Португалия в августе. Часть 1-я: Эшторил и Кашкайш. Лиссабон. Золотое Кольцо Португалии: Алкобаса, Баталья и Обидуш

День 1-й, Суббота, 09 августа 2014 года. Эшторил и Кашкайш.

«Пепельная», она же «Пеленальная». Город Эшторил, часть лиссабонской Ривьеры. Покупка транспортной карты. Сардины на обед. Казино «Эшторил» и Джеймс Бонд. Курорт Кашкайш.

Несмотря на то, что в этом году мы большое путешествие по Аргентине совершили, в Бразилию (в Рио-де-Жанейро) заглянули и Стамбул осмотрели, страсть к путешествиям так и не улеглась, к тому же лето уже заканчивалось и нам на море захотелось. Выбор на Португалию пал, в которую «Натали Турс» недельный тур за 954 евро предлагала. В эту цену авиабилеты и проживание в отеле 3 звезды в пригороде Лиссабона входили. За долю малую «Натали Турс» еще и визу получить бралось.

-Дешево и сердито! -решили мы с женой и свояченицей и тур оплатили. К нам и Ресторатор присоединился.

Уже 15 июля в «Молодой Гвардии» на Полянке я путеводитель по Португалии издательства «Дорлинг Киндерсли» купил. Стоил он 1961 рубль, но со скидочной картой магазина в 1862-95 мне обошелся. Я его даже полистать успел.

Получив визу, несколько удивились: срок ее действия 9 августа начинался и уже 31 августа заканчивался – меньше месяца, в общем. Впрочем, все помнят, что в том году случилось.

Заказав такси на раннее утро, в 6-40 мы уже в аэропорту «Внуково» оказались. Ресторатор, опасаясь пробок, во Внуково на аэроэкспрессе прибыл.

Обмотали чемоданы, сдали их, зарегистрировавшись на рейс, прошли паспортный контроль и личный досмотр.

Рейсы через каждые 5-10 минут один за другим взлетали.

Сходили в Duty Free, купили в полет маленькие бутылочки вина и (я с Ресторатором) по фляжке коньяка – на всякий случай.

Позавтракав в «Шоколаднице», пожалели вслух, что курилки отменили.

-Я видел надпись про курительную комнату: удивился только, что она называется «Пепельная», -сообщил Ресторатор.- Я еще подумал, что странное название. Пойдемте, я вас к ней выведу, я запомнил, где она.

Нечего и говорить, что «Пепельная» «Пеленальной» оказалась.

-Зря ты на очки 40 000 рублей потратил, -прокомментировала свояченица.

Объявили посадку на Боинг 737, командир которого сообщил, что лететь нам до Лиссабона пять с половиной часов предстоит (раньше за 4 часа управлялись), потому что территорию Украины облетать придется. Самолет в 9-20 взлетел.

Завтрак, предоставленный авиакомпанией «Трансаэро», впечатлял не особенно, но мы вином утешились.

Наконец самолет начал снижение, и мы Лиссабон сверху увидели.

Паспортный контроль прошли быстро, да и багаж без задержки получили. По местному времени час дня был.

Нас встречала гид от «Натали Турс» Лена.

До города Эшторил (часть Лиссабонской Ривьеры) мы за 40 минут доехали.

В Эшториле нас поселили в отеле «Sana Estoril», 3 звезды, на втором этаже. Один номер нам с женой достался, в другом свояченица с Ресторатором поселились.

На территории отеля открытый бассейн имелся.

Гид Лена пообещала, что завтра в 10-00 к нам другая Лена приедет и все об экскурсиях расскажет. На вопрос, где вина купить, ответила, что за углом неплохой магазин есть.

Сложив вещи в номерах и переодевшись, на железнодорожную станцию отправились.

По дороге из аэропорта в отель гид успела рассказать, что электричка до Лиссабона идет вдоль побережья полчаса примерно: нужно купить транспортную карту и на нее «заппинг» делать, то есть деньги докладывать.

Эта карта действует на любом городском транспорте в Лиссабоне. При использовании транспортной карты стоимость поездки уменьшается и составляет, как правило, 1,2 евро за поездку.

Процесс забавным вышел. Сама карта 50 центов стоила. Положив на нее 10 евро, получили бонус в виде 75 центов, оправдав, таким образом, стоимость карты.

Получив и зарядив карты, отправились харчевню искать.

Присесть решили в кафе «Nikola».

Меню мелом на черной доске написано было. Первым пунктом там сардины (за 9 евро) значились, их мы (4 порции) и взяли, плюс свежий салат. Жареные сардины с вареной картошкой подали.

Ресторатор не пожелал в общественный кошелек скидываться и платил отдельно, поэтому заказал себе маленькую (375 мл) бутылочку вина, мы же взяли нормальную бутылку вина, а потом и вторую.

Рядом с кафе казино «Эшторил» находилось – одно из крупнейших казино Европы, начавшее свою работу в первой трети прошлого века.

С конца 19-го века старейшее рыбацкое поселение Эшторил стало излюбленным местом отдыха европейцев. Этому благоприятствовал мягкий климат и удачное расположение на берегу тихой бухты Кашкайш.

Ежегодно в Эшторил приезжали обеспеченные отдыхающие, жаждущие развлечений и сорящие деньгами. Для них в 1927 году была создана игровая зона, которая всего через четыре года преобразовалась в огромное казино мирового уровня «Эшторил».

Инициатором строительства казино выступил Фаушту Фигейреду, успешный португальский предприниматель, вынашивавший грандиозные планы по превращению побережья Эшторила в португальский Лазурный Берег. Памятник ему перед казино стоит.

Во время и после Второй мировой войны в Эшториле жили многие известные эмигранты, здесь в 1946 году умер 4-й чемпион мира по шахматам Александр Алехин.

Во время Второй мировой войны в казино играл всем известный автор произведений об Агенте 007 Ян Флеминг. Был он в ту пору агентом секретной службы Ее Величества. В попытке обыграть шефа германской резидентуры Флеминг проиграл 50 фунтов, но позже с лихвой «отыгрался» в шпионском романе «Казино Рояль».

Взглянув на казино, к магазину отправились, гидом рекомендованному.

Магазин био- оказался (типа органик в Штатах), самая дешевая бутылка вина в нем 12 евро стоила, но мы на всякий случай 5 бутылок купили, а Ресторатор – мацони.

Все это в номера занесли, а заодно и переоделись, потому что на жаре вспотели.

Переодевшись, к морю гулять отправились.

Пошли по набережной в сторону от Лиссабона к курорту Кашкайш, до него от Эшторила по пляжу – 3 км или две остановки на электричке.

Народу на пляже хватало, но купались немногие.

Судя по поросшим зелеными водорослями камням, был отлив.

На набережной огромный стенд имелся, посвященный 100-летию Первой мировой войны.

Ресторатор меню каждой харчевни, по пути попадавшейся, изучал, заявив, что уже проголодался. А харчевен хватало.

Наконец одна из них ему понравилась и мы за столик присели. Доброжелательная хозяйка принесла ему глубокую тарелку с мидиями в томатном соусе. Мы же кувшином красной сангрии ограничились.

Над нами стеклянное здание конструктивистской формы нависало и электрички все время шныряли.

Позднее выяснилось, что здание португальский филиал НАТО занимает, в которое Португалия с момента его основания вступила – в 1949 году.

-Прямо как в Адлере, -заявил я.- Там точно также электрички вдоль пляжа грохочут.

Наевшийся Ресторатор и освежившиеся мы продолжили путь к Кашкайшу.

И наконец дошли.

Там на набережной странный дом, больше на замок похожий, нашелся. Ставни его закрыты были, а кромка высокого каменного забора осколками бутылок зацементирована.

-На букинге дом отелем значится, -заметила свояченица.- Но с довольно странной репутацией.

Пора возвращаться было, и мы назад повернули.

По подземному переходу (ну точно Адлер) с набережной к отелю прошли.

С интересом номер осмотрели. Номер как номер – вот только канализацией пованивало. Что поделать – отель-то старенький. Для преодоления этого недостатка у нас целых два ресурса имелось: открытый балкон (благо климат позволял) и привезенный с собой туалетный дезодорант.

Так с открытым балконом спать и легли.

День 2-й, Воскресенье, 10 августа 2014 года. Лиссабон.

Поездка на электричке. Фуникулер. Трамвай № 28Е. Площадь Камоэнса. Памятник Антонио Рибейро Шиадо. Памятник Фернандо Пессоа. Открытки из пробки. Vinho Verde – зеленое вино. Площадь Росиу и памятник императору Педру IV. Площадь Фигейра и памятник королю Жуану I, основателю Ависской династии. Подъемник Санта-Жуста. Смотровая площадка. Триумфальная арка, площадь Коммерции и памятник королю Жозе I. «Джамбо» - португальский «Ашан». Ресторан «Praia do Tamariz».

Проснулись мы рано и, приняв душ, в 9-00 на завтрак в отеле спустились.

Для отеля 3 звезды завтрак вполне достойным оказался.

Подкрепившись таким образом, на встречу с гидом (другой Леной) отправились. Нельзя сказать, что вчерашнее вино из органик-магазина нам не понравилось, скорее – наоборот, но вот цена его совершенно нас не устраивала.

На встрече с гидом не мы одни присутствовали, так что на наш вопрос, где можно вином по нормальным ценам затариться, один соотечественник ответил:

-В Кашкайше (рядом со станцией) гипермаркет «Джамбо» (типа «Ашана») находится. Там вы все и найдете.

Почему-то мы ему поверили, благо мужчина вид ценителя вина имел, а не водки. И приступили к обсуждению списка экскурсий. Из имевшегося списка выбрали все четыре, хотя экскурсии не дешевыми оказались. Ресторатор от поездки в Порто (15 августа), узнав, что дорога до Порто 3-4 часа занимает, отказался, заявив, что 16 августа у нас ранний вылет. Получалось, что свободным днем у нас 13 августа оставалось. Ну и сегодня, конечно.

Гид выдала нам карту с указанием нашего месторасположения и места выезда на экскурсии. Все экскурсии от остановки у казино «Эшторил» отправлялись.

В Эшториле пасмурно было и решили мы в Лиссабон на электричке съездить. Вскоре уже на железнодорожной станции в ожидании электрички стояли. Поезда каждые 20 минут ходили, так что ждать не долго пришлось.

Электричка весьма приличной оказалась.

Всю недолгую дорогу переживали, что карты наши транспортные никуда приложить не удалось. Выяснилось, что зря – в Лиссабоне на конечной станции турникеты для выхода стояли. Там то карточки и пригодились.

Выйдя из вокзала, спросили, где центр. Оказалось, что наверх по лестнице идти нужно, или фуникулером воспользоваться.

Понятно, что мы фуникулер выбрали. Им оказались два вагончика 19-го века, поочередно вверх-вниз снующие.

Несмотря на то, что на лобовом стекле трамвайчика плата за проезд в 3-60 евро обозначена была, с наших карт только по 1 евро списали.

По центру Лиссабона ходит исторический трамвай № 28Е, на остановку которого мы и отправились.

Когда трамвай подошел, поняли, что нам в него никогда не попасть- битком набит.

Поэтому пошли пешком дальше.

Вскоре на площадь Луиша де Камоэнса вышли. Камоэнс национальный эпос португальцев – поэму «Лузиады» - написал.

Сфотографировавшись, дальше пошли.

Интересный памятник поэту и драматургу Антонио Рибейро Шиадо нашли. Жил он в 16-м веке, теперь район в Лиссабоне Шиадо называется.

Неподалеку за столиком кафе бронзовый Фернандо Пессоа присел, поэт и прозаик.

Чуть дальше симпатичная католическая базилика стояла, и мы в нее зашли.

Рядом с базиликой книжный магазин находился, где я четыре открытки купил, причем две из них из пробки сделаны были. Купила открытку и свояченица, а Ресторатор – тарелку на стену своего кафе.

Обычная открытка 50 центов стоила, пробковая – 1 евро.

После покупки тарелки Ресторатор заявил, что с голоду пухнет – пришлось в ближайшем кафе присесть. Заказали очень вкусный сербский фасолевый суп с австрийским беконом (5-40), с ним булочка подавалась.

К супу бутылку Vinho Verde (зеленого вина) за 12-90 взяли. Зеленым оно потому, что молодое, называется. Португалия зеленым вином славится: оно очень легкое, немного игристое напоминает и идеально для утоления жажды подходит. Зеленое вино бывает белым и красным, но красное больше на севере Португалии популярно.

Оставив 30 евро, продолжили прогулку.

Площадь Педру IV с памятником королю по старой памяти Росиу называют.

Во второй половине 19-го века площадь была украшена традиционной португальской мозаикой на мостовой. На ней два бронзовых фонтана, привезённых из Франции, появились. В 1874 году воздвигнута колонна со статуей Педру IV.

Колонна со статуей императора имеет 27 метров в высоту, украшена мраморными аллегориями Справедливости, Мудрости, Силы и Умеренности.

На этой самой традиционной португальской мозаике как на волнах себя чувствуешь – покачивает.

Сзади памятника – Национальный театр. На его месте когда-то дворец стоял, который инквизиция занимала, поэтому на площади аутодафе проводились. Дворец во время землетрясения 1755 года (как и весь прилегающий район) сильно пострадал, а в 19-м веке его снесли и театр построили.

Церковь Сао Домингес

Замок Св. Георгия

На соседней площади Фигейра (Фигового дерева) в 1971 году установили памятник королю Жуану I, основателю Ависской династии.

На площади до Лиссабонского землетрясения Королевский госпиталь Всех Святых находился, после – крытый рынок.

Вскоре мы увидели ажурную башню подъемника Санта-Жуста и прямо к нему отправились.

Построен он в 1902 году учеником Эйфеля дю Понсаром, два больших лифта паровая машина в действие приводила, с 1907 года - электродвигатели. Каждый лифт вмещает 19 сидячих и 10 стоячих мест.

К лифтам приличная очередь стояла и Ресторатор на лестницу отдохнуть присел.

Проезд на лифте бесплатным оказался.

Перед входом попрошайка крутился.

Вид сверху на Лиссабон очень симпатичный открывался.

Тут же на площадке Ресторатор ресторан обнаружил и присесть предложил.

-Опять жрать? – удивилась жена.

-Нет, только выпить, -ответил тот. -Уж больно жарко.

Заказали кувшин чудесной белой сангрии за 14 евро.

Выяснилось, что на верху подъемника смотровая площадка имеется, вход – полтора евро.

Подниматься по винтовой лестнице пришлось.

Вид на Лиссабон со смотровой площадки был еще лучше.

Спустившись по винтовой лестнице, сели в лифт и вниз поехали.

Пошли по улице опять же вниз, к реке Тежу.

Живые фигуры, поющие национальное португальское фаду. Свояченица не замедлила им в урну монетки кинуть.

Через Триумфальную арку вышли мы на площадь Коммерции.

На площади когда-то Королевский дворец стоял, но после землетрясения 1755 года вместо дворца площадь появилась.

Здесь же, на площади конный памятник королю Жозе I установлен – тому самому королю, при котором Лиссабонское землетрясение 1755 года, и последовавшие за ним цунами и пожар большую часть города уничтожили. Король восстановление города своему фавориту маркизу Помбалу поручил, с которым последний успешно справился.

Выйдя на набережную, налево повернули и к железнодорожной станции пошли.

Шли мы недолго: получалось, что по центру Лиссабона круг совершили.

Электричка до Кашкайша в 15-20 отправлялась – на нее мы и сели.

Уже в электричке обнаружил, что на смотровой площадке кошелек, в котором 130 евро было, потерял. Именно потерял: когда белую сангрию в ресторане заказывали, кошелек еще в наличии имелся. Скорее всего, при спуске по винтовой лестнице выпал. Последний раз кошелек (с 830 песо) у меня в Буэнос-Айресе полгода назад пропал, только я его не потерял – кошелек украли. Тогда я аргентинский кошелек купил, который и пропал сегодня.

-Надо новый кошелек купить, -подумал я.

До Кашкайша за 40 минут доехали. На этот раз по электричке контролеры регулярно ходили.

«Джамбо» по ту сторону железной дороги виднелся, но Ресторатор заявил, что уже «засох» и сангрию затребовал.

Пришлось за столик пляжного кафе присесть. Свояченица от сангрии отказалась, предпочтя кофе и мороженое за 5 евро.

Имелись в Кашкайше как великолепные особняки, так и брошенные дома: ничего не поделаешь – священная частная собственность.

Наконец с сангрией покончено было и по подземному переходу в «Джамбо» отправились.

«Джамбо» португальским «Ашаном» оказался (так в чеке и написано было), так что гипермаркет нам понятен был.

Купили мы в нем дюжину бутылок разного Вино Верде (по цене от 2-39 до 4-49), две бутылки южноафриканского по 4-49, бутылку портвейна в коробке за 6-61, фруктов и соков, а также два пляжных полотенца по 5 евро – всего на 90 евро без малого.

Поглядев на все это «богатство», попросили охранника такси вызвать, на котором за 8-40 к отелю приехали.

На балконе попробовали одну из бутылок зеленого вина, и оно нам понравилось.

Эшторил, вид с балкона

В 18-30 свояченица уговорила всех сходить на море искупаться. По дороге увидели, что брошенных особняков и в Эшториле хватает.

В воду только мы со свояченицей залезли – и то из принципа, потому что температура ее плюс 17 градусов оказалась. Потом выяснилось, что вдоль Лиссабонской Ривьеры холодное течение протекает и температура воды там больше 20 градусов не бывает. Так что с покупкой пляжных полотенец мы явно поторопились.

Вернувшись в номер в восемь вечера, выпили на балконе очередную бутылку Вино Верде и на ужин засобирались.

Ужинать решили в ресторане «Praia do Tamariz» («Пляж Тамариз») на набережной.

В качестве закуски дыню с хамоном взяли и по стакану кайпериньи, к которой в Рио-де-Жанейро пристрастились.

Барышни и Ресторатор по порции жаренной трески заказали, я же жаренному мясу предпочтение отдал.

Причем жарили мясо на каменном бруске тут же.

Результат меня порадовал.

К еде бутылку Вино Верде взяли, вот только стоила она в ресторане 25 евро.

Счет 130 евро составил, отдали 145 и в отель отправились.

На балконе сели пить водку «Байкал» на кедровых орешках, а Ресторатор» -«Мартель», потому что вино уже из ушей лилось. Впрочем, продолжалось это недолго – завтра у нас экскурсионная программа начиналась и встать рано предстояло.

 

День 3-й, Понедельник, 11 августа 2014 года. Золотое Кольцо Португалии: Алкобаса, Баталья и Обидуш

Акведук Свободной Воды. Португальский язык. Краткая история Португалии. Принц Педру и Инеш де Каштру - португальские Ромео и Джульетта. Алкобаса – город одного монумента. Монастырь Святой Девы Марии Алкобасской. Гробницы Педру и Инеш. Апостол Варфоломей. Фатимская весть: три тайны, открытые Девой Марией. Плетеная керамика. Пробковый дуб. Вместо Бургундской династии - Ависская. Жуан I. Баталья. Памятник Нуну Алварешу Перейре. Монастырь Санта-Мария-да-Витория. Капелла Основателя. Зал Капитула и могила Неизвестных солдат. Фонтан для невест. Незаконченная капелла. Сумки, вееры, кошельки и платья из пробки. Ресторан «Perola do Fetal»: запеченный козленок и плоды люпина. Обидуш - город невест и королев, шоколадная столица Протугалии. Акведук Екатерины Австрийской. Ораторий Девы Марии. Мемориальный крест. Плетеная керамика. Жинжа – вишневый ликер. Церкви Св. Петра и Св. Марии. Семь чудес Португалии. Seafood kebab в «Jonas-Bar».

Встали мы с женой в 6-00 и в 7-00 на завтрак отправились. Свояченица пожаловалась, что ее будильник Ресторатора в 3 часа утра с кровати поднял: Ресторатор его на 6-00 поставил, но время перевести с московского забыл, а португальское время – минус 3 часа от московского.

Выдав нам из общественного кошелька 1 евро для горничной, свояченица в номер за вещами отправилась.

В 7-30 мы стояли на автобусной остановке напротив казино. Подъехал экскурсионный автобус и начался сбор туристов из отелей: самых последних в Лиссабоне забрали. Большой автобус практически заполнен оказался.

Экскурсия наша «Золотое Кольцо Португалии: Алкобаса, Баталья и Обидош» называлась и 95 евро с носа стоила. Вела ее уже третья по счету Лена. Мы ее «Лена с кудряшками» прозвали.

-Мы с вами под акведуком Агуас-Ливреш проезжаем, -сообщила гид Лена при подъезде к Лиссабону.- В переводе – «Акведук Свободной Воды». В Лиссабоне проблема с питьевой водой всегда была очень острой, ведь воды реки Тежу из-за океанских приливов солоноваты и для питья непригодны.

-Строить акведук в 1731 году начали, а закончили в 1748 году. Длина его 14 174 метра, 35 арок, самая высокая из которых – 65 метров, общая длина водопроводной системы – 58 км, из которых 17 км – внутри Лиссабона.

-Примечательно, что, когда через 7 лет Лиссабонское землетрясение случилось, акведук устоял и до 1968 года прослужил. Сейчас акведук Музею армии принадлежит.

-Сегодня мы с вами по центру Португалии путешествовать будем, три города – Алкобаса, Баталья и Обидуш – Золотым Кольцом Португалии считают. Регион, в котором они находятся, Эштремадура и Рибатежу называется.

-Это самые благородные земли страны: на них виноград, яблони, персики и вообще очень много овощей и фруктов выращивают.

-Португальский язык очень распространен в мире – на нем 250 млн. человек говорят. В нем много шипяших, этим он на русский похож. Иногда русскоязычные, услышав издалека португальцев, за соотечественников их принимают.

-В основе португальского – латынь. Вначале на территории будущей Португалии на вульгарной латыни, римлянами сюда принесенной, разговаривали и только начиная с 12-го века эта латынь в португальский язык трансформировалась. Этот язык к романской группе языков относится и самым сложным из них считается. Поэтому португальцам очень легко иностранные языки из романской группы (испанский, французский, итальянский и т.д.) даются (много знакомых слов, грамматика похожа) и иностранными языками португальцы владеют очень хорошо.

-По распространенности в мире португальский язык 6-е место в мире занимает - это бывшие колонии Португалии: Бразилия (200 млн. человек), страны Африки – Мозамбик, Ангола, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау. В Восточном Тиморе португальский – государственный язык, некоторые жители Макао также по-португальски говорят. В Португалии европейский вариант языка используют, в Бразилии – бразильский и т.д. Одно и то же имя может по-разному звучать: если португальцы говорят «Карлуш» или «Луиш», то бразильцы их как «Карлос» и «Луис» произносят. Бразильский вариант произношения ближе к испанскому, чем к португальскому.

-Изначально территорию будущей Португалии иберы из Африки заселили, позднее с пришедшими с севера кельтами смешавшееся. Образовавшееся кельтоиберийское племя лузами называлось. В 12-м веке до н.э. здесь финикийские купцы появились, вдоль побережья закрепившись.

-В 7-м веке до н.э. извечные конкуренты финикийцев - греки сюда приплыли, считавшие, что Геркулесовы Столбы (Гибралтарский пролив) – это крайняя западная точка Ойкумены (обитаемой Вселенной) и с интересом отнеслись к Лузитании. Они тут оливковые деревья и виноград выращивать стали.

-Век спустя карфагеняне явились, которые также основали на побережье укрепленные поселения. В 3-м веке до нашей эры в ходе Первой пунической войны с Римом, которую карфагеняне проиграли, они захватили большую часть полуострова, вознаградив себя за потерю Сицилии. От них Португалии также остались города, в том числе Портимау, первоначально названный в честь знаменитого полководца Ганнибала.

-Местное население воспринимало финикийцев, их союзников карфагенян и греков как захватчиков, поэтому те не чувствовали себя в полной безопасности даже за стенами крепостей. Но конец карфагенскому господству положили еще одни пришельцы-римляне. Одержав победу во Второй пунической войне, они взялись за полуостров всерьез. Карфагеняне набирали там значительную часть воинов для своей армии, поэтому Риму ничего не оставалось, как образовать новую провинцию, подчинить ее, колонизировать и установить свои порядки.

-Но для этого римлянам пришлось серьезно потрудиться. Пиренейские народы отнюдь не горели желанием подчиняться чужеземцам. Рим объявил полуостров своей провинцией еще в 204 году до нашей эры, но там постоянно восстания вспыхивали. Неспокойную Лузитанию умиротворил Гай Юлий Цезарь в 61-60 гг. до н.э., пройдя ее всю со своими легионами. Окончательно Лузитанию Октавиан Август подчинил.

-Римляне назвали весь полуостров Испанией, но регион между реками Дору и Тежу - Лузитанией. Римляне в Лузитании отличные дороги и мосты построили, а также акведуки для подачи воды. Римские мосты до сих пор действуют. Дороги и мосты римляне из военной необходимости строили – требовалось быстро войска для подавления восстаний перебрасывать.

-Кроме того, римляне множество храмов построили. На территории Португалии только один из них сохранился – храм Дианы в городе Эвора (1-й век нашей эры). Римляне сельским хозяйством занимались – лузитанское оливковое масло в три раза дороже обычного стоило и гарум (соус из рыбы) производили.

-Когда в 5-м веке нашей эры Римская империя рухнула, Иберийский полуостров сначала вестготы захватили, продержавшиеся в Испании 250 лет (в Португалии – меньше 150 лет), а в 711 году – мавры, пришедшие из Северной Африки. Для того, чтобы освободить эти земли от мавров, Испании 800 лет понадобилось, а Португалии – только 500.

-Мавры на голову выше христиан во всех науках превосходили. Мавры отлично в навигации разбирались и заодно местных жителей строительству кораблей научили, карты навигационные показали, а также такие приборы как компас и астролябию. Черепица, кирпич, камин – это все тоже мавров заслуга. Мавры и в медицине сильнее оказались: сложнейшие операции делали, анестезию применяли, шприцы использовали и катаракту лечить пытались.

-Поэтому в португальском языке не менее 600 слов – арабского происхождения, похожая ситуация и в испанском языке. Они обозначают ремесла, профессии, изделия, растения, о которых до завоевания на полуострове понятия не имели. Например, салат-латук, лаванда, шафран, букинист, азимут, алгебра, алгоритм. Стоит открыть португальский словарь на «al», и в глазах зарябит от множества слов.

-Взгляните направо: на маленьком острове маяк находится.

-Слева от нас белые корпуса школы Генриха Мореплавателя: сюда приезжали учиться, чтобы стать капитанами кораблей.

-До первого города Золотого Кольца – Алкобасы – нам примерно 1,5 часа добираться. В Алкобасе мы с вами посмотрим монастырь Санта-Мария де Алкобаса. Там мы узнаем историю португальских Ромео и Джульетты. После Алкобасы мы посетим еще один монастырь в городе Баталья. В Баталье у нас свободное время будет и обед, во время которого мы с португальской кухней познакомимся. После обеда посетим Обидуш - самый настоящий средневековый город: он как музей под открытым небом воспринимается. После этого мы в Лиссабон вернемся, примерно в 17-30.

-К 713 году мавры овладели всем полуостровом, за исключением небольшого труднодоступного района на севере, перевалили через Пиренейские горы и двинулись дальше. Неудержимое наступление мавров удалось остановить только в 732 году. Решающая битва состоялась посередине современной Франции, у города Пуатье. Потерпев поражение, мавры ушли обратно за Пиренеи и создали там халифат со столицей в Кордобе.

-Пока мавры сохраняли единство, бросить серьезный вызов их власти было практически невозможно. Но противоречия среди мавританской знати нарастали. Борьба за власть вылилась в открытые столкновения. К 11-му веку междоусобные войны весь Кордобский халифат охватили, и в 1031 году он распался на мелкие эмираты. У христиан появился шанс.

-В конце 11-го века политика христианских государств Пиренейского полуострова прежде всего с Реконкистой (войной против мусульман-мавров) связана была. Но будущей Португалии еще и в том повезло, что в это время Крестовые походы велись. Крестоносцы, в Святую Землю направляясь, на территории будущей Португалии останавливались. И заодно в Реконкисте (дабы размяться и добычей разжиться) участвовали: Реконкиста частью Крестовых походов считалась.

-Альфонсо VI Кастильский воспользовался этим и попросил у французских рыцарей помощи для борьбы с маврами. В обмен он согласился выдать своих дочерей за предводителей войск и даровать им королевские привилегии. Одна из дочерей Альфонсо VI Кастильского - Тереза Леонская - вышла замуж за Генриха Бургундского.

-Генрих получил титул графа Португалии – наименее защищенной от мавров провинции на юге Галисии. Вместе с супругой Терезой как соправительницей Португалии Генрих выполнял свою функцию охраны и правил землями тестя. От этого брака родилось несколько сыновей, но выжил только один - Афонсу Энрикеш, то есть Афонсу, сын Энрике (Генриха).

-После смерти Генриха Бургундского Португалией продолжала править мать Афонсу, Тереза Леонская, изгнавшая юного принца за пределы Португалии. Когда принц подрос, он вернулся, разбил войска Терезы и заточил мать в монастырь.

-Афонсу также победил и союзника матери Альфонсо VII Кастильского, избавившись таким образом от вассальной зависимости от Леона и Кастилии и став первым королем Португалии (1143 год). Афонсу I Великий (Афонсу Энрикеш) успешно и с маврами сражался, отвоевав у них Лиссабон. В осаде Лиссабона приняли участие английские, шотландские, французские, фламандские и болонские дворяне, отправившиеся во Второй крестовый поход.

Афонсу I Великий

-Получив папскую буллу о признании его королем, Афонсу Энрикеш (в свою очередь) признал себя вассалом Святого престола и обязался платить Риму ежегодную контрибуцию в четыре унции, то есть 122 грамма золота.

-В 1249 году Афонсу III довершил португальскую Реконкисту, взяв расположенный на южном побережье город Фару и полностью овладев Алгарве. Этот год стал рубежным. Теперь вся территория страны была отвоевана у мавров, и они больше никогда не претендовали на португальские земли.

-Монастырь в Алкобасе основан был Афонсу Энрикешем в 1153 году. Это были деревянные постройки, пока в 1179 году не началось строительство каменных строений монастыря. Афонсу монастырь не просто так основал: местность эта неоднократно мавританским набегам подвергалась и земли окрестные заброшенными оказались.

-Король надеялся, что трудолюбивые монахи-цистерианцы все здесь в порядок приведут – и не прогадал. Монахи занялись осушением болот и земледелием, превратив край в цветущий. Монастырь, кроме того, задуман был и как королевский Пантеон – на протяжении двух веков в нем первых королей Португалии хоронили.

-Сейчас мы с вами из 12-го века в 14-й перенесемся, во времена правления короля Афонсу IV. Именно при его правлении любовная драма разыгралась между сыном короля Педру и возлюбленной принца Инеш де Каштру (Инес де Кастро, по-испански). Эта история ничуть не хуже трагедий Шекспира, поэтому принца Педру и Инеш де Каштру португальскими Ромео и Джульеттой называют, только в отличие от шекспировских персонажей Педру и Инеш де Каштру вполне реальными людьми были.

-В 1339 году Афонсу IV решает своего непутевого сына Педру женить, дабы тот остепенился. И невеста подходящая нашлась: испанская аристократка Констанса Мануэль. Невеста в Португалию со свитой из придворных дам прибывает, среди которых и 19-летняя Инес де Кастро оказалась.

-Как только Педру и Инес увидели друг друга, то мгновенно влюбились, при чем взаимно: создавалось впечатление, что их обоих любовным зельем опоили. Современники отмечали, что Инес была необыкновенно красива: у нее были роскошные каштановые волосы до плеч, она кошачьей грацией обладала и такой прозрачной кожей, что, когда она пила вино, видно было, как вино в горле течет.

-Вот как Инес современники описывали: «Это была смесь арабской легкости и утонченной грациозности, европейской внешности и волнистыми волосами, женщина изумительно просто проникающей красоты, среднего роста, с узкой талией и аккуратно стройными ногами, идеальными и гармоничными чертами лица, белой кожей и ослепительно белыми зубами».

-При дворе слухи поползли, что принц Педру не на шутку влюбился. Афонсу IV на слухи эти никак не отреагировал и только законную супругу принца утешал, говоря, что это все не надолго. Но время шло, а ситуация не менялась. По двору пошли слухи, что Педру собирается развестись с законной супругой и жениться на Инеш де Каштру, тогда Афонсу IV отправил Инеш в замок в Коимбре. Но и там Педру имел возможности для тайных встреч с возлюбленной, обводя вокруг пальца многочисленных шпионов своего отца. Сейчас в этом замке 4-звездный отель находится, в котором остановиться можно.

-Тем временем законная супруга Педру - Констанса - рожала принцу детей, но все они очень хрупким здоровьем обладали. Инеш де Каштру принцу тоже детей родила: трех мальчиков и одну девочку. Один из сыновей Инеш умер, но оставшиеся детки отменным здоровьем обладали - «кровь с молоком».

-В 1345 году, не выдержав такой жизни, умерла Констанса - через неделю после рождения сына Фернанду, который в итоге стал преемником Педру на престоле. Казалось бы, принц Педру получил возможность воссоединиться со своей возлюбленной, но не тут-то было: его отец Афонсу IV добился запрета на этот морганатический брак у папы римского. Сам Педру утверждал, что заключил тайный брак с Инеш де Каштру, но никаких документов, об этом свидетельствующих, не сохранилось.

-В то же время Педру стал предоставлять братьям Инеш, изгнанным из Кастилии, важные посты в Португалии. Усиление влияния Инеш и ее испанской родни вызвало тревогу при лиссабонском дворе. Афонсу IV очень опасался, что в будущем (благодаря этому) Португалия опять под власть Кастилии попадет, поэтому решил от Инеш де Каштру избавиться. Ему самый простой вариант предложили – отравление, но король от него отказался.

-В 1350 году, когда Педру был в отъезде, как утверждает легенда, его отец, король Афонсу IV Храбрый, прибыл к Инеш вместе с дворянами, уговаривавшими его убить испанку, пока она не стала принцессой. Но Инеш будто бы бросилась монарху в ноги вместе с малолетними детьми, умоляя о пощаде. Афонсу IV не решился на убийство и уехал, но трое дворян вернулись и закололи Инеш кинжалами на глазах у ее детей.

Карл Брюллов. Смерть Инессы де Кастро. 1834 год, Русский музей, Санкт-Петербург

-Педру от горя обезумел буквально и устроил против своего отца настоящую Гражданскую войну, два года продолжавшуюся: до тех пор, пока Педру не узнал, что отец его – при смерти. Афонсу IV попросил у сына прощение и взял с Педру клятву, что убийц Инеш де Каштру тот искать не станет.

-Но как только Педру I Справедливый взошел на трон, он послал своих людей разыскивать убийц Инеш де Каштру. Двоих из троих убийц нашли и привезли к королю. Педру их жестоко наказал: одному из убийц король приказал разрубить грудь и достать сердце, другому – разрубить спину и достать сердце со стороны спины. Этим Педру I Справедливый хотел показать всем, что мужчина, убивший женщину, не имеет сердца.

-Педру хотел, чтобы его дети от Инеш де Каштру статус законных наследников приобрели. Поэтому он собрал во дворце вельмож и поклялся им, что был обвенчан с Инес. После этого её труп перевезли из Коимбры, одели в королевские одежды и посадили на трон. На голову возложили корону, и все придворные должны были отдавать мертвой фаворитке королевские почести и целовать ее полуразложившуюся руку.

-Вслед за тем она с чрезвычайной пышностью была погребена в королевской усыпальнице. Педру установил в монастыре Алкобасы две известняковые гробницы - для себя и Инес - друг напротив друга, чтобы увидеть свою королеву перед Страшным Судом. На мраморе гробниц выбито «До конца света…». Вы эти гробницы увидите.

«Педру I заставляет придворных целовать руку мертвой Инес де Кастро». Картина кисти Пьера-Шарля Конта

-Данная романтическая история нашла свое отражение во множестве литературных произведений, живописи и даже в кино: в 2009 году французы фильм «Мертвая королева» сняли.

-Эта сцена, как и коронация трупа и другие самые эмоциональные эпизоды истории Инеш де Каштру, считаются позднейшими легендами. Документально не доказана и женитьба Педру I. Скорее всего, он объявил о ней для легитимизации детей.

-Вместе с тем основная линия этой истории подтверждена свидетелями и документами. Не вызывают сомнения связь принца с испанкой, наличие у них общих детей, ее казнь. Только не тайная, с использованием кинжалов, а обычная для того времени экзекуция путем отсечения головы. Была и война Педру с отцом, и пышные похороны Инеш в Алкобасе, и заказ для нее необыкновенного саркофага, равного которому страна никогда не видела.

-Мы с вами в город Алкобаса прибыли. Это очень небольшой городок, жителей примерно 15 тысяч. Как-то раз мы сюда с туристами в воскресенье приехали, а на улицах – никого. Туристы меня спросили: «А здесь люди вообще живут?». Но сегодня понедельник, поэтому кого-нибудь да увидим.

-У наших туристов название города стойкую ассоциацию «алкогольная колбаса» вызывает.

-Алкобаса, в сущности, город одного монумента, т.е. монастыря. Мы его посетим и взглянем на саркофаги Педру и Инеш. Но вначале в санитарные комнаты пройдемте.

-Монастырь Святой Девы Марии Алкобасской, как я уже говорила, 12-м веком датируется и является образцом ранней португальской готики. В 1834 году монастырь был секуляризирован, монашеская жизнь в нём прекратилась. С 1989 года ансамбль монастырских зданий входит в перечень памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

-Вы спросите, окинув опытном взглядом фасад этой церкви: «Что же тут от ранней готики осталось?»

-Ну, во-первых, окно в виде розы.

-Во-вторых, вот такой вот голенький портал.

-Все остальное – это дополнения 18-го века в стиле барокко, в 1725 году сделанные.

-Справа и слева от портала в нишах установлены две схожих скульптуры, левая — св. Бернарда, правая — св. Бенедикта.

Св. Бенедикт

-Над порталом статуи установлены, символизирующие добродетели: Мужество, Благоразумие, Справедливость и Умеренность.

-Все постройки монастыря из местного известняка сделаны, поэтому внутри собора очень светло. Пойдемте внутрь.

-Несмотря на то, что сейчас монастырь в качестве музея функционирует, собор – действующий, в нем можно повенчаться или ребенка покрестить.

-Все эти стены и колонны – подлинные, 12-го века. В чем выражается стиль ранней готики? Во-первых, вертикальные стены и колонны – чтобы поближе к Богу быть. Во-вторых, нет никаких украшений и декоративных элементов – все очень строго.

-Ничего, кроме деревянных крестов, в подобных соборах (а они по всей Европе были) не имелось, здесь монахи-цистерианцы только молились, даже Библии у них безо всяких иллюстраций были – ничто от Бога отвлекать не должно было.

-Церковь имеет форму правильного латинского креста, главная капелла выходит на Восток, где восходит солнце и где Иисус Христос родился. Интересная планировка: церковь трехнефная, причем главный неф в три раза шире двух боковых и сильно вытянут – длина его 106 метров. Чтобы вы понимали: длина современной подводной лодки -117 метров.

-На стенах и колоннах строители монастыря разные знаки оставили.

-Подходите поближе, здесь находятся гробницы Педру I Справедливого и Инеш де Каштру.

-Это гробница Педру. С каждой стороны тело Педру по три ангела нежно поддерживают. У ног короля собака лежит.

Гробница Педру I Справедливого

-На боковых стенках саркофага вырезаны сцены жизни апостола Варфоломея, одного из 12 апостолов - ближайших учеников Христа - и небесного покровителя Педру I Справедливого. Как известно, все апостолы (кроме Иоанна Богослова) мученическую смерть приняли, не избежал ее и Варфоломей.

-Апостол Варфоломей - один из первых учеников Христа, призванный четвёртым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. После казни Иисуса Христа Варфоломей проповедовал в Малой Азии и даже Индии, однако в Армении его схватили и распяли головой вниз, но он продолжал проповедь. Тогда апостола сняли с креста, заживо содрали с него кожу и обезглавили.

-Гробница на львах (символах королевской власти) покоится.

-На торце гробницы как бы роза вырезана, внутри нее – большое колесо, в котором колесо поменьше находится. В большом колесе сцены жизни Педру I Справедливого представлены, в малом - Инеш де Каштру.

-Обратите внимание на фигуры различных святых в храме. Монахи-цистерианцы не только сельским хозяйством занимались: в 17-м и особенно в 18-м веках они скульптуры изготавливать стали и в искусстве этом больших успехов достигли. Монахи научились работать со стеклом, терракотой, деревом и камнем.

Статуя Св. Девы Марии Алкобасской

-Многие из скульптур, созданных монахами, были уничтожены или повреждены во время французской оккупации 1807 года: в монастыре наполеоновские войска стояли. Здания монастыря французы в качестве казарм использовали и даже гробницу Педру I Справедливого вскрыть вознамерились, но по каким-то причинам не сделали этого.

Саркофаг Урраки Кастильской

-Перед нами статуя Девы Марии Фатимской. К востоку от Алкобасы городок Фатима находится. 13 мая 1917 года неподалеку от Фатимы двум девочкам (Лусии и Жасинте) и одному мальчику (Франсишку), вместе игравшим, Богородица на зеленом дубе явилась. Семилетний Франсишку только видел Пресвятую Деву, но не слышал ее, девятилетняя Жасинта Ее видела и слышала, а десятилетняя Лусия Сантуш Ее не только видела и слышала, но с Девой Марией разговаривала.

Трое ясновидящих

-Через месяц второе явление случилось, еще через месяц – третье. Шестое и последнее явление Богоматери 13 октября 1917 года состоялось. Во время своих явлений Дева Мария детям три тайны открыла. Первая тайна в том заключалась, что Ад действительно существует и Богородица детям его показала, наказав всем за грешников молиться.

-Вторая тайна: Первая мировая война скоро кончится, но если Россия не обратится к Богу, то вскоре Вторая мировая война начнется, гораздо худшая. Если Россия обратится, то настанет мир, если же нет, то она распространит свои заблуждения по всему миру, сея в нем войны и гонения против Церкви: праведники станут мучениками и многие народы будут уничтожены.

-Третью тайну Богородица также детям рассказала, но велела никому не открывать. При этом Она пообещала Франсишку и Жасинту вскоре на небо забрать, а Лусию пока на земле оставить. На просьбу Лусии забрать на небо и ее Дева Мария ответила, что Иисус хочет, чтобы Лусия Ему на земле послужила.

-Франсишку заболел и умер в апреле 1919 года, а Жасинта – в феврале 1920 года. Лусия стала монахиней и умерла в 2005 году в возрасте 97 лет. В 1943 году она серьезно заболела и (по просьбе папы римского, пообещавшего хранить тайну) записала содержание третьей тайны, запечатав записку в конверт и попросив его не вскрывать.

-В 2000 году Ватикан опубликовал третью тайну, смысл которой сводился к преследованиям христиан в 20-м веке, кульминацией которого стала неудавшаяся попытка убийства Иоанна Павла II 13 мая 1981 года, в 64-ю годовщину первого явления Девы Марии в Фатиме.

-Православная церковь не признает фатимские явления Богородицы, но в католическом мире им большое значение придают.

-Перед нами гробница Инеш де Каштру. Она сделана в том же стиле, что и саркофаг Педру I Справедливого: тело усопшей также бережно по три ангела с каждой стороны поддерживают.

-На гробнице Инеш сцены из жизни и смерти Иисуса Христа вырезаны, поскольку ее жизненный путь схож оказался.

-Обратите внимание: если гробница Педру на львах покоится, то гробница Инеш – на человечках. Кто же эти люди? Убийцы Инеш де Каштру, конечно. Напомню, что одному из трех убийц Инеш спастись удалось – он в Кастилии спрятался. У одного из убийц в руках – ребенок, так что дети Инеш сиротами без мамы остались.

-Взгляните на торец гробницы Инеш – на нем Страшный Суд изображен. Изображения Страшного Суда не очень для Португалии характерны – скорее для католических храмов Испании, Германии, Италии и Франции.

-Здесь мы видим, что часть людей под звук трубы наверх поднимается – их Рай ждет. А вот с правой стороны скрюченные люди изображены, которые все ниже и ниже спускаются и попадают (соответственно) в Ад.

-На втором этаже (обратите внимание) монахи проживали. Впрочем, срок их жизни редко более 40-50 лет продолжался – сквозняки и прочие неприятности. Питались монахи достаточно скромно, мясо в их меню не предусматривалось, а вот рыба была. Возле монастыря река протекает (монастырь специально рядом с ней построили). Если бы мы прошли на кухню монастыря, то увидели бы дверцу, а за ней – небольшой бассейн, к которому от реки канал проведен. Канал деревянным щитом перегорожен. Когда монахам рыбки хотелось, они этот щит приподнимали, и рыба вместе с водой в бассейн при кухне попадала.

-Что касается знаков на стенах: монастырь специально обученные мастера строили, у каждого из которых свой фирменный знак имелся. В конце месяца для получения оплаты мастер на стене свой знак оставлял, подтверждая объем выполненных работ. В случае же, если качество работы неудовлетворительным оказывалось, было (опять же) к кому претензии предъявить.

-Что касается крестов, на стене выбитых. Их семь на одной стене и семь на другой – в память о 14 остановках Христа на пути к Голгофе в Иерусалиме. Пойдемте уже к автобусу.

Для осмотра Алкобасы нам часа (с 9-30 до 10-30) хватило – действительно город одного памятника. По дороге к автобусу гид Лена тот самый пробковый дуб показала.

-До следующего города – Батальи – нам примерно полчаса добираться, -сообщила гид в автобусе.- Потому что мы выезжаем на бесплатную национальную автотрассу. Есть, конечно, альтернативная платная скоростная автомагистраль, но там просто не интересно. Я же хочу, чтобы вы посмотрели, как в малых городах местные жители живут.

-Многие туристы мучаются в выборе сувениров из Португалии. Есть один вариант. Когда-то (в 1884 году) две сестры без работы остались и вместе с мужьями свое собственное дело организовали – стали плетеную керамику изготавливать. Ее сразу керамикой капустного листа прозвали – очень она на него похожа.

-Очень популярны всевозможные изделия из коры пробкового дуба. Кору с него снимать можно, когда дереву 25 лет исполнится. Потом 10 лет потребуется, чтобы дерево кору восстановило. Пробковый дуб – достаточно капризное дерево и больше всего ему именно климат Португалии подходит. Для его посадки 600-700 тысяч гектаров на юге Португалии, в провинции Алентежу выделено.

-Считается, что самая лучшая кора – снятая со 150-летнего дуба. Затем дерево болеть начинает, его выкорчевывают и на месте этом новый дуб сажают. После снятия коры дуб маркируют обязательно. Например, цифра 9 на дереве означает, что последний раз кору с него в 2009 году снимали. Кору во множестве отраслей промышленности используют, даже в авиастроении. Из нее и платья шьют, и галстуки изготавливают.

-После смерти Педру I Справедливого на португальский престол взошел его законный сын от Констансы Фернанду I Прекрасный.

Фернанду I Прекрасный

-У короля было очень слабое здоровье и в 1383 году в возрасте 37 лет Фернанду умирает. Единственным ребенком Фернанду была дочь Беатриса, которая к моменту смерти отца была замужем за королем Кастилии Хуаном I. Кастильские короли часто на португальских принцессах женились, а португальские короли – на кастильских, чтобы Кастилия на Португалию не нападала и наоборот.

Беатриса Португальская

-Хуан I прекрасно понимает, что его жена – законная наследница престола и он может португальским королем стать. Во время возникшего хаоса его войска большую часть Португалии занимают (в том числе и Лиссабон) и два года (с 1383 по 1385 годы) Португалия без своего короля живет.

-Что только не происходило в это время: шла настоящая Гражданская война между претендентами на престол, а Хуан I примеривался все оставшиеся португальские земли захватить. Одним из претендентов был внебрачный сын Педру I Справедливого от благородной галисийской дамы Терезии Лоренцо по имени Жуан. В то время он был Великим магистром Ависского ордена.

Жуан I Великий

-В апреле 1585 года кортесы (португальский парламент) в Коимбре провозглашают Жуана королем Португалии. Жуан убедил кортесы в том, что он единственный достойный претендент на трон - в противном случае королем Хуан I станет.

-Понятно, что Хуан I отступать не собирался и 14 августа 1385 года состоялась битва при Алжубарроте, где кастильская армия была практически уничтожена. Хуан Кастильский отступил, и трон остался за Жуаном I Ависским, основавшим (таким образом) новую династию – Ависскую, заменившую собою Бургундскую.

-Сражение при Алжубарроте – классический пример шапкозакидательства и идиотской тактики кастильцев. Португальское войско насчитывало не более 7 тысяч человек, включая 600 английских лучников, в то время как численность кастильской армии не менее 25 тысяч человек составляла. При чем на стороне кастильцев тяжеловооруженные конные французские рыцари выступили, в ту пору роль танков исполнявшие.

-Вдоль португальских позиций тянулись окопы с брустверами, укрепленными стволами деревьев, между которыми могли пройти люди, но не лошади. Перед окопами были вырыты и замаскированы сотни небольшим ям.

-Обойти оборонительные сооружения не представлялось возможным, так как они были на склоне холма, который с двух сторон обрамляли речки. Рукотворная и природная защита позволяла армии Жуана надеяться на то, что более многочисленный противник не сумеет воспользоваться своим преимуществом.

-Кастильцы прибыли лишь к 6 часам вечера, не отдохнув после дневного перехода по жаре.

-Первой на штурм тяжелая кавалерия ринулась. Но удар, который должен был стать убийственным для португальской армии, оказался сокрушительным для самих кастильцев. Английские лучники и португальские арбалетчики расстроили их ряды еще до того, как они добрались до оборонительной линии. Лошади падали на изрытом ямами склоне, ломали ноги, сбрасывали всадников в тяжелых доспехах. Часть рыцарей была уничтожена, остальные в плен попали.

-После отступления кавалерии в бой кастильская пехота пошла, но ее ряды в узком пространстве между двумя речками не помещались и были смяты. Началась паника: уже через час после начала битвы кастильцы с поля боя бежали. Спасая свою жизнь, сбежал и Хуан I, бросив свои войска на произвол судьбы. Португальцы и англичане преследовали кастильцев вниз по склону холма, причем в процессе преследования убито кастильцев больше было, чем в самом сражении.

Битва при Алжубаротте. Миниатюра из «Староанглийских хроник» Жана де Ваврена. Бургундия, 1479—1480 гг.

-Победа Португалии в битве при Алжубарроте подарила ей мир: целых 200 лет Кастилия о захвате Португалии и не помышляла.

-Перед битвой Жуан дал обет, что в случае победы над кастильцами он возведет монастырь неподалеку (в 3 км) от места сражения и назовет его в честь Девы Марии Победительницы. По-португальски это звучит как Санта-Мария-да-Витория. Строительство монастыря в Баталье в том же году начали, а завершили его лишь в 16-м веке. Впрочем, часть монастыря так и не достроили. Монастырь - доминиканский.

-Битва португальцами выиграна была благодаря их гениальному полководцу Нуну Алварешу Перейре. Перейра ни одной битвы в своей жизни не проиграл.

-В возрасте 63 лет, после смерти жены, он в монахи постригсяи основал кармелитский монастырь Карму в Лиссабоне, где и провел остаток своих дней и в нем же был похоронен. Во время Лиссабонского землетрясения 1755 года монастырь был разрушен, и могила Перейры утрачена, но в 1951 году останки полководца нашли и перезахоронили в одной из лиссабонских церквей. Является покровителем португальской пехоты, в 2009 году причислен к лику святых.

-Перед нами его конный памятник.

Памятник Нуну Алварешу Перейре

-Сам монастырь – классический образец поздней португальской готики.

Монастырь Санта-Мария-да-Витория

-Вот эти башенки, в небо стремящиеся. За памятником Нуну Алварешу Перейре виднеются башни как бы обрубленные – это недостроенная часть монастыря.

-Строили монастырь 200 лет. Обратите внимание на роскошную резьбу по камню.

-Давайте посмотрим, что собой портал представляет. Мы видим 12 фигур, это 12 апостолов, установлены они на консолях с растительными мотивами и каждый – под балдахином.

-На шести дугах арки, которые называются архивольтами, можно видеть различные фигуры. Это ангелы, изображенные с разными музыкальными инструментами, короли Израиля, пророки, разные католические святые – все они являются символом Добродетели и хороший пример всем людям, входящим в церковь, дают.

-На тимпане изображен Иисус Христос, сидящий на кресле под балдахином – его здесь пожилым человеком изобразили. Иисус окружен четырьмя сидящими читающими евангелистами в сопровождении своих символов: Св. Иоанн с орлом, Св. Марк с крылатым львом, Св. Лука с крылатым тельцом и Св. Матфей с крылатым человеком.

-Еще выше Иисус Христос с Девой Марией изображен: Дева Мария преклонила колени, а Христос надевает ей на голову корону.

-Монастырь из местного известняка построен, который отличается от известняка в городе Алкобаса: здешний известняк желтоватый. Если бы не грибок на стенах и было бы достаточно солнца, то монастырь как Золотой замок воспринимался бы.

-У входа в церковь устроена могила одного из архитекторов монастыря Матеуша Фернандеса.

-Монастырь в качестве королевского Пантеона построен. Перед нами погребальная капелла Основателя. Здесь похоронен сам Жуан I, его супруга Филиппа Ланкастерская, их дети, внуки и даже правнуки.

-В основе капеллы – квадрат, 8 мощных колонн поддерживают свод, 8 львов поддерживают гробницу короля и королевы. Это неспроста: восьмерка числом счастливым считалась, а если ее перевернуть, то знак бесконечности получится.

-Давайте взглянем на могилу короля и королевы. Первой умерла Филиппа Ланкастерская. Почему король на англичанке женат был? Потому что он в союзнике для защиты от Кастилии нуждался. Филиппа замуж за Жуана в 27 лет вышла, в достаточно зрелом возрасте.

-Итак две фигуры на гробнице, украшенной растительными мотивами, трогательно за руки держатся, над обоими – балдахины. Левой рукой король жезл (символ военных побед) сжимает.

-В одной из гробниц останки принца Фернанду, шестого сына Жуана I и Филиппы Ланкастерской, покоятся. Король сделал Фернанду Великим магистром Ависского ордена, и он вместе со старшими братьями в Африку воевать отправился.

Фернанду, инфант Португальский

-Воевали братья храбро, но вынуждены были перед превосходящими силами арабов отступить. За возможность вернуться на свои корабли братья пообещали маврам вернуть захваченную португальцами в 1415 году Сеуту. Мавры потребовали заложника и им стал (добровольно) Фернанду. Кортесы вернуть Сеуту отказались, тогда братья предложили обменять Фернанду на находившегося у них в плену сына мавританского эмира. Мавры с негодованием отвергли это предложение и заставили Фернанду в качестве раба трудиться в саду и на конюшнях. Вскоре принц заболел и в 40 лет умер. Тело его в Португалию через тридцать с лишним лет привезли.

Саркофаг инфанта Фернанду

Саркофаг принца Жуана и его жены Изабеллы де Барселуш

Саркофаг Генриха Мореплавателя

Захоронение принца Педру и его жены Изабеллы Урхельской

Саркофаг короля Жуана II

Саркофаг принца Афонсу Португальского, погибшего в 16 лет после падения лошади. Его женой была Изабелла Арагонская, старшая дочь Католических королей Фердинанда и Изабеллы

Саркофаг короля Афонсу V и его жены, королевы Изабеллы Коимбрской

-Обратите внимание на гербы на саркофагах. Корона над гербом только у королевских особ имеется, но не принцев.

Алтарь собора

Мавзолей Диого Лопеза де Соуза, второго графа Миранды, в правом боковом алтаре

Боковая дверь в часовню Основателя

-Зал Капитула. Это единственное место в монастыре, в котором монахи могли говорить – во всех других местах они молчание хранить должны были. Всего в монастыре 300 монахов жило когда-то.

-Мы видим почетный караул из двух солдат и какое-то захоронение перед ним. Смена караула каждый час проходит.

-Вместо Вечного огня справа на стене лампада в форме лампы Аладдина горит. И обратите внимание на Распятие на стене: на нем у Иисуса нет ног, зато различные повреждения на теле есть. Дело в том, что Распятие это на Первую мировую войну взяли и оно оттуда пострадавшим вернулось. Таким его на стену и повесили.

-Затем на потрясающий потолок взгляните: форма 8-конечной звезды, потолок шедевром поздней готики является – без какой-либо центральной опоры выполнен.

-Один из архитекторов монастыря, Афонсу Домингеш, ослеп и надзор за строительством монастыря своему ученику поручил. А у того купол над залом Капитула никак не получался: купол два раза обрушивался. Наконец Афонсу последние распоряжения отдал и после очередного возведения купола приказал в центре зала Капитула свою кровать поставить, на которой три дня и две ночи провел: купол устоял. Прошло пять веков – и все на месте.

-Витражи в зале подлинные, 16-го века.

-Внутренний двор 14-го века. Правда, зеленым он тогда не был: кипарисы и кусты стриженного самшита здесь только в 20-м веке появились. Что касается стрельчатых арок и тонких колонн, они уже к 16-му веку относятся, так как это – стиль мануэлино: и растительные мотивы, и морские мотивы, кресты Ордена Креста можно увидеть. В мануэлино смешаны элементы готики, мавританского стиля, Ренессанса и экзотических мотивов. Можно даже сказать, что в этом стиле проявилось влияние индийского искусства. Стиль мануэлино в честь короля Мануэла I Счастливого назван, во времена правления которого эпоха географических открытий процветала.

Внутренний двор монастыря

-Что касается деревьев в дворике, то наши туристы часто указывают на их несимметричность: неплохо бы, мол, еще одно дерево посадить. Но надо знать, что зеленым дворик при диктаторе Антониу Салазаре сделали, а он идею трех португальских ценностей насаждал: Бог, Родина и Семья. Поэтому всего лишь три дерева – так и задумывалось.

Во дворике странный запах стоял и все к нему принюхивались.

-Это самшит так пахнет, -пояснил я.- Я когда-то из Сочи маленький кустик в горшке приволок и в офисе поставил, так все стали жаловаться, что мочой запахло – пришлось вынести.

Клуатр монастыря

-Что касается этого фонтанчика, в котором монахи руки перед трапезой мыли, то сейчас его для других целей используют, -рассказывала гид.- Португалки, о замужестве подумывающие, к нему спиной становятся, и через плечо в него монету потяжелее (лучше 1 евро) бросают. Если монета в нижнюю чашу попала, то замужество – перспектива отдаленная, если во вторую – ждать не так уж долго осталось, а если монета в верхний ярус влетела – через неделю замужем окажешься.

-Вы бросайте, бросайте. У нас даже мужчины монеты кидали.

-Сейчас мы с вами в самую интересную часть монастыря пойдем – в Незаконченную капеллу. В нее отдельный вход устроен: не теряйте билеты, их при входе в капеллу проверяют.

Незаконченная капелла

-Сами видите: грибок известняк не украшает. С ним борются, специальные вещества применяют, но это дорого и потому небольшие участки очищают. Вся капелла в стиле мануэлино сделана.

-Король Жоан I в 75 лет умер – для 15-го века возраст более чем почтенный. Трон достался его старшему сыну Дуарте I, который решил к монастырю новый восьмиугольный королевский мавзолей пристроить. Работы начинают, но Дуарте I, процарствовав всего 5 лет, в 1438 году от чумы умирает. Архитектор Гуге, руководивший строительством, умирает в следующем году и строительство некрополя вообще прекращается.

Могила короля Дуарте I и его жены, Элеоноры Арагонской

Преемником Дуарте I становится его сын Афонcу V Африканец, который в свое время на Изабелле Кастильской жениться пытался, но та Фердинанда Арагонского предпочла.

Могила принца Жоана, первого сына короля Афонcу V

-После смерти Афонcу V корона его сыну Жоану II Совершенному достается. У Жоана II был единственный наследник – принц Афонсу Португальский, муж старшей дочери Католических королей Изабеллы и Фердинанда, погибший 16-летним в 1491 году после падения его лошади.

-После смерти Жоана II королем Португалии в 1495 году его двоюродный брат Мануэль I становится. Во время его правления Васко да Гама берегов Индии достиг, а Педру Кабрал Бразилию открыл. Королевство богатело от торговли пряностями, денег хватало, и Мануэль I решил строительство Незаконченной капеллы завершить, предполагая и самому в ней упокоиться. Все здесь в стиле мануэлино переделано было.

Мануэль I Счастливый

-Но аппетит во время еды приходит: денег от перепродажи специй становится все больше и незадолго до собственной смерти Мануэль I все ресурсы (в том числе и строителей) с Незаконченной капеллы в монастыре Батальи на строительство монастыря Иероминитов (Жеронимуш) в предместье Лиссабона (Белен) перебрасывает. В том монастыре могила Мануэля I и находится.

-Есть, правда версия, что архитектор Гуге, строительство капеллы начавший, никаких записей после себя не оставил – все чертежи у него в голове были, так что никто из архитекторов Мануэля I тупо не понимал, как Незаконченную капеллу куполом накрыть. Так капелла без крыши почти шесть столетий стоит и не разрушается. Дело в том, что капелла таким образом выстроена, что дождевая вода из нее уходит, а боковые часовни в ней под сводами находятся.

-Так что Незавершенная капелла совершенной в своей незавершенности осталась.

В монастыре мы в 11-00 оказались, а уже в 12-10 гид Лена отпустила нас по Баталье погулять, выделив на это 40 минут. Мы у монастыря пофоткались и по магазинам шляться отправились. У монастыря довольно много русскоязычных групп было.

Взглянули на сувениры и зашли в магазин, где изделиями из пробки торговали.

Пробка - безотходное производство. Из нее делают в первую очередь винные пробки. А то, что остается после изготовления пробок, перемалывается в пробковую крошку, которую прессуют с помощью клеящей смеси в блоки, выдерживают и нарезают на пластины различной длины, толщины и качества. И чего только не делают из пластин: зонты, сумки, кошельки, очешники, шляпы, обувь, ремни, галстуки, женские украшения, обложки, брелоки, абажуры, блюда, шкатулки, веера, рамки для фотографий и почтовые открытки. Это еще не полный перечень.

Свояченица подруге веер из пробки купила.

А мы на пробковое платье на манекене полюбовались и к сумкам из пробки приценились.

Надобно заметить, что изделия из пробки весьма недешевыми оказались. Приличная мужская сумочка 125 евро стоила. Подумав, от покупки ее я отказался – слишком мало внутренних отделений.

На уличном развале купили слив по 2 евро за килограмм и к автобусу отправились, который нас за 10 минут к ресторану «Perola do Fetal» доставил.

https://restauranteperoladofetal.com/

Отличный ресторан оказался, со шведским столом. Вино (белое, «зеленое», красное) рекой лилось. Каждый брал, что хотел, лично мы с Ресторатором отдали должное козленку, в духовке запеченному.

Среди блюд оказалось одно, заполненное желтыми бобами, похожими на фасоль. Оказалось, что это плоды люпина – португальцы их с пивом (вместо воблы) употреблять предпочитают. Плоды эти в свежем виде ядовиты, поэтому их долго вымачивают: tremoso называется. Попробовали и нам понравилось – действительно на фасоль по вкусу похоже.

Обед с 13-00 до 13-50 продолжался, после чего группа в автобус погрузилась и в Обидуш отправилась.

В автобусе розыгрыш призов состоялся. Перед высадкой в Баталье каждому из туристов гид Лена по игральной карте выдала. В случае покупки чего-либо в магазине, изделиями из пробки торгующем, половину карты у туриста отрывали и отдавали Лене, которая этот розыгрыш и устроила, перемешав половинки карт в шляпе. Победила тройка червей – приз (пробковая обложка для паспорта) какой-то тетке, предъявившей соответствующую половинку карты, достались.

-Зато у нас карты целыми остались, - с удовлетворением заметил Ресторатор.- Еще каких-нибудь 8 экскурсий и мы целую колоду соберем.

Двигались мы на юг, ближе к дому и ровно через час, в 14-50, доехали до Обидуша.

-Замок Обидуш построен вестготами на месте древнеримского укрепления, а во время исламского завоевания в руки к маврам перешел, -рассказывала гид.- Афонсу Энрикеш замок Обидуш в 1148 году у арабов отбил и перестроил – он до сих пор стоит.

-Город зубчатыми стенами 14-го века, общей длиной 1565 метров, окружен. Площадь города 14,5 га, в нем две улицы, ведущие к замку, имеются, население – 3100 человек: меньше, чем в 19-м веке, но больше, чем в 16-м (161 человек).

-Обидуш считается шоколадной столицей Португалии.

-Это город невест и королев: традиционно Обидуш в качестве приданого многих португальских королев передавали. Когда король Диниш I в 1282 году женился на Изабелле Арагонской, Обидуш стал одним из его свадебных подарков.

-В те времена город был важным морским портом, но к 16-му веку лагуна заилилась и значение Обидуша понизилось. Сейчас застывший в Средневековье город очень любим туристами.

-Воду в Обидуш акведук длиной в 3 км подавал, построенный в 16-м веке королевой Екатериной Австрийской в обмен на плодородную землю за стенами замка.

-Входим мы в город через Южные ворота, в 1380 году построенные. В них в 17-м веке Ораторий (молитвенное место) устроили, посвященный покровительнице города Деве Марии.

-В 1740-1745 годах Ораторий украсили замечательными изразцами в стиле азулежу.

-Мемориальный крест, установленный в 16-м веке в память о победе Афонсу Энрикеша над маврами.

-Обратите внимание, что стены многих зданий обведены по краям желтой или синей краской. Этот обычай еще от арабов остался: по поверьям, желтый цвет от несчастий защищает, а синий – наоборот, счастье притягивает.

-Перед нами керамика в виде фруктов и овощей, а рядом – плетеная керамика, про которую я вам рассказывала.

-Кроме шоколада, Обидуш производством жинжи славится. Это вишневый ликер, нередко с ягодами вишни в бутылке. Эта милая женщина за бутылку жинжи (0,5 л) 11,5 евро просит.

(Я, понятно бутылочку тут же купил.)

-Церковь Св. Петра. Готический храм, основанный в 13-м веке, изначально состоял их трех нефов. В 16-м веке здание было почти полностью перестроено. Портал датируется 17-м веком.

Церковь Св. Петра

-Церковь Св. Марии. Эта церковь расположена на площади Св. Марии - главной площади города. Легенда гласит, что построена церковь на месте вестготской церкви 8-го века. Позднее церковь перестроили в мечеть, а после завоевания Обидуша королем Афонсу Эноикешем она снова стала христианским храмом.

-Реконструирована в 15-м веке. Именно в ней в 1441 году состоялось торжественное бракосочетание 10-летнего короля Афонсу V Африканца с его 8-летней кузиной, инфантой Изабеллой Коимбрской. Так во всех путеводителях пишут. На самом деле, свадьба в 1447 году состоялась: жениху и невесте по 15 лет было.

-В 1535 году храм оказался разрушен в результате землетрясения. Свой нынешний облик церковь приобрела в 16-м веке, заботами королевы Екатерины Австрийской, супруги португальского короля Жоана III, сына Мануэля I.

-Давайте в нее зайдем и посидим – церковь замечательная.

-Стены церкви покрыты сине-белой плиткой азулежу.

-В одной из стен находится гробница Жуана де Норонья, дворянина и мэра Обидуша, погибшего от рук своего зятя Гонсалу Васа Коутиньо, убившего до этого свою первую жену. За эти «подвиги» зятю голову отрубили. Произошло это в 15-м веке.

-Обратите на потолок с негритятами внимание: его папе художнику дочь расписывать помогала. Звали ее Жозефа де Обидуш. Стала она знаменитой художницей 17-го века, умерла в 54 года и похоронена в церкви Св. Петра в Обидуше.

-Напротив церкви Св. Марии позорный столб, из гранита изготовленный, стоит.

-А теперь давайте с вами в крепость поднимемся – вид с нее достаточно интересный.

Вид из крепости действительно неплохой открывался.

После посещения крепости нам полчаса свободного времени дали и мы им воспользовались.

Конечно же, жинжу попробовали. Подавали ее в крохотных шоколадных рюмочках, стоимость порции - 1 евро. Выпиваешь и рюмочкой закусываешь. Очень удобно, но после третьей рюмочки всем слишком сладко стало.

Тогда мы нашли уличную стойку, где жинжу в нормальных стеклянных рюмках по 50 граммов (за 2,5 евро) подавали. Эта жинжа вкуснее показалась, но особенно понравилось, что рюмки в подарок шли. Одна такая рюмка чудом сохранилась, и я ею до сих пор пользуюсь – крайне удобная емкость.

Вдохновившись, купили у этой же барышни бутылку жинжи в общественный бар за 14 евро.

-Есть от Португалии некий латиноамериканский привкус, -решили мы, вспомнив свое путешествие по Мексике.

В группе и свои старики Козловы нашлись, только пьющий вариант: на каждой остановке опаздывали. В Обидуше на 15 минут автобус наш задержали.

В Обидуше мы полтора часа провели и в 16-20 домой отправились, куда в 18-30 прибыли, еще раз под акведуком Свободной Воды проехав.

По дороге Лена нам про португальцев рассказывала. Юноши и девушки иногда год, иногда до 5 лет вместе встречаются. Гражданским брак признается, если пара больше трех лет вместе живет. Детей в 35-40 лет рожают. Пенсионный возраст у женщин и мужчин одинаковый – 65 лет, хотят до 66 повысить. Поэтому ребенка на бабушек не оставишь (они работают) и приходится родителям детей с собой в путешествие брать. Путешествуют по Португалии в основном, а из зарубежных направлений острова Кабо-Верде, Бразилия, Греция и Турция наиболее популярны.

В заключение гид сообщила, что в 2007 году всеобщим голосованием Семь чудес Португалии выбрано было и в трех из них мы сегодня побывали.

Прибыв в отель, до 20-00 охлажденное вино на балконе пили, а когда жара спала, на набережную ужинать отправились.

Выбрали на сей раз «Jonas-Bar». Есть хотелось не особо, поэтому заказали seafood kebab – шашлык из морепродуктов (15,5 евро), поданный почему-то вертикально, причем барышни один на двоих взяли, а Ресторатор к шашлыку еще и блюдо морских ракушек размером с бусины присовокупил.

Запивали еду столь полюбившимся нам в Бразилии коктейлем кайпиринья (9 евро).

Вначале на улице расположились, но внезапно холодный ветер налетел, и мы внутрь заведения перебрались.

Ресторатору вместо заказанного им портвейна красное вино принесли, а потом мы долго счет ждали, забавные таблички на стенах рассматривая.

Счет 66 евро составил, мы оставили 70 и быстро в отель удрали. Спать около полуночи легли.

День 4-й, Вторник, 12 августа 2014 года. Аутлет Freeport и ужин в Лиссабоне.

«Freeport» - самый большой аутлет Европы. Португальская колониальная империя. Мост Васко да Гамы – самый длинный мост Европы. Городок Алкошети. Стейк на камне. Заппинг. Ужин в Лиссабоне.

В 8-30 мы с женой и свояченицей в ресторан спустились, где на Ресторатора наткнулись, вставшего рано и (как оказалось) завтракавшего уже (со скуки) во второй раз.

В 9-20 мы уже стояли на автобусной остановке напротив казино: нас ожидала поездка в «Freeport» - самый большой аутлет Европы.

Стоила эта поездка 18 евро с носа – видимо, чтобы транспортные расходы компенсировать.

Нас сопровождала гид – очередная Елена, только пожилая на этот раз. Она сообщила нам, что добираться до аутлета нам примерно час предстоит. Аутлет в городке Алкошети находится, на другой стороне устья реки Тежу. И мы поехали.

Виды из окна автобуса симпатичные открывались. По дороге пробковые дубы со снятой корой увидели.

-Каменный крест на берегу – чисто португальский прикол, -рассказывала Елена.- Когда в самом начале 16-го века португальцы Африку обогнули и путь в Индию нашли, они весь Индийский океан по периметру колонизировали, настоящую империю создав. И каждый раз, когда португальцы на новые земли с кораблей высаживались, они на берегу каменный крест устанавливали в знак того, что отныне земли эти португальской короне принадлежат. Запас крестов на кораблях предостаточный имелся.

-Секрет успешной колониальной политики Португалии в следующем заключался. Во-первых, португальцы корабли усовершенствовали, превратив их из жалких суденышек, к берегам жавшихся, в полноценные океанские суда, пусть и крохотные с нашей сегодняшней точки зрения. Это и позволило им до Индии добраться.

-Во-вторых, португальцы мощнейшей корабельной артиллерией обзавелись и научились ее эффективно использовать: в Индийском океане нашлись мусульманские корабли не хуже португальских, но с очень плохими пушками и еще более скверными артиллеристами, так что любая встреча их с португальскими полным фиаско заканчивалась.

-В-третьих, португальцы, закаленные в непрерывных войнах с маврами и испанцами, были храбры до полной безбашенности и столь же свирепы – бой с ними психологически никто не выдерживал.

-В-четвертых, португальцы были чрезвычайно жестоки, не щадя мусульман вообще: ни мужчин, ни женщин, ни детей. Слухи об этом распространились быстро, и почти все правители дань португальцам платить предпочитали, лишь бы с этими отмороженными не связываться.

-В-пятых, король Мануэль I руководителями экспедиций выдающихся пассионариев назначал. Франсишку ди Алмейда стал первым вице-королем Индии, Афонсу ди Албукерк (пониженный до звания губернатора) колонии в Персидском заливе, Гоа и Малакке основал. Эти люди отличными воинами, строгими (и при том бескорыстными) администраторами и талантливыми дипломатами оказались. Ясно понимая, что людей у них (в частности) и в Португалии (вообще) слишком мало, брали не числом, а умением.

-Но основная причина колониальных успехов Португалии – это ее географическое положение: ограниченной с Востока Испанией стране только океан и оставался. Специи, столь драгоценные во времена Средневековья, после падения Константинополя (1453 год) в Европу через Египет при посредничестве Венеции по бешеным ценам поступали – вот португальцы и решили монополию эту разрушить. И им это удалось: на целый век Лиссабон из окраины Европы чуть ли не самым ее модным центром стал.

-Мы с вами по мосту Васко да Гамы едем – самому длинному мосту Европы (17238 метров). Запустили мост в 1998 году – к 500-летию открытия Васко да Гама морского пути в Индию. Мост сейсмоустойчивый.

-Городок Алкошети (где аутлет находится) тем живет, что соль морскую выпаривает.

В 10-20 мы на территории Freeport Fashion Outlet оказались.

Нормальный такой аутлет, только (по американским масштабам) скромный довольно по размерам. Елена привела нас в информационный центр и три часа времени дала – в 13-30 нас автобус обратно отвезти должен был.

В инфоцентре выдали карту, схему и скидочную карту. Гид Елена дала нам на шопинг 3 часа, назначив встречу здесь же, у инфоцентра. Елена пояснила: в аутлете магазины по системе taxfree работают, так что мы сможем вернуть НДС при вылете в аэропорту, но при условии, что купленная вещь будет больше 61-35 евро стоить.

Где-то через час блужданий я набрел на магазин «Fifty factory», в котором приобрел толстовку с капюшоном и пару легких свитеров – все за 42 евро.

Смешно, но на этикетках цена и в рублях указана была – недействительная, впрочем, из-за скидки.

Жена черную кожаную сумку за 102 евро приобрела и солнечные очки (4-99), отдав за все 88 евро.

Свояченица небольшую кучу вещей маленькому внуку приобрела. Что же касается Ресторатора, то он вообще сгинул куда-то.

Аутлет Freeport может и самый большой в Европе, но по сравнению с обычным американским аутлетом выглядел достаточно компактным, так что три часа на его окучивание за глаза хватило.

Притомившись, примерно в час дня кофе пить присели. Чек нам в папке из пробки принесли.

К 13-30 (времени отправки автобуса) и Ресторатор с огромным количеством пакетов объявился.

В 14-20 мы уже в отеле были. Разложив покупки, на балкон отправились, где бутылочку охлажденного вино верде хлопнули.

Тут меня по работе отвлекли, но много времени это не отняло, потому что Интернет в отеле отличный был.

Когда бутылка кончилась, Ресторатор выразил желание сходить на пляж и пообедать в том самом высоко-имиджевом ресторане, где стейки на камне жарят.

-Ты же два раза позавтракал? -удивились сестренки.

-В аутлете оба завтрака растряс, -гордо заявил Ресторатор.

В ресторане «Praia do Tamariz» мы в 15-30 оказались и Ресторатор себе стейк на камне заказал.

К стейку он бокал красного вина и рюмку водки попросил.

Я рыбный суп заказал, барышни – свежий салат, картошку фри и оливки. Втроем решили кувшин белой сангрии взять.

Обслуживал нас официант Виталий из Омска, очень плохо жару (по его словам) переносящий.

По нашим наблюдениям, он еще и соображал плохо – из-за жары, видимо. Вместо бокала красного вина Виталий бокал портвейна принес, а вместо рюмки водки – высокий стакан водки со льдом.

-Возьми его к себе в кафе на работу, -предложила жена.

-Да Виталий этот мне всех клиентов распугает, -возмутился Ресторатор.- Он же напитки путает.

После ресторана в отель вернулись, но ненадолго: решили в Лиссабон съездить – проветриться.

Выходя из номера, свояченица на многочисленные пустые винные бутылки на тележке горничной взглянула и воскликнула радостно:

-Гляди, не одни мы в отеле выпиваем.

-Дура, -заметил Ресторатор.- Это же наши бутылки. Ну может плюс чужая одна.

В 17-30 сели в электричку, в Лиссабон отправлявшуюся. Но перед этим «заппинг» сделали: на транспортные карты по 5 евро положили, получив по 15 центов в виде бонуса.

Ресторатор непременно самые злачные районы Лиссабона посетить хотел. Честно говоря, исторический центр Лиссабона (как и любой другой столицы) относительно невелик, и мы по одним и тем же местам (где позавчера побывали) шлялись.

Встретили пожилого мужчину с молодящейся женой, с которыми вместе в аутлет съездили. Эта странная пара в отель в Эшкориле возвращаться отказалась и так по Лиссабону с покупками и бродила.

Нагулявшись, ресторан «BELLALISA» для ужина выбрали.

Ресторан меню приличное и столики на улице имел – потому и выбрали.

Заказали три стейка по 16-50, пару бутылок белого вина по 13-50 и два бокала красного для Ресторатора.

Пока ужинали, стемнело уже – все-таки 9 вечера. Счет 91 евро составил, оставили 100.

После чего по ночному Лиссабону гулять отправились.

Начали с магазина женского нижнего белья, а закончили серией баров.

Подвыпивший Ресторатор чудеса щедрости проявил, угостив в одном из баров барышень вином, а меня – кайпериньей, к которой я еще с Бразилии пристрастился.

После баров на вокзал отправились, где в 22-00 оказались. Электричку полчаса ждать пришлось. Оказалось, что она до часу ночи ходит.

Пакость ночной электрички – в ней остановки не объявляли, а стекла почти зеркальные. Но мы соотечественников из нашего отеля заметили и решили на них ориентироваться, так что в Эшториле вслед за ними вышли.

По окончании вечера жена, осмотрев импровизированный бар, заметила задумчиво:

-Что-то у нас бутылок заметно поубавилось: как бы в магазин снова бежать не пришлось.

Анатолий Новак,

11 апреля 2023 года