Побег в Мексику

 (Мистическая Мексика: от Мехико до Канкуна)

 

Часть 1-я. Побег

 

«Разве тело может быть повторным

Зиму нарисуем черным»

 

(Умка и Броневик, «Стрекоза и муравей»)

 

Воскресенье, 25 ноября 2012 года, подготовка к Побегу.

 

Почему Мексика. «DSBW–TOURS Континент». Кот в турагентстве. Разумная Маша. Сокровища Пернатого Змея или Мистическая Мексика. Хорошие майя и плохие ацтеки. Особенности мексиканской визы. Местом рождения не вышел. Общая стоимость тура. Поживем – увидим. Увидели. Дорлинги на торренте. Таможенные правила. Плоские вилки.

 Большое Путешествие планировалось, как обычно, загодя. Компании (в узком составе) давно хотелось начать освоение Латинской Америки (а то все Штаты, да еще пресловутые Вьетнам с Камбоджей). Для обсуждения предложены были Мексика и Перу. Выбрали в итоге Мексику: по той простой причине, что в ней искупаться в море можно – хотя бы в конце поездки.

-Побережье Перу (на Тихом океане) омывается холодным Перуанским (Гумбольтовым) течением, -просветил я компанию, предварительно заглянув в Википедию.

Тут все вспомнили, что из четырех дней, проведенных нами в Майами (куда специально искупаться из Орландо приехали) в конце апреля - начале мая нынешнего года, три омрачены были проливными ливнями. Залезть в океан удалось только раз, почти все остальное времяпровождение в Майами занял шопинг – бессмысленный и беспощадный.

Так что с морем у нас в последнее время как-то не складывалось. Это и решило дело. Далее действовать предстояло свояченице, у которой (так уж по жизни сложилось) более всего свободного времени в наличии.

17 ноября 2012 года мы с сыном вернулись из недельного путешествия по Черногории, половину которой умудрились осмотреть при помощи личного такси (благо цены позволяли). А уже в следующее воскресенье, 25 ноября, я вместе с женой и свояченицей нарисовался в офисе «DSBW –TOURS Континент» возле станции метро «Китай-Город» (Лубянский проезд, 19/1). Эту станцию я иногда (по привычке) «Площадью Ногина» именую (оригинальное, хоть и не очень понятное молодому поколению название).

-Почему именно эта турфирма? –поинтересовался я у свояченицы.

-Хорошие рекомендации, в том числе и от знакомых, -ответила та.- Кроме того, компания международная, так что шансы очутиться в неоплаченных фирмой отеле и (или) самолете близки к нулю. Кстати, нам пыталась помочь наша подруга Галя из Бостона и даже предложила свой вариант тура, только вот подобный тур в «DSBW» дешевле стоит.

Забегая вперед, могу засвидетельствовать, что в выборе турфирмы свояченица не ошиблась.

Все имевшиеся на месте менеджеры фирмы заняты были клиентами, наш же еще не подошел, так что я предложил барышням прогуляться в соседний Московский Иоанно-Предтеченский женский монастырь: москвичи его исстари Ивановским именуют. Церкви монастырь вернули в 90-х годах прошлого века и по мере сил восстанавливают. Монастырь всем понравился.

Вернувшись в офис, первым делом мы обнаружили огромного серого кота, весьма уютно свернувшегося клубком на диване и (наконец) встретились с нашим менеджером, подтянувшимся на работу. Им оказалась весьма разумная девушка Маша.

Туров в Мексику в наличии имелось предостаточно.

http://www.dsbw.ru/mexico/excursion

Выслушав пожелания, Маша обратила наше внимание на два из них.

Первый назывался «Сокровища Пернатого Змея» и включал 17 дней экскурсионки, что даже для нас было чересчур.

http://www.dsbw.ru/mexico/excursion/tour/8311

К тому же, с учетом нескольких дней отдыха на море (в Канкуне) вряд ли такой отпуск одобрен был бы работодателями.

Второй – «Мистическая Мексика» (11 дней экскурсионки) устроил всех.

http://www.dsbw.ru/mexico/excursion/tour/8297

Ссылки время от времени устаревают, потому программу прилагаю.

Программа по дням

19 МЕСТ, 9 ИЗ КОТОРЫХ ОБЪЯВЛЕНЫ ЮНЕСКО ДОСТОЯНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:

MУЗЕЙ ФРИДЫ КАЛО, МУЗЕЙ ЛЬВА ТРОЦКОГО, ТЕОТИУАКАН (Достояние Человечества), ШОЧИМИЛЬКО (Достояние Человечества), ТАСКО  и ТЕПОЦТЛАН (Волшебные Города), ШОЧИКАЛЬКО (Достояние Человечества), ГРОТЫ КАКАУАМИЛЬПА (Национальный Парк), ИСТОРИЧЕСКАЙ ЦЕНТР МЕХИКО (Достояние Человечества), ПУЭБЛА (Достояние Человечества), ВЕРАКРУЗ, ШАМАНЫ В КАТЕМАКО, ЛА ВЕНТА, ПАЛЕНКЕ (Достояние Человечества) , КАМПЕЧЕ (Достояние Человечества), УШМАЛЬ (Достояние Человечества),  МЕРИДА, ЧИЧЕН ИТЦА (Достояние Человечества), ИК-КИЛЬ

День 1 (Мехико): Прибытие в г. Мехико. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер в отель 4****.

День 2 (Сокало - Базилика Гваделупе - Теотиуакан): (Примерно 8 часов). Завтрак. Обзорная экскурсия по Мехико с посещением исторического центра города (в списке ЮНЕСКО) - площади Сокало, вблизи которой расположены руины древнего ритуального центра ацтеков. Ранее здесь находилась пирамида Темпло Майор, а в настоящее время – музей и место археологических раскопок. Осмотр главного католического Кафедрального собора Мексики. Посещение Президентского Дворца, где находятся фрески знаменитого мексиканского художника Диего Ривьеры.* Посещение Базилики Пресвятой Девы Гваделупской – самой почитаемой святой Мексики, одной из любимых святых для верующих в разных странах мира. Её чудесное явление простому индейцу Хуану Диего повлияло на ускоренный переход индейцев из язычества в католическую религию. Экскурсия в археологический комплекс Теотиуакан (в списке ЮНЕСКО) – это знакомство с цивилизацией Теотиуакан – городом загадочных мексиканских пирамид. Главные достопримечательности – Пирамида Солнца, Пирамида Луны, Улица Смерти, Храм Пернатого Змея с орнаментом в виде огромных змеиных голов. Возвращение в отель 4**** в Мехико Сити.

* Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Принимающая сторона оставляет за собой право пропустить посещение дворца по случаю проведения мероприятий на центральной площади Сокало, визитов официальных лиц и других обстоятельств, которые могут повлиять на закрытие дворца.

 День 3 (Национальный Антропологический Музей – Музей Фриды Кало – Музей Троцкого – Таско): (Примерно 8 часов). После завтрака мы посетим Национальный Антропологический Музей, считающийся одним из лучших музеев не только в Латинской Америке, но и в мире. Его коллекция состоит из многочисленных археологических и этнографических экспонатов, собранных со всей Мексики. В музее представлена каждая из культур: гигантские головы ольмеков, сокровища гробницы великого правителя Баакульского царства майя Пакаля, внушительные статуи Атлантов из Тулы (достояние культуры тольтеков), Теотиуаканские монументальные скульптуры, посвященные богам воды, знаменитый Камень Солнца и многое другое. Посещение музея Фриды Кало, дома-свидетеля уникальной человеческой жизни, полной страсти и боли. "Ноги, для чего они мне, если у меня есть крылья, чтобы летать", - так описывает свою физическую и духовную сущность известная мексиканская художница Фрида Кало. Синий Дом, в котором она родилась в 1907 году, находится в живописном квартале Койоaкан рядом с Музеем Льва Троцкого, одного из лидеров Революции 1917 года в России, который нашел политическое убежище в Мексике после высылки Сталиным из СССР. В этом музее мы сможем увидеть фотографии и личные вещи революционера. Вечером прибываем в уникальный городок – Таско, занесённый в список «Волшебных городов Мексики» и названный всемирной столицей серебра. Узенькие уютные улочки, вымощенные грубым камнем, вычурные старинные домики с фонтанами, сплошные красные черепичные крыши на фоне бесконечных горных вершин делают этот город одним из самых живописных мест во всей Мексике. Пешеходная экскурсия по самым интересным улочкам и площадям Таско, по серебряным лавкам и магазинам. Мы увидим главную площадь, Пласа Борда, дом-музей француза Жозефа де ла Борда – основоположника серебряного бизнеса в городе, и, конечно же, Кафедральный собор Санта Приска, построенный в 18 веке в стиле классического барокко. Размещение в отеле 4**** в Таско.

День 4 (Таско - Шочикалько - Гроты Какауамильпа - Таско): (Примерно 8 часов). После завтрака мы посетим древнее поселение доколумбовой эпохи – Шочикалько (что в переводе с языка индейцев науатль, означает "дом цветов"), которое находится на высоте натуральных холмов, окруженных красивой долиной в западной части мексиканского штата Морелос. Расцвет Шочикалько в качестве политического, религиозного и торгового центра пришёлся на период, последовавший после распада великих государств Центральной Америки, таких как Теотиуакан, Монте-Альбан, Паленке и Тикаль. Особый интерес представляют скульптурные рельефы на стенах некоторых зданий. В храме Пернатого змея присутствуют изображения этого божества, стиль которых с очевидностью говорит о влиянии искусства Теотиуакана и майя. Среди других памятников – храмы в форме террасных пирамид, дворцы, три поля для игры в мяч, парные, необычный ряд круглых алтарей и пещера с вырезанными ступенями. В 1999 году Шочикалько был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и на сегодняшний день является довольно популярным среди туристов городом.Далее экскурсия в Гроты Какауамильпа – реальное путешествие во времени и пространстве. Эти самые красивые гроты страны с 27 освещаемыми залами, в которых находятся необычные сталактитовые и сталагмитовые образования, протянулись на 1.400 м, некоторые из них поднимаются на 80 м. На поверхности природных образований можно рассмотреть образы животных, людей, различные фантастические формы – вот где простор для вашего воображения! Примечательно, что темп роста сталактитов и сталагмитов, по данным ученых, составляет 2 см в столетие. Сколько же лет трудилась природа над созданием своих творений! Пещера Какауамильпа – самая известная и посещаемая в Мексике. Возвращение в Таско. Свободное время, чтобы продолжать наслаждаться красивым вечером в мировой столице серебра. Ночь в отеле 4**** в Таско.

День 5 (Таско - Шочимилько): (Примерно 8 часов). После завтрака мы отправимся на прогулку по каналам Шочимилько. Это единственные сохранившиеся водные каналы доиспанского города Теночтитлана. Сооружать их ацтеки придумали почти тысячу лет назад. Сейчас в Шочимилько 180 км каналов и добраться до садов-чинампас можно только на лодке. Именно это путешествие мы и совершим, прогуливаясь в знаменитых лодках, дегустируя текилу и слушая песни марьячи. Ночь в отеле 4**** в Таско или Мехико.

День 6 (Мехико - Пуэбла - Веракрус): (Примерно 10 часов). Завтрак. Выезд из Мехико в Пуэблу. По дороге можно увидеть великолепные действующие вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль. Посещение «города ангелов» Пуэблы (в списке ЮНЕСКО), известного колониальным стилем минувших веков, своей кухней, керамикой «Талавера», кустарными промыслами, церквями и часовнями. Прибытие в Веракрус, один из крупнейших портов страны, знаменитый гостеприимством доброжелательных жителей, превосходным кофе и столетними традициями. Размещение в отеле 4**** в Веракрусе.

День 7 (Веракрус - Ла Вента - Паленке): (Примерно 11 часов). Завтрак. Выезд из города Веракрус в город Паленке. Посещение музея под открытым небом Ла Вента в Вильяэрмоса, где находятся знаменитые каменные головы и другие скульптуры культового центра старейшей и самой таинственной цивилизации Америки – Ольмеков. Выезд в Паленке. Размещение в отеле 4**** в Паленке.

День 8 (Паленке - Яшчилан - Водопад Мисоль-Ха - Паленке): (Примерно 12 часов). В связи с ранним выездом из отеля на завтрак выдается сухой паек. Мы отправимся в джунгли устья реки Усумасинта, где пересядем на лодки – это единственный способ добраться до руин. Бывший когда-то городом цивилизации майя, Яшчилан – одно из живописнейших мест, окруженное джунглями, богатыми своей флорой и фауной (там возможно увидим обезьян и туканов). Из Яшчилана мы отправимся в Паленке. Посещение великолепного водопада Мисоль-Ха, где можно искупаться. Возвращение в Паленке.

День 9 (Паленке - Кампече): (Примерно 9 часов). Завтрак. Сегодня мы посетим, пожалуй, самые красивые археологические руины исчезнувшей цивилизации Майя – Паленке . На протяжении 2-3 часов мы сможем изучать сокровища этого мистического места, где строения доиспанского периода утопают в тропической растительности. Переезд в живописный и приветливый колониальный город-порт Кампече (в списке ЮНЕСКО). Рекомендуем вам совершить поездку на туристическом трамвайчике (за дополнительную плату). Размещение в отеле 4**** в Кампече.

День 10 (Кампече - Ушмаль - Мерида): (Примерно 8 часов). После завтрака мы отправимся в Ушмаль, один из красивейших городов майя, величественный пример архитектуры стиля Пуук, не утративший своё очарование и в наши дни (в списке ЮНЕСКО). Следующий пункт нашего путешествия - столица штата Юкатан – Меридa. Особый интерес для туристов представляют Площадь Независимости и Пасео дель Монтехо - большой проспект, где расположены роскошные резиденции в европейском стиле, построенные в конце XIX – начале XX веков. Размещение в отеле 4**** в Мериде.

День 11 (Мерида - Чичен Итца - Канкун): (Примерно 10 часов). После завтрака мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находятся одно из 7 чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие крупные архитектурные памятники майя-тольтеков, среди которых Обсерватория и самое большое в Центральной Америке поле для игры в мяч! Прохладная вода подземного озера Ик-Киль освежит нас перед тем, как уехать на побережье. Юкатан таит в себе еще множество загадок, но туристы уже мечтают о Карибском море и заслуженном отдыхe в гамаке с бокалом Маргариты! Добро пожаловать на курорты Карибского моря в Мексике – Канкун и Ривьера Майя! (Прибытие приблизительно в 6 вечера).*

*Рекомендуем не планировать вылеты из Канкуна в день окончания тура, а остановиться в отеле как минимум на одну ночь. Имейте в виду, что регистрация в аэропорту начинается не позднее, чем за 2-3 часа до вылета.

Что входит в стоимость тура

• медицинская страховка;
• комфортабельные 4**** отели, отобранные с учетом многолетнего опыта компании;l
• завтраки (шведский стол или американские);
• переезды в автобусе первого класса с кондиционером и туалетом (если группа будет состоять из 15 или менее человек, то будет подан мини-ван с кондиционером);
• русскоговорящий, компетентный, опытный гид на протяжении всего путешествия;
• входные билеты на все достопримечательности по программе;
• чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак);
• трансфер "аэропорт - отель" в Мехико Сити в день прилета;
• трансфер "тур - аэропорт" в Канкуне после окончания программы;
• трансфер "тур - отель" (для туристов желающих продлить пребывание на ривьере)$
• трансфер "отель - аэропорт" (после отдыха на ривьере);

Дополнительно оплачивается

• обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500 евро);
• международный авиаперелет;
• чаевые гидам и водителю;
• услуги по оформлению мультивизы (в случае ее оформления).

Оплачивается на месте

• дополнительные услуги и экскурсии.

Описание тура лично мне понравилось, хотя из всего предложенного перечня я слышал только про Мехико (бывший Теночтитлан – название это у меня с детства от зубов отскакивало), Троцкого, Фриду Кало и Чичен-Ицу (так, во всяком случае, город именуют в путеводителях). Еще про исчезнувшую цивилизацию майя (хорошие люди) и ацтеков (плохие).

Определив дату вылета (27 марта 2013 года) и хлопнув по рукам, дальнейшее согласование тура мы возложили на свояченицу. Согласование, собственно, включало в себя только два пункта: выбор отеля в Канкуне после окончания тура и покупку авиабилетов (выбор авиакомпании).

За сим мы отправились на воскресный обед в кафе «Мама Зоя» (напротив Новодевичьего монастыря), где подают превосходные (на мой вкус): харчо, лаваш и жареную ягнятину. В кафе мы наткнулись на гуляющих грузин, уроженцев города Зугдиди. Чисто мужская компания, занимавшая длинный стол, извинилась (!) перед нами за неприятные звуки чужой речи, провозгласила несколько тостов за Россию и пояснила, что собираются они раз в месяц.

-Странно, -подумал я.- Две недели назад здесь эта же самая компания гуляла. И почему грузины, так своим вином гордящиеся, на деле в основном водку пьют?

Когда компания узнала, что барышни мои бывали в Грузии (последний раз – в прошлом году), дело вообще закончилось всеобщим братанием. Хорошо хоть, что мы братались сухим (пусть и испанским) вином.

Недели через две мы внесли за тур предоплату – по 35 тысяч рублей с носа. Кроме того, позже отдали еще по 42 тысячи рублей за авиабилеты (перелет до Мехико с пересадкой во Франкфурте). Имелся вроде бы прямой рейс до Канкуна, выполнявшийся «Трансаэро», но стоил он чуть ли не в два раза дороже. Кроме того, тур наш начинался именно в Мехико.

Небольшая накладка вышла с визой. Оказалось, что виза в Мексику зависит от места рождения. Если гражданин (гражданка) России родился (родилась) в России собственно или Украине (мы со свояченицей), то визу ему (ей) оформляют по электронному разрешению, а если в Польше (жена), то визу нужно получать в визовом центре.

Впрочем, для разумной Маши и то, и другое проблемой не явилось: паспорт жены украсила красивая (наподобие американской) виза сроком действия в 10 лет. Стоила виза 36 долларов США.

Я даже позавидовал.

-А мне такую же (за деньги, естественно) нельзя? –заинтересовался я.

-Нельзя, -отрезала жена.- Местом рождения не вышел.

В середине февраля уже нынешнего года мы доплатили по 29 тысяч (с хвостиком) рублей. Кроме того, приобрели авиабилеты на внутренний перелет Канкун - Мехико (по 5232 рубля): местом вылета нашего, как и прилета, являлся все тот же достославный город Мехико.

Общая стоимость тура (с учетом изложенного) составила 111 271 рубль, т.е. примерно 3650 долларов США. С собой, по совету Маши, следовало также брать доллары: очень уж они в Мексике популярны.

-Не так уж и дорого для 17-дневного путешествия по другому полушарию, -резюмировала компания.- Если, конечно, (как мы) в рассрочку платить.

-Что там через четыре месяца еще случится, Бог весть, -размышлял я, уплатив первый взнос.- Поживем – увидим.

И увидели.

Минувшая зима выдалась затяжной и скверной. В Москве, по крайней мере. Множились слухи о странном гриппе, переходящем в воспаление легких. Слухи подтвердились дважды.

Первой (в конце января) слегла жена и провалялась на диване (поглощая букет таблеток, включавший антибиотики) две недели.

После «выздоровления» ее (с подозрением на туберкулез) направили в районный тубдиспансер. Тамошняя медсестра наотрез отказалась вскрывать ампулу с препаратом для анализа, мотивируя тем, что ампула для четырех человек предназначена, а жена – в единственном числе присутствует.

Зато при следующем посещении женой тубдиспансера проблем не возникло вовсе: сдачу анализа ожидали человек 40-50. Выяснилось, что на одну из станций «Скорой помощи» поступил больной с открытой формой туберкулеза, после чего на обследование отправили весь персонал станции.

Я себя чувствовал не намного лучше, а чуть позже – совсем худо, в результате чего в конце февраля «загремел» по Скорой в одну из городских больниц, где и провел полторы недели. Кормили в больнице скверно (потому к доставке пищи я привлек матушку), зато лечили отлично. Уколов в заднюю мякоть почти не делали, раствор антибиотиков из полулитровой банки посредством капельницы поступал непосредственно в вену в руке.

С тоской смотрел я из палаты на розовевшую по утрам при восходе солнца церковь Вознесения Господня в Коломенском, на противоположном берегу Москвы-реки.

-Обычно я от церкви Вознесения Господня через Москву-реку посматривал и думал: что за ж#па на противоположном берегу находится? И не подозревал даже, что ж#па это Курьяново называется, -горевал я.- Удастся ли еще раз оттуда посмотреть?

К диагнозу я был подготовлен еще болезнью жены: «воспаление легких с подозрением на туберкулез». С ним, родимым (но уже без воспаления), из больнички я и выписался. Добравшись до дома, проанализировал имевшиеся проблемы. Их оказалось четыре. Первые две решились довольно просто при помощи близлежащей аптеки: морская соль убрала полуторанедельную коросту с тела, а бифиформ (постепенно) ликвидировал дисбактериоз кишечника, выжженного антибиотиками.

Оставались две проблемы: обязательное посещение районного тубдиспансера и завершение срочных дел на работе. На все про все оставалось чуть более двух недель. С работой я как-то управился: ускоренное решение проблем там – дело привычное. Тубдиспансер оказался посложнее. Во-первых, находился он в Перово, и не просто в Перово, а между Перово и Новогиреево. В общем, 20 минут пешком от станции метро «Перово» по легкому морозцу, сопряженному со снегом на голову. Тут-то я наконец и понял, что в городе-герое Москве помимо общественного (иногда) необходим и личный транспорт.

Надобно заметить, что и в больничке, и в тубдиспансере ко мне как к родному относились. Персонал был потрясен: наконец-то к ним не гастарбайтер или бомж какой-нибудь попал, а обыкновенный настоящий москвич.

Cдав все анализы, дня через три явился на заключительное свидание с фтизиатром. Бодрая барышня весело сообщила, что никакого туберкулеза у меня не имеется.

-Об этом я и сам догадывался, -не менее весело ответил я.

-Вам бы на прогревание в поликлинику походить, -посоветовала доктор.

-А можно я естественным образом прогреюсь, на солнышке? –спросил я.

-В отпуск собираетесь? –поинтересовалась врач.

-Ага, в Мексику, -подтвердил я.

-Хорошая идея, -одобрила доктор.- Была в ней в январе. Из Нью-Йорка до Майами самолетом, правда, тяжеловато (с учетом полета из Москвы), зато потом круиз по Карибам на 15-палубном лайнере. В Мексике мы на островах были.

-Наше путешествие скорее сухопутное, -пояснил я, а сам подумал: «А неплохо у нас доктора живут».

Выйдя из тубдиспансера и попав в снежную вьюгу, я понял, что давно задуманное Большое Путешествие все больше начинает напоминать Побег из стылой Москвы в лето.

Да, еще до больнички, в конце января, я заскочил в «Молодую Гвардию» на Большой Полянке и купил путеводитель по Мексике издательства «Дорлинг Киндерсли» за 1200 с лишком рублей. Путеводитель, кстати, имелся в магазине в единственном экземпляре. Придя домой, вообразил, что ступил и проверил наличие путеводителей издательства на торрентах. На Рутрекере выложили 201 путеводитель «Дорлинг Киндерсли» на английском и только 14 – на русском. Мексиканского среди 14 не оказалось, а переводить труднопроизносимые мексиканские названия с английского – дело явно неблагодарное.

-40 баксов потрачены не зря, -резюмировал я.

Проинформировав накануне отпуска начальство, приступил к сбору чемодана. Восхищали таможенные правила при въезде в Мексику. Помимо 20 пачек сигарет, ввезти можно было еще 3 литра крепкого алкоголя и (к ним плюсом) еще 6 литров вина. Хмыкнув, я погрузил в чемодан 2 бутылки водки «Байкал» на кедровых орешках.

Последней новостью стало то, что розетки в Мексике – под плоские (как в США) вилки, поэтому я взял с собой все имевшиеся переходники.

 

День первый, среда, 27 марта 2013 года, Побег.

 

Полнолуние. Волшебная «Люфтганза». Франкфурт настоящий или на Одере? Шмон в терминале Z. «Хеннесси» в веселой обертке. Тушеная капуста, услада желудка. Иммиграционная анкета: берегите свою половинку. Сериал «Неизвестная Мексика». Россия – родина ольмеков и майя. Курс песо. Страна без мечетей. Платный Wi-Fi. Безопасная Мексика. Памятник Революции. Время в Мехико.

 

Встали мы в 4 утра, так как такси заказано было на 5 часов. Самолет вылетал из Внукова в 9-10. Оказалось, что летим мы «Люфтганзой» через Франкфурт, рейс LH 1473. Вспомнив, что зарубежные вылеты во Внукове совершаются обыкновенно из старого терминала В, замотали в нем чемоданы в пленку, после чего выяснилось, что в страны Евросоюза вылеты выполняются все-таки из терминала А (нового), куда мы и переместились.

Народ вовсю самостоятельно регистрировался на терминалах, мы же привлекли к этой задаче очень любезную местную служащую.

-Можно было по Интернету заранее зарегистрироваться, -пояснила барышня.- А так вместе только до Франкфурта полетите. Из Франкфурта до Мехико места разные будут, разобрано все уже.

И выдала нам посадочные талоны на оба рейса.

-Может, тебе поменьше в ЖЖ сидеть? –предложила жена свояченице.- Глядишь, время на регистрацию посадочных талонов останется.

Свояченица смущенно потупила глаза.

-А почему через Франкфурт? –спросил я ее.

-Можно было и через Нью-Йорк, -ответила приободрившаяся свояченица.- Только американцы в этом году визы и для транзитных пассажиров ввели. Нам бы визы на раз-два-три дали бы, конечно, только зачем они, когда и без них обойтись можно?

Разумно, -согласился я и достал часть отрывного календаря, взятого с собой.- И что же мы имеем? Так, 27 марта 2013 года: Международный день театра, День внутренних войск МВД. Астрологический фон напряженный; повышен риск пострадать от стихийного бедствия или стать жертвой непродуманного поведения окружающих. Хорошенькие новости: полнолуние, милые дамы.

Пройдя все контроли и повеселившись в Duty Free (в парфюмерном отделе) на изрядные суммы,  присели выпить кофе в «Шоколаднице», после чего я купил всем по крохотной бутылочке вина (по 400 рублей).

Погрузившись в «А-319-100» и дождавшись взлета, компания сочла Побег состоявшимся.

Через час принесли еду: вкусный омлет в обрамлении простокваши, меда, масла и т.п. Удивительно, но вся еда имела исключительно русские надписи.

-На борту ведь и немцы имеются, -недоумевали мы.- Как они понимают? Даже 10%-е сливки, произведенные в Германии, немецкой надписи не имеют.

Кормили на рейсе «Люфтганзы» вкусно, да и с напитками не жадничали: по нашей просьбе налили белого сухого вина.

Летели мы три часа: вылетев в 9-40, самолет в 9-40 же (но уже по европейскому времени) и приземлился.

-Это настоящий Франкфурт или на Одере? –услышали мы в автобусе.

С некоторым трудом, прокатившись на монорельсе,  нашли терминал Z, где нас (как и всех прочих) обшмонали почти до трусов. Очень немцы количеству духов, купленных в Москве, удивились. Как будто в Москве духов не имеется. Но пропустили с миром.

Между прочим, Duty Free во Франкфурте оказался получше, чем в Москве. Да и дешевле, так что зря мы заранее с парфюмерией парились.

С изумлением узнал я, что нам (оказывается) сидеть в аэропорту 5 часов, а еще 12 часов лететь до Мехико.

Подумав, решили купить в самолет спиртное: напрягать стюардесс столь приглянувшейся нам авиакомпании половину суток было бы неприлично. Остановились на 2-литровой упаковке «Русского стандарта»: виски и коньяк барышни мои на дух не переносят. Кроме того, упаковка вместо 28-90 стоила (со скидкой) на 7 евро дешевле.

Напоследок (еще раз подумав) я купил фляжку коньяка «Хеннесси» за 11-50. Фляжка была наряжена в пластиковую обложку веселого оранжевого цвета.

-Уровень продаж повышают, -догадался я.

Дизайн аэропорта «отдавал» 80-ми годами прошлого века, зато в нем имелись курилки, каждую из которых загромождал убогий желтый пластиковый верблюд с надписью «Camel», в половину натуральной величины.

-Лучше бы вытяжки получше сделали, -ворчал я, доставая сигареты.- Не хуже, чем во Внуково получилось бы.

Погуляв по аэропорту, решили перекусить. Вот где только? По дороге попадались в основном японские харчевни со всенепременными суши, которые мы и едой-то не считаем. Отчаявшись, решили зайти хотя бы в итальянский ресторан, но (о радость!) рядом с ним нашлось аутентичное немецкое заведение «Deutsche Wurstplatte» (True German Food).

Обрадовавшись, заказали «блюдо на троих» (разные виды сосисок с тушеной капустой) и пшеничного не фильтрованного пива. От капусты пришли в такой восторг, что попросили у доброжелательной официантки ее добавки. Судя по тому, что барышня знала слово «капуста» по-русски, не одним нам капуста понравилась.

Все удовольствие стоило 91 доллар, отдали мы 100.

В 14-30 (в 17-30 по Москве) огромный «Боинг 747-400», выполнявший рейс LH 498 из Франкфурта в Мехико, поднялся в воздух. В самолете оказалось по десять кресел в ряду: по три слева и справа, да еще четыре в середине. Именно в середине место мое и оказалось, барышни расположились хотя и сзади, зато вместе.

Слева от меня (возле прохода) сидела солидного возраста мексиканская тетушка, по всему судя в молодости бывшая очень симпатичной. Поначалу она дичилась, но потом привыкла и задремала. Проснувшись, тетушка безо всякого стеснения достала учебник метафизики на испанском и принялась шариковой ручкой подчеркивать в нем важные для нее фразы.

Я, тем временем, в очередной раз пообедав, заполнял въездную иммиграционную визу (бланки их раздали стюардессы). Нижнюю половинку анкеты при въезде оставляют тебе, чтобы мог предъявить при выезде. Говорят, что если ее потерять, возникнут проблемы.

Анкета закончилась быстро, но меня спас недавно купленный «Samsung Galaxy Note 10.1». В отличие от «яблочных» планшетов, «Самсунг» имеет разъем для карты памяти, за что и был выбран. Зарядки в нем хватает на 6 часов, так что я занялся просмотром российского документального сериала «Неизвестная Мексика».

Авторы сериала взяли на себя труд доказать, что древние ольмеки (а потом и майя), не имевшие металлических орудий труда, строили свои сооружения из обломков, оставшихся не то после древней высокоразвитой цивилизации, не то после пришельцев. Так что древние индейцы (по ощущению после просмотра) чем-то на строительные бригады молдаван-халтурщиков смахивали: строили кое-как и из того, что под рукой оказалось. И в таком духе все 6 серий.

И вообще: ольмеки после себя огромные базальтовые головы оставили, а в одной русской былине Илья Муромец именно к такой голове на разборки подъезжает. Выходит, что Россия (помимо слонов-мамонтов) – родина ольмеков, да и майя тоже. Что, кстати, истинная правда: предки абсолютно всех индейцев перебрались в обе Америки из Азии через перешеек на месте нынешнего Берингова пролива. Только никто точно не знает, когда именно.

Проснувшись, пассажиры получили завтрак. Вскоре самолет (несмотря на полнолуние) благополучно приземлился в аэропорту Мехико. Таможенники досматривали пассажиров выборочно: мы их не заинтересовали.

Встречал нас гид Рудольф, довольно плохо говоривший по-русски. По совету путеводителя мы поменяли изрядную сумму на песо именно в аэропорту и по курсу, близкому к официальному: 12 песо за 1 доллар США. Получалось, что 1 песо равняется 2,5 рублям.

Подобрав двух русских теток из Питера, про которых турагентство (ну Мексика же!) позабыло, мы загрузились в минивэн и отправились в гостиницу.

По дороге Рудольф (как мог) доносил до нас информацию. Из его слов я понял, что в Мексике 90% населения – католики, остальные 10% исповедуют что им угодно: ислам, православие, иудаизм и т.д. В самом Мехико имеется (к примеру) 12 синагог, вот только мечети в Мексике строить запрещено. Жить мы будем в туристическом (то есть безопасном) районе Мехико.

Поселили нас в отеле «Касабланка», в центре города. Номера понравились, к тому же в них имелись пепельницы. На рецепции выяснилось, что Wi-Fi в отеле платный: 1 час – 25 песо, 1 день – 60.

Там же (на рецепции) барышень напугал юный соотечественник из Сургута, сообщивший им, что (по информации его гида) в Мехико даже в хорошем районе при себе лучше иметь не сам паспорт, а его копию. Ясное дело, что барышни тут же распорядились сделать копии всех трех наших паспортов. Еще более очевидным обстоятельством являлось то, что никому в Мехико в частности и во всей Мексике вообще российские загранпаспорта (кроме их владельцев) и даром не нужны. Зачем гид перепугал юного сургутчанина, остается загадкой: возможно, тот ценными советами повышал размер грядущих чаевых.

Усилиями российских (да и мировых) СМИ образ Мексики сформирован в качестве довольно криминального государства, что (по моим наблюдениям) абсолютно не соответствует действительности. Есть (наверняка) в Мексике небезопасные места, вот только оказаться там туристам практически нереально. Не попадут они туда, вот и все.

Впрочем, нас гораздо больше интересовало, где купить на вечер соков: перекормленные «Люфтганзой», есть мы не хотели искренне.

Выйдя из отеля и завернув за угол, увидели ярко освещенный куб с куполом.

-Узнаю, -радостно сообщил я.- Это памятник Революции, я его в путеводителе видел. «Недостроенное здание конгресса, заложенное при диктаторе Порфирио Диасе,  было превращено в памятник Революции теми, кто его сверг». Здание нового парламента начали было строить, но возникла проблема с болотистой почвой. В 1932 году, когда все окончательно от Революции 1910-1917 годов очухались, отстроенный фрагмент решили не сносить, а превратить в памятник. Там еще музей имеется. Пойдем, сходим?

-Сейчас все бросим и пойдем, -саркастически заявили сестренки.- Завтра посмотрим, нам еще соков купить надобно.

-Ну, как решите, -согласился я незлобиво.- Зато, судя по карте в путеводителе, мы и правда в самом центре Мехико живем, рядом с проспектом Реформы.

На улице продолжался теплый (градусов 20 по Цельсию) вечер все того же 27 марта: время в Мехико минус 9 часов от московского.

Поиск продовольственного успехом не увенчался, несмотря на посильную помощь прохожих.

В итоге обнаружили большой магазин, где продавали абсолютно все – от электробритв до телескопов. В крайнем правом углу магазина нашлась аптека, где нам выдали лимонад (яблочный и лимонный) и питьевую воду.

-С паршивой аптеки – хоть шерсти клок, -заявила жена.

Вернувшись в номер, она вдруг вспомнила, что куда-то задевала личную половинку иммиграционной анкеты. Половинка (в порванном виде) нашлась в урне на рецепции.

-Я и забыла, что эта бумажка такая важная, -оправдывалась жена.

-Неудивительно, -поддержал ее я.- Встали черти во сколько, 3 часа до Франкфурта, 5 часов там сидели, 12 часов из Франкфурта до Мехико. Практически сутки в дороге, тут у любого башню снесет.

О том, что обратный путь окажется еще дольше, думать как-то не хотелось: впереди был целый отпуск.

 

Анатолий Новак,

11 мая 2013 года

 

В среднем человек живет около ста лет. В сравнении с возрастом планеты это совсем немного. Этот краткий срок надо прожить, не причиняя другим боли и неприятностей. Половина жизни уходит на сон. Десять лет приходятся на детство. Двадцать лет отбирает старость. В оставшиеся двадцать лет много времени отнимают у нас печали, жалобы, боли и волнения, а сотни болезней съедают еще больше. Чтобы прожить жизнь с пользой, необходимо принять старость и смерть как часть самой жизни. Когда человек думает о смерти, как о каком-то маловероятном событии, то становится ненасытным и создает трудности, может даже осознанно причинять вред окружающим. Исторические персонажи, которых почитают великими – монархи, императоры и им подобные, возводили до того огромные дворцы и высокие стены, что при ближайшем рассмотрении становится ясно: в глубине души эти люди считали себя бессмертными. Подобный самообман для многих людей оборачивается безутешным горем и страданием.

Далай–лама XIV

 

День второй, четверг, 28 марта 2013 года.

 

30 миллионов мехиканцев. «Индеец» типа «негр». Туристические места Мехико. Центральный парк Аламеда. Дворец изящных искусств, долгострой. Занавес из стеклянной мозаики. Скандал в центре Манхэттена и месть Диего Риверы. Небоскреб Торре Латиноамерикана и землетрясение 1985 года. Пешеходная улица Франсиско Мадеро. Шарманщики на «Арбате». Дом изразцов. Церковь вместо зоопарка. Католическая Страстная неделя. Площадь Конституции, она же Сокало. Собор Метрополитана. Осевший центр города. Народ цапли. Легенда об основании Теночтитлана. Боги требуют жертв. Безбашенные ацтеки. Мехико, он же Заяц из алоэ. Три услуги метро. Байки о смоге. Национальный дворец. Фрески Диего Риверы: перевернутое солнце, ацтекское меню и лысые собаки шолоицкуинтли. Как США половину Мексики оттяпали. Макет Теночтитлана. Главная пирамида Темпло-Майор. Бог войны Уицилопочтли и бог дождя Тлалок: кровавая парочка. Конкистадоры и запах. Приходская церковь и «сумасшедшее» испанское барокко чурригереско. Собор Метрополитана и испанское барокко платереско. Тлателолько и площадь Трех культур. Крах Ацтекской империи. Последний император Куаутемок (Нисходящий Орел), «дед мексиканского народа». Несчастливая площадь. Как запомнить индейские имена и мексиканские географические названия. Капельку о Мексике. Притихшие наркобароны. Коррупция – мало не покажется. Район «парашютистов». Почем километр для народа. Сувенирно–ремесленно-дегустационный центр. Чудесная агава «Хабаровск» из семейства спаржевых: пульке, текила, нитки, иголки и бумага. Правильная дегустация. Погребальная маска за 245 баксов и календарь майя за 200. Теотиуакан и проклятие мексиканских цивилизаций. Пирамиды Солнца и Луны, храм Кетцалькоатля - новоделы? Атака торговцев. Крутой подъем. Лучший вид на Теотиуакан. Копать еще и копать. Дорога Мертвых. Фреска с ягуаром. Флаг в руки – мексиканский. Суп ацтеков. Унылый марьячи. Национальный напиток Мексики – кока-кола. Пять явлений Девы Марии Гваделупской. Почему Гваделупская – версия гида. Заваливающаяся базилика. Ацтек Хуан Диего, католический святой. Кораблик с вопросами. Закрытая вечеринка. Темпло-дель-Посито. Места явления Богородицы. Индейская часовня и комната, где жил Хуан Диего. Нерукотворный образ Девы. В поисках «Ла Марьячи». Кувшин с лимонадом. Курение в Мексике. Дорогой Интернет. Вся Мексика из одних ступеней состоит.

 

-Астрологический фон противоречивый, не стоит спорить с теми, кто находится при исполнении служебных обязанностей, -предупреждал отрывной календарь.

 

 

 

Завтрак в отеле «Касабланка» подавали (на шведский стол) замечательный, жарили (по желанию) омлет, кофе (официанты) наливали вкусный, так что настроение у нас стало достаточно благостным. Выйдя покурить на крыльцо, мы с интересом взглянули на торговца, расположившегося перед отелем. Торговал он, как и положено, никому не нужной хренью: пончо там всякими и другими тряпочками.

В 9-30 в холле нас ждал местный (от принимавшей нас компании «Prime Travel») гид Олег, неплохо (хотя и с сильным акцентом) говоривший по-русски. Оказалось, что на экскурсию мы едем вместе с двумя семейными парами: наших лет и пожилой.

-В столице Мексики, огромном мегаполисе Мехико, проживает 25 миллионов жителей (по официальным данным), -сообщил гид, усадив группу в минивэн.- И 30 миллионов – по неофициальным. Из них примерно четверть составляют индейцы, до сих пор не умеющие читать и писать. Индейцы приезжают в Мехико на черные работы (как в Москву таджики). Назвать кого-нибудь индейцем – означает обругать. На слово «индеец» в Мексике обижаются как в США на слово «негр». Правительство индейцам пытается помогать, но получается пока не очень. Меджду прочим, в Мексике невысокий подоходный налог – всего 16%.

-Город перенаселен, хаотичен и загазован. Кроме того, находится он на высоте 2200 с лишком метров над уровнем моря. Кстати говоря, воду рекомендую пить только из бутылок: в номерах отелей часто можно специальные краны с питьевой водой встретить, вот только когда в последний раз под ними фильтры меняли – науке это точно не известно.

-Интересных для туристов мест в собственно Мехико три: Исторический центр, примыкающий к нему слева район Чапультепека и проспекта Реформы, а также район Сан-Анхель и Койоакан (южнее проспекта Реформы). Знакомство с городом мы начнем с Исторического центра: он чуть правее монумента Революции. На всем протяжении проспекта Реформы, кстати говоря, установлено 128 статуй выдающихся мексиканцев.

Стоит отметить, что в минивэне имелась пара упаковок бесплатной минералки, бывшей в нашем полном распоряжении.

Высадились мы возле Центрального парка Аламеда.

-Название парк ведет от слова alamos (тополя), высаженных здесь в конце 16 века по приказу вице-короля Луиса де Веласко. В те времена парк был раза в два меньше, -рассказывал Олег.

-Справа к нему примыкает Дворец изящных искусств (долгострой), построенный в 1904-1934 годах для нового национального театра. Металлический каркас театра облицован итальянским мрамором, а купола – изразцами. Центральный купол венчает фигура орла, окруженная статуями, олицетворяющими виды драматического искусства.

-Во дворце есть замечательный занавес из стеклянной мозаики, сделанный в мастерской Тиффани. Говорят, что он состоит из миллиона кусочков, а выполнен в виде панорамы Мексиканского нагорья с вулканами на заднем плане. Внутренние стены дворца украшены фресками, в том числе знаменитых художников: «Новая демократия» Давида Альфаро Сикейроса и «Человек – управляющий Вселенной» Диего Риверы.

-Последняя фреска – месть Диего Риверы лично Нельсону Рокфеллеру. В 1932-1934 годах по заказу миллионера художник расписывал Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. На одной из фресок придерживавшийся левых взглядов Ривера изобразил В.И Ленина: и это в центре Манхэттена. Понятно, что Рокфеллер потребовал фреску убрать: тут не было ничего личного, иначе миллионера просто «сожрала» бы «прогрессивная общественность». Художник отказался, заявив, что это его фреска. Нельсон со словами (вошедшими в историю) «Это моя стена», предварительно расплатившись с Риверой, фреску приказал сбить. Эпизод  обыгран в известном фильме «Фрида».

-Так вот, на фреске художника во Дворце изящных искусств появился не только Владимир Ленин (а также Лев Троцкий вместе с Фридрихом Энгельсом и Карлом Марксом), но и Нельсон Рокфеллер среди богачей, выпивающих в ночном клубе, а над ними – бактерии, вызывающие венерические болезни.

Во Дворец мы так и не попали, но на фреску (при помощи Интернета) взглянул. Действительно, имеются там (в левой средней части) четыре человека, честно выпивающие в бане в пятницу (похоже) после окончания трудовой недели. Есть ли среди них Нельсон Рокфеллер или нет –- Бог весть. Над ними – нечто вроде лопасти пропеллера с изображением скорее не бактерий, а фруктов каких-то. Жаль, самому сфотографировать не удалось.

-Наискосок через улицу находится первый в Латинской Америке небоскреб Торре Латиноамерикана (44 этажа, 182 метра) со смотровой площадкой наверху, -продолжал рассказ Олег.- Построен в 1956 году, до недавнего времени был самым высоким зданием в Мехико. Строили его на совесть: небоскреб выдержал несколько землетрясений, в том числе и самое разрушительное - 19 сентября 1985 года. В то утро погибло больше 10 тысяч человек и рухнула 100-метровая телебашня.

 

 

 

 

 

Перейдя по светофору, двинулись по пешеходной улице Франсиско Мадеро – местному аналогу московского Арбата. Улицу украшали каменные кадки с растущими в них молоденькими деревцами. Удивляло наличие на «Арбате» шарманщиков, одетых в форму типа военной (цвета хаки), с фуражками на голове.

 -Франсиско Игнасио Мадеро Гонсалес, чуть-чуть не доживший до сорока лет, родился в одной и самых богатых семей в Мексике, являлся противником диктатора Порфирио Диаса, после свержения которого в 1911 году стал президентом Мексики, -сообщил гид.- В феврале 1913 года, в результате государственного переворота, его отстранили от власти и пристрелили по приказу бывших соратников-революционеров, которых, в свою очередь (но позднее), также пристрелили.

-Вот этот дом, отделанный бело-голубыми плитками, называется Домом изразцов. Построен в 16 веке в качестве дворца графов Орисаба. Сейчас здесь находятся магазин и ресторан сети Sanborn’s. Заглянем внутрь.

Прежде чем войти, я взглянул на симпатичное здание, занимаемое «Банком Мехико».

Ресторан представлял из себя нечто вроде внутреннего дворика, превращенного в общий обеденный зал, заставленный многочисленными столиками.

-Здесь подают завтрак, обед и ужин, -пояснил Олег.- Излюбленное место встречи горожан. Но кухня так себе. Возле вашего отеля есть отличный ресторан «Ла Марьячи».

 

          -Площадка второго этажа украшена фреской Хосе Клементе Ороско «Всезнание», написанной в 1925 году.

-Наискосок через улицу находится церковь Сан-Франциско, бывшая раньше частью самого большого монастыря в Новой Испании, построенного на месте зоопарка императора Монтесумы. Тут у нас сегодня, завтра и послезавтра праздник, Страстная неделя. Почти никто не работает.

-Здесь всегда много полиции: уличных торговцев гоняют. Иначе начинаются драки за лучшее место и вообще бардак. А вот шарманщиков не трогают.

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Миновав симпатичную церковь, мы вышли к большой площади. Слева возвышалась громада собора, посреди площади на флагштоке обвис гигантский государственный флаг. Кроме того, с разного цвета флагами на площади развлекались молодые люди. Происходившее напоминало тренировку перед демонстрацией.

 

         -Площадь Конституции, -сообщил гид.- Но все ее Сокало называют. Находится на месте центра Теночтитлана – столицы империи ацтеков. Самая большая площадь в Латинской Америке и вторая в мире после Красной площади в Москве. А собор называется Метрополитана – он тоже самый большой в Латинской Америке. Напротив нас – Национальный дворец.

 

        

 

          -В 1521 году испанцы повторно захватили Теночтитлан и камня на камне от города не оставили, а в 1523 году, осушив озеро Тескоко (на островах которого и располагался Теночтитлан), на месте разрушенного города начали строительство Мехико, причем ацтекские развалины в качестве каменоломни использовались. Однако испанцы не учли того обстоятельства, что дно осушенного озера тяжесть их монументальных зданий долго не выдержит, больно почвы мягкие.

-Так оно и вышло. Здания в центре Мехико стали оседать и перекосились. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть издали на фасад собора Метрополитана. Крайне правая его часть представляет из себя отдельную Приходскую церковь Метрополитана, явно заваливающуюся вправо. Грандиозный проект по укреплению фундаментов старинных зданий вроде бы завершен, но в центре города жить люди все равно боятся.

 

 

 

         И повел нас на правую сторону площади. Там, между зданиями, имелось нечто вроде мини-сквера с бронзовой скульптурной группой на каменной плите. Группа состояла из трех индейцев и индианки с ребенком, с изумлением и почтением взирающих на орла, расположившегося на кактусе. В клюве орел держал змею.

-Согласно легенде, однажды вождю ацтеков явился бог солнца и (по совместительству) войны Уицилопочтли и приказал ацтекам обосноваться там, где они увидят орла, сидящего на кактусе и клюющего добытую змею, -рассказывал Олег.- По другому варианту легенды, Уицилопочтли и был тем самым вождем, позднее обожествленным.

-В то время ацтеки жили на острове Астлан (Цапель), отсюда и название «ацтеки» (буквально – «народ цапли»). Так их прозвали текпанеки: возможно потому, что, наподобие цапель, ацтеки жили в болотистой местности. Ацтеки были полудиким кочевым племенем сомнительного происхождения: судя по всему, из индейцев народа науа. В группу народов науа входили все племена, говорившие на науатлатолли (языке науа). Они занимали территорию, простиравшуюся от южных границ Нью-Мексико до перешейка Теуатепек на юге и лежащую практически внутри границ современной республики Мексика.

-Лет двести странствовали ацтеки, пока не пришли в долину Мехико, где на одном из островов озера Тескоко, кишевшем змеями, не увидели искомого орла на кактусе со змеей в клюве. Именно здесь ацтеки (с разрешения текпанеков, владевших этими землями) и основали свою столицу Теночтитлан («место колючих кактусов»). Случилось это в 1325 году, город просуществовал почти двести лет, пока сюда не добрался Кортес.

-Текпанекам ацтеки первоначально платили дань и служили у них наемниками, но примерно в 1428 году ацтеки выступили против своих «хозяев» и победили их. После этого (в союзе с другими племенами) ацтеки подчинили себе многие окрестные государства и племена.

-Все клянут испанцев-завоевателей, но каким бы скверным ни было их правление, оно все же оказалось весьма мягким по сравнению с жестокой и абсолютно «беспредельной» властью ацтеков над своими вассалами. Ацтеки были суровыми воинами среднего роста с темно-коричневой кожей, обычно одаренными логическим мышлением, быстротой восприятия и терпением, вот только развлечения их носили мрачный и очень жестокий характер.

 

 

-Мало того, что ацтеки собирали дань исключительно сырьем, после чего перерабатывали его в товары, которые продавали тем же данникам. Это еще полбеды. Второй (и гораздо худшей половиной) беды являлась безудержная страсть ацтеков к человеческим жертвоприношениям. Боги требовали жертв, а где же их еще было взять, кроме как у покоренных народов? Ацтеки нечто вроде охотничьих экспедиций организовывали, только на людей.

-В принципе, ацтеки весьма походили на ассирийцев – этих фашистов Древнего Мира (по образному выражению Кира Булычева). Весьма пассионарная была нация. Штрих к портрету: по воспоминаниям самих ацтеков, во время их странствий в поисках орла со змеей на кактусе некие племена взяли ацтеков в плен и превратили в рабов. Однако рабы из ацтеков вышли настолько агрессивными, что хозяева предпочли от них избавиться самым простым способом: выпустив на волю.

-Город Мехико получил название от одного из своих районов, который носил одно (опять же) из имен Уицилопочтли — Мешитли (Заяц из алоэ).

-Прямо перед нами вход в метро на станцию «Соколо». Метро в Мехико большое, 12 линий. Станции очень простые, без архитектурных излишеств. 60% линий метро расположены под землей, 30% - на поверхности, 10% проходят по мостам.

 

 

 

-Построили метро французы 40 с лишним лет назад. Очень популярный вид общественного транспорта, потому что быстро и дешево: билет всего 3 песо (7 рублей) стоит. Как у нас шутят, метро сразу три услуги оказывает: проезд, сауна и массаж. В часы пик давка, поэтому первые три вагона поезда – только для женщин и детей. Да и на поверхности появились автобусы «только для женщин», розовые.

-Перед нами еще одна (весьма скромная) попытка борьбы с автомобильными выхлопами, душащими город: припаркованные велосипеды. Нужно зарегистрироваться на сайте, после чего велосипедом можно воспользоваться. Оставить его можно на любой другой стоянке.

Тут придется сделать лирическое отступление. Про смог в Мехико легенды ходят: согласно им на улице чуть ли не противогаз нужно носить (в крайнем случае – респиратор). Так вот: ничего подобного, воздух почище московского будет. В центре, по крайней мере.

-Пора Национальный дворец навестить, -заключил гид.- Президент в нем не живет, у него (и у министра финансов) там кабинет только имеется. Во дворце приемы проводят, да еще президент иногда вот с этого балкона выступает.

По дороге к нему наткнулись на вмонтированную в асфальт мемориальную плиту.

-Соколо очень археологи любят, -комментировал Олег.- Не первый век копают. А началось все в августе 1790 года, когда здесь решили новую канализацию проложить. До этого считалось, что все ацтекские идолы уничтожены, ан нет: среди других древностей на площади нашли статую безымянной (но двуликой, наподобие римского Януса) богини.

К всеобщему удивлению, вход во дворец оказался совершенно бесплатным. Пришлось, конечно, пройти через арку металлодетектора, но и только.

-Здание Национального дворца, занимающее всю восточную сторону Соколо, построено на месте дворца императора ацтеков Монтесумы, позже здесь стоял дом конкистадора Кортеса, -рассказывал гид.- Строительство дворца началось в 1562 году в качестве резиденции вице-короля Мексики и членов правительства. В 1624 и 1692 годах здание подвергалось набегам мятежников.

-После обретения Мексикой независимости в 1821 году дворец стал резиденцией президентов республики, в 1860-х годах кабинеты президента Хуареса открыли для публики, а в 1920-х годах во дворце достроили третий этаж.

-В общем, ничего особенного, но посещение Национального дворца считается обязательным: стены над лестницей, ведущей на второй этаж из главного внутреннего двора, украшены фресками работы (1929-1935 гг.) Диего Риверы.

-Справа изображена идеализированная жизнь в Древней Мексике до прихода испанцев, слева – Мексика сегодня и в будущем, в центре – бурная история Мексики. Обратите внимание, что на фреске с изображением жизни в Древней Мексике солнце нарисовано перевернутым – это сивол падения империи ацтеков.

-Посмотрите в верхний правый угол центральной фрески. Там изображен священник с крестом в руке, его обнимают индейцы. Это Бартоломе де Лас Касас, доминиканец, первый постоянный епископ Чьяпаса и защитник индейцев. Учил их читать и писать.

-Вверху, над орлом, седой лысоватый человек держит в руке стандарт с изображением Девы Марии Гваделупской (символом движения за независимость). Это Мигель Идальго, священник, испанец по происхождению. Рядом с ним Хосе Мария Морелос и Висенто Герреро. Все трое герои борьбы за независимость, начавшейся в 1810 и окончившейся в 1821 году.

 

 

-Слева от них (в короне) Агустин де Итурбиде, сам себя после провозглашения независимости назначивший императором, процарствовал год.

-Вверху фрески американский орел летает. США после войны с Мексикой (1846-1848 гг.) половину ее оттяпали: к ним огромная территория отошла – от Техаса до Калифорнии включительно (нынешние штаты Техас, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта и Калифорния). Есть у нас сограждане, которые сожалеют, что США не всю Мексику тогда присоединили: сейчас бы американский паспорт имели (сетуют они). Вообще-то идея аннексии Мексики целиком на волне победоносной войны в США тогда была весьма популярна, но мирный договор между странами подписали вовремя и идея пропала сама собой.

-Также вверху изображены реалии революции 1910-1917 годов, борьба против диктатора Порфирио Диаса. В крайне правой верхней части центральной фрески показаны события, связанные с французской оккупацией Мексики.

-Средняя часть центральной фрески посвящена испанскому владычеству, а нижняя –завоеванию Мексики. Тут тебе и Кортес на белом коне, и битва испанцев (вместе с союзными им индейцами) с ацтеками, и испанец, насилующий индеанку. В результате действий таких насильников и родилась новая нация.

-Далее вокруг второго этажа Ривера (в 1941-1951 годах) изобразил идеализированную жизнь в доиспанской Мексике и ацтекскую столицу Теночтитлан. Вот повседневная жизнь города, на заднем плане видны пирамиды с храмами наверху: в отличие от египетских, здешние пирамиды  строились не как усыпальницы, а для поклонения богам.

 

 

 

 

 

 

 

 

-На одной из фресок Ривера изобразил круговорот маиса (кукурузы) в природе: от посадки зерен до приготовления тортилий (кукурузных лепешек). Еда в Мексике до сих пор ацтекская, основу рациона мексиканцев составляют кукуруза, фасоль и перец. Картошка, кстати, популярна не очень.

 

 

-На этой угловой фреске художник изобразил сбор урожая какао, очень индейцами ценимого. На следующей фреске, где стирают белье, два странного вида домашних зверька спустились к реке воды напиться. Это знаменитые лысые мексиканские собаки ксолоитцкуинтли, правильнее произносить «шолоицкуинтли» - чуть ли не самая древняя порода собак. Они и на других фресках Риверы изображены. Ацтеки этих собак просто обожали – за вкусное мясо. Что поделать: индейцам мяса хотелось, оленей и кроликов знати едва-едва хватало, а коров в Новый Свет еще не завезли, вот индейцы собак и ели. Кстати говоря, шолоицкуинтли сохранились до наших дней.

-А их по-прежнему едят? –спросила свояченица.

-Их так мало осталось и они такие дорогие, что дешевле корову съесть, -улыбнулся Олег.

-Последняя фреска демонстрирует, что случилось с этим «идеальным» миром после испанского завоевания. Индейцев клеймят как скот и продают как рабов. Обратите внимание на лица испанцев: многие из них выглядят дегенератами.

Выходя из дворца во внутренний двор, я еще раз взглянул на фреску с изображением Теночтитлана и спросил:

-А зачем индеец, стоящий рядом с симпатичной барышней, отрубленную человеческую руку держит? Ацтеки вроде бы у жертв только сердца вырывали?

-Чуть позже расскажу, -загадочно ответил гид.

 

 

Выйдя из дворцовой арки, мы очутились на улицах Исторического центра Мехико.

-Взгляните вот на тот храм, -предложил Олег.- Невооруженным глазом видно, что его «повело».

-Тут рядом с Приходской церковью Метрополитана имеется так называемый «источник на озерах», включающий в себя макет Теночтитлана до испанского завоевания. Макет не очень хороший, но кое-какое представление о городе дает.

-На момент прихода испанцев Теночтитлан занимал территорию больше 20 км в окружности, в нем находилось 60 тысяч домов и более 300 тысяч жителей, а некоторые источники утверждают, что больше полумиллиона. Получается, что в начале 16 века Теночтитлан являлся крупнейшим городом на Земле.

-В центре города стояла самая большая пирамида Темпло-Майор. Практически все пирамиды у индейцев «многослойные». То есть сначала ацтеки построили достаточно скромную пирамиду, потом (по мере роста могущества и богатства) над ней возводили пирамиду побольше и так далее.

-Теокалли, или большой храм, окруженный оградой, имел форму параллелограмма со сторонами 114,3 м на 91,4 м и состоял из шести платформ, каждая из которых имела меньшую площадь, чем та, что находилась ниже. Все это сооружение было построено из смеси булыжников, глины и земли и облицовано тщательно обработанными каменными плитами, скрепленными друг с другом с неимоверной точностью и покрытыми твердым гипсом.

-По уступам шла лестница из 340 ступеней, которая вела на верхнюю платформу, где поднимались две трехэтажные башни высотой 17 м. Башни представляли из себя два храма: один - посвященный богу войны Уицилопочтли, другой – богу дождя Тлалоку. Обоим богам приносились жертвы. Жертву привязывали к скошенному камню лицом вверх, после чего обсидиановым ножом вырезали у нее сердце. Трупы сбрасывали к подножию пирамиды.

-В храмах находились большие статуи богов-покровителей и жертвенные камни из яшмы. Эти святилища, по отзывам конкистадоров, входивших в них, имели вид и запах бойни и все там было забрызгано человеческой кровью. В этих жутких часовнях горел огонь, угасание которого, как считалось, принесет конец власти науа. О нем заботились с особым рвением: только в одном Теночтитлане постоянно горело не менее шестисот таких священных жаровен.

-Тлалок (как я уже упоминал) был богом дождя. В Мексике, где урожай практически целиком зависит от дождя, Тлалок почитался весьма важным божеством. Считалось, что дом его находится в горах, окружающих долину Мехико, так как они были источником местных дождей. Ежегодно в жертву Тлалоку приносили много детей и девушек.

-Главный храм окружали поднимающиеся вверх сорок более мелких храмов и святилищ. В Цомпантли (Пирамида из черепов) были собраны наводящие ужас останки бесчисленных жертв, принесенных неумолимому ацтекскому богу войны: в этом жутком сооружении испанские завоеватели насчитали не менее 136 тысяч человеческих черепов.

-Откуда такая немыслимая жестокость? Похоже, что кто-то из отцов-основателей верований науа (не только ацтеков) был явно неадекватен, то есть (попросту говоря) скорбен головой. Псих, если еще проще. Благодаря больному воображению одного единственного жреца индейцы науа искренне поверили, что постоянное производство пищи и дождя вызывало у богов, чьим долгом было делать это, истощение. Подкрепить богов можно только человеческой кровью – ею, видите ли, боги питаются. Чем больше жертвоприношений, тем больше крови – тем более сытые (и сильные) боги - тем лучше жизнь людей.

-То, что придумал всю эту религию какой-то конкретный человек, подтверждает одно простое обстоятельство: у славян-язычников, да и древних германцев (к примеру) человеческие жертвоприношения не практиковались в принципе, а боги их (те не менее) без крови как-то обходились.

-Конечно, жертвоприношения можно рассматривать и как своеобразный способ урегулирования негативных последствий демографического взрыва, вот только способ этот сильно Освенцимом отдает.

-Теперь попытаемся  понять впечатления конкистадоров, добравшихся до Теночтитлана. Неженками назвать их нельзя было точно: испанцы в 16 веке и сами-то раза три в жизни ванну принимали. Можно только представить, какой от этих закованных в железо рыцарей, обжигаемых мексиканским солнцем и не снабженных дезодорантами, дух шел. Тем не менее, запах святилищ города впечатлил даже их. Пролитую кровь не смывали, жрецы священнодействовали одетыми в кожу жертв. Насмотревшись и нанюхавшись, испанцы решили, что дело имеют с абсолютными нелюдями – ацтеки (с их точки зрения) оказались хуже животных. Однако спустя десять лет после крушения империи ацтеков произошло одно чудесное событие, заставившее испанцев свою точку зрения пересмотреть. Но об этом я вам ближе к вечеру расскажу.

-Перед нами остатки Темпло Майор. Считалось, что храм испанцы уничтожили целиком, но в 1978 году при прокладке кабеля обнаружили его нижнюю часть. В 1982 году раскопки завершили, теперь здесь музей.

 

 

 

 

-А сейчас заглянем в Приходскую церковь, да и в сам собор Метрополитана. Церковь, построенная архитектором Лоренсо Родригесом в 1740-1768 годах, является ярким образцом «сумасшедшего» (позднего) испанского барокко. Так именуют нарядный стиль чурригереско, названный в честь семьи архитекторов Чурригеро. Стиль характерен четырехугольными рельефными колоннами. Фасад церкви украшен фигурами святых. Образцы чурригереско и в самом соборе имеются.

Фотографировать в католических храмах можно сколько угодно, только вспышку применять нельзя. Из церкви мы перешли в собор.

 

 

-Собор является крупнейшей церковью в Латинской Америке, -рассказывал гид.- Многие почему-то думают, что Мексика находится в Центральной Америке. Ничего подобного: Мексика расположена в Северной Америке, но при этом и частью Латинской Америки является. Строительство первого собора начали (по приказу Кортеса) в 1525 году, но вскоре пришли к выводу, что он маловат и решили построить собор побольше. Строительство его начали в 1573 году, а закончили спустя 240 лет, в 1813. В 1626 году, когда закончили ризницу, старый собор разрушили. Фрагменты его можно увидеть чуть ниже уровня мостовой (под стеклом).

 

 

-Большая часть собора была закончена в середине 17 века, самые старые его части выполнены в стиле испанского барокко платереско: мастера создавали эффект отблеска серебра (plata) в камне. В конце 18 века достроили верхние этажи фасада и поставили колокольни, а в 1813 году собору добавили башню с часами, украшенную статуями Веры, Надежды и Милосердия, после чего строительство собора стали считать законченным. Из-за огромного веса собор стал проседать, чему сильно поспособствовало землетрясение 1985 года, но основание собора укрепили. Так он, немного покосившийся, и стоит.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Башни собора возвышаются над площадью на 67 м, фасад делится на три части и по бокам завершается колокольнями, в нем пять главных алтарей и 16 боковых часовень. Самый красивый алтарь называется алтарь королей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побродив по собору, мы пробрались к выходу и сели в машину. Минивэн двинулся на север, но спустя немного времени остановился.

-Выйдем на минутку, посмотрим на площадь Трех культур, -предложил Олег.- Назвали площадь потому, что сооружения, на ней имеющиеся, представляют собою три культуры: ацтекскую, испанскую и современную.  Большую часть площади занимают развалины культового центра Тлателолько –  некогда города-соперника Теночтитлана. У Теночтитлана нашелся в свое время талантливый полководец и (по совместительству) верховный жрец Ашайкацина, разгромивший армию Тлателолько. Гражданская война между ацтеками, таким образом, завершилась и возникла Ацтекская империя. Строго говоря, империей она вовсе не была: это был скорее союз городов-государств под верховным правлением Теночтитлана.

-На месте развалин францисканцы в 1610 году воздвигли строгую церковь Темпло-де-Сантьяго, в которой (по слухам) крестили индейца Хуана Диего. О нем я Вам еще расскажу.

-Сзади церкви виднеется обыкновенный панельный многоэтажный дом (современная культура). Перед храмом имеется табличка, надпись на которой гласит, что 13 августа 1521 года после героического сопротивления Куаутемока Тлателолько был взят Кортесом. Это не было ни поражением, ни победой, но болезненным рождением нации, сложившейся в результате смешения разных рас, которая сейчас является мексиканским народом.

-Испанцы захватили Ацтекскую империю с третьего раза. Первые два похода наместника Кубы Диего де Веласкеса не удались, а вот поход конкистадора Эрнана Кортеса (женатого на сестре наместника) в 1519 году оказался весьма успешным. Чтобы исключить даже мысли о возможности отступления, Кортес приказал сжечь корабли, на которых испанцы прибыли с Кубы.

-Практически беспрепятственному продвижению испанского отряда по территории огромной Ацтекской империи во многом способствовала легенда о белокожем длиннобородом боге Кетцалькоатле, который некогда научил ацтеков земледелию и государственному управлению. Как на грех, именно в этом году ацтеки ожидали его возвращения и на полном серьезе узнавали (или желали узнавать) в Кортесе Кетцалькоатля.

-Армия Кортеса, насчитывавшая немногим более 500 европейцев и несколько тысяч союзников-индейцев, совершенно спокойно заняла Теночтитлан. Император (так его назвали с легкой руки Кортеса) ацтеков Монтесума II не сопротивлялся вовсе и попал к Кортесу под домашний арест.

-Монтесума, судя по всему, вообще оказался довольно слабым правителем. Сообразив, что испанцев интересует исключительно золото, император принялся им от них откупаться. Дело в том, что индейцы золото ценили не очень высоко и использовали его в качестве исключительно декоративного материала. Самым драгоценным минералом у них считался нефрит. Вот если бы испанцы его возжелали с такой же страстью, как золото, ацтеки (возможно) и призадумались бы. А тут тривиальное золото. Да для ацтеков оно как для нас алюминий было: плошки, ложки, вилки, да барельефы в Доме культуры. Пусть забирают (типа), если им это барахло так нравится. Именно на непонимании цены золота в качестве всеобщего эквивалента для обмена товаров ацтеки и погорели. Впрочем, не только на этом.

-Вторым (и главным) обстоятельством краха Ацтекской империи стала она сама, то есть ее политическая система. Беспощадная жестокость и бесконечная жажда ацтеками жертв для приношений привели к тому, что часть окрестных племен вела с ними вековые войны (лишь бы выжить), да и покоренные ацтеками народы мечтали (при случае) смести их с лица земли хоть при помощи дьявола, хоть (тем более) Кетцалькоатля. Без помощи союзников-индейцев завоевание Ацтекской империи заняло бы у испанцев гораздо больше времени и далось им (если бы вообще далось) весьма большой кровью.

-Между тем Кортес узнал, что мстительный Веласкес послал на его поимку (за превышение полномочий) большой карательный отряд. Кортес вынужден был выступить ему навстречу и (разбив отряд) без труда убедил плененных соотечественников к нему присоединиться.

-Между тем оставленный Кортесом в Теночтитлане комендантом лейтенант де Альварадо запретил ацтекам приносить жертвы, а ослушавшихся (среди которых оказалось множество знатных ацтеков) во время религиозного праздника перебил. Это вызвало восстание, вождем которого стал Куитлауак. К тому времени ацтеки поняли, что Монтесума – не более чем игрушка в руках испанцев.

-Возвращение Кортеса с подкреплением в Теночтитлан не помогло. Разъяренные ацтеки швырялись камнями, один из которых попал в голову Монтесумы, отчего тот помер. Так что Монтесума в Мексике популярен не очень: памятников, ему установленных, и улиц, его именем названных, немного.

-В ночь на 1 июля 1520 года, получившей название «Ночь печали», испанцы были разгромлены и бежали из города, обосновавшись в Тласкале, где стали собирать силы для нового захвата Теночтитлана. К ним прибыло подкрепление с Кубы, кроме того, испанцам помогли эпидемии среди индейцев гриппа и оспы, завезенные ими в Америку. От оспы скончался Куитлауак и вождем был избран Куаутемок (Нисходящий Орел – науатль) – племянник Монтесумы II, женатый на его дочери.

-Но более всего помогли испанцам многочисленные союзники-индейцы, люто ацтеков ненавидевшие. В мае 1521 года началась осада Теночтитлана. Испанцы захватили пригород Теночтитлана - Сочимилько (основную житницу), продукты питания у осажденных кончились и в августе того же года город пал. Теночтитлан испанцы после захвата разрушили, а в 1523 году на месте его стали строить Мехико.

-Ацтеков почти не осталось, культура их утрачена, на языке мало кто говорит (было 90 диалектов, осталось 52). А вот майя и язык сохранили, и культуру.

-Куаутемок был прощен, удостоен звания испанского дворянина, но во время боевых действий в Гондурасе Кортес обвинил его в заговоре и приказал повесить (1525 год). В отличие от даты смерти, дата рождения Куаутемока неизвестна: то ли 1495, то ли 1502 год. После обретения Мексикой независимости Куаутемока стали считать «дедом мексиканской нации».

-А площадь Трех культур несчастливой площадью считается. Мало того, что здесь ацтеков в свое время резали, так еще в октябре 1968 года (за десять дней до открытия XIX Летних Олимпийских игр в Мехико) вооруженные люди открыли огонь по студенческой демонстрации, в результате чего погибло несколько сотен молодых людей, да и при землятрясении 1985 года жертвы были. Мрачное, в общем, место.

Сев в минивэн, двинулись дальше. Я принялся соображать, каким образом можно запомнить мелодичные, но слишком длинные индейские имена (в частности) и мексиканские географические названия (вообще). И вот к какому выводу я пришел: нужно просто разделять их по слогам. Очень просто получается: Тла-те-лолько, Куит-лау-ак, Ку-ау-темок. И так далее.

-Теотиуакан, куда мы сейчас направляемся, расположен в 55 км к северо-востоку от Мехико, -сообщил гид.

-Тео-тиу-акан, -радовался я про себя.

-Я Вам пока немного про Мексику расскажу, -предложил Олег.- Мексика, тринадцатая по территории страна в мире, делится на 31 штат и один федеральный округ – Мехико.

-Южная часть Мексики беднее, чем северная (в Мехико – наоборот). Из 140 млн. населения Мексики 40% - бедные, из них 10% - вообще нищие. Потихоньку исчезает средний класс. При этом самый богатый человек в мире – мексиканец Карлос Слим Элу.

-10% мексиканцев живут в США, хотя визу туда мексиканцу получить нереально. В последние годы власти США настолько прижали нелегалов, что из страны выдворяют даже тех, кто прожил там всю жизнь (и детей нарожал). В Аризоне, например, стало так скверно, что мексиканцы оттуда в Канаду уезжают.

-Такое отношение властей США не может не обижать, при том что по всей Европе мексиканцам въезд безвизовый. Многие мексиканцы туда и уезжали, в основном в Испанию, но теперь возвращаются: безработица, видите ли.

-Скажите Олег, а как в Мексике с наркомафией дела обстоят? –спросил я.- А то меня на работе в Мексику со скорбью в глазах провожали. Напутствовали, чтобы берегся.

-Наркобароны только на севере Мексики водятся, ближе к границе США, –пояснил гид.-Попритихли они в последнее время, поприжали их. Нынешний наш (с 2012 года) президент Энрике Пенья Ньето постарался.

-А вот коррупция пока осталась, да такая, что мало не покажется. Например, вождение в пьяном виде (как и во всем мире) строго преследуется. Тут тебе и огромный штраф, и оплата хранения машины на штрафстоянке, пока три дня проведешь в специальной тюрьме для алкоголиков – это по закону. «Отмазка» от всего этого набора стоит 500 долларов - полицейскому «на лапу».

На трассе между машинами бродили торговцы с прозрачными пластиковыми пакетами, набитыми чем-то съедобным – вроде кукурузных лепешек. Склоны окрестных холмов «украшали» хибары, плотно прилегавшие друг к другу.

-Это так называемый «район парашютистов», таких вокруг Мехико хватает, -пояснил Олег.- Приезжают с периферии люди в поисках работы, занимают клочок земли и ставят на нем домик из картона. Проходит лет 10-15, они в суде доказывают, что давно здесь живут, после чего землю в собственность оформляют. Вместо картонного дом из кирпича возводят, обозначают начало строительство второго этажа и живут счастливо дальше. Земля – бесплатно, дом – тоже. По мексиканским законам налоги с недостроенного дома не платятся.

-По российским – тоже, -вспомнил я.- Чем то мне Мексика Россию напоминать начинает, только вместо березок с ивами – кактусы с агавами. А люди почти те же, чуть чернявее. Только больно уж упитанные, причем все подряд.

Между тем мы подъехали к въезду на платную автостраду.

-И почем километр для народа? –спросила жена.

-Один песо, -улыбнулся Олег.- Правда, если от Мехико на юг ехать, в Акапулько, два песо будет стоить. Только вот всем известный Акапулько - курорт скорее для местных, иностранцы туда не особо стремятся. Параллельно платным автострадам обязательно и бесплатные дороги имеются, но они похуже, более извилистые, да и светофоров на них многовато. С дорогами, впрочем, не угадаешь: иногда на платной такие пробки, что водители, выбравшие бесплатную, в сильном временном выигрыше оказываются. Тут уж как повезет.

Миновали крохотный городок.

-Обратите внимание на город, -предложил Олег.-Типичен для Мексики: обязательный католический собор и площадь перед ним, где население культурно отдыхает. На стене еще фонарики остались: неделю назад здешние жители День своего города отмечали.

Наконец машина свернула к Теотиуакану, но, не доехав до него, припарковалась возле сувенирно–ремесленно-дегустационного центра: ряда одноэтажных каменных строений, расположенных буквой «Г». Открытая площадка центра по краям обсажена была агавами. К одной из них нас и подвели. Гид подозвал молодого человека - местного работника, дабы тот продемонстрировал все возможные варианты использования агавы – поистине чудесного (как выяснилось) растения из семейства спаржевых.

-Когда агава достигнет возраста 6 лет и растение соберется зацвести, середину его вырезают и выжимают из нее сок, -переводил Олег.- Сок этот настолько хорош, что считается самым лучшим питанием для грудных детей: уж очень много в нем витаминов и других полезных веществ. Но только в тот же день: на завтра сок агавы начинает бродить и превращается в пульке – слабоалкогольный напиток типа пива.

-Пульке индейцы много веков пили и достигали исключительно выдающихся результатов за счет количества употребления его на душу. Впрочем, питие пульке регулировалось жрецами – без повода (религиозного, как водится) индейцы пульке обычно не употребляли: запрещено было. Потом пришли испанцы, достаточно быстро сообразившие, что вино и бренди, завозимые с исторической родины, обходятся при покупке (в Мексике, то бишь, в Новой Испании) довольно дорого. И завели обычай перегонять пульке (брагу то есть) в чистый алкоголь. Так родилась текила – ныне признанный мировой бренд.

-У этой агавы середину как раз сегодня вырезали. После подобной процедуры агава гибнет. Если растение вообще не трогать, оно выстрелит длинную стрелу-цветонос и счастливо лет до 15 доживет.

-Сейчас мой друг Мигель насосет длинной высушенной тыквой остатки сока и даст попробовать всем желающим.

Мы заглянули в вырезанную середину: в оставшемся соке плавали жадные до сладкого пчелы. Сок оказался вкусным. Присмотревшись, обнаружили на одном из стеблей агавы тщательно вырезанную надпись «Хабаровск». Автор (судя по качеству исполнения) на надпись никак не менее 10 минут потратил: и ведь не лень было.

Мигель также продемонстрировал, что стебли агавы при воздействии руками расслаиваются и получается нечто вроде бумаги, на которой запросто писать можно, а из волокон и шипов растения отличные нитки с иголками получаются.

 

 

Посреди дворика стояла небольшая ступенчатая пирамида, на которой расставлены были индейские маски, производимые местными мастерами. К делу мастера относились серьезно и производили точные копии из аутентичных материалов (в том числе полудрагоценных камней), использовавшихся еще древними.

 

 

Гористая Мексика вообще (как выяснилось) на полудрагоценные минералы горазда оказалась ничуть не хуже нашего Урала (если не лучше). Нам последовательно продемонстрировали глыбы обсидиана (вулканическое стекло, обожаемое ацтеками – они из него ритуальные ножи делали, дабы сердца из жертв вынимать сподручнее было), лазурита, аметиста и горного хрусталя, очень напоминавшего обыкновенное стекло цвета морской волны, сильно разбавленного водопроводной водой.

 

  

  

 

Впрочем, в мастерской не только маски делали, но и достаточно внушительные скульптуры и даже скульптурные группы (смешанной индейско-католической тематики). В отличие от древних, современные мастера использовали станки (в основном шлифовальные, насколько я заметил).

Продемонстрировав процесс изготовления масок, гид пригласил нас зайти в сам центр и пояснил:

 

 

-Там мы продегустируем пульке, ликеры из сока агавы и (естественно) саму текилу. Желающие могут приобрести сувениры. Этот центр – самый лучший в окрестностях Мехико. К каждому серьезному приобретению центр выдает именной сертификат, подтверждающий, что это – копия, поскольку вывозить из Мексики археологические находки запрещено.

Дегустация проводилась по абсолютно правильной схеме – с повышением градуса. Вначале попробовали пульке (больше, на мой вкус, напоминавший медовуху, нежели пиво), потом оказавшиеся неожиданно вкусными ликеры и (в заключение) разные сорта текилы. Некоторые из них, выдержанные в дубовых бочках, очень по вкусу виски напоминали.

Текила, напоминавшая виски, стала последней (несмотря на крохотный стаканчик) точкой, после которой мозг мой осознал наконец, что больничка в Курьянове, тубдиспансер в Перове и стылая Москва вообще остались где-то там, далеко, в Восточном полушарии. Впереди была целая (длиною в две недели с лишком) жизнь под ярким солнцем. В Мексике, то бишь.

Эту (настоящую) жизнь в компании нашей путешествием называть принято.

После окончания дегустации и посещения туалетов подобревшие туристы разбрелись по центру в поисках подходящих сувениров, коих там хватало. Большая часть поделок (к сожалению) обладала сразу тремя недостатками, причем внушительными: размером, весом, да и ценой.

Тем не менее, поторговавшись (при помощи Олега), я приобрел погребальную маску из Тео-тиу-акана (уменьшенную, но вполне аутентичную копию в полкило весом) за 245 долларов США. К маске прилагался сертификат и устные пояснения продавца, из каких именно материалов она изготовлена. Не удовольствовавшись устным описанием, продавец записал название минералов на обороте сертификата: обсидиан, жадеит и камень под загадочным названием «Ventorinc». Загадочного наименования минерал (придававший  погребальной маске задорную боевую раскраску) оказался рыжего цвета и с золотистыми вкраплениями. Судя по всему, это был авантюрин. Впрочем, продавец так быстро и аккуратно упаковал маску, что рассмотрел я ее только дома, в Москве: до этого жаль было (да и некогда в путешествии) упаковку нарушать. Чтобы я ее все-таки ненароком не нарушил, продавец вдобавок вручил мне почтовую открытку с точным изображением маски.

 

 

 

-Хороший выбор, -одобрил Олег.- Это Вам не китайская пластиковая поделка, которыми у развалин торгуют.

Очень приятная семейная пара наших лет (Дима и Лена), оказавшиеся москвичами, временно проживающими в Нью-Йорке, приобрели календарь майя за 200 баксов.

-Конец Света вроде прошел уже, -удивился я.- И зачем Вам календарь?

-Это так, на всякий случай, -пояснили они.- Вдруг майя на годик-другой ошиблись?

Еще одни наши спутники по минивэну, пожилая семейная пара (из Питера, как выяснилось), не купили ничего.

-А вот эта каменная колонна в виде человека (на краю площадки) тольтекского воина изображает? –спросил я гида, демонстрируя знакомство не только с фотографиями из путеводителя, но и с подписями к ним.

-Точно, -подтвердил тот.- Копия, разумеется. Садитесь в машину, тут рядом.

В 14-30 мы оказались у входа (стоившего 57 песо) в Теотиуакан.

-Теотиуакан означает в переводе «место превращения в богов», -рассказывал Олег.- Никто точно не знает, что за народ его построил. Считается, что основали город еще до Рождества Христова. В эпоху наивысшего расцвета площадь города составляла более 20 кв. км, население – от 125 до 200 тысяч человек. В Теотиуакане существовала жесткая теократия: правили городом жрецы. Полтысячелетия город процветал в качестве важнейшего торгового центра (и владельца богатейших месторождений обсидиана) и вдруг около 650 г. нашей эры что-то произошло: то ли извне на него напали, то ли сами жители взбунтовались.

-Все мексиканские цивилизации как проклятые – вначале расцвет и сразу же закат.

-Теотиуакан к моменту появления здесь ацтеков более 600 лет стоял заброшенным. Ацтеки считали город священным, ибо свято верили, что построили его великаны. Через весь город пролегает широкая Дорога Мертвых: ацтеки решили, что дворцы, стоящие по сторонам этого проспекта, представляют собой гробницы правителей, да так проспект (по простоте душевной) и назвали. Сами ацтеки жить в священном городе не решались, но использовали его в качестве места для проведения религиозных церемоний (жертвы приносили то есть).

-Маисом ацтеков не корми, дай только кого-нибудь зарезать, -комментировала жена.

-Так оно примерно и было, -согласился гид.- Народ темный был: язычники, одним словом.

-Теотиуакан обнаружили случайно в начале 20 века при строительстве железной дороги. До этого местные жители использовали холмы (образовавшиеся на месте брошенных строений и поросшие деревьями), в качестве каменоломни. Начались раскопки города и реставрация зданий, весьма неумелые. К тому же никто точно не знал, как город и его здания выглядели – никаких изображений не сохранилось.

-В Теотиуакан ведут 5 входов, мы вошли через вход номер 4 (между пирамидами Луны и Солнца). В плане город (если в подробности не вдаваться) достаточно прост: на севере – пирамида Луны, посередке (восточнее Дороги мертвых) – пирамида Солнца, на юге – храм Кетцалькоатля. Последний на реставрации находится и в него не попасть.

-Пирамиду Солнца (одну из самых больших на Земле) построили во 2 веке нашей эры из земли и кирпича-сырца, после чего покрыли гравием и камнем. Судя по всему, пирамида была оштукатурена и ярко раскрашена. Основание пирамиды Солнца примерно тех же размеров, что и пирамиды Хеопса, а вот высота ниже (64 метра, у пирамиды Хеопса – 139). В 1971 году под пирамидой обнаружили подземный ход, ведущий в пещеру, находящуюся ровно под центром пирамиды. Предполагают, что использовали пещеру в качестве места захоронения правителей города.

-Про пирамиду Луны вообще ничего толком неизвестно. Вроде бы на верхней ее площадке проводились церемонии в честь богини воды и Луны Чальчиутликуэ. Вон, кстати, на фоне пирамиды интересно смотрится агава, из которой сердцевину вырезать забыли. К пирамиде Луны мы первым делом и отправимся.

 

  

 

-Обратите внимание на мелкие камешки в растворе между камнями крупными. Так обозначены реконструированные фрагменты сооружений. Все здания практически из них и состоят. Вот тут подлинный угол сохранился: по нему можно понять, как все это выглядело. Когда спилили деревья и очистили «холмы» от земли, перед археологами открылись груды камней. Реставраторы собрали из них здания заново (в меру своих способностей и воображения), так что очень может быть, что воскресни случайно древний теотиуаканец, своего родного города он бы и вовсе не узнал. А вообще в Теотиуакане еще копать и копать.

 

 

 

При подходе к площади Луны нас атаковали торговцы всем чем угодно, включая «серебро».

-И чего пристали? –недоумевала свояченица.- Не отцепишься.

 

 

 

 

Площадь Луны

 

Пирамида Луны, реконструкция

Перед пирамдой Луны

 

 

-А как же, -ответили мы и направились к крутой каменной лестнице.

И Дима с Леной, и пожилая пара из Питера сделали то же самое. Гид, которому (видимо) все эти карабканья давно обрыдли, благоразумно остался внизу. Часть желавших попасть на пирамиду пользовалась при подъеме всеми четырьмя конечностями.

Сам подъем вроде бы был не труден, тем более, что подняться возможно было только на первую  (весьма широкую) площадку – дальнейшее продвижение перекрывали турникеты. Тем не менее, хватило и этого – мы еле отдышались. Ноги после этого подъема (кстати говоря) у нас еще пару дней болели. Оно, впрочем, и неудивительно: высокогорье – кислорода маловато.

 

 

 

Зато с площадки на пирамиде Луны открывался лучший (путеводитель не врал) вид на Теотиуакан. Сразу за площадью Луны начиналась Дорога Мертвых, окаймленная по сторонам рядами зданий, слева возвышалась громада пирамиды Солнца.

Если приглядеться к окрестностям, становилось понятно, почему «в Теотиуакане еще копать и копать»: и слева, и справа от Дороги Мертвых имелось много холмов песчаного цвета, поросших деревьями.

Передохнув и налюбовавшись пейзажем, приступили к спуску. Если наверх часть туристов забиралась практически на карачках, то спускаться многие предпочитали задней частью тела вперед. Хорошо хоть посередине лестницы канат двойной натянут был: за него можно было держаться.

Посередине площади Луны имелось (огороженное оранжевой сеткой) изваяние какого-то божества, изрядно траченное временем.

Не успели мы на площади собраться, как к нам тут же прицепились торговцы, так и не отставшие от нас на всем протяжении Дороги Мертвых, по которой мы пошли к пирамиде Солнца, несмотря на то, что сувениров, продававшихся по обеим ее сторонам, хватало и без них.

 

 

Часть стены между двумя лестницами с правой стороны Дороги заботливо укрывал навес. Стену (под навесом) украшала фреска с огромным ягуаром.

-Одна из немногих фресок, сохранившихся в Теотиуакане, -комментировал Олег.- Весьма выразительный ягуар, с когтями. Не правда ли?

-Зверюга солидная, что и говорить, -согласился я.- Ясный пень, что ягуар. Львы в Мексике не водятся, а пумы (кугуары) севернее вроде обитают. То что ягуар – это точно, к бабке не ходи.

 

 

 

 

 

Покинув Дорогу Мертвых, мы сфотографировались на фоне пирамиды Солнца.

-На пирамиду Солнца полезете? –спросил гид.- Или обедать поедем? Есть тут поблизости одна симпатичная харчевня.

В голосе его сквозила надежда на то, что группа именно второй вариант и выберет. Похоже было, что Олегу одинаково осточертели обе пирамиды: что Луны, что Солнца.

Взглянув на неизбывную очередь из туристов, змеившуюся на всем протяжении гораздо более пологих (чем пирамиды Луны) лестниц пирамиды Солнца, мы сообразили, что второе восхождение за день – явно лишнее. Очередь из желавших на пирамиду взобраться по виду на целый час ожидания тянула.

-Мы бы пива лучше выпили, -заявили сестренки.

-Мы – тоже, -поддержали сестренок мы с Леной.

-Я бы еще и текилы добавил,- согласился с нами Дима.- Несмотря на жару. Причем дорогой текилы, от дешевой у меня - изжога.

Пожилая пара из Питера, несмотря на (почти) общественное мнение, возжелала (тем не менее) на пирамиду Солнца взобраться. Гид при этом заявлении поморщился.

-Флаг им в руки, -комментировала решение свояченица.– Причем - мексиканский.

За сим вся компания (за исключением «скалолазов» из Питера), мирно перекурив, погрузилась в минивэн и отбыла обедать. Часы показывали половину четвертого: с Теотиуаканом, таким образом, мы управились за час.

Расположившись под навесом на улице, внимательно изучили меню (на русском). Для начала все заказали пива (а Дима с Леной, как и обещали, по рюмке текилы). Лично я выбрал темное пиво «Негро Модела» (0,33 л, 45 песо), остальные предпочли светлое. Пиво оказалось вкусным, к тому же в харчевне можно было курить. Всех привлек «суп ацтеков» с тонко нарезанной кукурузной лепешкой (тортильей). Суп (68 песо) подавался с авокадо, шкварками и жареным черным перцем чили.

За обедом выяснилось, что Олег в свое время закончил институт гражданской авиации в Москве. Дима работает в государевой конторе в Нью-Йорке, жену свою Лену пристроил работать там же, в российское консульство. Живут они в жилом комплексе в Бронксе.

-Надеюсь, в Северном Бронксе? –спросил я.- А то мы в прошлом году из Гарлема случайно в Южный Бронкс заехали, так оба гида испугались и сразу же из него машину обратно в Гарлем погнали.

-В Северном, конечно, -успокоил меня Дима.

Разговору сильно мешал мрачный бродячий музыкант с гитарой (марьячи), исполнявший заунывные песни. Отпев репертуар, он подошел к нам со шляпой, в которой лежала записка на русском с требованием гонорара. Дима над ним сжалился и высыпал в шляпу горсть мелочи.

-Я Вам обещал объяснить, что означала отрубленная человеческая рука на фреске Диего Риверы в Национальном дворце, -сказал гид.- Так вот, по всей Месоамерике распространена была игра в мяч (тлачтли). Это не игра даже была, а скорее религиозная церемония. Капитана выигравшей команды после окончания игры в жертву приносили, а из тела жертвы суп варили. Считалось, что достоинства покойного передадутся всем отведавшим супа. Так что подлинный суп ацтеков с человечинкой был.

Взглянув на другие столики, мы заметили, что из напитков аборигены явно кока-колу предпочитают.

-Да уж, -перехватив наши взгляды, подтвердил Олег.- Очень мексиканцы кока-колу уважают. В сезон литр свежевыжатого апельсинового сока 10 песо стоит, так мексиканец вместо него все равно литр кока-колы за 14 песо купит.

-А вино в Мексике производят? –спросила жена.

-Относительно недавно начали, -ответил гид.- Но оно не очень хорошее.

В 16-30 Олег поехал за парой из Питера, надеясь, что они уже спустились с пирамиды Солнца, а мы заказали еще по пиву. Не было их долго, так что мы со скуки успели и по третьей бутылочке хлопнуть.

Появились они около пяти часов вечера. Пара добралась таки до вершины пирамиды, к тому же другого выхода у них просто не было: обратно никого все равно не пускали.

Счет на троих (включая 10% чаевых) оказался на 521 песо.

Судя по карте из путеводителя, базилика Девы Марии Гваделупской находилась между Теотиуаканом и проспектом Реформы. К ней мы и отправились.

В 17-30, когда мы на место прибыли, начался ливень, периодически переходящий в мелкий дождик.

-Северный ветер с Мексиканского залива подул, -пояснил гид.- Бывает, хотя и редко. Обычно дождливый сезон в Мексике – с июня по октябрь продолжается.

Шли мы вдоль чего-то вроде открытой часовни, ниши которой заполняло множество зажженных свечей.

 

 

На ее стене (высоко) прикреплен был барельеф с изображением явно индейского профиля и надписью «Juan Diego Santo. 1531-2002».

-Именно с него все и началось, -сообщил Олег.- События относятся к декабрю 1531 года. Прошло всего 10 лет с момента завоевания испанцами Ацтекской империи. Испанцы, насмотревшись на ацтекские жертвоприношения, индейцев (как я уже говорил) считали животными и очень сомневались в наличии у индейцев души. Между испанцами и ацтеками пролегала глубокая пропасть – они просто не понимали друг друга. Но самыми несчастными были метисы (будущая мексиканская нация): ни испанцы, ни индейцы своими их не признавали.

-Бедный крестьянин, ацтек Хуан Диего Куаухтлатоатцин, крещеный францисканцами в 1524 году вместе с женой, 9 декабря 1531 года шел на утреннюю мессу в городок Тлателолько, находящийся в долине Мехико. Напоминаю, что сейчас на месте этом площадь Трех культур находится, мы там сегодня были. На холме Тепейяк, где прежде находился храм богини плодородия Тонантцин (разрушенный в 1521 году по приказу Кортеса), Хуан встретил смуглую девушку необычайной красоты. От девушки исходило сияние и растения под ее ногами сверкали. Дева представилась как Пресвятая Дева Мария, мать истинного Господа, ради которого все мы живем, Создателя всего сущего, Владыки неба и земли. Говорила (что интересно) Дева с индейцем на ацтекском языке (науатлатолли).

-Надобно заметить, что Хуан был глубоко верующим христианином и во все сказанное Девой сразу же поверил.

-Что мне нужно сделать? –спросил Хуан.

-Иди к местному епископу в Мехико и передай ему мое повеление построить собор на месте, где я сейчас стою. Скоро все у вас с испанцами хорошо будет.

-Тезка Хуана, епископ Зумаррага, сообщению индейца не поверил ни капельки, о чем Хуан с горечью сообщил Деве вечером того же дня, вернувшись на холм.

-Может, кого другого (посолиднее) послать? –предложил индеец.

-Я могу послать многих, но выбрала тебя, -ответила Дева.- Завтра еще раз к епископу сходи, повтори повеление.

-На следующий день, 10 декабря, Хуан опять пришел к епископу и повторил повеление Девы. Епископ снова не поверил и потребовал доказательств. Придя вечером на холм к Деве, индеец сообщил о неудаче миссии.

-Приходи завтра утром на холм, будут тебе доказательства, -утешила его Дева.

-Но утром 11 декабря Хуан не пришел. Дело в том, что Хуану к моменту встречи было около 57 лет, жена его умерла и индеец переселился к своему дяде Бернардино (дом дяди километрах в 15 от Мехико находился). Дядя как раз прихворнул и Хуан остался за ним ухаживать.

-12 декабря Бернардино стало совсем худо и он послал Хуана в Мехико за священником. Индеец попытался избежать встречи с Девой, решив, что помощь дяде – дело более срочное, чем очередная беседа с епископом. Чтобы избежать встречи, Хуан решил обогнуть холм снизу.

-Но Дева нашла его и там. Индеец извинился за неявки.

-За дядю не переживай, -посоветовала ему Дева.- Жить будет. А ты поднимись на холм, срежь растущие там розы и отнеси епископу. Розы и будут доказательством. Хуан так и сделал. Поднявшись на холм, с изумлением увидел растущие вместо терновника изумительные розы. Вряд ли в Мексике розы тогда вообще росли, а уж цветущие в декабре – просто невероятно.

-Срезав розы, Хуан завернул их в свою накидку, сплетенную из волокон агавы (индейцы такие для тепла носили) и отнес их епископу. Когда индеец развернул накидку, розы упали на пол, а на накидке проступил нерукотворный образ Девы, после чего все присутствующие пали на колени, а епископ (придя в себя) распорядился начать строительство собора. На территории комплекса растет дерево Девы, возле него можно попросить что нужно, а через год, когда желание исполнится, принято к дереву возвращаться и благодарить Деву. Обычно в виде благодарности розы приносят.

 

 

-Считается, что являлась Дева четыре раза, но на самом деле – пять. В пятый раз Дева явилась перед Бернардино, чтобы даровать старику здоровье. Когда позднее испанцы расспросили Бернардино о встрече с Девой, тот сообщил им, что Дева в беседе заявила: если раньше у индейцев главным богом был Пернатый змей Куатлехоп (одно из названий Кетцалькоатля), то теперь главным Иисус будет. Общались испанцы с Бернардино через переводчика (племянника Хуана): старик совсем не знал испанского. Слово «Куатлехоп» испанцы поняли как «Гваделупа»: так и назвали образ Девы.

 

 

-После этого случая началось массовое принятие индейцами христианства, самые истовые католики сейчас в Мексике –  как раз индейцы. Кроме того, произошел резкий поворот в отношении испанцев к индейцам: тоже, оказывается, люди.

 

 

-На месте этом нынче целый комплекс храмов и часовен находится. Основная старинная базилика построена в начале 18 века. Но она, как и здания Исторического центра Мехико, заваливается. А пока поднимемся на холм, из основания которого до сих пор торчат морды Пернатого змея Кетцалькоатля – их оставили специально, как символ победы христианства над язычеством. С холма – самый лучший вид. Кроме того, несмотря на то, что описанные события происходили ниже, на самой вершине холма тоже церковь построили.

 

 

 

-Каждый год 12 декабря празднуется литургическая память Девы Марии Гваделупской. В этот день сюда до 3 миллионов паломников съезжаются. А вообще базилика, посвященная Деве Марии Гваделупской, самый посещаемый (после Ватикана) в мире католический собор.

-В 70-х годах прошлого века рядом со старой базиликой выстроили современный храм, вмещающий 10 тысяч верующих (он несколько затмевает старую базилику). В 2002 году папа Иоанн Павел II Хуана Диего объявил святым: литургическая память его отмечается 9 декабря каждого года.

-И вот что интересно: средняя продолжительность жизни индейцев (до прихода испанцев) составляла 40-45 лет, императоров (за счет улучшенного питания и медицинского обслуживания) – 50-55 лет. А Хуан Диего до 74 лет дожил.

По ходу спуска нашелся симпатичный каменный кораблик, белые паруса которого украшены были знаками вопроса, а верхушка мачты – статуей Девы Марии Гваделупской. Под корабликом имелась табличка с поясняющим текстом на испанском, из которого я понял только, что речь в тексте идет о Деве Марии Гваделупской с упоминанием порта Веракрус. Табличку я рассмотрел на компьютере уже в Москве, так что спросить гида о смысле текста на ней никакой возможности уже не имелось.

Слева от лестницы в глубине между деревьями на площадке расположилась целая скульптурная группа, причем раскрашенная: Дева Мария Гваделупская то ли благославляет, то ли вразумляет (а может – и то, и другое) индейцев, среди которых явно узнаваем был Хуан Диего, и примкнувших к ним испанцев. Среди скульптур мелькали пестрые индейские наряды и головные уборы с перьями явно живых участников этой встречи. Вход на площадку был перекрыт.

-Какая-то закрытая вечеринка получается, -комментировала свояченица.

-Очень на то похоже, -согласился Олег.- Обратите внимание на часовню внизу, Темпло-дель-Посито, возведенную в конце 18 века. Считается одним из лучших достижений мексиканского барокко. Внутри часовни есть колодец со святой водой.

 

 

 

 

 

-Все 4 места явления Богородицы обозначены: первое, второе и четвертое – памятными знаками, на месте третьего явления построили Индейскую часовню. В часовне Хуану Диего разрешили жить и жил он там до самой смерти в 1548 году. Помещение, где вместе дядей жил Хуан, сохранилось. Внизу комнаты место, где очаг находился, обозначено.

 

 

-Жили скромненько, причем очень, -комментировал Дима.

-Они же индейцами были, причем 16-го века, -хмыкнул гид.- Много ли им надо было? Да и кто бы дал?

-Самым удивительным свидетельством явления Богородицы остается нерукотворный образ Девы Марии Гваделупской, запечатленный на накидке (плаще) Хуана Диего. Дело в том, что материя, изготовленная из волокон агавы, крайне недолговечна. Срок службы ее лет 20 - 40 - максимум. А плащу уже почти 500 лет и ничего с ним не сделалось. Образ исследовали несколько раз, но к окончательному выводу так и не пришли. Сейчас накидка с образом в новой базилике хранится и мы ее увидим. А пока зайдем в старую.

И мы зашли, что было весьма кстати, потому что опять пошел дождь.

 

 

Из старой базилики под дождем перебежали в новую, где было полным полно народу. Все в церкви сделано по уму оказалось. За огромным алтарем располагались трубы еще большего размера органа.

Справа от алтаря вниз вел пандус. Внизу, обогнув турникет и встав на коротенький эскалатор, можно было прокатиться мимо нерукотворного образа, запечатленного на плаще. Сам плащ в застекленной раме висел высоко на стене слева. Мне, правда, показалось, что ткань больно уж размером велика. Впрочем, может индейцы закутываться любили.

 

 

Рано или поздно заканчивается все, в том числе и экскурсия, пусть даже и очень интересная. Под мелким дождичком мы выбежали из новой базилики и, дождавшись зеленого света светофора на пешеходном переходе, погрузились в минивэн, доставивший нас вскоре в отель. По дороге мы рассматривали дома, украшенные многочисленными граффити.

Пока мы переодевались, дождь прошел окончательно. Пора было ужинать и мы отправились искать рекомендованный гидом ресторан «Ла Марьячи», местонахождение которого Олег нам примерно указал. Искали мы его на темных улицах битый час, но так и не нашли.

 

 

Плюнув на поиски, вернулись к отелю. Напротив него, через дорогу, ярко светился в ночи ресторан «La Parrilla Argentina», где мы и решили поужинать. На ужин заказали по стейку, барышням – бутылку белого мексиканского вина, я же попросил коктейль «Пина колада с кампари». Кампари, как выяснилось, в ресторане отсутствовал, поэтому я наугад ткнул в название «Jarra de Naranjada o Limonada Chica» за 97 песо.

Мясо было вкусным, вино – не очень, зато вся компания (включая меня) долго хохотала над принесенным «коктейлем». Им оказался кувшин с лимонадом (апельсино-лимонного вкуса) и льдом объемом литра в два. Ну кто же знал, что в этом ресторане и коктейли, и безалкогольные напитки в карте вин в столбик подряд пишут?

-Гадость какая, -оценил я качество напитка, отхлебнув из стакана.- Да еще и курить нельзя.

Курить, кстати, в Мексике можно на улице, в некоторых ресторанах, да и в отелях номера для курящих (как наши, например) имеются. Но курят мало, потому что дорого – пачка сигарет стоит примерно 2,5 доллара США.

Принесли счет на 1002 песо. Экономная свояченица (держатель общественного кошелька) 1002 песо официанту и выдала. Взглянув на нее с изумлением, последний напомнил о чаевых. Покряхтев, свояченица достала еще 102 песо. За ужин на троих, таким образом, заплатили мы меньше 100 баксов.

Во вчерашнем магазине с аптекой мне за 107 песо купили электрическую щетку (свою я в Москве забыл). Кроме того, мне пришла СМС-ка с работы с просьбой кое-что сделать. Помимо фотоаппарата, диктофона и планшета в Мексику я с собой (именно для подобного случая) прихватил и ультрабук «Самсунг». Пришлось купить в рецепции пароль на Wi-Fi за 60 песо (5 баксов). Пароль, как выяснилось, действовал не одни, а целых пять суток.

-Жаль, что завтра мы с концами в Таско отваливаем, -подумал я.

Ультрабук, кстати, прежде чем включиться, затребовал ввести пароль (почему то) три раза. Потратив примерно час, данные на работу я все-таки отослал.

-Что-то в рассказе Олега про явления Девы Марии Гваделупской не сходится, -заметил я, просматривая записи.- Четыре явления никак не получаются: 11-го то декабря Хуан на встречу к Деве не пришел.

-Не будь занудой, -посоветовала свояченица.- Лучше вспомни фразу Димы, произнесенную после посещения Теотиуакана.

-И что он именно сказал? –спросил я.

-«У меня такое ощущение, что вся Мексика из одних ступеней состоит», -процитировала жена.

 

Анатолий Новак,

03 июля 2013 года

 

Годы, люди и народы

Убегают навсегда,

Как текучая вода.

В гибком зеркале природы

Звезды - невод, рыбы - мы,

Боги - призраки у тьмы.

 

Велимир Хлебников, 1915

 

День третий, пятница, 29 марта 2013 года.

 

Сбывшееся предсказание. Ангел Независимости. Обнаженная Диана. Гигантская статуя бога дождя Тлалока. Парк Чапультепек – на холме кузнечиков. Национальный музей антропологии. Гигантский навес и колонна – фонтан с барельефами. Ольмеки («жители страны каучука») – самая загадочная цивилизация Месоамерики. Тотонаки и уастеки. Эрнан Кортес с 508 солдатами и 16 лошадьми и основание Веракруса. Китайская эмиграция в Месоамерику и Пернатый Змей Кетцалькоатль. Майя, любимые туристами. Исчезновение цивилизации майя: две основные версии. Маска Агасфера. Инкрустированные зубы. Мексика – родина Чебурашки. Гробница правителя Пакаля из Паленке и знаменитая голова юноши оттуда же. Чакмул – посредник между людьми и богами. Зал Теотиуакана. Реконструкция фасада храма Кетцалькоатля. Геометрическая скульптура богини воды Чальчиуитликуэ. Стела Вентильи. Кольца для игры в мяч и сам каучуковый мяч. Зал ацтеков. Здравствуй, меня зовут Смерть. Куаушикалли в виде Ягуара, вместилище человеческих сердец. Цветочные войны и предатели Родины. Солнечный камень и Конец Света. Каменный алтарь. Рельеф с изображением ауисотля. Воины-Орлы и Воины-Ягуары. Кольчуга из человеческой кожи. Ритуальные обсидиановые ножи. Самые главные священные животные Месоамерики. Алтарь с черепами из Главного храма. Макет Теночтитлана и картина Луиса Коваррубиаса. Диорама рынка в Тлателолько. Первые мексиканские пьяницы. Статуя Коатликуэ, маменьки Уицилопочтли. Миф о рождении Уицилопочтли. Головной убор Монтесумы. Беременная обезьяна – Хранитель Времени. Не рассчитывайте на музейный магазин. Воладорес, древний ритуал тотонаков. Койоакан, музей Льва Троцкого. Дыры в стене от Сикейроса размером с кулак младенца. Украденный альпеншток. Где похоронен Кортес. Мексика: воинская обязанность, жилье, образование, здравоохранение. Самый большой производитель марихуаны в мире. Куэрнавака – древнейший город Мексики. Таско – серебряная столица Мексики. Хосе де ла Борда – миллиардер-банкрот. Площадь с тремя бронзовыми скульптурами паломников в капюшонах. Пласа-Борда и памятник Хосе де ла Борда. Бюст Уильяма Спрэтлинга и второе возрождение Таско. Церковь Св.Приски. Серебро по цене золота. Старики Козл-вы. Истязающие себя во имя Христа. Из монастыря в отель. Нужен хакер.

 

-Сегодня неожиданно повезет тому. кто долго находился в «полосе невезения», но несмотря ни на что старался помогать окружающим, -утешал отрывной календарь.

По информации его же, родимого, оказалось, что 29 марта – День специалиста юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Отъезд назначен был на 9-00, так что успели позавтракать – вкусно и не торопясь. В ресторане я, как и вчера, забыл сумку со всеми деньгами и документами, но если вчера сумку я забрал со стула, то сегодня мне ее (с улыбкой) выдал официант.

-Предсказание сбывается, -задумался я.

Погрузившись в минивэн, мы направились по проспекту Реформы на юго-запад. Когда машина проезжала мимо памятника на высоком постаменте последнему императору ацтеков Куаутемоку (бронзовая фигура в плаще, с плюмажем, в поднятой правой руке дротик), гид Олег грустно заметил:

-Кортес его перед смертью мучил: требовал сказать, где золото ацтеков спрятано.

-Остановимся на минутку у Монумента Независимости, -предложил гид.- Сфотографируемся.

-Монумент Независимости (обычно его Ангелом Независимости называют) установлен в 1910 году и посвящен героям борьбы с испанскими колонизаторами. Автор – Антонио Ривас Меркадо.

 

 

 

 

На фоне небоскребов замечательно смотрелась акация, цветущая сиреневыми цветами. Так это дерево, во всяком случае, гиды в Испании называли.

Проехав мимо бронзовой статуи обнаженной Дианы-охотницы с луком, минивэн остановился неподалеку от входа в Национальный музей антропологии.

-Когда-то обнаженная статуя Дианы работы скульптора Хуана Фернандо Олагибеля считалась неприличной и по решению городских властей ее даже прикрыли, -сообщил Олег.- Но ненадолго.

 

 

-Когда в 1964 году власти решили поднять эту многотонную статую из оврага, чтобы установить перед входом в музей, хлынул страшный ливень, -рассказывал гид.

 

 

 

 

-Напротив музея, через дорогу, находится вход в парк Чапультепек – излюбленное место отдыха горожан. Название в переводе с ацтекского означает «на холме кузнечиков». На холме рсполагалась загородная резиденция ацтекских императоров, соединявшаяся с Теночтитланом насыпью, при испанцах парк представлял из себя охотничье хозяйство с дворцом вице-короля.

-Во дворец, заложенный в конце 18 века, вице-король так и не вселился: в силу непомерной стоимости строительства он приказал продать его на аукционе. В 1833 году в нем разместили военную академию, кадеты которой в 1847 году погибли, но не сдались, защищая дворец от американских войск. В 1864 году дворец в качестве резиденции облюбовал император Максимилиан, потом в нем жили президенты республики.

-Сейчас во дворце располагаются экспозиции Национального музея истории, охватывающие период от испанского завоевания до Революции. Среди множества экспонатов музея имеются фрак Франсиско Мадеро, очки Бенито Хуареса и ружья, из которых расстреляли императора Максимилиана.

-Парк (излюбленное место отдыха горожан) большой, в нем есть лодочная станция, зоопарк, несколько музеев и галерей и даже ботанический сад.

-А вообще этот район очень приличным считается, здесь весьма престижное жилье – взгляните хотя бы на эти симпатичные башни.

-И почем билет в Национальный музей антропологии? –спросил я.

-57 песо, как обычно, -ответил Олег.- Между прочим, по воскресеньям вход во все государственные музеи для граждан Мексики – бесплатный.

(-Типа учи мексиканский диалект испанского, -размышлял я.- За мексиканца сойдешь. Впрочем, сумма настолько ничтожная, что и учить не стоит.)

-В отличие от Национального музея истории, экспозиции Национального музея антропологии посвящены истории Мексики до испанского завоевания или (как принято выражаться) доколумбова периода.

 

 

-Основание Национального музея антропологии относится к 1825 году. Основу будущего музея составила коллекция собирателя мексиканских древностей Лоренцо Ботурини. Музей с тех пор неоднократно менял названия и помещения, где находился. Нынешнее его здание открыли в 1964 году. С виду он одноэтажный, но на самом деле в музее три этажа: первый, второй и цокольный. Центральный внутренний двор накрыт 84-метровым навесом, который поддерживает одна единственная 11-метровая колонна-фонтан. Колонна украшена барельефами и с нее стекает вода.

 

 

 

 

 

 

-Начнем с начала, то есть с зала, представляющего культуру народов, некогда населявших побережье Мексиканского залива. Здесь выставлены предметы материальной культуры самой древней и самой загадочной цивилизации Месоамерики – ольмеков. Ее еще «материнской культурой» именуют, потому что она дала начало всем другим месоамериканским цивилизациям.

 

 

-Ольмеки жили в 18-1 вв. до н.э. на территории современной Мексики, на побережье Мексиканского залива, в пределах нынешних штатов Веракрус и Табаско. Следы их пребывания находят также при раскопках в Гватемале и Сальвадоре.

-Ольмеки изобрели первую в Америке письменность (иероглифы, перенятые впоследствии майя), первый календарь, приручили собаку и индейку, первыми начали сбор какао-бобов и каучука. Само название «ольмеки» переводится как «жители страны каучука». Именно ольмеки придумали игру в мяч (тлачтли).

-Происхождение ольмеков и причины упадка их цивилизации не ясны до сих пор. Некоторые исследователи полагают, что ольмеки приплыли из Африки. Дело в том, что ольмеки обожали вырезать из базальта гигантские головы: если присмотреться, то видно, что черты широких лиц этих голов явно негроидного типа: плоские носы, толстые, опущенные к низу губы.

 - В зале представлены две  головы ольмеков, вырезанные из базальта. Найдены они были в Сан-Лоренсо и (по-видимому) изображают портреты представителей ольмекской знати.

-Кроме голов, из базальта ольмеки также любили вырезать скульптуры животных (ягуара, например). Базальт на побережье Мексиканского залива не водится, поэтому ольмеки базальт к побережью сплавляли вниз по реке на плотах. Делали они и изделия из керамики и нефрита.

 

 

 

 

Я подошел к гигантской голове. Высотой она была в человеческий рост.

-В зале, кроме ольмеков, представлены также тотонаки из центральной части штата Веракрус и уастеки с северных берегов Залива, -продолжал гид.- Тотонаки прославились каменными резными ошейниками, предназначенье которых неизвестно, а уастеки считаются одними из самых замечательных художников Месоамерики, использовавшими глину, кость и раковины.

-В 1517-1518 годах на побережье Залива появились испанцы, организовывавшие экспедиции с острова Фернандина (Куба) для освоения здешних территорий. В 1519 году на побережье высадился Эрнан Кортес в сопровождении 508 солдат и 16 лошадей и основал «Villa Rica de la Cruz», что в переводе звучит как «Роскошный город подлинного Креста». Господня, разумеется.

-Веракрус стал базой Кортеса для завоевания всей Месоамерики.

-Взгляните на эту глиняную скульптуру борца. Очень уж на китайца смахивает: у индейцев бороды не росли. А что мешало китайцам до Америки добраться? Только Тихий океан, вполне преодолимое водное пространство. В зале есть и другие фигурки, очень уж на китайцев похожие.

-Если задуматься глубже, то можно прийти к выводу, что голова Пернатого Змея Кетцалькоатля поразительно на китайского дракона похожа.

 

 

 

 

 

 

 

 

-А сейчас мы к майя отправимся. Из всех народов Месоамерики они у туристов самые популярные.

-Примерно в 6 веке до н.э. (датировка достаточно условная) в районе, граничащем с нынешней Гватемалой, начали формироваться города майя, достигшие своего расцвета в 3-10 веках уже нашей эры. Культура майя безусловно выросла на «материнской культуре» ольмеков.

-Вопреки общераспространенному заблуждению, майя вовсе не были мирным народом. Города их постоянно воевали друг с другом (как в Древней Греции). С захватом пленных, принесением их в жертву и так далее – по схеме. Правда, масштаб жертвоприношений у майя на порядок меньше был, чем у тех же ацтеков.

-Всем очень интересно, отчего цивилизация майя исчезла.

-На этот счет есть две основные версии. Наиболее вероятная заключается в демографическом взрыве. Жителей городов кормили земледельцы, работавшие на принадлежавших городам окрестных земельных угодьях. Когда население городов чересчур вырастало, продуктов на всех не хватало. Понятно, что крестьянину, у которого отбирали почти все выращенное, нечем было и собственную семью кормить. Что ему оставалось? Правильно: плюнуть на все и вместе с семьей смыться подальше в джунгли. После этого голодным горожанам оставалось сделать тоже самое.

-Вторая ( менее популярная) версия включает в себя все: от экологической катастрофы до завоевания тольтеками.

-Так или иначе, но в 10 веке н.э. большинство городов майя жителями было покинуто, хотя некоторые из городов – значительно позже. Майя славились своими резными стелами, изображения на которых до наших дней сохранили записи значительных событий в жизни этого народа.

-А здесь в витринах глиняные погребальные маски и фигурки, выполненные майя.

Возле одной из витрин я резко притормозил и поманил Диму.

-Маска эта никого не напоминает? –спросил его я.

-Похож, -залюбовался Дима.- Ничего не скажешь – похож.

-Последний раз я это лицо под именем кардинала Карла II фон Бурбона на картине в Старой Пинакотеке в Мюнхене в 2006 году видел, -пояснил я.- Похоже, он бессмертен, как Агасфер. Может, это он и есть?

 

 

 

 

-Взгляните на эту витрину, -предложил Олег, возникший внезапно из недр полутемного зала.- Майя, помимо того, что в математике и астрономии разбирались, толк и в стоматологии знали. Свидетельство тому – инкрустированные цветными камнями зубы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-А вот этот зал, в виде воссозданного храма майя, украшен росписью, поясняющей верованья майя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Надо же, -удивился я, взглянув на очередную скульптуру.- Это же Чебурашка. Я то полагал, что Чебурашку Эдуард Успенский придумал. Ан нет – древние майя. Впрочем, Успенскому от этого только легче. Обвинение в плагиате предъявить никто не сможет. Древние майя давно умерли, а нынешние – вряд ли русские мультики смотрят, не до того им, да и телевизоров у них нет.

Выйдя ненадолго во внутренний дворик, мы полюбовались на восстановленные храмы и стелу майя.

Вернувшись в зал, по лестнице спустились на цокольный этаж (то есть в подвал), где находится реконструированная гробница правителя Пакаля, обнаруженная под Храмом надписей в Паленке и наполненная артефактами оттуда же. Но перед осмотром гробницы гид показал нам стандартные захоронения, пояснив, что умерших маленьких детей майя имели обыкновение в глиняных горшках хоронить.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут же в витрине выставлена была искусно вылепленная знаменитая голова юноши из Паленке. То ли это оптический эффект, то ли еще что, но голов в витрине оказалось ровно две.

 

 

 

 

 

 

Поднявшись наверх, мы (кажется) немного покрутились у тольтеков, а потом перешли в зал, посвященный Теотиуакану. У тольтеков лично мне глянулась полулежащая, опершись на локти, статуя Чакмула – посредника между людьми и богами. В блюдо, которое держит в руках Чакмул, вкладывалось жертвоприношение (человеческое сердце, по преимуществу). В некоторых изданиях Чакмула, впрочем, называют Чак-Моолом и утверждают, что в переводе с языка майя имя это означает «красная лапа ягуара».

 

 

 

 

 

 

-В зале представлена реконструкция фасада храма Кетцалькоатля, -рассказывал Олег.- В оформлении фасада использовались подлинные синяя и красная краски. Представлено и массовое захоронение людей, принесенных в жертву.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Но главный экспонат зала – геометрическая скульптура богини воды Чальчиуитликуэ.

-Чальчи-уитли-куэ, -привычно разбил я труднопроизносимое имя на слоги.

-Вот эта резная колонна из Теотиуакана с кругляшом на верхушке называется стела Вентильи, -рассказывал гид.- Она служила передвижным маркером при игре в мяч.

Выйдя во дворик перекурить, мы с интересом взглянули на крохотную реконструкцию Теотиуакана.

 

 

Вернувшись в зал, мимо каменных колец для игры в мяч и самого (в витрине) каучукового меча, перешли в Зал ацтеков. Что и говорить, зал впечатлял. Оно и понятно: Мехико – коренная их территория.

 

 

 

 

Первым, во что уперся взгляд, было каменное изваяние, которое я определил фразой БГ: «Здравствуй, меня зовут Смерть».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как-то так, -согласился Олег.- У самого входа стоит высокий (почти метр в холке) каменный сосуд, выполненный в виде Ягуара. Его использовали в качестве чаши (куаушикалли) для человеческих сердец, вырезанных из тел жертв. Оцените, насколько он огромен. Если тольтеки с майя в блюде на животе Чакмула могли одно-два сердца жертв разместить, то сколько же сердец вмещала утроба этого каменного чудовища? Почувствуйте, как говорится, разницу.

-Про ацтеков я Вам вчера довольно подробно рассказывал. Забыл только добавить, что ацтеки знали про испанцев задолго до появления Кортеса. Лет за 20 до этого события два испанца спаслись после кораблекрушения и поселились у индейцев. Ацтеки, между прочим, 72 племени себе подчинили, так что испанцы легко нашли среди этих племен союзников.

-Среди непокоренных ацтеками государств к приходу испанцев оставалось и Тласкала (Тлашкала), километрах в 100 к востоку от Теночтитлана. Ацтеки ежегодно вели с тлашкальтеками так называемые «цветочные войны». Это были не полномасштабные боевые действия, а нечто вроде спортивных состязаний, вот только плененных в ходе этих игр в жертву богам приносили. Тлашкальтеки (в стремлении уничтожить ацтеков чужими руками) стали основными союзниками испанцев. Сейчас Тласкала – один из штатов Мексики. Тласкаланцев в Мексике недолюливают (странные они какие то) и за глаза «предателями Родины» именуют.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Главным экспонатом в зале считается так называемый Солнечный камень. Этот базальтовый диск нашли при раскопках на площади Сокало в 1790 году. Камень диаметром 3,6 м весит 24 т. Резьба на камне рассказывает о начале мира ацтеков и предсказывает его конец. Ацтеки считали, что они жили при пятом и последнем Солнце. Четыре квадрата вокруг головы бога в центре камня рассказывают, что четыре предыдущих Солнца уничтожены были ягуарами, ветром, дождем и водой.

-Насчет того, как звали бога, изображенного в центре камня, полной ясности не имеется. Им мог быть бог Солнца или бог Земли.

-Во внутреннем круге показаны 20 дней ацтекского календаря. Внизу камня изображены два огненных змея: место, где соприкасаются их хвосты, указывает дату творения (возникновения Солнца).

 

 

 

 

-А вот этот круглый плоский камень с резьбой по кругу – ни что иное, как алтарь, на котором у жертв сердца вырезали. Сбоку него специальная приступочка имеется, чтобы сверху взглянуть можно было на желоб для стока крови.

 

 

 

 

 

 

-Это рельеф с изображением ауисотля – водяного духа. Ауисотль – слуга бога дождя Тлалока, изображался ацтеками в виде собаки, на конце хвоста которого имелась человеческая ладонь. Этой ладонью Ауисотль хватал людей и утаскивал на дно, поставляя (таким образом) слуг для своего господина.

-Вот перед нами высеченная из камня голова Воина-Орла в шлеме в виде орлиной головы. Воины-Орлы вместе с Воинами-Ягуарами являлись элитными подразделениями ацтекской армии – нечто типа гвардии. Воины, обладавшие наследственными привилегиями, являлись знатью. Они освобождались от налогов, могли меть несколько жен и имели право носить одежду из хлопка.

-В этой витрине выставлено (на торсе) нечто вроде кольчуги. Такие кольчуги, сшитые из кусочков человеческой кожи жертв, носили жрецы ацтеков.

 

 

-В соседней витрине демонстрируются ритуальные обсидиановые ножи, применявшиеся при жертвоприношениях.

 

 

 

 

-На этом барельефе изображена схватка орла и ягуара – двух самых главных священных животных индейцев Месоамерики. Орла больше почитали на севере, ягуара – на юге.

 

 

 

 

 

 

-В центре зала находится реконструированный алтарь с черепами из Главного храма. В подлинный алтарь настоящие черепа вмонтированы были, а не керамические.

 

 

 

 

 

 

-Это макет Теночтитлана, на пирамиде Темпло-Майор как раз два храма находятся. Перед Темпло-Майор находится круглый храм, посвященный богу Кетцалькоатлю.

-Над макетом повешена большая картина Луиса Коваррубиаса с изображением Теночтитлана, каким его впервые могли увидеть испанцы во главе с Эрнаном Кортесом.

-Есть в зале и диорама рынка в Тлателолько. В центре его на помосте стоят три кресла, в которых сидят некто вроде судей (старейшин?), готовых рассудить торговцев и покупателей. Типа Роспотребнадзора Вашего.

-Вот эта витрина посвящена первым мексиканским пьяницам. В ней представлены сосуды для питья пульке и каменные головы ацтеков, злоупотреблявших пульке. Во рты голов вставлены белые зубы, а в глазницы – красные глаза.

-А это что за чудище? –спросила жена, указывая на безобразную каменную статую, изображавшую невесть что.

 

 

-Маменька Уицилопочтли, -улыбнулся гид.– Коатликуэ звать. Редкая статуя в искусстве ацтеков. Не любили они ее изображать почему-то, хоть плачь. Здесь она представлена обезглавленной своей дочерью Койолшауки и прочими сыновьями: с лапами орла, в платье из змей и ожерельем из кистей рук и сердец. После того, как голова Коатликуэ слетела с плеч, из шеи ее выползли две змеи, символизировавшие кровь.

-Мифология ацтеков, как и всех других народов, населявших Месоамерику, довольно туманна. Варианты есть разные. Возьмем, к примеру, вариант Льюиса Спенса, описанный им в книге «Мифы инков и майя». Совершенно другая версия по поводу рождения Уицилопочтли. Итак, зачитываю:

«Уицилопочтли занимал в пантеоне ацтеков место, схожее с местом Марса у римлян. Его происхождение неясно, но миф, рассказывающий о нем, безусловно, очень оригинален. Там говорится о том, как в тени горы Коатепек неподалеку от тольтекского города Толлана жила набожная вдова по имени Коатликуэ, мать индейского племени сентцонуицнауа. У нее была дочь по имени Койолшауки, а сама она ежедневно ходила на небольшую гору, чтобы вознести молитвы богам в благочестивом порыве. Однажды, погрузившись в свои молитвы, она была поражена, когда на нее с неба упал небольшой шарик из ярко раскрашенных перьев. Ей понравилось разнообразие красок, и она спрятала его себе за пазуху, намереваясь принести в жертву богу солнца. Некоторое время спустя она поняла, что вскоре должна стать матерью еще одного ребенка. Ее сыновья, услышав об этом, обрушились на нее с бранью, подстрекаемые своей сестрой Койолшауки, и стали всячески унижать свою мать.

Коатликуэ охватил страх и беспокойство, но к ней явился дух ее еще не родившегося ребенка и заговорил с ней; он сказал ей слова ободрения и успокоил встревоженное сердце. Но сыновья решили смыть, как они считали, оскорбление их роду и договорились убить мать. Они облачились в свои военные доспехи и так убрали свои волосы, как это делают воины, идущие сражаться. Но один из них, Куауитликак, смягчился и признался в вероломстве своих братьев еще не рожденному Уицилопочтли, и тот ответил ему: «О, брат, выслушай внимательно то, что я тебе скажу. Я знаю обо всем, что должно произойти». Намереваясь убить свою мать, индейцы пошли ее искать. Во главе них шла их сестра Койолшауки. Они были вооружены до зубов и несли с собой связки дротиков, при помощи которых собирались убить несчастную Коатликуэ.

Куауитликак взобрался на гору, чтобы сообщить Уицилопочтли весть о том, что его братья идут убивать свою мать.

-Заметь хорошенько то место, где они находятся, —ответил ребенок.— До какого места они дошли?

-До Цомпантитлана, —ответил Куауитликак.

Чуть позже Уицилопочтли спросил: «Где они могут быть сейчас?»

-В Коашалько, —был ответ.

И еще раз Уицилопочтли спросил, до какого места дошли его враги.

-Сейчас они в Петлаке, —ответил Куауитликак.

Вскоре Куауитликак сообщил Уицилопочтли, что индейцы под предводительством Койолшауки уже близко. К моменту появления врагов Уицилопочтли уже родился и потрясал щитом и копьем голубого цвета. На нем была боевая раскраска, голову украшал плюмаж, а левую ногу покрывали перья. Он поразил Койолшауки вспышкой змееподобной молнии, а затем пустился вдогонку за индейцами, которых преследовал, четыре раза обежав вокруг горы. Они не пытались защищаться, а бежали без оглядки. Многие из них погибли в водах близлежащего озера, в которое кинулись в отчаянии. Все были убиты, за исключением нескольких индейцев, которые убежали в местечко Уицлампа, где сдались Уицилопочтли и сложили свое оружие.

Имя Уицилопочтли означает «колибри слева», потому что этот бог носил перья птицы колибри на левой ноге… Среди американских племен, особенно на североамериканском континенте, к змее относятся с глубочайшим почтением как к символу мудрости и магии. Из этих источников исходит успех в войне. Змея также олицетворяет молнию, символ божественного копья, апофеоз военной мощи. Мясо змей у многих племен считается сильнодействующим лекарством. Ататархо, мифический царь-мудрец ирокезов, был одет в одежду из живых змей, и этот миф проливает свет на одно из имен матери Уицилопочтли, Коатлантона (Платье из змей). Изображение Уицилопочтли окружали змеи, и покоилось оно на подпорках в виде змей. Его скипетром была змея, а его большой барабан был обтянут змеиной кожей.»

-Ну и как Вам миф? –поинтересовался гид.- Не похоже, что Коатликуэ  погибла.

-Как-то так, -в тон ему ответила Лена.– Поливариантно, то бишь.

На стене под стеклом висел роскошный головной убор из зеленых перьев.

-Его Монтесума носил, -пояснил Олег.- Только это – копия, оригинал в одном из венских музеев хранится. Как он там оказался – мне неведомо.

Понятное дело, что от дам, желавших на его фоне сфотографироваться, отбоя не было. В углу было темновато, поэтому я (забыв, что в музее фотографировать можно сколько и что угодно, но без вспышки) включил вспышку. Пришлось извиняться перед мгновенно подскочившей полицейской барышней.

-Ваза в виде беременной обезьяны из черного полированного обсидиана – один самых главных экспонатов Зала ацтеков, -пояснил гид.– Обезьяна – Хранитель Времени, приносит богатство.

-Ага, -тут же вспомнил я сериал «Неизвестная Мексика», просмотренный в самолете.- Эта самая обезьяна в фильме выступала в качестве одного из основных аргументов создателей фильма, убежденных, что майя, ацтеки и прочие тольтеки ничего сами толком не создали, а пользовались то ли остатками древней высокоразвитой цивилизации, то ли дарами пришельцев. В фильме утверждалось, что так классно отполировать обсидиановую вазу индейцы просто не в состоянии были. А почему, собственно? Пленных у ацтеков хоть отбавляй было, среди них и мастеровые наверняка имелись, времени у которых впереди было – целая вечность. Сиди себе и шлифуй.

Путеводитель, кстати, утверждал, что беременная обезьяна символизирует ветер с грозовыми тучами, способствующий росту и плодовитости.

-После победы испанцы культовые ацтекские изделия в хозяйственных целях приспособили, -сообщил Олег.- Вот этот резной каменный круг в жернов превратили.

В 12-00 музей мы покинули. И вовремя: посетителей в музее становилось угрожающе много – не протолкнуться. Гид дал нам 15 минут перекурить  и оправиться.

Больше всех радовались сестренки – к музеям они испытывают инстинктивную неприязнь и от посещения их утомляются очень.

Я, понятное дело, ломанулся в музейный магазин в предвкушении незабываемых сувениров.

-Так, -размышлял я. –Первым делом (конечно) Чакмул, потом беременная обезьяна, да и Воин-Орел не помешает совершенно.

В магазине, как выяснилось, ждал меня полный облом.

-Это просто ни в какие ворота не лезет, -потрясенно оглядывал я полки лавочки.- Это же полными мексиканцами быть нужно, чтобы, обладая уникальными артефактами, вместо их копий сувенирными карандашами вместе с закладками для книг торговать. Ну кто в наше время книгами пользуется? Планшет, что ли, закладками украшать?

Большой фотопутеводитель по музею на русском также отсутствовал, имелся только маленький, за 70 песо. Внимательно оглядев его, пришел к выводу, что информация в нем близка к нулю, а фотки у меня явно получше будут.

Так что вышел я из магазина не солоно хлебавши, а по возвращении в Москву купил на развале у метро «Арбатская» большой иллюстрированный альбом «Национальный музей антропологии» (из серии «Великие музеи мира») за 189 рублей.

Лена, правда, маленький путеводитель купила. И не удивительно: вместо фотоаппарата она айфон пользовала.

-Совсем они там, в Северном Бронксе, одичали, -сочувственно подумал я.- Надо будет им фотки на карту памяти скинуть, тем более что у меня есть одна лишняя на 8 гигов. Я на нее уже вчерашние фотки сбросил.

За площадью перед музеем нас ожидало любопытное зрелище. Посреди песчаной площадки торчал высокий столб, к верхушке которого привязаны были канаты, а на канатах болталось несколько мужиков, привязанных к ним (в свою очередь) вверх ногами.

-Это кто? -спросили мы в изумлении.

-Воладорес, древний ритуал тотонаков (в основном), -отвечал Олег.- Пятеро мужчин взбираются на верхушку высокого (иногда до 30 м) столба. Один из них, стоя на маленькой платформе наверху, играет на тростниковой флейте и барабане, в то время как четверо других, закрепившись на канатах, летят вниз.

-Каждый воладор, прежде чем опуститься на землю, совершает вокруг столба 13 вращений, то есть вчетвером они делают 52 оборота, что символизирует 52-летний цикл месоамериканского календаря. Столб символизирует связь между Землей, Небом и подземным миром.

Погрузившись в минивэн, мы отправились строго на юг в район Койоакан, граничащий с Сан-Анхелем (левее Койоакана) – еще одно культурное место в Мехико.

Целью нашей был музей Фриды Кало. Однако подъехав к нему, мы увидели огромную извилистую очередь из желающих музей посетить.

-Предлагаю посещение музея Фриды Кало до воскресенья отложить, -сообщил гид.- Мы как раз в Мехико из Таско вернемся. К тому времени праздник почти кончится, Пасха все-таки.

-А как же бесплатное посещение музеев для мексиканцев по воскресеньям? –озадаченно спросила свояченица.- Народу же еще больше будет?

-Музей Фриды Кало – музей частный, -пояснил Олег.- Так что вход в него платный для всех в любой день недели.

-А пока что посетим дом-музей Льва Троцкого, -предложил гид.- Тем более, что он тут за углом буквально.

 

 

Вход в музей Троцкого стоил 40 песо. За вход, как и в Национальный музей антропологии, платил Олег. Нам он предложил доплатить за право фотографировать, если пожелаем. Мы не пожелали – и правильно сделали. Музей на персонале явно экономил, так что фотографировать в музее можно было практически беспрепятственно (исподтишка, разумеется). Не то что бы мне денег жалко было, просто Троцкий - не Микеланджело ведь, как ни крути. В отличие от музея Фриды Кало, очередь в музей Троцкого отсутствовала вовсе.

За красным парадным фасадом музея скрывалось несколько залов с фотографиями и внутренний дворик с домом, в котором жил Троцкий с женой; слева от него располагался домик охраны. Все ну очень скромненькое.

 

 

 

 

 

Во внутреннем дворике находилась кованая металлическая скамейка, выкрашенная в белый цвет. Надо полагать, Лев Давидович вместе с женой любил на ней сиживать, поглядывая искоса налево на свою (опять же с женой) будущую могилу. Только он об этом не знал. Впрочем, насчет того, сиживал ли именно на этой скамейке Троцкий - не более чем моя фантазия. Хотя, учитывая общее состояние данной недвижимости – очень может быть. Тем более, что большой круг на спинке скамьи украшал герб Мексиканской республики – явный подарок президента Мексики.

 

 

И говорить нечего, что сестренки тут же решили на скамейке перекурить.

Слева от скамейки, как я уже упоминал, находилась бетонная стела с надписью «Leon Trotsky» и большим изображением серпа с молотом. За стелой на флагштоке обвис большой красный флаг.

-Вообще-то Троцкий хотел жить в США, но в визе ему было отказано. После переезда в Мексику он пару лет жил в родительском доме Фриды Кало вместе с Фридой и ее мужем Диего Риверой, -пояснил Олег.- С Фридой у Троцкого случился роман, атмосфера в доме накалилась и после того, как компартия США выдала Троцкому денег, последний купил дом по соседству, куда перевез свою жену Наталью Седову. Впрочем, многие считают, что слухи о романе Троцкого и Фриды – чистые домыслы. После смерти Троцкого Седова уехала в Париж, но после ее собственной смерти похоронили ее именно здесь, вместе с мужем.

Во дворике имелся крохотный бетонный бассейн (размером с аквариум), на дне которого виднелись одинокие однопесовые монеты, брошенные на удачу немногочисленными посетителями. Подумав, я добавил к ним российский рубль – так, для разнообразия.

Перекурив, отправились в дом.

Судя по обстановке в доме, один из бывших вождей Мировой революции, пославший на смерть миллионы ни в чем неповинных людей, жил перед смертью настолько скромно, что я бы назвал это просто бедностью.

-Ну и поделом ему, душегубу, -комментировал я увиденное.

Самое любопытное, что Дима (судя по его репликам) вовсе не придерживался моего мнения. Может, он знал о Троцком нечто мне неведомое?

Честно говоря, воспользовавшись попустительством охраны (вернее – ее полным отсутствием) мы проникли практически во все подсобные помещения дома, что еще более укрепило меня во мнении относительно бедности обстановки, в которой кончил жизнь Троцкий.

В общем так: справа по коридору находились спальня, кабинет, в торце – столовая, переходящая налево в кухню и ванную.

 

 

 

 

 

 

Гид на все наши вылазки поглядывал с явным одобрением. Более того: он и сам принимал в них активное участие.

-Обратите внимание на спальню, -предложил Олег, когда мы двинулись обратно к выходу по узкому коридору -Именно на эту комнату напали боевики (группа «Конь»), возглавляемые убежденным сталинистом, художником Сикейросом. В ночь на 24 мая 1940 года около 4 часов утра 20 человек, одетые в форму мексиканской полиции и армии при поддержке завербованного НКВД охранника Роберта Шелдона Харта ворвались во внутренний двор и минут 10-15 расстреливали спальню Троцкого.

-Покушение провалилось. Троцкий с женой Натальей Седовой бросились на пол и не пострадали. Спавшему в соседней комнате 14-летнему внуку Троцкого Всеволоду Волкову пуля кожу на ноге оцарапала. А вот открывшего ворота Роберта Харта боевики (в целях конспирации) ликвидировали. Напоминанием о происшедшем служат сохранившиеся в стенах дырки от пуль – размером с кулак младенца.

-После провала операции охрана дома Троцкого была усилена. Стены укрепили мешками с песком и дополнительной кирпичной кладкой, на окнах установили стальные ставни, возле дома дежурили пять полицейских патрулей.

-Ну а потом в дом стал вхож Рамон Меркадер, жених секретарши Троцкого Сильвии. 20 августа 1940 года он пришел к Троцкому, одетый в пальто, под которым прятал альпешток и кинжал. Предлогом для посещения стала написанная Меркадером статья. Когда Троцкий углубился в чтение, Рамон нанес ему удар альпенштоком в затылок. Меркадера схватили, а Троцкий умер на следующий день в больнице.

-Альпеншток, которым убили Троцкого, хранился в этом музее, но во время одного из ремонтов его украли.

-Сейчас дом-музей принадлежит правнуку Троцкого, ему примерно 85 лет.

Много времени посещение музея не отняло и в 13-00 мы вновь погрузились в машину.

-До Таско 160 км на юг, -сообщил гид.- Два часа езды.

-Сейчас мы мимо аэропорта Мехико проезжаем, -пояснил он.- Аэропорт практически в городе находится. Хотели новый построить, но пока ограничились 2-м терминалом.

И стал отвечать на накопившиеся у группы вопросы:

-Эрнан Кортес скончался в 1547 году от дизентерии в возрасте примерно 62 лет в Испании. Там же и был похоронен, хотя завещал похоронить себя в Новой Испании. В 1566 году останки Кортеса перевезли в Новую Испанию. В 1823 году, после обретения Мексикой независимости, в стране была развернута кампания по уничтожению останков Кортеса. Предлагалось даже сжечь их публично на площади. Подобные призывы и в наше время не редкость.

-Останки Кортеса (от греха подальше) тайно перезахоронили и сейчас их точное местонахождение разве что президенту известно. Знаю только, что в какой-то церкви в центре Мехико.

-Платные и бесплатные дороги практически параллельны.

-В армию в Мексике общий призыв, но по лотерее: из 100 призывников (16-17-ти лет) служат только 5. Служат год, причем раз в неделю: с 8-00 до обеда. Раньше при приеме на работу и выдаче загранпаспорта требовали предъявить сертификат о службе в армии, сейчас – нет. Есть военное училище.

-Квадратный метр жилья в приличном районе Мехико 2-3 тысячи долларов США стоит. То есть 2-комнатная квартира площадью 50 кв.м. обойдется в 2 млн.песо или 150 тысяч долларов. Что касается съема жилья. Я родом из города Пуэбла, там у меня 2-этажный дом. Я его сдаю за 500 долларов в месяц. Этих денег как раз хватает на съем в Мехико однокомнатной квартиры.

-Образование бесплатное, вот только бюджетных мест мало, особенно в университетах, поэтому платное образование – бизнес очень выгодный. Раньше высшее образование гарантировало получение работы, сейчас – нет. Обучение в школе делилось на 3 этапа. 1-й этап – первые шесть лет, 2-й и 3-й этапы – по три года. Полтора года назад эту систему отменили и ввели 10-летнее обучение. Многие дети в школе не учатся: деньги зарабатывают, семье помогают.

-Обучение в платном университете стоить может от 100 до 2000 долларов в месяц. Выпускники «дорогих» университетов со стоимостью обучения 10-20 тысяч долларов в год работу находят легко.

-Средняя зарплата в Мексике – примерно 600-700 долларов в месяц. Два года назад 1000 долларов была, но что поделаешь – кризис.

-С медициной примерно то же самое, что и с образованием. Есть социальные программы для бедных. Раньше к врачам могли обращаться только те, кто работает официально и платит налоги. Власти пытаются перейти на бесплатную медицину для всех, но пока не получается. Прием у хорошего врача стоит 50-60 долларов, а уж лечение или (не дай Бог) операция – это огромные деньги.

-В Мексике повсюду кукурузу выращивают, -рассказывал он.- Картошку мексиканцы тоже едят, но мало. Кроме того, Мексика – самый большой производитель марихуаны в мире. Особенно хорошо конопля в окрестностях Таско растет: полиция рейды делать не успевает.

-Грибы в стране растут, но собирать их не принято. Есть любители, которые знают, что собирать (не все грибы можно есть).

-Бензин в Мексике  стоит примерно столько же, сколько и в России.

Олег поведал и собственную биографию. Оказалось, что 5 лет он был чемпионом Мексики по шахматам. Благодаря шахматам в 1988 году (в возрасте 10 лет) попал на турнир в Москву. В 90-е годы прошлого века приехал в Москву на год учиться (по обмену), да так и остался. Очень ему в России климат понравился – любит холод. Женился на 1 курсе на москвичке, есть дочь. Первая жена второй раз замуж вышла, дочь Олега (с его согласия) отчим усыновил. Дочери уже 15 лет. В Мексике, когда девочке 15 лет исполняется – большой праздник. Десять лет уже в Москве не был.

По возращении в Мексику Олег женился на колумбийке (папа у нее русский), которая после развода с ним уехала в Колумбию, но потом вернулась: там работы нет. От этого брака у Олега тоже есть дочь, на которую он платит алименты.

Третий раз Олег женился полтора года назад на кубинке, знающей русский, итальянский и английские языки.

Олег мечтает о возвращении в профессию, ибо туризм – это хлопотно и не нормировано.

Энрике Пенья Ньето, новый президент Мексики (с 1 декабря 2012 года), дал (в числе многих других) надежду на возрождение в стране авиации.

-Буду вертолеты Ми-8 и Ми-17 ремонтировать, -вслух мечтал Олег.

-Внимание, -сказал гид.- Проезжаем через древнейший город Мексики – Куэрнавака («Коровий рог», исп.). Город основан в 1200 году до н.э. Индейцы называли его Куаунауак («Место шепчущихся деревьев»). Город славится дворцом Кортеса, служившим ему резиденцией вплоть до возвращения в Испанию в 1539 году. Дворец украшен фресками Диего Риверы, созданными им в 1930 году.

Наконец машина остановилась.

-Хотел показать Вам панорамный вид города Таско – серебряной столицы Мексики, -пояснил Олег.

Вид впечатлял. На склоне соседней горы расположился очень симпатичный город.

-75 тысяч жителей, -рассказывал гид.- Основан в 1522 году испанцами. Кортес прослышал, что здесь залежи серебра и послал на юг экспедицию. Индейцы серебро здесь и до испанцев добывали, но ценность его понимали не особо, только в ритуальных целях использовали. Испанцы действительно нашли руду и заставили индейцев вырыть шахту, названную Королевской.

-Через сто лет жила иссякла и городок начал хиреть. После этого Таско возрождался дважды. Первое его возрождение связано с именем испанца французского происхождения Хосе де ла Борда, нашедшим в окрестностях города новое богатейшее месторождение и ставшим миллиардером.

-Главной достопримечательностью города стала церковь Св. Приски (с фасадом в стиле чурригереско, украшенным скульптурами), восьмиугольный купол которой, облицованный цветными изразцами, возвышается позади двух одинаковых колоколен церкви и виден с любой точки города. Строительство церкви целиком профинансировал де ла Борда. Храм возводили 7 лет (1751-1758).

-Когда его спрашивали, зачем он тратит столько денег, де ла Борда отвечал: «Бог дает Борде, а Борда возвращает Богу.» Кончилось все это тем, что к концу строительства бывший миллиардер совершенно обанкротился. Зато обеспечил сына работой – тот все равно в священники подался.

-С тех пор Таско – «город жуков или серебряная столица Мексики» считается одним из самых живописных городов страны. Живет за счет серебра и туристов. Таско ровно на полпути между Мехико и Акапулько находится, так что по дороге в нем все останавливаются. Да, пожалуйста, не покупайте серебро на улицах, только в магазинах. А то вместо серебряного Вам изделия из неизвестного металла впарят.

Парапет из дикого камня, ограждавший горную дорогу от пропасти, украшали незамысловатые сувениры для туристов.

 

 

 

 

Минивэн въехал в старинный город, узкие улочки которого запружены были народом и встал.

-Придется идти пешком, -решил гид.

И мы пошли, тут же наткнувшись на ларек, торгующий «серебряными» безделушками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через некоторое время вышли на площадь с тремя бронзовыми скульптурами паломников в капюшонах с прорезями для глаз. Одна скульптура была с железными цепями, другая – с крестом, третья – с вязанкой стеблей роз на плечах.

 

 

 

 

 

Рядом оказалась еще одна площадь, украшенная колонной с водруженным на ее верхушке бюстом.

-Это бюст Бенито Хуареса, самого любимого народом президента Мексики, -пояснил Олег.– В каждом мексиканском городе имеется проспект его имени, также как в каждой мексиканской католической церкви непременно есть придел Святой Девы Марии Гваделупской.

-Площадь перед церковью Св. Приски (раннехристианской святой, тринадцатилетней девушки, уверовавшей в Христа и обезглавленной по приказу императора Клавдия) называется (естественно) в честь благодетеля, Пласа-Борда. А вот и он сам в натуральную величину, только бронзовый. Память, так сказать, от благодарных горожан.

 

 

-Второе возрождение Таско связано с именем человека, которому здесь установлен бюст, Уильямом Спрэтлингом. Появился он в городе в 1932 году и после его появления Таско стал не просто местом добычи серебра, а городом мастеров серебряных дел.

-В церкви Св. Приски сейчас ремонт идет, но все равно впечатляет.

 

 

 

 

 

 

 

 

После церкви гид повел нас в ювелирный магазин к своему другу, естественно. Ювелирный восхитил нас всем. Больше всего впечатляло то, что магазин пытался продавать серебряные изделия по цене золотых: ценники были просто жуткими. Спору нет, в магазине имелись весьма симпатичные серебряные фигурки индейцев и божков, но стоили они столько, как будто их Бенвенуто Челлини отлил. Понятно, что каждый зарабатывает как может – вот только где таких благодарных покупателей взять?

 

          Зато нам бесплатно показали кусок руды, содержащей серебро, и прочитали лекцию о новых технологиях. Суть их сводилась к тому, что раньше серебро сплавляли с медью, отчего оно темнело, а нынче – с цинком (теперь не темнеет). Выяснилось также, что из тонны руды добывают всего 250 г серебра.

Заодно устроили демонстрацию трех кубков и попросили угадать, какой из них из серебра сделан. Мы, конечно, не угадали. Нам еще раз посоветовали не покупать серебряные изделия на улице.

-И в магазинах тоже не будем, -хмыкнула жена.- В Таско, по крайней мере.

Лично я понял все сразу и просто любовался панорамой города, открывавшейся из окон магазина, но (для вида) советовал жене купить какую-нибудь серебряную финтифлюшку. Жена, однако, на уговоры не поддалась: она (как и я) изрядно по миру попутешествовала, потому имела полную возможность сравнивать цену и качество изделий из серебра. И сравнение это было явно не в пользу данного ювелирного магазина.

В общем, магазин группа покинула без единой покупки, так что он замер в ожидании очередной партии лохов-туристов (кроме нас посетителей в нем не имелось).

Мы же перешли в ресторан, симпатичную веранду которого узрели еще с балкона ювелирного. Ресторан назывался «Del Angel Inn» и работал с 8 утра до 22-30. Таско - город все-таки провинциальный и жизнь в нем вечером замирает. Но только не в этот день, Страстную Пятницу.

http://www.delangelinn.com/

Мы с Олегом заказали по бутылочке темного «Негро Модела», Лена с Димой – тоже «Модела», только светлое (не забыв про две рюмочки текилы), барышни мои – бутылку белого чилийского вина. Из еды каждый выбрал себе кто что пожелал, лично мы с барышнями – по великолепному стэйку.

-У них тут своя статуя Христа на горе имеется, как в Рио-де-Жанейро, -заметил Дима.

 

 

 

 

Вдруг гид занервничал и удалился вниз.

-Чего это он? –удивился я.

-Опять эта пожилая пара из Питера куда-то сгинула, -пояснила свояченица.- Приличные вроде люди, научные сотрудники. Козл-вы их фамилия. Они и вчера вместо обеда на пирамиду Солнца поперлись, если помнишь.

-Может, на еде экономят? –предположил я.- Старик еще вчера шутить пытался, а сегодня как-то скис. Оголодал, похоже.

Пообедав, мы вышли на улицу, где увидели старуху Козл-ву, упоенно торговавшуюся у серебряного ларька.

Улицы по-прежнему полны были народа.

-Придется до гостиницы пешком идти, -сообщил Олег.- Раз в году: в среду, четверг и пятницу перед Пасхой в Таско проводится шествие паломников, истязающих себя в память о муках Христовых. Сейчас мы увидим точные живые копии тех трех статуй на площади с большим количеством дублей.

 

 

Действительно, паломники с тяжелыми деревянными крестами в руках и с большими связками шипастых стеблей роз под одобрительный гул многочисленных зрителей, расположившихся по обеим сторонам улиц, двигались почти непрерывным потоком.

По поводу третьего вида пилигримов (хлеставших себя железными цепями) у жены со свояченицей даже небольшая дискуссия вышла. Свояченица считала, что кровь на плечах хлеставщихся подлинная, тогда как жена уверена была, что это просто краска из капсул, прикрепленных к цепям.

-Не об этом думать нужно, а о том, где вина на вечер купить, -заметил я.

Насчет вина возражений не последовало. День выдался достаточно утомительным, а уж длительная прогулка по крутым улочкам к центру Таско и обратно доконала всех окончательно.

 

 

 

 

-Для поездок по городу лучше использовать такси, -посоветовал гид.- Самая популярная марка в Таско среди таксистов – «фольксваген-жук»: он маленький, юркий и легко пробирается по узким улочкам города.

-Так вот почему Олег помимо прочего назвал Таско «городом жуков», -дошло до меня.

 

Потихоньку - полегоньку мы добрели-таки до нашего отеля, располагавшегося (как выяснилось) у самого въезда в город со стороны Мехико.

Первым делом Олег по подземному ходу провел нас в ресторан, где всем вручили по приветственной чарке (из необожженной глины) мескаля.

Номера оказались просторными, с приличной ванными комнатами. К недостаткам можно было отнести отсутствие в них сейфов и холодильников. Все в номере было деревянненькое, пол – из крупной керамической плитки, дверь открывалась не карточкой, а обыкновенным ключом.

-По моему, это вообще бывший монастырь, -сообщил я сестренкам.- Тут в одном внутреннем дворике каменный крест на пьедестале стоит. Да и церковь (входящая в комплекс) в концертный зал превращена. Надо будет завтра выяснить, как отель называется.

Несомненным достоинством каждого номера являлось наличие в нем лоджии с деревянным столом и двумя коваными креслами. Двери балконные закрывались при помощи кованных же щеколд (вверху и внизу).

Зашел Олег и сообщил, что для желающих организовал бесплатную поездку на нашем минивэне до ближайшего супермаркета.

-Идти далековато, -пояснил он.

В знак благодарности мы налили ему рюмку водки «Байкал» на кедровых орешках. Водка гиду понравилась.

Посетить супермаркет, как выяснилось, пожелала вся наша группа в полном составе.

В магазине мы приобрели 9 бутылок ( по 10 баксов) чилийского и австралийского вина – красного и белого. В качестве закуски купили вяленых фруктов.

Свояченица уговаривала старуху Козл-ву не покупать дешевое мексиканское, а сосредоточить свое внимание на чилийском. Олег появился у кассы с бутылкой местного бренди, бутылкой дорогой текилы и большой бутылкой кока-колы. Похоже, что у них с нашим драйвером намечалась своя собственная Страстная Пятница.

-Текила – это в подарок, -смущаясь, пояснил гид.

На прощание Олег назвал нам (на всякий случай) номер своего номера (если так можно выразиться), который мы (конечно же) не запомнили и вместе с купленными бутылками удалился.

Вернувшись, мы расставили бутылки, свояченица ушла в свой (соседний справа) номер «попудрить носик», но вскоре вернулась и страшным шепотом сообщила:

-Вы знаете, кто у меня соседи справа? Старики Козл-вы.

-Ну и что? –спросили мы с женой.- Разве это опасно?

-Судя по звукам, доносящимся из-за стены лоджии, они любовью занимаются, -продолжала свояченица.

-А почему бы и нет? –хмыкнул я.- Дело то житейское, любви все возрасты покорны. Тем более они супруги, да еще наверняка вина хлопнули.

-Да не о том я, -отмахнулась свояченица.- Деда жалко: не кормит она его, только на бесплатных завтраках старик и держится. Задница у него усыхать стала, я за ним второй день наблюдаю.

-Старик вчера рассказывал, что он – заслуженный скалолаз, -вспомнил я.- Сдюжит как-нибудь.

Остаток вечера прошел плавно. Вечер был теплый и, сидя на лоджии, мы попивали вино и любовались на подсвеченную огнями панораму ночного Таско.

 

Попробовав включить ультрабук, я убедился, что тот требует пароль. Пароль, введенный когда то мной, ультрабук почему-то не устраивал.

-Кажется, при первоначальной его загрузке я присоединился (сдуру) к программе «Антивор», -вспоминал я.- Нужен хакер. Они везде есть, значит и в Мексике – тоже. Надобно у Олега спросить.

Завтра нас ожидало посещение развалин древнего индейского города Шочикалько и природных пещер Какауамильпа.

 

Анатолий Новак,

13 августа 2013 года

Тайна плюмажа Монтесумы

 На стене под стеклом висел роскошный головной убор из зеленых перьев.

-Его Монтесума носил, -пояснил Олег.- Только это - копия, оригинал в одном из венских музеев хранится. Как он там оказался - мне неведомо.

«Пусть никто не сомневается в великолепии этого искусства. Сохранилось одно изделие, головной убор, присланный Монтесумой Эрнану Кортесу, когда тот впервые высадился в Веракрусе, и все считали его Кецалькоатлем, возвратившимся, чтобы потребовать обратно свою империю. Он был послан, в свою очередь, Карлу V, который передал этот головной убор другому Габсбургу, эрцгерцогу Фердинанду Тирольскому. Он долго хранился в замке Амбрас. Когда этот головной убор был обнаружен, а его история стала всем известна, он был отправлен в Вену, где он в настоящее время и покоится, вспыхивая золотым и зеленым сиянием, в Музее культуры народов мира - двойное подтверждение - если оно вообще нужно - чувства прекрасного у ацтеков»

 

Виктор фон Хаген «Ацтеки, майя, инки. Великие царства древней Америки»

Со мной невозможно связаться

Я мастер уйти и утечь

За мной барабаны Магриба

И черная злая картечь

 

Аквариум, «Капитан Беллерофонт»

 

День четвертый, суббота, 30 марта 2013 года.

 

Бывший монастырь «70 Anniversario». Карета в рецепции. Правильные серебряные браслеты. Пещеры Какауамильпа. Несчастный англичанин и преданная собака. Пещеры в аренду всем желающим. «Бутылка шампанского» для «Короны». Брошенные асьенды. Шмон мотоциклиста. Что в Мексике пьют. Шочикалько, или Дом Цветов. Три поля для игры в мяч. Остатки канализации. Ворота на высоте 6 м. Обсерватория. Световой колодец: зарядиться космической энергией. Каменная цистерна. Темаскаль, индейская баня. Храм с полихромным алтарем. Акрополис, дворец правителей  Храм Пернатого Змея – жемчужина Мексики. Девушки мы возрастные. Олег – он Олег и есть. Подлинное название отеля. Запертые на лоджии.

 

-Родительская суббота Великого поста. Назревает резкий поворот в любовном и деловом партнерстве, сопряженный с разделом имущества. Будьте предусмотрительны, -предупреждал отрывной календарь.

Проснулись мы изрядно покусанные комарами – вот тебе и свежий воздух.

В ресторан отеля, как выяснилось, можно было не только по подземному переходу добраться. Впрочем, обходных путей мы не искали – по причине недостатка времени и желания. На 9-00 был назначен выезд. Завтрак оказался бедноват, но это совершенно не смутило стариков Козл-х, хомячивших все подряд.

-Они как индейцы, впрок наедаются, -улыбнулась свояченица.

-А ты попробуй одним завтраком в сутки обойтись, -заметил я.

Сбоку от ресторана находился бассейн, подпертый с одной стороны стеной, украшенной мозаикой с индейской тематикой. В бассейне купалась мексиканская малышня, перед бассейном на террасе располагались деревянные столики, куда мы переместились выпить кофе и перекурить, благо погода была просто чудесной. С террасы открывался волшебный вид на Таско.

-А в Москве сейчас снежная мерзость, -констатировала жена.

-А вот это дерево (драцена) у нас с тобой дома в виде чахлого кустика в горшке растет, -поддержал ее я.

 

 

 

 

Опомнившись, я вернулся в ресторан за забытой (в очередной раз) сумкой с деньгами и документами.

К симпатичной рецепции, где мы собрались в ожидании гида Олега, примыкали каменные ворота, украшенные крестом.

-Ну точно бывший монастырь, -заключил я.

Судя по вывеске на рецепции, отель наш назывался «70 Aniversario». И без перевода было ясно, что это «70-я годовщина» означает. Название для отеля довольно странное.

-Может, это годовщина преобразования монастыря в отель? –размышлял я.- Хотя монастыри еще в первой четверти 19 века разогнали, после обретения Мексикой независимости. Насколько помню, в войне за независимость церковь тогда испанцев поддержала: с тех пор она (по привычке) у государства на подозрении находится.

Внутри рецепции стояла старинная карета, слева и справа от нее располагались два прилавка. Левый торговал спиртным и сувенирами, правый – серебром. Нечего и говорить, что заинтересовал барышень исключительно правый ларек.

 

И о, чудо: в паршивом гостиничном ларьке обнаружились серебряные браслеты, которых не нашлось в эксклюзивном ювелирном салоне накануне. Торговаться продавщица отказалась решительно, в результате чего четыре браслета (по два на девичий нос) куплены были по 70 американских баксов за штуку. Подумав, свояченица купила пятый – для дочери. Обрадовавшись еще накануне, что дешево (вернее, бесплатно) отделался в упомянутом ювелирном магазине, я легко выложил 140 баксов.

Пока мы покуривали в ожидании Олега возле рецепции, я с интересом рассматривал такси-жуки, припаркованные нос в нос возле входа в цветочный  магазин «Botanicus».

Аккурат после покупки браслетов появился Олег и сообщил, что до пещер Какауамильпа полчаса езды всего.

-Лучше пораньше там оказаться, -пояснил Олег. –Иначе народу будет – не протолкнуться.

Надобно заметить, что (несмотря на ранний приезд) желающих посетить пещеры Какауамильпа было хоть отбавляй – целая длинная очередь. Но ушлый гид договорился с охраной и нас пустили без очереди.

Попасть к входу в пещеры можно было по дороге, огибающей небольшое ущелье, или более экстремальным способом, а именно: прицепившись к тросу, натянутому через ущелье. Стоило удовольствие не дорого (50 песо), но мы решили добраться до входа традиционным способом: доверия тарзанка не вызывала.

 

 

Билет в пещеры стоил 70 песо.

-Какауамильпа – самая большая система пещер в мире, -рассказывал гид.- Протяженность их 70 км, а исследовано из них пока только десять. Пещеры открыли в 1834 году, хотя индейцы о них и раньше знали.

-Открыл пещеры один никому неизвестный англичанин, но узнали об этом не сразу. Несколько дней на площадь этого местечка приходила собака и плакала, а по вечерам куда-то уходила. Местные решили наконец посмотреть, куда это она уходит. Собака привела их в пещеры к телу упавшего и разбившегося хозяина. То, что он англичанин, узнали по имевшимся у него при себе документам. Тут его и похоронили – могилу его мы увидим.

 

 

-Длина маршрута – 1,4 км туда и 1,4 км обратно. Тут хорошую дорогу и подсветку сделали. 27 освещенных залов. Дальше еще 2 км есть, но они пока для туристов недоступны – слишком узкий проход.

-Во времена войны за независимость инсургенты здесь награбленное у испанцев прятали. Жена несчастного императора Максимилиана Шарлотта Бельгийская на одном из сталактитов автограф оставила, а диктатор Порфирио Диас однажды закатил здесь банкет на 250 человек.

-Несколько лет пещеры арендовала одна канадская компания, желавшая в них парк развлечений устроить, теперь концертный зал оборудовали (певцы тут выступают), свадьбы проводят. В общем, пещеры в аренду всем желающим сдают.

-А как же пьяные гости и отбитые ими сталактиты? –спросил я.

-Самые ценные слишком высоко, -ответил Олег.- Гостю (тем более пьяному) до них просто не добраться. Между прочим, скорость роста сталагмитов и сталактитов – 2 см за век. А некоторые из них 80 м достигают. Легко посчитать, сколько тысячелетий их рост занял.

-Сталактиты и сталагмиты образуют причудливые фигуры и картины, в Райском зале есть даже природное изображение Девы Марии Гваделупской.

Местный гид показывал интересные фигуры, включая подсветку, и сообщал публике их названия, Олег переводил их на русский.

Пещеры впечатляли, конечно, но мы и в других бывали, не менее интересных. Во Вьетнаме, например.

-А вот это один из самых знаменитых здешних сталагмитов, -показал Олег на большую колонну. –«Бутылка шампанского» называется. Пивная компания «Корона» свои рекламные ролики непременно с ее участием снимает.

Пройдя маршрут, мы вернулись обратно и вынырнули из прохлады пещер на раскаленную поверхность.

Осмотрев незамысловатые местные сувениры в лавочках на площади и съев по мороженому, а также посетив туалет и перекурив, в 12-45 мы забрались в минивэн.

-Шочикалько переводится с ацтекского как «Дом цветов», -рассказывал гид.- Расположен в 38 км к юго-западу от города Куэрнавака. Езды до него отсюда час максимум.

По дороге проезжали поместья, некоторые из которых вид имели совершенно заброшенный, с покосившимися оградами.

-Это асьенды, -пояснил Олег.- Поместья, организованные испанцами. Натуральное хозяйство, практически. Типа как в России при крепостном праве были. Только в Мексике асьенды принято было огораживать стенами со сторожевыми башнями, так что некоторые из них скорее крепости напоминали.

-Асьенды натуральным хозяйством абсолютно самодостаточным являлись. В них имелось все: от молочных ферм до кирпичных заводиков. Плюс зернохранилища: зерно из них в неурожайные годы испанские лендлорды выгодно продавали. Сами хозяева имения навещали редко, предпочитая жизнь на доходы от асьенд в городах прожигать.

-В 1857 году либералы во главе с индейцем-адвокатом Бенито Хуаресом инициировали принятие новой Конституции Мексики, объявив всех граждан равными перед законом. Это, в частности, означало фактическую отмену рабства, когда люди работали на асьендах по 15 часов в сутки, причем за копейки. При диктаторе Порфирио Диасе асьенды расцвели вновь, потому что по его приказу земли у крестьян отбирались и включались в состав асьенд.

-С началом революции 1910 года асьенды пришли в упадок, поскольку процветание их основано было пусть и на малопроизводительном, зато почти бесплатном труде батраков.

-Сейчас многие асьенды заброшены (содержать их очень дорого), а уцелевшие превращены в отели.

Между тем впереди на дороге показались полицейские с длинными автоматами наперевес, шмонавшие молодого мотоциклиста (вернее, багажник его мотоцикла).

-Оружие и наркотики ищут, -комментировал гид.

-А почему пиво «Корона» нужно с засунутой в горлышко бутылки долькой лимиона пить?– спросил Дима.

-Пиво «Корона» с лимоном – это миф, -объяснил Олег.- Мексиканцы любое светлое пиво с лимоном и перцем пьют. Вот темное – нет. А с перцем даже мороженое и конфеты есть.

-Алкогольные пристрастия мексиканцев различаются по регионам. На севере Мексики пьют текилу, на юге – пиво (потому что жарко очень), а в центре – ром и бренди.

За этой приятной болтовней мы и не заметили, как подъехали к Шочикалько – мертвому городу, включенному в список Всемирного наследия Юнеско. Входной билет в него стоил традиционные 57 песо.

-Основали Шочикалько лет за 200 до нашей эры, но расцвет его в качестве политического, религиозного и торгового центра пришелся на 700-900 годы уже нашей эры, после падения Теотиуакана, Монте-Альбана, Паленке и Тикаля (последний – в Гватемале находится), -рассказывал  гид.- Население Шочикалько в период расцвета могло 20 тысяч человек достигать. Примерно в 900 году город подвергся нападению, был разраблен и сожжен.

Солнце палило вовсю, жухлая трава только подчеркивала, что город – мертвый. Слава Богу, что из машины захватили несколько бутылок с питьевой водой. Туристов, кстати говоря, в городе было немного.

-В Шочикалько имелись целых три поля для игры в мяч, -продолжал Олег.- Город был культурный, в нем даже канализация имелась: вот этот каменный желоб в земле перед пирамидой – ее остаток.

-Перед нами северное поле для игры в мяч. Посередине него лежат двое каменных колец – это ворота. Они крепились на стенах сбоку на высоте 6 м. Эти ворота так и оставили лежать, как нашли. На вершинах стен располагались трибуны для знатных болельщиков.

-В принципе основных достопримечательностей в Шочикалько три. Главное поле для игры в мяч мы уже видели. Сейчас мы осмотрим вторую из них - Обсерваторию. На территории Мексики всего две древних обсерватории найдено: здешняя и в Чичен-Ице.

-Индейцы использовали их прежде всего в агрономических целях, определяя время посева и сбора урожая.

-Посещение обсерватории ограничено 15 минутами для одной группы, а группа – десятью людьми.

 

 

 По каменной лесенке мы поднялись к узкой и низкой дыре, ведущей в пещеру-предбанник, где подождали возвращения предыдущей группы, после чего двинулись в полную темноту. Настолько полную, что напоминала она известную поговорку про интимное место афроамериканца.

 

 

В основное помещение Обсерватории вела угловая каменная лестница, где старики Козл-вы едва не навернулись. Впрочем, не только они.

-Вот и знаменитый световой колодец – главная часть Обсерватории, -сообщил гид.- Солнце освещает пещеру (через колодец) с 30 апреля по 21 августа: 52 дня оно движется туда, 52 – обратно. Вертикальный столб солнечного света можно наблюдать 21 июня.

-Если встать прямо под лучом, можно зарядиться космической энергией. Можете попробовать.

После того, как все «попробовали», стали выбираться из пещеры. Тут, слава Богу, подоспела служительница с фонариком и спасла стариков Козл-х (и не только) от вероятных переломов костей.

-Кажется мне, что Олег несколько с датами прохождения Солнца над колодцем напутал, -шепнул я жене.- Во всяком случае и на плакате, и на каменной плите 14-15 мая и 28-29 июля упоминаются. Но все равно красиво.

-В Шочикалько, как я уже говорил, все было для жизни приспособлено, -продолжал гид.- Вот эта площадка с твердым покрытием, огороженная каменной стеной – не что иное, как цистерна для сбора воды. В дождливый сезон цистерна наполнялась и служила для горожан источником воды.

 

 

-А вот это остатки темаскаля – индейской бани. В ней мылись игроки в мяч до и после игры, а женщины даже рожали. Целебная штука, в общем.

 

-Пристроенное к холму строение с двумя колоннами из тесаного камня называется Храм с полихромным алтарем. Никто не знает, какому богу в нем поклонялись. Бог сгинул, а храм остался. Обратите внимание на крышу из тростника – она совершенно свежая. Жители Шочикалько точно такие же легкие крыши делали, потому они и не сохранились.

 

 

 

 

 

-Двухэтажный дворец, условно названный Акрополис, идентифицирован археологами в качестве дворца правителей Шочикалько. Во дворце жили.

 

 

 

 

-А вот и третья достопримечательность города – Храм Пернатого Змея (Кетцалькоатля), украшенный плитами с рельефными изображениями. Храм считается одним из самых красивых монументов в стране. Сами видите, как (благодаря рельефным изображениям) храм Кетцалькоатля выгодно отличается от прочих развалин Шочикалько.

-Впервые эти самые развалины описал исследователь Антонио Альзате в 1777 году. Побывали здесь и Александр фон Гумбольдт, и (даже) император Мексики Максимилиан I. Храм восстановили в 1910 году под руководством мексиканского археолога Леопольда Батреса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Не стоит думать, что храм имеет первоначальный вид – археолог собрал разбросанные вокруг храма барельефы именно так, как ему представлялось правильным.

Пора было на выход, но перед этим я тщательно обфотографировал храм Кетцалькоатля по периметру.

По дороге Олег опять рассуждал о том, сами ли это все индейцы построили или получили от кого (или в виде наследства). Письменность многих индейских народов (кроме ацтеков и майя) до сих пор не расшифрована: в том числе и по той простой причине, что ее не сохранилось. Большинство ацтекских записей сожгли испанцы. Озвучил он еще одну интересную версию: с колесом индейцы были знакомы, но не использовали его в быту, дабы не допустить святотатства – колесо значилось символом бога Солнца.

Для возвращения гид выбрал самый короткий путь – спуск по крутым лестницам Шочикалько.

Длинноногий Дима подсмеивался над нелепым спуском жены, в ответ на это Лена заявила:

-Девушки мы возрастные, с нами осторожнее обращаться надо.

-Олег, а тебя и вправду Олегом звать? –спросил я гида, подловив его на очередной каменной ступеньке.- А то, знаешь, гиды специально для русских туристов частенько русскими именами называются. Просто потому, чтобы с группой было легче общаться.

-Олег – это мое подлинное имя, смущаясь ответил гид и достал водительское удостоверение с фотографией.– Просто папа мой СССР обожал, вот и назвали.

В 15-30 группа с облегчением загрузилась в минивэн, оснащенный кондиционером. Высадив возле отеля стариков Козл-х, пожелавших отдохнуть и хлопнуть винца, приобретенного накануне, остальная часть группы поехала в центр Таско обедать.

На сей раз Олег отвел нас в ресторан попроще. Поднявшись на второй этаж, мы расположились на открытой веранде, любуясь видом на город. Кухню выбрали мексиканскую: блинчики с курицей и куриный же суп (подсмотрели вчера у Олега).

 

 

По дороге в отель я спросил гида, нет ли у него в Таско знакомого хакера и объяснил суть проблемы.

-Возле нашего отеля есть ювелирный, а в нем у меня друг работает, -подумав, сообщил Олег.- Может, он знает.

Навестить ювелирный за компанию отправились все. Но и в этом магазине ничего интересного не нашлось. Гид сообщил, что хакер имеется, а сам он подождет моего возвращения с ультрабуком в магазине: чаю попьет.

Торопясь в отель, я наконец понял, как он на самом деле называется.

-«Posada la Mision», -гласила большая надпись на крыше рецепции.

Раньше просто видно не было.

-Вид издалека – лучше,- сообразил я.

Девочка из ювелирного отвела нас в продовольственную лавку, но хакера там не оказалось (обещал подойти через полчаса), поэтому я оставил в лавке ультрабук (продавщице на хранение), а сами мы с Олегом удалились: гид пообещал забрать его позже, после того как хакер с ультрабуком управится.

Вернувшись в номер, я решил отнести Диме с Леной карту памяти с теми фотографиями, которые успел на нее записать (утром они на ПМЖ в Нью-Йорк возвращались). Барышни с открытой бутылкой вина уже сидели на лоджии, а ключ от нашего номера я второпях забыл на кровати. Дверь за мной захлопнулась.

Благополучно доставив карту, я вернулся (хотя Дима с Леной предлагали текилы с ними хлопнуть) к своему номеру, но войти не смог: дверь была заперта, а открывать ее никто не спешил.

-Что-то случилось, -решил я и отправился на рецепцию, располагавшуюся в отдельном здании бывшего монастыря. Пока я пытался растолковать по-английски, что мне нужен запасной ключ от номера 207, ко мне присоединился встревоженный Дима.

-Барышни кричали, что их на лоджии заперло, -пояснил он.- Просили помочь.

-Я так и понял, -кивнул я Диме.- Нужно барышень выручать. Долго они не продержатся - у них бутылка почти пустая. Спасибо за помощь.

Надобно заметить, что Дима с Леной жили в номере справа от стариков Козл-вых, то есть через два номера правее нашего.

Самое интересное, что запасного ключа от нашего номера в рецепции не нашлось, в роли спасителя выступил маленький улыбчивый старичок, доставивший в номер (за доллар) чемоданы при заселении. Он поманил нас с Димой за собой и легко открыл номер. Похоже, что был он старшим по нашему отдельно взятому (бывшему монастырскому) корпусу и ключи запасные от всех номеров имел (в отличие от рецепции).

Спасенные из заточения барышни радостно щебетали:

-А мы уж думали, что всю ночь здесь проведем. Бутылка заканчивается, писать хочется, а куда? Внизу не земля даже, а черепичные крыши бунгало. Вот мы орать и начали. Слева от нас мексиканцы поселились: думают, наверное, что русские так Страстную Субботу празднуют; справа через номер старики Козл-вы молчат как мыши. Только Дима с Леной и откликнулись. А ты сам догадался?

-Сам, -ответил я.- Это нетрудно было. А что случилось то?

А случилось вот что. Памятуя о вчерашних комарах, дверь на лоджию барышни оставили едва приоткрытой. Лоджия была длинная, но узкая. Пробираясь к облюбованному правому кованому креслу, порывистая свояченица боком задела стеклянную дверь, та закрылась, а в довершение всего нижняя кованая щеколда от толчка рухнула вниз, встав на место, в глубокий паз. Таким девичьим способом сестренки и заперлись.

Воссоединившись, мы присели на лоджии уже втроем и достали новую бутылку вина. Балконную дверь я отодвинул (на всякий случай) подальше от свояченицы.

Часам к десяти вечера явился Олег с ультрабуком и сообщил, что хакер не справился. Сам он при этом с надеждой взглянул на бутылку водки «Байкал» на кедровых орешках, рюмку которой вчера опробовал.

В общем, выставить его за дверь (вежливо) удалось только ближе к концу упомянутой бутылки.

-Оставим ультрабук в покое до Москвы, -решил я.- Там что-нибудь, да придумаем. В крайнем случае – выкинем и купим новый. К программе «Антивор» не присоединившись.

Пора было спать: завтра нас ожидало возвращение в Мехико с посещением каналов Сочимилько и музея Фриды Кало.

 

Анатолий Новак,

04 сентября 2013 года

 

 

 

Я вижу по вырезу платья

Что главный Ваш груз под водой

Формально мы мало знакомы,

Но завтра я буду с тобой

 

Аквариум, «Капитан Беллерофонт»

 

Who needs feet?

I’ve got wings to fly

Frida Kahlo

 

 

День пятый, воскресенье, 31 марта 2013 года. Католическая Пасха.

 

Национализированная нефтянка. Полоса для спецтранспорта за 40 баксов. Монумент Хосе Марии Морелосу. «Фольксваген»-жук – любимая машина мексиканцев. Рассказ про Город Ангелов, или просто Пуэблу (город). Генерал Игнасио Сарагоса и самый маленький в мире вулкан. Самые красивые девушки Латинской Америки. Особенности мексиканской свадьбы. Невыездная (раз в неделю) машина. 180 км за 5 часов. Сочимилько, или «Цветочное место». Чинампы – древние ацтекские каналы. Текила с лаймом. Воскресенье – семейный день. Целая лодка марьячи. Медальон с Девой Марией Гваделупской. Лысая собака шолоицкуинтли живьем. Стадион «Ацтека». Голубой музей Фриды Кало. Коллекция скульптур доколумбовой эпохи. Особенности мексиканской археологии. Фрида Кало, Лев Троцкий, Диего Ривера и журнал «Vogue». Спальня Троцкого-Риверы. Урна в виде лица художницы с прахом Фриды. Примитивная (?) живопись за миллионы баксов и захламленный музей. Просто красиво. Драмтеатры в Мехико есть, но все в кино ходят. Вновь «Касабланка». 366-й в году день. Вести с Кубы. Долгожитель Фидель и африканский колдун. Мексика – страна недешевая. Вечерняя прогулка по проспекту Реформы. Трансвестит-продавец. Они используют друг друга, чтоб заполнить пустые места.

 

-Астрологический фон сложный. От траты денег на экзотические проекты лучше воздержаться, -советовал отрывной календарь.

Встали мы (несмотря на нелегкий вечер накануне) бодро и рано: отъезд из Таско назначен был на 9-00. По дороге на завтрак встретили Диму и Лену, отъезжавших в аэропорт, и сердечно с ними попрощались.

После завтрака вернулись в номера, откуда вытащили на улицу чемоданы. Тут же появился старик Козл-в, заметно приободрившийся после сытного завтрака. Вместо брюк, ставших ему великоватыми, старик Козл-в нарядил шорты размером поменьше. Похоже было, что смена одежды (в связи с временным недоеданием) на пару размеров поменьше – процесс в семействе предусмотренный и отлаженный.

Появился не менее бодрый гид Олег вместе с драйвером и минивэном и мы поехали.

Вскоре машина остановилась на заправке, а мы отправились в туалет, а потом и в магазин, где приобрели симпатичную банку с арбузным напитком. На вкус напиток оказался скверным.

-Обратите внимание на надпись на заправке, -предложил подошедший гид.- «Pemex», другого названия в Мексике Вы не увидите. В 1938 году президент Карденас, проведя радикальную аграрную реформу, заодно и нефтяную промышленность национализировал. С тех пор она государству (то есть вроде как народу) и принадлежит.

Встав на трассу, попали в вялотекущую пробку: машины не то чтобы стояли, но двигались со скоростью велосипедов.

-Все с уикэнда возвращаются, -пояснил Олег.- Хотя понятие «дача» у мексиканцев и отсутствует, в выходные из города они все равно стараются выбраться.

-А справа от нас третья полоса свободна, -заметил я.- Может по ней двинуться?

-Можно конечно, -ответил Олег.- Только эта полоса – для спецтранспорта, штраф – 40 долларов, американских конечно.

-Интересно, а Дима с Леной в аэропорт успели? –вслух размышляла жена.- Они раньше нас всего на час выехали.

Обочины разнообразили многочисленные торговцы. Торговали всем, чем угодно – начиная от кукурузных лепешек и мешков с лаймами и заканчивая (что меня несколько удивило) 20-литровыми канистрами с питьевой водой, подходившими скорее для офисов.

-А что это за мемориал слева? –спросил я.

-Хосе Марии Морелосу, герою борьбы за независимость, -ответил гид.- В честь него целый штат назвали. После того, как в 1808 году Наполеон захватил Испанию и сверг династию Бурбонов, в правительстве возник кризис. 16 сентября 1810 года священник Мигель Идальго призвал к оружию в борьбе за независимость. Восстание было подавлено и год спустя Идальго казнили. Второе восстание в 1814 году возглавил еще один священник – Хосе Мария Морелос, но в 1815 году был также схвачен и казнен. Только в 1821 году, после того, как власть в Испании захватила армия, мексиканская креольская элита провозгласила независимость Мексики, а сил продолжать борьбу у испанцев не осталось.

Мексиканцы обожают жуки «Фольксвагены». Рядом с нами также медленно двигался как раз такой, зеленый, набитый людьми под завязку. Спереди в нем сидело двое взрослых, сзади – три тетки, плюс трое детей.

-У нас, кстати говоря, нет закона, регламентирующего, чтобы ребенка обязательно перевозили на заднем сидении в специальном детском кресле, - пояснил Олег.- Есть только рекомендация – чтобы на заднем.

-В Мексике понастроили заводов, выпускающих «Опели», «Фольксвагены» и не только. Эти заводы немало рабочих мест обеспечивают, что для страны важно. Например, кредит банк выдаст только тому, кто имеет официальную работу и зарплату на протяжении двух лет как минимум.

-Давайте я Вам про свой родной город, Пуэблу, расскажу. Все равно в пробке движемся. После завоевания Ацтекской империи испанцам потребовался опорный пункт на пути из порта Веракрус в Мехико, а это ни много ни мало около 500 км. Кортес, ясное дело, распорядился такое место найти и послал для этого специального уполномоченного с отрядом.

-Посыльный на полпути притомился и заснул. В сон его заглянули ангелы, указав место будущего города, заодно показав и его план. Город так и назвали Пуэбла-де-лос-Анхелес («город Ангелов»). Со временем название сократилось до просто Пуэбла. Это был первый город, полностью спроектированный и построенный испанцами (1531 год) в Мексике на чистом месте: никаких индейцев тут и в помине не было.

-Когда мексиканские генералы пригласили французов, а мексиканская армия отказалась с ними сражаться, генерал Игнасио Сарагоса набрал войско из индейцев и 5 мая 1862 года в битве возле Пуэблы наголову разбил превосходящие силы французов. Генералов-изменников позже расстреляли вместе с императором Максимилианом. Императрицу Шарлотту президент Бенито Хуарес отпустил в Европу, а город переименовали в Героическую Пуэблу Сарагосы, но название это практически не используется.

-Пуэбла расположена в окружении четырех вулканов, а в самом городе есть самый маленький в мире вулкан (высота - 13 метров). У меня завтра выходной вроде: может быть, я в Пуэблу вместе с вами отправлюсь.

-А почему мексиканки такие толстенькие? –спросила свояченица.

-Мексиканцы в общей массе весьма упитаны, -улыбнулся гид.- Что касается женщин, то тут все просто: после замужества они перестают за собой следить. Появилось, однако, юное поколение стройных барышень. В Латинской Америке (кстати говоря) самыми красивыми девушками считаются барышни из Бразилии, Венесуэлы и Кубы. Хотите про типичную мексиканскую свадьбу расскажу?

-А то, -хором ответили все (включая стариков Козл-х).

-Свадьба в деревне где-то 100-200 человек собирает, -начал рассказ Олег.- В городе – поменьше. Для свадьбы обычно банкетный зал снимается.

-Очень хитрая система подарков новобрачным. В торговом центре (популярной сети «Ливерпуль», к примеру) выделяется так называемый «стол подарков». Жених и невеста выбирают все, что захотят – все это складывается на этот самый стол. Гость, получивший приглашение на свадьбу, обнаруживает в нем название и адрес магазина со «столом подарков». И вот тут ему лучше поспешить – к концу на столе самые дорогие подарки остаются. На самой свадьбе (когда гости подвыпьют) деньги в конверт собирают.

-Огромное количество разводов. Хотя сейчас многие пары в гражданском браке живут. Обычно так: сначала женятся, потом разводятся, а потом уж в гражданском браке живут. Да и жениться (замуж выходить) позже стали (когда нагуляются): мужчины лет в 35, женщины – в 30.

-Рожать тоже меньше стали: в городской семье не больше двух детей бывает.

-А у тебя братья и сестры есть? –спросила социологически настроенная жена.

-Есть, -ответил гид.- Брат и две сестры.

-А почему у соседней машины желтая наклейка на стекле? –спросил я.

-Это значит, что ей в понедельник в Мехико появляться нельзя, -ответил Олег.- Раз в неделю каждой машине (в разные дни недели, в зависимости от цвета наклейки) въезд в город запрещен. Что поделать: борьба за экологию.

-Мексиканцы, конечно, быстро борьбу обходить научились: на семью обычно лишняя подержанная машина покупается. Впрочем, если денег в семье хватает, то и проблем с машинами не возникает вообще: машина, купленная в автосалоне, первые два года ездить по Мехико в любой день недели может. Между прочим, на Садовом кольце Мехико второй этаж строить начали: эстакаду, то есть.

До Сочимилько, одного из 16 районов Мехико, в результате пробочки, мы добрались за 5 часов. Выехав в 9-00 и преодолев 180 км, на месте оказались в 14-00.

-Сочимилько (с 1987 года – объект всемирного наследия ЮНЕСКО) в переводе «Цветочное место» означает, -рассказывал гид.- Всего 5 процентов от озера Текскоко, на котором стоял Теночтитлан.  Испанцы не врубились в тонкую систему ирригационных сооружений ацтеков и озеро предпочли засыпать. Тем не менее, 170 км чинампов (древних ацтекских каналов) сохранилось. Для туристов только 10 км открыто, на остальных до сих пор люди живут и исправно снабжают Мехико овощами и цветами. На весь город хватает.

-Создавали чинампы так: в заболоченных низинах вбивали сваи, соединяли их плетнем, а внутрь участка засыпали метровый слой земли. Благодаря тому, что участки регулярно удобряли речным илом, урожай с них несколько раз в год снимали.

-Куаутемок во время осады Теночтитлана, когда ацтеки от голода умирать стали, послал 10 тысяч воинов, чтобы отбить Сочимилько. Но им это не удалось – пришлось ацтекам сдаться.

-Название Сочимилько можно и как «сочинское молоко» интерпретировать, выражаясь на сленге немецко-фашистских оккупантов, -заметил я.

-Неожиданная трактовка, -улыбнулся Олег.

При входе на территорию каждому выдали по крохотному букетику. Гид для нашей компании арендовал целую лодку. Посреди покрытой навесом лодки стоял стол, обрамленный двумя рядами кресел. Управляли лодкой при помощи шеста.

 

 

С собой из машины Олег прихватил пластмассовый походный холодильник, в котором оказались пару бутылок воды, бутылка фанты и бутылка дорогой текилы, купленная гидом позавчера. В качестве закуски были представлены лаймы.

-А чего закуска такая скудная? –спросила жена.

-Хозяин жадный, -ответил Олег, открывая текилу.

 

 

На каналах было многолюдно (вернее, многолодочно). Лодки периодически сталкивались, без малейшего (впрочем) ущерба. На многих лодках пели команды марьячи. Мы, поглядывая по сторонам, с удовольствием дегустировали текилу. Старик Козл-в, как выяснилось, был совсем не дурак выпить.

-Сегодня воскресенье, семейный день, -пояснил гид.- Молодежь в Мексике живет отдельно от родителей (снимать жилье недорого), поэтому по воскресеньям вся семья собирается и обедает вместе. В том числе и здесь, на лодках.

-Одно время в Сочикалько пить запретили: студенты регулярно напивались, а один из них даже утонул. Понятно, что посещаемость каналов сразу резко упала и встревоженные рестораторы написали жалобу. Жалобу удовлетворили и пить разрешили опять. Аренда лодки 30 баксов в час стоит, вот студенты по 20 человек в лодку набьются и квасят.

 

 

 

 

Наконец (убедившись, что текила пошла неплохо) Олег рукой подозвал лодку, заполненную целым оркестром марьячи, включая даму. Лодка пристала к нашей и марьячи грянули песню. Да так, что старики Козл-вы пустились в пляс. Наш рулевой подхватил за руки свояченицу и составил им компанию.

Марьячи спели для нас три песни, последней оказалась «Бесаме мучо», исполненная к вящему восторгу публики. От марьячи исходил густой запах пота: еще бы, попробуй на жаре в их униформе постоять.

 

 

 

 

-Своеобразный у тебя хозяин, -сообщил я гиду.- На закуске сэкономил, а на марьячи – нет.

-Всяко в жизни бывает, -философски ответил Олег.- Я ведь не всегда туризмом занимался. Вернувшись из России, в Штаты ездил, покупал машину в Техасе за 500 долларов и перегонял в Мексику, где перепродавал. Потом машины в Техасе до 1500-1800 долларов подорожали (плюс дорожные расходы) и бизнес сам собой прекратился: оказалось, что машину в Мексике дешевле купить.

В это время к нам в лодку пробрался торговец с целым раскладным чемоданчиком серебряной ювелирки. Осмотрев «сокровища», я остановился на медальоне с изображением Девы Марии Гваделупской.

-Он говорит, что при изготовлении медальона цветы из Сочикалько использованы, -пояснил гид.

Торговец просил за медальон сначала 100 баксов, потом 80, а сошлись мы с ним на пятидесяти.

-Тут, кстати, не только люди живут, но и лысые собаки шолоицкуинтли, -сказал Олег.- Часто на берег выходят на туристов взглянуть. Смотрите по сторонам, вдруг повезет.

И нам повезло. Одна из собак на берегу отметилась.

Катались мы на лодке ровно час, с 14-30 до 15-30, после чего оказались на площади, где торговали решительно всем: от футболок до лепешек.

-Еду на площади покупать все-таки не стоит, а пиво и на воде приобрести можно, -сказал Олег, заметив наши голодные взоры.- А сейчас мы в музей Фриды Кало отправимся: я же Вам обещал.

Минивэн проезжал мимо большого стадиона.

-Это стадион «Ацтека» - самый большой стадион в Латинской Америке и пятый по величине в мире, -рассказывал гид.- Когда-то стадион был самым большим в мире и вмещал 120 тысяч зрителей, но после реконструкции вместимость его до 105 тысяч снизилась. Вся страна очень увлечена европейским футболом, но члены мексиканской сборной по футболу в США живут.

В музее мы оказались в 16-00 и провели в нем полтора часа. Очередь на вход была поменьше, чем позавчера (как и предсказывал Олег). Билеты в музей стоили 80 песо – в два раза дороже, чем в музей Троцкого. Стены музея раскрашены были в веселенький голубой цвет. Работает музей с 10-00 до 17-45, в среду – с 11-00. В понедельник (как во всем мире принято) не работает вовсе. Со студентов и учителей за вход берут 35 песо, с детей и стариков – 15. Аудиогид на испанском стоит 350, на английском – 400 песо.

 

 

 

 

 

 

Олег купил билеты и раздал их нам. Выяснилось, что право делать фото в музее стоит 60 песо, каковые свояченица с удовольствием заплатила (из общественного кошелька).

-Раньше в музей Фриды никто не ходил, теперь - очереди, -ворчал гид.- После того, как в 2002 году сняли фильм «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли, все как помешались.

-Музей хоть и частный, но следует иметь в виду, что большинство работ Фриды в другом музее экспонируется, в доме одной из любовниц Диего Риверы. Та миллионершей была и скупала картины Фриды. Кроме того, нужно понимать, что из себя представлял нынешний респектабельный район Мехико Койоакан, где за три года до рождения Фриды родители ее на крохотном клочке земли построили этот дом. Это был глухой пригород Мехико – фактически деревня.

-Биография Фриды хорошо известна: не говоря уж о фильме «Фрида», редкий дамский журнал по ней не прошелся. Всех в основном интересует: был ли у Фриды роман с Троцким? Не уверен – к моменту прибытия в Мексику Троцкий выглядел (да и был уже) стариком. Зачем он темпераментной Фриде, дочери немецко-венгерского еврея и индеанки, сдался? Разве только, чтобы Ривере отомстить.

-Во внутреннем дворике есть ниша, украшенная надписью на испанском «Фрида и Диего жили в этом доме с 1929 по 1954 год». Это часть мифа – Ривера и Кало никогда так долго вместе не жили. Фрида (действительно) родилась, прожила большую часть жизни и умерла в этом доме. В 1955 году, вскоре после ее смерти, муж Фриды Диего Ривера передал дом в подарок государству. С тех пор здесь все сохраняется в том виде, в каком оно было при жизни художницы.

-Ниша (в частности) и внутренний двор музея вообще украшены коллекцией статуй доколумбовой эпохи, которую всю жизнь собирали Диего Ривера и Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон (полное ее имя). В 20-е годы прошлого века их можно было свободно покупать и продавать. Сейчас запрещено. Все находки государству (без вознаграждения) сдавать нужно. Вот никто и не сдает. Мне от бабушки немного доколумбовой керамики по наследству досталось. Жду, пока цены вырастут.

 

 

 

 

При входе в комнате нас первым делом встретил камин в доиспанском стиле, смастеренный Риверой. Дальше пошли комнаты с живописью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-На этой стене висит лучшая в Мехико коллекция retablos (ex-votos), созданных между 1842-1934 годами, -комментировал Олег.- Это маленькие картинки, посвященные Иисусу Христу, Деве Марии или разным святым в благодарность за исполненные (после молитв) желания.

 

 

 

 

-А вот эта крохотная картина связана с переживаниями Фриды после того, как у нее выкидыш случился, -сообщил гид.- Все это в фильме «Фрида» прекрасно показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дальше представлены малоизвестные кубистские работы Диего Риверы 1920-х годов, когда он жил в Париже, и пара женских портретов более позднего периода.

 

 

 

 

-Это длинные накидки Фриды, выполненные в индейском стиле. Фрида в возрасте 6 лет перенесла полиомиелит, после чего ею всю жизнь преследовала хромота, а правая нога стала тоньше левой. Накидки позволяли маскировать этот недостаток.

 

 

-В октябре 1937 года Фрида Кало «попала в тренд» (как нынче выражаются): фотографии ее разместил журнал «Vogue».

 

 

-Это спальня Льва Троцкого, во время его проживания в доме в 1937 году. Позднее ее занял Диего Ривера.

 

 

 

 

-А это кухня. От холла, куда выходят двери анфилады залов, спальни Троцкого и кухни наверх ведет лестница. На 2-м этаже находится довольно большой зал с книжными шкафами и рабочей зоной (с инвалидной коляской Фриды перед мольбертом), повернув из него направо, мы попадаем в дневную и ночную спальни Фриды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дневная спальня проходная, в ней на кровати лежит керамическая урна с прахом художницы в виде ее лица.

 

 

 

-В ночной спальне на стене висят портреты, в том числе мужа, находятся кровать, шкаф с куклами и зеркало, подаренное Фриде матерью.

 

 

-Дальше лестница ведет во внутренний дворик. Музей, таким образом, осматривается по кругу.

-Обратите внимание на эти бумажные фигуры Иуды на стенах. Их обычно в Пасхальное Воскресение сжигают – как символ уничтожения сил зла.

 

 

 

 

 

 

-Ну и как впечатления? –спросил Олег, когда мы музей покинули.

-Интересные автопортреты, -заметил я.- Живопись примитивная вроде бы, но запоминающаяся. Хотя, впрочем, в живописи я слабо разбираюсь.

-Сейчас за каждый такой «примитивный» автопортрет по нескольку миллионов долларов дают, -хмыкнул гид.

-Да, и еще в доме предметов с перебором собрано, особенно мелкой пластики, -вспомнил я.

-Можно подумать, что ты меньше хлама наколлекционировал, -грозно заметила жена.

-Конечно меньше, -рассудил я вслух.- Потому что места у меня (куда его поставить) тоже меньше, причем значительно.

По дороге в отель проезжали мимо небольших памятников, которыми центр Мехико просто усеян. Ну к чему, спрашивается, резное дерево и развернутая колода гигантских карт? А ни к чему - просто красиво.

Да и город чистый до изумления, хотя урны практически не встречаются – видать, убирают мусор как следует.

-А драмтеатры в Мехико есть? –неожиданно спросила свояченица, в Москве театры посещающая по плану.

-Драмтеатры в Мехико имеются, их даже несколько, -ответил Олег.- Только они не очень популярны – народ в кино предпочитает ходить.

Миновав в очередной раз Памятник Революции, минивэн в 18-00 подрулил к отелю. Им оказалась знакомая «Касабланка».

-Это тебе и драйверу.

Олег был искренне тронут и спросил:

-Я вам чем-то еще помочь могу?

-Запросто, -ответили мы.- Довези нас до ближайшего работающего банка – у нас песо кончились. Только нам 5 минут на сборы потребуются: чемоданы в номер закинуть и переодеться.

-Подожду, -согласился Олег.

Подождал он нас вместе со своей женой Лианой. Лиану (Ленани) – очень красивую стройную кубинку 26 лет от роду, Олег пристроил на работу в турфирму, где работал сам, в крохотный офис (филиал), располагавшийся в фойе «Касабланки».

-Тут рядом отделение банка «Ацтек» имеется. Банк 365 дней в году работает, -уверенно заявил Олег.

По дороге проехали ресторан «Ла Марьячи», который пару дней назад так долго искали.

-Хорошо, что не нашли, -одобрил Олег.- Вам бы он не подошел. Кабачок шумный, с живой музыкой.

Банк оказался закрыт.

-Похоже, сегодня 366-й в году день, -пошутил Олег.

В соседнем банке деньги мы все-таки поменяли, но по курсу 11-50 за 1 доллар США (в аэропорту – по 11-80).

-А знаешь, Олег, не отвози нас в отель, -посоветовавшись, решили мы.- Покажи нам лучше приличный ресторан поблизости, а до отеля мы и сами потом доберемся.

-Тогда я водителя отпущу? –спросил Олег.

-Естественно, -ответили мы.

Олег отвел нас в аргентинский ресторан «Quebracho». Курить в нем внутри было нельзя, но за столиками на улице – можно. Там мы и присели.

 

-А можно мы с вами поужинаем? –застенчиво спросил Олег.

-Конечно, с удовольствием, -хором ответили мы.

Мы заказали по стейку, плюс салат на всех, плюс белое аргентинское вино для барышень и темное пиво «Негро Модела» для меня. Чаевые Олег использовал с толком, заказав жене стейк, а себе суп и что-то из курицы. Пили молодые тоже «Негра Модела».

Лиана, как в разговоре выяснилось, 6 лет учила русский, но говорить на нем стесняется – мало практики. Из легкой ласковой перебранки молодых выяснилось, что живут они в гражданском браке, при чем Лиана (при помощи Олега) хочет (зачем-то) получить мексиканское гражданство, а Олег (при помощи Лианы) – гражданство США (понятно зачем). Ведь кубинцам, удравшим с Острова Свободы, в Штатах гражданство почти автоматом дают.

-И как там на Кубе? –спросили мы.

-Люди делают вид, что работают, -отвечала Лиана.- Потому что платят им 15 долларов США в месяц. Живут же за счет родственников, присылающих деньги из-за рубежа. Я – в Мехико, брат мой – в Майами, на Кубе родители только остались.

-Поэтому кубинцы пьют ром, курят и танцуют. Я, кстати, тоже курю, только покрепче ваших. Интернет на Кубе отсутствует, есть только в госучреждениях, с работниками которых можно насчет него договориться (уровень коррупции очень высок). Мобильная связь имеется, но дорогая до слез, причем горьких.

-Молодежь кубинская Фиделя Кастро не любит и считает, что режим в ближайшие 5-10 лет рухнет. Поговаривают, что долгожительство Фиделя не в последнюю очередь с помощью некоего колдуна из Африки связано.

-Да, ребята, -вспомнил Олег.- Выходной мне на завтра отменили, так что в Пуэблу я с Вами не поеду, а Вас присоединяют к большой украинской группе.

-Вот тебе раз, -хмыкнули мы. –И старики Козл-вы с нами?

-Вот тебе два, -в тон ответил Олег.- Куда же вы без них? Зато гидом у Вас Катя из Москвы будет.

-Это утешает, -заметили мы.

Тут принесли еду и мы приступили к трапезе.

-Все такое вкусненькое, – таково было общее мнение.

Наш счет на троих (включавший 10% чаевых) составил 1474 песо, так что мы с легостью отдали полторы тысячи.

-10% чаевых в счет практически в каждом ресторане включают, -сообщил Олег. – А вообще Мексика – страна недешевая.

Расставшись, мы решили погулять по проспекту Реформы, украшенному множеством небольших памятников, памятных знаков, стел и т.п.

 

 

Имелись на бульваре и большие белые открытые полотняные палатки, где под светом ламп на столах лежали книги на продажу.

-Блаженная страна, -вздохнул я.- Здесь еще бумажные (а не электронные) книги читают.

Свернув у бронзовой барышни с ребенком на руках направо, на торговую улочку, мы обнаружили на ней магазин «7 Eleven», знакомый нам еще по Таиланду. Выяснилось однако, что магазин не имеет лицензии на продажу алкоголя, потому вина в нем не имеется.

-Придется в «Oххо» возле отеля идти, к знакомому трансвеститу, -решили барышни.

 

«Oххо» («Окско») - это сеть крохотных супермаркетов (распространенная по всей Мексике), предназначенных для покупки товаров, которые в гипермаркете купить забыли (или идти за ними в гипермаркет лень было). В общем, тот же «7 Eleven» в мексиканском варианте. Тут тебе и бутерброд приготовят, и кофе нальют.

 

 

Трансвестит-продавец оказался на месте, вино – при нем, так что вскоре мы вернулись в отель, где заполнили по 2 экз. анкет с отзывами о работе гида.

-Нет гида лучше Олега, -заявила жена.

-А Лиана – пророк его, -улыбнулся я.

-В самом деле, -продолжила разговор свояченица.- Ты же у нас почти все знаешь: уешь (пожалуйста) девушку Катю завтра.

-Вот именно почти, -заметил я.- Взглянем на Катю, послушаем ее, а там уж решим, кто кого уест.

-Лиана и Олег – чудесная пара, -заявила жена.

-Это точно, -согласился я и добавил, вспомнив бессмертную песню «Аквариума»:

-Они используют друг друга, чтоб заполнить пустые места.

Спать мы легли в 23-30, хотя вставать предстояло рано: отъезд в Пуэблу назначен был на 8 -00.

 

Анатолий Новак,

17 сентября 2013 года

И было много племен и народов под этой звездой -

Одни клялись небом, другие клялись огнем,

Но все закрыли рты, расставили руки по швам,

Когда пришла пора смываться!

****************************

Туда, где всегда горит свет,

Туда, где никто не найдет…

 

Крематорий, «Пора смываться»

 

День шестой, понедельник, 01 апреля 2013 года.

 

Прощание с Олегом. «Украинская» группа и гид Катя. Желтая лошадка и памятник генералу Хосе де Сан-Мартину. Колумб и майя. Гонсало Гереро – первый испанец, ставший майя. История завоевания Месоамерики. Пассионарий Эрнан Кортес и его команда – занимательный рассказ от начала до конца. Марина Малинче – мексиканский Павлик Морозов. Золото и больные испанские сердца. Прыгун в высоту Педро де Альварадо. Тлашкаланцы («предатели Родины»), освобожденные от налогов. Трудовой кодекс Кортеса - лучше, чем в Российской Федерации. Тайная могила Эрнана Кортеса. Вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль: закуривший жених с невестой-самоубийцей на руках. Пуэбла, колыбель революции и культурная столица Мексики. Пуэбла за испанцев. Талаверская (типа гжельской) керамика. Изгнание иезуитов. Доминиканский собор. Собака с факелом в зубах. Зеленая центральная площадь и бронзовые барышни. Кафедральный собор Пуэблы с испанским гербом. Каждой мэрии – по колоколу. Дом с фигурами должников. Иезуитский собор. Рынок со статуей. Магазин для Дней поминовения усопших. Памятник с ангелами и белая ажурная решетка. Прокат сигары. А сентаво все вообще повыкидывали. Памятник генералу Сарагосе. Индейцы Чьяпаса: вся Мексика им должна. Зарплата, учеба, медицина. Испанский родился в Испании, развился в Латинской Америке и умер на Кубе. Пенсии, коррупция, автомобильные права и служба в армии. Чем Мексика живет. Карлос Слим – самый богатый человек мира. Туалет за 5 песо. Иисус на заправке. Обгрызенная пальма. Веракрус – временная столица Мексики. Одноименный отель. «Villa Rica» - лучший ресторан Веракруса. «Уже сидят» (Старик Козл-в). Тухлые воды Веракруса.

 

-День смеха. Астрологический фон сложный. Повышен риск стать жертвой весьма неуместной шутки судьбы, -предупреждал отрывной календарь.

Судьба пошутила, но жертвой я не стал. В очередной раз забыв сумку со всеми деньгами и документами в ресторане на завтраке, я легко получил ее обратно: официанты «Касабланки» уже привыкли, что я ее постоянно забываю. После этого офисную привычку (прийти на работу, бросить сумку и вспомнить о ней перед уходом) я решил преодолеть очень простым способом, а именно: повесить ее через плечо и снимать ближе ко сну.

Прибежал Олег, с благодарностью забрал заполненные анкеты, сообщил, что везет группу на обзорную по Мехико с последующим посещением Теотиуакана и убежал.

-Понятно, почему Олег дальние экскурсии не берет, -вздохнула свояченица.- От молодой жены, тем более такой, как Лиана, надолго отлучаться не стоит.

Тут мы вспомнили, как Олег рассказывал про свою жизнь в Москве, как спекулировал там валютой (его тогда помели и все отобрали), как на всю жизнь напился водки, и взгрустнули.

Но долго грустить не пришлось: на крылечко отеля, где мы курили, вышла старуха Козл-ва в очередном сногсшибательном наряде: ярко-синие мокасины из кожзама, синтетическая кофточка в тон им и белая юбка из материала типа тюля (из него шторы обычно шьют). Дешевенькая бижутерия также комплектом выглядела. В общем, апофеоз московского вьетнамского рынка типа «Садовод».

-Она же на мексиканском солнце вспотеет, -озабоченно шепнул я жене.- И плохо пахнуть будет.

-Не волнуйся, у стариков Козл-х все продумано,- шепнула жена в ответ.

-У Вас вкус такой потрясающий, Оля, -почти искренне восхитилась свояченица.- Каждый день – новый наряд. И как Вам это удается, ведь Ваши с Колей чемоданы крохотные?

-Дело в том, что Колин чемодан – мой, на самом деле. У него в нем пара рубашек, все остальное – мои наряды.

Познакомились с новой нашей «украинской» группой из 14 человек, возглавляемой гидом – москвичкой Катей. И группа, и гид нам понравились. Выяснилось, что за вчерашний (первый для них) день группа умудрилась совершить обзорную экскурсию по Мехико, осмотреть Национальный музей антропологии и посетить Теотиуакан.

В 8-00 всех нас посадили в большой автобус, направившийся в Пуэблу.

-Эта желтая футуристическая лошадка возле небоскреба на проспекте Реформы является одним из признанных символов Мехико, -рассказывала Катя по ходу движения.

-А это памятник генералу Хосе де Сан-Мартину, одному из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке (1810-1826 гг.), национальному герою Аргентины. Почитают его, однако, по всей Латинской Америке: испанцы легко подавили бы восстание в любой колонии, но когда полыхнуло везде и разом, тут уж они руки и опустили. Любопытно, что Хосе де Сан-Мартин сам был из хорошей семьи выходцев из Испании (креолов), учился в Испании и там же воевал против Наполеона.

-Да уж, -заметил я свояченице.- Речи о том, чтобы Катю уесть, не идет. Барышня (в отличие от меня) явно в теме.

Следующий топик гида доказал, что это было правильное решение. Честно говоря, такой замечательный (и краткий) рассказ про Эрнана Кортеса сотоварищи и на Википедии не сыщешь.

-Итак, мы едем по долине Мехико, -рассказывала Катя.- Примерно с 1 века н.э. (по некоторым данным) до 7 века н.э. господствовал здесь Теотиуакан. После его падения пришли тольтеки, которых сменили ацтеки. Это были родственные племена из группы народов науа и различались они только по степени цивилизованности (ацтеки, к моменту прихода своего в долину, вообще дикими были).

-Империя ацтеков 200 лет просуществовала. За 2 года Эрнан Кортес вместе с чуть более, чем полтысячи человек, завоевал огромную ацтекскую империю с населением в 25 миллионов. Как ему это удалось? Дело не только в огнестрельном оружии, лошадях и боевых собаках (индейцы очень их боялись), но в самом главном – личности самого Кортеса. Это был харизматичный лидер, талантливый военачальник и дипломат.

-А начиналось все так. В августе 1502 года Кристофор Колумб, во время своего последнего исторического плавания, приказал бросить якоря своих кораблей возле острова Гуанаха в Гондурасском заливе. Однажды утром, после восхода солнца, испанцы с изумлением увидели огромное каноэ с командой в 25 человек и пассажирами. Каноэ забито было товарами: одеждой из хлопка, медными топорами, дубинками, глиняной посудой, деревянными и каменными барельефам, колокольчиками, а также обсидиановыми ножами.

-Команда сопротивления не оказала, испанцы обшарили судно и, забрав одежду из хлопка и часть товаров в качестве сувениров, отпустили каноэ с миром, оставив у себя лишь старика-лоцмана, которого потом высадили на гондурасском берегу. Это была первая встреча двух цивилизаций – европейской и американской, если не считать полудиких индейцев Кубы и Эспаньолы (Гаити), обреченных на вымирание. Хозяин каноэ, кстати говоря, утверждал, что прибыл из страны «Майам». Так испанцы познакомились с майя.

-Сам Колумб не придал этому эпизоду никакого значения, но часто рассказывал про случай этот в качестве анекдота.

-Примерно через 9 лет, когда испанцы окончательно утвердились в Карибском море и главной опорой своей экспансии сделали Гавану, они вновь столкнулись с майя, но при совершенно других обстоятельствах. В 1511 году возле Ямайки затонул испанский корабль, шедший из Дарьена (Панама) на Эспаньолу. На корабле находился официальный представитель испанской короны по фамилии Вальдивия. При кораблекрушении ему и еще 18 матросам удалось спастись на шлюпке. Две недели шлюпку мотало по морю, пока не прибило к берегам Юкатана.

-Ко времени высадки в живых осталось 11 человек, в том числе и Вальдивия. Их майя взяли в плен. Вальдивию (наверняка не по делу выступавшего) и еще четверых принесли в жертву богам (попросту сожрав), остальных посадили в клетку (в качестве запаса для новых жертвоприношений).

-Понятное дело, что испанцам вовсе не улыбалось изображать из себя свиней и они (сломав клетку) сбежали, но попали в рабство к другому вождю, враждовавшему с первым. В конечном итоге выжили двое: Херонимо де Агиляр (священник, образованный человек) и Гонсало Гереро (простой моряк).

-Агиляр был в ужасе от жертвоприношений, практиковавшихся майя и образ жизни их не принял. Гереро же, напротив, породнился с местным правителем, женившись на его дочери, а двое детей Гереро стали первыми метисами (то есть мексиканцами). Более того, позднее Гереро возглавил сопротивление майя испанским завоевателям. Много лет спустя, в 1535 году, во время нападения майя на испанцев, обосновавшихся в Гондурасе, нашли тело белого человека, погибшего в бою. Его спутанные волосы, полностью татуированное тело, кольца в ушах, носу и губах не оставляли сомнения, что это останки Гереро. После революции в Мексике Гонсало Гереро стали считать одним из основателей мексиканской нации, а его детей – первыми мексиканцами.

-В 1517 году последовала масштабная экспедиция на трех кораблях под руководством Франциско Эрнандеса де Кордоба. Целью экспедиции было найти замену индейцам-рабам, стремительно вымиравшим на Кубе. Эскадра (заблудившись) сделала остановку на небольшом острове возле северного побережья Юкатана, близ нынешнего Канкуна.

-На острове никто не жил, зато испанцы обнаружили храм, в котором нашли множество изображений богини Иш-Чель (у майя богиня Луны, покровительница медицины, деторождения и ткачества; в жертву ей приносили красивых молодых девушек), в том числе серебряных и золотых. Пораженные испанцы назвали остров Исла-Мухерес (то есть остров Женщин).

-Двинувшись вдоль побережья Юкатана на запад, испанцы попытались высадиться вновь и им разрешили набрать воды. При третьей высадке испанцев обстреляли отравленными стрелами и они понесли столь тяжелые потери (несмотря на превосходство в вооружении), что вынуждены были вернуться на Кубу – раны зализывать.

-Обо всем происшедшем доложили губернатору Кубы, Диего Веласкесу де Куэльяру. Де Кордоба вскоре умер от ран, но перед смертью успел рассказать о несметных сокровищах, сосредоточенных в открытых им землях. В воздухе запахло золотом – это решило все.

-Никакого золота и серебра на Юкатане (на самом деле) не имеется вовсе (и никогда не было) по той простой причине, что полуостров представляет из себя известняковую платформу, поднявшуюся из моря. Золото и серебро юкатанские майя у других индейцев выторговывали.

-На следующий год снарядили новую экспедицию, побольше. Руководил ею Хуан де Грихальва, племянник Диего Веласкеса. Учитывая печальный опыт несчастного де Кордобы, испанцы решили действовать помягче и запаслись дешевыми стеклянными бусами. Обогнув Юкатан и убедившись, что это – не остров, испанцы установили доброжелательные отношения с майя и принялись менять бусы на еду и золото. Когда бусы закончились, испанцы двинулись вдоль побережья на запад.

-В районе современного порта Веракрус наперерез каравеллам пустились каноэ с важными людьми, увешанными драгоценностями и украшенными перьями. Это были ацтеки, посланцы императора Монтесумы. Ацтеки пригласили испанцев на берег, где угостили их индюшатиной и фруктами. Переводчика у де Грихальвы не было, но понять, что где-то там, где заходит Солнце, находится огромная империя, он сумел.

-В следующем, 1519 году, взошла (наконец) звезда Эрнана Кортеса, достигшего (к тому времени) в Новом Свете уже немало.

-В возрасте 17 лет Кортес, пользуясь тем, что дальний родственник его отца, Николас де Овандо, назначен был губернатором Эспаньолы, собрался было в Новый Свет вместе с ним, однако буквально накануне отплытия, в связи с неожиданным возвращением в дом мужа дамы его сердца, Кортес (спасая честь дамы) вынужден был покинуть будуар дамы, спрыгнув с третьего этажа и сломав при этом ногу. Так что отплытие на год отложить пришлось.

-И не потому, что нога срасталась медленно – просто следующего каравана ждал. Бабник, конечно, тот еще был. Впрочем, жили тогда скучно (Интернета не было): женщины, вино и золото – что еще способному и сообразительному идальго оставалось?

-Кортес (троюродный брат завоевателя Перу Франсиско Писарро) был непосредственным вдохновителем и организатором 3-й, самой успешной экспедиции. Достаточно сказать, что губернатор Кубы для экспедиции обязывался снарядить 3 корабля из одиннадцати, в ней участвовавших. Снаряжение остальных кораблей, а также продовольствие для всей экспедиции обязался обеспечить Кортес, для чего продал все свои имения, рабов, да еще и в долги залез по уши.

-Между тем, к ноябрю 1518 года отношения Кортеса и Веласкеса сильно ухудшились. Кортес обязан был (согласно письменному обязательству) жениться на свояченице Веласкеса Каталине Хуарес Маркайда: жениться на ней он не хотел, но пришлось. К тому же Кортес был не сдержан на язык и поносил Веласкеса на каждом углу. Кончилось все это тем, что Веласкес в сердцах запретил экспедицию и отказался выдать Кортесу корабельный флаг.

-Но не тут то было. Разъяренный Кортес ворвался в церковь и сорвал полотно с изображением Девы Марии, чтобы повесить его на мачте вместо флага. В ночь с 17 на 18 ноября эскадра Кортеса Кубу покинула.

-Первую остановку эскадра совершила на острове (уже знакомом испанцам) Косумель близ Юкатана. Кортес запретил обижать индейцев, а местные майя приняли его за Кетцалькоатля. Они то и рассказали о двух испанцах, живущих у майя. Кортес через индейцев послал обоим записку с просьбой присоединиться к экспедиции. Записка опоздала, хотя в случае с Гереро это и не имело значения – тот все равно отказался. А вот Агиляр согласился, да и майя его отпустили. К счастью, Кортес припозднился с отплытием из-за начавшегося шторма и Агиляр на встречу успел.

-В лице Агиляра Кортес получил одного из самых ценных членов экспедиции – переводчика. За годы после кораблекрушения Агиляр выучил один из диалектов майя, а их более 30. К тому времени Кортес уже знал про страну Мешико (отсюда и название Мехико), то есть ацтеков, а также про то, что там полно золота. Больее всего на свете Агиляр (натерпевшись среди майя) мечтал вернуться в Испанию, но Кортес посоветовал ему потерпеть еще капельку.

-Когда экспедиция высадилась в районе нынешнего порта Веракрус, на нее напали местные индейцы, но были разбиты, а их военачальгики попали в плен. Вожди индейцев в качестве компенсации за причиненный ущерб подарили испанцам (помимо золота и продовольствия) 20 женщин, среди которых была Малинче, нареченная испанцами Мариной.

-Малинче ныне в Мексике аналогом нашего Павлика Морозова считается, появился даже термин «малинчизмо», означающий предательство Родины.

-Однако полулегендарная биография (до встречи с Кортесом) Малинче не дает повода для нежных чувств (с ее стороны) к соплеменникам. Отец Малинче был ацтекским военачальником, погибшим в бою. Мать ее вышла замуж повторно и родила сына. По закону наследство отца принадлежало дочери, но тут случилась эпидемия и умерла дочь служанки, которую мать Малинче выдала за свою дочь, а саму Малинче продала торговцам, отправившимся на Юкатан.

-Вместе Агильяр и Малинче прекрасно справлялись с переводом. Агильяр переводил с испанского на язык майя, а Малинче (знавшая язык майя) с майя на язык ацтеков – науатль. За год Малинче выучила испанский и говорила на нем без акцента, после чего Агиляра отпустили в Испанию.

-Пока Кортес готовился к походу, его навестил местный ацтекский наместник. Кортес отправил Монтесуме подарки, в том числе и стальной шлем с позолотой, который ацтеки сочли очень похожим на головной убор бога войны Уицилопочтли. Через неделю наместник вернулся и привез ответные дары, в том числе изображения Луны и Солнца из золота и серебра.

-Через пару дней после повторного отъезда наместника к Кортесу явилась делегация тотанаков  из Семпоалы, порабощенных ацтеками, и предложила военный союз против ацтеков. Тотанаки Кортеса тоже за Кетцалькоатля приняли, а Малинче объяснила Кортесу, что тотанаки ацтеков ненавидят.

-Прибыв в Семпоалу, Кортес уговорил вождя тотанаков выделить ему хотя бы 1300 воинов. Дело в том, что у Кортеса было всего около 400 солдат, остальных 100 он на Юкатане оставил. А население Теночтитлана составляло 250 тысяч человек, из них 50 тысяч воинов (как минимум). Население Лондона в это время (для сравнения) – 5о тысяч человек, Севильи – 30 тысяч.

-26 июля 1519 года Кортес распорядился затопить все суда в гавани Веракруса и стал готовиться к походу. В Веракрусе он оставил гарнизон – горстку людей под началом Франциско де Монтехо.

-Первым на пути экспедиционного корпуса оказалось горное княжество Тласкала (Тлашкала), враждовавшее с ацтеками. Возле Чолулы (близ нынешней Пуэблы) тлашкаланцы ночью напали на испанцев, но днем на базаре Малинче подслушала новость о предстоящем штурме и испанцы встретили индейцев с оружием в руках, устроив настоящую резню: погибло около 6 тысяч человек.

-Кортес после этого обязал тлашкаланцев выделить ему 10 тысяч воинов, с которыми (плюс тотанаки) 9 ноября 1519 года вошел в Теночтитлан. Монтесума выслал навстречу испанцам такую огромную армию, что Кортес попритих и сообщил правителю ацтеков, что испанский король Карл V послал его для заключения торгового союза. Испанцев поселили в одном из дворцов Монтесумы, набитом (как и все прочие дворцы) сокровищами. При виде их испанцы окончательно головами повредились и решили действовать.

-Монтесума II к Кортесу относился доброжелательно. Они даже вместе на вершину Темпло-Майор поднимались. Настоящей драгоценностью индейцы считали нефрит, а золото – так, декоративный металл, не более. Монтесума дарил Кортесу множество золотых изделий – видел, что тому золото нравится.

-Зачем испанцам золото? –как-то поинтересовался Монтесума у Кортеса.- Да еще в таком количестве?

-У нас у всех сердца больные, а золото лечит, -вывернулся Кортес.

-Когда Кортесу пришло известие, что на основанный им Веракрус напали ацтеки, Кортес захватил Монтесуму в заложники. И тут приходит известие, что старый недруг Кортеса губернатор Кубы Диего Веласкес послал в Мексику карательную экспедицию (900 с лишним человек) под командованием Панфило де Наэрваса с целью наказать Кортеса за своевольство и за то, что тот не зачитывал на захваченных землях рекременто (документ, объявляющий завоеванные земли собственностью испанской короны).

-Оставив 80 испанцев под началом лейтенанта Педро де Альварадо (одного из 16 конных рыцарей экспедиции) охранять Монтесуму, Кортес с золотом поспешил навстречу карателям и переманил их на свою сторону, а Наэрваса упрятал в тюрьму Веракруса. Пока Кортес занимался дипломатией, Альварадо устроил в Теночтитлане резню. Во время ежегодного религиозного праздника в честь Уицилопочтли ацтеки планировали принести в жертву 10 тысяч человек. Испанцы испугались и начали стрелять. Ацтеки рассвирепели и бросились в погоню, но испанцы заперлись в своей резиденции, прикрываясь Монтесумой.

-К тому времени вернулся Кортес со всеми имеющимися в наличие силами, а было их немного (тысячи полторы испанцев и пара тысяч тлашкаланцев). Монтесуму вывели на балкон, чтобы тот успокоил своих подданных. Одного не учли испанцы: ацтеки давно поняли, что Монтесума – не более чем игрушка в испанских руках и выбрали нового правителя из правящей семьи, Куитлауака.

-Балкон забросали камнями, один из них попал Монтесуме в висок и тот помер (версия Кортеса). По индейской версии, Монтесуму задушил сам Кортес во время пыток.

-Случилось это 25 июня 1520 года, а ночь на 1 июля того же года вошла в историю как «Ночь печали». Восставшие ацтеки вознамерились уничтожить испанцев и их союзников поголовно. Им это почти удалось: индейцы гнали испанцев по всем мостам, воды озера Тескоко окрасились кровью. Испанцы в тяжелых доспехах падали с мостов и тонули; ацтеки, следуя за выжившими на боевых каноэ, обстреливали испанцев ядовитыми стрелами. Союзники Кортеса, индейцы, разбежались кто куда.

-Выжило 60 испанцев (все раненые), хотя Кортес позднее утверждал, что – 300. Испанцы бросили всю артиллерию и все золото, награбленное в Теночтитлане.

-Арьергардом при отступлении командовал все тот же Педро де Альварадо, прославившийся тем, что (спасаясь от индейцев) воспользовался копьем в качестве шеста для прыжка в высоту. Жить захочешь – спортсменом (поневоле) станешь.

-Измученные испанцы, отбиваясь по дороге от ацтеков, добрались до Тласкалы. Тотанаки и тлашкаланцы остались верны испанцам. Между прочим, одним из условий союзного договора Тласкалы и испанцев было то, что Тласкала навеки вечные освобождалась от дани Испании. И Тласкала (вплоть до обретения Мексикой независимости) никаких налогов в испанскую королевскую казну не платила – испанцы слово сдержали.

-Кортес начал собирать силы для нового штурма Теночтитлана. Учитывая, что город расположен был на озере, Кортес приказал изготовить 13 штурмовых бригантин на веслах, на носу каждой из которых была установлена пушка. Кортес уговорил старых союзников и привлек новых. Испанских солдат в распоряжении Кортеса было чуть более 700 человек, зато масса индейцев-союзников (150 тысяч, как минимум).

-Штурму Теночтитлана предшествовала эпидемия оспы, попавшая в Мексику вместе с чернокожим рабом Наэрваса, умершим в Семпоале. От нее погибло множество индейцев, в том числе и новоизбранный император ацтеков Куитлауак, процарствовавший менее трех месяцев. Новым императором избран был Куаутемок.

-Штурм города начался 30 мая 1521 года, за месяц боев испанцы захватили окраины и им трижды удавалось добраться до центра города, но каждый раз их отбрасывали. Поняв, что штурм – дело хоть и кровопролитное, зато бессмысленное, испанцы приступили к правильной осаде (то есть стали ждать, пока защитники начнут умирать с голода), перекрыв для начала поступление воды по акведуку в город.

-Результаты были потрясающими: ацтеки помирали тысячами. 13 августа испанцы перехватили пирогу, на которой из Теночтитлана пытался скрыться Куаутемок. Его пытали при непосредственном участии Кортеса: дело в том, что золото, награбленное испанцами и потерянное ими в «Ночь печали», исчезло бесследно. Золото так и не нашли. Король приказал Кортесу Куаутемока не трогать и держать под арестом, но в конце концов Куаутемока (по приказу Кортеса) повесили.

-С 1521 по 1528 год Кортес являлся никем и ничем не ограниченным властителем Мексики. В 1522 году король Карл V подписал указ о назначении его губернатором, генерал-капитаном, судебным исполнителем по гражданским и уголовным делам на всей территории и во всех провинциях Новой Испании.

-В том же году (в августе) в Мексику прибыла жена Кортеса Каталина Хуарес, но уже к ноябрю она ( к облегчению мужа) умерла. Года через три Кортес неожиданно для всех выдал свою наложницу (у Кортеса она не одна была) Марину Малинче замуж за своего сподвижника Хуана Харамильо, в нее влюбленного. У Малинче и Кортеса был сын Мартин, которого Кортес просил признать законным. Просьбу уважили. Кроме Мартина, у Кортеса еще два сына было, но со временем прямые его потомки умерли, не оставив наследников. В общем, род практически угас.

-Кортес, памятуя о демографической катастрофе на Кубе и Эспаньоле, общины индейцев не тронул, поставив во главе их (вместо бывших вождей) испанцев. И указами ограничил рабочий день индейцев, запретив при этом труд женщин и детей до 12 лет, ввел обеденный перерыв и выходной день (воскресенье).

-В принципе (если бы Кортес захотел) он мог бы стать основателем нового государства, совершенно независимого от Испании. У испанского короля сил бы не нашлось, чтобы его одолеть. Но Кортес не захотел (или не решился просто).

-В 1528 году (в результате интриг при дворе) в Мексику прислали судебную коллегию (Аудиенсию) из 5 человек, которой поручено было заниматься управлением Новой Испании, Кортесу же оставили военную власть. Возмущенный Кортес отплыл в Испанию, покинул которую почти четверть века назад. Там его принял король, даровал титул маркиза дель Валье и земли в Новой Испании.

-В 1529 году Кортес обвенчался с племянницей могущественного герцога Бехарского, Хуаной де Суньига. Хотя Кортес ее и не любил, но шестерых детей она ему родила.

-В 1530 году Кортес вернулся в Мексику, где в его отсутствие совершеннейший бардак творился и быстро навел порядок. Но 5 лет спустя в Мексику прибыл вице-король Антонио де Мендоса, назначенный Карлом V.

-Поначалу отношения Кортеса и вице-короля были дружескими, но постепенно они рассорились и в 1539 году Кортес решил вернуться в Испанию, дабы объясниться с королем. Король его принять не желал: к тому времени Кортес впал в немилость окончательно. Сохранился анекдот, согласно которому Кортесу удалось запрыгнуть на подножку королевской кареты.

-Кто Вы, сударь? –спросил возмущенный Карл V.

-Тот, кто подарил Вашему Величеству больше земель, чем Ваши предки Вам оставили, - не смутившись, ответил Кортес.

-В 1541 году король Карл V собрался захватить Алжир. В экспедиции принял участие и Кортес (возможно, в попытке вернуть расположение короля), но она провалилась.

-Летом 1547 года Кортес решил вернуться в Мексику, которую в письме королю называл своим домом. К тому времени судебные процессы, против него затеянные, отняли практически все состояние Кортеса: богатейший некогда конкистадор даже залез в долги. В октябре того же года он заболел дизентерией и в ночь на 2 декабря 1547 года великий завоеватель в возрасте около 62 лет умер.

-В завещании, удостоверенном севильским нотариусом, Кортес потребовал похоронить его в собственном поместье в Койоакане. Похоронили его (тем не менее) в Испании, а перевезли останки в Новую Мексику только 19 лет спустя. Перезахоранивали останки Кортеса не менее 8 раз. После обретения Мексикой независимости кости Кортеса даже сжечь собирались, но их (от греха подальше) спрятали. В 1946 году останки исследовали и обнаружили, что Кортес роста был ниже среднего, зато плотного сложения, зубы его поражены были кариесом. Кроме того (вероятно) Кортес болел сифилисом.

-Индейцы (некоторые) до сих пор с останками Кортеса расправиться жаждут. Потому их в 1980 году в очередной раз тайно перезахоронили и никто не знает – где именно.

-А восстания индейцев и сейчас не редкость. В 1994 году в штате Чьяпас возникло движение сапатистов. В штате до сих пор таблички висят, на которых написано: «Здесь правит народ, а государство подчиняется».

-Сейчас 9-45. Через 5 минут у нас плановая санитарная остановка (20 минут) с панорамой на вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль.

-И не сложные вроде названия, -утешил себя я.- Попока-тепетль и Истакси-уатль. Все по слогам, как обычно.

-Попокатепетль («Дымящаяся гора») и Истаксиуатль («Спящая госпожа») занимают второе и третье место по высоте горных пиков Мексики: 5465 и 5230 м соответственно, -пояснила гид.- Ну и легенда про них (понятно) имеется.

-Все как обычно, в общем. Итак, некий ацтекский правитель услал жениха своей дочери на безнадежное дело, надеясь, что жених сгинет. Ну не нравился папе жених, хоть плачь. А жених (как в сказках бывает) и дело выполнил, и выжил. Но ацтекской принцессе (добрые люди, как водится) сообщили, что жених ее погиб. И что принцессе оставалось? В жизни обычной  – жить, конечно, в сказке – удавиться. Что она и исполнила.

-Самоубийство, кстати, в Месоамерике средством сведения счетов с жизнью достаточно почетным считалось. И самоубийцам в индейском Раю особый уровень предназначался.

-Итак, вернулся жених с победой к мертвой невесте. Загрустил, взял невесту на руки и закурил с тоски. Боги сжалились над любящей парой и превратили их обоих в вулканы. Истаксиуатль, понятно, вулкан мертвый (согласно легенде), а вот Попокатепетль – вполне действующий: до сих пор курит. И извергается периодически. Доступ к нему в настоящее время (из-за угрозы извержения) запрещен.

-Были, однако, времена, когда запрещать восхождение некому было. Во время первого похода Кортеса на Теночтитлан один из его офицеров, Диего де Ордас, решил покорить вершину Попокатепетля с двумя оруженосцами. Подвиг не велик был, но оставил такое впечатление, что король Карл V разрешил (позднее) изображение вулкана включить в герб де Ордаса. Ну как дети, ей Богу.

-Сильным воображением обладать нужно, -решил я, высаживаясь из автобуса на перекур.– Чтобы в двух этих горах жениха и невесту (да еще спящую) разглядеть. Ну ни разу непохоже – как-то так. Чего только люди не напридумывывают – лишь бы туристов развлечь.

-Пуэбла – четвертый по численности населения город в Мексике, -рассказывала Катя.- После Мехико, Гвадалахары и Монтеррея. Здесь проживает 1,5 млн.человек. Расположен город в 90 км к юго-востоку от Мехико, на плоскогорье на высоте 2150 м.

-Основана Пуэбла в 1531 году испанцами как опорный пункт на пути из Мехико в Веракрус. По легенде, начальнику испанцев, посланных на поиск подходящего места для будущего города, явились ангелы и указали точное место и план города. Его так и назвали – город Ангелов («Анхелополис»).

-5 мая 1862 года здесь состоялось сражение малочисленной мексиканской армии с превосходящими силами французов. Мексиканцы, руководимые генералом Игнасио Сарагосой, французов разбили наголову. Хотя французы все равно потом Мексику оккупировали, этот день в Пуэбле празднуется каждый год: 5 мая никто в городе не работает.

-Пуэбла – колыбель мексиканской революции. Считается, что именно здесь в 1910 году произошли события, ставшие ее началом. А именно: выслеженные полицией Акилес Сердан с семьей и еще 17 человек из оппозиции диктатора Порфирио Диаса при аресте оказали сопротивление и были убиты. Сейчас в этом доме – Музей Революции. При Диасе хорошо жилось аристократам и среднему классу; плохо – крестьянам: диктатор отбирал у них земли и продавал иностранцам и частным лицам.

-Пуэбла – самый европейский город Мексики – считается культурной столицей страны. Здесь находятся 20 университетов и до сих пор проживает много креолов – прямых потомков европейцев, некогда переселившихся в Мексику. Поэтому в войне за независимость Пуэбла Испанию до последнего момента поддерживала.

-Город также славится талаверской керамикой, очень похожей на нашу гжельскую – такая же кустарная. Технологию ее изготовления привезли в 16 веке доминиканские монахи из испанского города Талавера-де-ла-Рейна. Потом местные мастера освоили разные краски и теперь керамика пестренькая.

В 10-50 группа высадилась в Пуэбле.

-Сейчас мы посетим доминиканский собор, -сообщила гид.- На сей день в Пуэбле имеется 70 церквей, хотя испанцы планировали 365 – по числу дней в году.

-На территории Мексики действовали 4 монашеских католических ордена:

-доминиканцы;

-августинцы;

-францисканцы;

-иезуиты.

-Последних в 1767 году из Испании (а заодно и из Мексики) выгнали. Дело в том, что иезуиты провоцировали народные восстания против реформ, проводимых Карлом III Бурбоном.

 

-Хотя и доминиканцы, и францисканцы нищенствующими орденами являлись, действительно бедные церкви – у францисканцев. Доминиканские церкви побогаче и вычурнее. Оно и понятно – именно доминиканцы являлись основой Святой Инквизиции. А когда распоряжаешься не только чужой жизнью, но и имуществом, всегда что-нибудь прилипает, пусть и по капельке.

-Над входом в собор установлены две каменные собаки, символизирующие, что доминиканцы – Псы Господни. Маме Святого Доминика незадолго до родов во сне приснилась собака, несущая в зубах горящий факел. Последняя и стала гербом ордена, подчеркивая его двойное назначение: преданно охранять веру Церкви от ереси и просвещать мир проповедью Божественной Истины.

Осмотр собора много времени не занял и вскоре все собрались во дворе.

 

-Сейчас по пешеходной улочке мы выйдем на главную площадь, рядом с которой расположен кафедральный собор Пуэблы, -сказала Катя.

-Вот, кстати, фасад дома, отделанный талаверской плиткой.

 

-Зеленая центральная площадь Пуэблы украшена бронзовыми барышнями в натуральную величину, стоящими на пьедесталах, обложенных мраморными плитами. На плитах вырезаны надписи, поясняющие в честь какого именно персонажа она установлена и когда именно.

 

 

-Кафедральный собор Пуэблы – второй по величине собор в Мексике после столичного и очень на него похож. Освящен в 1649 году, архитектура его сочетает ренессанс и барокко.

-На ограде, окружающей собор, установлены ангелы – символ города. Ангелы есть и внутри самого собора. Купол собора, облицованный изразцами – точная копия купола собора Св.Петра в Риме.

 

-Но самое вызывающее (и интересное) то, что на соборе до сих пор герб Испании красуется: гордые креолы даже после завоевания Мексикой независимости сбить его и заменить на мексиканский отказались.

Обойдя собор по кругу, мы вышли через левый фасад и опять попали в тенистый сквер (он же центральная площадь).

 

 

 

 

 

 

 

-Перед нами мэрия Пуэблы (здание с часами и колоколом под ними), -пояснила гид.- Колокол не просто так повесили: дело в том, что когда 16 сентября 1810 года священник Мигель Идальго (чистокровный испанец, между прочим) призвал к оружию в борьбе за независимость Мексики, паству свою он собрал именно при помощи колокольного набата. Так что нынче непременным атрибутом мэрии любого городка Мексики является колокол (дабы звон поднять, в случае чего).

 

-За углом университета расположен очень интересный трехэтажный дом, сейчас в нем университетский музей располагается. Фасад дома выложен плиткой, из плитки же на нем выполнены фигуры людей. По легенде, некогда домом владел богатый купец, не брезговавший давать деньги в рост. Если долг не возвращали, купец распоряжался выложить на фасаде из плитки изображение должника – чтобы тому стыдно было. Хотя это вряд ли – уж больно дорого.

 

 

 

-Сейчас мы завернем за другой угол и я отведу Вас к очень симпатичному иезуитскому собору. После этого с 11-30 до 14-00 у Вас будет свободное время. Встречаемся у ажурной беседки в центре площади. Желающие пообедать (шведский стол, 180 песо с человека) записывайтесь: с Вами мы встретимся у той же беседки, но в 13-30.

 

 

 

 

 

Иезуитский собор, возле которого нас Катя оставила, оказался очень красивым (как снаружи, так и внутри). Помимо всего прочего, внутри собора висели картины, изображавшие все этапы Крестного пути Сына Божьего.

 

 

Собор мы покинули и по той же улочке Пуэблы с разноцветными домами отправились на местный рынок (про который нам Катя рассказывала), расположенный перпендикулярно улочке.

 

По дороге взглянули на подворотню, превращенную в кафе: примерно в такой же желающим предстояло опробовать блюда со шведского стола.

От обычных рынок отличался тем, что в начале его установлен был каменный крест, а в конце – каменный же монах. Больше ничего интересного там не нашлось. Пытался я купить на рынке небольшую статуэтку Девы Марии Гваделупской, но все они аляповатыми оказались, а приличные статуэтки походили более на статуи в половину человеческого роста и явно для домашнего алтаря предназначались.

Решив вернуться на центральную площадь, наткнулись по дороге на магазин, ассортимент которого предназначался для празднования Дней поминовения усопших. По мексиканским поверьям, раз в год души умерших получают божественное разрешение навестить своих живых друзей и родственников на Земле. В дни эти живые встречают души покойников цветами, едой, сладостями, свечами и благовониями. Празднуют их 1 и 2 ноября. Считается, что души детей живых навещают вечером 1 ноября, а души взрослых – вечером 2 ноября. Праздник этот довольно веселый: вот и при входе в магазин посетителей встречали два жизнерадостных скелета в платьях и шляпах.

 

 

 

 

 

Посреди центральной площади обнаружился фонтан с ангелами, барышень также заинтересовала белая ажурная беседка.

 

 

 

 

Повсюду шмыгали наглые птицы, напоминавшие скворцов, но никто внимания на них не обращал.

 

 

 

 

Покрутившись на площади, мы решили, что самым простым способом посетить туалет будет заказ чего-нибудь в одном из многочисленных ресторанчиков. Выбрав столик на улице с видом на площадь, мы заказали  по коктейлю «Маргарита» (60 песо).

То ли из-за многолюдности на площади (то ли из-за чего еще), но только тогда обнаружили памятник с двумя ангелами, посвященный основанию Пуэблы.

 

-Пойдемте заберем обедающих, -предложила Катя.- Все равно по дороге к автобусу.

 

 

 

 

Возле входа в подворотню имелся плакат с надписями, в том числе и на русском (странной): «Прокат сигары».

-Покури и верни сигару обратно, так что ли? –размышляла жена вслух.

-Судя по английской надписи «Rolling Cigars» здесь их все-таки изготавливают, то есть скручивают из листьев табака, -заметил я.

И точно: в комнате за решетчатым окошком сидел человек и (тщательно и не торопясь) сворачивал сигары. Нам он покивал благосклонно: снимайте, мол.

Пока ждали доедавших, я (сквозь объектив) рассматривал изразцы, украшавшие дома, да и сами дома тоже.

-А монеты номиналом больше 10 песо бывают? –спросил я Катю.

-Нет, -ответила та.- Выпустили одно время монету в 25 песо, но ее больше нет. А сентаво (1/100 песо) все вообще повыкидывали – все равно на них ничего не купишь.

-А Вы, Катя, из Москвы? –спросила свояченица.

-Да, из Перово, -ответила гид.

Тут я слегка вздрогнул.

-А как в Мексике очутились? –не унималась свояченица.

-Работала в Москве в турфирме, два года назад решила уехать и поработать в Мексике, -рассказывала Катя.- Знала только английский, теперь более-менее выучила испанский, всю Мексику с туристами объездила. На следующий год Бразилию осваивать собираюсь.

При выезде из Пуэблы мы увидели не просто граффити, а настоящие картины на стенах домов, целый парк из розово-белых тренажеров и желтую скульптуру абстрактного вида, увенчанную чем-то вроде двух петушиных голов.

 

-Взгляните на эти две церкви, -предложила Катя.- Та, которая постарее – Св.Кристобаля.

-А вот эта арка обозначала границы города.

-Грандиозный мемориальный комплекс с фонтаном посвящен генералу Сарагосе. Тут рядом большой парк Серро-де-Гуаделупе имеется, с двумя фортами и несколькими музеями: именно здесь произошло историческое сражение с французами 5 мая 1862 года.

-Езды до Веракруса 4 часа. Будем постепенно спускаться до уровня моря. Это уже Южная Мексика.

-Штаты все разные. В Чьяпасе, например, местные индейцы работать вообще не хотят: они искренне считают, что вся Мексика им должна. Перекрывают дорогу, натягивают веревочку и садятся на дорогу, требуя плату за проезд: по 10 песо с человека. Не дай Бог машине сбить их курицу – не рассчитаешься. Второй способ: перекрывают дорогу с двух сторон, вперед же высылают баб с пирожками – туристы вынуждены их покупать. На выручку индейцы пьют мичеладу – пиво с лимоном и солью. А горные майя из Чьяпаса вообще горькие пьяницы: гонят из кукурузы самогон.

-Средняя зарплата в разных штатах тоже разная. В Мехико-сити это 700-800 долларов в месяц, в Канкуне – 400 (продавец в «Oххо»). Но если знаешь английский, то это уже 800 долларов (работа в рецепции отеля). В стране рабочих мест не хватает, но при этом – дефицит инженеров. Мексика разрешает США и Канаде (и не только) строить автомобильные заводы, не беря практически никаких налогов: лишь бы они рабочие места создавали. Так что все эти «Фольксвагены», «Шевроле» и «Форды», которые мы на дорогах встречаем, сделаны тут, в Мексике.

-Выходной в стране – воскресенье, суббота – рабочий день. Отпуска небольшие и зависят от срока работы в компании. Отработал год, получишь 6 дней отпуска, два – семь дней и так далее. Перешел в другую компанию – отсчет по новой начинается.

Дальше гид рассказала про систему образования и добавила:

-Между Россией и Мексикой по-прежнему существует обмен студентами: каждый год 30 мексиканцев уезжают учиться в Россию и столько же студентов из России приезжают в Мексику.

-Что касается медицины. Лечение простых болезней страховкой покрывается, за сложные операции приходится платить. Вызов врача на дом всегда платный (кроме «Скорой помощи»), в Канкуне такой вызов обойдется в 2 тысячи песо. Аборты в Мексике запрещены, но в Мехико (по медицинским показаниям) и в некоторых штатах (жертвам насилия) разрешили.

-Испанский язык родился в Испании, развился в Латинской Америке и умер на Кубе. Кастильское наречие отличается тем, что испанцы слегка шепелявят. Аргентинский испанский от него отличается: дело в том, что все аргентинцы – потомки европейцев (индейцев в Аргентине всех вырезали), в страну много итальянцев прибыло, что отразилось на языке. Кубинцы звуки (начало и конец слова) глотают, понять их сложно.

-Пенсии рассчитываются, исходя из зарплаты за последний год, умноженной на понижающий коэффициент (в каждом штате – свой). Некоторые компании работникам в последний год их работы (перед выходом на пенсию) зарплату специально повыше приписывают.

-Коррупция в Мексике такая же, как и в России. Полицейские (муниципальные и местные) охотно берут взятки, в народе их кабронес (козлы) кличут. А вот федералы (3 года учебы в полицейской школе, полторы тысячи долларов средняя зарплата) взяток не берут – местом дорожат.

-Зато в стране очень легко получить права. Детей к автомобилям с детства приучают. Нужно прийти в полицейский участок, сдать кровь, провериться у окулиста, заплатить в кассу годовой взнос (400 песо) и - к фотографу. Корочка автошколы не нужна. Мексиканцы – водители очень аккуратные, самые опасные из них – водители автобусов в Канкуне.

-Служба в армии – лотерея. В 18 лет нужно прийти на призывной пункт и вытащить из коробки шарик. Если он белый – служишь, если черный – нет. Раньше всех призывали, но в 80-е годы прошлого века демографический взрыв случился.

-Основной доход Мексики – от добычи нефти. После революции все основные природные ресурсы были национализированы. На втором месте – добыча остальных полезных ископаемых. На третьем – текстильная промышленность: американские компании испугались, что рабсила в Китае дорожает и перенесли производство в Мексику. Автомобильная промышленность также значение имеет: «Боче» («Фольксваген» - жук, практически наш «Запорожец») – самая популярная в Мексике машина. Сельское хозяйство всего 9 % валового дохода дает.

-Туризм, сфера обслуживания, деньги, присылаемые эмигрантами из США, тоже имеют значение. Хотя последний источник оскудевать стал: после того, как Мексика отказалась солдат в Ирак послать, США обиделись и стали мексиканских нелегалов на Родину высылать. А Мексика (по Конституции) – страна нейтральная и может только защищаться - при нападении. Принцип этот Мексика только один раз нарушила: во время Второй Мировой войны мексиканские летчики против японцев на Тихом океане воевали.

-При этом самый богатый человек в мире – мексиканец, Карлос Слим. Обычно наши туристы уточняют, что самый богатый человек в мире – всем известный россиянин, но я говорю про самого богатого человека в мире, официально признанного. Источник его богатства прост до гениальности: Карлос Слим приватизировал всю коммуникационную индустрию Мексики, поэтому телефонная связь в стране очень дорогая и отвратительная, да и Интернет тоже.

-Сейчас мы к заправке подъедем, можете посетить туалет. Имейте в виду, что посещение его 5 песо стоит.

На заправке имелся крохотный газон, украшенный кустом в виде Иисуса на Кресте.

В 15-30 Катя поставила фильм «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли.

В 16-40 автобус сделал санитарную остановку на большой заправке, где нашли приют с десяток грузовиков.

 

На газоне перед заправкой росла невысокая пальма с двумя плодами странного вида.

-И что это за пальма? –спросил я Катю.

-Точное название не припомню, -ответила та.- Но плоды у нее несъедобные, это точно.

-А кто же тогда половину плода сгрыз? –поинтересовался я.

-Птички какие-нибудь, -решила в слух Катя.

-Да уж, -понял я.- Ну нет у меня ощущения, что Мексика – страна экзотическая, хоть плачь. То ли много где побывал уже. Разве что собак мало – и все домашние, кошек не видно вообще.

Сев в автобус, досмотрели «Фриду».

-Понравилось? –спросила Катя.

-Да, особенно нам, -заметила старуха Козл-ва, победно оглядев автобус.- Мы в ее музее вчера были.

И тут я с ней согласился. Смотрели мы фильм этот, конечно, когда он только вышел. Но одно дело его в Москве посмотреть, а совсем другое – на местности побывав. По-другому смотрится, уж поверьте.

-Итак, -продолжила гид.- Мы подъезжаем к портовому городу Веракрус. Основан Кортесом еще до завоевания Мексики, в 1519 году. Полмиллиона жителей. Порт, нефть, туризм – три источника доходов города. Очень много памятников. Город постоянно пираты грабили, поэтому вокруг него крепостную стену возвели, разрушили которую только в 1880 году: сохранился один из девяти бастионов, в котором сейчас музей золота доколумбова периода.

-Здесь в 1864-1867 году (при французской оккупации) находилась столица Мексики, во главе которой стоял национальный герой и будущий (лучший) президент Мексики Бенито Хуарес (индеец 135 см роста).

-В Веракрусе мы поужинаем (кто захочет, конечно) и переночуем, а завтра с утра двинемся дальше. По городу можно погулять, в центре его абсолютно безопасно, а вот окраины посещать не рекомендуется. Если Вы, конечно, приключений на свою голову (или другую какую часть тела) не ищете. По центру города туристов катает зеленый автобус, похожий на трамвайчик.

Около 19-00 автобус остановился возле одноименного с городом отеля, в который мы, хлебнув приветственного коктейля (нечто вроде шоколадного ликера) и заселились. В отеле имелся бесплатный Wi-Fi: логин – hotel, пароль – Veracruz.

Тут-то мы и вспомнили информацию Олега о том, что платный Wi-Fi только в отелях Мехико сделали, в остальных городах страны бесплатным оставили.

Мы попросили Катю дать нам номера для курящих. Каково же было наше удивление, когда, войдя в наш 405-й , мы с женой обнаружили строгое предупреждение, что курить в номере запрещено. Катя еще улаживала расселение группы на рецепции, когда мы туда спустились и пожаловались, что нас обманули.

 

-Курить в номере можно, -сообщила гид после минуты переговоров.- А пепельницу Вам принесут.

Пепельницу, конечно, не принесли. Ее доставила свояченица из своего (курящего) номера.

Отель нам (кстати) понравился – особенно после того, как выяснилось, что в номере курить можно. Переодевшись, пошли на улицу искать ресторан поужинать.

 

Покрутившись на центральной площади Пласа-де-Армас с всенепременными муниципальным дворцом и собором, осмотрев сувенирные ларьки и несколько ресторанов, барышни мои заявили, что ужинать им буквально негде по причине отсутствия на столиках ресторанов скатертей.

-А там, где скатерти имеются, марьячи поют – есть мешают, -грозно заявили обе одновременно.

-Ну что же, поищем ресторан со скатертями и без марьячи, -философически заметил я.

Кончились поиски тем, что слева от нашего отеля нашелся ресторан (со скатертями и без марьячи) при полном отсутствии посетителей. Назывался он «Villa Rica».

 

-А вы уверены, что здесь нас покормят? –спросил я барышень.- Ни одной собаки не видно (включая официантов).

-А то, -уверенно заявили те.- МЫ ЖЕ ПРИШЛИ. Куда же они от нас денутся? Тем более, что именно ЭТОТ ресторан Катя рекомендовала.

И они (вместе с Катей) оказались правы.

Оказалось, что курить в ресторане вообще-то нельзя, но нам (на веранде) можно. Да и официант (улыбчивый дядечка) после того, как мы примостились в кресла возле столика, нарисовался тут же.

-Уже сидят, -злобно заметил на ходу пробегавший (вместе с женой) мимо старик Козл-в, взглянув на столик наш голодными глазами.

Обрадовавшись, что мы – уважаемые гости, экономить не стали (тем более, что жажда, накопленная за день, давала о себе знать). В сухом остатке окончательный заказ представлял из себя довольно причудливую смесь. Итак: пару бутылок белого сухого чилийского (для барышень), пару жареных сибасов (для них же), 3 бутылки темного пива («Негро Модела» не оказалось) для меня (дядечка его подтаскивать успевал вполне), суп из морепродуктов (для меня же) и горячее с названием типа «тампенья» (для меня, опять же).

 

Тампенья (название условное, как услышал) представляла из себя сложносочиненное блюдо с мясом, рисом, салатом из огурцов с авокадо, картофелем фри и вялеными яблоками, фаршированными мясной пастой. Попробовать (конечно) стоит, но один раз вполне достаточно.

Пока мы все это заказывали и ели, удалось заманить в ресторан семейную пару из нашей «украинской» группы. Выяснилось, что пара – из подмосковного Жуковского.

-Итак, осталось их Двенадцать, -задумался я.- Хохлов (в хорошем смысле слова).

Делать в ресторане больше нечего было и мы рассчитались. Счет составил 1339 песо, отдали мы 1500.

Дядечка-официант остался вполне (как мне показалось) доволен.

Пошли гулять по вполне безопасному центру Веракруса и вышли на набережную. Рядом с ней располагались ярко освещенные торговые ряды, торговали в них всяким барахлом, в том числе и поддельными кубинскими сигарами «Cocha».

Подойдя к воде, барышни зажали носы: уж больно сильно сероводородом запахло.

-Что Вы хотите – порт все-таки, -заметил я.- А вот и зеленый туристический трамвайчик.

Но пошли мы не к нему, а к «Oххо», обнаруженному по пути в порт. Там мы купили литр текилы за 240 песо, а к ней – соков. После чего вернулись в отель, открыли текилу и немного побеседовали на ночь – вставать завтра предстояло рано.

Группа, к которой нас присоединили (а если исходить из длительности путешествия, то - ее к нам) нам понравилась. Кроме семейной пары из подмосковного Жуковского все остальные (вроде бы) оказались из Украины (Донецк, Киев, Одесса). Все русскоязычные, все кляли на чем свет стоит Януковича («бандитская мафия»). Встретили нас настороженно, но при общении оказались милейшими людьми.

-Все-таки люди, решившиеся на такой утомительный тур, явно должны отличаться от русских пляжников в Турции, -размышляли мы.- Есть, правда, одно исключение – старики Козл-вы.

Пора было спать: путь наш завтра лежал на восток, параллельно побережью Мексиканского залива, в Ла-Венту.

 

Анатолий Новак,

08 октября 2013 года