Лучшее место для семейного отпуска на планете в феврале. Ребенок в саду еще долго рассказывал всем про сказочную Унаватуну (слова Цейлон и Шри-Ланка в голове не застревают, а Унаватуна - легко).
Нитка маршрута
Коломбо - Унаватуна - Галле - Коггала - Мирисса - Элла - Канди - Сигирия - Пеннавала - Коломбо
Галле Мулкиригала
 
Унаватуна. Лучшее место для февраля на Земле



В середине февраля 2018-го вылетели из Москвы в Коломбо. Прошло много времени, и лишь спустя год я, кажется, дозрел до отчета. Начинается он с места, бывшего главной целью - Унаватуны, лучшего города на Земле (ну после Долгопрудного и Барселоны разве что...). Ребенок Петра в саду еще долго рассказывал всем про сказочную Унаватуну (слова Цейлон и Шри-Ланка в голове не застревают, а Унаватуна - легко).

Почему Шри-Ланка?

Давайте поставим задачу: февраль март, в Москве дубак и темно, семья устала от этой беспощадной зимы и даже лыжи уже не помогают. Надо море. Не просто море, а с песочком, пальмами и чтобы температура была такова, что в море можно не просто залезть, но еще и остаться там.

В силу этих условий отвалилось все теплое, но не очень купабельное Средиземноморье. В силу каких-то внутренних невосприятий и отсутствия прямых рейсов отвалился Египет, а по ценам на размещение Эйлат. На выбор оставались очевидный Вьетнам, Хайнань, Тай, Цейлон, Доминиканы и Карибы (оказались существенно дороже), Гоа с Кералой (минус всеобщая индийская грязь и разруха), ОАЭ (скучновато и до пляжа долго ехать). Взвешивая цены на перелет выиграл Цейлон (в среднем на 10 000 дешевле ЮВАшных направлений). Он, если честно, импонировал в самом начале выбора тем, что кроме обязательного моря по краям, внутри острова есть еще масса интересностей (хотя мы пока еще не знали реально ли добраться до них с двумя детьми). При оформлении электронных виз выяснилось, что стоят они всего 35 долларов, а детям бесплатно. Через год, чтобы попасть на Гоа нам пришлось заплатить 400 долларов за 4 визы. Совсем неприличное индийское хамство, я считаю.. Но сейчас все же о Шри-Ланке...

Почему Унаватуна?

Все решилось в течении пары часов. И оказалось, что послезавтра мы уже летим. Самое время было задаться вопросом куда. Самолет прилетает в полночь в столицу страны Коломбо. Полистав пару книжек и страниц интернета, стало понятно, что словосочетание “Шри Ланка + пляж для детей” годно только для одного места на острове. И место это называется Унаватуна.

Да вообще, само по себе звучание. Унаватуна, только вслушайтесь. Петра его сразу же выучила. В пять лет она знает три города: Долгопрудный, Барселона, Унаватуна. Тем, кто не знает, что такое Унаватуна она рассказывает.

Сам остров довольно большой, но со всех сторон окружен мощным Индийским океаном и океан нагоняет волны. Высокие, хорошие, океанские. Они создают шикарные многокилометровые пляжи, но все с теми же волнами. Исключение и спасение - коралловые рифы, разбивающие эти волны. Или укромные заливчики - бухточки. Такое есть как раз в Унаватуне. Не сказать, что кораллы тут представляют что-то особо выдающееся. В Индонезии и Эквадоре точно было лучше и красивее, хотя на Шри-Ланке тоже полно bottom-glass моторок и прокат snorkelling mask на каждом углу. Но смотреть там по большому счету нечего, особенно для тех, кто хоть раз надевал маску в Египте. Однако унаватунские волны успокоены, и тут есть три места, где можно купаться с детьми.

Краткий обзор трех пляжей:

Унаватуна (городской пляж):

  • инфраструктура: рядом на огромный выбор по кошельку и комфорту

  • тень: природной тени нет нигде, солнце палит нещадно. Надо или арендовать лежаки, или есть в кафе (тогда лежаки бесплатно)

  • контингент: только сами туристы, пляж очень огромный поэтому на квадратный метр совсем мало, замечены редкие навязчивые услуги вроде “чурчхелла, кому чурхелла” и прочие фотографии с обезьянками

  • Подход к пляжу: Можно подкатить почти в любое место прямо с коляской. Пляж длинный, поэтому либо 1 минута от дома до ближайшей полосы прибоя, либо 5-15 минут до всяких других мест и концов этого пляжа

  • вода: чистая, водорослей и мусора нет, дно видно (но оно быстро убегает вниз). песок бело-желтый

  • заход в воду: первых два метра - довольно плавно и ок, дальше было стремно (особенно если сам не умеешь плавать, а рядом ребенок). Говорят, что на дальнем правом (западном) краю получше и даже крабики бегают. Но это было для нас очень далеко, так и не дошли до туда ни разу

  • фотографии Городского пляжа Унаватуны:










Джангл Бич.
Есть новый Джанг Бич и старый Джангл Бич. Новый чуть побольше и на нем мы провели все свои визиты, на старый даже ради интереса не пошли. Но он был рядом, 3-4 минуты тропинка по камням вдоль берега.

  • Инфраструктура: Ровно одна кафешка. Однако из-за такой ее уникальности цены не выше чем в других местах, и обслуживание не сильно дольше. Есть туалет (био) не сверхкомфортно, но приемлемо.

  • Тень: есть природная тень от деревьев. это прямо настоящий джангл, иногда по деревьям прибегают не очень навязчивые, но любопытные обезьяны. Удобно можно расположиться на лежаках в этой тени (лежаки будут бесплатны, хотя бы за 1 коктейль в этой кафешке)

  • Контингент: Много местных. Этот фактор станет важным, если вы пойдете туда в субботу, воскресение или какой-то местный праздник (вроде новолуния). Впрочем, если интересуют местные пени-пляски (не для туристов, а свои собственные) то можно и в выходной. Если же не в выходной, то кажется, что почти идиллия (особенно утром). Народу почти нет, зазывал и прочего тоже. Джангл бич.

  • Подход к пляжу: единственный минус всего этого места. После поездки на тук-туке приходится еще 5 минут прыгать по каменным природным ступенькам вниз, и что печально - потом еще и вверх. Для колясок - вообще без шансов, а так… в 50% случаев просто несли детей, иногда они сами прыгали с азартом.

  • вода: чистая, водорослей и мусора почти нет, дно видно, песок белый

  • Заход в воду: Еще один несомненный плюс этого пляжа. Практически без волн, очень долго неглубоко и спокойно, в паре мест - под ногами камни, но быстро выясняешь и запоминаешь где что и как. К тому же все прозрачно, просматривается до дна. Петра могла купаться до бесконечности, пока Агата копалась в песочке. Идиллия за которой и едут на Шри-Ланку

  • фотографии Джангл Бич:





в людный день


это в безлюдный... и лодка с купающимися уплыла через 20 мин


заснули...


пляжные игры


не только Агата боится воды


Витаминизация

Видеозарисовки Джангл Бич (сделаны в день праздника, поэтому масса народа)



Во время проливного ливня, пока все европейцы прячутся под навесом, местный устраивают веселые игры прямо в море

Виджайя Бич

  • инфраструктура: Пляж не очень большой, всю инфраструктуру представляет одно заведение, которое так и называется Wijaya Beach. Это и гостиница, и ресторан хорошего уровня. Цены чуть повыше, но не задраны. В этом ресторане есть и приличный туалет, и душ и даже место где ноги ополоснуть, уходя от моря. Всего этого нет на Джангл бич.

  • тень: Только утречком вдоль забора. В остальное время приходится брать лежаки. Их выдают все тот отель Wijaya Beach, причем придется платить вне зависимости кушали вы в ресторане или нет

  • контингент: Иностранные туристы, русскоговорящих мало, ланкийцев отдыхающих нет вовсе. Иногда появляются заклинатели змей или прирученные мартышки. Оно и понятно, пляж не закрытый, можно уйти вдоль моря на запад или восток.

  • Подход к пляжу: От дороги 20 метров. Заметить с дороги практически невозможно, из-за сплошной застройки. Но место у тук-тукеров популярное, все его знают и дежурят около входа в Wijaya Beach отель.

  • вода: чистая, водорослей и мусора почти нет, дно видно, песок бело-красноватый

  • заход в воду: Идеально. Коралловый риф по сути создал одну огромную ванну. Где-то до 16 волны внутрь вообще не проникают, но чуть позже все-таки перекатываются через риф и доходят до берега. Сам риф не окончательно мертвый, хотя кораллы не сказать, чтобы впечатлили. Зато огромное количество ежей, много цветных рыб и именно на этот пляж дважды прямо рядом с отдыхающими плавала морская черепаха (не прикормленная).

  • фотографии Виджайя Бич:







Это примерно в 50 метрах от начала (западный конец) и взгляд на восток, кончается у скал


За скалами так. Тоже прикольно, но на Шри-Ланке везде так. С детьми уже не полезешь. С доской только.


весь пляж поместился на фото. народа обычно столько и есть (в любой день)


надсмотрщик за океаном

Обзор города Унаватуна
Мы прожили тут три недели и о том, что тут есть город узнали только в последних три дня. До сих пор было как-то невдомек. Маршруты: дом-море и дом-магазн ближайший. В город мы съездили два раза, и это был город Галле (когда совсем уж обгорели и решили паузу в купании). В Галле, кстати, есть жд-станция на которую можно приехать поездом (здорово сэкономив на такси). Про Галле следующий пост. А в Унаватуне обнаружилась улица идущая паралелльно морю. На ней рестранчики, сувенирка и фастфуд. На дальнем конце холм с буддистким храмом. Над головами постоянно перепрыгивают между пальмами и крышами обезьяны, по тропинкам шастает варан. В общем, ни разу не скучно, и есть что-то кроме моря. Например, мы обнаружили рыбный рынок, на трассе на полпути к Галле и пару раз устроили себе креветочный беспредел. Но самое сильное впечатление накрыло меня тут (конкретнее на Виджайя) в тот, момент когда я сидел на берегу и смотрел на накатывающие и разбивающиеся об риф волны. Они шли с юга. То есть с той стороны, где до ближайшей тверди под ногами 8000 километров. И эта твердь - Антарктида, полная противоположность окружающему миру. Казалось, что эта волна беспрепятственно пробежала пол земного шара!


Агата заказывает себе еду


Девочки изучают содержимое чайного магазина

Транспорт
Самый главный не только в Унаватуне, а вообще на острове - это тук-тук. Он же и исполняет иногда функции гида. Предложение сильно выше спроса, можно и нужно торговаться, по английски они более-менее. И все дают свой телефон, в надежде на следующий заказ. Для детей поездка на трехколесном средстве - восторг. Круче только слон. Но он не такой шустрый.






внутрь тук-тука кроме нас влезала даже коляска. спустя неделю в Канди мы запихнули туда еще и два своих чемодана

Жилье
Жили мы вот здесь... Наверняка есть места пофешенебельнее и на пару минут поближе к морю, но тут нас все устраивало. Самое главное - замечательный хозяин Прассан, который в лепешку разбивался не только первый и последний день нашего присутствия, но и остальное время тоже. Доходило до того, что мы просто отпускали девочек гулять во двор. Он тут большой, интересный. Цветы, деревья, кокосы. Иногда прыгают обезьяны, и дважды даже проползал варан. В таких раскладах обычные куры и собаки не в счет. И всегда есть Прассан, готовый пообщаться с девочками. На каком языке это у них получалось - непонятно... Пустил он нас и на свою кухню, с креветками и рыбой. Все трансферы им организованы по ценам адекватным, ни разу не завышенным. Вообще у него собственный микроавтобус, но он все время при деле (за гостиницей) поэтому водит то ли друг, то ли родственник, я не понял.


Этот просто на улице встретился

Завтраки только там не надо заказывать. Первых три раза я думал, что они включены в стоимость проживания, поэтому мы сидели тратили драгоценное время, пока он там приготовит. Но быстро разобрались и кушали уже на набережной, где быстрее и разнообразнее. Ну и интернет не шикарный (это вообще везде на острове). В феврале 2018 случились в стране буддистские террористы (да, и такое бывает! в стране, где буддизм основная религия, но все-таки есть немного мусульман, которые себя ведут "как-то не так"). В общем, из-за чего весь сыр-бор я уже подзабыл, а вот фейсбук и инстаграм не работали ровно тот месяц, пока мы жили в Шри-Ланке.


Шаверма на улицах Унаватуны. С креветками и тонким блином, хотя вот руки повара не в перчатках


Дети во дворе не скучали. Импровизированный тук-тук.


похоже это чудо жило с нами, только видели его не каждый день...


Над нашим входом росло кокосовое дерево. В один из дней был приглашен специально обученный дядя, с помощью полуметровой веревки вскарабкавшийся на дерево и все обрушивший






Прассан все расколол и всех угостил



А еще во дворе полно цветов:



а на земле прикольные червяки-сороконожки:





поем под фанеру

Буддистский храм на дальнем конце пляжа Унаватуны:


И вид на Унаватуну с него:


Каждый раз поражаюсь, насколько сестры совершенно разные:

Галле. Старый форт

Ближайшим крупным (более-менее) городом к нашей пляжной деревне был Галле. Тезка восточнонемецкого Галле, ныне почившего глубоко внизу региональных зон Германии, с которым когда-то играло московское Торпедо, тоже отправившееся куда-то сильно вниз. Других ассоциаций кроме матчей 1991 года не возникало, поэтому просто поехали смотреть что по чем. Официальная версия визита: купить заранее билеты на жд вокзале, которые мы используем спустя две недели. Неофициальная версия: дети сгорели на солнце, купальные процедуры пора поставить на паузу.

На самом деле оказалось, что Галле в списке всемирного наследия Юнеско. Вероятнее всего из-за старой своей части, классически представляющей наследие колониального прошлого. В данном случае голландского. Фраза про колониальную архитектуру так часто применяется к южным городам, что даже немного приелось, и не ожидалось чего-то сверхъестественного. Но в целом на один раз интересно. Маяк, черепичные крыши, волны разбивающиеся о фортификацию. Когда-то артиллерия и морской флот правили миром, и Галле был значим. Сейчас это не более чем инструмент изъятия денег у туристов. Очень много ювелирных магазинчиков и почему-то гостиниц, хотя пляжей рядом нет совсем, придется уезжать из города для купания. Одно из немногих мест на Цейлоне, где много мусульман. Прям по одежде жителей чувствуется. В основном же на острове преимущественно буддисты.

А еще мы поехали за рыбой. Там есть рыбный рынок (на полпути между Унаватуной и Галле). Приячем прямо такой, аутентичный. Говорят, если приехать рано утром, можно вместе с рыбаками повытаскивать сети из моря. На рынке все свежее, что поймали сегодня. Основной целью было - накупить креветок, и пожарить у Прассана на кухне. Но Петра старалась еще себе рыбу какую-нибудь выбрать.



Галле - город из двух частей. Огромный хаотичный Галле новый, ланкийский. И небольшой, стройный Галле старый - голландский, на территории форта, полуостровом выдающегося в море. Туристы едут в старый Галле. На его пляжах даже есть тень от деревьев, но кажется грязноватым вода и песок, много скал и никакой пляжной инфраструктуры. Зато много местных с удочками. Этот городок (историческая часть) в остальном вполне себе ухоженный (по меркам Южной Азии, и даже по меркам Шри-Ланки).




Некогда португальская крепость постепенно перешла к голландцам. Она по периметру окружает весь старый Галле (с трех сторон океан). Дома некоторых жителей таким вот заборчиком-стеной отгорожены от бухты и от океана.


На другом берегу бухты, если присмотреться, видно наш любимый Джангл Бич. Ну, а с него отлично видно Галле. Соответственно это бухта, и раньше здесь под защитой форт вставали на рейд корабли.


Сегодня купания и загорания нет. Облачаемся в прогулочные колониальные наряды.





Здесь мы пробовали гулять с помощью коляски. Все таки Агата маленькая еще. Запихнули в тук-тук ее и довезли до Галле. Агага на фоне голландской церкви и голландского маяка. По большому счету достопримечательностей здесь больше нет. Много ювелирных лавочек, город этим славится... Но все-таки не по нашему достатку, ювелиркой интересоваться.



Петра гуляет сама. И, конечно, сама скромность... Настоящая звезда, все хотят познакомиться, пообщаться, сфотографироваться. Особенно ланкийские дети. Но до популярности у китайцев не дотягивает. Там крышу просто срывало, причем у взрослых.


Попался тук-тук очень симпатичный. Всем детям хочется обязательно на нем прокатиться.


А с кокосами в местных кафешках делают такую вот удивительно милую хрень.




Даже если вы не любите мороженное, или вам нельзя, или вы наказаны... Все равно в такую жару придется остановиться и купить по шарику.




Ночной Галле и ночные тук-туки в ожидании клиентов.


Methodist Church. Сохранилось (или заново отстроено) очень качественно. Но в чем суть здания неясно. За замком.





Ну а почта.. Она и ест почта. Понравилась доска с мелом, где указывают суда, аналог "колокол Ллойда" видимо, только местного, ланкийского значения. Посмотреть подробнее о Колоколе Ллойда на Википедии.

Ну и напоследок аттракцион со змеей. Просто сидела на улице. Удав и спрятанная в корзину кобра. Маме было страшно и противно, Агате страшно и интересно, а Петре и папе - просто интересно...











Коггала. Озеро, черепахи и псевдорыбаки.



Ближайшее из интересных мест, куда можно было отправиться из Унаватуны - это Коггала. Прямо на тук-туке, 15 минут и там. Оно состоит из совершенно разных моментов так, что мы ездили дважды. А можно было бы и трижды, ибо там многое достойно повтора.
 
Итак. Что есть в Коггале? Вообще основное, откуда и пошло это название - это пресноводное озеро. Похожих на Шри-Ланке довольно много. Регион водообильный, с гор стекают полноводные реки, устремляются к морю, но там образуются природные дамбы из песка. Естественные запруды бурно обрастают по берегам пальмами, и в какой-то момент оказываются природно-охранными зонами и местом, привлекающим туристов, уставших от бесконечности и однообразия морских пляжей.







Здесь нас усадили в моторную лодку и отправили кататься по озеру. Волн нет, лодка идет ровно, расстояния небольшие. В общем, это катание тут скорее как средство перемещения из пункта "Автостоянка и магазинчик лекарственных трав" в пункт "Плантации корицы" и т.д, чем какой-то отдельный аттракцион. Было довольно скучно и однообразно, пока курс лодки вдруг не пересекся с курсом плывущего варана. Вараны тут не комодские, но тоже очень большие...



Плантации корицы оказались довольно интересными, там показали и дали пощупать весь процесс превращения дерева в ароматный порошок. Фотографий здесь не сохранилось, так как я пытался снимать видео, но что-то пошло не так...

Следующий причал оказался еще более интересным. Станция пилинга. Дети испуганно смотрели вниз на ноги родителей, обкусываемых стайкой рыб. Весьма немаленьких.






Под конец мы попробовали засунуть туда же Петру, которой было одновременно страшно и интересно. Получилось. На 5 секунд.

В саду-магазинчике при автостоянке нас таки раскрутили на парочку уникальных и неповторимых аюрведических лосьонов и мазей. По крайней мере, пока мы были внутри, они действительно казались интересными (я то думал, что кроме "алоэ вера" ничего и не бывает больше). Купили эпиляционную мазь, которая как в старом советском мультике про межпланетного коммивояжера, намазал и волосы не растут. Хозяин утверждал, что все буддистские монахи втирают ее себе в голову.

Далее на берег океана, на Черепашью ферму

Совет: приезжать туда рано утром, пока посетителей по минимуму. Сама она не очень большого размера и если автобус какой-то туристический причалит, то будет плотненько, а обслуживание туристов - как на конвеере. Второй раз мы поехали утром...

Но даже в толчее там было крайне интересно. Особенно детям.



Это виды черепах на острове. В самой ферме только 1 или 2 из этого..



Крупные черепахе здесь в таких цементных бассейнах. Важно быть внимательным и следить за детьми. Может цапнуть. Персонал утверждает, что они здесь вроде как в больнице (поранены сетями рыболовецкими), и когда выздоровеют, будут отправлены в вольное плавание. В море нам попадалась настоящая черепаха в дикой природе и свободном плавании. Она была несильно, но больше этих.



А вот черепашьих подростков подростков можно подержать в руках. Это фотография собрала 73 лайка в фейсбуке и 74 в инстаграме. Главной герой тут, конечно, Агатик. Если старшая просто обгорада и краснела на солнце. то младшая каким-то загадочным образом припухала. Взгляд на самом деле не завистливый. Тут та же история, что и у Петры с пилингом. И очень хочется, но еще более боязно.

А вот и совсем малышики. 









Главное развлечение на ферме: выпуск малышей в океан. Это правильно и красиво. Берем малышку (каждому участнику действия по одной черепашке) и идем.



Здесь же рядом песочек, где кладка яиц различимых по датам кладки и типам черепах. Любопытно, что на будущий пол могут влиять самые разнообразные факторы, типа температуры воздуха, глубины залегания и прочего...





Подход к морю очень красивый.

И вот он радостный для людей и черепашек момент:






Черепашки, перебирая лапками и повинуясь инстинктам, неуклюже бегут в сторону океана метр или полтора. После их подхватывает набегающая волна, тащит обратно в сторону берега на три метра и, откатываясь обратно, забирает в океан.







пункт наблюдателя за пляжем..
причем он скорее за черепахами, чем за людьми наблюдает


Легкомоторный самолет вдоль линии пляжа

Последний аттракцион в Коггале, про который хотелось бы рассказать - это "Рыбалка на шестах (по-ланкийски)". Это очень популярное у фотографов мероприятие. У самих ланкийцев наверное когда-то тоже, но сейчас это исключительно шоу. Псевдорыбаки со скучающим видом сидят в нескольких местах, где шоссе поближе подбирается к берегу. Перекидываемся парой слов, устанавливаем цену, и рыбаки охотно залезают на шесты, размахивая удочками. Ничего они за это время не поймали, даже не пытались. Сейчас уже и не помню, но кажется удочки даже без лесок были...











В идеале фотографируется это при падающем в океан вечернем солнце... Но мы с детьми наступления заката ждать не стали. Режим.

А получаться должно что-то вроде этого:


фото: Blaine Harrington
blaineharrington.photoshelter.com
Мирисса. В поисках китов: история одной фотографии.


Как в среднем фильме, необходимо в трейлер запустить замануху. Ее роль исполняет эта фотография. Потом, правда, выясняется, что все достойное к просмотру уже было показано в трейлере. Ну и ладно… Итак, читаем как оно было.

I have a dream. Наверное, даже несколько. Но увидеть китов была такая, классическая, о выполнении которой можно думать, а потом писать. Нет, я не ихтиолог и даже не аквариумист. Просто люблю разнообразие впечатлений в путешествии. И whalewatching идеально этому соответствует. Это не занудный birdwatching, который предлагается практически в каждой стране мира и успешно вписывается в особенности практически любого нацпарка, даже если там нет никаких особенностей вовсе. Это не похоже на трекинг и восхождение, на матрасинг или обжиралово местной кухней. Это просто процесс наблюдения китов. Кто хоть раз видел слона, может себе представить свои чувства, при первой встрече с этим сухопутным животным. Так вот, это впечатление стоит усилить в 3-4 раза (пропорционально размерам животных).
 
Нетривиальность этой мечты заключалась еще и в том, что в мире отнюдь не полно мест, где это можно сделать. Во-первых, в зоопарках и аквапарков китов не держат. Во-вторых, места эти разбросаны планомерно по миру (не очень густо): полуостров Вальдес (Аргентина), Шантарские острова (Хабаровский край), Херманус (ЮАР), Кайкура (Новая Зеландия), Ванкувер (Канада), Лафонтены (Норвегия), Азоры (Португалия), Мирисса (Шри-Ланка). В эти места еще надо попасть как-то, а путешествую я с каждым годом все реже и реже… В-третьих, очень важный момент: мало в это место попасть, нужно оказаться там именно в сезон.

На Шри-Ланку мы приехали, конечно, не за китами. Но я с удивлением обнаружил, что сезонность совпадает, и можно попытаться… В-четвертых, все равно кита вам никто не гарантирует, должно повезти его увидеть. По крайней мере, на южной оконечности острова, в портовом городке Мирисса именно так. (Про Вальдес, например, рассказывают, что китов там пруд пруди, на мелкой воде полощутся). В общем, все складывалось так, что еду смотреть китов, Мирисса в часе езды от Унаватуна.

Ежегодная миграция китов между Бенгальским заливом и Аравийским морем проходит как раз вдоль южного побережья Шри-Ланки, и что удивительно: совпадает по датам нашего пребывания там (официально она с ноября по апрель, хотя пишут, что китов можно встретить круглогодично).

Следующая дилемма брать ли с собой жену и детей? Против факты: 1) ранний подъем (киты только утром плавают, а надо еще доехать до них и доплыть) 2) Платить придется за второго взрослого на корабле (давно было, цену не вспомню, что-то порядка 30 долларов мне кажется). 3) Не очень понятно, оно им нужно или нет. Факты за: 1) Животные, должно зайти детям, разнообразим черепах. 2) Жаба душила за такси в одиночку (тук-туком туда уже далеко). 3) Семья, мы все делаем вместе. Это семейный отдых. Последний фактор перевесил. Распихав всех в полшестого, загрузил продолжающие спать тела в микроавтобус. За рулем племянник (брат? друг?) нашего хозяина Прассана.

И вот мы в Мириссе. Пишут, что вместе с Хиккадува и Унаватуна - это топ-3 курортов Южного берега. Не знаю, я не всматривался, был сонным. По мне так - обычный портовый город, таких тут сотни. Только здесь вся портовая индустрия направлена исключительно на индустрию whalewatching. Реально, сотня небольших и средних корабликов в порту, только под это и заточенных. В море утром выходят ежедневно 2-3 десятка (по крайней мере, в тот день, когда приехали мы). Я, правда, забыл уже все цены, прошло полтора года. Но вполне подъемно, хотя и точно заметно дороже черепах. Детям было вроде бы 50%. И включало ланч.

Ланч выдавался прямо при посадке на судно - бутылка воды и картонная коробочка с яйцом и сэндвичем внутри. Мои есть не стали, и я давился четырьмя сэндвичами.

Имею спасжилет, готов путешествовать! На Агате наш собственный (из Декатлона), потому что местные ей великоваты.





Вот так выглядит порт Мириссы с борта корабля:









А вот так уже в открытом море:







Как видим, на фотографиях пока нет китов. Одни корабли. Особенно впечатляет последний. Отважный рыбак на каких-то двух (иногда бывает трех) ушлых бревнышках. Катамаран (иногда тримаран) очень популярен в Индийском океане. Вообще слово из языка бахаса (индонезийский).
Катались мы довольно долго. Младшую стало заметно укачивать, старшая задремала.



В какой-то момент к нам прям по борту причалила лодка рыбаков. Подробно расспрашивая их наш капитан понял, что киты где-то вооон там. Рыбаки отчаянно махали рукой в каком-то направлении. Для жителя суши было совершенно дико и непонятно, что здесь ест какие-то направления и прочее (хотя я подсмотрел в рубке - все как положено, карта с gps). Но берега не видно уже давно, солнце все время где-то в Зените. Я ориентацию потерял уже давно.

Поплыли на всех парах куда-то туда... Даже охотничий инстинкт захватил. "Где-то там" посреди ничего болталось довольно много суденышек whalewatching индустрии.



Рядом, то ли близко, то ли нет, прошел настоящий контейнеровоз.



А суденышки продолжали болтаться, иногда сбиваясь в кучу, поближе друг к другу.



А потом вдруг внезапно пошли киты. Не сказать, что это было как-то неожиданно. Но после 2-3 часовой дремотной качки под палящим, даже сквозь навес, солнцем, я уже и не думал, что будут киты.



Я разрывался между желанием их увидеть, желанием показать их детям, и желанием сфотографировать. Лучше бы, конечно, сосредоточиться на чем-то одном. Появлялись они внезапно и ненадолго, то слева, то справа, то по ходу, то сзади. Как нам объяснили: Кит всплывает, глотает воздух, пускает фонтан, и уходит вниз на глубину. То есть вот он всплыл, буквально 5 секунд, только успевай смотреть на верхний бочок тушки, и пошел вниз. Опытные капитаны играют, словно букмекеры на ставках или маклеры на биржах. Пытаются разгадать маневр кита, учесть вектор его движения, свою скорость, течения в океане. И понять, где он всплывет в следующий раз. Но большинство просто следует своим маневром за наиболее по их мнению авторитетным капитаном.



Гид сразу же достал плакат и на ломаном английском стал что-то показывать. Вот в чем Мириссе не отказать, так это в том факте, что местные киты - самые крупные из живущих на Земле созданий. Синий кит. Это он там ныряет, и его нам показывают на плакате.





Ажиотаж охватил всю нашу лодку. Даже спящих до этого детей. Слева, справа. Ожидание... Слева, справа. Я боялся, что произойдет, как в мультике, когда все пассажиры рванут на один борт, кораблик перевернется. Но матросы как-то регулировали, и по большей части все пассажиры оставались на местах. Просто вскакивали, если действие происходило с противоположного борта. А пассажиров на том борту, наоборот, приходилось уговаривать сесть в кресло.





Мы видели фонтаны брызг. Туши тел мне казалось довольно опасными, ведь опрокинуть суденышко им ничего не стоит. Но, видимо, китам это не нужно, а подобное происходит только с белым кашалотом у Генри Мелвилла. И то, если его тыкать гарпунами. Не получалось наслаждаться и фотографировать одновременно, поэтому фотографии так себе. Но, если честно, большего мы и не видели. Они не выпрыгивали подобно касаткам в океанариуме. Наконец, один из китов прямо под носом одной из яхт махнул хвостом (я даже успел поймать в объектив фотоаппарата этот момент).



Видимо это послужило сигналом к тому, что whalewatching завершился удачно, и почти половина корабликов развернулась обратно в порт. До него плыть было минут 40, при все той же непрекращающейся качке (хорошо не очень сильной).

По пути наблюдали вблизи настоящий танкер:



и маяк на мысе, обозначающий вход в бухту Мириссы



Если резюмировать, то как исполнение мечты "Увидеть кита" - ок. Он тут есть стабильно, какую-то его часть увидеть удастся по-любому. Но если тащить с собой детей - то явно не стоит.

Тропический лес Коттава



Это была очень короткая поездка, буквально на полдня, но ни в какой другой раздел она не подходит. Поэтому отдельный пост. На Шри-Ланке, помимо моря и гор, есть еще леса. Под них выделено несколько заповедников. Самые крупные и известные - Удавалаве и Яла. Туда ездят иногда по несколько дней на сафари. Там дикие слоны и даже леопарды (хотя этих встретить довольно сложно). У нас же лайт версия лайт-поездки в Тропический лес. Самый ближайший, скромного размера, называется Коттава. Ничего сверхординарного не ожидалось, так оно и оказалось. Мы даже приехали туда на тук-туке.


Рисовый хлебец и быстроменяющиеся виды за незастекленным окном. Что еще нужно ребенку для счастья в поездке?)

А нужно немного приключений. Самую малость...


Всего здесь работает тол и 1, то ли 2 рейнджера. Потока туристов не наблюдается вовсе. Поэтому туры практически индивидуальные. В парке есть две тропы - короткая и длинная. Короткая минут на 40, длинная кажется на полтора часа. Пошли, конечно, по короткой. Лес был в самом деле очень тропически-влажный. Вспотели за две минуты. Воздух - как в русской бане, влажность высокая и теплый. На при этом мы немного в горах, и постоянная тень. То есть, хотя и середина дня, солнцепека нет. Иногда даже приятно прохладно, если задует ветер.


Минут 5 Агата даже шла сама.


Под ногами был фантастический февральский узор осенних листьев, хотя "Что такое осень?" даже Шевчук бы местным объяснить не смог бы.





Леопардов конечно мы не встречали. Все больше по мелочи. Улитки. Сцинки (ящерки) и т.п. Хотя проводник постоянно принюхивался, останавливался, прислушивался... В общем, создавал антураж настоящего сафари.


Дети велись и разглядывали всяческих жучков внимательнее...


Вот этот лист очень классный. Похоже на канадское озеро Клилук.






Трава растет прямо на дереве!


лианы завязываются в плотные узлы


еще один представитель фауны, согласившийся попозировать


Главной достопримечательностью был, без сомнения, наш проводник. Уже сейчас и не вспомнить, как его звали. Но он не просто вызвался переносить детей. Ему еще это было в огромное удовольствие. Более того, обычно недоверчивая Агата немного посомневалась, но согласилась на такого носильщика. А еще он постоянно вытаскивал из довольно скучной прогулки, какие-то интересности. Жалко на всё их познание явно не хватало английского ни у лектора, ни у слушателей. В какой-то момент удачно сократил маршрут, видя нашу скорость.


Венерин башмачок? Или мухоловка какая-то?


Настоящий шок случился, когда по совету проводника, перед поездкой домой я разулся и посмотрел на ноги. На каждой сидело ровно по три пиявки. При этом укусов и самих пиявок я совершенно не чувствовал. Пришлось снимать. Снимание уже вполне болезненно ощущалось. Оказалось - сейчас прямо сезон такой. Эти пиявки повсюду. На тропе, с деревьев падают. Надо регулярно профилактически осматривать себя. Вот такие вот леопарды. А мы поехали дальше...
Храм Мурки... Мулки...

Шри-Ланкийское море (это уже прошло 2/3 путешествия). Шри-Ланкийские слоны, чай, горы - запланировано чуть позже. А Шри-Ланкийские буддистские храмы - получилось совсем спонтанно. Просто очень долог путь от моря в горы, и на полпути надо сделать остановку. Посмотрел Tripadvisor и обнаружил то, на что раньше при беглом осмотре LonelyPlanet и всяких русских сайтов просто не замечал. Аккуратно там, где еще нет высоких гор (которые не очень то и высоки вообще на острове), но уже явно не море обозначен буддистский храм с невыговариваемым названием Муркинагала. Я его так и называл два года, пока не сел писать этот пост и не выяснил, что он все-таки Мулкиригала.

Пляжи тут шикарные, о чем писалось ранее. Но вглубь острова тоже очень красиво, и в сто раз менее раскручено. По крайней мере, если просто перемещаться по дорогам, а не находится около пика Адама, Сигирии и тому подобных мест. Вот, например, простая остановка для потребовавших туалет детей. Неизвестное озеро, я даже не понял, как оно называется...



Потом последовала местная еда. Вроде водитель старался выбрать максимально адаптированное под европейцев место, но похоже таковых не было в принципе в пределах часа, когда нам полагался перекус. Заплатили какие-то сущие копейки, и испытали полную гамму чувств. От этнографического восторга у меня, до заметного интереса у детей, и нескрываемого шока у супруги.



Во всех горшочках навалено что-то аппетитное, кушать в формате шведского стола. Но степень остроты удается выяснить только опытным путем. Мне вполне показалось съедобным что-то около трети, остальным членам семьи только один горшочек. И яйца. Зато восторгу сладостям не было предела. Мы потом еще долго шутили, что теперь знаем каким должно быть пирожное-муравейник. Ну а дети, поскольку пирожного такого и не знали, теперь думают, что торт муравейник - это торт, в котором живут муравьи. Против детской очевидной логики и не попрешь...

И вот, наконец, Мулкиригала. Даже городка особо нет, деревня и храм. Минимум навязчивых гидов. Всего два. Один уже с кем-то, а второй с нами. Кстати, похоже, они тут совсем не нужны. Английский язык такой типично индийско-ланкийский, хрен разберешь. Русского нет в помине, а рассказывать и показывать особо нечего. Можно просто идти и смотреть.


так это выглядит от дороги..


Симпатичный "слоновий" заборчик. В Ё-гейм бы его загадать и попросить комнады считать слонов.




Это нижние пещеры и лежащий Будда. Очевидно, что так его высекать и устанавливать удобнее, ведь размер лежачего больше получается. Более впечатляющий и более уважаемый Будда.

Храма как такового можно сказать тоже нет. Это скала, огромная, высокая, метров 200. Возвышается над морем безудержной зелени. Если бы ранее не видел фото Сигирии - впечатлился бы. Мулкиригала часто сравнивается с другой подобной святыней - Дамбуллой. Мы Дамбуллу будем потом проезжать, но внутрь не пойдем. В Дамбулле раз в сто больше посетителей и раскрученности, хотя судя по рассказам и фоторепортажам, она проигрывает Мулкиригале. Но Дамбулла попала в список ЮНЕСКО, поэтому все туда и едут.

Святыни тут раскиданы по семи пещерам, парочка снизу, остальное наверху. Датировка у всех разная, от 2-го века до 13-го, хотя внутри видно что краски вполне себе не очень давние. Они в пещерах конечно получше сохраняются, чем под открытом небом, но сдается мне рисунков второго века мы не видели. При этом дата основания известна точна - в эпичной поэме Махавамса первый храм здесь строил анурадхапурский король Садхатисса, что правил во втором веке до нашей эры. Далее новые короли (у тех что империя была побогаче и в расцвете) просто долбили новые пещеры.







Вот эти рисунки показались наиболее древними из доступных к обзору. Тоже на самом нижнем, первом этаже.

Чтобы идти наверх, надо прикупить у торговца лотосов, которые будем возлагать далее Буддам.





Ступеней ведет к верхнему кластеру пещер аж 533.





Агату несли самую малость. Она настойчиво уперлась идти сама. Ну что ж, путь к Просветлению у каждого свой. И иногда он дольше 533 ступенек.





Наверху поинтереснее, чем внизу. Хотя, скорее всего это просто чувство от преодоления. Святыни там уже требуют почтительности. Снимать внутри я снимал, гид не противился. А вот разуться попросил. И одеться обратно (забравшись 200 метров вверх выяснилось, что там прохладнее, и я отдал футболку Агате, оставшись с голым волосатым пузом.




интересно, а как они тут жили до 20-го века и появления электрических кабелей?











Большинство фресок относится к так называемой Кандианской эре (по городу Канди, в котором расцветали искусства в 1469 - 1815 годах). Она пришла на смену упадку эры Анурадхапуры. Из-за упадка люди были необразованны (со второй попытки написал это слово правильно!), читать не умели, буддизма тоже не знали. И было решено много рисовать, передавая учение комиксами. Такими рисованными анекдотами, притчами (их называют джатаками).





Это внутренности верхних пещер.





А это уставшие после долгого подъема путники.



Отсюда видно море. Почему то гид придавал этому особое значение. Но и в самом деле, по прямой до океана отсюда 10 км, и понятно, что регион не особо то и сельскохозяйственный. Леса, джунгли, зелень. Городов не видно. Хотя если на карту посмотреть, довольно плотная схема деревень и дорог.




Художник возможно вдохновился "Ну, погоди!"

Когда спустились, обнаружили у подножья Монтессори-садик. Монтессори тема очень популярна у индусов и ланкийцев. Петре там было прям явно интереснее, чем в храмах.


А уж какой фурор она произвела у местных мальчиков!

Но с такими родителями не забалуешь. Вырвали, запихали в машину, и поехали дальше, в горы. В самую сердцевину Шри-Ланки.
Ланкийские горы. Элла



Мы наконец приехали в Горы. Это не Памир и не Гималаи. Это Ланкийские горы. Они просто другие, и достойны внимания, хотя в самом высоком месте достигают всего 2500 над уровнем моря. Здесь всегда прохладно и влажно, горы словно притягивают к себе все возникающие над Индийским океаном облака. Мы добрались до городка-курорта Элла, хотя наверное он не сильно отличается от еще 5-6 таких же. Здесь обещают аппетитные виды и не менее аппетитную домашнюю кухню.
 
Мы по сути проскочили Эллу насквозь, лишь заночевав, а потом уехав утром на поезде. Кажется, стоило бы подзадержаться. Это совершенно точно было самое спокойное и тихое место из нашего путешествия по острову. Хотя особо видов и кушаний нам не досталось и не хотелось. Просто лил дождь. Самый сильный дождь этого отпуска и путешествия. Реально было тяжело перемещаться по городу, а мы и не перемещались. Бегом из тук-тука в кафешку, залитую лужами стекающей с крыши дождевой воды. Потом, когда совсем уже стемнело и пора спать - домой, на загородную виллу, предварительно найденную в букинг.ком. Все самое интересное было на подъездах к Элле. Вдруг, из-за поворота, совершенно неожиданно выскочил водопад.









Мы даже не искали его специально, он просто тут, по дороге в Эллу. Довольно впечатляющая махина. Называется Равана. 25 метров высоты падения и очень полноводен (и такое впечатления в сезон, который все-таки здесь считается сухим, несмотря на туман и дождь). Пишут, что по форме напоминает плод пальмы Арека. Но поскольку в пальмах не разбираемся, судить не могу.

Попрыгали вокруг да около. Успешно (всегда два ненужных камня купили) смогли отразить атаку продавца драгоценных камней (вообще скорее обычных камней). Вот удивительный бизнес конечно. Себестоимость их явно стремиться к нули, даже не поделки...



Интересная легенда переносит эти места во времена Рамаямы, когда ланкийский царь Равана похитил Ситу (ту самую, которая жена Рамы) и скрывал ее прямо здесь, в пещере под водопадом, а сам при этом сидел и играл на музыкальном инструменте Рабанастре (может быть даже названном в честь него). Вообще оказалось, что именно пещера и есть главный привлекательный пункт остановки всех автобусов на мосту. Только про нее я узнал два года спустя, а точнее только сейчас, сев за компьютер, чтобы описать эту часть путешествия. Люди в пещере этой селились уже 25 тысяч лет назад. Ну а мы поехали дальше. Селиться в загородный коттедж. Город Элла по сути - ж.д. станция и одна улица с магазинчиками, барами и ресторанами. Это примерно 5% Эллы. Остальные 95% раскинуты по окружающим долинам и холмам в виде частных пансионов, гвестхаузов и т.п. Тут принято отдыхать в английском стиле. Наслаждаться дарующими прохладу горами, видами и неторопливо попивать цейлонский чай, сидя в шезлонге.





Доехали мы не сразу. Сломался наш минивен. Пока его чинили, вышел на прогулку. Далеко не погуляешь, вверх скала, вниз обрыв, скользкая дорога в тумане, по которой мчатся машины. Поэтому гуляли 5 метров туда, 5 обратно. Но все равно, лепота...









Сразу же набежали дикие обезьяны. Пришлось отдать вареную кукурузу им (хотя уже просто не мог ее дальше есть). Обезьяны вроде и попрошайки, но не беспредельно наглые как в Канди или на пляже. Средне дикие.


Waterfall view непременная строчка в описании большинства местных пансионов. Подозреваю что и водопадов здесь более одного. Во всяком случае этот - не Равана.


Вот так вот выглядят все кровати в Шри-Ланке, да и вообще в тропиках. Малярии нет, но насекомые все равно могут помешать сну. Детям прям нравилось играть в домик внутри домика. Даже уговаривать спать в эту ночь не пришлось никого. Но сначала прошвырнулись по центру Эллы.



На самом деле это не Агата все заказала. А мы вместе. Но ужин почему то состоял исключительно из напитков разных. Итак дождь льет и льет, а пить хочется только сильнее... Почему-то это мне запомнилось.




Первые за три недели общие фотки.

Утром невероятным усилием воли заставил себя подняться к рассвету. Вроде как Элла то ими и прекрасна. Был вознагражден. Видами и потрясающей тишиной. Ни шума дождя, ни птиц. Очень интересно ворвался в тишину своими перестуками и гудками поезд. Он очень медленный, но прям слышится очень рядом. Оказалось так и есть. Железная дорога серпантинами и извилинами пронизывает насквозь всю Эллу.





Странное место. Очень душевное, понравилось. А фотографий - всего ничего. Наверное не всегда должны именно фотографии оставаться. Зато уж на следующий день... Наснимал так, что спустя два года боюсь трогать и разбирать. Но продолжение придется писать, так что ждём...

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

О Маршруте
Опубликовал Дмитрий Славин