Горы, льды и цветные озёра Торрес дель Пайне
Torres
Территория Чили на пятую часть состоит из национальных парков. Особенно высока их плотность в чилийской Патагонии или Зоне Аустраль, как её называют в официальных документах. Лагуна Сан-Рафаэль, Каталаликсар, Бернардо О'Хиггинс, Алакалуфес, Альберто де Агостини... Заповедники и парки на самом юге страны перетекают один в другой, практически не прерываясь незащищёнными территориями. Но есть здесь и место, что даже среди таких богатств слывёт уникальным и служит мощным магнитом, притягивающим тысячи любителей природы со всего мира. Это национальный парк Торрес дель Пайне.
От Пунта Аренаса в эту сторону ведёт только одна дорога. Ровное бетонное девятое шоссе позволяет держать скорость, превышающую разрешённую на несколько десятков километров в час, лишь немного притормаживая на поворотах. Чем севернее, тем рельефнее становится земля. Вот уже и горы со снежными шапками на вершинах показались. Название этих мест звучит очень романтично - Ультима Эсперанса. Последняя Надежда в переводе с испанского.
Провинция получила имя по заливу, на берегу которого расположился единственный в окрестностях город Пуэрто Наталес. А залив так назвал Хуан Фернандес Ладрильеро - конкистадор, блуждавший среди местных фьордов в тщетных попытках найти вход в Магелланов пролив со стороны Тихого океана. Последней надежде мореплавателя сбыться было не суждено. Прохода в Атлантику он так и не нашёл.
За Пуэрто Наталесом дорога с твёрдым покрытием заканчивается. Дальше на сотни километров только грунт, не важно, ведёт ли эта дорога к международным пограничным пунктам пропуска в Аргентину или к одиноким фермам-эстансиям где-то у подножия гор. В этих краях популярен агротуризм, и эстансии, пользующиеся такого рода спросом, выглядят весьма зажиточными.
Недалеко от поворота с теперь уже грунтового девятого шоссе в сторону Торрес дель Пайне над дорогой нависает скала Стул Дьявола. Вдалеке виднеются вершины Сьерро Прат. Их надо обогнуть справа, потом ещё сорок километров серпантина и будет пропускной пункт на охраняемые природные территории.
Но Кордильера дель Пайне - горный массив, вокруг которого почти на двести пятьдесят тысяч гектар раскинулся национальный парк, становится видна гораздо раньше. Во всей своей красе вид на неё открывается с берегов озера Торо.
На верхнем и среднем уровнях леса в южной Патагонии царствует криволесье нотофагусов - лиственных деревьев и кустарников. Часто они маскируются под привычные северному взгляду растения: издалека смотришь, ну ведь точно сосна растёт, подойдёшь поближе, а оно лиственное.
А вот под ногами здесь самые привычные травы. Мятлик, клевер, одуванчики, ромашки и другие виды, в изобилии встречающиеся на российских полях и лугах. Не хватает только подорожника. Но совершенно другие деревья и закрывающие горизонт горы не дают забыть о том, что до дома отсюда больше пятнадцати тысяч километров.
Озеро Пеоэ поражает водой яркого бирюзового цвета. Такие оттенки ледниковым озёрам, а Пеоэ имеет именно такое происхождение, придают растворённые в воде мельчайшие частицы морены. Ледник ползёт вниз, шлифует каменное основание. Камни трутся друг об друга и образуется пыль - каменная мука. Талые воды смешиваются с каменной мукой и выносят её в водоёмы. За белёсый цвет такие потоки называют ещё ледниковым молоком. В большом количестве воды частицы растворяются и при определённой концентрации, поглощая и преломляя свет, насыщают озёра лазурью.
За озером Пеоэ громоздятся одни из самых узнаваемых пиков национального парка - гранитные рога Куэрнос дель Пайне.
На все три дня пребывания в Торрес дель Пайне пристанищем стал кемпинг Пеоэ. С горячим душем, чистыми туалетами и навесами, спасающими от дождя и немного прикрывающими от ветра.
Переночевав в ходящей ходуном палатке, разбитой на открытом месте, стало очевидно, что благоразумнее всё-ж переместиться под навес. Только привязавшись к нему можно было надеяться, что пустую палатку не унесёт особо сильным порывом, и вернувшись с очередной вылазки в лагерь, не обнаружишь её где-нибудь на соседних кустах.
