Испанская баллада - 2019. Часть 2-я: Толедо - Кордоба - Севилья

Часть 1-я здесь:

https://www.marshruty.ru/travel/spain1-2019/

День 4-й, Вторник, 05 марта 2019 года. Отъезд из Мадрида. Толедо – Кордоба - Севилья

Корахийо – кофе с бренди. История Испании: карпетаны, финикийцы, римляне, вестготы и мавры. Толедо. Музей Санта-Крус. Кафедральный собор. Двухглавый орел императора Карла V. Мосарабы и арианцы. Еврейский квартал Толедо. Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес: кандалы христианских узников. Легенда моста Св. Мартина. Испанские пенсионеры. Ресторан быстрого питания «Abades Puerta Andalucia». Кордоба, остатки королевского дворца. Белый цвет Изабеллы. Соборная мечеть – Кафедральный собор Кордобы. Римский мост. Гвадалквивир – река, воспетая невыездным Пушкиным. Отель «YIT Vereda Real».

На завтраке не только яйца вареные пропали, но и сок кончился. В 8-00 сели в автобус у отеля со всеми пожитками.

-Погода на юге не очень теплая и с дождями ожидается, -сообщила вчерашняя гид Татьяна.- Я рекомендую вам, в случае, если замерзнете, в кафе корахийо заказывать. Это кофе с бренди. До Толедо часа два ехать, но автобусы в город не пускают – по объездной дороге ехать заставляют. Зато рядом со стоянкой автобусов потрясающая обзорная площадка имеется – весь Толедо как на ладони.

-По дороге вы никаких рекламных щитов не встретите – это запрещено, только дорожные знаки. Реклама на дороге только возле промзон возможна.

-Нас будет гид встречать: с сегодняшнего дня мы начинаем поездку по городам, находящимся (полностью или частично) под контролем ЮНЕСКО, поэтому экскурсия только в сопровождении гида от ЮНЕСКО возможна. Эти гиды в основном по-испански говорят, поэтому говорить буду я. Вы у него что-нибудь спросить можете – я и вопрос, и ответ переведу. Дело в том, что гиды эти лицензии лет 15 назад получали, когда русского туризма в Испании еще не существовало.

-В общей сложности территория старого Толедо - около 2,5 кв. км и границы его четко определены географически: город на скальном утесе расположен и его полукольцом (как змея) река Тахо (самая длинная река Испании) обвивает.

-В 5-м веке до Рождества Христова сюда кельты пришли. Вообще кельты на территории Испании еще в 7-м веке появились и потихоньку к югу расселялись, занимая удобные стратегические позиции, так что в 5-м веке до н .э. до будущего Толедо добрались и нашли этот скальный утес. Племя, поселившееся здесь, карпетанами называлось.

-Толедо в самом центре полуострова находится, но несколько в стороне от торговых путей античного мира, поэтому карпетане жили и не тужили в своей крепости, наблюдая за красивым звездным небом.

-Кельты город Толетум назвали, что значит «вознесенный».

-Заселение Испании еще в 3-м тысячелетии выходцами из Африки – иберийцами – началось. В 12-11 веках до н. э. сюда финикийцы проникнуть пытаются, основав нынешний город Кадис. Местные финикийцам не слишком обрадовались, но тем все-таки удалось закрепиться. Первоначально финикийцев только торговля интересовала, но постепенно они понимают, что земля эта богата: есть и серебро, и золото, и шкуры животных добыть можно, так что финикийцы решают прийти сюда в качестве хозяев.

-В 7-м веке кельты появляются и вековую войну с иберами начинают, но постепенно с иберами смешиваются, образовав новый народ – кельтоиберов. Полуостров не так сильно заселен был, поэтому места всем хватало.

-Из Финикии, между тем, город-государство Карфаген выделяется, с огромными амбициями. Карфагеняне захватывают побережье Испании и даже в центр полуострова продвигаются, основав город Кордобу. Знаменитый полководец Ганнибал женится на местной принцессе и получает в свое распоряжение здешние ресурсы, но идет война с Римом, которую Карфаген проигрывает, а Ганнибал своего поста лишается. Мстительные римляне потребовали выдачи Ганнибала, но последний высыпает яд из перстня, который носил, в чашу с вином и чашу эту выпивает.

-С этого момента Испания постепенно римской провинцией становится. Но Римская империя в упадок со временем приходит и германские племена уже 3-м веке н. э. на территорию Иберийского полуострова набеги совершать начинают. Среди германских племен имелись так называемые федераты, т.е. те, кто жил на территории Римской империи и границы ее охранял, а римляне им за это зарплату платили. К федератам и вестготы, жившие на Дунае, относились. В 394 году н. э. вестготы в битве большие потери понесли, а Рим им за битву не заплатил. В 410 году вестготы, возглавляемые Аларихом, взяли Рим, но ничего особо не разрушили, потому что уже христианами были. И так вестготам города грабить понравилось, что они этим промышлять стали. Осадив город, вестготы выкуп требовали и если получали его, то удалялись, если нет – город грабили.

-Император Гонорий решил проблему, отправив вестготов Иберию защищать. Получив необходимые бумаги, вестготы на Пиренейский полуостров отправляются. Путь неблизкий, с остановками. Вестготы проходят через Галлию (современную Францию) и Галлия им очень нравится, они мечтают здесь поселиться. Но другому германскому племени, франкам, Галлия также нравится, и они вестготов на юг вытесняют.

-После смерти Алариха королем вестготов Атаульф становится, который берет в 414 году в жены Галлу Плацидию, дочь императора Феодосия Великого, захваченную Аларихом при взятии Рима. Свадьба эта очень его соплеменникам, которые против смешанных браков были, не понравилась. Атаульф собирает войско и в Барселону идет. В Барселоне дворец имелся, в котором Атаульф с женой и поселился. Через некоторое время у пары мальчик рождается, которого Атаульф именем своего покойного тестя называет. Тут уж вестготы и вовсе возмутились: мало того, что римлянку в жены взял, мало того, что свадьбу по римскому обычаю сыграл и был не в штанах, а в тоге, так еще и римлянина родил. Маленького Феодосия отравили, а самого Атаульфа закололи кинжалом, ударив в спину.

-Следующий король вестготов Валия от Галлы избавиться решил, запросив за нее огромный выкуп у ее брата, императора Гонория. Вестготы сами ничего не производили, только воевали, поэтому выкуп в виде пшеницы получили. Гонорий выдал сестру замуж, и она матерью следующего императора стала.

-Вестготы путешествуют по Испании и не везде их хорошо принимают. Условием их пребывания здесь была борьба с аланами, свевами и вандалами, и вестготы племена эти постепенно вытесняют. Единственная территория, которую вестготам завоевать не удалось – это нынешняя Страна басков.

-Вестготское королевство неполные три века просуществовало и в конце концов от рук мавров погибло. Гибель королевства внутренними раздорами обусловлена была. Вестготы короля выбирали, наследственной власти у них не было, и хотя иногда сыновья королей тоже королями становились, но только благодаря личным качествам.

-В конце 7-го века вестготами Витица правит. По одной версии, он назначил своим преемником молодого и неопытного Родериха. По другой версии, Родерих пленил Витицу, выколол ему глаза и отречься заставил. Испания до сих пор владеет двумя городами на африканском побережье – Сеутой и Мелильей. А тогда Сеута Византийской империи принадлежала и правитель Сеуты Юлиан, чтобы натиск Арабского халифата сдержать, в союзные отношения с вестготами вступил и даже дочь свою Ла Каву к толедскому двору для воспитания и образования отослал.

-Ла Кава несчастье имела Родериху понравиться и тот ее обесчестил. Юлиан сдал Сеуту арабам и решил отомстить, предложив арабам помощь в завоевании Испании с непременным условием убить Родериха. Мавры в количестве 6 тысяч человек высаживаются на берег Испании и у скалистой горы, получившей название по имени полководца арабов Тарика, собираются. Гибралтар – это искаженное «гора Тарика» на арабском. Тарик объявляет, что возврата домой не будет – они либо умрут, либо победят.

-Мы подъезжаем к Толедо, который был столицей карпетанов, потом римским укрепленным городом, а после – столицей Вестготского королевства. В 712 году город этот мавры взяли, столицей он не стал (мавры Кордобу предпочли), но здесь наместничество учредили. В 1085 году Альфонс VI Кастильский Толедо завоевывает и больше город этот в ничьи руки не переходил. Так Толедо в составе Кастилии – Ла-Манчи войдет в качестве столицы в состав объединенной Испании и останется ею до 1561 года, когда Филипп II свою резиденцию на 73 км к северо-востоку, в Мадрид, не перенесет.

-Ценность Толедо снижается, но архиепископ Толедский примасом Испании остается. Примас – самая высокая церковная должность, для сравнения папа Римский – примас Италии (по совместительству).

-Мы проезжаем мимо скульптуры одного колумбийского автора. Тут выставка была и после нее эта скульптура осталась: не знаю, подарок ли это автора был или мэрия купила, но этот Красный Рогач украшает подступы к Толедо.

-Толедо из трех районов состоит: административно их может и больше, но визуально их три. Люди раньше не на скоростных автомобилях и автобусах ездили, а гораздо медленнее и, подъезжая к Толедо, видели, как постепенно город над ними вырастает. В трех районах раздельно христиане, евреи и мусульмане проживали.

-Мы сейчас на смотровой площадке остановимся, с которой на город еще Эль Греко любовался. Обратите внимание: в самом центре - Кафедральный собор, слева – группа церквей (всего в городе более 40 действующих церквей) и над всем этим Алькасар (Королевский дворец) с 4-мя башнями доминирует. Алькасар в 16-м веке по приказу Карла V построили. 5 минут вам на фото.

-Алькасар старинным совсем не выглядит. Дело в том, что его республиканцы сильно повредили. В подвалах Алькасара оружие хранилось и когда Франко к мятежу призвал, комендант дворца полковник Москардо вместе с 700-ми военными и членами их семей (всего около 2 тысяч человек) в Алькасаре заперлись и натиск республиканцев выдерживали. А республиканцы с противоположного берега из крепости 14-го века, на одном уровне с Алькасаром находящейся, дворец из артиллерии расстреливали. Франко на помощь своему товарищу (они с Москардо вместе в Марокко воевали) поспешил, Алькасар республиканцы не взяли, но сын Москардо погиб. Такая темная и некрасивая (со стороны республиканцев) история. Сын Москардо, молодой офицер, попал в плен, и республиканцы им в качестве заложника манипулировали, но ничего не получилось, и молодого человека перепуганные люди в клочья разорвали. Франко ему посмертно титул «граф Алькасара» присвоил.

-Большинство старинных особняков в окрестностях Толедо в отели превращены и носят название «сигараллес»» - от слова «цикада», которые в жаркое время года здесь свои песни поют и их очень много. В жаркое время года тут даже кактусы и агавы в сухарики превращаются. В Толедо выражение существует «6 месяцев зимы и 6 месяцев ада», потому что город каменный и раскаляется летом буквально, растительности почти нет.

-Толедо крепостная стена для обороны просто необходима была, в 2000 году реставрационные работы провели и крепостную стену восстановили полностью. Справа видны фабрики, где изделия из толедской стали (аналога дамасской) производили, ножи из толедской стали – очень популярный сувенир. Промысел этот еще в те времена начался, когда мавры мастеров из Дамаска завезли.

-Что касается санитарных комнат: общественных туалетов здесь нет, только в магазинах. Сейчас мы с вами на эскалаторах поднимемся – их буквально два года назад в строй ввели и осмотр города начнем.

-Толедо – столица провинции Толедо, население – 90 тысяч, еще 10 тысяч человек незарегистрированных живет: то приезжают, то уезжают. Одновременно Толедо – столица автономного сообщества Кастилия – Ла-Манча, включающего 5 провинций. Регион засушливый, 3-й по площади в Испании (80 тыс. кв. км), живет здесь около 2 млн. человек.

-Музей Санта-Крус в здании старого госпиталя, построенного в начале 16-го века, расположился.

-Здание госпиталя в плане имеет форму креста. В центре размещался собор, где проходили службы и отпевания умерших. Палаты специально располагались так, чтобы страждущие могли слышать звуки мессы. Больных мужчин и женщин разделяли по этажам: на нижнем помещались мужчины, на верхнем – женщины. Обстановка в палатах была скромной.

-Со временем госпиталь утратил свое значение и долгое время стоял заброшенным, да еще и во время Гражданской войны пострадал. После войны здание отреставрировали и музей в нем поместили. Музей картинами Эль Греко славится – их в нем 20.

-Сейчас выставка портретов Габсбургов здесь проходит. Обратите внимание на челюсть Карла V, основателя династии испанских Габсбургов, она явно на признаки вырождения указывает.

-Изначально госпиталь для путешественников того времени – паломников – предназначался: здесь они могли передохнуть и помыться. Но очень часто паломники больны оказывались – их лечили, иногда паломники умирали, иногда деньги госпиталю оставляли. Лечили их монахи, врачей монахи к больным не допускали. Монахи выращивали лечебные травы, настойки из них готовили.

Памятник Сервантесу

-Пока давайте по старому городу погуляем. Вот у нас под ногами схема Старого города. На этом крохотном клочке земли более 40 действующих церквей и 12 действующих женских монастырей расположено. Проживают здесь около 10 тысяч человек (причем разного возраста, это не только старики) – десятая часть населения Толедо. Что обычно происходит с городами, взятыми под эгиду ЮНЕСКО? В конечном счете местные жители их покидают, и они в приют для туристов превращаются, потому что цены на жилье подскакивают и выгоднее из него отели сделать, да и фасады старых домов в порядке содержать – тоже дорогое удовольствие. Туризм и торговля сувенирами к тому приводят, что все, имеющие мозги, города эти покидают. Власти Толедо другим путем пошли – они дают возможность даже молодым семьям в Старом городе жилье иметь: кредиты ипотечные под очень низкие проценты дают.

-Вообще план Старого города грецкий орех напоминает: извилистые улочки друг с другом переплетаются. Сделано это в оборонительных целях: не зная плана, нападающие заплутают и пока до центра добираться будут, их защитники уничтожат. Альфонс VI город знал хорошо. Кроме того, он заслал в Толедо своих агентов, которые начали местных жителей к сдаче города склонять всякими обещаниями. В частности, король поклялся мечети не трогать, а уж жить бок о бок все давно привыкли: мусульмане отлично себя в христианских государствах чувствовали и наоборот. В Толедо и при маврах христианские церкви имелись, разве что новые мусульмане строить запрещали. Это сработало и Толедо с окрестностями навсегда частью Кастильского королевства стали. А свергнутого правителя Толедо Альфонс VI на другую работу, но уже под своим крылом, пристроил.

-Но время прошло и все меняться стало: у мусульман отжимать все начали. Мы сейчас с вами к Кафедральному собору направимся, который на месте главной мечети стоит, а главная мечеть (в свою очередь) на месте вестготского собора была построена.

-А вот улочки узкими так и остались.

-В 1212 году состоялась битва соединенных сил христиан с маврами при Лас-Навас-де-Толоса, ставшая решающей в деле Реконкисты: мавры разбиты наголову и Толедо перестал прифронтовым городом быть. Поэтому в 1226 году закладка Кафедрального собора состоялась, но достроили его только в 1493-м. Построен собор в стиле французской готики, но в облике его ряд черт мавританской архитектуры присутствует.

-Главный фасад собора у его западной стороны находится и выходит на центральную площадь города, имеющую неправильную форму. Кроме главного фасада собора на неё выходят здания архиепископского дворца и мэрии Толедо.

https://www.catedralprimada.es/

-Как и во всех готических соборах, в проекте фасада предусматривались две симметричные башни, но закончена была только одна – колокольная, увенчанная сверху странным конусом с деревянной арматурой, покрытым кровельным сланцем и украшенным тремя обручами с шипами.

-Башня достигает 92 м высоты, внутри – знаменитый колокол Горда («Толстый») весом около 18 тонн.

-Двухглавый орел, изображение которого часто в Толедо встречается (в том числе и на Кафедральном соборе), символ только одного из испанских королей - Карла V, который одновременно и испанским королем, и императором Священной Римской империи являлся, вот ему двухглавая птичка и понадобилась.

-Служба в соборе на мосарабском языке ведется. Мосарабами назывались христиане, которые жили на территории Пиренейского полуострова под властью мусульман. Несмотря на приверженность христианству, знали арабский и приняли жизненный уклад мавров. Сами мосарабы свой язык просто латинским называли. Понятно, что большинство мосарабов вестготы, на завоеванных маврами землях оставшиеся, составляли. А вестготы арианцами были, т. е. еретиками, считая, что в Святой Троице (грубо говоря) первым среди равных Бог-Отец является, на втором месте - Бог-Сын, а на третьем - Святой Дух. Но архиепископ Толедо таким влиянием пользуется, что Рим на это добродушно смотрит.

-Сейчас 10-30. Чтобы собор осмотреть, минимум 40 минут нужно, так что кто хочет – покупает билеты в кассе. В 11-10 жду вас здесь.

Мы с женой вздохнули и в кассу отправились. Билет в собор 10 евро стоил, нам с женой один на двоих за 20 евро выдали. Согласно чеку можно было 2 аудиогида на английском взять, но мы не стали.

-Дорого и богато, -резюмировала жена, пока мы по собору бродили.

-Да, -согласился я.- Три таких собора посетить – на целый ужин наберется. Лично я на 20 евро нафотографировать пытаюсь – затраты оправдать.

-По-моему, 20 евро входного билета я уже оправдал, -сообщил я жене минут через 20.

-Да, -согласилась та.- Пора на выход.

И мы пошли кафе искать, чтобы кофе выпить.

Кафе нужное мы довольно быстро нашли, называлось оно «La Taraska».

В нем мы про корахийо вспомнили и его же заказали. Тем более, что стоило оно как капучино (2 евро). Нам, продрогшим, корахийо в самый раз пришлось. Заодно и туалет посетили. Оставив еврик чаевых, к собору обратно поспешили.

По дороге путеводитель по Толедо за 5 евро купили. За 40 минут мы и собор осмотреть успели, и корахийо попробовали.

-Итак, на площади мы странный водоем видим, -продолжила рассказ Татьяна, когда группа собралась.- Часто спрашивают, зачем систему водоснабжения вскрыли? На самом деле, это модель реки Тахо и ее притоков. Город эту модель у баскской скульпторши Кристины Иглесиас, которая обожает тему рек, купил.

-Отсюда отлично башня собора видна. Верхушку ее три странных металлических круга с шипами как бы украшают – символ тройной короны (тиары). Башню-колокольню сын Эль Греко, архитектором ставший, достраивал.

-Сейчас мы с вами в узкую частную улочку пойдем. Жителям ее было чего бояться, и они добились от властей права перекрывать улочку на ночь. Это правило еще 60 лет назад действовало, но сейчас здесь спокойно, а этот дворец мэрии принадлежит – в нем городской архив находится.

-В  витрине труд монашек, печенье выпекающих, показан – они этим на жизнь до сих пор зарабатывают.

-Мы с вами на территорию Еврейского квартала вступили. Дома здесь весьма скромные: демонстрировать свое богатство евреи избегали.

-Очень много в городе жилых арок между домами – они не только оборонительное значение имели, но и площадь жилья увеличивали.

-Мы вышли к очень важному зданию. Это здание планировалось как усыпальница католических королей. В 1476 году состоялась битва при реке Торо за кастильское наследство между католическими королями-супругами Фердинандом II Арагонским с Изабеллой I Кастильской и португальцами. Изабелла, тогда еще молодая женщина, дала обет построить в Толедо монастырь в случае победы.

-Судя по историческим источникам, битва вничью закончилась, но каждая сторона победу отпраздновала и – соответственно - монастырь Изабелла построила, причем в самом центре Еврейского квартала. Местом для строительства была выбрана западная часть Толедо на высоком берегу реки Тахо неподалёку от ворот Св. Мартина. Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес освящён в честь апостола Иоанна Богослова, название переводится как «Королевский монастырь Святого Иоанна». С момента основания до наших дней монастырь принадлежит ордену францисканцев.

-Перед нами две одинаковые башни, украшенные одинаковыми гербами – монастырь изначально как усыпальница королевской четы строился, но после взятия в 1492 году Гранады Изабелла и Фердинанд перенесли место своего упокоения туда.

-Внизу, там, где герб заканчивается, можно плод граната увидеть – символ того, что король и королева, объединившись, Гранаду взяли.

-Еще ниже два символа находятся. Слева – ярмо для двух волов с веревками, справа – пучок стрел. Ярмо – символ Фердинанда, стрелы, собранные в пучок (единство) – символ Изабеллы. Девиз у королевской четы примерно так звучал: «Правят как один, так и другой». Изабелла всегда и во всем мужа поддерживала. Когда они поженились, территория королевства Изабеллы была в два раза больше, чем у Фердинанда. Зато Арагон был гораздо более развит: там и шелковые фабрики, и вообще промышленность имелась. Но правили они своими королевствами независимо друг от друга: в Кастилии Фердинанд королем-консортом являлся, а Изабелла в Арагоне – королевой-консортом соответственно. Пара очень дружная была и всегда советами друг друга поддерживала.

-На портике монастыря укреплены многочисленные кандалы христианских пленников, освобожденных при взятии города Ронда. Говорят, что после каждой реставрации количество кандалов меньше становится – железо окисляется.

-Мы с вами к мосту Святого Мартина подходим. В раннем Средневековье мосты по макету строили: делали каркас из дерева в натуральную величину и камнем обкладывали. В центре арочного пролета замковый камень вставляли, после чего опалубку снимали.

-По дороге, с запада соединяющей Толедо с горным хребтом, в город поступали уголь, гранит для строительства, пригоняли скот и другие припасы доставлялись. Поэтому капитальный мост в этом месте через реку Тахо необходим был и в начале 14-го века его построили. Но в 1368 году, во время жестокой войны кастильского короля Дона Педро Жестокого со своим сводным братом Энрике мост сильно пострадал, и толедский архиепископ предпринял капитальный ремонт моста, закончившийся через несколько лет. Именно с этим ремонтом связано возникновение одной из самых красивых легенд Толедо.

-Итак: уже близко завершение работ, осталось поставить верхний ключевой блок центральной арки и мост будет готов. И тут архитектор, проводящий работы, с ужасом осознает, что конструкция не будет иметь необходимой жесткости и что после снятия опалубки большая стрельчатая арка, гордость инженерного искусства, не выдержит веса повозок с камнем для строительства Собора. Пропадут усилия нескольких лет, огромная сумма денег, а его ожидают позор и бесчестие.

-В отчаянии архитектор все жене рассказывает и сообщает заодно, что работы настолько продвинулись, что нет способа исправить дело. Ночью гроза начинается, под ее прикрытием жена (пока все по домам сидят) тайком на леса с факелом поднимается и поджигает их. Без опалубки и ключевого блока мост рушится, но все это несчастным случает считают. Работы возобновляются, архитектор исправляет свои расчеты и, наконец, построен центральный пролет моста длиной 40 и высотой 27 метров. Все счастливы, архитектор полный респект и уважуху, а также двойную оплату получает.

На мосту я спросил Татьяну, варят ли в Испании темное пиво.

-Нет, -ответила та.- Темное – только привозное. Вообще испанское пиво весьма среднего качества, хотя есть даже сорт, который из морской воды варят. При этом у испанцев – настоящий культ пива, даже пиво для девушек делают – с лимонной «Фантой» пополам: идеально жажду утоляет.

-Заметил, -сообщил я.- Вчера в магазине: бутылка отличного белого вина там 1-85 стоила, а банка пива – 2-30.

-Это импортное пиво было, -сообщила Татьяна.

Наконец все туристы в автобусе собрались, и гид про общественные туалеты в Испании поведала.

-Общественных туалетов здесь почти не имеется, -рассказывала гид.- Кроме как в общественно значимых местах типа музеев или театров. Изначально была договоренность правительства с владельцами кафе и ресторанов, которым не нравилось иметь рядом со своими заведениями эти дурно пахнущие сооружения, что владельцы будут пускать туристов в свои туалеты. Продолжалось все это до кризиса, когда владельцы кабачков жаловаться стали, что посетители их туалетов ничего не покупают, а вода и чистящие средства дороги. Так появилось понятие, что туалеты – только для клиентов.

-Еще испанцы очень плохо считают, поэтому, если вы за один стол садитесь, то дайте официанту понять, что платить каждый за себя будет, иначе он вам общий счет принесет, а просьба разделить его у официанта истерику вызовет.

-Сами испанцы любят компаниями кафе посещать: либо это друзья, либо родственники. В этом случае общий счет на всех делится – отсюда проблемы с подсчетом. Очень популярны комплексные завтраки: в них чашка кофе, стаканчик свежевыжатого сока и какие-нибудь плюшка или тост входят – завтрак этот дешевле, чем все его элементы по отдельности, стоит. Многие пожилые люди себе не готовят и кафе с утра пенсионерами заполняются.

-Средняя пенсия в Испании 886 евро в месяц составляет: кто-то меньше, кто-то больше получает, но таких немного. Повышенная пенсия – 1300 евро: этого для жизни пожилому человеку, у которого уже есть квартира с мебелью, достаточно. Плюс пенсионеры имеют 50%-ю скидку на транспорт, плюс многие из них имеют очень большую скидку (по социальному страхованию) на лекарственные препараты – эта скидка до 90% доходит. Для пенсионеров путешествия по разным регионам страны в низкий сезон организовываются – этим специальные туркомпании занимаются. Путешествия такие (с комплексным питанием) очень дешево обходятся.

-Через два с небольшим часа у нас будет остановка на обед. Начиная с сегодняшнего дня у нас (вместо обедов) ужины в отелях происходить будут. Ужины оплачены, а вот напитки на ужинах – нет.

-Сейчас мы с вами по «засушливой Кастилии» (так ее мавры называли) едем. Равнины Кастилии множеством виноградников и зерновыми покрыты. Редко оливковые рощи встречаются. Когда мы в Андалусии окажемся, то оливковые рощи сплошняком пойдут.

-Вон там на холме замок стоит, рядом с ним – ветряные мельницы, с которыми Дон Кихот сражался. Когда-то на этих мельницах муку мололи, сейчас в одной из них ресторан расположился, в другой – музей, а остальные восстановлены и законсервированы.

-Вместо них ветряки теперь электроэнергию вырабатывают.

-После обеда мы с вами в Кордобу едем, важно поспеть туда до закрытия Мечети, в которую Кафедральный собор вписан. Потом погуляем по городу и в Севилью поедем, в пригороде которой в отеле остановимся. Там нас ужин ждет. В этом отеле нам две ночи провести предстоит.

-На 19-00 я зарезервировала места на спектакль фламенко, но пока только 4 человека записалось. Что такое фламенко? В 16-м веке на территорию Испании из Индии цыгане пробираются. Это всегда был гонимый (из-за своего своеобразного поведения) народ, живший в пещерах и отдаленных местах, но сегодня ситуация поменялась совершенно: в Гранаде концертирующие цыгане в роскошных домах большими семьями живут, эти дома они «кармен» («куст винограда») называют. Цыганские танцы сплавились с мавританской и еврейской музыкой и получился фламенко.

-Впереди тоннель, миновав его, мы в Андалусии окажемся.

-Здесь быков для корриды выращивают – вон они на склоне пасутся.

-Итак, мы подъехали к комплексу «Abades». Эта сеть ресторанами быстрого питания и отелями известна. Близ дороги очень много маленьких семейных ресторанов встречается, но (во-первых) вся группа там не поместится, а (во-вторых) обед в них по меню часа два займет.

-Здесь же комплексный обед за 12 евро предлагают. Сейчас 14-45, на обед у вас – 45 минут, в 15-30 автобус в Кордобу отправляется.

Харчевня оказалась огромной, а процесс получения в ней комплексного обеда – отлаженным.

Мы с женой за 24 евро получили по супу с мясом и по бокалу белого вина. На второе жена беф-строганов с рисом взяла, а я – куриную ножку с рисом же. Еще и десерт был. Качество еды вполне достойным оказалось. Так что в 15-30 в автобус значительно повеселевшими сели. Часа через полтора в Кордобе оказались.

-Итак, Кордоба, -сообщила гид.- Остатки Алькасара, королевского дворца. Мы мимо него снаружи пройдем. Дворец довольно скромный, хотя роль его в истории велика: в нем Фердинанд и Изабелла несколько лет провели, готовя нападение на Гранаду.

-В 1236 году кастильский король Фердинанд III Святой завоевал Кордобу и с тех пор город этот стал базой для нападения христиан на владения мавров.

-Здесь же проживал Колумб, который маячил перед дворцом в ожидании, что его проведут к королеве: он до Индии с запада добраться решил. Но Изабелла войной занята была, и аудиенция не скоро состоялась, а когда состоялась, то Изабелла заявила Колумбу, что его идея обратить в христианство множество новых народов ей очень нравится. Фердинанд, тут же находившийся, потирал руки в ожидании предстоящих прибылей от торговли шелком и специями.

-Зачем христианам шелка нужны были так сильно? Правильно: с шелкового белья вши соскальзывали.

-Живя в Кордобе и посылая войска на борьбу с маврами, Изабелла заметила, что Фердинанд к войне охладел. И тогда Изабелла заявила, что, начиная с сегодняшнего дня, она не будет менять нижнюю рубашку, пока муж ей ключи от Гранады не принесет. Прошло 2-3 недели и, когда Фердинанд принес супруге ключи от Гранады, а Изабелла сняла эту рубашку, последняя оказалась бело-серого цвета с зеленым оттенком, с тех пор цвет «изабеллино» появился.

-Специи нужны были потому, что холодильников не существовало – посыпанные специями продукты дольше хранились. Так что европейцев в морские путешествия неотложные нужды, а вовсе не прихоть толкали – сухопутный путь доставки и специй, и шелка Османской империей перекрыт был.

-Кордоба – огромный город, площадью с Мадрид (500 кв. км). Вот только населения – 325 тысяч вместо мадридских 5 млн. Люди в Кордобе в 2-х-3-х этажных домах живут, поэтому, несмотря на размеры города, люди здесь очень компактно проживают. На первом этаже лавочка или кафе находятся, верхние этажи – жилые. Экскурсии по городу у нас не будет и не потому, что дождь начался – она у нас не запланирована, наша цель – посещение знаменитой мечети.

-История древней Кордобы подобна истории многих городов Андалусии. Возможно, что она была основана финикийцами, но первые достоверные сведения относятся ко времени римского владычества. Город был колонией Рима и назывался Кордуба. Он стал родиной Сенеки Старшего и Сенеки Младшего, а также поэта Лукиана.

-Во времена вестготов о Кордобе известно мало, так как столицей их государства был Толедо. Именно к нему и двинулись войска арабского полководца Тарика бен Саида, вступившего на землю Испании в 711 году. Для осады Кордобы полководец оставил лишь небольшой отряд. Комендант города, зная, что враги немногочисленны, решил защищать Кордобу. Но предательство пастуха, указавшего врагам, как проникнуть в город, заставило защищавшихся сложить оружие. Лишь комендант со своим гарнизоном, запершись в одной из церквей города, продолжал сопротивление. Только когда был перекрыт источник, снабжавший водой осажденных, они вынуждены были сдаться. Так открылась новая, самая известная страница в истории города - мавританское владычество, длившееся в течение пяти веков, до его отвоевания христианами в 13-м веке.

-В 750 году, после того как Аббасиды свергли Омейядов, эта семья была истреблена. Один из уцелевших её представителей бежал в Египет, а позже в Магриб. Но попытки закрепиться на тех землях были безрезультатны. В конце 755 года, Абдурахман высадился в Испании, захватил Кордову и провозгласил себя эмиром.

 

-С этого времени растет и расширяется город, получивший затем всемирную известность как «второй Багдад» и «обитель науки». Благодаря новым технологиям орошения земли, которые были привезены Абдурахманом I, в землях Андалусии начали выращивать экзотические фрукты: авокадо и гранаты, апельсины и лимоны, которые до этого не культивировались в Европе.

-Деревья с зелеными листьями и плодами, похожими на апельсины, растущие на улицах Кордобы, это померанец – плоды его горьковатые.

-Сельское хозяйство начало приносить Кордобскому халифату большой доход. Полученные средства расходовались на благоустройство и развитие страны, Кордоба стала крупнейшим городом в Европе с населением около миллиона человек (население Парижа в то время 16 тысяч человек составляло). По сообщению европейских путешественников, в городе насчитывалось 70 библиотек и более 300 общественных бань, дома Кордобы были оснащены водопроводом и канализацией, а улицы в ночное время освещались.

-Сходите в туалет, а я пока с гидом от ЮНЕСКО билеты куплю.

-Итак, мы в Мечети. Мечеть была заложена в 785 году эмиром Абдурахманом I на месте вестготской церкви Сан-Висенте, которую он купил за большие деньги у христианского населения города.

-Площадь храма - 23,5 тысячи кв. метров, состоит он из 19 нефов.

-Ислам на момент завоевания маврами Испании - очень молодая религия, ей всего сотня лет, и культура ислама стремительно впитывает культуру предшественников. Взгляните вниз: эта мозаика очень на римскую похожа.

-В храме множество колонн и все они разные – мавры скупали колонны повсюду, в том числе и из римских построек. Какие-то колонны на полу стоят, какие-то на подставках – мавры выравнивали их высоту, а наверху их арки выравнивают.

-Обратите внимание, что арки из двух разных материалов выполнены – из камня и кирпича: мавры уже тогда понимали, что здесь – сейсмоопасная зона и более мягкий кирпич жесткость конструкции снижает.

 -Меня часто спрашивают, почему колонны не в линейку стоят? Что, мол, за мастера такие это строили? Оказывается, под каждой колонной металлический блин находится и когда храм трясло, то колонны по этим листам «гуляли» и в конце концов застыли в таком виде, в каком мы их видим.

-А ведь это в 8-м веке построено. Арабы тщательно труды греков и римлян изучали, переводили их и переписывали – многие труды древних авторов дошли до нас в обратном переводе с арабского: ведь христиане язычников ненавидели и книги их уничтожали.

-Мечеть постепенно (при разных правителях) расширялась. В этом буклете все наглядно показано.

-Христиане стали в мечети свои капеллы устраивать, для чего некоторые световые проемы закрыли: пришлось к освещению прибегнуть - вначале масляные лампы, а затем и свечи использовались, отчего в храме пожар случился.

-В итоге удивительный симбиоз двух культур: мусульманской и христианской получился.

-Но самой прекрасной и нарядно декорированной частью мечети был михраб. Перед ним было возведено купольное помещение. Купол представляет собой как бы вознесенный над пространством фантастический цветок. Но не только этот купол отмечал особую значительность михраба -. арки около него имели другой рисунок и были сплошь покрыты орнаментом.

-После завоевания Кордобы мечеть нужно было приспособить под христианский храм. Уже в 13-м веке были заложены пролеты, соединявшие внутреннее помещение с Апельсиновым двором. Богатые семьи стали строить вдоль внутренних стен мечети свои самостоятельные капеллы, не меняя, однако, ее общей планировки.

-В 16-м веке внутри мечети была сооружена церковь. Ее стены были выше кровли мечети, хотя архитектор и старался использовать уже имевшиеся конструкции и по возможности сохранить прежний облик здания. Население Кордобы выступило против строительства церкви. После долгих дебатов архиепископ обратился к императору Карлу V, который в Кордобе не был никогда и дал согласие на строительство церкви внутри мечети.

-Строительство в центре мечети начали с того, что выгребли оттуда множество колонн: из 1293 в мечети чуть более 800 колонн осталось.

-Однако, посетив в 1526 году Кордобу, Карл V сказал, что никогда бы не согласился на изменение старого здания, если б видел его раньше. Ему приписывают слова: «Вы построили то, что можно построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире».

-Под полом собора священников и знатных дворян хоронили. По изображению на могильной плите кое-что понять можно. Вот, например, на этой плите череп с косой изображен: это значит, что человек от болезни погиб. Кроме того, здесь же клепсидра (песочные часы) с крылышками изображена, отмерявшая время жизни. Если на плите герб изображен, то умерший – дворянин, если фрагмент доспеха – человек в бою погиб.

-Собор в стиле платереско построили. Здесь два органа (17-го и 18-го веков): органы необычные, с горизонтальными трубами – это так называемый испанский орган.

Апельсиновый двор и колокольня

После посещения мечети-собора Татьяна дала всем 20 минут, чтобы мы смогли кофе выпить, погреться и в туалет в кафе сходить. Мы с женой корахийо (по 2-40) выбрали.

После чего мимо мечети по Римскому мосту через реку Гвадалквивир к автобусу отправились.

Рафаил, покровитель Кордобы

-16-арочный мост длиной 250 метров примерно в 45 году до н. э. построен. Много раз реставрировался и до сих пор стоит, -сообщила гид.- С 2004 года пешеходным стал – автомобили ему по возрасту противопоказаны.

«Ночной зефир

Струит эфир.

Шумит,

Бежит

Гвадалквивир.»

-Взгляните на эту сонную речку. И откуда Пушкин взял, что она бежит, да еще с шумом? Хотя, конечно, он же невыездным был.

В Кордобе мы полтора часа (с 17-00 до 18-30) провели. До Севильи оставалось 130 км или 2,5 часа пути.

В отель «YIT Vereda Real» в пригороде Севильи мы в 21-00 попали, а уже в 21-15 на ужин (шведский стол) пошли.

Отель, кстати говоря, весьма приличным оказался. Номера – пристойные, лобби под старину выполнено.

Напитки, как и предупреждала гид, за плату подавали. Я взял бутылку (0,33 л) пива «Альгамбра» (2-50), жена – бокал вина за 2 евро. Вино понравилось, и мы еще бутылку за 10 евро заказали.

-Хорошо, что мы вино из Мадрида с собой прихватили, -размышляла жена.- Нужно завтра в Севилье еще купить, а то платить за него четыре цены в ресторане как-то не хочется.

Как только мы ужин закончили, в отель большая группа китайских туристов заселилась, сразу же закидав одну из пепельниц с песком (перед входом в отель) мусором.

-Это беда, -сообразил я.- Что-то на завтраке, да случится.

День 5-й, Среда, 06 марта 2019 года. День в Севилье

Золотая и Серебряная башни. Картуха – остров студентов. Площадь Испании. Памятник Моцарту. Площадь Кабильдо. Легенда о Сусоне. Площадь Доны Эльвиры и дом Командора. Невезучий Мурильо. Памятник Дон Жуану. Кафедральный собор. Могила Диего Колумба. Картины Мурильо. Могила Христофора Колумба. Архив Индий. Зарплата короля. Алькасар, королевский дворец. Кармен и Королевская табачная фабрика. Дворец Сан-Тельмо – школа для сирот моряков. Отель «Альфонсо XIII». Севильская башня. Мост Аламильо. Метрополь Парасоль – Севильские Грибы.

Завтрак в отеле заявлен был с 7-30 до 8-30. И все бы ничего, кабы часть пожилых дам из нашей объединенной барселоно-мадридской группы типичными «чайками» не оказались. Чайка – это ведь крыса летучая: жрет все, что ни попадя.

И вот мы с женой, мирно завтракая, за полным беспределом наблюдали: потрясающе наглые «чайки» сметали со столов в сумки колбасу, йогурты и фрукты, чтобы потом ими в автобусе чавкать. Дальше – больше: «чайки» начали в пластиковые бутылочки воду из кулера наливать. Тут незадача вышла: самая сообразительная «чайка» бутылочку апельсиновым соком заполнила, а остальные, глядя на нее, заметались, соображая, куда бы уже налитую воду из бутылочек вылить и апельсиновым соком ее заместить.

-Позор какой, -комментировала жена.- И это при том, что «чайки» себе путешествие с остановками в 4-х звездочных отелях заказали. У нас вообще бутик-отель.

-Позор, согласен, - сообщил я.- Только штука (судя по всему) в том, что «чайки» себе такое путешествие позволить не могли: взглянуть на них достаточно. Путешествие это им дети оплатили, а заодно и суточные выдали – вот эти самые суточные «чайки» изо всех сил и экономят. Чтобы какую-нибудь хрень подружкам в подарок купить: тарелочку на стену, передничек, мед, магнитик или еще что-нибудь. Понты дороже денег – главное крутизну свою показать: я, мол, не просто в Испании (Барселоне), а в Андалусии была. Пенсии ведь мизерные.

Это еще цветочки были. Ягодкой пожилая китайка оказалась. Когда на завтрак группа китайских туристов подтянулась, эта самая дама сгребла грязные тарелки со всех столов и (не моргнув глазом) стопку их водрузила на наш стол перед моим же носом, даже не поинтересовавшись, нравится ли мне это или нет.

С утра лил дождь, но в 8-45 автобус в Севилью отправился.

-Севилью финикийцы основали, позднее она римской колонией под названием Испалис стала, -рассказывала гид Татьяна.

-Располагался Испалис на берегу реки Бетис, которая теперь Гвадалквивир называется. В этой местности все растет просто отлично. Севилья – столица автономного сообщества Андалусия на юге Испании.

-От Севильи дорога в Новый Свет начиналась. Колумб в свое время доказывал Изабелле и Фердинанду, что Земля круглая, как арбуз, и к сокровищам Индии можно с запада подобраться. Однако он и не подозревал величину этого «арбуза»: наткнулся по пути на Америку, да так там и застрял. Принял участие в четырех экспедициях, ни одна из которых толком не была успешной.

-Бессеребренником Колумб ни в коем случае не был: наоборот, он рассчитывал стать вице-королем открытых земель и хорошенечко на этом заработать, потребовав 10% от всех доходов с этих земель. Фердинанда, узнавшего об этом, чуть удар не хватил, и только Изабелла мужа смогла успокоить.

-В первую экспедицию Колумб 3 августа 1492 года отправился, хотя мог и раньше. Задержка, возможно, спасла экспедицию от сезона штормов и связана с тем была, что Колумб помогал еврейским семьям в Португалию (спасаясь от гонений в Испании) перебраться: очень уж он евреям симпатизировал. Что дало основание подозревать самого Колумба в наличии в нем еврейской крови, однако это не доказано: никто толком не знает где Колумб родился и где он похоронен.

-В финансировании экспедиций Колумба большее участие Кастилия в лице Изабеллы принимала, чем Арагон в лице Фердинанда, особенно после того, как из первой экспедиции Колумб горсть золота, несколько крещенных индейцев, немного непонятной картошки, а еще и вредную привычку курить табак привез.

-Когда в Новом Свете прииски по добыче драгоценных металлов открыты были, все все поняли, но традиция, что Севилья – это центр заморской торговли, уже установилась: здесь (прежде всего) была широкая и полноводная река, пригодная для приема морских судов. Корабли входили в устье Гвадалквивира и до Севильи поднимались.

-Мы сегодня с вами встречу у Золотой башни назначать будем. Еще и Серебряная башня имеется – возле этих башен корабли разгружались, и башни роль таможни выполняли: дальше этих башен огромные цепи реку перегораживали и до Кордобы добраться невозможно было.

-Меня спрашивали, можно ли на кораблике по Гвадалквивиру покататься? Можно, но погода сегодня не совсем подходящая. Сейчас, когда еще не все деревья зеленью покрылись, гораздо познавательнее пешая прогулка по центру Севильи, а еще лучше – на лошадках в коляске: стоимость ее даже ниже будет, чем на кораблике. В коляске с комфортом четыре человека помещаются и за 45 минут поездки с вас 45 евро возьмут.

-Вторая, Серебряная башня, с другой стороны находится, но не от реки, а от дороги. Обе башни теперь обычная асфальтированная дорога соединяет. Почему так получилось? Потому что русло реки изменилось – благодаря самой реке и людям. Раз в 6-7 лет здесь большие дожди случаются и в старые времена Гвадалквивир во время них в настоящее ревущее мутное и жуткое чудовище превращался, которое (благодаря близости к центру города) целые дома утаскивало. Cевилья пережила несколько таких бедствий, вот русло реки и изменили

-У реки есть два русла, образующие островок Картуха: назвали его так потому, что некогда на острове картезианский монастырь располагался. Настоятель этого монастыря проникся идеями Колумба и познакомил Колумба с кардиналом Мендосой, который Колумба королеве Изабелле представил. В 1835 году в Испании секуляризацию церковных земель провели, монастырю жить не на что стало, его закрыли, а землю одному англичанину продали, который на месте монастыря фабрику по производству керамической посуды открыл: вон там трубы торчат. Фабрика, кстати, до сих пор работает.

-Во времена Сервантеса чуть ли не 10% населения Испании считались дворянами, причем большинство из них «идальго» именовались и ни кола, ни двора не имели (Дон Кихот, например). Все эти идальго несколько веков с маврами воевали – это их основным занятием было. Когда Реконкиста в 1492 году взятием Гранады закончилась, идальго дворянские разбойничьи шайки организовывать стали, так что открытие Колумбом Нового Света как нельзя кстати пришлось – в него этих пассионариев постепенно и сплавили. В 19-м веке дворянские титулы (типа «барон») стали банкирам и промышленникам раздавать – все окончательно запуталось.

-В 1992 году в Севилье Всемирную выставку провели и на Картухе разные страны свои павильоны построили. Один общий павильон поставили, музеи открыли и даже отдельный павильон пива, а также несколько шикарных отелей.

-Когда-то рядом с Севильей в поле крест стоял, отмечавший разметку земель, его так и назвали Cruzcampo (крест в поле). И вот пивоварню с таким же названием в Севилье организовать решили, хотя все отговаривали – не будут испанцы пиво пить, они же вино любят. Но все получилось: теперь «Cruzcampo» - самая популярная марка пива в Севилье и важный источник доходов города.

-Предполагалось, что после проведения выставки павильоны под музеи отдадут, но прошло время и павильоны позабросили, так что они разрушаться стали. Чтобы спасти положение, на Картухе корпуса учебных заведений возвели и с тех пор Картуха – остров студентов, хотя на нем нет кампусов: живут студенты не здесь. Здесь же Олимпийский стадион построили и парк развлечений «Магический остров». Тем не менее, музеи в павильонах на острове не очень популярны – добираться до них неудобно.

-Обратите внимание на павильон Гватемалы: это единственный павильон, облицованный керамической плиткой и поэтому народ его туалетом прозвал.

-В Севилье большой речной порт имеется – еще один важный источник доходов города.

-Автобус будет ждать нас вот здесь, у Оперного театра, напротив Золотой башни. Золотой башню потому называли, что была она покрыта позолоченными плитками. Со временем большая часть плиток облетела, а оставшиеся сняли.

-А мы с вами на площади Испании выходим. Зонтики возьмите.

-Тут у нас попугаи водятся, в платанах гнезда вьют.

-Пройдемте через павильон и на площади окажемся.

-Площадь Испании – городской ансамбль в стилях нео-мудехар и арт-деко, построенный к Иберо-американской выставке 1929 года, которая прошла в Севилье. Ее автором был Анибаль Гонсалес. Стиль, вдохновленный ренессансом, сочетается здесь с элементами, типичными для Севильи, такими как кирпич, керамика и кованое железо. Площадь имеет полукруглую форму. По обеим сторонам площади возвышаются две башни, обрамляющие центральное здание. Между башнями проходит сеть галерей с полукруглыми арками и выходами в различных местах площади, на которой также расположен фонтан.

-Сам павильон имеет подковообразную форму и разделен на четыре отсека – четыре выставочных пространства. Сегодня здание используется: в частности, здесь отдел иностранных дел находится. В этом отделе все иностранцы свои документы на право проживания в Испании оформляют, а испанцы – документы на право въезда в страны за пределами Шенгенской зоны.

-Подкова Испанию символизирует, а канал между павильоном и площадью – Атлантический океан. Сама площадь, таким образом, это Новый Свет.

-Вдоль здания в нишах расположены большие скамейки, украшенные керамической мозаикой, которые представляют испанские провинции. Все они размещены в алфавитном порядке. В каждой нише изображен какой-то характерный памятник или исторический момент, а также герб и карта провинции.

-Четыре моста, которые пересекают канал, символизируют древние королевства Испании: Кастилию, Арагон, Наварру и Леон.

-Кирпич для построек в 20 разных местах делали, поэтому он разноцветный.

-Выставка 1929 года полгода длилась и представлены там были Испания и страны Америки, которые испанцы завоевали в свое время.

Полчаса для осмотра площади нам вполне хватило, после чего гид нас в автобус пригласила.

-Павильоны для выставки испанские подрядчики строили, но заказчиками страны выступали, которые в выставке участие принимали, -рассказывала Татьяна.- По окончанию выставки все павильоны разрушить предполагалось, но павильоны настолько симпатичными оказались, что Испания их (за символическую плату) выкупила. Всего павильонов около сотни было, в том числе кафе, ресторанчики и прочие обслуживающие постройки – последние убрали, а представительства стран оставили.

-Вот здесь у Оперного театра (театра Маэстранца), у памятника Моцарту, напротив Золотой башни, автобус будет ждать в 16-30 и в 20-40. Так что можно вернуться в отель, передохнуть и в Севилью вновь погулять отправиться. В 20-40, после окончания представления с фламенко, автобус в отель поедет и у опоздавших шанс в отель попасть только на такси будет. Такси до отеля 20 - 25 евро стоит.

-Памятник Моцарту к 200-летию со дня смерти композитора установлен. Моцарт, автор двух «севильских» опер - «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан», никогда в Севилье не был.

-Полукруглая площадь Кабильдо с фонтаном, в воскресенье утром здесь нумизматический и филателистический рынки возникают.

-Здесь участок севильской крепостной стены сохранился.

-Мы в самом центре Еврейского квартала находимся, который ничем от таких же кварталов в других городах не отличался.

-На этой маленькой площади пальма растет, из ствола которой апельсин вырос.

-В Испании люди разных религий и национальностей проживали. Живя бок о бок, люди вступали во взаимоотношения, которые иногда трагически заканчивались. Одна из трагедий здесь неподалеку произошла.

-Сусанна Бен Сусон по прозвищу Сусона была дочерью новообращенного еврея Диего Сусона, добропорядочного торговца, и при дворе Изабеллы служила. Диего Сусон благодаря этому обстоятельству тоже туда вхож был, да и с королевой Изабеллой знаком. Когда Изабелла учредила инквизицию, последняя (в лице Торквемады) начала по доносам имущество «еретиков» реквизировать.

-Диего Сусону светлая мысль в голову пришла: если найти список доносчиков и примерно их проучить, то и доносы прекратятся, и реквизиции. Для этого он выкрал из кабинета Торквемады в Алькасаре тот самый список, но Торквемада пропажу обнаружил. Сусона попыталась список в кабинет Торквемады вернуть, но за руку поймана была. Под пыткой она призналась, что список отец выкрал. Диего пытали, но сообщников он не выдал. Тогда его сожгли.

Дело примерно в 1480 году происходило. Сусона раскаялась и завещала после своей смерти повесить ее голову на дверь ее же дома в Еврейском квартале, чтобы о ее предательстве помнили. Со временем голова истлела, ее заменили масляной лампой, а потом и керамической плиткой.

-Мы с вами на маленькую и очаровательную площадь Доны Эльвиры вышли. Дона Эльвира театром владела, очень популярным, теперь здесь в ее честь ресторан назван.

-По преданию, на площади дом Командора и его жены доньи Инес находился. Сейчас 10-55, я даю вам полчаса для того, чтобы кофе выпить и в туалет сходить. В 11-25 у этого старинного кафе встречаемся.

«Чайки» по магазинчикам рассосались, мы же с женой в это кафе корахийо (по 1-90) пить отправились. Полчаса в тепле и уюте провели, после чего продолжили экскурсию с гидом.

-Мы пришли в район, который тесно связан с жизнью знаменитого художника Мурильо, сообщила гид.- Вот перед нами Сады Мурильо, но сегодня вход в них закрыт.

-Мурильо был не только гениальным, но и весьма плодовитым художником. Вот только человеком невезучим очень. У него много детей родилось, которые в раннем возрасте умерли, а жена рано скончалась. Да и сам Мурильо, расписывая в Кадисе большую алтарную картину для тамошнего капуцинского монастыря, упал с лесов, сильно расшибся и отвезен был в Севилью, где вскоре в почтенном возрасте 64 лет умер.

-Не повезло Мурильо и после смерти. Останки его в церкви захоронили, которую на месте синагоги построили, но после одного землетрясения церковь эта рухнула и костей художника (естественно) так и не собрали. Теперь на этом месте крест стоит – я вам его покажу.

-А перед входом в Сады Мурильо находится дом с балконом Розины, героини оперы Россини «Севильский цирюльник».

-Перед нами фрагмент крепостной стены эпохи мавров, в которую вмурованы трубы, по которым (со скоростью до 18 км в час) в королевский дворец вода поступала.

-Вот, кстати, и крест на месте бывшей синагоги и сменившей ее церкви, где Мурильо похоронен был.

-На соседней маленькой площади памятник Дон Жуану установлен.

-Мемориальная доска американскому писателю Вашингтону Ирвингу, останавливавшемуся в этом доме.

-Обратите внимание, что стесанные мельничные жернова в качестве строительного материала использовали.

-Сейчас мы с вами к Кафедральному собору направляемся. Его христиане сами построили, а не мечеть (как в Кордобе) использовали. Спросите почему? Потому что мечеть в Севилье разрушили полностью.

-А мечеть огромной была, ее в конце 12-го века построили. От нее остались башня Ла Хиральда (бывший минарет, а теперь колокольня высотой 104 м) и Апельсиновый двор с фонтанчиками с не питьевой водой, его украшающими. Строительство огромного собора началось в 1401 году и более века продолжалось.

-Мавры завоевали город в 712 году и сделали его столицей провинции Ишбилья, от которого происходит современное название Севилья. В 1248 году войска Фердинанда III Кастильского после полуторамесячной осады взяли Севилью, которая с тех пор оставалась в руках христиан.

-Стоимость посещения Кафедрального собора у вас в стоимость путевки включена, поэтому я сейчас за билетами схожу.

Апельсиновый двор

-Перед нами крокодил подвешен, но не просто крокодил, а крокодил 12-го века, старенький то есть. Эта деревянная статуя полностью обклеена крокодиловой кожей и ее сюда привезли в качестве подарка от местного принца местной же принцессе: у мавров давние связи с Африкой были. Принцессе, которой «крокодила» подарили, лет 14 было, и она воскликнула: «Какая большая ящерица!». Крокодилов здесь до того случая никто не видел.

(Одна бабушка из нашей группы потерялась в Апельсиновом дворе, и нашла нас уже в соборе, купив билет за свой счет).

-Собор - крупнейший готический собор в Европе. Готический стиль подразумевал устремленность сооружения ввысь. К тому времени изобрели ребра жесткости – контрфорсы и колонны (которые также ребрами жесткости считать можно), на которые опирается собор.

-Готическая архитектура изобрела (если так можно выразиться) свою форму храма, который обязательно должен был форму креста иметь. И продольные нефы пересекаются с нефами поперечными. И там, где средокрестие, там же и главный алтарь находится – это самое красивое место в храме.

-В витринах – старинные образцы церковного облачения.

-У Колумба два сына было: старший Диего, рожденный от знатной португальской дамы и младший (незаконнорожденный) Фернандо. Женитьба Колумба на португалке Филипе Мониш только добавляет загадки к происхождению самого Колумба: португальская аристократка ни за чтобы за безродного бродягу не вышла. Но жена у Колумба умирает, а в Португалии его притеснять потихоньку начинают и Колумб бежит в Испанию, где знакомится с молодой женщиной, на которой никогда не женится.

-Оба сына Колумба сумели отстоять отцовские права и весьма обеспеченными людьми были.

-Это - могила Диего Колумба. На могильной плите изображен герб Кастилии и Леона и написано (по-испански): «Кастилии и Леону Новый мир подарил Колумб».

 

-Перед нами картины Мурильо, причем подлинники. Художник, приготовляя краски для мольберта, разбавлял их водой из реки Гвадалквивир, а вода эта глинистая, поэтому все его картины имеют желтоватый или коричневатый оттенок.

-Мурильо очень заботился, чтобы на его картинах движение присутствовало. Вот перед нами «Видение святого Антония Падуанского»: мы видим, что совсем еще молодой Антоний (он и умер молодым) приветствует спускающегося к нему младенца Христа в окружении ангелов – в картине достаточно динамики.

-Сам Мурильо подозревал, что Бог его наказывает из-за того, что изображения ангелов он с собственных детей писал: с левой стороны два ангелочка с большими крыльями – это две дочки Мурильо, которые во время чумы умерли. После этого Мурильо перестал своих детей изображать, но это не помогло – следующим его сын умирает, хотя ни разу нигде изображен не был.

-Жена Мурильо ругала его за то, что он детей на картины поместил (ведь они же не ангелы), но когда все трое их первенцев от чумы погибли, она стала в церкви приходить и перед картинами плакать. В церкви, потому что именно в них Мурильо прежде всего приглашали – художник великолепно небеса изображал. У них уже другие дети появились, но жена Мурильо каждый день до конца своей жизни все три церкви, где находились картины с изображениями ее детей, посещала. И так не только она делала: дети от чумы у многих погибли.

-Наверху совсем другая картина, в ином цветовом ключе решенная: Иоанн Креститель голову Христа водой поливает – крестит его.

-Перед нами – гробница Христофора Колумба. Собор огромный, но могилу эту легко найти: перед ней всегда куча народу.

-Христофор Колумб умер 20 мая 1506 года в возрасте 54 лет и был похоронен в Вальядолиде, хотя мореплаватель и завещал похоронить себя в Вест-Индии. В 1537 году останки Колумба отправили на остров Эспаньола (Гаити), где их поместили в Кафедральном соборе города Санто-Доминго (столице нынешней Доминиканской республики).

-После того, как в 1795 году остров Эспаньола французы захватили, испанцы перевезли останки Колумба на Кубу, в кафедральный собор Гаваны. В 1898 году, после Испано-Американской войны, испанцы потеряли Кубу и перевезли останки Колумба в Кафедральный собор в Севилье, где роскошную гробницу устроили.

-Но в 1877 году при проведении работ в Санто-Доминго ящик с костями обнаружили. На ящике имя Христофора Колумба написано было и на этом основании доминиканцы утверждать стали, что испанцы не те останки эвакуировали, а подлинный прах Колумба именно у них находится.

-В 2003 году исследованием вопроса о месте захоронения группа генетиков и антропологов занялась. В 2004 году в результате антропологических анализов ученые приходят к выводу о том, что останки, эксгумированные в Севилье, принадлежат довольно хрупкому молодому мужчине, тогда как Христофор Колумб, напротив, был весьма крепкого сложения и скончался в возрасте 54 лет. Дело за ДНК-анализом оставалось и его в нескольких лабораториях Севильи и Рима провели, сравнив останки Колумба и его брата Диего, похороненного неподалеку от Севильи. Оказалось, что это – родные братья и в 2006 году официально объявлено было, что останки великого мореплавателя в Кафедральном соборе Севильи захоронены.

-Доминиканцы по-прежнему уверены, что подлинные останки Колумба у них находятся, но отдать на исследование образцы из Санто-Доминго отказываются, объясняя это тем, что никто не должен беспокоить мертвых.

-Символический саркофаг великого Колумба несут четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие королей Леона, Кастилии, Арагона и Наварры.

-Кстати о Наварре, -встрял я.- А это королевство куда делось? После того как Генрих Наваррский королем Франции Генрихом IV стал?

-А Наварру поделили в конечном итоге, -ответила гид.- Северная часть королевства Франции досталась, а южная – Испании.

Когда мы из Кафедрального собора вышли, дождь кончился и солнце светило.

Следующим пунктом нашего посещения был Алькасар, королевский дворец, расположенный неподалеку от собора. Осмотр дворца в стоимость путевки не входил и обошелся нам по 25 евро с носа. Между собором и Алькасаром Архив Индий располагался.

Архив Индий

-Король Филипп II здание это в 1572 году построить распорядился в качестве биржи для местной гильдии купцов, потому что до этого купцы в соборе сделки заключать предпочитали, а это богослужениям мешало, -рассказывала Татьяна.- Но к концу 17-го века Гвадалквивир обмелел, океанские суда заходить в него уже не могли и всю торговлю с Америкой в 1717 году в Кадис перенесли, так что торговля в Севилье захирела и биржа не нужна стала.

-В 1785 году король Карл III издал указ, согласно которому в здании бывшей биржи учредили Генеральный архив Индий, в котором хранятся все документы, относившиеся к «делам Индий», начиная с конца 15-го и включая конец 19-го веков. Длина полок в архиве 9 км составляет, там даже бортовой журнал Христофора Колумба хранится.

-Мне тут вопрос задали: сколько в Испании королевских дворцов? Их много, но в реальности королевская семья только несколько использует. Один из них в Барселоне находится, другой – в Мадриде, но король в нем не живет: у него скромный дворец Сарсуэла, в парковой зоне Мадрида, в распоряжении имеется. Возле Сарсуэлы целый городок, который короля обслуживает, находится. В севильском Алькасаре у королевской семьи также покои имеются. Почему такие скромные резиденции? Потому, что королевская семья сама содержание своего имущества оплачивает.

-Королевская семья деньги из бюджета получает – примерно 8,5 млн. евро в год, причем только 300 тыс. евро – это зарплата короля, половину которой король жене отдает: никто из королевской семьи (кроме короля) права работать не имеет. Остальные 8,2 млн. евро – это представительские расходы, которые (в том числе) и на содержание резиденций идут.

-Алькасар первоначально мавританской крепостью был, потом на ее развалинах король Педро I Жестокий в 1364 году дворец приказал выстроить – прекрасный образец мудехарской архитектуры. В период правления Карла V во дворце готические элементы появились.

-Среди мавританских правителей много рыжих было: мавры светловолосых женщин ценили и те в их гаремы попадали. Поэтому многим правителям рыжие бороды красить приходилось, чтобы достойно перед подданными выглядеть.

И мы по дворцу гулять пошли. Что и говорить – интерьеры впечатляли.

После посещения дворца группа попросила Татьяну всех в магазин отвести, дабы вином закупиться.

Таковым оказался супермаркет «MAS», находившийся относительно неподалеку.

Мы с женой дело туго знали, так что советы гида относительно выбора вина нам не нужны были и мы быстро 9 бутылок вина за 23 евро купили, памятуя, что завтра в Мурсию поздно приедем, а алкоголь до 22-00 продают.

До времени отправления автобуса от Золотой башни в отель еще часа полтора оставалось и мы, объединившись с Леной и Сережей (семейной парой москвичей), решили на Королевскую табачную фабрику заглянуть, которую нам гид отрекомендовала, тем более что фабрика все равно по дороге была.

Здание в 18-м веке построено для первой в Европе табачной фабрики. Здесь работала знаменитая Кармен из новеллы Проспера Мериме. Напомню содержание новеллы.

На фабрике несколько сотен женщин крутили сигары, среди них была и Кармен, которая в ссоре «расписала» щеки одной из работниц ножом, предназначенным для обрезания кончиков сигар. Фабрику усиленно охраняли, дабы не допустить расхищения продукции и в тот роковой день в карауле стоял ефрейтор дон Хосе, которому и поручили во главе двух драгун доставить Кармен в тюрьму. Хосе Кармен очень понравилась, и он способствовал побегу Кармен по дороге в тюрьму, что положило начало цепи событий, в результате которых Хосе стал контрабандистом и любовником свободолюбивой Кармен, а потом и ее убийцей.

В 50-х годах прошлого века здание табачной фабрики Севильскому университету отдали.

К нашему удивлению, вход на территорию бывшей фабрики оказался свободным.

Выйдя на улицу, увидели дворец Сан-Тельмо, который в конце 17-го века в качестве школы для сирот моряков строить начали, причем на средства инквизиции.

На фасаде установлены статуи 12 знаменитых севильцев, среди которых Веласкес, Мурильо и Бартоломе де лас Касас.

Сейчас дворец правительство Андалусии занимает.

Рядом исторический 5-звездный отель «Альфонсо XIII», построенный специально к Иберо-американской выставке 1929 года, находится.

Наконец Золотая башня показалась.

Подойдя к памятнику Моцарту, на часы взглянули: время до автобуса еще оставалось.

За театром симпатичная церковь обнаружилась.

Решили на набережную и на Гвадалквивир взглянуть. Вернее – на канал имени Альфонсо XIII, сам Гвадалквивир с другой стороны острова Картуха протекает.

Вдалеке, на острове Картуха, отлично видно было Севильскую башню – 40-этажный бизнес-центр, построенный в 2015 году - самое высокое здание (180,5 м) в Севилье и Андалусии.

Автобус ровно в 16-30 подошел и мы в отель отправились через мост Аламильо, по проекту Сантьяго Калатравы к Всемирной выставке 1992 года сооруженный.

Минут через 20 мы уже в отеле оказались, где выгрузили в номере бутылки и даже одну из них выпили, при чем с удовольствием.

Передохнув, пошли к автобусу, отправлявшемуся обратно в Севилью в 18-30. Татьяна набрала таки 15 человек, желавших на фламенко полюбоваться: их то на представление автобус и должен был отвезти. А заодно и всех желающих по вечерней Севилье погулять: таковых человек 8 нашлось, включая нас с женой и Лену с Сережей.

По дороге в Севилью Татьяна местный дольмен показала.

Автобус довез всех до Palacio Andaluz, отмеченного на карте, заботливо гидом выданной, и высадил. Вариантов возвращения в отель целых два имелось: либо оказаться в 20-30 у места представления, либо в 20-40 – у Золотой башни. Мы решили, что за два часа до Золотой башни уж как-нибудь дойдем и вместе с Леной и Сережей гулять пошли.

В процессе прогулки на Плаза-де-ла-Энкарнасьон оказались, где возвышались шесть деревянных зонтов - Метрополь Парасоль, они же Севильские Грибы.

На площади когда-то рынок располагался, его снесли и решили новый (с подземным паркингом) построить. Но тут незадача вышла: когда копнули, римские развалины обнаружили и репу чесать начали. В итоге конкурс объявили, который немецкий архитектор Юрген Майер выиграл.

Утомившись, в кафешку зашли и корахийо выпили, после чего путь к Золотой башне продолжили.

Вскоре Кафедральный собор и Архив Индий показались.

Оттуда мы до Маэстранцы (арены для корриды) дошли и по набережной к Золотой башне направились.

Автобус пришел вовремя и вскоре мы уже в отеле были.

За ужином поняли, что хотя наш отель как 4-звездный бутик-отель позиционируется, но повар в нем – неважный: все было съедобно, но не более. Кроме того, Интернет в отеле еле живым оказался.

Анатолий Новак,

09 февраля 2023 года

Часть 3-я здесь:

https://www.marshruty.ru/travel/spain3-2019/