Испанская баллада-2019. Часть 1-я: Три дня в Мадриде

День 1-й, Суббота, 02 марта 2019 года. Пешеходная экскурсия по старому Мадриду

Приблизить весну. Аэропорт Барахас. «Wanda Metropolitano» и футбольный клуб «Атлетико». Отель «Прага». Площадь Пласа-Майор. Площадь Испании. Памятник Сервантесу. Сталинская высотка и башня «Жираф». Королевский дворец. Монастырь Энкарнасьон и кровь Святого Пантелеймона. Памятник Лопе де Вега. Восточная площадь: статуи королей. Конный памятник Филиппу IV. Королевский театр. Собор Альмудена. Земляничное дерево. Дворец герцога Уседа. Пласа-де-ла-Вилья: Карл V и Франциск I. Памятник Альваро де Базану. Улочка Локтя. Монастырское печенье. Рынок Сан-Мигель. Тапас. Самый старый ресторан мира. Самая старая гостиница Мадрида. Площадь Пуэрта-дель-Соль. Часы на башне Дома почты, 12 виноградин и Новый год. Герб Мадрида: медведица и земляничное дерево. Ресторан «Museo del Vino».

Самое паршивое время года в Москве, на мой вкус, это конец февраля: Новогодние праздники давно прошли, снег надоел, холодно, а наступающий март весной весьма условно назвать можно.

К тому же свояченица с подружками в Македонию собралась, так что жена решила нанести ей ответный удар: не хуже, чем Эллочка-людоедка Вандербильдихе. И предложила тоже куда-нибудь съездить.

-«Магазин Путешествий» туристов не только по России возит, но и туры по Европе предлагает, -сообщила она.

И мы стали по сайту www.magput.ru шарить.

В итоге пришли к выводу, что больше всего нам Испания или Италия подходят. По той простой причине, что там уже тепло.

-Пойдем дальше, -предложил я.- Лично я в Италии разве что в Милане не был, а вот в Испании мы с тобой только с Барселоной и ее окрестностями познакомились. А ведь еще и Мадрид, и Толедо, и Севилья там имеются.

И мы выбрали тур «Испанская баллада» (8 дней/7 ночей). Стоил он 120 910 рублей на двоих с проживанием в отелях 4*. Купили мы и авиабилеты, обошедшиеся по 16 682-50, с пересадкой во Франкфурте: прямой рейс из Москвы в Мадрид значительно дороже стыковочного стоил. Я жене 100 тысяч выдал, заявив, что остальное пусть сама доплачивает.

-Наличные расходы в Испании – пополам, -добавил я.- Один я не потяну.

В посольство идти не пришлось: годовые шенгенские визы турагентство обеспечило.

Такси мы на 4 утра заказали и до аэропорта Домодедово за 1 400 рублей доехали. Выяснилось, что «дешевые» наши билеты багаж не включали, так что пришлось за багаж 5 690 рублей доплатить. Сделал это картой, чтобы в кассу не бегать. Девушка на стойке, оформлявшая нам посадочные талоны, предложила перед этим великодушно багаж в самолет взять, но мы с благодарностью отказались: гневные взгляды остальных пассажиров видеть не хотелось, да и по огромному аэропорту Франкфурта с чемоданами болтаться, из одного терминала в другой перебегая, – так себе удовольствие.

Еще в начале февраля на вещевом рынке на Теплом Стане я прекрасный средних размеров чемодан у юной узбечки всего за тысячу рублей купил. Когда Панда, у нас гостивший, туда же поспешил, узбечки не было уже, а такой чемодан за полторы тысячи продавали – проторговалась барышня. Панда вместе с нами улетал, только в Майами, прихватив (по просьбе своей жены) мед.

В 5-30 в аэропорту пустовато было. Ирландский паб закрыли, единственная работавшая итальянская пиццерия яичницу по поводу выходных готовить отказалась, так что пришлось жареные колбаски со свежим салатом и кофе взять.

Отдав за завтрак полторы тысячи рублей (плюс чаевые) в 6-40 на посадку отправились. В 7-15 аэробус «А-321» компании «Люфтганза» взлетел.

На завтрак немцы омлет с грибами или вафли на выбор предложили, при этом (по желанию) еще пиво или вино наливали.

В 10-20 (т.е. в 8-20 по местному времени) самолет сел во Франкфурте. Нас встретил торжественный плакат: «Добро пожаловать в свободный от курения аэропорт Франкфурта!».

-То есть душные кабинки, четверть которых желтый пластиковый верблюд от «Camel» занимал, убрали, - с грустью подумали мы.

Но грустить, пить (да и писать) некогда было: в 9-35 посадка на самолет, в Мадрид в 10-05 вылетающий, начиналась. При этом очередь на личный досмотр полчаса у нас отняла.

-Хорошо хоть чемоданы в багаж сдали, -решили мы, когда, пройдя досмотр, в терминал «А» по движущейся дорожке бежали.

Когда мы до выхода А19 добрались, посадка в такой же «А-321» уже началась.

Самолет взлетел вовремя и вскоре обед подали. Выбор не предлагали: всем по холодной котлете в соусе и с горчицей выдали, а также горячую пасту в томатном соусе. Кроме того, я газированной воды и пива попросил, а жена – вино.

Мужик сзади нас обедом возмутился, заявив, что он – вегетарианец. Очень приятная стюардесса забрала у него поднос и вскоре принесла банан, апельсин, яблоко и утренний вишневый йогурт.

-Всем экипажем собирали, -сообразили мы.

Через 2,5 часа, в 12-35, самолет в мадридском аэропорту Барахас сел. Аэропорт в 14 км к северо-востоку от Мадрида находится, в черте города практически.

Встречал нас Иван, родом из московского района Бескудниково. 15 лет назад, когда Ивану 15 лет исполнилось, его из Бескудникова мама вывезла, за испанца замуж вышедшая. Теперь у Ивана – две сводные сестренки, неплохо по-русски говорящие.

Иван настолько быстро нас из Барахаса забрал, что мы и покурить не успели.

-А в чем проблема? -удивился Иван, узнав об этом.- Давайте остановимся. Я вас сфотографирую заодно. Вот у нового стадиона футбольного клуба «Атлетико», конкурента мадридского «Реала» и остановимся. Стадион «Wanda Metropolitano» назвали, два года назад построили.

Сфотографировавшись, дальше поехали.

Ехали мы недолго, так как отель наш, «Прага», неподалеку от центра, на юго-западе Мадрида находился.

Попрощавшись с Иваном, в номер заселились. Очень приличный номер оказался: все есть, включая сейф в шкафу и биде в ванной.

Подключиться к WI-FI отеля сами не смогли, пришлось на рецепцию сбегать. Заодно в соседний магазинчик за соком, вином и водой сбегали. За покупки 8 евро заплатили. Особенно белое вино из Эстремадуры по цене 1 евро за литр понравилось.

Прежде чем проститься, Иван нам карту центра Мадрида выдал, причем ручкой значимые места обвел. На обороте карты и схема метро имелась, на ней Иван ручкой маршрут до площади Испании, где у памятника Сервантесу в 18-00 экскурсия начиналась, прочертил.

-Но на метро вам с двумя пересадками добираться, -сообщил он.- Это не очень удобно. Проще всего вам на 23-й автобус сесть и до конца его маршрута доехать, до Пласа-Майор. Остановка автобуса прямо у вашего отеля.

Так мы и сделали. Выйдя на улицу, взглянули на окружающие дома и на остановку пошли. Тут как раз автобус подошел.

Билет на автобус 1,5 евро стоил. Взглянув на монитор в салоне, убедились, что в правильном направлении движемся.

Деревья в городе еще голыми стояли, но на улице тепло было.

Поездка минут 15-ть заняла. Выйдя из него, до Пласа-Майор добрели, главной площади старого Мадрида.

Это четырехугольная площадь, со всех сторон зданиями огороженная. Вход на площадь – через арки.

В центре площади конный памятник королю Филиппу III установлен.

Памятник предусмотрительно железной решеткой огорожен был.

Выйдя с площади через очередную арку, растерялись. Карта-то у нас была, но в какую сторону идти – непонятно. Мы просто не понимали, в какой точке на карте сами находимся.

Какой-то стеклянный рынок и куда идти – непонятно.

В такой же растерянности русская пара с детьми рядом с нами пребывала.

-Я площадь Испании хорошо знаю, но в Риме, -сообщил муж.

-До здешней площади Испании – 12 минут по навигатору, -заявила жена.- Только не знаю, в какую сторону идти.

Мы слегка покружились, выбирая нужное направление, пока на указатель не наткнулись.

В общем, по улице Майор мы к собору Альмудена вышли.

Повернув направо, по улице Байлен пошли – мимо собора и Королевского дворца.

В конце улицы Байлен вожделенная площадь Испании и находилась. Осмотрев памятник Сервантесу, на скамейку отдохнуть присели.

К 18-00 у памятника Сервантесу, украшающему площадь Испании, собралась группа и подошла гид Татьяна.

-В 1915 году, накануне 300-летия смерти Сервантеса, был объявлен сбор средств на создание памятника писателю, который должен был украсить недавно созданную (на месте казарм и конюшен) площадь Испании, -начала рассказ гид.- Но окончательно памятник-монумент только в 1960-е годы открыли: дело это не только из-за недостатка финансирования затянулось, но и из-за Гражданской войны 1936-1939 годов.

-Это памятник не только писателю, но и испанскому языку и литературе: завершается он земным шаром, вокруг которого женские фигуры расположены, олицетворяющие те части Света, где говорят на испанском. С этой стороны, например, девушка в шлеме Европу представляет, индианка – Америку, а девушка с цветочными гирляндами – Океанию и Филиппины, которые входили в состав Испании в течение трехсот лет.

-Если с этой стороны Сервантес в кресле сидит, то с противоположной - в кресле дама сидит: это аллегория Литературы.

-17 язычков фонтана у ее ног – это символ 17 стран, в которых на испанском говорят.

-«Дон Кихот» Сервантеса на все языки мира переведен, на втором месте по количеству изданий после Библии находится. Но Сервантес не одну книгу написал, поэтому памятник украшают фигуры персонажей других его произведений.

-Ну а впереди – самые известные герои Сервантеса: Дон Кихот и Санчо Панса.

-По обе стороны от них – женские фигуры. Та крестьянская девушка с тазом, что ближе к нам – прообраз Дульсинеи Тобосской. С другой стороны – прекрасная дама, ради которой Дон Кихот и совершал свои подвиги.

-Памятник Сервантесу – самый зацелованный фотоаппаратами памятник в Мадриде. Вокруг памятника (в качестве символа Испании) оливковые деревья посажены.

-Сзади памятника два небоскреба находятся. Один из них, сталинскую высотку напоминающий, «Испания» называется и в 1953 году построен. Высота его 117 метров. Вначале в нем отель располагался, потом здание пустовало, но сейчас у него – новый владелец, в здании идет реконструкция и в нем вновь отель будет.

-Второе здание «башня Мадрид» называется, построено в 1957 году, высота 142 метра. Одно время оно было самым высоким зданием в мире, построенном из железобетона, пока через 10 лет в Брюсселе не построили здание высотой в 150 м. За ступенчатую конструкцию башню в народе «Жираф» прозвали. В башне и отель имеется, и жилые апартаменты, но в основном – офисы.

-Пойдемте дальше. Вот это здание красивое, в 19-м веке построенное – в нем Управление астурийскими угольными шахтами располагалось. Последние годы шахты эти на дотации Евросоюза содержались, а в этом году их все закрыли, так как Евросоюз дотации давать отказался, потому что уголь сильно атмосферу загрязняет. В здании и квартиры, и офисы, и склады были, потом оно пустовало, но сейчас его ремонтируют – кто-то купил.

-Следующее полукруглое здание – это новое здание Сената. В 1991 году его король Хуан Карлос I открыл. По Конституции Испания – парламентская монархия и король – это глава государства. Двухпалатная система: Сенат и Конгресс. Любой Указ короля без визы парламента силы не имеет. Пять лет назад Хуан Карлос от престола отказался и сейчас король Испании – Филипп VI.

-Сейчас мы с вами к королевскому дворцу пойдем, откуда Мадрид и начинался: в 711 году мусульмане, завоевав почти всю Испанию и оттеснив христиан на север, на его месте крепость Алькасар построили. Это слово арабского происхождения, как и все слова в испанском языке, которые на «а» начинаются. Крепость в 9-м веке возведена была на подступах к Толедо для защиты последнего от набегов христиан.

-Два века здесь мавры властвовали и только в 1083 году король Альфонсо VI освобождает Мадрид и Алькасар в королевскую резиденцию превращается.

-Короли сюда часто поохотиться приезжали, поскольку окрестные земли охотничьими угодьями богаты были. В 1561 году при короле Филиппе II Мадрид столицей Испании становится, а дворец - постоянной резиденцией королей, но в рождественскую ночь 1734 года дворец дотла сгорает. Правда, к тому времени на престоле уже другая династия.

-Здесь были две династии. Первая - Габсбурги, которые до 1700 года правили: последний из них (Карл II) умирает, не оставив наследника и своим преемником герцога Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV, выбирает. Так Испанией династия Бурбонов править начинает, которая до сих пор делать это продолжает.

-Впрочем, не так все просто оказалось. Император Священной Римской империи Леопольд I оспорил решение Карла II и началась Война за испанское наследство (1701-1714), в результате которой Филипп Анжуйский стал королем Филиппом V Испанским, но права на французский престол потерял.

Филипп V

-Так как Филипп Анжуйский в Версале родился, то он решает построить королевский дворец наподобие версальского. Для этого он пригласил самого модного в то время архитектора – итальянца Филиппо Юварру. Тот сделал проект, который очень понравился королю, но совершенно не подходил к местности: проект был на равнину рассчитан, а здесь – холм.

-После смерти Юварры проект его ученику Джованни Баттиста Саккетти для переделки отдали. Тот адаптировал проект, но сохранил все площади – здесь более 3800 комнат: это самый большой королевский дворец в Европе. Проблема сохранения площадей решена была очень просто: дворец семиэтажным построили.

-Дворец не только для королевской семьи предназначался: здесь различные службы и министерства находились. Филипп V очень пожаров опасался, поэтому запретил в дворце деревянные перекрытия делать, только каменные, поэтому, чтобы держать эти своды, стены во дворце метровой толщины.

-Дворец хорошо сохранился несмотря на то, что Мадрид подвергался бомбардировкам во время Гражданской войны. Строился дворец с 1738 по 1764 годы и первым королем, который в нем поселился, стал Карл III, сын Филиппа V (последний к тому времени давно умер).

Карл III

-Карла III лучшим мэром Мадрида называют, потому что при нем Мадрид в настоящую европейскую столицу превращается, а последним королем, который во дворце жил, стал Альфонсо XIII. В 1931 году здесь Вторую республику провозгласили и Альфонсо XIII навсегда Испанию покидает, больше во дворце никто не жил, а с 1950 года дворец для посещения публики открыт. Его только для проведения официальных мероприятий закрывают, так что никто во дворце не живет, королевская семья в загородном дворце (больше на особняк похожем) Сарсуэла обитает – это уже «зеленая зона» Мадрида.

-Внизу сады Сабатини находятся, их так по имени архитектора, внутренним убранством дворца занимавшимся. Летом там сцену устанавливают, на которой спектакли и концерты проводят.

Сады Сабатини

-Здесь и ледовые представления были: три года подряд сюда «Спящую красавицу», «Лебединое озеро» и «Золушку» в постановке Ильи Авербуха привозили. Встречали их на «ура»: ледовое шоу в 30-градусную жару – это необычно.

Гид повела нас дальше, по дороге мы с женой программу обсуждали. Решили, что завтра обязательно в Эскориал и Долину Павших поедем, хоть поездка эта по 70 евро с носа стоит. Что касается послезавтрашнего посещения музея Прадо с гидом (35 евро), то тоже пойти решили.

-Пусть побубнит, как космические корабли бороздят просторы мировых океанов, -заметил я.- Пока мы картины рассматривать будем.

Альтернативой посещения Прадо поездка в Сеговию (70 евро) была. Этот городок к северу от Мадрида римским акведуком славится.

-Мы сейчас с вами к монастырю подошли, который королева Маргарита Австрийская в начале 17-го века основала, -остановившись, сообщила Татьяна.- Монастырь Энкарнасьон или Монастырь Воплощения Господня называется. Королева умерла до окончания его строительства, так что за последним ее муж, Филипп III, присматривал.

-Построили монастырь потому, что в Алькасаре церкви не было – негде молиться. Из Алькасара в монастырь даже подземный ход прорыли: по нему придворные в монастырь беспрепятственно попадали.

-На главном фасаде – мраморный барельеф со сценой Благовещенья: архангел Гавриил Благую весть Деве Марии приносит.

-И два мраморных герба королевы Маргариты.

-Здесь в Испании часто увидеть можно такую кирпичную кладку со вставками из натурального камня.

-Монастырь до сих пор действующий. Поскольку его королевская семья основала, она же его и содержала, сюда очень богатые поступления были, здесь великолепная коллекция картин, скульптур и разной утвари церковной. Монастырь открыт для посещения: монахини на своей половине находятся.

-Чем интересен монастырь – так это своим реликварием. В нем тысячи реликвий в драгоценных ларцах хранятся и самая ценная реликвия – ампула с кровью Святого Пантелеймона. Каждый год в течение трех дней (с 22 по 24 июля) ампулу в церкви выставляют, и эта кровь из порошка в жидкость превращается. Если же кровь не сжижается, то нужно ждать мировых катаклизмов: такое перед Первой мировой войной, испанской Гражданской войной и Второй мировой войной было.

-Здесь же в скверике находится памятник Лопе де Вега, величайшему испанскому поэту, драматургу и писателю. Памятник в 70-е годы прошлого века установили. Лопе де Вега великолепно стихи писал, чему очень Сервантес, таким даром не обладавший, завидовал, так что отношения у Лопе де Вега с Сервантесом очень плохими были. Все общество с нетерпением ждало выхода очередной комедии Лопе де Вега, что Сервантеса также не радовало.

-Сейчас мы с вами на площадь Ориенте (Восточную) выйдем, примыкающую к восточному фасаду королевского дворца. Эту площадь еще Жозеф Бонапарт задумал, в бытность свою королем Испании. Жозеф вообще площади обожал устраивать, его даже «королем площадей» прозвали: он распорядился снести окружающие дома, чтобы место для площади освободить. Но в 1813 году французов из Испании изгнали и площадь уже при Изабелле II закончили.

-А это вестготские короли? -спросил я, имея в виду ряд статуй на краю площади.

-И вестготские, и христианские, -ответила Татьяна.- Все вперемешку.

-При королеве Изабелле II площадь полукруглую форму приобретает, здесь устанавливается 20 статуй испанских королей: 5 из них – вестготского периода, 15 – христианского. Всего 93 статуи таких сделали, их по всему периметру на карнизе королевского дворца установить должны были, но архитектор Сабатини решил, что крыша дворца чересчур перегружена будет, поэтому статуи по разным садам и паркам распределили.

-В центре площади поставили конную статую короля Филиппа IV, перенесенную сюда из другого королевского парка, Буэн-Ретиро.

-На памятнике сперва табличку повесили, что он здесь во время правления Изабеллы II установлен, а вот кого именно памятник изображает, указать забыли. Многие мадридцы мимо ходили и не знали, кто на лошади сидит. Хотя, для достижения сходства статуи с королем, тосканскому скульптору Пьетро Такка портрет короля кисти Рубенса послали.

-Заказчик желал, чтобы конь стоял «свечкой» - только на задние ноги опирался, и Пьетро Такка к Галилео Галилею обратился. Тот все расчеты сделал и посоветовал скульптору сделать статую полой вверху и из полноценной бронзы – внизу.

-Великолепная отливка: у коня даже жилки видны, грива и хвост перепутанные, у короля шарф развевается. Король на Королевский театр (главный оперный театр в Мадриде), построенный к 1850 году по указу Изабеллы II, смотрит. Открытие театра в том же году состоялось - оперой Доницетти «Фаворитка».

-Местные аристократы просто счастливы были: у них свой Оперный театр появился, не хуже, чем в Париже. Здесь парикмахер работал, можно было наряды поправить, да и посплетничать – в общем, театр в своеобразный клуб превратился. Но из-за плохой администрации театр прогорел, королевская казна содержать его больше не могла и театр в частные руки передали. Билеты всем желающим продавать стали и тут уж аристократы взбунтовались: сидеть вместе с простолюдинами они не желали. Вернулись аристократы в театр только после того, как в театре ложи появились и все места пронумеровали.

-В 1925 году театр из-за строительства мадридского метро пострадал и его только в 1966 году вновь открыли. И все очень возмущались, что Мадрид – единственная столица в Европе, где не дают оперу. Сейчас театр по техническому оснащению – один из лучших в мире. Когда в театре особенно интересная опера идет, на фасад театра огромный экран вывешивается, на котором спектакль транслируется, а перед ним стулья расставляют и любой желающий может ими воспользоваться. Утром театр для осмотра открыт – можно билет вместе с аудиогидом купить.

-Сейчас мы перейдем площадь Ориенте и к кафедральному собору отправимся.

-Напротив Королевского дворца Кафедральный собор находится, строился он больше 100 лет: заложен в 1884, а открыт в 1993 году. Кафедрального собора в Мадриде не было, потому что, когда в 1561 году Мадрид столицей Испании стал, то духовной столицей страны Толедо оставался. Но в 19-м веке в Мадриде свою епархию учредили и Кафедральный собор потребовался. Собор может так бы и не достроили, но визит папы Иоанна Павла II решил дело. Это был единственный собор в Испании, освященный папой.

-Позднее (в 2010 году) папа Бенедикт XVI освятил Саграда Фамилия в Барселоне и теперь в Испании два храма, папами освященные, имеются.

-Вначале собор в готическом стиле построить решили, но выходило дорого, поэтому снаружи собор – неоклассика, внутри – неоготика, а первой крипту в соборе в неороманском стиле построили.

-В соборе в 2004 году нынешние король и королева Испании венчались. Существует легенда: перед приходом арабов местные жители замуровали фигурку Девы Марии в стену и две свечки перед ней зажгли. Прошло 200 лет, и никто уже не помнил места, куда статую спрятали. Попросили Альфонсо VI помочь, тот организовал крестный ход вокруг крепости и вдруг в одном месте камни осыпались и показалась фигурка Девы Марии с горящими перед ней двумя свечами. Произошло это 9 ноября.

-Собор Богородице Альмудене посвящён. «Альмудена» в дословном переводе с арабского «стенная» означает.

Богородица Альмудена

-Богородица Альмудена – покровительница Мадрида, поэтому каждый год 9 ноября в городе крестный ход с ее образом по улицам происходит.

-Вход в Кафедральный собор – бесплатный, а вход в Королевский дворец 11 евро стоит, есть аудиогид на русском языке.

-Вон там за углом – вход в крипту собора, он тоже бесплатный. В крипте, в частности, дочь генерала Франко (вместе с мужем) похоронена.

-Вот эти деревья – земляничные, плоды на них в ноябре созревают, а цветут они непрерывно, так что на дереве цветы вместе с плодами одновременно находятся. Плоды дерева съедобны, из них популярный ликер «Мадроньо» делают. С самими плодами осторожнее быть нужно: в них много алкоголя содержится.

-На этом  месте вначале мечеть находилась, а потом церковь Св. Девы Марии Альмуденской – ее было расширить хотели и в кафедральный собор превратить, но церковь ветхой оказалась, к тому же улицу Майор расширяли и церковь а 19-м веке просто разобрали. Фундамент церкви застеклили и бронзового человечка, не него смотрящего, поставили.

-Рядом – ее макет.

-А напротив - образец гражданской архитектуры, дворянской архитектуры 17-го века, дворец могущественного герцога Уседа, фаворита Филиппа III. Этот дворец был чуть ли не больше королевского.

-В 1621 году Филипп III умирает, а при его сыне Филиппе IV герцог Уседа в немилость впадает и в тюрьме в конце концов умирает. Дворец казна выкупает и его со временем Государственный Совет занимает, переведенный сюда из Алькасара: он в этом здании до сих пор находится.

-Рядом герцог Уседа монастырь Сантиссимо Сакраменто основывает. От монастыря вот эта церковь осталась, потому что в 1936 году в монастырь бомба попала и его разобрали. Церковь тоже в плохом состоянии была, но ее Министерство обороны выкупило и отреставрировало: теперь это главная церковь МО Испании.

-Перед церковью монумент стоит. В 1906 году, во время свадьбы Альфонсо XIII и Виктории Евгении, когда экипаж королевской четы из церкви, где они венчались, в королевский дворец ехал и здесь проезжал, один террорист с последнего этажа соседнего дома бросил в кортеж бомбу, под букет цветов замаскированную. 13 человек погибли, более сотни было ранено, но король с королевой не пострадали.

-Улица, по которой мы идем – здесь проходила крепостная стена 9-го века, еще мусульманами построенная. Такой Мадрид был маленький – еще не город, а одна крепость практически. Постепенно Мадрид расширялся – и всегда на восток, потому что на западе река Мансанарес естественной границей служила, а за ней королевские охотничьи угодья находились.

-Получается, что Королевский дворец в самом центре располагался, но в то же время как бы на отшибе. Майор всегда была самой главной улицей города, давайте по ней пройдемся.

-Получается, что мы с тобой в поисках площади Испании по главной городской улице гуляли, -хмыкнула жена.

-Обратите внимание на герб Мадрида, -посоветовала Татьяна.- Историю этого герба я вам немного попозже расскажу.

-Мы с вами на небольшой городской площади находимся, она Пласа-де-ла-Вилья или Городская площадь называется. Но площадь эта архитектуру трех веков вмещает.

-Перед нами здание в стиле мадридского барокко, построенное в 17-м веке. Фасады оснащены слуховыми окошками, на верхнем уровне возведены башенки. Согласно архитектурным канонам средневековья, углы здания украшены шпилями, крыша графитом и сланцем покрыта. Это старое здании мэрии города (Ратуша).

-Когда Мадрид стал столицей, то муниципалитету собираться негде было – только через 80 лет им это здание построили. До недавнего времени у мэра Мадрида здесь кабинет был, но потом мэрия в другое место переехала.

-Напротив здание 16-го века в стиле Ренессанс, это дворец был. Сейчас он мэрии принадлежит.

-И самое старое здание 15-го века в стиле готики мудехар с башней, семье Луханес принадлежавшее. Мудехар в переводе с арабского это «те, которым остаться позволили». Это мусульмане, оставшиеся на христианской территории и строительством занимавшиеся. Здесь еще гербы семьи Луханес остались. Сейчас здесь находится (не поверите) «Королевская академия морали и политики».

-С этой башней одна история связана: в ней один знатный пленник жил. Когда в 1525 году император Священной Римской империи Карл V в битве при Павии взял в плен французского короля Франциска I и привез его в Мадрид, то горожане были горды этой победой и приветствовали Франциска I на улицах Мадрида. Последний вступил в город при полном параде в сопровождении 13-ти своих генералов и 2-х мажордомов, а также 2-х летописцев и одного поэта. Имущество короля в 500-х сундуках перевозили, а сзади в каретах прекрасные дамы ехали.

-Карл V очень обиделся, заявив, что его подданные пленного лучше, чем своего повелителя встречают, но приказал снять гобелены в Королевском дворце, чтобы украсить жилище пленника.

Молодой Карл V

-Карл V, как и все Габсбурги, низкорослым был, а Франциск I – высок и статен. Карл очень хотел, чтобы Франциск ему, как победителю, поклонился, но Франциск отказывался. Тогда император пошел на хитрость и приказал в этом доме такие низкие двери сделать, чтобы самому без проблем войти, а Франциску голову склонить придется. Но Франциск все понял и вошел хоть и склонив голову, но задом.

-Карл хохотал: он не обиделся, поскольку любил такие солдатские шутки. Мирный договор был подписан и Франциск домой отпущен, но наблюдательные мадридцы заметили, что багаж французского короля на 15 сундуков увеличился. Так что иногда в плен попасть – довольно выгодно.

-В центре площади памятник Альваро де Базану стоит. Он участвовал в знаменитом сражении при Лепанто (1571 год), когда объединенный флот христиан разгромил флот турок. Это была очень важная победа, поскольку развеяла миф о непобедимости турецкого флота и сильно престиж испанского флота подняла.

-В этой битве и Сервантес сражался, получив ранение в грудь и левую руку, в результате чего у него эта рука отнялась: Сервантеса «великим безруким» после этого называть стали.

-А сейчас мы с вами по этой древней улочке пройдем: ее так и называют улочка Локтя, потому что она форму локтя имеет.

-Мадрид, как и всякий средневековый город, канализации не имел. Все отходы жизнедеятельности из окон выбрасывались, и прохожие по щиколотку в нечистотах ходили, прижимаясь к стене, чтобы из окон не прилетело. Только в 18-м веке о состоянии улиц заботиться начали и заставлять хозяев домов чистить участки улиц возле их домов.

-Мы подошли с вами к монастырю 17-го века Iglesia Corpus Christi, этот монастырь полностью в первоначальном виде сохранился – все остальные монастыри перестроены были.

-Монахини, живущие в монастыре, затворнический образ жизни ведут и на улицу не выходят. Они печенье на продажу пекут и если вам печенье это понадобится, то нужно нажать вот эту кнопку: откроется лючок и поднос с перегородкой покажется. Когда вы в одно отделение подноса денюжку положите, монахиня развернет поднос и вы печенье забрать сможете.

-Здесь, на этой же площади, представительство Ватикана находится – папский герб на стене.

-Мы сейчас подошли с вами к рынку Сан-Мигель. На этом месте церковь стояла, но сгорела, и местные жители воспользовались этим обстоятельством: стали продукты прямо под открытым небом продавать. Продукты прямо на земле раскладывали и к концу 19-го века власти санитарными нормами обеспокоились и рынки вот в такие металлические (чугунные) сооружения убрали. Позднее их еще и застеклили. Сан-Мигель – единственный образец мадридской металлической архитектуры, который сохранился.

-Место очень популярное, но недешевое. Здесь можно все продукты купить, которыми Испания славится, но прежде всего рынок как закусочная используется. Работает рынок с 10 часов утра до полуночи, а в четверг, пятницу и субботу – до 2-х часов ночи, без выходных.

-Мы с вами на улицу вышли и тут проходила вторая крепостная стена 12-го века, уже христианская. Здесь множество закусочных, где можно тапас попробовать. О происхождении названия разные версии существуют. По одной из них – от слова «tapas» - «крышка». Раньше вся жизнь указами королей регламентировалась и еще в 13-м веке Альфонсо X, заметив, что люди в кабачках пьянеют, распорядился вместе с вином закуски подавать. И когда кувшин с вином приносили, его крышка закрывала, на которой маленькие закуски лежали.

-Это – самый старый ресторан мира, с 1725 года работает.

-Площадь Пласа-Майор первоначально неправильной формы была, правильную форму она в 17-м веке приобретает, при короле Филиппе III, памятник которому на площади и установлен. Три раза площадь горела: два раза ее в прежнем виде восстанавливали, а после третьего пожара все дома одинаковой этажности стали подстраивать и 9 арок сделали.

-В домах этих 4 тысячи семей проживали – это был первый спальный район Мадрида, квартиры и сейчас жилые. Правда, купить здесь квартиру тому же испанцу невозможно: квартиры не продаются, а сдаются.

-На площади все самые главные публичные мероприятия, включая казни, проводились. Толпы народа на площадь стекались – она 50 тысяч человек вмещает. 400 балконов на площадь выходят и все места на балконах занимались: понятно, что место на балконе только самые состоятельные горожане позволить себе могли.

-Площадь до сих пор популярностью пользуется: по выходным на ней нумизматы и филателисты собираются, художники работают. Рестораны террасы выставляют, здесь же и концерты, и религиозные мероприятия проходят.

-Мы подошли к самой старой гостинице Мадрида – «Posada del Peine», 1610 год. Когда Мадрид столицей стал, в городе 9 тысяч человек проживало, а тут королевский двор (полторы тысячи человек) прибыл, так что мадридцы быстро сообразили, что гостиничный бизнес – дело прибыльное.

-Мадридские гостиницы плохим сервисом и высокой ценой славились, но не эта. «Peine» означает «расческа» и в этой гостинице действительно в каждом номере имелась расческа, железной цепочкой к кровати прикованная. Понятно, что при уровне гигиены того времени после того, как человек 15-20 расческой причешутся, расческа самостоятельно бегать могла. Сейчас от старой гостиницы только фасад остался, внутри все перестроено.

-В этих окнах манекены с праздничной одеждой мадридцев выставлены. У женщин – обязательно платок и самый любимый цветок (гвоздика), а на плечах – манильская шаль с длинными кисточками.

-Мы сейчас с вами на площадь Пуэрта-дель-Соль («Ворота Солнца») вышли. Тут проходила третья городская стена, уже 15-го века. Здесь были ворота, которые на восход Солнца направлены были, на них также Солнце изображено было – отсюда и название.

-В 19-м веке площадь сильно изменилась, самое старое здание, которое на ней осталось – это вот это, Дом почты, 1761 года постройки.

-Ансамбль площади, имеющей форму полумесяца, сложился к концу 19-го века, во времена Изабеллы II.

-Здесь же нулевой километр Испании находится. На нулевом километре карта Испании изображена, Мадрид – географический центр страны, а 6 ручейков, из него выходящих, это 6 национальных автодорог.

-После того, как прекратила свою деятельность Королевская почта, в Доме почты Министерство внутренних дел находилось. О его дурной деятельности тот факт свидетельствует, что за 89 лет пребывания МВД в Доме почты 121 министр сменился. Во времена Франко здесь тайная полиция находилась, поэтому люди это здание стороной обходили. Сейчас Дом почты правительство автономной области Мадрид занимает.

-Здание башней с часами выделяется, в прошлом году этим часам 150 лет отмечали. Часы эти Изабелле II на День рождения подарили, и она на их инаугурации присутствовала. С боем курантов этих часов здесь Новый год и встречают, причем существует такая традиция: под бой курантов 12 виноградинок съедают и желание загадывают. Дочка часовщика, обслуживавшего куранты, пожаловалась, что не успевает 12 виноградинок съесть, поэтому он придумал механизм, замедляющий бой курантов. С тех пор каждый год эти куранты регулируют, чтобы люди могли спокойно, не подавившись, проглотить свой виноград и желание загадать.

-Не так давно конфуз случился: забыли указание отдать и куранты не отрегулировали, так что они на Новый год время своем обычном ритме отбили. Что тут началось: куча народа виноградом подавилась и все телефоны от возмущенных звонков испанцев покраснели.

-Сложилась традиция приходить на площадь 30 декабря со своим шампанским и виноградом – Новый год репетировать. А недавно вот еще что придумали: время на Канарских островах – на час меньше мадридского, поэтому Новый год теперь два раза встречают (чтобы канарцев не обижать).

-В центре площади памятник Карлу III стоит, тому самому «лучшему мэру Мадрида».

Памятник Карлу III

-А сейчас мы с вами к самому символичному памятнику Мадрида подойдем: медведице у земляничного дерева. Медведица с земляничным деревом на гербе Мадрида изображена.

-В древние времена здесь племя карпетанцев обитало, они за звездным небом наблюдали и особо ковш Большой Медведицы отличали: 7 звезд этого ковша на герб Мадрида попали. В этих местах много медведей водилось, короли на них поохотиться приезжали, и еще в 13-м веке мадридцы шли на битву с белыми знаменами, на которых изображена была медведица, стоявшая в поле на четырех лапах.

-А потом вышел спор между городом и церковью о том, кому будут принадлежать близлежащие земли и суд решил, что все луга и пашни будут принадлежать церкви, а все леса и охотничьи угодья – городу. И чтобы это закрепить графически, появляется медведица, стоящая у земляничного дерева – это и послужило основой для будущего герба Мадрида.

-Кроме того, на гербе Мадрида золотая корона имеется: эту императорскую корону Карл V Мадриду как городу верному и благородному пожаловал.

-На этом наша пешеходная экскурсия заканчивается, и мы на ужин отправляемся. Все, кроме тех, кто по маршруту Мадрид-Барселона отправляется: у вас ужин не включен.

Прогулка по старому Мадриду 1час 45 минут заняла. Удивительно, но по дороге мы ни одной кошки не встретили, зато собак на поводках – сколько угодно.

Ужинать неподалеку предстояло, в ресторане «Museo del Vino» на улице Крус.

Ресторан нам понравился. На ужин паэлью, рульку и даже десерт подали, да и вино без ограничений наливали.

Не говоря уже о весьма необычном интерьере. Так что в ресторане мы 10 евро чаевых оставили.

Во время ужина мы у Татьяны экскурсии в Эскориал и в Прадо купили, получив от нее ваучеры.

За ужином все познакомились более-менее, так что после его окончания мы с семейной парой, в нашем же отеле проживавшей, такси на четверых взяли. Такси в 10 евро на всех обошлось.

День 2-й, Воскресенье, 03 марта 2019 года. Древнеегипетский храм Дебод, Долина Павших и дворец Эскориал

Падший ангел на крыше. Рынок Сан-Мигеле. Монумент в честь спасения Альфонсо XIII и Виктории Евгении. Королевский дворец, Кафедральный собор и площадь Ориенте. Сады Сабатини. Слишком много королей. Древнеегипетский храм Дебод. Триумфальная арка и обзорная площадка. Охотничий дворец Эль-Пардо. Карл V, Изабелла Португальская и Филипп II. Долина Павших. Личная жизнь короля Филиппа II. Эскориал. От Гражданской войны и «Голубой дивизии» до членства в НАТО и ЕЭС.

Проснулся я в 8-30 и мы на завтрак отправились. Ресторан отеля «Прага» не подкачал, завтрак (шведский стол) оказался отличным: бекон, яйца, йогурты, кофе, соки и т. д.

После завтрака на крышу покурить поднялись и на район взглянули: действительно типичный спальный.

Согласно полученному вчера ваучеру, экскурсия наша в Долину Павших и Эскориал в 13-30 от площади Испании начиналась, поэтому, решив до экскурсии по Мадриду погулять, около 10-00 мы в 23-й автобус погрузились и в центр поехали.

За полтора евро с носа и 15 минут до Пласа-Майор добрались.

Интересовали нас сувенирные лавки, которых на площади очень много. Конкретно нам фигурка медведицы, к земляничному дереву припавшей, нужна была - отличный сувенир из Мадрида.

Но, как на грех, медведицы аляповатые какие-то попадались, так что мы покупкой очешника для жены за 4 евро ограничились.

Надобно заметить, что людей на Пласа-Майор немного было: похоже, что накануне весь город до утра тусовался и теперь, в воскресное утро, все отсыпались.

Побродив по площади, решили рынок Сан-Мигель посетить – у нас на него планы были.

Тут я на крыше падшего ангела заметил.

Рынок нас восхитил. Все очень вкусно выглядело и при том - по достаточно разумным ценам.

И правда: рынок больше закусочную напоминал – все сидячие места заняты были. Хорошо, что мы в отеле позавтракали – слюнки так и текли.

Урны на улице – с гербом Мадрида.

Покинув рынок, параллельно улице Майор в сторону Кафедрального собора направились.

Базилика Сан-Мигель

У церкви Сакраменто на монумент, посвященный чудесному спасению от бомбы террориста Альфонсо XIII и Виктории Евгении 31 мая 1906 года, взглянули.

Кафедральный собор

Напротив Королевского дворца на земляничное дерево наткнулись.

-А давай ты медведицу с герба Мадрида изобразишь? -предложил я жене.

Та согласилась.

Возле Королевского дворца скопились тук-туки для туристов и длинная очередь в кассы дворца.

Во дворец мы не пошли: во-первых, в очереди стоять совсем не улыбалось, а, во-вторых, дворец недавно отреставрировали, и (по слухам) он пустоват.

Возле Кафедрального собора на статую апостола Петра с ключами в правой руке полюбовались.

И отправились на площадь Ориенте, где я немедленно статуи фотографировать начал.

-Ты всех королей снять решил? -с иронией спросила жена.

-Сколько получится, -философски ответил я. И добавил:

-Тут кроме королей и военные некие имеются.

Понятно, что конную статую Филиппа IV я тоже сфоткал.

И продолжил королей фотографировать.

Наконец короли закончились и мы, перейдя дорогу, в сады Сабатини спустились.

Архитектор Франческо Сабатини в 18-м веке на этом месте королевские конюшни построил, но в 30-е годы прошлого века короля из страны выгнали, да и лошадей из разряда популярного транспорта исключили, так что конюшни не нужны стали, их снесли и на месте этом сады с прудом разбили.

Парадокс, но сады, разбитые на месте отобранных (в свое время) республиканскими властями королевских владений, в 1978 году король Хуан Карлос I открыл.

Вход в сады статуя Карла III, «лучшего мэра Мадрида», украшала, только не конная, которую мы на площади Пуэрта-дель-Соль вчера видели, а «пешая».

Мы быстро поняли, что в садах Сабатини изрядную часть из тех 93-х статуй, которые на крыше Королевского дворца поставить в свое время должны были, разместили. Не пропадать же добру. Тем более, что статуи вполне добротно выглядят.

-Уж больно много королей, -сообщила жена, когда мы сады Сабатини покинули.- Глаза устают.

-Ну, ежели (к примеру) статуи каждого византийского императора установить, тоже самое будет, -утешил я супругу.- Если не хуже. А вообще и площадь Ориент, и сады Сабатини – очень миленькие, но очень уж маленькие.

Подойдя к круглому зданию Сената, завернули за угол и на площади Испании оказались.

Покрутившись возле памятника Сервантесу, прошли на дальний конец площади, где обнаружили фонтан и станцию метро.

Повернув направо, на улице столики увидели и капучино выпить решили.

Капучино обошелся нам по 3 евро за чашку плюс один евро чаевых.

Пока пили капучино, я внимательно карту, выданную нам вчера Иваном, изучал.

-Взгляни сюда, -предложил я жене, показывая ей карту.- Мы сейчас в районе площади Испании находимся. А совсем рядом, вот тут, в левом вернем углу, Иван место обвел, где древнеегипетский храм Дебод находится. До него идти минут 10, а у нас еще час до автобуса.

-Давай сходим, -согласилась жена.

И мы пошли, любуясь окрестностями.

По дороге еще на пару памятников наткнулись. Один из них Майскому восстанию 1808 года посвящен, когда мадридцы против оккупантов-французов воссталид. Восстание жестоко французами подавлено было.

Наконец до храма Дебод дошли. К сожалению, храм на ремонт закрыт был, но обойти его по кругу можно было, что мы и сделали.

Когда строили Асуанскую плотину, несколько древнеегипетских храмов попали в зону затопления водохранилища. Ценные - перенесли, а не очень - другим странам подарили. Не очень – это храмы эпохи Птоломеев, Исиде и Осирису посвященные (их тогда как «хрущевки» - по типовым проектам строили). Одна такая «хрущевка» в музее Метрополитен (Нью-Йорк) находится, другая (Дебод) Мадриду досталась, еще парочка в Италию и Нидерланды уехала. Только СССР (который плотину и построил) ни фига не получил. Потому, вероятно, что Никита Сергеевич Хрущев искренне религию опиумом для народа считал.

В 1997 году, после осмотра Великих пирамид, мы из Каира в Асуан перелетели и недельный круиз по Нилу от Асуана до Луксора совершили. За неделю «сплава» чуть не очумели: каждый день мы на берег сходили и очередной храм древнеегипетский осматривали. День на третий часть пассажиров на берег сходить перестала, потому что все храмы – одинаковые. Мы же это занятие продолжали, и прежде всего потому, что бутылка пива на борту теплохода 10 баксов стоила, и хоть у нас водка и имелась, но ее мы запивать привыкли. Так что, осматривая очередной храм, мы заодно и ларек с «Кока-колой» присматривали.

Впрочем, мадридцам (как и ньюйоркцам) повезло: можно и без посещения Египта обойтись. Мадридцам – больше, потому что вход в музей Метрополитен – платный.

У храма Дендур, музей Метрополитен, Нью-Йорк, 10 февраля 2009 года

С площадки храма отличный вид на Мадрид открывался.

Вернулись мы на площадь Испании как раз вовремя: в 13-30 начиналась экскурсия и автобус уже подъехал.

-Мы с вами по 6-й национальной автодороге на северо-запад от Мадрида поедем, -сообщила гид Марина, когда группа в автобус загрузилась.- Северо-западное направление – самое у мадридцев популярное, поскольку летом в Мадриде невыносимо жарко (температура до 40 градусов доходит), а примерно в 60-ти км на северо-запад от Мадрида горы Сьерра Гвадаррама находятся, которые прохладу дают. Многие там вторые квартиры покупают, так что это направление довольно дорогое. Туристический сезон в Мадриде – весна и осень.

-Мадрид довольно сильно от бомбежек во время Гражданской войны пострадал. Слева от нас – Триумфальная арка, установленная по приказу генерала Франко в честь победы в этой войне: это один из сохранившихся памятников франкистской эпохи. За аркой – смотровая площадка, установили ее в 1992 году, высота – 92 метра. В тот год 500-летие открытия Колумбом Америки отмечали и Мадрид провозглашен был культурной столицей Европы.

-Испания – конституционная монархия, сейчас у власти – социалисты, но уже в апреле выборы, которые здесь каждые четыре года проходят. Голосуют по партийным спискам и та партия, которая больше всех голосов наберет, к власти приходит. Премьер-министра здесь «синьор президенте» называют, поэтому слева – президентский дворец.

-Справа – Королевские ворота, служившие въездом в королевские охотничьи угодья, сейчас здесь зеленая зона. Жили короли во время охоты в очень красивом охотничьем дворце Эль-Пардо, украшенном гобеленами, многие из которых по картонам Гойи выполнены. Гойя много с фабрикой гобеленов, в 1721 году открытой, сотрудничал. Фабрика до сих пор действует.

-Этот дворец при диктатуре основной резиденцией генерала Франко являлся, в нем до сих пор его личные вещи сохранились. Дворец также для посещения публики открыт, как и Королевский дворец в Мадриде. Когда главы государств в Мадрид приезжают, они в этом дворце останавливаются.

Дворец Эль-Пардо

-В этой же парковой зоне и дворец Сарсуэла находится, где нынешняя королевская чета живет. «Сарсуэла» - музыкальный жанр вообще-то, ближайший аналог нашей оперетты: опера в Испании особой популярностью никогда не пользовалась. Первое представление сарсуэлы именно в этом дворце произошло, поэтому его так и назвали.

-Сегодня мы с вами два места посетим: Долину Павших и монастырь Сан-Лоренсо Эскориал. Монастырь в 16-м веке построили по приказу короля Филиппа II. Построен он в честь битвы у Сент-Кантена во Фландрии, в которой испанцы победу над французами одержали, в 1557 году. Случилась битва 10 августа, в день Св. Лаврентия (Сан-Лоренсо), которого римляне в 258 году живьем на решетке зажарили, поэтому победу покровительству этого святого приписали. «Эскориал» шлаковый отвал означает, там шахты были.

-Место для монастыря искали долго и нашли наконец: здоровый климат, источники с чистой водой и (самое главное) огромные залежи гранита, из которого монастырь и построили. Наличие гранита большое значение имело, поскольку транспортные расходы сокращало. Строительство в 1563 году началось и в 1584 году закончилось, т. е. 21 год шло. В то время строительства таких грандиозных сооружений нигде не велось, поэтому испанцы Эскориал восьмым чудом света считают.

-Обычно проблемой любого строительства недостаток финансирования является, здесь же подобной проблемы не было: Филипп II лично за ходом строительства наблюдал, он же все сметы и декорации утверждал. Король хотел волю своего отца, императора Карла V, выполнить, который мечтал, чтобы всех представителей династии в одном месте хоронили.

Филипп II

-Эскориал, по замыслу Филиппа II, три в одном из себя представлять должен был: монастырь, королевский дворец и королевский пантеон. При чем королевский дворец больше на монастырь похожим строили: дело в том, что Карл V за три года до смерти от престола отрекся и в монастырь к смерти готовиться удалился, и Филипп II его примеру последовать собирался. Филипп II достаточно аскетичным человеком был: он говорил, что хотел «построить дворец для Бога и лачугу для короля».

Карл V и Филипп II

-В королевском пантеоне практически все испанские короли похоронены: все Габсбурги там лежат. Из Бурбонов там первый – Филипп V - не похоронен: он ненавидел все, что с Габсбургами связано вообще и мрачный Эскориал в частности. Дело в том, что, когда последний из Габсбургов (бездетный Карл II) наследником своим будущего Филиппа V назначил, Война за испанское наследство началась, в которую вся Европа втянута оказалась и которая 13 лет длилась.

-Видимо, Филипп V на эту войну все свои душевные силы потратил: короля приступы меланхолии одолевали, он неделями мог с постели не вставать, перестал за своей гигиеной следить – одежду его, когда она истлевала, менять заставляли, ночь в день (и наоборот) превратил и так далее. В 80 км к северу от Мадрида король очень милый дворец Ла-Гранха построил и вот там, в церкви при дворце, он вместе с женой Изабеллой Фарнезе и похоронен.

-Кроме того, в пантеоне не похоронен и сын Филиппа V, Фердинанд VI, могила которого в Мадриде находится. Все остальные короли Испании в Пантеоне упокоились.

-Королевы, которые дали жизнь наследникам мужского пола, также в пантеоне захоронены. Напротив находится возведённый в 19-м веке Пантеон принцев, где хоронят принцев, принцесс и королев, чьи дети трон не унаследовали.

-Филиппа II вполне можно соавтором архитекторов Эскориала назвать. Главным архитектором проекта сначала был Хуан Баутиста де Толедо, ученик Микеланджело, работавший с Микеланджело на строительстве собора Св. Петра в Риме, но после того, как архитектор сюда из Италии перебрался, вслед за ним на корабле в Испанию его семья отправилась, корабль в шторм попал, затонул и вся семья Хуана Баутиста погибла, что не могло на здоровье архитектора не сказаться.

-После его смерти завершение работ поручили его же ученику Хуану де Эррере, который очень тонко уловил дух той эпохи. 16-й век, Испания – самое могущественное государство в мире и Эррера из гранита Эскориал, олицетворяющий на века мощь Испанской империи, строит. Эррера был отличным математиком и великолепным архитектором, оставившим свой собственный в архитектуре стиль «эрререско», характеризующийся строгостью форм и отсутствием украшений. Этот стиль очень сильно на архитектуру Испании 16-17-х веков повлиял.

-Комплекс представлял собой почти квадратное сооружение, в центре которого располагалась церковь, к югу — помещения монастыря, к северу — дворец; для каждой из частей предусматривался свой внутренний двор. В плане комплекс представляет собой решётку в память o той, на которой был сожжён Св. Лаврентий.

-Первый испанский король из династии Габсбургов Карл I, известный также как император Священной Римской империи Карл V, был типичным средневековым королем: у него не было постоянной резиденции, потому что Карл V вынужден был постоянно перемещаться по своим владениям, решая те или иные проблемы. Он был королем-воином, участвовал во всех битвах и очень редко здесь, в Испании, бывал.

Карл V

-А вот сын его, Филипп II, из политических соображений как родился, так и рос здесь, в Кастилии, со своей матерью Изабеллой Португальской и сестрой Марией. Изабелла Португальская была одной из самых красивых женщин той эпохи, очень образованная, ее портрет кисти Тициана есть в музее Прадо.

Изабелла Португальская

-Она огромное влияние на воспитание сына оказала. Филипп II был типичным принцем эпохи Возрождения: очень любил музыку, сам на гитаре играл (впоследствии обучал музыке своих детей), разбирался в живописи, обожал природу, охоту и рыбалку. Любимым цветком Филиппа II были розы, и король в Эскориале цветники разбить распорядился, хотя те и создавали контраст с суровым обликом монастыря.

-Филиппу еще и 12 лет не исполнилось, когда его мать умерла – это стало страшным ударом для будущего короля, тем более что отец все время в разъездах был и мальчику опереться не на кого было. Тем не менее, принц на похоронах матери слезинки не проронил, потому что человеком скрытным был и все в душе переживал. Когда Филиппу 7 лет исполнилось, император создал для него собственный двор из 50 детей испанских дворян, чтобы наследник людьми управлять учился. К принцу лучших преподавателей приставили, которые (среди прочего) привили ему любовь к чтению: к концу жизни личная библиотека Филиппа II 14 тысяч томов составляла.

-Император назначает Филиппа регентом, наставляя его в письмах, а когда принцу 21 год исполнился, император готовить его на императорский престол начал. Филиппа вызывают в Европу, где он со своими будущими владениями знакомится, посещает Неаполь, затем Германию, а потом и Голландию, которую научился ценить: особенно ему нидерландская живопись полюбилась. Филиппу очень картины Босха нравились: в его коллекции 26 полотен Босха имелось – в основном они в Эскориале висели. Габсбурги считали, что художники с Богом напрямую общаются и Филипп II размышлял, что человека после смерти ждет: картины Босха (по его мнению) позволяли это понять. Сейчас эти картины в основном в музее Прадо экспонируются.

-Но в образовании Филиппа II очень важный пробел имелся: он не знал иностранных языков, что для такой империи существенным недостатком являлось: по-немецки он совсем не говорил, по-французски и по-итальянски кое-как читать и писать мог. Когда император передавал ему Нидерланды в управление, Филипп II начал свою речь по-французски, что к конфузу привело: он вынужден был речь прекратить.

-Филиппа раздражало, что его подданные не говорят на его языке, а подданных, что он - на их языках. В отличие от отца, Филипп II своими владениями из одного места руководил, считая постоянные переезды пустой тратой времени и денег, а также в битвах не участвовал, предоставив это право своим генералам.

-Филипп II создал авторитарную и бюрократическую систему управления: все документы, требовавшие решения, вначале многочисленными Коллегиями рассматривались, а потом к королю на стол попадали и только он принимал окончательное решение даже по самым мелким вопросам. Филипп II очень много с документами работал, часто засиживаясь за письменным столом допоздна, и-за чего у него постоянно красные глаза были, был очень недоверчивым человеком и довел это качество до мании подозрительности.

-При этом король феноменальной памятью обладал, все в голове держал и если его секретари что-то сделать забывали, он с ними тут же прощался. Был очень религиозен, искренне считая, что за переданных ему отцом подданных он перед Богом в ответе. В это время уже появились труды Мартина Лютера, жестко критикующие католическую церковь за продажу индульгенций, неграмотность священников, а также отвергающие культ Богоматери и многочисленных святых. Филипп II, напротив, мощи святых со всего света собирал – они для него лучшим подарком были. Он своим послам искать мощи приказывал и в конце концов 7 400 мощей святых собрал, которые в драгоценных ларцах хранились. Когда сюда французы явились, то они мощи из ларцов высыпали, а сами ларцы похитили. Как уж потом определяли, какого святого те или иные мощи – я вам не скажу.

-Сам монастырь принадлежал ордену Святого Иеронима, согласно Уставу которого молитва должна 24 часа в сутки длиться, поэтому молились монахи беспрерывно и каждые 6 часов менялись, что замыслу Филиппа II соответствовало: молились монахи за души уже усопших королей.

-Первое место, которое мы с вами посетим – это Долина Павших, 58 км от Мадрида. Вы уже наверняка заметили крест в горах, который за 40 километров виден: это мемориал, построенный при Франко после завершения Гражданской войны. В нем захоронены останки погибших в ходе войны сторонников Франко. Но уже после смерти Франко в мемориале стали останки из многочисленных братских могил со всей территории Испании размещать и это до 1983 года продолжалось. Сейчас там примерно 33 800 человек захоронено, имена около половины их известны и в 19-ти толстых томах записаны, но захоронения вы эти не увидите – они за стеной находятся.

-Идея создания мемориала лично Франко принадлежала: она ему в голову пришла, когда он в этих горах гулял. Строительство мемориала в 1940 году началось, а закончилось в 1959 году. Вначале здесь вольнонаемные работали, но потом политзаключенных привлекать к строительству стали. При Франко здесь очень жесткий авторитарный режим установился: 500 тысяч испанцев вынуждены были Испанию покинуть, из 250 тысяч политзаключенных 50 тысяч расстреляны были. Политзаключенные на тяжелых работах использовали: на строительстве мостов, дорог и этого мемориала.

-Политзаключенных на строительство мемориала с их согласия привлекали: в стране голод был, а здесь их кормили, жили они в домиках со своими семьями, семьям пособие на несовершеннолетних платили, дети в школу ходили, а самим заключенным один день работы за 6 дней отсидки зачитывали. Многие политзэки и после окончания срока работать здесь оставались.

-Комплекс включает в себя аббатство, гостиницу для посетителей и базилику Святого Креста. Склеп, выбитый в скале - самая большая братская могила в Испании.

-В мемориале могила самого Франко находится, нынешние социалисты хотят ее отсюда перенести, но семья Франко – против, так что скорее всего – у социалистов не получится. Своим решением социалисты мемориалу бесплатную рекламу сделали: сегодня воскресенье и сами видите, сколько машин.

-Внуки Франко – против переноса могилы дедушки: у Франко только одна дочь была и 7 внуков. Дочь Франко в крипте Кафедрального собора в Мадриде похоронена, и внуки заявили, что, если решение о переносе останков дедушки принято будет, то они останки Франко рядом с его дочерью положат – место там выкуплено. Тут социалисты за голову схватились: Долина Павших на отшибе находится, попасть в нее либо на автомобиле, либо на туристическом автобусе можно, а из Эскориала обычный автобус два раза в день ходит, а собор – в самом центре Мадрида.

-Социалисты заявили, что этого не будет никогда и предложили перезахоронить прах Франко на кладбище близ охотничьего дворца Эль-Пардо: там фамильный склеп есть, где жена Франко похоронена, больше в склепе никто не лежит. Тем более, что от римского папы разрешение на перенос остатков Франко получили.

-Нам от этой решетки еще 6 км ехать, сейчас билеты купим.

-Что мы можем здесь в базилике увидеть: это могила Хосе Антонио Примо де Ривера, основателя партии Испанской фаланги, партии фашистского толка, единственной разрешенной во время диктатуры Франко и могила самого Франко возле главного алтаря. Хосе Антонио Испанскую фалангу по образцу партии Муссолини образовал, получив от последнего в том числе и экономическую поддержку.

Хосе Антонио Примо де Ривера

-Хосе Антонио был из семьи политиков, юридическое образование получил и великолепным оратором являлся. Разжигал студенческую молодежь националистическими лозунгами и к политическим убийствам призывал. В 1936 году при республиканцах был арестован, посажен в мадридскую тюрьму, а когда правительство Республики в Валенсию переехало, его в тамошнюю тюрьму перевезли. 20 ноября 1936 года Хосе Антонио был расстрелян, хотя возможность обменять его на одного из заложников-республиканцев имелась. Но Франко ей не воспользовался: в Хосе Антонио он опасного конкурента видел и для Франко Хосе Антонио был гораздо более выгоден мертвым (в качестве жертвы республиканцев), чем живым. В 1959 году, после окончания строительства мемориала, останки Хосе Антонио Примо де Ривера были сюда перенесены.

-Высота этого креста – 150 метров, а поперечная перекладина достигает 46 метров. Выполнен крест из железобетона, его вес – 200 тысяч тонн. Внутри крест полый и там есть лестница до самого верха и лифт, на 3-4-х человек рассчитанный – чтобы за техническим состоянием креста следить.

-Чтобы крест лучше держался, у него два основания. Нижнее – четыре скульптуры евангелистов высотой 25 метров. Верхнее основание – четыре человеческие фигуры, символизирующие христианские добродетели, высотой 18 метров.

-Под крестом – вырубленная в скале базилика, высота купола которой - 18 метров, а сам купол (на византийский манер) мозаика «Торжество испанского католицизма» украшает. Королевский театр в Мадриде закрыт был и там в течение 10 лет мозаику эту собирали, потом к ней бумагу приклеили, разрезали на части, части пронумеровали и на куполе базилики в Долине Павших смонтировали.

-Сам Франко вовсе не планировал в этой базилике упокоиться. Во-первых, могила не перед, а за алтарем находится – это не самое почетное место. Во-вторых, когда могилу для него готовили, случайно коммуникации повредили и всю базилику водой залило, т. е. место это для захоронения предназначено вовсе не было.

-Сейчас мы с вами в базилику зайдем, потом на смотровую площадку выйдем, а потом на площадку ниже спустимся, где автобус стоит: там и туалеты имеются.

-Над входом – Пьета, это когда мать оплакивает своего снятого с креста сына.

-Фото внутри базилики – нельзя, доступ к костям вообще запрещен, но, находясь в католическом этом храме, ощущаешь себя как Штирлиц в Рейхсканцелярии. Имперский такой стиль. Бывает, что в храме и венчаются – лично я этого вообще не понимаю.

-Здесь нас встречают два архангела, они отлиты из пушек, после войны оставшихся, решетка за дверью из бронзы выполнена и на ней – изображения святых Мы сейчас внутри этой скалы находимся, длина – 192 метра.

-Сейчас мы по этому коридору пройдем, на его стенах восемь гобеленов со сценами из Апокалипсиса (по четыре на каждой стороне) висят. Вначале здесь подлинные гобелены 16-го века из коллекции Филиппа II висели, пока их копии на фабрике 12 лет делали, потом подлинники в музей вернули. В боковых нишах стен 6 капелл (часовен) имеются, по три с каждой стороны. В капеллах триптихи со сценами жизни Богоматери имеются, которая покровительницей разных родов войск является и по 2 скульптуры в каждой, всего 12. Это грубо вырубленные фигуры, первая пара из которых армию олицетворяет, вторая - флот, третья – авиацию, четвертая – милицию и т. д.

-За этой стеной строение не заканчивается, там 9 этажей, там находится оссуарий, где хранятся останки этих 33800 человек, доступ к ним никто, кроме монахов здешнего монастыря, не имеет.

-В базилике служба каждый день идет, во время службы туристов сюда не пускают, чтобы верующим не мешать. Отсюда мы уже купол с мозаикой видим. В центре мозаики – Иисус с Евангелием в руках, на Евангелии написано: «Я – Бог». Слева от него – испанские святые мученики, возглавляемые апостолом Павлом. Справа – святые, не прошедшие через муки, возглавляет их апостол Сантьяго (Иаков).

Со смотровой площадки возле базилики неплохой вид на окрестности открывался.

Полюбовавшись на окрестности, спустились на площадку ниже, туалет посетили и сели в автобус, который в 15-00 дальше отправился.

-По-разному здесь к мемориалу этому относятся, -сообщила Марина, когда автобус тронулся.- Сами цветы на могиле Франко видели. А я видела и молодого человека, который у этой могилы молился, но видела и взрослую женщину, которая могилу Франко ногами яростно топтала – еле ее оттащили: видимо, семья ее сильно пострадала.

-Недавно тут акт вандализма произошел: некий молодой художник, работающий в стиле «современное искусство», принес с собой банку красной краски и на могиле Франко голубку мира нарисовал, да еще надпись какую-то сделал. Художник этот крайне неудачливый и никому не известен был, как ни старался до этого. Его арестовали и отпустили, теперь суда ждет. Вот так бездари к себе внимание привлекают.

-В 2006 году Совет Европы разработал рекомендации для Испании: в мемориале предлагалось экспозицию разместить, посвященную нарушениям прав человека во времена диктатуры. Но этому воспротивились некоторые партии и церковь, заявившая, что базилика – это храм божий, кроме того, в ней лежат останки как франкистов, так и республиканцев – смерть их и так примирила. Может быть и примирила, но не их потомков. Хотя, конечно, молодежи уже все по фигу.

-Ну а мы с вами в 16-й век возвращаемся, к Эскориалу и королю Филиппу II. Как мы помним, монастырь ордену Св. Иеронима принадлежал, но в 1836 году в Испании из-за пустой казны началась секуляризация церковных земель и конфискация церковного имущества: те монастыри, которые не были социально значимы, закрывались. Сейчас уже ордена Св. Иеронима нет, но позже монастырь ордену августинцев вернули, и они до сих пор там присутствуют.

-Сейчас в монастыре всего 50 монахов живут, а сам Эскориал на три части поделен: 50% его монастырь занимает, 25% - полная общеобразовательная школа и 25% музей – Королевский дворец.

-Расскажу про личную жизнь Филиппа II. Король четырежды женат был. Первый раз он на Марии Португальской женился. Это был чисто династический брак, чтобы дружбу с Португалией укрепить.

Мария Португальская

-У них сын Карлос родился, а жена после родов вскоре умерла. Карлос был слабого здоровья, у него одна нога была короче другой, впалая грудь, горб, он заикался и был психически неуравновешен. Близкородственные браки сказались: вместо 8-ми прародителей у Карлоса 4 было, а вместо 16-ти прапрародителей – только 6.

Дон Карлос

-Карлос рвался Нидерландами управлять, но отец этот момент оттягивал. Филипп II видел неготовность и неспособность сына к управлению, да и Нидерланды были очень сложной частью политики короля. И тогда Карлос начал против отца интриговать: он обещал в Голландию убежать, встречался с фламандцами и обещал тем помочь в обретении независимости и даже отца убить грозился. Филипп II вынужден был Карлоса арестовать.

-Вначале Карлоса в его апартаментах держали, потом в тюрьму перевели: он то голодовку объявлял, то объедался. Все это привело к смерти Карлоса в 23 года. Естественно, слухи пошли, что король сына отравить приказал, но на самом деле Филипп II тяжело смерть сына переживал и подозревать его никаких оснований не имеется. Все эти события в искусстве отражение нашли: Шиллер поэму «Дон Карлос, инфант испанский» написал, в которой принц борцом за независимость Нидерландов представлен, а Верди на основе этой поэмы – оперу.

-Второй раз Филипп II женился на английской королеве Марии Тюдор.

Мария Тюдор

-Сосватал королеву его отец, Карл V, стремясь с Англией сблизиться. Филипп очень не хотел жениться: Мария была нехороша собой, Филипп ей внучатым племянником приходился, да и старше его королева на 12 лет была. Тем не менее, выполняя волю отца, Филипп в 1554 году женился. Мария была яростной католичкой и в протестантской Англии католицизм насаждала, за это ее Марией Кровавой прозвали и в Англии ей ни одного памятника не установили.

-Мария в Филиппа влюбилась сразу же, даже еще не увидев, как только на его портрет взглянула. Зная, что муж иностранных языков не знает, она приказала в парламенте на латыни говорить – латынь тогда международным языком являлась и ее все образованные люди знали – чтобы муж понимал, о чем в парламенте говорят. Но в брачном контракте записано было, что в случае смерти Марии Филипп Англию не наследует: только их общие дети. Детей у них не было и после смерти Марии в 1558 году Филипп вместе со своим двором в Испанию вернулся, к радости англичан, ненавидевших этих напыщенных испанцев.

-Филипп II, проведя четыре года за границей, большой опыт в политике приобрел и больше из Испании не выезжал. В том же 1558 году умирает его отец. В третий раз Филипп на дочери французских королей, Елизавете Валуа, женился.

Елизавета Валуа

-Этот брак стал результатом мирного договора после многолетней войны Франции с Испанией. Елизавету в Испании полюбили и «Королевой мира» прозвали. А больше всех ее муж, который старше жены на 18 лет был, любил и помолодел буквально. Он Елизавету баловал, она была очень кокетлива: никогда платья второй раз не надевала (от этого ее придворные девушки выигрывали), покупал ей музыкальные инструменты, она и живописью занималась.

-У них подряд две дочери родились: старшая любимая Изабелла Клара Евгения и Каталина Микаэла. После третьей беременности Елизавета умирает, ей всего 23 года было, а Филипп II черную одежду носить начинает и цвету этому до самой смерти верен остается. Его еще черным пауком называли, потому что при всех дворах он свои шпионские сети раскинул и лучше знал, что в той или иной стране происходит, чем его послы.

-1568 год стал самым тяжелым годом в жизни Филиппа II: ему 41 год, он вдовец и у него нет наследника престола. Тут все королевские дворы Европы зашевелились, в которых принцессы на выданье имелись, а его бывшая теща Екатерина Медичи, мать Елизаветы, предложила Филиппу в жены свою вторую дочь, известную нам по романам Дюма как королева Марго. Но Марго скверную репутацию имела, поэтому Филипп отказывает и выбор на своей родной племяннице Анне Австрийской останавливает.

Анна Австрийская

-У ее матери было 14 детей и от нее того же ждали. Анна, воспитанная в духе почитания дяди и зная, что он только черное носит, на свадьбу свою тоже черное платье надела. У них пятеро детей родилось (четыре мальчика и одна девочка), но четверо еще в детском возрасте умерли и остался только один – будущий король Филипп III, начиная с правления которого Испания могущество свое теряет: начинается упадок страны.

-Филипп II говорил: «Бог наградил меня огромными территориями, но не наградил достойным наследником. Боюсь, что он игрушкой в чужих руках станет».

-Так оно, в общем-то, и случилось.

-В 1578 году молодой португальский король Себастьян I погибает в Марокко. Себастьян был племянником Филиппа II и последний считает, что он, как сын португальской принцессы, все права на португальский трон имеет. Португальцы весьма ревностно к собственной независимости относились, поэтому пришлось в Португалию войска под руководством герцога Альба вводить. Португалия в 1580 году впервые в своей истории на долгие 60 лет в состав Испании вместе со всеми своими колониями входит. И теперь над империей Филиппа II действительно никогда не заходит солнце.

-В июне 1598 года Филипп II понимает, что умирает, и его сын перевозит отца из Алькатраса в Мадриде в Эскориал. Переезд этот целый месяц занял, потому что на теле Филиппа II – многочисленные язвы, доставляющие невыносимую боль, поэтому кортеж длительные остановки делает. 13 сентября 1598 года, на рассвете, Филипп II в возрасте 71 года, из которых он 41 год правил, умирает.

-Рядом с ансамблем монастыря Эскориал возник город Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал. Город небольшой, тысяч 20 населения. Мы с вами на его автобусную станцию прибыли. Большие рюкзаки в автобусе оставьте.

-Этот монастырь здесь в 16-м веке абсолютно одинокий стоял, никаких вокруг него строений не было. Только два дома, в которых обслуга королевская жила. В 18-м веке, при Карле III, у которого 12 детей было, выяснилось, что королевский дворец довольно маленький и рядом «Дом принцев» построили, где дети короля и располагались. В 18-м же веке и этот городок построили.

-Перед нами главный фасад монастыря. У монастыря – свой бюджет, но в целом комплекс Эскориала – это национальное достояние и содержание его государством оплачивается, ну и нашими билетами, конечно.

-Главный фасад смотрит строго на запад, главный алтарь – строго на восток. Грандиозное сооружение 16-го века: 207 метр в длину, 161 метр в ширину, 4 башенки по углам этого каре высотой 56 метров, 15 внутренних двориков, 1200 дверей, 2673 окна, 86 лестниц. Если все эти входы и переходы (включая подземные) сложить, то 16 км получится.

-Символом Эскориала вот эта решетка является, наверху – герб Филиппа II. Выше герба – Святой Лоренцо с решеткой: святых обычно с теми предметами изображают, от которых они смерть приняли.

-Отвечая на ваш вопрос: из речной рыбы в Испании только форель едят. Монастырь – единственный, у кого подсобное хозяйство сохранилось. Здесь огороды держат, коров и овец: правда, монахи этим уже не занимаются – специальных людей нанимают.

-Вот эта башня башней Алхимика называется – в ней химические опыты проводили, здесь же в 1574 году аптеку открыли, причем аптека должна была не только королевскую семью лечить, но и весь королевский двор, а это 1300 человек, вместе с королем передвигавшихся.

Памятник Филиппу II

-Здесь же и госпиталь находился, сейчас в нем частный университет Марии Кристины, где изучают экономику и право и который Хуан Карлос I закончил.

-Сейчас мы с вами в сам комплекс пройдем, фотографировать внутри нельзя.

-Эта библиотека построена была по образцу Сикстинской капеллы. Обратите внимание, что книги корешками внутрь в шкафах стоят – чтобы лучше проветривались. Найти нужную книгу легко – в каталоге указано, в каком шкафу и на каком месте она стоит. Всеми этими книгами можно пользоваться, потому что оригиналы их в специальном хранилище находятся.

-Здесь представлены земные и небесные сферы. Вот эта сфера – по Птоломею, который считал, что Земля в центре Вселенной находится.

-Много здесь книг на арабском. Однажды что испанцы корабль захватили, на котором библиотеку марокканского правителя перевозили. Тот большой выкуп предложил, но испанцы вдобавок освобождения христианских пленников потребовали, получили отказ и книги в библиотеке остались.

-Самая старая книга (6-й) век – трактат о крещении, написанный Св. Августином.

-Королевский дворец вокруг главного алтаря построен: если монастырь – решетка, то дворец – ручка от этой решетки.

-А сейчас в Пантеон спустимся. В круглом этом зале 7 своеобразных стеллажей имеются, каждый из которых 4 саркофага в 4 ряда вместить может, то есть 28 всего.

-26 мест уже занято, два оставшихся – пока свободны, но уже известно, что они для родителей Хуана Карлоса I, уже покойных (и пока в специальной камере хранящихся), предназначены. Формально они в Пантеоне похоронены права быть не имеют, но для них исключение сделали.

-Где следующих испанских Бурбонов хоронить будут – об этом пока никто не задумывался.

В 17-40 автобус обратно в Мадрид отправился.

-В 1931 году в Испании Вторую республику провозгласили, -продолжила рассказ Марина.- Альфонсо XIII заявил, что раз его испанцы не хотят, то он покидает страну. В 1936 году на выборах объединенные левые партии победили, они начинают реформы: отделили церковь от государства, реформы образования и сельского хозяйства провели (раздав земли латифундистов крестьянам), армию преобразовали. Это реакционным кругам не понравилось, военные под руководством Франко восстание против законно избранного правительства подняли. 18 июля 1936 года в эфире прозвучала известная фраза «Над всей Испанией безоблачное небо», послужившая сигналом к началу восстания.

-Военные рассчитывали без труда с республиканцами расправиться: у тех только вооруженные отряды с плохой дисциплиной имелись, среди которых много анархистов было. Особенно много анархистов в Каталонии оказалось – они как были анархистами, так до сих пор ими и остались. В случае несогласия с каким-либо решением они с фронта людей снять могли. У Франко в распоряжении регулярная армия была, его Ватикан и крупный капитал поддержали, да еще две фашистские державы (Италия и Германия) предоставили 200 тысяч солдат, самолеты и другую технику.

-На стороне республиканцев интернациональные бригады численностью 65 тысяч (из них 2 тысячи военных советников из СССР) сражались, поддержали республиканцев только Мексика и СССР.

-Республиканцы вывезли в СССР золотой запас, четвертый по размеру в мире после США, Англии и Франции. Этот золотой запас (в основном из золотых монет в ящиках состоявший) на кораблях сначала в Одессу, а потом и в Москву переправили. Этими ящиками можно было Красную площадь целиком занять. Очень долго спекулировали, что золотой запас Испании пропал, но недавно рассекретили документы и оказалось, что его на поставку вооружений потратили (Республика еще и должна осталась): помощь СССР, да и Германии небесплатной была. У Франко никакого золотого запаса не было и поэтому во время Второй мировой войны из Испании в Германии целыми эшелонами продовольствие и минералы разные шли, поэтому здесь страшный голод был – так и во время Гражданской войны не голодали.

-Война до 1939 года продолжалась, последним оплотом республиканцев Мадрид стал, который предательски сдали. Европейские государства сделали вид, что война эта – внутреннее дело Испании и не вмешивались. После падения Мадрида республиканцы в горы ушли и партизанскую войну вести решили, но население их не поддержало: оно франкистами запугано было, да и от войны устало. Все очаги сопротивления подавлены были, все, кто работал в республиканских структурах управления, уволены, в стране жестокая диктатура установилась: Конституции не существовало, действовали только отдельные законы, Франко подписанные.

-Большое влияние церковь приобрела, которой Франко вернул все, отобранное республиканцами. Церковь всю социальную жизнь регулировала: разводы и аборты запрещены были, образование тоже церкви подчинялось. Ни одна статья, ни одна книга, ни один фильм без прохождения церковной цензуры выйти не могли, единственная разрешенная политическая партия - Испанская фаланга. Все руководящие места либо генералы, либо фалангисты занимали. После 1939 года вся Испания на две части поделилась: на победителей и побежденных, и побежденным совсем не сладко пришлось.

-Во Второй мировой войне Испания не участвовала, хотя Франко Гитлера боготворил. Франко мечтал французское Марокко получить, а тем правительство Виши, союзное Германии, владело. Кроме того, Испания нуждалась в военной технике и оружии, а Гитлеру всего этого и самому не хватало. Так что при встрече с Гитлером Франко заявил, что Испания, только что тяжелую войну пережившая, в новой войне участвовать просто не в состоянии. Гитлер рвал и метал: союзная Испания ему нужна прежде всего для того была, чтобы немецкие самолеты с территории Испании могли Гибралтар контролировать. Тем не менее, Испания о нейтралитете объявила.

-Чтобы пилюлю подсластить, здесь набор в «Голубую дивизию» объявили. Добровольцев сначала в Германию отправляли, а затем – на советский фронт: они под Ленинградом воевали. В дивизию по трем причинам записывались: фалангисты – по убеждениям, другие – потому что солдаты дивизии двойное жалованье (от Гитлера и Франко) получали, а в Испании голод был, третьи – потому что любым образом Испанию покинуть мечтали: они сразу в плен сдавались. Первый состав дивизии (7 тысяч человек) сразу на фронт отправили, а всего через «Голубую дивизию» 56 тысяч человек прошло. Почему дивизия именно «Голубая»? Дело в том, что у фалангистов частью формы голубая рубашка являлась и расставаться с нею они не желали.

-В 1943 году Франко, понимая, на чьей стороне будущая победа, дивизию отзывает и ее расформировывают. После окончания Второй мировой войны оккупационные войска территорию Испании не заняли – просто предлога не было, но и в «плане Маршалла» по восстановлению Европы Испания не участвовала. Здесь страшная нищета и разруха были, страна что производила, то и потребляла, в собственном соку варясь. Испания в международной изоляции оказалась, у нее никаких дипломатических отношений с другими странами, кроме Португалии (с диктатором Салазаром) и Аргентиной (с диктатором Пероном), не было.

-Чтобы как-то из ситуации выйти, в 1947 году Франко Испанию королевством объявляет, при этом вся королевская семья в эмиграции в Португалии проживает. Дон Хуан, сын Альфонсо XIII, дважды на территорию Испании проникал, чтобы с республиканцами за монархию бороться, и дважды его оттуда выпроваживали, потому что Франко кем угодно, но только не монархистом был. И Дон Хуан писал в своих статьях, что установившийся режим менталитету испанцев вовсе не соответствует: консолидировать нацию только монархия может.

Дон Хуан

-У Дона Хуана с Франко скверные взаимоотношения были, но Дон Хуан очень хотел, чтобы его сын, Хуан Карлос, образование получил: он списался с Франко и тот согласился. В ответном письме Франко настаивал, что Хуан Карлос обязательно и военное образование получить должен – это его к дисциплине приучит.

-Хуан Карлос приехал в Испанию в 1948 году в возрасте 10 лет. Учится в школе иезуитов вместе с детьми других аристократов, экономику и право изучает, Военную академию в Сарагосе, годичные курсы военно-морского училища, а также военно-воздушной академии заканчивает.

-Франко считал, что Хуан Карлос должен промышленность, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность изучить. Специальную программу даже для его обучения создали. В университете Хуан Карлос с интеллектуальной элитой познакомился. Франко очень к Хуану Карлосу привязался, фактически в его наставника превратившись.

-Когда «холодная война» началась, НАТО уже плевать на то было, какой здесь режим. В обмен на экономическую помощь НАТО получает право построить в Испании военные базы. В том числе и под Мадридом военно-воздушная база была, рядом с аэропортом Барахас. Во время одного из тренировочных полетов даже две атомные бомбочки потеряли – слава Богу, те не взорвались, но американцы (на всякий случай) ту местность почистили, потому что в Испанию туристы приезжать начали.

-Глядя на туристов, раскованных и свободных, у испанцев свободолюбивые мысли появляются, но их жестоко подавляют, без суда и следствия людей в тюрьмы бросая.

-После смерти Франко возникает широкое протестное движение против баз НАТО и их всех позакрывали, но в 1982 году Испания сама в НАТО вступила: перед этим референдум провели, но вопросы на нем так хитро поставили, что при любом ответе Испания в НАТО все равно вступала. По факту сейчас в Андалусии часть военно-морской базы американцам сдается, там же и база ВВС имеется: все остальные базы закрыли.

-В 60-е годы здесь экономический подъем начинается и Франко министров-фалангистов на технократов, которые хорошее образование в университетах Англии и Америки получили, меняет. Реформаторы соответственно реформы проводить начинают, причем удачные, промышленность развивается, из деревень люди в города хлынули, города сараями, где эти крестьяне поселились, обрастают. И Франко, чтобы от сараев избавиться, программу строительства жилья дешевого инициирует: дело в том, что (в отличие от большинства жителей стран Западной Европы) испанцы собственные, а не съемные квартиры предпочитают.

-В Европе рабочих рук не хватает и Франко разрешает двум миллионам самых безграмотных испанцев на заработки в Германию, Францию, Швейцарию и Голландию (уже с контрактами на руках) отправиться, потому что грамотные и в Испании нужны. Гастарбайтеры деньги родственникам присылали и это большим подспорьем для экономики стало.

-В 70-е годы Франко уже немощен физически и поэтому один из своих постов (председателя правительства) он оставляет. Франко пожизненным правителем являлся, объединяя в своих руках всю власть в государстве: он был шефом государства, главнокомандующим, генералиссимусом и по примеру Гитлера, которого фюрером величали, а также Муссолини (дуче), Франко каудильо называли, что «вождь» означает.

-В 1969 году Франко своим преемником Хуана Карлоса назначает и когда в 1975 году Франко умирает, королем Хуан Карлос I становится. Ему столько власти досталось, сколько ни у одного испанского монарха не было, но Хуан Карлос от большей ее части сознательно отказывается, потому что видел только демократический путь развития Испании, хотя Франко очень рассчитывал, что Хуан Карлос его дело продолжит. В начале к королю с большим недоверием относились, но постепенно лед недоверия к нему растаял: все преобразования Хуан Карлос с большой осторожностью проводил, новой большой конфронтации опасаясь.

-Лучше эволюция, чем революция, -всегда говорит король.

-Постепенно он все франкистское правительство меняет, председателем правительства реформатора Адольфо Суареса назначает. Суарес честнейшим человеком был: его и левые, и правые уважали. Вместе с Суаресом король реформы начинает и первым его указом указ об амнистии стал.

-Я хочу быть королем всех испанцев, -заявил Хуан Карлос.

-По этому указу прощались все - и франкисты, и республиканцы: многие республиканцы после 40 лет эмиграции в Испанию вернулись. Король легализовал все политические партии, включая коммунистов, хотя многие его от этого отговаривали.

-В 1977 году демократические выборы проведены были, на которых партия Суареса победила, а в 1978 году после референдума принята Конституция, по которой Испания до сих пор живет. Благодаря нейтральной позиции короля новой большой драки в стране не случилось, и переходный период от диктатуры к демократии хоть и был тяжелым, но прошел.

-В 1981 году попытка военного переворота совершена была: путчисты захватили парламент и танки на улицу вывели, при чем действовали путчисты якобы от имени короля. Король между тем вел по телефону напряженные переговоры с командующими военными округами, убедив их в путче не участвовать. Войска в казармы вернулись, а здание парламента окружено было, но штурмовать его (во избежание жертв) не стали – путчисты сами сдались. Один из журналистов умудрился снять на камеру происходившее в парламенте и это стало обвинительным документом против путчистов. Руководителям заговора по 30 лет тюрьмы дали, но через 10 лет по амнистии выпустили с поражением в правах: занимать руководящие посты и жить в крупных городах они не могут. Рейтинг короля до небес взлетел.

-Но то поколение уже ушло, теперь говорят, что время монархии ушло и нужно Конституцию менять. Впрочем, правящая партия пока к этому не готова.

-Жена Хуана Карлоса – София Греческая, у них трое детей. Старшая дочь Елена замужем за испанским аристократом была, у них двое детей. Средняя дочь Кристина замужем за бывшим спортсменом, у них четверо детей. Младший сын Филипп пять лет назад стал королем Испании после отказа Хуана Карлоса от трона: Конституция Испании мужской линии преимущество отдает. Филипп VI женат на бывшей журналистке Летисии Ортис, у них двое дочерей. Старшая из них, Леонор, наследница престола.

Высадил автобус нас у площади Испании – там же, где и забрал.

Напротив Королевского дворца парень второй день уже на шаре одной рукой стоял: я ему еврик подкинул.

В 19-10, пройдя мимо памятника де Базану по переулку Локтя, к cамому старому ресторану «Botin» на улице Кучильерос вышли. Нам его вчера показали.

К нашему изумлению, ресторан с перерывом работал и перерыв этот как раз с 16-00 до 20-00 был.

Тогда мы в ресторан наискосок и напротив отправились, выбрав столик на улице тем более, что как раз над нашим столиком обогреватель работал.

Выбрав бутылочку белого вина за 18 евро, две половинки салата, тарелку с жареной мелкой рыбешкой, порцию лосося и порцию каре барашка заказали. Жаль, как выяснилось, что четвертинки салата не подают, хотя еда очень вкусной оказалась, а вино настолько понравилось, что мы еще по бокалу его же взяли.

В массе своей (как нам показалось) испанцы не говорят по-английски (а зачем?), но молоденький официант знал английский весьма прилично.

Счет 70 евро составил, мы 80 оставили и немного по вечернему Мадриду прогулялись.

Потом такси остановили и минут за 10 до отеля добрались. На счетчике 9-35 значилось, 10 евро водителю отдали. Мы бы и на 23 автобусе доехали, но не знали, откуда именно он отправляется.

Рядом с отелем в большой магазин зашли, в винном его отделе у нас глаза разбежались: наконец бутылку красного за 2-95 выбрали.

-Довольно дорогое, -заметила жена.- Значит – хорошее.

Пока вино выбирали, я фотоаппарат на полке забыл. Вернувшись в магазин, там же его и обнаружил, и удивился несколько. Дело в том, что у входа в отель две пепельницы на ножках с песком стояли: бычки из них местные регулярно забирали. Ну ладно бомжи, но один то с собакой гулял.

Вино за 2-95 очень вкусным оказалось.

P.S. 24 октября 2019 года останки бывшего каудильо Франсиско Франко перенесли в склеп на кладбище, расположенном в мадридском пригороде Эль-Пардо. Здесь же похоронена супруга диктатора, Кармен Поло, скончавшаяся в 1988 году.

 

День 3-й, Понедельник, 04 марта 2019 года. Автобусная экскурсия по Мадриду, парк Буэн-Ретиро и музей Прадо

Ворота Сан-Висенте и Мавританское поле. Памятник погибшим у казарм Монтанья. Программа «Три ключа». Площадь Колумба. Памятник Эмилио Кастелару. Новые министерства. Высотки Мадрида. Особенности испанских межквартирных стен. «Сантьяго Бернабеу» - домашний стадион мадридского «Реала». Ворота Европы. Памятник Хосе Кальво Сотело. Альфонсо XIII. Арена Лас-Вентас и коррида. Ворота Алькала. Собор почтовой Богоматери. Памятник Сервантесу на площади Кортес. Конгресс депутатов. Площадь Пуэрта-дель-Соль. Памятник Гойе. Церковь Св. Иеронима. Памятник Марии Кристине де Бурбон. Парк Буэн-Ретиро. Мемориал Альфонса XII. Музей Прадо. Памятник Изабелле II.

На завтраке яйца вареные пропали от чего-то. В 9-00 от нашего отеля экскурсионный автобус отходил.

-Отель «Прага» на улице Антонио Лопеса находится, -объясняла гид Татьяна барселонской группе, оказавшейся в нашем автобусе.- Названа в честь художника, которого вы вряд ли знаете. Автобус наш сейчас на остановке 23-го автобуса находится, который в центр направляется. Напротив, через улицу, остановка 23-го, из центра приходящего. Чтобы из автобуса выйти, на кнопочку на двери нажмите. От музея Прадо 34-й автобус ходит, но он до «Праги» немного не доходит.

-В центр от отеля и пешком добраться можно, перейдя мост Толедо и по улице Толедо следуя. Великолепный мост 16-го века, при Филиппе II построенный. Филипп II в Мадриде всего два моста построил: Толедо и Сеговия.

-Завтра у нас важный день: мы переезжаем и в первой половине дня у нас экскурсия в Толедо, а во второй половине – в Кордобе, после чего до Севильи добираемся.

-Мадрид на берегу реки Мансанарес развивался. Мансанарес – река довольно позорная, вода в ней даже гусям по колено.

-Итак, мы доехали до ворот, через какие въезд в старый Мадрид осуществлялся - до ворот Сан-Висенте (Св. Викентия). К сожалению, это не подлинные ворота, а их реплика.

-Справа от нас – Кампо дель Моро («Мавританское поле»), названное так потому, что здесь когда-то мусульмане жили. В Испании мусульман маврами, а во Франции – сарацинами называют. Здесь было огромное поселение мавров, к крепости Алькасар примыкавшее, на месте которой теперь Королевский дворец стоит. Но король во дворце не живет, а приезжает сюда на какие-нибудь торжественные мероприятия: например, вручение послами верительных грамот.

-Рекомендую Вам наушники с приемником у меня взять: стоимость их аренды до конца тура – 10 евро. Сейчас мы выходим и к памятнику Сервантесу направляемся. Сегодня пасмурно, но для экскурсии это даже лучше.

-Когда площадь Испании создавали, здесь раскопки проведены были и множество самых разных предметов найдено. Задолго до возникновения Мадрида тут поселение существовало, которое Урсус называлось: очевидно, что в окрестностях медведей хватало. Серьезным поселение это назвать невозможно, но у него был (в отличие от Толедо) собственный водовод.

-Мы с вами у парка Монтанья выходим. Здесь на холме казармы находились, на 3000 человек рассчитанные. Государство, чтобы обезопасить себя, винтовки на одном складе хранило, затворы от них – в другом, а патроны – в третьем. Когда Гражданская война началась, солдаты в этих казармах за Франко выступили и на них республиканцы давить начали, поскольку им оружие нужно было. Много погибших – им в 1972 году этот памятник и установили: распластанное изуродованное человеческое тело на мешках с песком.

-Надо заметить, что испанцы со времен отвоевания этих земель у мавров всегда с оружием ходили, гордый нрав имели и готовы были свою точку зрения до последней капли крови защищать – все предпосылки для Гражданской войны налицо.

Понятное дело, что группа и к храму Дебод поднялась, у которого мы уже вчера были.

-Давайте обеденное меню выберем, -предложила Татьяна, когда группа в очередной раз в автобус загрузилась.- Я лист с фамилиями по рядам пущу, а вы галочками выбранные блюда отметите. Имейте в виду, что у испанцев нет четкого деления на первые и вторые блюда. На первое суп по-кастильски предлагается: густая похлебка с распущенным яйцом, или гаспачо – холодный томатный суп, или рагу с яичницей, или овощной салат с тунцом. На второе: телятина, свинина или скумбрия. На десерт: по 3 мандарина, пудинг или торт.

-Испанцы весьма доброжелательны и толерантны, но не дай Бог вам обратиться к ним во время трапезы – на вас уничижающий взор кинут. Снобизм мадридцам не свойственен: если ты хотя бы родился в Мадриде, то уже коренным мадридцем считаешься. Испанцы вообще на подъем легки и часто по стране целыми семьями перемещаются: это с поиском работы связано. Мадрид в этом смысле город очень привлекательный – здесь много предприятий и (соответственно) рабочих мест.

-До Гражданской войны Мадрид городом-потребителем являлся: все нужное в него ввозилось. После войны в проблемных местах производства размещают и людей работать заставляют – тунеядство преследуется. Очень скоро это к тому приводит, что у людей деньги появляются и они недвижимость приобретать начинают, да и путешествовать.

-Программа «Три ключа» появляется: каждый испанец должен ключ от дома (квартиры), ключ от дачи и ключ от машины иметь. Сейчас любой испанец может себе автомобиль позволить: правда, есть и те, кто принципиально автобусами пользуется. Начали испанцы с совместного (с итальянским FIAT) производства местного «Запорожца» - «SEAT 600», недорогого и даже небогатым семьям доступного. Сейчас спектр выпускаемых машин очень широк, но испанцы небольшие автомобили предпочитают, потому что большими здесь пользоваться неудобно. Испанцы часто «на звук» паркуются, то есть соседней машины коснувшись, поэтому многие машины битые, но владельцев это не волнует. Машины долго служат и редко ломаются: под снег они не попадают, а дороги здесь хорошие.

-Неплохо и с программой обеспечения жильем получилось, все испанцы в возрасте в собственных квартирах живут: брали кредиты на 30 лет под низкие проценты – это гораздо престижнее, да и выгоднее, чем квартиру снимать. Так до кризиса 2007-2008 годов продолжалось, когда строительная отрасль схлопнулась, потому что банки кредиты застройщикам выдавать перестали. Тогда многие без работы остались. Сегодня строительная отрасль оттаивать потихоньку начинает: можно много ремонтируемых фасадов, транспарантами прикрытых, увидеть.

-Мадрид очень неправильную форму имеет. Обусловлено это тем, что здесь каменные породы с источниками воды перемежаются, поэтому исходя из рельефа строили: как будто каменные кубики горстями разбросали – на воде не очень-то построишь.

-Перед нами – площадь Колумба с памятником Колумбу и двумя башнями Колумба.

-Слева от нас вы видите памятник милой толстухе, разлегшейся на тротуаре и сверкающей своими телесами в лучах выглядывающего из облаков солнца. Вообще-то она в зеркальце смотрится. Это работа колумбийского скульптора Фернандо Ботеро, который очень полюбился европейским мэрам. Ботеро однажды в голову пришло, что фигуры людей и зверей преувеличенного размера очень интересно выглядят – так и пошло. Летом на толстухе хоть яичницу жарь – до того нагревается.

-Башни Колумба попали в список самых уродливых достопримечательностей Мадрида. Это две конструкции на 7-этажной платформе, их сверху вниз как подвесные строили.

-В центре площади - традиционный памятник Колумбу, с кастильским флагом.

-Мы выехали на улицу Кастельяно, названную в честь семьи – на этой улице их особняк стоял. Сейчас дворцы и особняки, на ней расположенные, в основном в качестве учреждений служат.

-Впереди у нас памятник: за конторкой Эмилио Кастелар стоит, а слева от него мраморная фигура совершенно обнаженной женщины, которая руку к мужчинам протягивает. Памятник Правде посвящен, которая голой должна быть.

-Эмилио Кастелар – первый руководитель Первой республики. В конце 19-го века Испания себя в качестве республики пробует, Кастелар председателем правительства был. Эксперимент, правда, очень недолго продолжался, потому что неудачным оказался: Кастелар (профессор университета) был неплохим теоретиком и никаким практиком.

-Гигантский комплекс светло-серых зданий, на Эскориал похожий – это здания так называемых новых министерств, т.е. тех министерств, которым в центре исторических зданий не хватило.

-С этими министерствами громкий скандал связан. Выяснилось, что стоимость обеда (куда и спиртной напиток входит) в министерских столовых – 9 евро, а стоимость обеда (без спиртного напитка) в школьной столовой – от 8 до 10 евро. Покричали депутаты, ушли на каникулы, а потом забыли.

-Рука – это тоже работа Ботеро. Что она символизирует, только догадываться остается. Но соображения есть: Ботеро очень Испанию любит, частично образование здесь получил, но в один из приездов Ботеро в Испанию в автомобильной катастрофе его ребенок погиб.

-Впереди у нас целый ряд высотных зданий, это полигон своеобразный.  Во-первых, регион сейсмоопасный, а, во-вторых, испанцы в маленьких домах жить привыкли. Можно всегда узнать, как у соседа дела: испанцы большие сплетники, кстати. Вы, наверное, заметили, что звукоизоляция в отеле лучшего оставлять желает? Так в домах – тоже самое: перегородки из тонкого кирпича делают, потому что считают, что это интересно и весело.

-А мы с вами к святые святых подъезжаем – к «Сантьяго Бернабеу», домашнему стадиону мадридского «Реала». Мы здесь пять минут для фотографий проведем: детям своим фотографии покажете.

-Находится стадион в не историческом, но центре Мадрида. Здание 1947 гола постройки, на 80 тысяч болельщиков рассчитано. В 2007 году большой ремонт провели, сделавший стадион пятизвездочным.

-Тут шарфы сувенирные по 5 евро продают.

-Есть в Мадриде еще один знаменитый футбольный клуб – «Атлетико Мадрид», у него стадион неподалеку от нашего отеля «Прага» находился, но его сломали. Тогда «Атлетико» себе новый, огромный и роскошный стадион возле аэропорта построил – не знаю уж как туда на матчи добираются.

-«Реал Мадрид» в свое время за городской границей целую деревню купил, поля тренировочные там организовал, а когда город к этим землям подбираться стал, то клуб их под застройку продал выгодно. Там небоскребы высотой 250 метров построили (вы сейчас их увидите). «Реалу» реально переехать отсюда предлагали. Типа новый стадион построим, да еще и денег дадим: уж больно место для элитного жилья лакомое, но «Реал» отказался - тут станция метро рядом и все такое.

-Мы выезжаем на Кастельяно и впереди у нас интереснейший проект, который звучит магически: башни KIO (Kuwait Investments Office). Эта компания на собственные средства решила в Мадриде два офисных здания построить. Одно из них вы слева (наклоненное на 45 градусов) видите.

-С башнями, прозванными «Ворота в Европу» и в 1996 году открытыми, незадача вышла: компания местного застройщика выбрала, который при реализации проекта 250 млн. евро украл. Его, конечно, в тюрьму и надолго посадили, но он, перед тем как в тюрьму сесть, пообещал после выхода из нее башни взорвать. Тут все встрепенулись: почти все высотки в Испании баскскими террористами минировались, но баски о каждом теракте всегда заранее предупреждали, так что людей из зданий выводили вовремя. Был, правда, в Барселоне случай, когда торговый центр заминировали, а предупреждать не стали: людей много погибло и репутация басков сильно подмочена оказалась. В Мадриде же люди не погибали вовсе.

-В центре площади памятник человеку, разрывающему цепи – Хосе Кальво Сотело. До 1931 года Испания была монархией, но в 1931 году короля об отречении попросили. Альфонсо XIII отрекаться от престола не стал, быстро собрал сумку и из страны уехал, вслед за ним через несколько дней и королевская семья эмигрировала.

-Демократы выборы выиграли, многое пообещав сделать: в частности, землю крестьянам отдать, чему (естественно) латифундисты противились. Очень скоро многие начинают понимать, что демократия в стране – скорее видимость и начинается движение за восстановление монархии. Хосе Кальво Сотело, бывший королевский министр, одну из партий за возвращение монархии возглавляет.

-Беда в том, что Альфонсо XIII (и номер ему несчастливый достался, и жизнь) был очень мягким человеком – слишком мягким, чтобы страной управлять. Король с удовольствием своими полномочиями делился, так что ни о какой абсолютной монархии речи не шло. Альфонсо XIII вообще после смерти своего отца родился и отцовского воспитания не знал, кроме того, между его матерью и женой постоянный конфликт существовал. В общем, король никак золотую середину найти не мог, а пока он ее искал, все само собой решилось.

Альфонсо XIII

-13 июля 1936 года Кальво Сотело застрелили: это заказное убийство стало последней каплей и триггером начала Гражданской войны – уже 17 июля того же года военные путч затеяли.

-При диктатуре Кальво Сотело был признан одним из национальных героев, Франко посмертно ему титул герцога присвоил. Этот монумент в 1960 году установили.

-Мы с вами на окружную дорогу выезжаем, у Мадрида их несколько. Эти окружные дороги частично проблему автомобильных пробок решают – в Мадриде реально слишком много машин. И хотя мест для паркинга хватает, проблема остается, потому что у многих состоятельных семей по 2-3 машины.

-Зарплата у испанцев от места жительства зависит: регион Мадрида к самым высокооплачиваевым относится. Это понятно – здесь много банков, где деньги крутятся, много учебных заведений, где профессорско-преподавательский состав хорошие деньги получает, всякие инновационные центры по развитию новых технологий (30% средств, на них выделяемых, в Мадриде остается). Хорошие госпитали, где тоже хорошо платят, ну и чиновники – столица все-таки.

-Слева от нас религиозно-культурный комплекс с мечетью – достаточно редкий для Испании случай: мусульман здесь не очень много. Тут особую роль отношение испанцев к мусульманам играет: в них генетически отрицательное отношение к маврам заложено. «Моро» (мавр) – это ругательство: если тебя так обзовут, то значит ты – бесчестный. Даже легенда существует, что души мавров в определенном месте и в определенное время собираются и клянутся Испанию мусульманам вернуть. Это начало было реализовываться, когда поток мигрантов из Марокко хлынул, но с этим справились как-то. Так что мусульмане себя в Испании не слишком комфортно чувствуют.

-Эмиграция есть, но не такая, как в других странах Европы. Причина проста: очень слабая социальная поддержка, испанцам и самим не хватает.

-Мы с вами к арене Лас-Вентас подъехали. Построена в 1929 году, первая коррида в 1931 году здесь состоялась. Стиль – неомудехар, стиль оставшихся мавров, арочки с медальонами. На самом деле там символика каждой провинции имеется: в Испании 54 провинции и каждая провинция там представлена.

-Арена на частные средства построена и когда коррида (в холодное время года) не проводится, здесь какие угодно концерты и выставки проходят. Стоимость билета – от 10 евро до нескольких сотен, но все абонементы купить стараются. Корриды каждое воскресенье проходят и 2 часа длятся, за это время 6 быков убивают. Мясо убитых быков (мраморная говядина) съедают – есть рестораны, которые на таком мясе специализируются. Почти каждый год и по матадору гибнет, но их (в отличие от быков) не едят: матадоры маленькие и невкусные.

-Мы все видели, как затравили корриду в Каталонии, хотя там она достаточна популярна была. Согласно опросам, 30% испанце корриду обожают, 30% - ненавидят, остальные 40% к корриде нейтрально относятся. Очень большой слой населения при корриде кормится: одни быков выращивают, другие их тренируют, матадоры опять же. У последних нечто вроде профсоюза имеется, пострадавшим при неудачной встрече с быком помощь оказывающим.

-Когда Хуана Карлоса I в свое время спросили, что будет, если Евросоюз корриду запретит, тот ответил, что тогда Испания из Евросоюза выйдет. Нынешний король по поводу корриды не высказывался, да и на корриде замечен не был.

-Лично я на корриде несколько раз была. Когда матадор выходит, на арену веера, шляпки и даже пиджачки летят. После того, как матадор к ним прикоснется, помощник его предметы эти обратно забрасывает.

-Мы с вами на улицу Алькала въехали. В 30-ти км от Мадрида есть город Алькала-де-Энарес: дорогу, к нему ведущую, в улицу превратили – это сама длинная улица Мадрида.

-Недалеко от главного входа в парк Буэн-Ретиро ворота Алькала находятся. Эти ворота старше и Бранденбургских ворот, и Триумфальной арки.

-Слева от нас очень интересное здание, которое народ Собором почтовой Богоматери прозвал. Здание для почты построено было, но властям показалось, что для почты оно шикарное слишком. В итоге здание конфисковали, теперь в нем выставочные залы находятся, да и Музей почты.

-Здание с часами и шаром – Национальный банк Испании, так что мы с вами над золотым запасом страны проезжаем.

Фонтан Сибелис

Автобус у остановки 34 автобуса рядом с музеем Прадо остановился, как и обещали. Сама экскурсия 3 часа длилась.

Бульвар Прадо

От остановки 34 автобуса на обед пешком отправились. На площади Кортеса еще один памятник Сервантесу увидели.

-Этот памятник в 1835 году установлен, -пояснила Татьяна.- В 2009 году в пьедестале тайник обнаружили, а в тайнике – капсулу, потомкам адресованную, в которой, в частности, четыре фолианта «Дон Кихота» находились.

-В 1980 году копию этого памятника Мадрид Москве подарил, получив взамен памятник Пушкину, а еще три копии в Нью-Йорке, Пекине и Ла-Пасе оказались.

-Видели мы его с женой в прошлом году, -сообщил я.- Памятник Сервантесу в парке Дружбы возле Речного вокзала установлен. Только его на низкий постамент поставили, поэтому шпагу у Сервантеса крали регулярно. Настолько регулярно, что реставраторы плюнули и от идеи восстановить эту деталь отказались. Так что стоит Сервантес в Москве безоружный.

Памятник Сервантесу в Москве

-Напротив памятника – Конгресс депутатов, нижняя палата испанского парламента, -сказала Татьяна.

Тут же мексиканское посольство находилось.

И интересная символика на тротуаре.

Обед все в том же «Museo del Vino» на улице Крус состоялся.

Мы с женой, признаться, и запамятовали, что обед этот у нас оплачен. Суп по-кастильски больше всего на харчо, в которое яйцо вареное добавили, походил. Свинина мне понравилась, а жене – скумбрия. Спелые мандарины завершили трапезу, которую мы вином со вкусом портвейна запивали.

По окончании обеда гулять отправились и на площади Пуэрта-дель-Соль, неподалеку находившейся, оказались.

Страшная трагедия произошла примерно в полдень. У жены ручка у рюкзачка оторвалась. Выяснилось, что все (как обычно) пропало. Нам через несколько часов – в музей Прадо, а рюкзачок – в полное говно. Она его еще в Москве выбросить собиралась, но решила, что Мадрид рюкзачок еще сдюжит. Не сдюжил. Сунулись в сетевой гипермаркет и попали в целый этаж с парфюмом. Все шли вниз – и мы за ними, в лифт. Попали в продуктовый супермаркет. Все шли вниз, и мы за ними: на парковку попали. В лифте, слава Богу, расклад торгового центра на русском написан был, и мы на лифте на 1-й этаж поднялись. Рюкзачков на 1-м этаже целое озеро было. Я нашел самый лучший, джинсовый (45 евро), за 10 минут, и шопинг жене обломал напрочь.

-Я бы тут пару часиков побродила, -сообщила жена задумчиво.

-У нас впереди – Прадо, -напомнил я.

Перенервничав, сели пить кофе (Бейлиз и по-ирландски) в ресторане «Армения».

Старый рюкзачок я у мусорной помойки поставил. С целью понаблюдать.

Подошла цыганка, проверила все карманы рюкзачка, плюнула и пошла к нам денег (или хотя бы сигарет) попросить. Естественно, пошла дальше: лесом, как водится.

-Ну и дура, -возмутилась жена.- Рюкзачок-то кожаный. 5 тысяч стоил. Починила бы ручку – продала задорого.

-Она – цыганка, -пояснил я.- Нет у ней функции чинить, ее функция –попрошайничать.

Вышли на площадь и возле памятника Карлу III погуляли.

У медведицы с земляничным деревом сфоткались.

И тут в одной из сувенирных лавочек обнаружили нужную медведицу с земляничным деревом, за 4-95.

Было уже два с лишним часа пополудни, и мы потихоньку к музею Прадо двинулись. Ходу от медведицы с земляничным деревом вниз по прямой мимо Конгресса депутатов – минут 7.

Но мы у памятника Сервантесу задержались.

Музей Прадо ремонтировали, и фасад его закрыт был.

Встреча с гидом на 16-00 у памятника Гойе, напротив музея, назначена была. Памятник вполне достойный, но маленький какой-то.

Времени до встречи довольно много оставалось, и я предложил жене к симпатичной церкви, неподалеку стоявшей, прогуляться. Она согласилась. Как позднее выяснилось, церковь Св. Иеронима в начале 16-го века построена и долгое время роль кафедрального собора выполняла до строительства собора Альмудена.

Церковь Св. Иеронима

За церковью памятник Марии Кристине де Бурбон, супруге короля Фердинанда VII и матери королевы Изабеллы II, показался.

Памятник Марии Кристине де Бурбон

Я потом про дамочку эту почитал и от прочитанного присел даже. Начнем с того, что в возрасте 23 лет Мария Кристина замуж за своего дядю, Фердинанда VII, который на 22 года ее старше был, вышла и быстро ему двух дочерей родила.

Менее чем через четыре года брака, в сентябре 1833 года, Фердинанд VII умирает и Мария Кристина регентшей при своей дочери, будущей Изабелле II, становится. Уже в декабре того же года Мария Кристина тайно замуж вышла за бывшего сержанта королевской гвардии Муньоса, получившего впоследствии титул герцога Риансареса. У них семь детей родилось, при этом пара брак в тайне сохранить пыталась – понятно, что из этого ничего не вышло.

Мария Кристина де Бурбон

Брак этот сильное возмущение в обществе вызвал: в конце концов в 1844 году Марию Кристину из страны выгнали, а в 1868 году изгнали и ее дочь, королеву Изабеллу II. Когда в 1874 году на трон внук Марии Кристины Альфонс XII взошел, им обеим разрешено было приезжать в Испанию погостить, но запрещено жить постоянно и политической деятельностью заниматься. Ни Изабелла, ни Альфонс из-за второго брака Марии Кристины не стремились к общению с ней, но после смерти Марии Кристины в 1878 году ее (как жену испанского монарха и мать испанской королевы) похоронили в королевском склепе Эскориала.

Памятник Марии Кристине в 1893 году ее правнук, неудачливый и несчастливый Альфонс XIII, возвел, а герцогский род Риансарес, созданный королевой Изабеллой II, и поныне здравствует.

Через дорогу видны были ворота Филиппа IV, ведущие в парк Буэн-Ретиро («Благое уединение»). К парку когда-то дворец Филиппа IV примыкал, но после смерти короля парк забросили, а дворец при наступлении наполеоновских войск на Мадрид разрушен был.

Филипп V, бывший герцог Анжуйский, приказал парк на французский манер обустроить.

Мы решили по парку немного погулять, тем более что с 18-го века вход в парк прилично одетой публике разрешили, а с 1869 года – вообще всем желающим.

Именно из этого парка на Восточную площадь (напротив Королевского дворца) конную статую короля Филиппа IV перенесли.

Парк большой, 120 га занимает, так что погулять есть где.

Особенно нам кипарисы, в шары зеленые превращенные, приглянулись.

Наконец мы до пруда добрались, на дальнем берегу которого величественный мемориал королю Альфонсу XII возвышался.

Хороший король был, что говорить, его даже Умиротворителем прозвали. Жаль, что за 3 дня до своего 28-летия от туберкулеза умер.

Взглянули на часы и поняли, что пора к музею Прадо возвращаться.

Гид Ольга раздала нам билеты и план музея на русском.

Фотографировать в музее запрещено.

В музее мы два часа провели, гид нам самые интересные картины показала, да и рассказала и про них, и про художников.

Сад земных наслаждений, триптих, Иероним Босх

Семь смертных грехов, Иероним Босх

Менины, Диего Веласкес

Омовение ног, Тинторетто

Рыцарь с рукой на груди, Эль Греко

Даная, Тициан

Триумф смерти, Питер Брейгель Старший

Посмотрели работы и Гойи с Рубенсом. Музей 200 лет назад основан и просто набит шедеврами.

В заключение нам показали замечательную мраморную «Деву под вуалью» работы Джованни Страцца.

Обратно до Пласа-Майор пешком пошли: гид Татьяна поведала нам, что 23-й автобус в обратный рейс от той же остановки, куда и приходит, отправляется.

Малость промахнулись и возле Королевского театра у памятника Изабелле II оказались.

От него к Пласа-Майор двинулись и на рынок Сан-Мигель зашли. После сытного обеда идея тапасами поужинать выглядела достаточно привлекательной. За 14 евро две коробки их набрали плюс кулек хамона за 16-29. Все это нам в пластиковый пакет вложили. Сев на 23-й автобус, за 3 евро (вместо 10-ти на такси) до отеля доехали.

Вместе с нами в автобусе супружеская пара «барселонцев», в нашем же отеле проживавшая, ехала. Они нам о своих злоключениях поведали. Выяснилось, что позавчера они в Барселону прилетели, переночевали в отеле и вчера автобусный тур по Барселоне (вместе с чемоданами) совершили, после чего в Мадрид с остановкой в Сарагосе отправились. В Мадрид они в 23-00 прибыли, а уже в 9-00 сегодня вместе с нами на автобусной экскурсии были, потом с нами же пообедали, а после на пешеходную экскурсию по Мадриду отправились. Завтра в 8-00 вместе с нами в Толедо уезжают.

-Ни фига себе график, -вздохнули мы сочувственно.- И главное – бестолковый.

Слева от отеля большой магазин обнаружили, где 2 бутылки белого (по 1-85) и 2 бутылки красного (по 2-40) вина купили – тапас запивать.

Вино, понятно, осталось (мы его в чемоданы запихнули), хамон не доели, а вот тапас на «ура» пошли. Тем и поужинали.

Анатолий Новак,

16 декабря 2022 года

Часть 2-я здесь:

https://www.marshruty.ru/travel/spain2-2019/