Израиль. По Святой Земле

 

Часть 1-я: Яффа

 

До поездки

 

В Израиль с любовью. Отмена виз. Скидки в «Трансаэро». Таможенные правила. Фотобанк «Cenda». Розетки. Путешествовать взаймы.

 Путешествие было задумано давно, поэтому наступления осени все ждали как ворон крови. Еще в апреле, убедившись, что намерения компании достаточно серьезны, в магазине «Молодая гвардия» за 200 с небольшим рублей я приобрел путеводитель, изданный «Вокруг Света».

Компания получалась расширенная: помимо жены, меня и свояченицы, вместе с нами в поездку собрались и племянница с мужем.

В начале августа от приятельницы, посещающей Израиль с завидной регулярностью, мы получили список достопримечательностей, которые в стране желательно осмотреть: список был длинным, а большая часть названий, в нем содержащихся, ни о чем мне не говорила.

Недолго думая, мы переправили список в знакомую турфирму и попросили прикинуть, что из всего этого можно склеить в расчете на 12-дневное путешествие, не забывая про соотношение цена-качество. Соотношение, по старой договоренности, означало проживание в 3-х звездных отелях во время экскурсионной части путешествия и в 4-х - на море.

Нам сразу посоветовали брать полупансион: Израиль-страна дорогая и ужинать там в своем отеле дешевле. Мы согласились и через неделю получили подробно разработанный тур на 12 дней/11 ночей. Изучили программу и задали единственный вопрос:

-А что мы на Красном море, в Эйлате, целых четыре дня будем делать?

-Позагораете, искупаетесь и - самое главное - отоспитесь после экскурсий, -сообщила нам туроператор Ира.– Их у Вас до Эйлата – выше крыши.

-Логично, -решили мы, заодно приятно удивившись бесплатно обещанным: одному ужину в Хайфе, одному ужину в Тверии и целым трем ужинам в Эйлате.

Сдав нужные бумаги и паспорта, а также деньги за визу (т.е. консульский сбор - 550 рублей с человека), мы спокойно занялись своими делами, понимая, что дело в надежных руках. Отъезд планировался на 4 октября.

За это время по телевизору успели сообщить, что израильтяне собираются отменить для россиян визы, но произойти это должно уже явно после нашей поездки.

-Ну вот, –расстроились мы.– Стоило нам в Таиланд съездить, как туда визы отменили. Теперь с Израилем тоже самое: странная какая-то тенденция получается.

Через некоторое время, уже после того, как мы сдали деньги на авиабилеты, раздался звонок от Иры, спросившей:

-Не могли бы Вы поездку на недельку отложить?

-А зачем? –удивились мы.

-У авиакомпании «Трансаэро» сезонные скидки начинаются, -сообщила барышня.- По 300 долларов с человека сэкономите, мы на эти деньги количество дней увеличим.

-Отлично! –обрадовались мы и бросились переделывать графики отпусков, каждый на своей работе.

Поездка, в конечном итоге, получилась на 15 дней/14 ночей и с измененной программой: посещение Голанских высот нам заменили на визит в Вифлеем (еще и лучше, обрадовался я). Кроме того, вместо первоначально запланированного ежедневного перемещения вместе с чемоданами из города в город, определился базовый отель неподалеку от Тель-Авива, откуда нам и предстояло ездить на экскурсии до переезда в Эйлат. Доставленные неудобства (ранний подъем на экскурсии) обещали компенсировать бесплатными ужинами в этом самом отеле.

Вылетали мы 11 октября рейсом 0311 компании «Трансаэро» в 21-05 из Домодедова. С учетом повышенных мер безопасности, принятых у израильтян, прибыть в аэропорт следовало не за 2, а за 3 часа до отлета.

-Придется маленький ноутбук брать, для слива фотографий, -размышлял я.– Тяжеловато, конечно, но две недели съемок переполнят фотоаппарат с картой любой емкости.

Все, однако, оказалось не так просто: в недрах сайта http://www.goisrael.ru/ (в разделе «Как добраться») я наткнулся на таможенные правила при въезде в Израиль. Из них следовало, что за ноутбук при ввозе могут и залог в неизвестном размере попросить, что в мои планы никак не входило, да и таможню проходить с ним следует по красному коридору, что уж совсем не улыбалось - я как-то к зеленому привык.

 

Таким образом, возникла нужда в чем-то, что, как оказалось, именуется фотобанком. Начав поиск по Интернету, я обнаружил несколько типов устройств, косящих под это определение, но все они имели относительно малую емкость при довольно высокой цене. Единственный агрегат, который меня устроил по описанию, именовался «Digital Camera Photo Bank Cenda PB007 USB» - жесткий диск-накопитель на 160 GB, стоимостью около 7 тысяч рублей. Описание гласило, что «Cenda» воспринимает все типы карт от любых фотоаппаратов, являясь одновременно внешним жестким диском для компьютера (через USB-порт) и имеет встроенный аккумулятор, получающий питание как от компьютера, так и от розетки.

В ближайшую же субботу я поехал на Горбушку. В «Горбушкином дворе» повсеместно предлагали карманные мультимедийные центры «Archos»: один такой аппарат емкостью всего в 30 GB, но с экраном, позволявшим просматривать хоть фото, хоть видео, стоил около 9 тысяч рублей. Про «Cenda» никто из продавцов и не слыхивал.

Наконец, в маленьком компьютерном закутке на 4-м этаже старой «Горбушки» два молодых человека сознались, что «Cenda» у них имеется, но только корпус.

-А зачем мне корпус без хард-диска? –удивился я.

-Хард-диск мы вставим, –заверили они.– 100 GB хватит?

-И сколько это стоить будет? –осторожно спросил я.

Порыскав по прайс-листу, молодежь сообщила: 4,5 тысячи рублей. Я согласился и через 10 минут получил отформатированный фотобанк, куда, как дома выяснилось, и «троянов» запустить не забыли - типичный детский сад с барабаном.

Почистив вирусы, я прочел инструкцию. Оказалось, что «Cenda» выпускается без хард-диска принципиально, дабы каждый потребитель мог иметь фотобанк любой емкости, укомплектовав его соответствующим желанию хард-диском. Управление фотобанком, внешне напоминавшим неказистый КПК, упакованный в матерчатый футляр, было не сложнее, чем электрическим выключателем (две кнопки), а карты он действительно воспринимал все. Одна проблема была решена: хоть обфотографируйся.

Из таможенных правил также следовало, что алкогольных напитков провозить разрешалось до одного литра крепких и до двух литров вина (табачных изделий - до 250 граммов) на одного пассажира в возрасте 17 лет и старше. Подумав, мы решили взять по 2 литра водки на каждого, но безо всякого вина: все-таки на 2 недели едем. Что касается табака, то, поскольку никому из нас ни разу в жизни не приходило в голову взвесить блок сигарет, потенциально сверхнормативные табачные изделия решено было вручить некурящим племяннице с мужем.

Кроме того, на паспортном контроле по прибытии следовало предъявить заполненную анкету с паспортными данными, каковую (с отметками пограничников) следовало хранить до конца поездки.

-Анкету наверняка в самолете дадут, – сообразили мы.

Одним из вопросов, который меня беспокоил, были розетки. Никто из знакомых, побывавших в Израиле, так и не смог объяснить, какие они там - нормальные или как в Англии. Просто не помнили, поэтому я решил, на всякий случай, взять трехштырьковый переходник.

Матушка, узнав, куда мы собрались, посмотрела на меня со скорбью во взоре и посоветовала написать завещание - так, на всякий случай.

-А ведь в Израиле тишь да гладь, да Божья благодать наверняка будут, –подумал я и сообщил ей, что мы застрахованы «РЕСО- гарантией»: страховая сумма - аж 30 тысяч на человека.

-30 тысяч чего? –спросила матушка.

-Рублей, -уточнил я.

-Понятно, -вздохнула матушка.

Все это чем-то напоминало обстановку перед нашей поездкой в Лондон.

Тур, учитывая, что, вплоть до Эйлата, в стоимость его входили все экскурсии, обходился нам (по экспертному заключению бывалых людей) относительно дешево - 35 тысяч рублей на нос.

Когда дело дошло до окончательной расплаты, выяснилось, что долги за капитальный ремонт квартиры у нас с женой имеются, а средств доплатить за туристический ваучер, не говоря уже про деньги, которые нужно взять с собой – нет. Пришлось держать Военный Совет, по результатам которого было решено: а почему бы и еще денег не одолжить?

Тут мы распределились: жена решила дозанять на путевку, а я – на карманные расходы.

И то, и другое мероприятия вышли довольно забавными. Жена умудрилась занять у своего старого институтского друга, хорошо мне знакомого и известного своей скаредностью. Лозунг друга, долги которого были вообще глобальны, гласил: «Пусть о моем здоровье кредиторы беспокоятся». Тем не менее, денег он дал.

Я пошел таким же нетрадиционным путем, заняв у приятеля на работе, который собирался ложиться на операцию с несколько неопределенным исходом.

-Понимаешь, -втолковывал ему я.– Если я у тебя денег не займу, то, скорее всего, и я из Израиля не вернусь, и ты из больницы не выйдешь. Долг же обязывает: меня - вернуться и отдать, тебя - выйти и получить.

Несмотря на изрядную вычурность конструкции, данное логическое построение было воспринято с пониманием и взаймы мне дали.

          Оставалось дождаться отлета: это было самое трудное.

 День первый, четверг, 11 октября 2007 года. Отлет. Прибытие в Тель-Авив. Нетания.

 Перепроданный рейс. Служба безопасности. Духи в ручную кладь можно. Поиски коньяка. «Shannon’s Irish Bar». Розовые носочки. Израильтянка из Брянска. Паспортный контроль. Не очень нужная анкета. Обмен денег в аэропорту. Чемоданы и таможня. Мобильный офис. Город Нетания. «Metropol Grand Hotel».

 С утра зарядил мерзкий дождик и позвонила туроператор Ира, причем из больницы, куда она была срочно госпитализирована с острым приступом. Выяснилось, что билетов на рейс продано больше, чем в самолете имелось мест, поэтому, дабы попасть на рейс, нам следовало прибыть в аэропорт «Домодедово» не за 3, а за 4 часа до отлета.

-Некоторые туристы уже утренним рейсом не улетели, –добавила Ира.

Мы поблагодарили ее за проявленные заботу и мужество, решив успеть к аэроэкспрессу, отправлявшемуся с Павелецкого вокзала в 16-00.

Согласно лунному календарю, в 8-02 началось новолуние, а тотемом дня был Белоголовый Сип, символизировавший стратегические способности - их мы и решили проявить.

На вокзале попытались сдать багаж, но выяснилось, что регистрация билетов на рейсы за границу возможна только в аэропорту. Тогда мы решили чемоданы хотя бы взвесить. Получилось солидно: набитый кремами и банно-прачечными принадлежностями чемодан свояченицы потянул на 26 кг, мой - на 23 кг.

-Однако, –задумались мы, но, посмотрев на билеты, успокоились: компания «Трансаэро» разрешала пассажирам эконом-класса бесплатный провоз 30 кг багажа.

Чемоданы наши после взвешивания прозваны были «монстрами»: свояченица со своим справиться вообще не могла - он постоянно заваливался на бок. Пришлось помогать.

Пока за окном электрички тянулся унылый осенний лес, мы обсудили предстовшую нам в аэропорту встречу со службой безопасности: про проверки пассажиров на рейсах, следующих в Израиль, легенды ходят - до того они, мягко говоря, тщательные.

-В путеводителе написано, что особенно усердствуют сотрудники израильской авиакомпании «El Al», -сообщил я.– А мы летим рейсом «Трансаэро», сотрудники которой не так придирчивы.

-Изо всех возможных грехов у нас только один - лишняя водка, –подытожили остальные.– В крайнем случае – выкинем.

Прибыв в «Домодедово», стали соображать, как за 4 часа до отлета найти стойку регистрации рейса, но прежде закатали «монстров» в голубой пластик. Муж племянницы (буду называть его зять, для краткости) проявил чудеса сообразительности и пометил голубых теперь уже «монстров» лентами коричневого скотча - чтобы сразу узнать при встрече.

В аэропорту зять встретил одноклассника из Саратова, возвращавшегося домой с Камчатки, где тот отработал все лето. Одноклассник, багаж уже сдавший, принял деятельное участие в поисках места регистрации.

Старались не зря: когда в 17-30 объявили регистрацию на наш рейс, у стойки мы оказались первыми. Барышни из «Трансаэро», полистав паспорта и строго нас оглядев, спросили почему-то только меня:

-Вы в первый раз в Израиль?

-Ну да, конечно, -ответил я.

На этом процедура проверки и закончилась, после чего «монстры» были погружены на ленту транспортера и сгинули в багажном отделении. Я на всякий случай заглянул в свой паспорт: и чего там барышни интересного нашли? Вроде ничего особенного, обыкновенная одноразовая трехмесячная виза.

Запуганные слухами о запрете на провоз в салоне любых жидкостей, мы даже туалетную воду в чемоданы запихнули: оказалось – зря. Из объявления на стойке выяснилось, что духи и туалетную воду в ручной клади провозить можно.

После прохождения личного досмотра жена получила от племянницы и ее мужа подарок на День рождения - гранатовые подвеску и серьги в серебре, привезенные из Чехии. Жизнь налаживалась.

Общим решением организовали общественный кошелек, в который каждый сдал по 200 долларов. Хранителем кошелька, а заодно и кассиром, по привычке назначили меня. Первые траты ждать себя не заставили: в «Duty Free» за 13 долларов была куплена бутылка сухого «Мартини».

По такой же цене, но уже за свои деньги, я приобрел фляжку ирландского виски «Джеймсон». Бутылки на кассе запечатали в пакеты: это было внове.

Дольше всех маялся зять: требовался ему французский коньяк, но в пластиковой бутылке. Поскольку такового не нашлось, он все-таки купил литр «Реми Мартин» в стекле, заявив, что этого ему на всю поездку хватит. После чего вспомнил, что толком не позавтракал и удалился с племянницей перекусить в итальянский ресторан. Мы, в свою очередь, отправились в «Shannon’s Irish Bar», где заказали три пинты нежного кремового эля «Kilkenny» и соленых к нему орешков.

Что касается орешков, то я был решительно против: до сих пор не понимаю, как крошечный пакетик с паршивым соленым арахисом может стоить 90 рублей - ровно полпинты волшебного ирландского эля. Но барышни были уже на отдыхе.

-А фотографировать-то у Вас можно? –спросил я у юной официантки.

-Даже и не знаю, -ответила та, нежно зардевшись.

-Все, что не запрещено – то разрешено, –вспомнил я и сделал несколько фото.

Наконец подтянулись и племянница с мужем. Эль к тому времени выпили и я заказал жене и свояченице кофе «эспрессо» по цене орешков. Зять, в свою очередь, попытался сфотографировать паб, но получил решительный отпор от официанта постарше, оказавшегося к тому времени на месте, за стойкой:

-Фотографируйте друг друга, пожалуйста. Бар – нельзя.

Аэропорт «Домодедово» играл с нами в прятки: если на табло у стойки регистрации номер нашего к самолету выхода значился как 3-й, то на посадочном талоне - 7-й, а на самом деле выход оказался 14-м, как раз напротив входа в паб.

В «Boeing 737-500», где мы разместились, для пассажиров были приготовлены подарки в честь 15-летия компании «Трансаэро»: наборы, состоявшие из пары розовых носков и розовой же с резинкой повязки на глаза. Все долго хихикали, когда я набор (глядишь, пригодится) все-таки прибрал.

Лететь до Тель-Авива всего-то 3 часа 40 минут (как до Новосибирска), поэтому сразу после взлета стюардессы стали разносить сок. В пару к соку, на наш взгляд, весьма подходил сухой «Мартини», поэтому в пакете с ним была сделана дырочка ровно в ширину горлышка бутылки. Поскольку сидели мы компактно (я с женой и свояченицей, дети - за нами), никто коктейлем обделен не был, с ним мы и встретили ужин. Стюардессы к вермуту отнеслись с пониманием.

После ужина свояченица решила пообщаться с дамой, сидевшей от нее через проход. Причина была уважительной: большинство пассажиров лайнера меньше всего походили на туристов, а уж у тетки на лбу было написано, что она - русская, но при этом летит домой. Так оно и оказалось: обыкновенная житейская история, только в эпоху перемен и возможная.

Дама оказалась из Брянска, откуда вместе с мужем-евреем эмигрировала в 1991 году. А что ей оставалось делать? Детский сад, где она работала воспитательницей, закрыли, другой работы не было, вот муж и уговорил ее уехать в Израиль. В Брянске осталась 5-комнатная квартира и родители, но навещать их они в состоянии не чаще, чем раз в полтора года – дорого. На визу, правда, тратиться не приходится: и у дамы, и у мужа ее двойное, российско-израильское, гражданство.

Муж работает пожарным, она - уборщицей в офисах. В день убирает 6 офисов, по 2 часа каждый, в итоге 12-часовой рабочий день получается. Платят 100 долларов в месяц за каждый офис, но вся ее зарплата уходит на оплату съемной 4-комнатной квартиры в хорошем районе Тель-Авива. Купить квартиру нереально, а вот снимать - вполне доступно.

Старший сын заканчивает службу в армии и хочет вернуться в Россию: мальчик вырос, а все друзья там остались.

-В отель меня горничной не берут - экстерьер не позволяет, –самокритично заметила дама.- А это уже принципиально другие деньги.

-Вот Вас бы горничными и в гостиницу взяли, –заметила она, внимательно оглядев сестренок.

-Спасибо, –ответили те, польщенные: выяснилось, что брянская израильтянка ровесница свояченицы.

Ностальгией дама не страдала совершенно: она, по ее словам, очень любит Израиль вообще и Тель-Авив в частности, а в выходные они семьей с удовольствием посещают святые места.

-В Храм Гроба Господня, -авторитетно заявила дама,- замужним женщинам следует входить с покрытой платком головой.

-А разведенным как быть? –немедленно осведомилась свояченица.

-А Вы полголовы прикройте, –весело посоветовал мужчина, сидевший позади дамы.

Он оказался врачом, работавшим у друга в израильской клинике и тоже имевшим двойное гражданство.

Получалось, что большинство пассажиров самолета - израильтяне, навещавшие родственников в России.

-Еле билеты купили, -сетовала бывшая воспитательница, а ныне уборщица.– Билеты в «Трансаэро» до Нового года - только бизнес-класса. А в Израиле Новый год вовсе не 31 декабря празднуют: русскоязычным работникам многие хозяева специальные напоминания присылают о том, что 31 декабря и 1 января - рабочие дни. Мы с мужем и к Шабату (субботе) привыкли: весь день перед телевизором сидим, семечки лузгаем. Есть еще и Судный день: две недели в стране ничего не работает.

Стюардессы выдали пассажирам, не являвшимся гражданами Израиля, голубые регистрационные анкеты и показали, как их заполнить.

В 0-45 показалась цепочка огней, ограниченная, судя по всему, морем и самолет начал снижаться.

На паспортном контроле анкеты у нас отобрали, но вернули не многим: получалось, что для выезда из страны анкета и не нужна вовсе. Будки для проверки паспортов четко делились на предназначенные для граждан Израиля и для иностранцев, но время было позднее и туристов распределили между ними равномерно, не взирая на гражданство.

-И что бы они без нас, русскоговорящих, делали? –вздохнула барышня, поставившая штамп в мой паспорт.

Чемоданы мы получили моментально, но, прежде чем покинуть недавно отстроенное здание 3-го терминала аэропорта «Бен-Гурион», решили поменять доллары на шекели в отделении банка «Hapoalim B.M.». Протянув 987 оставшихся после покупки «Мартини» общественных долларов кассирше, взамен я получил приличного размера кучку разноцветных бумажек и немного монет вместе с чеком. Курс обмена оказался на редкость скверным (3,85 шекеля за 1 USD), но поняли мы это значительно позже. Так что в аэропорту деньги менять не стоит.

Чемоданы наши никого не заинтересовали: толстому таможеннику даже встать со стула было лень. Водка, таким образом, легализована была влегкую.

На выходе уже ждал (с табличкой «TRAVELLUX» в руках) водитель по имени Виктор. У него имелся микроавтобус, который должен был доставить нас в город Нетанию, расположенный севернее Тель-Авива. Помимо микроавтобуса, с собой у Виктора были визитки, свидетельствовавшие, что он - полноправный владелец фирмы «Intrenational Victor Tours». Судя по визитке, забавная это была фирма: хоть и без адреса, но имевшая, помимо головного офиса, даже центральное отделение. Деятельность фирмы обеспечивали три номера мобильных телефонов.

Как оказалось, Виктор уехал в Израиль в 1992 году и никогда не был в Москве. По его словам, в 1991-1992 годах в Израиль из стран СНГ эмигрировало более 1 миллиона русскоговорящих евреев, а все нынешнее население Израиля - чуть больше 7 миллионов. По дороге он показывал нам окрестности, пытаясь зарекомендовать себя в качестве экскурсовода: когда же уяснил, что все экскурсии нами уже оплачены, заметно погрустнел.

Слева и справа от дороги жилые микрорайоны перемежались значительными участками зелени.

-Это знаменитые кибуцы, -пояснил Виктор.– Нынче они почти все сельское хозяйство забросили и в основном землю в аренду сдают. А вон в том, слева от дороги, пробурили скважину: нашли, правда, не нефть, а радон, так купальни оборудовали - от желающих отбоя нет. Денег больше, чем если бы и в самом деле нефть обнаружили.

-Вот в этом, справа от дороги, ресторан на лоне природы организовали, -продолжал Виктор.– Мясо жарят - пальчики оближешь.

-Надо посетить, –хором заявили все три барышни.

-Мелкие, а прожорливые, –комментировал я.

Виктор с легкой завистью поведал нам, что обеспеченные израильтяне Шабат начинают праздновать уже сегодня, то есть в четверг.

Время в Израиле отставало от московского почему-то не на час, как было указано в путеводителе, а на целых два: связано это было, по-видимому, с летним временем. В 0-45 по местному Виктор высадил нас у «Metropol Grand Hotel» и уехал. Несмотря на достаточно звучное название, 6-этажный отель оказался очень скромным: впрочем, мы такой и заказывали.

Не говоривший по-русски портье поселил нас в 2-х номерах на 4-м этаже. Номера были чуть лучше, чем в Лондоне, однако чемоданы в них поместились с трудом. Основную часть нашего номера занимали две кровати, составленные вместе, а также девичья койка, предназначенная для свояченицы. В номере имелись небольшая ванная комната, маленький холодильник, телевизор, столик и балкончик. Розетки в гостинице оказались нормальными.

-Разместимся как-нибудь, –привычно вздохнули мы.

Через пару минут прибежал зять, заявивший, что дверной замок в их номере сломан и изнутри на ключ не закрывается! Барышни ему посоветовали пожаловаться портье, а я - попробовать нажать на кнопку в центре круглой ручки замка. Он попробовал и все у него получилось.

Отправив молодежь спать, мы вышли на крохотный балкончик.

Стояла теплая субтропическая ночь. Совсем не нахально, а скорее жалобно мяукали израильские кошки. «Metropol Grand Hotel» располагался на 2-й линии: прямо перед нами, в проеме между двумя зданиями, дышало Средиземное море. Мы стояли почти раздетые и вспоминали, что не далее как днем нас в Ясеневе сдувал холодный ветер с дождем, вместе с чемоданами.

Оставалось хлопнуть на сон грядущий пару рюмок водки в честь прилета, вот только запить ее, кроме как водопроводной водой, было нечем. Мы со свояченицей решились и налили в стакан воды из-под крана: дама из Брянска уверяла, что вода - хорошая. Стало совсем уютно.

Около 4-х утра мы, наконец, угомонились и легли спать.

 День второй, пятница, 12 октября 2007 года. Экскурсия в Тель-Авив и Яффу.

 Евреи: бедные, но честные. Кошерный завтрак: селедка с творогом. Кашрут. «Residence Beach». Гид Гиора. Теодор Герцль. Что такое сионизм. Северный Тель-Авив. Столица Израиля. Пророк Иона и кит. Основание Яффы. Как египтяне взяли Яффу. Филистимляне и Палестина. Крестоносцы и султан Бейбарс. Новейшая история Яффы. Улицы со знаками Зодиака. Подвешенное дерево. Новые жители Яффы. Евреи из России – новые крестоносцы. Арка Рамзеса II. Зачем древним египтянам нужен был Ханаан. Врата в Землю Обетованную. Мост Желаний. Ортодоксы и искусство. Любимая еврейская забава. Наполеон в Яффе: мифы и реальность. Древо познания добра и зла. Православный монастырь Св. Петра. Воскрешение Тавифы. Дом Симона кожевника. Видение Апостолу Петру. Сотник Корнилий. Камень Андромеды. Персей и склероз. Греческий монастырь архангела Михаила. Борьба за прихожан. Почтовый ящик Ватикана. Часовая башня и Блошиный рынок. Памятник птице. Вода из-под крана. Песок – народу. О ностальгии. Бывший Дельфинарий, бывшая дискотека. Кипы: белые и черные. Место гибели Ицхака Рабина. Алмазная биржа. Почем шекели для народа. Вечер в Нетании.

 В 6 утра, бодрые и свежие (вот что значит отпуск), мы уже были на ногах. Отъезд на экскурсию «Тель-Авив - Яффа» (подарок от Алмазной биржи) был назначен только на 8-15, так что столь ранний подъем был связан прежде всего с опасениями по поводу завтрака в нашем 3-х звездном отеле. Имея некоторый негативный опыт, мы опасались, что после 7-ми утра постояльцы сметут продовольствие начисто.

Сомневались мы не просто так: тотемом дня являлся Осетр, символизировавший неуверенность в собственных силах.

После принятия душа возмущенная свояченица продемонстрировала свое банное полотенце, в котором имелась изрядная дырка.

-А ты его на пол брось, –посоветовала жена.– Авось поменяют.

После чего все отправились на завтрак, в подвальное помещение отеля, где и располагался ресторан.

Опасения были напрасны: еду на шведский стол подносили регулярно, несмотря на то, что постояльцы (в большинстве своем русскоязычные), отсутствием аппетита отнюдь не страдали.

-Евреи - люди небогатые, но честные, –сформулировала жена.

Подавали на шведском столе яйца, творог, йогурты, масло, джемы и так далее, включая даже селедку со скумбрией, но ни кусочка мяса, даже колбасы, на нем не было.

-Селедка с творогом - это прикольно, –сообразили мы.– Только вот на экскурсии пить захочется.

 Как следовало из путеводителя, дело было вовсе не экономии, а в кашруте - довольно широком понятии, в быту соотносимом прежде всего с пригодностью для еды тех или иных продуктов. То есть пища либо кошерная, либо нет: последнюю правоверным иудеям есть нельзя.

Основы кашрута изложены в Торе (Пятикнижии Моисеевом), первых пяти книгах Ветхого Завета. Подробнее - в 3-й книге: Левит ( глава 11), короче - в 5-й: Второзаконие (глава 14).

Животные, мясо которых можно употреблять в пищу, должны соответствовать сразу двум признакам: иметь раздвоенные копыта с глубоким разрезом и жевать жвачку. Верблюд жвачку жует, но раздвоенных копыт не имеет, свинья наоборот имеет раздвоенные копыта, но не жует жвачку - следовательно оба животные «нечистые» и есть их нельзя. К жвачным, но не парнокопытным, Торой почему-то персонально отнесены тушканчик и заяц, являющиеся вообще-то грызунами. Впрочем, в список «нечистых» животных они бы все равно попали: нельзя есть четвероногих, передвигающихся на лапах.

Из морских обитателей в пищу употреблять можно только тех, которые имеют «перья» (т.е. плавники) и чешую. Рыба без чешуи (сом, угорь), а также морепродукты - под запретом.

Что касается птиц, то никаких признаков кошерности Тора для них не устанавливает, а просто перечисляет некошерных. Понятно, что никому и в голову не придет питаться воронами, совами, филинами и удодами, а вот страусами (тоже запрещенными) - очень даже может быть.

Черви, лягушки, змеи и прочие насекомые (кроме саранчи) также под запретом.

Это еще не все: даже разрешенное мясо должно быть разделано особым образом: кровь и запрещенный жир из него удаляются. Но, самое главное, употреблять мясные и молочные продукты вместе – нельзя. Более того, их даже готовить в одной и той же посуде запрещено.

Перерыв между употреблением молочной и мясной пищи должен быть не менее 2 часов, а между мясной и молочной - не менее 6-ти. Так что, находясь в Израиле, на завтраке Вы никогда не попробуете мясного, а на ужине - молочного.

В Библии подобного запрета не содержится, придуман он был позднее. Хотя во Второзаконии есть фраза: «Не вари козлёнка в молоке матери его». А вот нейтральные продукты: фрукты, овощи, хлеб и рыбу (парев) можно употреблять и с мясными, и с молочными продуктами.

Одного понять не могу: как может быть кошерной или некошерной водка?

 В общем, на завтраке нам понравилось почти все, кроме кофе ужасающего вида и совершенно безвкусного чая в пакетиках. Чай решили купить свой.

-Где-то мы уже на завтрак со своим чаем ходили, -задумались мы.– Как же, в Турции.

Время после завтрака до экскурсии еще оставалось и мы решили прогуляться на море. Паспорта с собою были не нужны, деньги в гостиничный сейф сдавать не стали, заперли в чемоданах на замок: евреи, люди хотя и бедные, но ведь честные.

Выйдя из отеля, мы пересекли узкую улочку и по длинной лестнице спустились на пляж «Residence Beach», окаймленный финиковыми пальмами. Обрывистый склон обильно зарос разнообразной зеленью, в том числе кактусами. Среди зелени шныряли мелкие кошки, а над пляжем летала обыкновенная серая ворона, выглядевшая на фоне пальм забавно - как павлин на березе. Ворона имелась в единственном экземпляре, но шумела за троих.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Скучно ей, -подумал я.- И поскандалить-то как следует не с кем.

С правой стороны пляжа располагалась необычного вида бетонная башня, соединенная с верхней частью обрыва настилом.

Автобус с табличкой «Travellux LTD. Экскурсии Якова Меерсона», заполненный пожилыми туристами, подъехал на 15 минут позже, чем следовало, в 8-45.

-Извините, пробки, –сказал гид, приятный лысоватый мужчина лет пятидесяти.

Когда автобус тронулся, он представился:

-Имя мое - Гиора, но вряд ли Вы его запомните, так что можете звать меня Жорой.

Нетания расположена в 29 км к северу от Тель-Авива, ехать было недалеко.

-Тель-Авив - город молодой, основан в 1909 году, -рассказывал по дороге Жора.– Сейчас население агломерации Тель-Авив - Яффа, объединенных в 1949 году в единое административное образование, насчитывает 2 миллиона человек. Городского центра, в строгом понимании этого слова, в нем не имеется. Общественные здания, дома, отели и места развлечений вынесены на набережную, вдоль которой город вытянулся почти на 14 км.

Вскоре показались красивые белые дома.

-100 лет назад здесь ничего не было, кроме пляжа, заканчивавшегося в 10 км от береговой линии, -продолжал Жора.- Город построили на песках, местами зыбучих: их даже арабские караваны стороной обходили. В общем, сплошные барханы.

-Вопрос о названии нового поселения решался голосованием: победил, понятно, Тель-Авив, что означает Холм весны. Город с таким названием упоминается в Танахе (так евреи Ветхий Завет называют), но где именно он располагался, неизвестно до сих пор.

-Развитие Тель-Авива связано с именем Теодора Герцля, созвавшего первый сионистский конгресс в 1897 году в Базеле. А что такое сионизм? Движение, ставившее своей целью создание единого еврейского государства. Создать его предполагалось в Палестине, на исконных еврейских землях, но турецкий султан отнесся к идее этой без энтузиазма, а британское правительство предложило для будущего еврейского государства земли в Восточной Африке, в Уганде, что, в свою очередь, совершенно не понравилось евреям.

-На самом деле, сионистские идеи появились сразу после Великой Французской революции, впервые выпустившей евреев из гетто. После конгресса выяснилось, что приехать в Святую Землю искренне желают евреи только из России и Польши, все остальные (включая американских) предпочитают помочь деньгами.

-В Северном Тель-Авиве аристократы живут, в том числе и премьер-министры. Аристократы не работают, начиная с четверга и по субботу включительно. Здесь почти нет синагог: синагога нужна еврею, желающему, чтобы ему Бог помог, а эти сами, кому захотят, помогут. Детей мало, повсюду дамы с собачками гуляют.

-Рабочая партия в свое время тревогу забила: преподаватели за зарплатой на север потянулись, нужно детей с юга возить учиться на север - северяне их подтянут. За 20 лет выяснилось, что произошло все ровно наоборот. Причина проста: в СССР началась Перестройка и миллион евреев переехал в Израиль, подняв науку и образование не только в южном Тель-Авиве, но и во всем Израиле в целом. Советские евреи привезли в Израиль знание математики, физики, химии, да и высокие технологии тоже. А интеллигентные северяне превратились в отчаянно жестикулирующих южан.

-С 1980 года официальной столицей Израиля является Иерусалим, однако ООН, а вслед за ней и почти все страны мира этого не признали, так что посольства их располагаются в Тель-Авиве. Есть правда, одно исключение: посольство Киргизии - первое посольство мусульманской страны, находящееся в Иерусалиме.

Автобус двигался строго на юг. Дома, по мере движения, оставаясь белыми, становились все хуже: некоторые из них выглядели просто полуразрушенными.

-Конечно все эти развалины, по-хорошему, снести бы надо, -комментировал Жора.– Земля, на которой они стоят, дороже стоит. Но решение этого вопроса в деньги упирается: старье по дешевке скупили спекулянты и теперь за его снос огромные компенсации требуют. Впрочем, у муниципалитета для того, чтобы подождать, пока они на продажу созреют, времени есть сколько угодно - целая вечность. Так что развалины потихоньку сносят и новые дома строят.

Наконец автобус остановился: мы прибыли в Яффу. Первым, что мы увидели, выйдя из автобуса, был небольшой памятник киту.

-А кит-то здесь при чем? –удивились мы.

-«Объяли меня воды до души моей!» –процитировал Библию Жора.– Книга Пророка Ионы сообщает, что было Ионе слово Господне: встань и иди в Ниневию - город великий и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня.

-Вместо того, чтобы выполнить волю Господа, Иона отправился в Иоппию, нашел там корабль, заплатил за проезд и отплыл на нем в Фарсис (Испания), подальше от лица Господа. На море поднялась великая буря и корабль был готов разбиться. Корабельщики кинули жребий, пытаясь выяснить, кто именно из находящихся на корабле виноват в Божьем гневе: выбор пал на Иону.

-Иона попросил бросить его в море, корабельщики после недолгих моральных колебаний просьбу уважили и море немедленно успокоилось, а Иону проглотил кит, в чреве которого Пророк провел три дня и три ночи. В чреве Ионе не понравилось и он начал молиться Господу, после чего последний приказал киту извергнуть Пророка на сушу, а Ионе - идти выполнять его поручение.

-Задание Иона выполнил блестяще: вся Ниневия, во главе с царем, покаялась, после чего Иона вышел из города и устроился в тени у восточной его стороны в ожидании грандиозного шоу: уж очень хотелось ему посмотреть, как Бог уничтожит Ниневию. Когда же Иона сообразил, что шоу не состоится, то смертельно обиделся. Господу даже пришлось его успокаивать: не собираюсь, мол, ради твоего удовольствия уничтожать более 120 тысяч человек, вся вина которых заключается в том, что они не умеют отличить правой руки от левой, не считая множества скота.

-Иоппия - одно из названий Яффы, -уточнил гид.- Так что кит здесь очень даже при чем.

Тут Жора надел головной убор, похожий на черную буденовку, поднял металлический прут с укрепленным на ним малиновым флажком и закричал, собирая туристов:

-Группа номер 7! Группа номер 7! Сюда!

Убедившись, что все пенсионеры на месте, он продолжил:

-Легенда повествует, что Яффу после окончания Всемирного потопа основал сын Ноя Яфет. Семитское название (яффа - красивая) свидетельствует, что город построили ханаанеи.

-В 4-м тысячелетии до н.э. климат на территории нынешней Святой Земли был гораздо более влажным, поэтому сюда с большим удовольствием переселялись семитские пастушеские племена из Аравии. Осев, скотоводы становились земледельцами.

-До прихода еврейских племен земля эта называлась Ханаан («Пурпурная страна»), в честь краски для одежды, добывавшейся из особого вида морских моллюсков. По другой версии, название связано с «красными» волосами или кожей ее жителей. Ханаан представлял собой конгломерат городов-государств, воевавших друг с другом и изредка объединявшихся против общего врага. Ханаанеями называли себя, в частности, финикийцы.

-В 15 веке до н.э. город был завоеван египетским фараоном Тутмосом III. Яффу египтяне взяли хитростью: египетский главнокомандующий явился в город и заявил, что не только поссорился с фараоном, но и прихватил его имущество: 400 огромных кувшинов с продовольствием. Когда кувшины внесли в город, из них выскочили 400 воинов, перебившие защитников Яффы.

-В 12 веке до н.э. город, как и все остальное побережье от нынешнего Северного Тель-Авива до сектора Газа включительно, захватили филистимляне. Название их на иврите звучит как плештим, то есть «те, кто вторглись». Поэтому побережье Средиземного моря, заселенное филистимлянами, греки называли Филистия (в греческом произношении того периода  -Палайстина). Филистимляне, впрочем, и сами были греками из племени пеласгов.

-После того, как император Адриан подавил в 135 году н.э. последнее восстание иудеев, он приказал называть Палестиной всю территорию от Средиземного моря до реки Иордан, чтобы и памяти о существовании иудейской государственности не осталось.

-Кстати о греках: Александр Македонский, завоевав Землю Обетованную, весьма уважительно отнесся к еврейским традициям, с тех пор Александр - еврейское имя, -продолжал Жора.- До 6-го века нашей эры евреи были признанными знатоками греческой филологии, сейчас - русской.

-Только в 10 веке до н.э. Яффа вошла в состав Израильского царства. А дальше началась полная котовасия: Яффой поочередно владели ассирийцы, персы, греки, опять евреи, римляне, византийцы, крестоносцы, турки и, наконец, британцы, пока она окончательно не вошла в состав государства Израиль.

-Самую скверную о себе память оставили крестоносцы. Они постоянно являлись с моря, захватывали холмы, ставили на них крепости, население (и мусульман, и евреев) вырезали, а оставшихся в живых превращали в рабов. Мамлюкский султан Египта Бейбарс, захвативший Яффу в 1268 году, решил это безобразие прекратить. Уцелевших крестоносцев он, в свою очередь, вырезал, наполовину построенную ими крепость приказал сровнять с землей, а местных жителей отселил за 40 км от побережья, в горы. На этом все и закончилось: кормить крестоносцев теперь стало некому.

После этого гид повел группу по узким улочкам древней Яффы. Старинные дома выстроены были из желтого известняка.

-Группа номер 7, -громко повторял Жора,– Не отставать!

-В 1516 году Палестину завоевал турецкий султан Селим I и владели ею турки 400 с лишним лет-до 1917 года. Поэтому старая Яффа - это турецкий город с фрагментами более древних построек.

-Яффа для паломников всегда была главными воротами в Святую Землю, но в начале прошлого века между еврейской и арабской общинами города возникла значительная напряженность. Начались погромы, после чего мудрые евреи отправились на север, подальше от арабов, основывать Тель-Авив. В 1936 году арабы закрыли для еврейской иммиграции порт, от чего пострадали сами: евреи выстроили порт, способный принимать крупнотоннажные суда, в Ашдоде.

Получалось, что мы, как  и положено приличным паломникам, знакомство со Святой Землей начинали с Яффы тоже.

-В 1936-1939 годах в Палестине произошло мощное арабское восстание (с непременными еврейскими погромами), а во время войны за Независимость между жилыми кварталами Яффы и Тель-Авива проходила линия фронта, пока в мае 1948 года израильтяне не взяли Яффу штурмом, после чего большая часть арабского населения город покинула, -продолжал гид.

-С этого времени начался упадок Яффы, она превратилась в рассадник наркомании, преступности и проституции. Когда муниципалитету это окончательно надоело, последний в 1960 году создал управляющую компанию, занявшуюся превращением Яффы в туристическую зону с многочисленными ресторанами, художественными мастерскими и галереями.

-Город почистили, дома отреставрировали и отдали богеме за символическую плату с единственным условием: внутри жилья можно делать что угодно, но снаружи дом должен выглядеть также, как и 400 лет назад. Теперь квартиры в Яффе покупают аристократы из северного Тель-Авива: если раньше они на север перебирались, то теперь обратное движение началось - на юг.

-Даже шутка такая появилась, популярная среди дам пост-бальзаковского возраста: в Яффе вас даже ночью никто не изнасилует.

Пенсионерки из группы понимающе захихикали.

-Чтобы туристы не терялись, все улицы Старого города назвали знаками Зодиака, -поведал Жора.– Со временем появилась примета (сами туристы ее и придумали): если подпрыгнуть и коснуться своего Знака, то это к удаче. Тогда таблички стали вешать ниже.

После этого сообщения туристы кинулись трогать синие керамические таблички со стилизованными изображениями знаков Зодиака, каждый свою. А поскольку располагались знаки все-таки на разных улицах, группа начала таять на глазах: собрать ее Жоре снова удалось с большим трудом.

 

 

По дороге гид показал нам магазин, наполненный авторскими работами известного израильского мастера (фамилию мы не запомнили), посоветовав заглянуть в него на досуге. В витринах виднелись забавные металлические статуэтки и даже целые скульптуры.

-Заглянете - тогда узнаете, что именно находится внутри Пикассо, –заявил Жора, указав на одну из фигурок с кисточкой в руке.

Попав на небольшую площадку, экскурсовод обратил наше внимание на каменные руины, окаймленные старыми деревьями:

-Развалины не трогают принципиально, хотя хозяева-арабы еще в 30-х годах прошлого века пропали. Что поделаешь - частная собственность.

В развалинах шныряли кошки, а чуть дальше, между двумя домами, росло настоящее апельсиновое дерево, даже с плодами. Только росло оно не в земле, а в огромном горшке, подвешенном на металлических тросах. Дерево у туристов имело бешеный успех: сфотографироваться на его фоне пожелал каждый.

-Деревья в Яффе сажать запрещено, -пояснил гид.- Из-за тропических ливней: землю размоет, а брусчатку нет. А жителям зелени хочется, вот они и придумали. Но Вы не подумайте, что апельсину в горшке плохо: поливают его и подкармливают регулярно.

-Новые жители Яффы, забыв про религиозные распри, живут крайне дружно, чем очень травмируют духовенство. Мусульмане, христиане и иудеи ходят друг к другу в гости: каждый в свой пост и активно последний нарушают. Хозяину булочной штраф в 50 тысяч шекелей платят только за то, чтобы ее на день закрыть.

-А ортодоксальные иудеи вообще уверены, что вновь приехавшие крещеные евреи, объединившись с православными арабами, стали новыми крестоносцами.

Жора повел нас на небольшой пригорок, в центре которого находился приличных размеров раскоп.

-Каменные блоки в глубине - это остатки триумфальной арки 13 века до н.э., воздвигнутой в честь фараона Рамзеса II, -показывал он.- Рядом - современная ее копия, воспроизведенная в бетоне. Есть основания полагать, что причиной смерти великого фараона, дожившего до 90 лет, оказался СПИД: семь жен и десятки наложниц до добра не доведут.

-Зачем же египтянам потребовалось Средиземноморское побережье нынешнего Израиля? Ответ очень прост: фараона надо богопомазать на царство, для чего оливковое масло просто необходимо. Маслины в Египте растут и даже цветут, но плодоносят очень плохо: слишком жарко, зимы нет, а в Израиле зимой бывает плюс 2 градуса, достаточно для того, чтобы маслины приступили к плодоношению. Как Америка в Ирак за нефтью, так и древние египтяне в Святую Землю стремились за маслом.

-Впрочем, египтянам нужны были и другие ресурсы: древесина, например, да и захватом рабов они тоже не брезговали. Когда названный брат Рамзеса II, Пророк Моисей, вывел из Египта евреев, а было их до 600 тысяч пеших мужчин, не считая женщин и детей, в Египте случился экономический кризис и страна пришла в упадок.

-Насчет Рамзеса II Жора, воля Ваша, порядком загнул, –шепнул я жене и свояченице.– Фараон, насколько я помню, умер вовсе не от СПИДа, а от заражения крови, вызванного воспалением в челюсти, да и кроме того - не все ли равно, от чего в 90 лет помереть?

Рядом с раскопом находилась приличного размера мощеная площадка, снабженная камнем, нежная надпись на котором «Abrasha Park» обозначала, видимо, общее название места. Площадка была украшена аркой несколько абстракционистского вида.

- Это Врата в Землю Обетованную, -сообщил Жора.– Названы так потому, что в хорошую погоду отсюда видны ворота Иерусалима. Левая их часть изображает события, описанные в 22-й главе Бытия: Господь повелел Аврааму принести в жертву сына его, Исаака, но когда Авраам занес уже было нож над горлом сына, приказ отменил.

-Обратите внимание, что Исаак - с бородой: оказалось, что сын Авраама не очень-то на агнца похож был, на момент несостоявшегося жертвоприношения ему уже 38 лет исполнилось. Евреи любят не только читать, но и считать - национальное качество.

-У Исаака было два сына: старший Исав и младший Иаков. За чечевичную похлебку и кусок хлеба Исав продал Иакову право первородства, поэтому именно Иакову и его потомкам Бог пообещал всю Землю Обетованную. Племена потомков двенадцати сыновей Иакова (12 Колен Израилевых) и образовали израильский народ. На верхней перекладине Врат Колена эти как раз и представлены.

-Правая сторона Врат изображает борьбу Иакова с Богом. Как-то ночью Некто напал на Иакова и боролся с ним до рассвета, но никак не мог Иакова одолеть. Тогда Некто коснулся бедра Иакова и повредил тому седалищный нерв, но Иаков все равно этого Некто, оказавшегося Богом, не отпустил, пока не получил от него благословения. Бог не только благословил Иакова, но и переименовал его в Израиль (на иврите - страна).

-С тех пор, в память праотца Иакова, употреблять в пищу бедро даже кошерного млекопитающего, если из него предварительно не удален седалищный нерв, нельзя, а вот пройти через Врата, загадав желание – можно.

Мы посмотрели на правую колонну с удивлением: понять, что именно на ней было вырезано, без пояснений возможным не представлялось. Но через Врата, загадав желание, все-таки прошли и даже сфотографировались.

С площадки, по словам гида, открывался лучший вид на Тель-Авив.

Дальше идти следовало по Мосту Желаний, деревянные поручни которого были украшены бронзовыми изображениями знаков Зодиака. Каждый подержался за знак и загадал желание. Вообще-то перед мостом висела подробная инструкция, но из-за мельтешащих перед глазами пенсионеров прочесть ее не удалось.

  

 

 

 

Попав на очередную круглую площадку с изображением небесного свода и всенепременных знаков Зодиака, каждый из туристов стал на свой знак и опять загадал желание. Несмотря на преклонный возраст большинства из присутствующих, желаний у них хватало. Особенно усердствовала одна бабушка в платочке и закрытом ситцевом платье до пят.

С площадки открывался вид на францисканскую церковь Св. Петра.

Спустившись вниз, мы наткнулись на манекен, в котором отдаленно угадывался Наполеон. Левой рукой манекен держал табличку с надписью на иврите, на протянутой правой было написано «The Entrance».

-Знаете, почему манекен не очень-то на Наполеона похож? –спросил Жора и сам же ответил.– Ортодоксы запрещают: нельзя людей в точности изображать. После этого и художники, и скульпторы в абстракционизм ударились: возьмем те же Врата в Землю Обетованную - бедные ортодоксы без пол-литра и понять не могут, где там Авраам.

-Манекен не просто так поставили: хотел Наполеон в Индию - пожалуйста, получай индийский ресторан «Тадж-Махал». Восстанавливали Яффу в 60-е годы прошлого века, туристы тогда все были местные, поэтому рестораны открывали исключительно с экзотическими кухнями: индийской, китайской или японской. Кто же в еврейский ресторан придет, ведь каждый еврей убежден, что лучше его мамочки не готовит никто.

-В последнее время туристы все чаще хотят попробовать еврейскую кухню, но вариантов ее столько придумали, что туристы вообще уже ничего понять не могут. Любимая еврейская забава - это пожрать и в Израиле она доведена до логического конца: в 5-звездных отелях кормят просто на убой, там до 70-ти видов горячего на шведских столах подают.

-Наполеон, как и большинство завоевателей, пришел в Святую Землю из Египта, -рассказывал Жора.- Было это в 1799 году. Потом оттуда же и англичане явились. Яффу Наполеон взял штурмом, захватив 4 тысячи пленных турков. Поняв, что охранять пленных некому, а кормить их нечем, Наполеон приказал вывести турков на берег моря и расстрелять.

-По легенде, когда в Яффе вспыхнула чума, будущий император лично пожал каждому заболевшему французу руку, после чего, бросив армию, сбежал во Францию. Про бегство во Францию - сущая правда, а вот насчет рукопожатий… В госпитале Наполеон действительно побывал, но только у главного врача, предложив ему опиум, чтобы избавиться от заболевших и раненых. Врач, ссылаясь на клятву Гиппократа, травить людей отказался, после чего Наполеон заявил: «В подобной ситуации я бы и собственного сына отравил!»

Слева от манекена росло раскидистое дерево, в тени которого гид в очередной раз собрал «группу номер 7».

-Посмотрите на это дерево, –предложил он.– Как оно называется?

-Инжир, –нестройно ответили туристы.

-Правильно, –одобрил Жора.– Другие его названия: смоковница, винная ягода или фига, но главное, смоковница и есть то самое Дерево познания добра и зла из Эдемского сада, плоды которого съели Ева и Адам, после чего оба были из Рая изгнаны.

-Европейцы традиционно считали, что Дерево познания добра и зла - это яблоня, поскольку почти нигде в Европе инжир не растет. Сами посудите: сразу после того, как Адам и Ева съели запретные плоды, глаза у них раскрылись и узнали они, что наги, и сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясания. Заметьте: листья использовали смоковные - яблоневым листом стыд прикрыть невозможно. Кроме того, яблоня - дерево прямое, а смоковница - разлапистое: есть где питону спрятаться.

Логика у гида была железная. Из Библии, правда, следует, что змей, бывший самым хитрым из всех зверей полевых, созданных Господом, до того, как склонил Еву к дегустации запретного плода, имел конечности. Господь проклял его только после расследования инцидента, посулив: «…Ты будешь ходить на чреве твоем…». Так что мог ли змей до проклятия ползать по деревьям - большой вопрос.

-Видите вон ту высокую колокольню? –спросил Жора. –Это колокольня православного монастыря Св. Петра. Среди арабов, кстати, довольно много православных. С местом, на котором построен монастырь, связана интересная история, описанная в Деяниях Святых Апостолов.

-Жила в Иоппии одна христианка по имени Тавифа, что означает «серна». Тавифа была исполнена добрых дел и творила много милостынь, но однажды занемогла и умерла. Тело ее омыли и положили в горнице, а потом послали за Апостолом Петром, проповедовавшим неподалеку, в Лидде. Петр пришел, выслал всех из горницы, преклонил колени, помолился и сказал: «Тавифа! Встань». И Тавифа встала, а после этого прожила до 120 лет. Участок под монастырь, с найденной на нем гробницей праведной Тавифы, в 1869 году приобрел архимандрит Антонин (Капустин).

 

 

-Но этим эпизодом деятельность Апостола Петра в Яффе не ограничилась, -сообщил Жора и по узким улочкам Старого города повел нас дальше.

 

 

 

 

 

 

Улочки, надо признать, были довольно крутыми. Наконец, стоя на каменной лестнице, Жора показал нам маленький дворик и дом внизу.

-Это дом, находящийся при море, «некоего Симона кожевника», как сказано в Деяниях, -рассказывал гид.– В нем Апостол Петр «довольно дней пробыл». Выше дома расположен маяк, который Симон всегда зажигал.

-Однажды, около шести часов вечера, Апостол Петр поднялся на плоскую крышу дома, чтобы помолиться, но почувствовал острый приступ голода, от которого даже пришел в исступление. И было Петру видение: с неба к нему спускалось полотно, привязанное за четыре угла - как бы сосуд. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные - в общем, типичная скатерть-самобранка. И был Петру глас: «Встань, Петр, заколи и ешь!».

-Петр отказался, мотивируя тем, что он никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым!». Это было трижды, после чего сосуд опять поднялся на небо. Петр задумался - что бы это значило?

-Многие христиане восприняли этот эпизод буквально и сделали вывод, что пища больше не делится на кошерную и нечистую: есть можно, что угодно. Французы, к примеру, с удовольствием лягушек лопают.

-Пока Петр размышлял на крыше, в дом постучали три человека, посланные римлянином Корнилием, сотником Италийского полка, расквартированного в Кесарии, и, крикнувши, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?». Петр вздохнул и пошел сдаваться. Правда, Святой Дух предупредил его, что ничего плохого не произойдет.

-Оказалось, что благочестивому сотнику явился Ангел Божий и посоветовал призвать Петра, сообщив о месте временного пребывания Апостола: Петр, мол, скажет тебе слова, которыми и ты спасешься, и весь дом твой.

-Сотник при виде Апостола упал на колени, но Петр поднял его, сказав: «Встань! Я тоже человек!». По дороге в Кесарию Петр обдумал видение и пришел к выводу, который и сообщил сотнику: «Вы знаете, что иудею запрещено общаться и сближаться с иноплеменниками, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым!». После чего на всех присутствующих сошел Дух Святой и Петр велел им креститься во имя Иисуса Христа.

-С этого момента началось обращение в христианство не только иудеев, но и язычников, а дом Симона кожевника, сколько бы его не разрушали, христиане всегда выкупали и восстанавливали - вместе с маяком. Дом и сейчас принадлежит христианам: муниципалитет его выкупить не смог. Последние 300 лет охраняет дом армянское семейство Захариани.

Пока Жора собирал «группу номер 7», мы быстро спустились вниз и подошли к двери дома Симона кожевника, но она была закрыта. Гид привел нас к площадке, откуда открывался прекрасный вид на море. Улочка под нами ныряла под арки домов и вела в порт.

-Обратите внимание на камень с флагом в море, -посоветовал Жора.– Метрах в 200-х от берега. Нет, справа на крыше - это греческий флаг над греческим же монастырем, а на камне в море - израильский.

-Так вот, камень этот знаменит: к нему когда-то приковали Андромеду. Греческим богам на Олимпе было скучно и они часто отправлялись в гости к смертным. На одном из пиров Кассиопея, жена эфиопского царя Цефея, заявила спьяну, что она и ее дочь Андромеда красивее всех. Обиженные нереиды пожаловались Посейдону и тот наслал на страну чудовище, похожее на исполинскую рыбу. Население кинулось к оракулу, который посоветовал умилостивить Посейдона: приковать к скале Андромеду.

-Бедная Андромеда ожидала ужасного конца, но мимо как раз пролетал Персей в крылатых сандалиях и с недавно отрубленной им головой Медузы Горгоны в сумке. Он не поленился показать голову дракону, от чего тот окаменел: каменная гряда вокруг камня Андромеды и есть останки чудовища. Родители, понятное дело, сразу отдали Андромеду Персею в жены и тут же организовали свадебный пир.

-У Андромеды, к сожалению, уже имелся жених по имени Финей, который для спасения ее ничего не предпринял, но на свадьбу обиделся и, ворвавшись на пир с множеством друзей, попытался устранить соперника физически. Финею не повезло: когда Персею надоело махать мечом, он опять достал голову Медузы и превратил врагов в статуи. А Персей с Андромедой, народив детишек, жили долго и счастливо.

Излагал Жора, что и говорить, просто заслушаешься. Не хотелось даже и вспоминать, что действие, описанное в мифе, происходило в Эфиопии, на берегу Индийского океана. Персея, сына Зевса и Данаи, боги в преддверии грядущих подвигов весьма неплохо экипировали: тут тебе и крылатые сандалии, и шлем-невидимка, и сумка, принимавшая форму и размер предмета, в нее вложенного, и блестящий щит, подаренный Афиной. К сожалению, несмотря на юный возраст, Персей страдал склерозом, от которого боги избавить его позабыли: ведь он долго сражался с Финеем и его приспешниками мечом, прежде чем вспомнил, что обладает абсолютным оружием.

Точно такая же ситуация сложилась у Персея и в предыдущей битве с «драконом», похожем, по описанию, не то на взбесившегося кашалота, не то на большую белую акулу - бешеную уже по определению. Персей, на самом деле, про голову Медузы позабыл и покромсал животину по-крестьянски, кривым ножиком, подаренным Гермесом. Если чудовище отчего-то и окаменело, так это от боли.

Экскурсия по Яффе заканчивалась и гид повел нас к автобусу, не забывая останавливаться в нужных местах по дороге.

Около синей металлической двери в каменной стене Жора в очередной раз собрал «группу номер 7» и сообщил:

-Дверь- задний вход в греческий монастырь Архангела Михаила. До постройки русского монастыря он был самым крупным в Яффе. Посмотрите, что греки придумали :они на фоне креста соединили имена Иисуса Христа и богини Победы Ники и в результате получилось: Иисус Христос-Победитель.

 

 

-В 50-е годы греческие монахи, опасаясь убийц и наркоманов, из Яффы сбежали, но потом, когда все наладилось, вернулись обратно. Как только в городе объявились крещеные евреи (репатрианты из СНГ), в греческой церкви сразу объявили скидки на обряды. Русская церковь, к скидкам не готовая, немедленно обиделась и заявила: как же так, это же наши, русские евреи! А евреи, как всегда, ломают головы: где дешевле?

-Греки эти - вообще нечто. Сначала евреи учили греков, дабы те прекратили пить: греки призадумались и пить в самом деле перестали, но после этого стало еще хуже - теперь греки учат евреев, как надо правильно любить единого Бога.

В стене католического монастыря, мимо которого мы прошли, имелся почтовый ящик, письма из которого поступают Папе римскому лично. В него кладут жалобы, начиная со времен инквизиции.

Мимо ресторана «Аладдин», больше похожего на мечеть, мимо настоящей Морской мечети автобус тронулся обратно в Тель-Авив. Предстояло посетить Алмазную биржу, которая, собственно, и оплатила экскурсию.

 

 

При выезде из Яффы гид показал нам на трехъярусную часовую башню, построенную по приказу турецкого султана Абдул Гамида II в 1906 году, в честь 30-летия своего правления.

-Через 7 лет в России отпраздновали 300-летие династии Романовых, -заметил Жора.- Но ни Османская, ни Российская империи 1-ю Мировую войну не пережили: развалились обе. Справа от башни располагается знаменитый Блошиный рынок, чрезвычайно любопытное место: богема по нему ходит вся в заплатках. Будете на рынке, ни в коем случае не подумайте, что это - цыгане, а то решат, что Вы - не продвинутые. На Блошином рынке запросто можно купить что-нибудь из коллекции Версачи за 6 шекелей.

Автобус миновал любопытный зеленый памятник, после чего последовал вопрос одной из туристок:

-Памятник этот птицу изображает?

-Это вовсе не птица, -возразил гид.– Скульптор создал произведение, при взгляде на которое каждый свое видит. Все одну и ту же Библию читают, а понимает ее каждый по-своему.

Мы спросили Жору, можно ли пить водопроводную воду.

-В Нетании и Тель-Авиве можно, –ответил гид.– Основным источником пресной воды в Израиле являются море Галилейское и река Иордан: это 1 миллиард литров воды. В 1964 году под Хайфой построили станцию по перекачке, оттуда вода по подземным трубам подается по всему средиземноморскому побережью, а это 300 км, исключая сектор Газа на юге. А вот в Эйлате и на Мертвом море вода в водопроводе - техническая, то есть опресненная: отличить ее легко по запаху.

Слева, прямо на берегу моря, располагались пять роскошных 5-звездных отелей.

-Когда их возвели, хозяева отелей попытались было отгородить часть берега под собственные пляжи, -рассказывал Жора.– Но тут всполошилась Рабочая партия и инициировала принятие закона, согласно которому пляжи в Израиле - общие и бесплатные. Короче, песок – общенародный. Лежаки - это дело другое: за них платить надо.

-Вот эти ветхие дома с красными крышами справа от дороги, первые городские постройки на юге, сначала собирались снести, но, подумав, решили оставить и правильно сделали: кому свежий бетон интересен? Дома эти аристократы купят и устроят здесь Арбат. А может и не Арбат, хотя в Нетании, к примеру, решили было французские евреи Монмартр строить, но приехали русские и Монмартр все-таки плавно превратился в Арбат.

-Кстати, многие репатрианты из России ностальгируют: никто тебе в Израиле не скажет «еврейская морда», поэтому говорят это сами, друг другу.

-Обратите внимание на это заброшенное сооружение, слева от дороги. Когда-то в нем располагался Дельфинарий, потом дельфинов перевезли в Эйлат, а здесь открыли дискотеку, которую, не долго думая, так и назвали - «Дельфинарий». На беду, дискотека располагалась как раз напротив вот этой отреставрированной мечети «Хасан Бек», построенной в 1916 году и являвшейся когда-то центром арабского квартала, разрушенного во время войны за Независимость, в 1948 году.

-Мусульмане решили, что громкая музыка мешает их молитвам и 1 июня 2001 года, в Международный день защиты детей, шахид-смертник подошел к очереди на вход в дискотеку и взорвал бомбу. Вместе с ним погибли 19 подростков, в основном русскоязычных израильтян - полиция мечеть еле отстояла. А дискотеку закрыли.

-Тель-Авив - сумасшедший город, в нем полно молодежи, тусующейся с утра до ночи. Ортодоксы считают его гнездом разврата, но их не более 20%, остальные 80% - светские евреи. Ортодоксы обычно носят черные кипы и исполать ничего не делают, только молятся. Им вообще все по-барабану: что под турками жить, что под англичанами, что в собственном еврейском государстве. Сионисты, в отличие от ортодоксов, приехали строить светское еврейское государство и носят белые вязаные кипы.

Автобус повернул с набережной направо и мы оказались на огромной площади. По ее периметру, по словам гида, расположены самые дорогие бутики города. Здесь еще можно встретить интеллигентных старушек с зонтиками и в перчатках. Муниципалитет, впрочем, решил эту площадь застроить: уж слишком большая.

-В Москве тоже самое творится, -комментировали мы.– Как какой пустырь найдут - сразу давай застраивать. А в последнее время и вовсе без пустырей обходятся: строят, где ни попадя.

По дороге Жора показал нам место гибели Ицхака Рабина - памятник в виде вздыбленной земли.

-Рабин первым предложил дать автономию сектору Газа, -рассказывал гид.– Рассуждал он просто: зачем кормить полтора миллиона мусульман, обеспечивая их пособиями? Пускай сами себя кормят. Правда, теперь из автономного сектора Газа террористы по Израилю ракеты пускают.

-4 ноября 1995 года, после многотысячного митинга в поддержку мирного процесса в Тель-Авиве, на площади Царей Израиля, Ицхак Рабин был застрелен возле своей машины ультраправым студентом Игалем Амиром. Рабина сразу же отвезли вот в эту знаменитую больницу, но сделать было ничего нельзя: пули, оказавшиеся разрывными, попали в позвоночник и сердечную мышцу.

-Убийство Рабина потрясло общество. Впервые террористом оказался еврей, до этого считалось, что террористами только арабы могут быть.

 

 

Алмазная биржа IDC (Israel Diamond Center) располагалась в одном из небоскребов. Как я понял, алмазами евреи занимались традиционно и с появлением Тель-Авива просто плавно переместились туда из кварталов Роттердама или, скорее, Антверпена.

Суть израильского подхода к алмазам очень проста: даже в самом мелком камне умудриться разглядеть будущий бриллиант и соответственно его огранить. Такой подход успеха не иметь не может, вот только, на мой взгляд, израильтяне (как и таиландцы) считают, что за последние 15 лет туристы из России совсем не изменились, а между тем желающих скупать драгоценности мешками среди россиян почти не осталось.

Нас пригласили в соседний торговый центр и завели в небольшой кинозал, намереваясь продемонстрировать фильм про бриллианты. Мест не хватало и последовала просьба уступить кресла людям постарше, каковую мы с удовольствием и выполнили. Оставив зятя с племянницей смотреть кино, сами мы отправились пить кофе в кафе рядом с залом. Стоил кофе 8 шекелей и был очень вкусным.

 

 

Когда кино и кофе закончились, всем раздали билеты с купонами на скидки и завели в магазин при бирже. Перед входом в него располагался рекламный плакат с текстом по-русски. Покрутившись у витрин с бриллиантами минут пять, мы отправились обратно в торговый центр: рядом с кафе в нем имелась аптека, в которой и питьевой водой торговали. Одна 1,5- литровая бутылка стоила 3,5 шекеля, упаковка из 6-ти бутылок - 17, поэтому, рассудив, что воду все равно автобус повезет, мы купили упаковку.

Продавщицей в аптеке работала барышня с Украины. Выяснилось, что живет она в Израиле уже 9 лет, снимает 3-х комнатную квартиру с видом на море и очень всем довольна.

Покупка воды много времени не заняла, поэтому шопингующих пенсионеров ждать пришлось больше часа. Укрывшись от солнца в тени бананов, мы неспешно закурили.

-Лучше бы нам время дали по Блошиному рынку в Яффе побродить, -грустила свояченица.- Подруга рассказывала, что свечки там дешевле продают, а нам завтра в Иерусалим ехать.

-Ничего не поделаешь, –констатировала жена.– Экскурсию-то биржа оплатила.

-В Яффу мы еще вернемся, –заметил я.– У нас целый день на Тель-Авив останется перед отлетом.

В 3 часа пополудни мы вернулись в свой отель в Нетании, бросив упаковку воды около кровати. Племянница пожаловалась, что у них в номере не работает холодильник.

-Зато работает наш, -утешали ее мы.– Один холодильник на два номера - не так уж и плохо. В соседнем «Grand Brilliant» холодильников и вовсе нет. Бабушки, в нем поселившиеся, жаловались, что набрали с собой продуктов, а хранить их негде.

Выяснилось, что зять к двухразовому питанию не приспособлен, ему обязательно нужен обед. Вспомнив, что было бы неплохо купить чаю, отправились в центр города. Город оказался обыкновенным, приморским, с преимущественно белыми домами. Пройдясь по площади, украшенной фонтаном, обнаружили летний ресторан с деревянными столами и соломенными креслами под навесом, где и присели.

К тому времени, благодаря обилию в окрестностях обменников, мы довольно точно представляли правильный курс местной валюты: 4 шекеля за 1 американский доллар или 6 рублей за 1 шекель.

Заказав 5 полулитровых кружек местного пива «Goldstar», совместно принялись изучать меню. Последнее оказалось весьма приличным, а поскольку дурной пример заразителен, официантка получила заказ не только на салат и жареного цыпленка для зятя, но и еще на 4 французских луковых супа и один грибной - для племянницы. Обслуживали в ресторанчике неторопливо и вскоре выяснилось почему: цыпленок был просто огромным: его же еще и пожарить нужно. Пришлось цыпленка, вместе с салатом, доедать впятером.

На соседнем столе с аналогичными остатками энергично расправлялась кошка, помогая себе лапой. Когда играть в интеллигентного клиента кошке надоело, она спихнула курятину на пол, где и продолжила трапезу.

-Евреи - люди бедные, но честные, –еще раз подтвердила жена, после того как в подарок от шеф-повара получены были оливки и соленые крендельки.

-Кто спорит? –согласился я и добавил.– А вот пиво варить они так и не научились. Да и что это за название такое? Так когда-то «LG» называлось, до ребрендинга.

Все удовольствие обошлось в 289 шекелей. Отдав 300, пошли искать магазин. Искать его долго не пришлось: обнаружился он буквально за углом. Управлял магазином наш бывший соотечественник по имени Стас. Купив у него несколько пакетов сока по 13-99, а также чаю в пакетиках (черного и зеленого), кефир и йогурты, мы донесли все это до единственного работавшего холодильника и отправились к морю.

Выяснилось, что прикольная бетонная башня с настилом - это бесплатный лифт до пляжа, рассчитанный на 10-15 человек. В начале настила стоял охранник, больше в лица посетителей вглядывавшийся, чем в их сумки. Еще один охранник с улыбкой встречал посетителей внизу.

Средиземное море оказалось очень мелким и поэтому очень теплым: выяснилось, правда, что зять совсем не умеет плавать.

-Будем учить, –решили барышни и принялись объяснять зятю, как надо плыть по-собачьи.

Пляж из мелкого серого песка украшали деревянная 2-х этажная избушка спасателей и с десяток деревянных же беседок. Кроме них, на пляже имелся большой круглый навес с тренажерами, зато раздевалки отсутствовали начисто. Солнце нежно, но при этом стремительно садилось где-то за Гибралтаром, так что пора было собираться на ужин.

Пляжный душ располагался посреди песка: дойти до лифта с чистыми ногами возможным не представлялось.

-Придется в лифт вместе с песком идти, –задумались мы.– А куда деваться?

Пока мы в номере принимали душ, вышибло пробки и свет в ванной потух, но не надолго - любезный портье, учившийся говорить по-русски, нашел в коридоре электрический шкаф и пакетник включил.

Ужин не подкачал: белые скатерти, кувшины с питьевой водой, закуски (баклажанная икра, соленые огурцы и квашенная капуста), курица с рисом и цветной капустой, фрукты на десерт - все это подавалось официантками.

После ужина мы вышли прогуляться. Дойдя до площади с фонтаном, понаблюдали, как на другой ее стороне ребятня каталась на роликах. Повернув направо, наткнулись на скульптурную группу из 4-х музыкантов, а еще чуть дальше - на сувенирную лавку и припаркованные около нее две запыленные «девятки».

-Эти-то как в Израиле оказались? –удивился я.– А с сувенирами, судя по витрине, будут проблемы.

 

 

Следующий магазин оказался книжным, причем русским книжным. И это не случайно: в отличие от английской, русская речь в городе слышна была везде. И местные, и туристы говорили в основном по-русски.

На обратном пути на площади обнаружился ресторан «Дары моря» с русской кухней. Барышни не поленились зайти в него и взять визитку.

 

 

-Не пропадем, –радовались они.- В случае чего – накормят.

Расположившись в номере, мы с юмором вспоминали своих соседей по автобусу: надобно заметить, что бабушки с дедушками чудили на экскурсии вовсю.

-Неужели они и в Иерусалим с нами поедут? -с содроганием в голосе спросила свояченица.- И зачем им это надо, у них же у каждого второго - склероз?

-Поедут наверняка, –заметил зять, врач по образованию.– Новости при склерозе - каждый день.

Освежившись в море, он совсем позабыл про коньяк и с удовольствием дегустировал водку, запивая ее свежекупленным соком.

 Анатолий Новак,

03 января 2008 года

 

Часть 2-я: Подняться в Иерусалим

 

День третий, суббота, 13 октября 2007 года. Иерусалим христианский.

 Утро Шабата. Снова Жора. Форма одежды для паломника. Город Лидда и Апостол Петр. Могила Георгия Победоносца. Чудо Георгия о Змие. Подняться в Иерусалим… и не потеряться в нем. Иерусалимский синдром. Город древний, город славный… Яффские ворота. Американские доллары, русские туристы и иерусалимские монахи. Площадь с неработающим фонтаном. «Виктор Базар». Немецкая церковь Спасителя. Храм Гроба Господня. Армянский заговор и поврежденная колонна. Кувуклия. Старушка Шапокляк. Гроб Господень. Свечи паломников. Кафоликон. Иерусалимская икона Божьей Матери. Переносной Пуп Земли. Легенда о сотнике Лонгине. Камень Помазания. Сколько весит литра. Лишенцы протестанты. Освящение шалей. 36 ступенек на Голгофу. Искупление первородного греха. Жить как Адам. Часовня Св.Елены. Судные врата и кусок Голгофы. Обретение Креста Господня. Священный Грааль и другие реликвии. Стена Плача. Гробницы. Геенна Огненная. Вино из Святой Земли. Вынутый из воды Моисей. Пасха. Гробница Ирода. Царица в меду. Гора Сион. Памятник – клубок. Гробница царя Давида. Горница Тайной Вечери. На чем Иуда повесился. Аббатство Дормицион. Земной срок Девы Марии. Стены и ворота Старого города. Апельсиновая сделка. Церковь всех Наций: место поцелуя Иуды. Гефсиманский сад: легендарные оливы. Золотые ворота и Мессия. Козел отпущения. Церковь могилы Святого Семейства на Масличной горе. Субботние лифт и ужин. Евреи ортодоксальные и светские.

 Наступившее утро было не просто утром, а утром субботы: иначе говоря, начался Шабат, что в буквальном переводе означает «покой». В этот день приличные иудеи не делают ничего - даже огня не разжигают, а только молятся, да еще Тору читают.

Мобильник, использовавшийся мною во время всей поездки исключительно в качестве будильника, радостно обнаружил целых две сети: Orange IL и Cellcom, после чего не менее радостно был мною выключен.

Экскурсия в Иерусалим христианский начиналась в 7-15, поэтому на завтрак мы почти и не рассчитывали: ресторан открывался в 7 утра. На завтрак, тем не менее, попали - как в прямом, так и в переносном смыслах. В переносном - потому что даже куриные яйца были сварены вчера, а уж о салатах и говорить нечего. Селедка, впрочем, не подкачала опять, а бояться ее нам было нечего, благо питьевой воды - хоть залейся. Чай мы теперь пили свой.

Согласно Бытию, Бог, создавая Мир Божий, трудился 6 дней, а на 7-й, после трудов праведных, решил отдохнуть и так ему отдых понравился, что заповедал Он в седьмой день недели не делать ничего - только отдыхать. В сущности, все дело в точке отсчета: иудеи считают, что трудиться Бог начал в воскресенье, христиане - в понедельник, поэтому первые отдыхают в субботу, а вторые - в воскресенье.

Автобус появился вовремя, а вместе с ним и сразу две новости: плохая и хорошая. Плохая - туристы в большинстве своем оказались вчерашними пенсионерами, хорошая - экскурсоводом был Жора. Мы еще раз подивились редкостному дару, коим обладают израильские турфирмы - умению заполнить автобус целиком: все 49 мест в нем были заняты.

Гид заботливо осмотрел подопечных и предупредил:

-Одежда у посетителей храмов должна быть строгая, мини-юбки – нежелательны. Хотя теперь женщин и в брюках пускают: раньше – нет. Мужчинам в шортах доступ в храмы запрещен категорически, из чего следует, что мужские колени монахов искушают больше, чем женские.

Жора представил водителя Эдуарда и мы отправились в путь.

-Ехать из Нетании в Иерусалим полтора часа, -сообщил гид,– если в пробки не попадем. Но надежда есть: выехали мы рано, да и к тому же Шабат сегодня.

Слева от дороги показался аэропорт «Бен-Гурион», справа - какое-то селение.

-Обратите внимание направо, –посоветовал гид.– Это город Лидда или, по-другому, Лод: знаменитое, между прочим, место. Земли эти когда-то занимали ханаанеи, потом (после завоевания) здесь поселились евреи из колена Венеаминова. Город упоминается и в Библии: согласно Деяниям, именно здесь апостол Петр вернул здоровье расслабленному Енею, чем весьма упрочил авторитет христиан.

-Город, расположенный в 20 км юго-восточнее Тель-Авива, являлся важной остановкой на пути паломников, направлявшихся из Яффы в Иерусалим. Автобусов тогда не было, поэтому добирались паломники до Иерусалима за неделю. В Лоде находится храм Святого великомученика Георгия Победоносца, построенный над его могилой.

-Напомню, что Георгий, бывший римским сотником, нахамил императору, за что великомученику отрубили голову. В 90-е годы здесь побывал Юрий Лужков, которому показали мощи Георгия - теперь Москва процветает. Странно, но мусульмане также почитают Георгия Победоносца, поэтому пристроили к храму мечеть.

 

 

Жизнь и смерть Георгия Победоносца заслуживают, однако, более подробного описания.

Святой великомученик Георгий Победоносец родился в христианской семье на территории современной Турции, в Каппадокии. Отец его погиб, когда Георгий был еще ребенком, после чего мать будущего святого решила переселиться в Палестину, где у нее были имения, из чего можно заключить, что семья была небедной.

По христианской традиции считается, что около города Бейрута, близ Ливанских гор, находилось большое озеро, в котором жил громадный змей, имевший дурную привычку питаться местными жителями, чем сильно напрягал последних. Горожане, бывшие в большинстве своем идолопоклонниками, сделать со змеем ничего не могли - уж больно дурно от него пахло.

Местный царь по совету бесов, живших в идолах, принял решение каждый день отдавать в пищу змею детей горожан, торжественно пообещав: когда придет его очередь, он и своей единственной дочерью пожертвует. День настал и царевну, приодев, отправили к озеру. На ее счастье, рядом проезжал не чувствительный к запаху (возможно - простуженный) Георгий, который, помолившись, копьем пронзил гортань змея и потоптал его копытами коня.

Раненое, но по-прежнему зловонное животное связали ремнем и, как собаку, приволокли в город, где Георгий его и заколол прилюдно, посоветовав всем присутствовавшим креститься: победить змея, мол, ему Господь помог! 25 тысяч потрясенных горожан, не считая женщин и детей, последовали в тот день совету Георгия. Тушу змея, дабы не воняла, сожгли за городом.

Георгий поступил на службу в римскую армию, где быстро отличился, был замечен императором Диоклетианом и назначен старшим военачальником императорской стражи.

Диоклетиан, старавшийся укрепить древнюю римскую религию, личной ненависти к христианам не испытывал, но рассматривал их как бы тайным государством в государстве - только у них была мощная и жизнеспособная организация, какой не было у приверженцев других культов. Опасаясь роста их влияния, император объявил христиан вне закона.

Возмущенный Георгий, раздав имущество и отпустив на волю рабов, явился на заседание императорского совета в Никомедии и открыто объявил себя христианином. Диоклетиан попытался его образумить: принеси, мол, жертву богам – больше от тебя ничего не требуется. Георгий отказался и был заключен в темницу, где его подвергли мучительным пыткам. Что только с ним не делали: и ноги в железные сапоги с раскаленными гвоздями обували, и секли, и в яме держали, засыпав негашеной известью - ничего не помогало. Пытались даже отравить, но и яд не подействовал.

Более того, в процессе испытаний Святой Георгий – по заказам императора и трудящихся - оживил мертвеца и даже сдохшего вола. Но последней каплей стали сокрушенные великомучеником идолы в храме Аполлона, из которых он изгнал бесов: по приказу разъяренного императора, убедившегося, что число христиан чем дальше, тем растет больше, Святому великомученику Георгию Победоносцу отрубили голову.

Произошло это в 303 году, а всего десять лет спустя христианство было признано одной из официальных религий Римской империи.

По преданию, незадолго до гибели, Св. Георгий попросил слугу захоронить его тело в Палестине. Слуга просьбу выполнил, упокоив тело господина в городе Рамла, неподалеку от Иоппии. Во времена императора Константина поклонники Св. Георгия выстроили в его честь храм в городе Лидде, куда и были перенесены нетленные мощи святого. Почему именно в Лидде? Говорят, что храм был выстроен на земле, принадлежавшей матери святого.

После арабского завоевания храм пришел в запустение, был восстановлен крестоносцами, затем разрушен Саладином и в таком виде простоял до 1872 года, когда усилиями греческой православной церкви был обновлен - частично на русские деньги. Кроме могилы Св. Георгия, в храме имеются две его чудотворные иконы, а также оковы, коими святой скован был во время мучений: говорят, что оковы эти исцеляют от душевных болезней.

Все, конечно, в курсе, кто такой Георгий Победоносец, но мало кто знает, что могила его расположена в 5-ти километрах от аэропорта «Бен-Гурион»: в путеводителе о Лидде и полуслова сказано не было. В храме, безусловно, хотелось бы побывать, но впереди у нас был целый Иерусалим.

 

 

Автобус поднимался вверх и обе стороны шоссе уже обрамляли растущие сосны.

-Иерусалим находится на высоте 900 метров выше уровня моря, -сообщил Жора.– Поэтому в Иерусалим нельзя приехать, в него только подняться можно. Это не я - паломники придумали. Зимой иногда в городе даже снег выпадает, для ребятишек это праздник: занятия в школах отменяют.

-Главное - не потеряться, –предупреждал гид туристов.– На этот случай запишите, пожалуйста, номер моего телефона. Иерусалим, правда, город святой: и телефоны, и фотоаппараты могут в нем отказать. Если поняли, что потерялись, а телефон не работает, выйдите на перекресток и заплачьте. Видеокамеры в городе на каждом перекрестке установлены – террористов отсекать. Полицейские непременно выйдут и помогут.

-Да, имейте еще в виду так называемый «иерусалимский синдром». Крыша тут у некоторых съезжает моментально: многие паломники начинают воображать себя действующими лицами давно прошедших эпох - пророками, крестоносцами и так далее. Контролируйте себя лучше.

-Если до 15-00 не найдетесь, будем считать, что Вы решили остаться на вечернее богослужение и вернетесь сами: рейсовый автобус до Нетании идет 2 часа.

-Исторический центр Иерусалима находится практически вне юрисдикции светских властей, а управляется 8-ю христианскими конфессиями, плюс мусульманами и евреями. У иерусалимского патриарха охрана из турков с дубинками: будьте осторожны, запросто по балде стукнут.

-Город очень древний, -продолжал Жора.– В 1996 году праздновали его 3000-летие, но на самом деле Иерусалиму лет на 900 больше – и это как минимум: о существовании его упоминается еще в 19-м веке до нашей эры в египетских источниках. Многие на основании археологических данных вообще считают, что городу - больше 5000 лет. А юбилей связан с тем, что Иерусалим в 1004 году до нашей эры завоевал царь Давид и перенес сюда Ковчег Завета, сделав город столицей объединенного израильского государства. Захват Иерусалима произошел для нападавших без потерь: осадой его голову себе Давид морочить не стал и ночью послал воинов в тоннель, по которому в город поступала вода.

-Крепость Сион, расположенная на холме, примыкающем с юго-запада к стенам нынешнего Старого города, являлась центром города Иерусалим, принадлежавшего иевусеям, одному из ханаанских племен. Восточнее захваченной крепости царь Давид и построил укрепленное поселение, ставшее столицей Израильского царства.

-«Но Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня», -с чувством процитировал гид.– Книга Иисуса Навина, 15-63.

-Жора сегодня определенно зажигает, –заметила племянница.– Как и вчера, впрочем.

-Да, -согласилась жена.- Только все время в какую-то шпаргалку подглядывает.

-Он что, арабов в виду имеет? –дошло до меня вдруг.

Невдалеке показалась зубчатая крепостная стена: автобус подъезжал к Старому городу.

Вошли мы в старый город, как и положено приличным паломникам, с запада, через Яффские ворота.

До 1898 года, когда Иерусалим почтил своим присутствием германский император Вильгельм II, ворота выглядели иначе: чтобы машина Вильгельма смогла в них проехать, турки распорядились пробить в воротах брешь.

 

 

Миновав ворота, начали подниматься по мощеной улице Давида, после чего свернули куда-то вбок, под арку, и оказались на улице с любопытным названием «Christian Quarter RD», дублировавшимся на иврите и арабском. Мы присмотрелись и убедились, что гид был прав: со всех сторон на нас приветливо поглядывали объективы видеокамер, установленных довольно высоко - чтобы разбить было трудно.

Странная это была улочка: узкая, тоже мощеная и с зелеными железными воротами по бокам, закрывавшими входы в лавки. Сверху большую часть улочки прикрывал матерчатый тент, ворота же были увешаны амбарными замками. Что-то это все напоминало, вот только что?

-На овощную базу похоже, -сообщила свояченица.– Времен социализма. Только пандусов для подвоза товаров нет.

Пожалуй, она была права.

-Перед тем как посетить храм Гроба Господня, мы навестим сувенирную лавочку, -предупредил нас Жора.- Очень советую купить в ней свечи: в самом храме торговля чем бы то ни было запрещена.

-Свечи продаются пучками по 33 штуки: Иисусу было 33 года, когда он решил идти в Иерусалим. В Иерусалиме очень нужны мелкие доллары, поскольку все цены традиционно привязаны к американским деньгам. В последнее время курс доллара падает, монахи расстраиваются, но на другую валюту упорно не переходят.

           -За прошедшие годы монахи успели полюбить «новых» русских туристов: те запросто могли дать 100 долларов и еще 100 - чтобы от них отстали. Но теперь появились «старые» русские, которые сами все с удовольствием берут, однако взамен не дают ничего: монахи в недоумении.

Свернув за угол, мы очутились на небольшой площади, украшенной симпатичным мраморным фонтаном, огороженным железной решеткой. Фонтан не работал. Вдали виднелась мечеть.

Не знаю уж почему все говорят о розовом иерусалимском камне, из которого построен город: известняк этот, на мой взгляд, желтоват или, если угодно, светло-ржавого цвета.

Обрамлена площадь была сувенирными лавочками, в одну из которых, «Виктор Базар», нас и завели.

Магазин явно отдавал предпочтение русским туристам: арабы, в нем торговавшие, владели «великим и могучим» весьма неплохо. Стены лавки украшали фотографии с автографами Наташи Королевой и прочих представителей попсы.

Пучок из 33 тоненьких восковых свечек, ничем не связанных, а как бы склеенных, стоил 10 шекелей или 2 доллара: такой же, но из парафиновых - 5 шекелей.

-Любопытный курс, -задумался я.– Тут, пожалуй, точно лучше долларами платить.

Торговали в магазине в основном иконами и ювелирными изделиями.

-Иконы, в лавке продающиеся, освящены в монастырях, -пояснял гид.– Но Вы сами сможете их освятить, приложив к Гробу Господню.

Икона Иерусалимской Богоматери, которую с удовольствием купил зять, стоила 200 долларов, но отдали ее за 100, с 50%-й скидкой.

Мы с женой купили два комплекта восковых свечек, по пучку каждому.

Я приценился к золотым 8-угольным нательным крестам паломника: самый дешевый из них стоил 350 долларов. Свояченица не удержалась и купила за 400 долларов золотой крестик с бриллиантами, а жена, робея, показала мне маленький золотой крестик за 90 долларов - безо всяких бриллиантов.

-Бери, –посоветовал я.– Общей картины нашей задолженности это никак не изменит.

Выйдя покурить на площадь, мы обошли другие лавки, обрамленные летними столиками и поняли, что рынок поделен: каждый магазин специализировался на туристах определенной национальности и поэтому на чужих клиентов не зарился совершенно: в соседней лавочке, к примеру, окучивали англичан.

Убедившись, что закупки окончены, гид собрал группу и повел ее дальше. Справа от площади виднелась симпатичная колокольня.

-Это немецкая церковь Спасителя, -пояснил Жора.– Первая лютеранская церковь на Святой земле. В эпоху королевства крестоносцев на этом месте располагалась немецкая же, но католическая (протестантов тогда не существовало) церковь Девы Марии Латинской. В 1863 году турецкий султан подарил этот участок отцу будущего германского императора Вильгельма II, но строительство храма начали только через 20 лет, а на его освящение в 1898 году император в Иерусалим приехал лично.

-Тогда же Вильгельм II приобрел участок на вершине Сионской горы, где во времена Византийской империи находилась Святая Сионская церковь Успения Девы Марии, а два других участка (на Масличной горе и у Шхемских (Дамасских) ворот) султан Абдул Гамид II императору просто подарил.

-Полный Крестный путь Иисуса Христа, с 14-ю остановками, занимает 6 км. Это довольно утомительное путешествие, поэтому мы ограничимся последними 5-ю.

-Имейте в виду: сам Гроб Господень фотографировать не стоит и пытаться - комнатка просто крохотная: 2 на 1,9 метра.

Не знаю, что именно имел в виду гид под утомительным путешествием: конечно, если считать Крестным путем маршрут, начинающийся с горы Сион, где состоялась Тайная Вечеря, через Гефсиманский сад, где Иисус был арестован и до самой Голгофы, то, возможно, 6 км и наберется, а так длина Крестного пути с его 14-ю остановками не превышает 1 км.

Знаменитый писатель Марк Твен, посетивший Святую Землю за 140 лет до нас, вообще считал, что хороший ходок, выйдя за городские стены, может обойти весь Иерусалим за час. Тогда, правда, население города составляло всего 14 тысяч человек, но стены-то с тех пор не изменились.

Шли мы недолго. Вскоре, рядом со входом в офис туристической полиции, перед нами возникла арка, на которой имелась табличка «Holy Sepulchre»: нырнув в нее, мы капельку прошли по улице и зашли во двор перед входом в храм Гроба Господня. Барышни немедленно надели припасенные платки.

-Группа номер 7! –привычно крикнул Жора, собирая туристов.

Убедившись, что группа на месте, он продолжил:

-Сейчас здесь чуть ли не центр Старого города, а во время жизни Иисуса Христа место это располагалось за городскими воротами, к северо-западу от Иерусалима. Задолго до рождения Сына Божия здесь находилась каменоломня, на восточном конце которой (справа от входа в храм) торчал скальный выступ, по форме похожий на человеческий череп: его так и назвали (по-арамейски) Голгофа. В западной части каменоломни (слева от входа в храм) имелась еще одна скала, повыше. Когда работы в каменоломне прекратились, последнюю засыпали грунтом и в образовавшейся лощине, обрамленной двумя холмами по бокам, устроили сад.

-Поскольку, по древним обычаям и законам Моисея, а также и римским  законам,  смертная казнь должна была обязательно совершаться за пределами городских стен, Голгофу использовали как место публичной казни: на ней и распяли Иисуса Христа.

-В соседнем (западном) холме у богатого человека Иосифа из Аримафеи, члена Синедриона, имелись две гробницы, высеченные в скале. Первая была закончена и имела вестибюль, а за ним камеру для захоронений с тремя углублениями напротив входа и с четырьма по бокам: ее нашли в 19-м веке. Видимо, семейство у Иосифа было многочисленным, поэтому он начал строительство новой гробницы, но не успел: в скале были высечены только вестибюль и недоделанная погребальная камера с простым каменным ложем вдоль правой стены. На этом ложе и похоронили Сына Божия, привалив к входу в пещеру камень.

-В 132 году нашей эры, после того как римский император Адриан запретил обрезание, наказанием за него назначив смертную казнь, вспыхнуло мощное еврейское восстание, получившее название 2-й Иудейской войны. После его подавления в 135 году Иудея была превращена в римскую провинцию, Иерусалим (вернее - то, что от него еще оставалось) разрушен, а евреям – под страхом смертной казни – запрещалось в нем появляться.

-Город по типовому проекту отстроили заново и назвали Элия Капитолина, в честь самого императора, полное имя которого - Публий Элий Адриан. Получился стандартный римский городок 2-го века с небольшим гарнизоном. От старой городской стены не осталось и следа, на месте ее стояли кварталы нового города, расположившиеся далеко за пределами старого.

-Лощину между двумя холмами, как и все окрестные неровности ландшафта, римляне, не долго думая, засыпали мусором (благо его хватало) и выровняли, а на образовавшейся платформе построили храм Венеры и устроили рядом с ним маленький садик. Сами того не желая, римляне сохранили и Гроб Господень, и Голгофу, фактически их законсервировав. Христиане место, где погребли Спасителя, знали точно - память о нем передавалась из поколения в поколение.

-Во время Вселенского Собора в Никее, в 325 году, иерусалимский епископ Макарий добился у императора Константина аудиенции и обратился к нему с просьбой «обнажить» Гроб Господень. Эта просьба нашла настолько горячий отклик, на который Макарий даже и не рассчитывал: для открытия гробницы и последующего строительства на этом месте базилики император выделил средства, не ограниченные ничем.

-Ох уж эта страсть к симметрии, присущая имперским архитекторам. Они совершенно изменили ландшафт: там, где при Адриане земля была подсыпана, при Константине ее срыли. Новая, совершенно плоская платформа, на которой построили храм, располагалась на уровне пола гробницы. Архитекторы были недовольны, что гробница находится не строго к западу от Голгофы, а северо-западнее и даже намекнули Макарию, что с этим нужно что-то делать, но тут уж епископ стоял насмерть.

-Архитекторы, впрочем, отыгрались вполне: холм, в котором была высечена гробница, стесали совершенно, оставив небольшой, геометрически правильный каменный массив - получилось нечто вроде домика с гробницей внутри. Обтесали и Голгофу, придав ей форму куба и оставив ее вне стен будущей базилики, ориентированной строго по оси гробницы.

-Строительство базилики началось примерно в 326, а освящена она была в 335 году. Никто не знает, как церковь точно выглядела – сохранились только отдельные описания. Историк Евгений Кесарийский особое внимание останавливал на памятнике Гроба Господня, носившем имя Анастасис (Воскресение). Посредине храма Воскресения находилась гробница Христа, окруженная 12-ю колоннами, по числу апостолов. Эти колонны сверху были украшены большими серебряными чашами, принесенными в дар самим императором Константином.

-Базилику почти полностью разрушали дважды - в 614 и 1009 годах. Когда Иерусалимом завладели крестоносцы, они решили, что восстановленный византийцами храм недостаточно красив для места, где похоронен Спаситель и в 1149 году торжественно открыли большой комплекс, собравший под своей крышей все святые места, включая Голгофу. В дальнейшем сооружения комплекса подвергались разрушениям неоднократно. Последняя большая беда произошла с храмом в 1808 году - он тогда почти полностью сгорел. В 1810 году храм (на русские деньги) был восстановлен, а в 1868 году - и купол над ним. Снаружи храм представляет собой продолговатое здание, тянущееся с запада на восток и закругленное по обоим концам.

- Сегодня, несмотря на неказистый внешний вид, комплекс храма Гроба Господня является чрезвычайно сложным сооружением, включающим в себя более 40 построек, но основных частей в нем (с запада на восток) три: Кувуклия (часовня с Гробом Господним), Кафоликон (греческий православный храм Воскресения Христова) и храм на Голгофе (юго-восточнее Кафоликона). Вход, перед которым мы стоим, является южным: во времена Константина Великого попадали в базилику с востока.

Схема современного строения Храма Гроба Господня.

По: W.Harvey, Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem, Structural Survey, Final Report 1935

1. Камень помазания

2. Кафоликон (молитвенный зал церкви Воскресения)

3. Капелла Марии Магдалины в северном трансепте Анастазиса (католическая)

4. Аркада Девы

5. Кафедральное возвышение

6. Апсида

7. Галерея (амбулаториум)

8. Капелла сотника Лонгина

9. Капелла Деления риз Господних

10. Капелла Глумления (Бичевания)

11. Капелла Адама (греческая)

12. Кувуклия (Гроб Господень)

13. Ротонда

14. Капелла Явления Девы (католическая)

15. Западная апсида Ротонды; Сирийско-яковитская капелла

16. Отдел культовых принадлежностей (католический)

17. Капелла Оков Иисуса (греческая)

18. Темница Иисуса (греческая)

19. Служебный двор

20. Нартекс (род сеней при входе в храм) капеллы Явления Девы

21. Складские помещения и уличные лавки

22. Врата Патриарха (они же - Врата Марии)

23. Коптская капелла

24. Отдел культовых принадлежностей (армянский)

25. Коптская канцелярия
26. Отдел культовых принадлежностей (греческий)

27. Столовая (греческая)

28. Капелла Св. Елены (армянская)

29. Капелла Обретения Креста (францисканская)

30. Проход к клойстеру (дворику перед фасадом церкви) крестоносцев

31. Капелла Сорока Св. Севастийских Мучеников (греческая)

32. Капелла Марии Магдалины (греческая) и баптистерий

33. Капелла Св. Иакова (греческая)

34. Капелла Св. Феклы (греческая)

35. Капелла Св. Марии Египетской (греческая)

36. Капелла Арх. Михаила (эфиопская)

37. Капелла Св. Иоанна –Богослова (армянская)

38. Капелла Ангелов (эфиопская)

39. Двор Коптской патриархии

40. Монастырь Авраама (греческий)

41. Остатки арок перед храмовой площадью

42. Капелла Голгофы (греческая), над 11

43. Капелла Голгофы (католическая), над 26

44. Капелла Франков, или капелла Страстей, над 35

45. Колокольня, над 31

 Мы присмотрелись: действительно, внешний вид храма впечатлял не особенно, но начиналось-то все именно здесь.

-Вообще-то входов в базилику, как Вы прекрасно видите, два, -продолжал Жора.– Но правый замуровали еще во времена Саладина. У обоих порталов по три колонны с каждой стороны от входа. Присмотритесь к средней колонне слева от действующего входа: видите в ней  трещину в нижней части? Среди православных существует легенда, объясняющая ее происхождение. Согласно легенде, в 1579 году, накануне Великой субботы, армяне подкупили турков и попросили их не пускать в Кувуклию православных греков, дабы ежегодное чудо схождения Благодатного огня досталось исключительно Армянской церкви. Греки, не зная, что делать, толпились во дворе, но Благодатный огонь православных не подвел - врезал по колонне, оставив армян с собственным носом. Не учли армяне, что Благодатный огонь только по молитве Иерусалимского православного Патриарха сходит.

-Сейчас мы войдем в храм: громко разговаривать в нем нельзя, –предупредил гид.- В часовню Гроба Господня обычно стоит очередь, поэтому начнем мы с нее: 14-й и последней остановки Иисуса Христа. Сейчас еще рано: надеюсь, что очередь - небольшая.

Вход в базилику оказался совершенно свободным - ни тебе металлоискателей, ни досмотра сумок и рюкзаков. Фотографировать также не возбранялось. Войдя, мы сразу повернули налево и, обогнув часовню справа, оказались недалеко от входа в нее, заняв очередь - и в самом деле небольшую.

Кувуклия, представлявшая из себя пятиугольную часовню, обложенную желтовато-розовым мрамором и увенчанную куполом в русском стиле, располагалась посредине круглого зала (ротонды храма) и окружена была 18-ю массивными столбами. С учетом того, что ротонда накрыта куполом, Кувуклия чем-то неуловимо напоминала гигантскую игрушку, вложенную в огромное шоколадное яйцо.

           

 

         Встав как пионеры, в колонну по два, мы медленно продвигались вперед. Сзади нас вертелась довольно противная старушенция из нашей же группы, похожая на Шапокляк, только без шляпки: сумка ее была набита пучками свечек, но не коричневых восковых, а белых парафиновых.

-Имейте в виду: монах пускает в Кувуклию по 4 человека, долго в ней находиться нельзя: нужно только дотронуться до мраморной плиты, прикрывающей Гроб Господень и назад, чтобы других не задерживать, –инструктировал Жора.- Часовня Гроба Господня состоит из двух частей: восточной, называемой приделом Ангела и главной, западной - придела Гроба Господня, где, собственно, и находится гробница.

-Посреди придела Ангела стоит мраморный ларец, в котором  хранится обломок камня, закрывавшего гробницу Христа. Камень этот отвалил ангел: когда Мария Магдалина и другая Мария пришли в воскресенье посмотреть гроб, ангел сидел на этом самом камне - так написано в Евангелии от Матфея.

-Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Барышни (да и охранявшие гробницу стражники) перепугались до смерти, но ангел миролюбиво сообщил, что Иисус распятый воскрес и предложил женщинам убедиться, что тела в гробнице нет.

-Правда, согласно Евангелию от Иоанна, ангелов было два и сидели они в самой гробнице - на пустом уже гробе (в голове и ногах отсутствующего тела).

-Из придела Ангела в придел Гроба Господня можно попасть только через низенький проем. Место самого гроба Христова, находящегося под лампадами, обозначено четырехугольным, покрытым мраморной (разбитой посредине) доской возвышением, которое служит престолом. Вдоль всей стены стоят подсвечники. Здесь, на этом престоле, ежедневно служится литургия священнослужителями трех исповеданий — православного, армянского и католического.

-После посещения Кувуклии нужно поджечь пучок свечей от Благодатного огня слева от часовни и потушить его в рядом висящем бронзовом конусе: после этого свечи считаются освященными.

Слева и справа от входа в Кувуклию висело множество лампад и стояли огромные подсвечники с не менее большими свечами, над самим входом в позолоченной раме были укреплены эмалевые портреты 12 апостолов и Иисуса Христа (посередине).

Монах привычно отсчитывал по 4 человека, притормаживая остальных. Старушка Шапокляк, за долгую жизнь в совершенстве обучившаяся искусству стояния в советских очередях, впереди нас оказалась абсолютно незаметно. Я переживал, что не прихватил с собой из Москвы хотя бы карманную Библию - освящать на Гробе Господнем мне было абсолютно нечего.

Когда подошла очередь, монах запустил Шапокляк и троих из нас в придел Ангела, откуда мы в порядке очередности, по одному и согнувшись, должны были навестить Гроб Господень. Первой, естественно, полезла Шапокляк и застряла там минуты на три: похоже, что заветной ее мечтой было обцеловать мраморную плиту целиком, по периметру (что она и исполнила), а тщетные призывы монаха «Мадам, мадам!» старушка попросту проигнорировала.

-Шапокляк - это тотем дня, то есть Кулан, –догадался я, вспомнив надпись на отрывном календаре.– Символизирует беспокойство и неуживчивый характер.

        После того как старушка наконец-то покинула часовню, приложились к Гробу и мы. Мраморная плита действительно оказалась расколотой.

На выходе из Кувуклии Жора предложил нас сфотографировать: монах не возражал совершенно, мы - тоже. Свернув направо, встали в очередь - освящать свечи возжиганием от Благодатного огня. Ждать пришлось довольно долго: у некоторых туристов было по 10-20 пучков свечей - полные пакеты.

 

 

Наконец и наши свечки были зажжены и потушены в металлическом колпаке, группа номер 7 собрана и отведена в Кафоликон, вход в который располагался как раз напротив входа в Кувуклию. Храм Воскресения Христова отделен от остальной части комплекса чем-то вроде каменной перегородки, до потолка не доходящей. В перегородке устроены три изящные арки, в средней из них - ворота в храм, к двум другим изнутри прилажены позолоченные балконы.

-Сейчас мы попросим греческого монаха и он нас пустит в храм, -сообщил гид.– Вход в Кафоликон разрешен только православным: ни армяне, ни католики войти сюда не могут. Когда Иоанн Павел II в 2000 году посетил храм Гроба Господня, в Кафоликон он так и не попал, хотя ему очень хотелось. Кстати, с балконов этих российское телевидение ежегодно снимает Чудо схождения Благодатного огня на Гроб Господень.

Войдя в церковь, Жора подождал группу и продолжил:

-Храм Воскресения занимает центральное место всего комплекса. Четыре больших столба поддерживают четыре арки, на которых укреплен купол, освещающий храм. Восточная часть храма возвышена на несколько ступеней и закруглена: это место служит довольно просторным алтарем. У левой (северной) и правой (южной) стен находятся кафедры: налево — патриарха Иерусалимского, а направо - патриарха Антиохийского. По преданию, вся эта часть храма построена на месте, где находился сад Иосифа Аримафейского.

 

 

 

 

 

 

-Иконостас в Кафоликоне - из чистого золота, иконы выполнены в византийском стиле. В алтаре находятся части Живоносного Креста Господня и правая рука Св. Василия Великого. Слева от входа на стене висит список Иерусалимской иконы Божьей Матери, написанной, по преданию, самим евангелистом Лукой.

Размером икона была в человеческий рост.

-Все первые иконы Богородицы, опять же по преданию, были написаны евангелистом Лукой по просьбе христиан Антиохии и Греции, которые не имели возможности посетить Пресвятую Деву лично. Богородица благословила эти иконы, придав им свою благодать и силу. Иерусалимская икона была написана первой - для иерусалимской общины, в 15-й год после Вознесения Господа.

Эта информация вызвала небывалый всплеск энтузиазма у наших пожилых спутников: они немедленно и одновременно бросились икону целовать, что вызвало немалую толкотню. Наблюдали мы за ними, улыбаясь, заметив к тому времени, что память у туристов - кратковременная и через 5 минут про икону они забудут. Так и вышло.

-В 5-м веке икону перевезли в Константинополь, а в 988 году подарили русскому князю Владимиру Святому, -невозмутимо продолжал гид, привыкший, видимо, к таким сценам.– А тот, в свою очередь, икону подарил новгородцам - в честь их обращения в христианство.

-В 1571 году царь Иван Грозный реквизировал Иерусалимскую икону Божьей Матери и из новгородского Софийского собора перенес ее в московский Успенский собор, откуда образ исчез во время нашествия Наполеона. Теперь в Успенском соборе висит верный список иконы, как и здесь. А где сейчас находится подлинная Иерусалимская икона Божьей Матери, да и сохранилась ли она - Бог весть.

-В храме есть небольшая каменная ваза, в которой заключается как бы приплюснутый шар, наверху его прочерчен крест. Это так называемый Пуп, или центр Земли. Из праха, взятого из-под Пупа, Господь создал Адама.

Пуп оказался небольшим, едва достававшим до колен. Более того, он был переносным: вернее – передвижным. Обвит Пуп был цепочкой со скромным амбарным замком, которая связывала его с довольно ободранным ящичком для пожертвований. Оставалось неясным, пропажи чего именно опасались греки: ящичка или Пупа?

Перед Пупом следовало встать на колени, подержаться за него рукой и помолиться. Первой, естественно, Пуп оккупировала бабушка Шапокляк, легши на него грудью и закрывши глаза в молитвенном экстазе. Группа была уже в курсе, что старушке, несмотря на комсомольскую юность, все окружающие - по- барабану, поэтому терпеливо ждала, пока пораженный склерозом мозг старушки выдаст наконец:

«Отче наш, иже еси на небесих! Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.»

Пока все лобзали Пуп Земли, мы не торопясь вернулись к иконе, а когда паломники отлипли от Пупа, то и к нему.

Не спешили мы, как выяснилось, не зря: ровно в 10-00 францисканцы с молитвой крестным ходом пошли вокруг Кувуклии и доступ к Гробу Господню, а заодно и выход из Кафоликона, запретили. Служба длилась минут 15 и часть туристов полезла на балконы посмотреть на нее. Икона и Пуп забыты были окончательно.

Для оставшихся гид рассказ продолжил:

-Вокруг главной части храма Воскресения идет темный коридор, в котором расположены маленькие открытые приделы и капеллы в честь разных событий и лиц евангельской истории. Если войти в этот проход с северной стороны, то первым встретится место, где, по преданию, Спаситель после воскрешения явился Марии Магдалине и католическая капелла, где находится камень, к которому Христос был привязан перед распятием. Пройдя северную часть прохода, известную под именем семи арок Св. Девы, попадают в темный придел Уз Христовых - здесь, направо от входа, находится престол, под которым имеются два круглых отверстия: эти отверстия, по преданию, образуют так называемую колоду, в которую были вставлены ноги Спасителя во время приготовления Креста.

-Далее находится также греческий придел темницы Иисуса, в которой Он вместе с разбойниками был заключен перед распятием. Здесь же, по преданию, Божья Матерь в изнеможении опустилась на землю, когда Ее Сына повели на Голгофу. Это событие запечатлено на запрестольном образе. Здесь два престола - один во имя Успения Богородицы, другой - в память бичевания Спасителя. Далее в проходе, в апсидах наружной стены храма, находится придел Св. Лонгина - воина, пронзившего копьем ребро Спасителя.

-По преданию, записанному иерусалимским пресвитером Исихием (5 век), Лонгин был родом из Каппадокии и слеп на один глаз, но прозрел, когда несколько капель крови и воды, вытекших из прободенного им ребра Спасителя, брызнуло на глаз. Он уверовал во Христа и впоследствии ему и еще двум воинам иудеи отрубили головы. На месте, где теперь придел в честь его, была погребена голова Лонгина и потом обретена. Следующие приделы (капеллы) - Деления риз Господних и капелла Тернового венца.

-Обойти весь комплекс, не торопясь и со смыслом, за один раз невозможно, –заключил Жора.- Сейчас мы пойдем к 13-й остановке Иисуса Христа - Камню Помазания.

Идти было совсем недалеко.

-После смерти Иисуса на кресте Иосиф Аримафейский выпросил тело Христа у Понтия Пилата и вместе с Никодимом, принесшим состав из смирны и алоя, литр около ста, они вдвоем обвили тело мертвого Бога пеленами с благовониями, как это принято у Иудеев, и положили тело на ложе, привалив к входу в пещеру камень, -продолжал гид.- На Камне Помазания, совсем рядом с Голгофой, Божественное тело и готовили к погребению.

-Во всех четырех канонических Евангелиях о положении во гроб рассказывается немного по-разному, но если информацию суммировать, то получится, что при погребении Сына Божия, помимо Иосифа и Никодима, присутствовали Дева Мария, Мария Клеопова, Мария Магдалина и Иоанн Богослов, а также другие женщины, пришедшие за Христом из Галилеи.

-Критики, правда, утверждают, что евреи так не погребают - они просто обмывают тело водой. Но Иосиф и Никодим, будучи людьми разумными, вряд ли бы стали заворачивать тело, покрытое потом, грязью и кровью в пелены, не обмыв его - это подразумевалось само собой.

-Смирна, она же мирра - бледно-желтая каменистая смола, получаемая из аравийского кустарника бальзамодендрона, с древних времен ценилась как благовоние. Алоэ - лекарственное растение с мясистыми колючими листьями. И то, и другое употребляли при погребении в виде порошков, которыми натирали тело умершего. Порошки образовывали застывающую пену, к которой присыхала погребальная ткань - плащаница. И становилась заскорузлой: погребали так только богатых людей.

-И как это Никодим сто литров порошка донес? –спросил кто-то.

-Здесь другая мера веса в виду имеется, -пояснил Жора.– Греческая литра, равная примерно 325 граммам. Так что сто литр порошка Никодим донес, видимо, без проблем.

-Над Камнем Помазания висят 8 лампад - по числу допущенных в храм христианских конфессий: православных, католиков, армян, маронитов, коптов, сирийцев, грузин и эфиопов. Не пускают в храм только протестантов: сказать, что все концессии между собой дружат, было бы преувеличением, но протестантов они ненавидят дружно, все вместе. Именно благодаря «дружбе» конфессий ключи от храма издревле находятся у двух мусульманских семейств: одно из них ключи хранит, другое открывает и закрывает ими входные двери.

- Сверху Камень прикрыт плитой из розового мрамора, предназначенной, по мысли Марка Твена, озвученной им в «Простаках за границей», для предохранения подлинного камня от разрушения: уж очень усердно паломники откалывали от него по кусочку и увозили домой. На стене, рядом с Камнем, замечательная фреска.

-На Камне Помазания обычно освящают шали, поскольку он мирроточит, -добавил гид.– Мирра, собранная на ткань, излечивает от болезней.

Эта фраза послужила сигналом: паломники бросились к мраморной плите. Шаль (вернее- платок) нашлась только у Шапокляк, остальные решили освятить все, что с собой было - дамские сумки и пластиковые пакеты.

-Представляете, -заметил я,– достаешь из дамской сумочки тушь для ресниц, а она – освященная. Ну и как ею пользоваться? Жалко же.

Сам я плиту только потрогал - не рюкзак же, в самом деле, на нее ставить.

Жора вежливо подождал, пока туристы развлекаться закончат и повлек всех на Голгофу, находившуюся справа от Камня шагах в пятнадцати, примерно на 3-х метровой высоте. Вели на нее 2 мраморные лестницы, каждая состояла из 17 ступенек (мнение путеводителя) или 18-ти (мнение гида). Сам я ступенек не считал, но хорошо запомнил призыв гида:

-Умоляю! На Голгофу 18 крутых ступенек ведут: главное, чтобы старушки дошли!

Склонен подозревать, что ступенек было все-таки 2 раза по 18: дело в том, что нашлось старинное описание Голгофы. Привожу в адаптированном виде, аршин равен примерно 71 см. Итак:

-Голгофа представляет собой площадку в 21,5 арш. длины и ширины и разделяется двумя столбами на две части, образующие два придела (капеллы): придел Распятия (водружения Креста Господня), принадлежащий грекам, и капеллу Пригвождения ко Кресту, принадлежащую католикам. Придел Распятия (на севере) богато украшен драгоценными картинами и мозаикой. В глубине этой капеллы на выдающейся части древней скалы три углубления, по преданию, обозначают места нахождения крестов Спасителя и двух разбойников. Углубления эти расположены в форме треугольника, по двум нижним углам которого находятся места крестов разбойников, а на верхнем место Креста Спасителя, находящегося несколько ниже (по поверхности) по отношению к двум первым. Место креста разбойника, распятого по правую руку Спасителя (доброго разбойника, называющегося у арабов правым разбойником), стоит на северном угле треугольника, место креста разбойника левого — на южном, а Креста Спасителя - на западном.

-Отверстие Креста Христова имеет 0,5 арш. глубины и 0,25 арш. в диаметре, оно оправлено серебром. Отверстия же крестов разбойников заложены и их места обозначены только черными кружками на мраморе. В восточном углублении придела стоит мраморный открытый престол на четырех ножках над углублением, обозначающим место Креста Господня. За престолом поставлен Св. Крест с изображением Распятого, а по бокам- изображения Богоматери и Иоанна Богослова. Другая капелла (католическая), Пригвождения Господа ко Кресту (или Семи скорбных слов Спасителя), находится на южной стороне. Она не велика, внутренность ее можно видеть только через решетку: она богато убрана; картина алтаря изображает тело Христа, склонившегося на руки Богоматери.

Описание привожу по одной простой причине: народу на Голгофе было столько, что к отверстию Креста Иисуса (единственной открытой части Голгофы) подобраться можно было, только отстояв внушительную очередь справа от лестницы. К капеллам справа подобраться и вовсе не представлялось возможным. Оценив очередь, гид завил, что отверстие Креста Господня лицезреть мы не достойны: такая честь, мол, только постившимся паломникам положена.

-Интересно получается, –размышляли мы.– Гроб Господень - для всех, а ямка от Креста - только избранным.

Оставалось только наблюдать, как попостившиеся паломники, достоявшись до мраморного стола, становились на колени и залезали под стол, дабы увидеть место воздвижения Креста.

-Место, где стоял Крест, считается 12-й остановкой Иисуса Христа, -рассказывал Жора тем, кто еще мог его слышать.- Справа от греческого алтаря располагается францисканский, украшенный деревянным бюстом Девы Марии 17-го века - подарком португальской королевы (1778 год). Бюст именуют «Мария, горюющая о смерти Иисуса».

-Еще правее находится 11-я остановка: место, где Христа пригвождали к кресту на глазах его матери. На стене рядом – великолепная мозаика.

-А перед этим в приделе Деления риз Господних воины по существовавшему тогда обычаю поделили его одежды (10-я остановка). По свидетельству Иоанна, одежды делили на 4 части, из чего следует, что воинов, распинавших Христа, было четверо. Верхнюю одежду Иисуса разодрали на 4 части, а нижнюю, хитон, разрывать не стали: был он без швов, цельнотканый. Хитон разыграли в кости.

Слева от придела Распятия имелись ящички с песком, куда можно было поставить зажженные свечки стоимостью в 1 шекель. Отпускал их греческий монах, он же принимал записки «за здравие» и «за упокой».

-Каждая записка стоит 5 шекелей, –пояснил гид.– Имен в ней сколько угодно можно написать, но «за здравие» и «за упокой» на одном листе одновременно - нельзя: записки должны быть отдельными. За сами записки не беспокойтесь: грек передаст их русским монахам.

Расценки, прямо скажем, были божескими, поэтому оставить записки мы не преминули.

-Внутри Голгофы, по преданию, захоронен первый человек на Земле, -рассказывал Жора.– Когда кровь Иисуса через расселину в скале попала на череп Адама, произошло сильное землетрясение: Голгофа раскололась (внизу видно), многие могилы на кладбищах разрушились и давно умершие праведники воскресли. Одновременно случилось солнечное затмение, после чего тому, что на кресте распяли Сына Божия, поверили многие.

-Мессией, как предсказали пророки, мог быть только непорочно зачатый, и именно его кровь, пролитая на кресте, искупила и первородный грех, и грехи предшествовавших поколений. Внизу, непосредственно под Распятием, находится капелла Адама, где он и был похоронен. Почти на всех иконах, изображающих Распятие, под основанием Креста находится череп Адама. Во времена крестоносцев в капелле хоронили католических иерусалимских королей, однако даже саркофаги их не сохранились, не говоря уже о прахе.

-Конечно, многие из людей живут как Адам, ни о чем особо не задумываясь, но и монахи со своим принципом «Все, что плохо для тела - хорошо для души!» явно перебарщивают.

Спустившись с Голгофы, мы два раза повернули направо и пошли к капелле Св.Елены. Часть Голгофы оказалась застеклена - через стекло хорошо было видно, что камень украшен большим ржавым пятном.

-Это кровь Христа, -пояснил экскурсовод.

По широкой каменной лестнице (29 ступенек), ведущей в подземелье, мы спустились в придел Св.Елены. Купол, венчавший капеллу и освещавший ее своими 6 окнами, поддерживали четыре массивные колонны из монолита красного цвета с коринфскими капителями.

-Колонны подлинные, времен Св.Елены, -заметил Жора.– Храм время от времени разрушали, но в основном сверху: нижняя его часть страдала, как правило, меньше всего - ее просто освобождали от свалившегося мусора.

-В приделе два алтаря: северный (слева от входа), посвященный памяти благоразумного разбойника Дисмаса и Св.Елены (справа). На мраморном кресле, покрытом красной тканью, стоящим левее ее алтаря, Св.Елена сидела во время откапывания Креста.

-Когда в 325 году Св.Елена, мать императора Константина Великого, решила посетить Палестину, ей было уже за 80 или около того. Пожилая женщина проявила, тем не менее, подлинный энтузиазм: она не только отыскивала реликвии, но и построила по пути своего следования более 80 церквей. Средствами Св.Елена ограничена не была: все ресурсы Римской империи находились в полном ее распоряжении.

-Реликвий оказалось предостаточно: со времени казни Христа прошло менее трех столетий, а постоянно преследуемые римлянами христиане представляли из себя хорошо организованную, законспирированную организацию и хранили реликвии очень бережно.

-Ничего неизвестно было только о главной реликвии - Кресте, на котором распяли Спасителя. Никто о нем даже и не слышал. Поиски велись долго, пока наконец один пожилой еврей по имени Иуда не вспомнил рассказ отца и не указал примерное место его нахождения. Когда Крест нашли, Иуда (будущий епископ Иерусалимский) и другие иудеи уверовали во Христа и крестились.

-Крест Христа, а заодно и кресты двух распятых вместе с ним разбойников, как выяснилось, сбросили в заброшенный подземный водоем (цистерну), высеченный в скальном грунте, находившийся чуть восточнее Голгофы, недалеко от городских ворот, называемых Судными. Ворота назвали так потому, что пересекшему их преступнику оглашался окончательный, не подлежащий обжалованию приговор, после чего к месту казни его сопровождали только стража и палачи.

 -В 1859 году русские выкупили у эфиопского духовенства участок земли, расположенный в нескольких десятках метров от храма Гроба Господня. Сейчас на этом месте располагается русское Александровское подворье, но прежде чем подворье построить, на участке произвели археологические раскопки и наткнулись на остатки стены двухтысячелетней давности, в 2,5 метра высотою. Между двумя пилястрами стены располагался покрытый выбоинами и истертый ногами Порог Судных врат, с четкими следами петель от некогда бывших здесь ворот. По обеим сторонам от ворот лежали плиты древней мостовой. Нет сомнений, что Иисус пересекал Порог на пути к Голгофе. Сейчас Порог – под стеклом и в деревянной раме.

-Заодно русские выкупили у греков подлинный кусок Голгофы и, расположив камень на территории подворья, установили на нем распятие.

-Но вернемся к обретению Животворящего Креста. Иудеи искренне считали, что распятие - варварский римский обычай, сами-то они преступников обычно забивали камнями, в крайнем случае - душили шнурками, но при этом любой предмет, имевший отношение к смертной казни, становился нечистым и мог осквернить все вокруг: его следовало немедленно убрать и спрятать подальше.

-Когда цистерну освободили от мусора, забившего ее за 300 лет доверху, крестов в ней не нашлось. Рабочие пали духом, но Св.Елена простучала стены клюкой и обнаружила наспех заложенную камнем дверь. За ней, под мусором, нашли три сосновых креста, несколько гвоздей и расколотую табличку с надписью на трех языках (латинском, иврите и греческом) «Иешуа из Назарета, Царь Иудейский».

-Само место обретения Креста лежит ниже. Спуск к нему находится в юго-восточном углу (справа) придела Св. Елены и состоит из 13 ступенек, три нижние из которых высечены в скале.

Когда мы спустились в естественную, рукотворно расширенную пещеру, гид продолжил:

-Очевидно, что дверь заложена была не просто так: похоже, что члены Синедриона, узнав, что некто отвалил камень гробницы, после чего тело казненного Иешуа пропало, решили, что еще одной пропажи они не допустят. Впрочем, все это не более чем легенда.

-Но как узнать, на каком именно кресте распяли Спасителя? Решили проблему остроумно: кресты клали рядом с умиравшей женщиной по одному. Два из них не оказали никакого действия, а вот третий женщину исцелил полностью. Найденные гвозди априори были признаны гвоздями, пронзившими тело Христа.

-Оставалось разобраться с крестами разбойников: на каком из двух распяли Благоразумного разбойника Дисмаса, а на каком Злого (Гестаса)? Кресты  были совершенно одинаковыми и сколько к ним больных не подводили – эффекта это не дало ни какого. По одной из версий, в конце концов Св.Елена приказала, расколов вдоль все четыре бревна, сделать из них два новых креста, каждый из которых содержал бы по половине обоих первоначальных.

-Св.Елена приказала часть Креста Господня распилить на мелкие кусочки и разослать по всем частям Византийской империи, но сам Крест оставила в Иерусалиме. Один из новых крестов, сделанных из разбойничьих, она также оставила епископу Макарию, а другой забрала с собой. Впоследствии Св.Елена установила этот крест, вложив в него частичку Креста Господня и один из гвоздей, на Кипре, после чего на острове немедленно прекратилась многолетняя засуха. По свидетельству русского паломника Даниила Галицкого, посетившего Святые места во времена крестоносцев, крест этот, ничем не поддерживаемый, висел в воздухе.

Посреди пещеры на каменном постаменте стояла бронзовая статуя Св.Елены, обнимавшей Крест. Справа, под нависшей скалой, в пол была вмонтирована мраморная плита с черным крестом посредине. В специальных отверстиях плиты горели 4 свечки.

-Плита эта, как считается, прикрывает большую часть Животворящего Креста, -сообщил Жора.– Принято на ней святить нательные крестики. Как Крест оказался под плитой, история умалчивает: в византийские времена Крест вместе с табличкой находился в музее при храме, а одного из священников назначали на почетную должность его хранителя.

-Время от времени Крест выносили во двор и освящали им кувшины с маслом, а накануне Пасхи его устанавливали на Голгофе. В 614 году Иерусалим захватили персы и увезли Крест в плен, откуда византийцы, разбив персов, возвратили его через 14 лет. От арабов, оккупировавших Иерусалим в 638 году, Крест тщательно скрывали, в отличие от крестоносцев. В 1187 году султан Саладин, разбив крестоносцев в битве при Тивериадском озере, захватил и Животворящий Крест, сопровождавший крестоносное войско. Во время 5-го Крестового похода, в 1221 году, Крест был возвращен христианам и, похоже, с восстановлением Иерусалимского королевства в 1229 году вернулся в Иерусалим. Имелись в музее и другие реликвии.

Снять, а особенно потом надеть крестики обратно в полутьме представлялось затруднительным, но мы справились.

На обратном пути я заглянул в капеллу Адама, но времени не было совсем, поэтому рассмотреть ее толком не удалось.

Выйдя во двор, ярко освещенный солнцем, кто-то из туристов спросил:

-А какие еще реликвии хранились в музее?

-Известно, что в музее имелись платок и пояс Девы Марии, трость и губка, при помощи которых распятому Иисусу давали пить уксус, а также чаша, из которой Христос велел всем пить вино на Тайной Вечере, известной в более поздней традиции под названием Священного Грааля или Чаши Судьбы, -ответил гид.– Про икону я уже рассказывал.

-Когда 15 июля 1099 года крестоносцы штурмом взяли Иерусалим, они устроили жестокую резню мусульман и евреев. Бродя по лужам крови, крестоносцы перерыли весь город в поисках Священного Грааля. Уцелевшие евреи отдали им какую-то чашку - лишь бы те отвязались. Крестоносцы остались очень довольны.

-А куда на самом деле делись реликвии, хранившиеся в храме? –спросили мы.

-Большинство из них греки, скорее всего, с началом арабского завоевания Палестины (7-й век) успели эвакуировать в Константинополь, -сообщил Жора.– Во всяком случае, после того как в 1204 году, во время 4-го Крестового похода, Константинополь завоевали крестоносцы, некий рыцарь Робер де Клари написал книгу «Завоевание Константинополя».

-В книге отмечено, что в одной из церквей Константинополя, называемой Святой, крестоносцы захватили два куска Креста Господня, железный наконечник от копья, которым был прободен бок Господа, а еще два гвоздя, которыми были прибиты его ноги и руки.

-Там же крестоносцы обнаружили хрустальный сосуд с кровью Иисуса, пролитой им на Кресте, его хитон, выкупленный одним из апостолов у римского солдата, часть одеяния Пресвятой Девы и даже голову Иоанна Крестителя. Отдельно де Клари описал благословенный венец, которым Христос был коронован, имевший такие острые колючки из морского тростника, как кончик железного шила.

-В заключение рыцарь отметил, что все упомянутое - лишь малая часть реликвий, захваченных крестоносцами, перечислить и описать которые он просто не в состоянии. Очень может быть, что среди не упомянутых де Клари реликвий был и Священный Грааль.

Солнце стояло в зените, так что припекало основательно. Гид повлек нас по узким улочкам на восток, где находилась почти единственная оставшаяся часть Иерусалимского храма: западная стена, всемирно известная как Стена Плача - главная иудейская святыня, у которой иудеи оплакивают разрушенный храм. Строго говоря, частью храма Стена Плача никогда не являлась – она всего лишь укрепляла насыпь у холма, на котором храм стоял.

Досмотр при входе на площадь проводился очень тщательный: нас провели через рамку - металлоискатель и осмотрели сумки. К площади перед Стеной Плача спускалась широкая каменная лестница, с нее открывалась великолепная панорама: слева над Стеной золотом блестел купол мечети Омара, справа скромно серел покрытый свинцовыми пластинами купол мечети Аль-Акса.

-Не забывайте, что сегодня – суббота, – предупредил гид.– Делать перед Стеной нельзя ничего: ни курить, ни фотографировать.

Тем не менее, несколько фотографий мы сделать успели.

 

 

 

 

 

 

-Нижние ряды кладки Стены Плача, построенной при Ироде Великом, сложены из огромных каменных блоков, ничем, кроме собственного веса, не скрепленных, -рассказывал Жора.– Верхняя часть кладки, из камней поменьше, более позднего происхождения. В промежутки между камнями можно положить записку с просьбой к Богу: считается, что Небесные Врата открываются именно над западной стеной и молитва кратчайшим путем достигает ушей Всевышнего.

Участок перед Стеной был поделен на 2 огороженные площадки: правая, поменьше, предназначалась для женщин, левая, побольше - для мужчин.

-Опять дискриминация по половому признаку, – возмутились барышни и пошли направо, а мы - налево.

По ходу движения обнаружились два каменных фонтанчика для омовения рук с кранами, к последним цепочками были прикручены металлические кружки: в Шабат даже кран повернуть –работа недозволенная. Руки следовало помыть до и после посещения Стены. Еще дальше лежали картонные кипы: что их надеть следует, мы догадались. Записок в Стене хватало и без наших, утешало только одно: их не выкидывают, а складывают в специальных хранилищах. Вкладывание записок в Стену, местами поросшую не то травою, не то каким-то кустарником, много времени не отняло и мы двинулись влево, на выход.

Там обнаружилось нечто вроде тоннеля, где ходили и сидели бородатые мужчины в черных костюмах, стояли покрытые скатертями столы, на которых лежали книги. Оказалось, что это синагога, причем мужская: женщин в нее не пускали. Кипы мы сложили обратно.

Совсем рядом с синагогой располагался общественный туалет, после посещения которого вместе с Жорой стали ожидать остальную часть группы. Мимо нас, к Стене и обратно, сновали ортодоксальные иудеи. Ничего, кроме жалости, вид их не вызывал: жара на открытой солнцу площади стояла не меньше 35 градусов, а одеты иудеи (все как один с бородой и пейсами) были в глухие черные костюмы с рубашками, толстые ботинки и шапки. Некоторые из шапок вообще были меховыми.

Когда все собрались, гид повел нас направо (то есть на юг), к выходу. Прямо перед нами за закончившейся Стеной Плача открылся вид на Масличную (она же Елеонская) гору. Площадь заканчивалась современным стеклянным контрольно-пропускным пунктом, работавшим только на выход.

 Около площади находилось симпатичное современное здание, в котором, по информации гида, изучают Тору и Талмуд.

Покинули мы Старый город через вырубленный в крепостной стене широкий проем. Оглянувшись на прощание, увидели картину, занимавшую все место в арке: нарисовано на ней было то, что когда-то, по–видимому, на площади происходило.

По дороге к автобусу Жора показал нам не очень большие, но правильной формы отверстия в скальной породе, самые крупные из которых прикрыты были железными решетками:

-В таких вот пещерах и хоронили покойников – тех, что победнее.

 

 

 

 

 

 

Время с полудня до часу дня отведено было на обед, для чего туристов повезли в трапезную одного из православных монастырей.

Автобус двигался мимо глубокого оврага.

-Знаете, как эта долина называется? –спросил гид и, не дожидаясь ответа, сообщил:

          -Гай Бен Эном, она же Хинном, но более всего известна долина под названием Геенна Огненная. Да – да, та самая. Начинается Геенна Огненная у Яффских ворот, спускается на юг и смыкается с Кедронской долиной у подножия Сионской горы.

         В иевусейско-ханаанский период в долине в жертву богу Молоху приносили живых младенцев, поэтому место это евреи не взлюбили и стали использовать в качестве свалки, куда сбрасывали не только мусор, но и трупы казненных преступников, дохлых животных и так далее. А чтобы не возникло эпидемий, долину превратили в своеобразный крематорий под открытым небом, огонь в котором поддерживался постоянно – был он неугасимым. Со временем долина стала ассоциироваться у евреев с адом: по иудейской традиции, входов в ад – три, один из которых находится в Иерусалиме.

В монастыре, у которого остановился автобус, имелась большая трапезная, отделанная камнем, со сводчатыми же каменными потолками. Трапезная чем-то напоминала кафе «Му-Му» на Мясницкой в Москве, тем более что кормили в трапезной примерно так же, как и в «Му-Му»: еда как бы домашняя, да не совсем.

Зять вооружился подносом и отправился добывать пищу. Обществом было решено, что дурную привычку обедать каждый день он будет оплачивать из собственного кармана. Зять не возражал – до того ему есть хотелось.

Старшие барышни отправились к барной стойке, также имевшейся в трапезной, и не удосужившись поинтересоваться ценой, заказали бутылку красного сухого вина. Вино было из Вифлеема, к бутылке выдали 5 пластиковых стаканчиков. Мы присели на кожаные диванчики около стола, накрытого скатертью, и приступили к дегустации.

Вино оказалось неплохим, жаль только, что было его мало. Зять тем временем приступил к трапезе, вернувшись с раздачи с салатом, жареным мясом и компотом.

В трапезной было прохладно и темновато, кроме того, можно было курить. Местами стены помещения украшали яркие свежие фрески на библейские темы. Сюжет одной их них был мне знаком.

 

 

Спустя много лет после смерти Иосифа и его братьев, благодаря которым и засухе евреи оказались в Египте, новый фараон пришел к выводу, что размножаются они слишком быстро и приказал чужеземцев - евреев изнурять тяжелыми работами. Но это не помогло. Тогда фараон приказал всех новорожденных еврейских мальчиков умерщвлять или, по крайней мере, бросать в реку. Мать три месяца скрывала рожденного Моисея от слуг фараона, когда же это стало уже невозможным, то положила младенца в осмоленную корзинку и поставила ее в тростнике у реки, послав сестру Моисея, Мариам, за корзинкой присмотреть.

К реке пришла купаться вместе со служанками дочь фараона, увидела плачущего младенца и пожалела его. Тут подсуетилась Мариам и устроила мать Моисея к нему же в качестве кормилицы. Подросший мальчик был приведен к царевне и стал для нее вместо сына, царевна и дала ему имя Моисей, что означает вынутый из воды.

Позднее Моисей вывел евреев из египетского плена (около 1200 лет до н.э.). Накануне выхода евреев из Египта, когда ангел-губитель осуществлял последнюю, самую ужасную казнь египетскую, умерщвляя египетских первенцев, каждое еврейское семейство должно было, по приказанию Господню, заколоть агнца (годовалого ягненка или козленка), испечь его и есть с горькими травами и пресным хлебом, не ломая костей, а кровью агнца помазать двери своих домов. День выхода из Египта Господь повелел евреям праздновать ежегодно, закалывая агнца. Праздник назвали Пасхою, что означает избавление от беды, а закалываемого агнца именовали пасхальным или попросту пасхой.

  Обеденное время, между тем, закончилось и мы пошли к автобусу, но сначала следовало расплатиться за вино. Стоила бутылка, как выяснилось, 70 шекелей или 420 рублей.

-Ничего себе, –неприятно удивился я.

Через некоторое время после того, как все расселись по местам и автобус тронулся, Жора предложил полюбоваться на огромный темный конус, расположенный между Иерусалимом и Вифлеемом:

-Верхушку горы по приказу царя Ирода Великого снесли и построили на ней крепость Иродион, предназначенную держать в покорности жителей Иерусалима. Крепость получилась отменная: круглая, с четырьмя круглыми же башнями, одна выше трех других. По окружности укрепления проходил коридор, внутри находились царские покои и купальни. Вода подводилась по акведуку от источника близ Вифлеема. Дворец забросили, когда акведук разрушили римляне, уже после смерти Ирода.

-Существуют записи, согласно которым тело Ирода, при короне и скипетре, в гробу из чистого золота, усыпанном драгоценными камнями, захоронили в этой горе: царь предпочел Иродион построенному в столице семейному мавзолею. Археологи всю гору перекопали, но гробницу нашли только полгода назад. Что они в гробнице обнаружили, пока не говорят: молчат, как партизаны.

-Ирод Великий был выдающимся царем, много сделавшим для объединения страны: при нем в первый и в последний раз Израильское государство достигло таких же размеров, как и при царе Соломоне. Второй женой Ирода стала Мариамма I (потому что потом Ирод женился еще на одной Мариамме), красавица царских хасмонейских кровей, в которую Ирод влюбился по уши и женился в 37 году до нашей эры. Насколько царь любил Мариамму, настолько же она его ненавидела: кончилось это тем, что в 29 году Ирод обвинил жену в измене и приказал казнить.

-Опомнившись, царь горевал настолько сильно, что серьезно заболел. Приказав залить тело казненной жены медом, Ирод хранил его в собственной спальне. Вполне возможно, что забальзамированную Мариамму I царь перед смертью приказал поместить в свою гробницу. Вскоре узнаем.

И узнали. В захоронении обнаружили гроб Ирода длиной 2,5 метра, сделанный из иерусалимского камня и покрытый бронзой. Гроб оказался разбитым: захоронение, судя по всему, осквернили во время Первой Иудейской войны (66–73 гг. нашей эры).

Между тем автобус добрался до горы Сион, вид с которой открывался волшебный. Выйдя из него, мы оказались около странного памятника, похожего на клубок с шерстью.

-Ортодокс – это человек, идущий к Господу прямым путем, -пояснил экскурсовод.- Но каждый понимает путь по-своему, в результате вот такой клубок и получается.

Поднявшись чуть вверх, мы оказались у гробницы царя Давида, превращенной византийцами в церковь, разрушенную персами, восстановленную крестоносцами и преобразованную позднее в мечеть мусульманами.

Гробница занимала первый этаж невысокого здания, украшенного сбоку минаретом. Заглянув в открытое окно, забранное решеткой, мы увидели саркофаг, задрапированный тканью.

-Есть большие сомнения, что царь Давид похоронен именно здесь, -заметил гид.– Непосредственно над гробницей находится горница Тайной Вечери. Напомню, что в первый день опресноков, когда закалывают пасхального агнца, ученики спросили Иисуса, где он планирует есть пасху. Дело, судя по всему, происходило в Вифании – небольшой деревушке неподалеку от Иерусалима. Иисус, занятый мыслями о грядущих страданиях, послал Петра и Иоанна найти подходящую комнату. Когда же ученики спросили его, как ее они найдут, Иисус сообщил им, что при входе в город они встретят человека, несущего кувшин. Ученикам следует идти за ним до дома, в который тот войдет и договориться с хозяином об аренде большой комнаты, устланной коврами: в ней они и смогут приготовить пасху. Так оно и случилось.

 

 

Поднявшись на второй этаж, мы очутились в зале, своды которого поддерживали довольно изящные колонны. В зале было довольно людно, справа от входа чернокожие баптисты хором исполняли нечто вроде «Аллилуйя!». Слева от входа, в проеме между колоннами, к стене примыкало широкое каменное ложе, на котором и возлежал в тот вечер Сын Божий с учениками. Тринадцать человек поместиться на ложе, на мой взгляд, никак не могли, так что очевидно, что использовалась еще какая-то мебель (столы, лавки).

-Вечером Иисус вместе с двенадцатью апостолами пришел в приготовленную комнату и возлег с ними за столом, но вскоре поднялся, -продолжил рассказ Жора, дождавшись, когда пение закончится.- Дело в том, что по обычаю, при входе гостей в дом рабы или слуги хозяина омывали их запыленные ноги, а в горнице, которая, по сути, являлась гостиничным номером, услуги таковой предусмотрено не было – вот ученики и поспорили, кто из них самый старший: омовение ног считалось делом унизительным.

-Иисус встал, снял верхнюю одежду, налил воду в умывальницу, препоясался полотенцем и начал мыть ноги ученикам, вытирая их после полотенцем, как раз около небольшой колонны, справа от ложа. Апостолам стало стыдно. После омовения начался ужин, во время которого любимый ученик возлежал на груди Иисуса. Был им юный Иоанн Богослов, а вовсе не Мария Магдалина, как считает Дэн Браун.

-Именно Иоанну Иисус указал на человека, который его предаст. Иисус сказал, что предателем будет тот, кому он, обмакнув кусок хлеба, подаст его. Хлеб Иисус подал Иуде Симонову Искариоту – единственному из посланников (таково значение слова апостол), бывшему не из Галилеи родом. Кусок Иуда взял и побежал к членам Синедриона за 30 серебряниками.

-Преломив хлеб, Иисус раздал его ученикам, сообщив им: «Примите и едите: это тело Мое!», после чего взял чашу с вином и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов!». И пили из нее все.

-А что означает Завет? –поинтересовался кто-то.– И что за металлическое дерево на ложе установлено?

-Завет – это союз с Богом, -ответил гид.– Древо познания добра и зла – подарок одной из христианских общин. После того, как Бог узнал, что Ева с Адамом вкусили его плодов, он понял, что с таким же успехом они и плоды Древа жизни попробуют, став бессмертными, а это в планы Бога не входило – вот их из Рая и выгнали.

-На пятидесятый день после Воскресения Христова апостолы, Божья Матерь и другие верующие с утра собрались в этой же самой горнице и тогда на апостолов, в виде огненных языков, сошел Дух Святой, после чего все они начали славить Господа на разных языках, которых не знали прежде.

Понятное дело: потребовалось некоторое время на то, чтобы все потрогали ложе, колонну и сфотографировались на их фоне. Шапокляк, по обыкновению, встала на колени первой, но оккупировать ложе полностью ей не удалось – в силу субтильного телосложения. Вполне возможно, что старушка надрывалась зря: горница, скорее всего, построена в 12 веке в качестве церкви крестоносцами.

Внезапно один из посетителей, чернявого вида, спросил нас:

-А что это за комната и почему здесь все фотографируют?

Времени пересказывать Библию у нас не было, поэтому ответа он так и не получил.

Покинув горницу, мы продолжили поход по горе Сион.

Вскоре Жора собрал группу номер 7 около невысокого деревца, притулившегося у каменной стены и сообщил:

-После того, как Иисуса приговорили к распятию, Иуда, в ужасе от содеянного, явился к первосвященникам и старейшинам в храм, попытавшись вернуть им 30 шекелей. Те отказались: тогда Иуда швырнул деньги на пол, выбежал из храма и удавился. Вернуть «кровавые деньги» в храмовую казну было как-то не ловко, поэтому на них у горшечника была куплена земля, в которой долгое время хоронили погибших бродяг.

-По одной из легенд, повесился Иуда на осине, листья которой с тех пор трепещут на ветру от ужаса, вспоминая предателя, а ее древесина стала магическим оружием против вампиров. Проблема заключается в том, что осина около Иерусалима не растет – климат неподходящий. Так что осиновый кол - оружие неэффективное, именно поэтому в Европе столько вурдалаков и развелось.

-На самом деле, повесился Иуда именно на таком дереве: его называют иудейской акацией. Листья ее, как и у осины, также дрожат на ветру. Можете отломить по веточке на память – не жалко, еще вырастут. Каковы бы ни были причины предательства Иуды, память о себе он оставил скверную: даже на месте дома в Иерусалиме, где жил Иуда, теперь общественный туалет находится.

Повеситься на иудейской акации, на мой взгляд, разве что котенок бы сумел, но по веточке мы все-таки отломили.

 

 

 

          Совсем неподалеку находилось немецкое католическое аббатство Дормицион или, в переводе, Успения Богородицы, построенное на месте одноименной византийской церкви в начале прошлого века. Деньги на строительство аббатства выделил кайзер Вильгельм II. Войдя в храм, по довольно крутой лестнице мы спустились в крипту – в ней, в круглой ротонде, находилась статуя лежавшей на смертном одре Девы Марии. Стены крипты украшены были фресками.

Рядом со статуей можно было поставить вполне приличную свечку за 1 шекель: оплата свечки, по католическим понятиям, лежит на совести ее ставящего – православные к данному вопросу подходят более тщательно.

Гид довольно долго наблюдал, как туристы фотографируют крипту по периметру и только дождавшись появления служительницы, заметил:

-Делать фотографии в храме Успения Богородицы на горе Сион – запрещено.

А потом продолжил:

-На месте этом, по преданию, находился дом Иоанна Богослова. Существуют разные версии места и времени кончины Богородицы. По одной из них, незадолго до смерти Пресвятая Дева вернулась вместе с Иоанном из Эфеса в Иерусалим, поселившись в его доме, где как бы тихо и уснула. Храм и называется Успения Богородицы – похоронили ее в другом месте. В храме есть польский и венгерский приделы.

-Сколько же лет было Пресвятой Деве к моменту Успения? Посчитать можно довольно просто: Иисуса она родила в 13 лет, пережив его лет на 12. Если сложить 13, 33 и 12, получится 58 лет.

Тут конечно, с Жорой можно было и поспорить: по церковным преданиям, Дева Мария прожила лет на 10 больше. Впрочем, и та, и другая даты достаточно условны.

Осмотрев крипту, мы поднялись наверх и пошли к автобусу. Из-под ног покатился желтоватый, отполированный ногами паломников сионский камешек. Подумав, я его подобрал – на память.

С горы Сион, мимо Яффских ворот, автобус двинулся на север и поехал вдоль стен Старого города, все время забирая на восток.

-Иерусалимский кремль почти в два раза больше московского, -докладывал гид.– Длина его стен – 4 км, высота  – 12 м, а толщина – 2,5 м. Сохранились все 8 ворот, 7 из которых – действующие. Построены стены и ворота в 1536-1539 годах при турках, на фрагментах более ранних сооружений.

-Легенда гласит, что однажды султану Сулейману Великолепному приснился ночью кошмар: будто бы напали на него два льва и стали рвать султана на части. Сон истолковали в том смысле, что Иерусалим необходимо окружить мощными стенами, в противном случае Османская империя города лишится. Впрочем, скорее всего, стены возвели для защиты от набегов кочевников – бедуинов.

-К северо-западу от Новых ворот, вне стен Старого города, находится большой комплекс зданий Русского подворья, в том числе Троицкий собор - примерно 120 тысяч квадратных метров. Земля эта куплена была в середине 19 века царской семьей. В 1964 году, при Хрущеве, СССР Израилю Русское подворье продал оптом, при чем по бартеру – в обмен на апельсины. Сумма сделки, получившей название «апельсиновой», составила около 5 млн. долларов. Путин в этом году договорился, что учреждения, расположившиеся в Русском подворье, переведут в отдельное здание, строительство которого Россия обязуется профинансировать. 11-этажный дом обойдется России в 94 млн. долларов.

-Апельсинчики-то золотыми вышли, –констатировали мы.

Посмотреть на Русское подворье можно здесь, сами мы, к сожалению, так там и не побывали:

http://users.livejournal.com/yozhik_/59860.html

Автобус остановился около Гефсиманского сада, расположенного у подножия Масличной горы, восточнее стен Старого города. Правую сторону сада обрамляла Церковь всех Наций, она же Базилика мук Христовых, построенная в 1925 году на средства 12 католических стран, решивших после 1-й Мировой войны отметить таким образом место, где Иуда предал Христа.

 

 

 

 

-Построен храм в начале 20-го века, но на византийских фундаментах. Фотографировать в нем можно, а вот разговаривать – нет, -предупредил Жора. И тут же крикнул, заметив, что часть туристов побрела куда-то не туда:

-Группа номер 7! Не там фотографируем!

Снаружи к левой стене базилики примыкал камень, на котором Иисус молился перед арестом о том, чтобы Господь пронес чашу сию мимо Него и кровавый Его пот прожигал камень.

Церковь всех Наций не имеет дневного освещения и потому в ней царил полумрак. Вход в храм украшали колонны, на вершинах которых располагались статуи всех четырех авторов Евангелий. Внутри перед главным престолом лежал большой, довольно плоский камень, на котором стоял Иисус, когда его поцеловал Иуда, указав тем самым воинам, кого следует арестовать. В полу базилики имелись смотровые окна, обнажавшие древние византийские мозаики.

–Последние часы жизни Иисуса последовательно выглядят так: Тайная Вечеря – Гефсиманский сад – Претория – Суд – Казнь, -заметил Жора.

Гид любезно сфотографировал всех нас вместе, после чего мы покинули храм, направившись в Гефсиманский сад – осматривать древние оливковые деревья.

Нынешний Гефсиманский сад – небольшая часть сада времен Христа – по размерам похожий скорее на садик, в 17 веке приобретен был францисканцами: полтора столетия спустя им пришло в голову обнести его оградой – для сохранности. В саду растут несколько оливковых деревьев (вроде бы 8 -  мы не считали), возможно присутствовавших при молитве и аресте Иисуса: считается, что им по 2 тысячи лет.

Оливы, древние и трухлявые, до сих пор плодоносят: из старых стволов появляются новые побеги, а на них вырастают маслины. Из плодов делают масло для службы в Храме Гроба Господня, церкви Успения Богородицы и храме Рождества в Вифлееме, масло после использования продают.

-Существует легенда, что в момент смерти Христа все деревья, кроме олив, сбросили листья, -рассказывал гид.– После чего первые обвинили оливы в бесчувственности.

-Мы внутренне переживаем, –оправдались оливы.– Изнутри гнием.

 

 

 

 

 

 

У выхода араб торговал набором открыток с видами Гефсиманского сада по 5 шекелей, но покупать мы их не стали, да и зачем? Все, что можно, мы и сами сняли.

Выйдя из сада, туристы стали фотографировать восточную стену Старого города: в ней имелись только одни ворота («Золотые»), причем заложенные камнем – те самые, не действующие.

-У евреев платное кладбище на Масличной горе, у мусульман – на пригорке у Золотых ворот, и только христиан хоронят в Геенне Огненной, да и то с разрешения патриарха, –размышлял Жора.– Обратите внимание на ворота, их еще Вратами Милосердия называют. Видите двойную изящную арку? Осталась она со времен римской Элии Капитолины. Иудеи свято верят, что когда появится Мессия, Золотые ворота распахнутся и появится воздушный мост, соединяющий Масличную и Храмовые горы, по которому умершие отправятся на Страшный суд.

-Пришлось мусульманам ворота запечатать, а то в них чуть ли не каждый день по Мессии на ослике въезжало, и расположить перед воротами кладбище для правоверных – для гарантии, дабы затруднить потенциальный въезд.

-Тому, кто взойдет на Храмовую гору, грехи прощаются на 7 поколений назад и 7 поколений вперед.

-С Храмовой горой, между прочим, связано появление всем известного образного выражения (метафоры) – козел отпущения. В праздник Йом Кипур (Судный день) – самый важный из иудейских праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов, в Иерусалимский храм приводили двух козлов одинаковой масти. По жребию, брошенному первосвященником, одного из козлов приносили в жертву Богу - сжигали на огне, а на другого возлагали все грехи еврейского народа и «отпускали» в пустыню, где сбрасывали со скалы.

Далее гид направил группу номер 7 на север, но прошли мы недолго, оказавшись у спуска к выложенной камнем ровной площадке, окруженной каменными же стенами. В торце площадки находился вход в подвальную Церковь могилы Святого Семейства на Масличной горе: Деву Марию, перенеся ее из домика Иоанна, похоронили именно здесь.

Перед церковью торговал браслетами с изображениями святых по 5 шекелей араб.

-Традиционно считается, что к смертному одру Богоматери, где бы он не находился, успели съехаться все апостолы, за исключением Фомы, прибывшего тремя днями позже и не заставшего ее в живых, -рассказывал Жора.- По просьбе Фомы гробницу открыли, но тела не обнаружили – только благоухающие пелены. Христиане верят, что Дева Мария вознеслась на небо.

-Сама церковь с аркадами крест-накрест византийская, 4-го века, а лестница из 36 ступеней, ведущая вниз, эпохи крестоносцев. Принадлежит храм греческой православной церкви, но в нем  есть представительства русской, коптской, сирийской и армянской общин. По обеим сторонам лестницы, примерно в ее середине, есть две ниши: правая – придел, посвященный родителям Пресвятой Девы Иоахиму и Анне, в левой похоронен ее муж, Св.Иосиф. Саркофаг самой Марии находится в самом низу, в небольшой искусственной пещере в скале и закрыт мраморной плитой.

-Расположена церковь рядом с потоком Кедронским, поэтому ее регулярно затапливает. Из-за этого огромные своды храма, поддерживаемые 143 колоннами, черные. После того как посетите маленькую комнату с гробницей, выйдите через низенький проем и поверните направо – там, в дальней комнате, находится еще одна чудотворная Иерусалимская икона Божьей Матери. Из-за частых наводнений икону запаяли в стекло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажегши купленные у монаха по 2 шекеля толстые восковые свечи и поставив их в специальный ящичек, мы поднялись наверх, дошли до автобуса и поехали домой, в Нетанию: программа на сегодня была выполнена. «Иерусалимский синдром» никто, похоже, не подхватил. Приятно также было, что никаких карманников в людных туристических местах Старого города, вопреки опасениям, не обнаружилось.

 

 

 

 

По дороге гид показывал нам Западный Иерусалим – красивый современный город, с Кнессетом, украшенным флагом, на горе.

При выезде из города автобус сделал санитарную остановку около кафе «У Элвиса». Рядом с кафе была установлена статуя Элвиса Пресли – на постаменте памятника обожают фотографироваться туристы.

Покуривая около автобуса вместе с водителем Эдиком, мы искренне восхищались гидом.

-Да, -согласился Эдик.– В фирме 15 русскоговорящих экскурсоводов и только четверо из них уровня Жоры (включая его самого).

На обратном пути уставший говорить гид включил документальный фильм «Откровение Святой Земли». Ровно в 17-00 мы уже были в отеле и сразу же отправились на море.

Пляжный лифт нас удивил – спускался он вниз автоматом, кнопки не действовали.

-Шабат, –догадались мы.– Лифт запрограммировали.

Купались мы с полчаса, в 17-30 уже стемнело. Китайская маска для плавания, купленная мною ради прикола за 29 рублей в «Суперкопейке», испытания Средиземным морем не выдержала – немедленно порвалась и была пристроена в урну.

Тетка лет пятидесяти, плававшая рядом, огорошила нас вопросом:

-А Вы дискотеку в Нетании не видели?

-Нет, не довелось, -вежливо ответили мы.

Ужин вышел скверным: салат из тушеной моркови, вчерашнее мясо с обжаренной вареной картошкой и консервированные ананасы. Мы тут же вспомнили рассказ Жоры о разнице между ортодоксальными и светскими евреями – к последним Жора относил и себя.

-Ортодоксы, -говорил гид,- в пятницу в 17-55 выключают огонь и свет, а светские наоборот включают и все у них горит до конца субботы – ничего они, таким образом, не нарушают.

После ужина мы прогулялись до магазинчика. У Стаса, помимо сока, было куплено 4 бутылки местного сухого вина по цене 25 шекелей за штуку, то есть по 150 рублей. Вечерняя Нетания неуловимо напоминала Крым: было очень тепло и сухо, а из израильских ресторанов доносилась русская попса.

Осмотрев номера, мы были приятно удивлены качеством уборки и решили оставить горничной шекелей 5 чаевых.

Спать легли относительно рано: завтра, уже в 6-45, у нас начиналась экскурсия «Вифлеем. Иерусалим православный».

 Анатолий Новак,

23 февраля 2008 года

Часть 3-я: Вифлеем. Иерусалим православный

 

«Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».

«Деяния Святых Апостолов, 15-29»

 

День четвертый, воскресенье, 14 октября 2007 года. Вифлеем. Иерусалим православный.

 

Стыковка в Тель–Авиве. Московско-питерские обормоты. Скотч как средство борьбы с кондиционером. Кириаф-Иарим. Экскурсовод Света. Ковчег Завета. Гробница пророка Самуила. Давид и Голиаф. Сады Сахарова. Интифада и создание Палестинской автономии. Вифлеемское сидение. Вифлеем. Магазин с сувенирами. Гид Джафар. Вифлеемская икона Божией Матери. Полковнику никто не напишет. Храм Рождества. Дверь Покорности. Мозаики императора Константина. Чудесные осы. Алтарь Обрезания. Пещера Рождества. Вифлеемская звезда и поклонение волхвов. Ирод Великий и избиение младенцев. Когда родился Иисус Христос? Зарешеченные Ясли. Русские иконы. Армянский придел. Церковь Святой Екатерины. Памятник Святому Иерониму. Стена Безопасности. Монастырь Ильи-пророка. Вифлеемский синдром. Протестантская Голгофа. Паломники и туристы. Спасо-Вознесенский монастырь на Елеоне. Архимандрит Антонин (Капустин). Часовня 1-го и 2-го обретения честной главы Св.Праведника Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель и Ирод Антипа. Вифания и воскрешение Лазаря. Рожковое дерево и карат. Кто такие акриды? Смотровая площадка и еврейское кладбище на Масличной горе. Подземный Иерусалим. Храмовая гора. Царь Давид и Вирсавия. Храм царя Соломона. Второй храм. Введение в Храм Девы Марии. Сретение Господне. Отрок Иисус в Храме. Разрушение Второго Храма. Купол Скалы, Аль-Акса и Краеугольный камень. Воздушное путешествие пророка Мухаммеда. Ошалевшая Шапокляк. К вопросу о подлинности олив в Гефсиманском саду. Монастырь Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Откуда пошли пасхальные яйца? Святые Преподобномученицы Великая Княгиня Елизавета Федоровна и келейница Варвара. Эйн-Керем – место рождения Иоанна Крестителя. Горненский женский монастырь. Церковь Казанской иконы Божией Матери. Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших. Ужин в Нетании. Библия – ответы на вопросы.

 Поскольку отъезжали мы на экскурсию до начала завтрака, вместо него в холле нас ожидали кипяток, пакетики с цикорием и жуткого вкуса кекс. Наполнив кипятком пластиковые стаканчики и положив в них собственный чай, мы вышли на веранду перед входом в отель и сели за столик с пепельницей. Над верандой висели различные флаги, в том числе и российский.

Зять со здоровым молодым аппетитом вгрызся было в кекс, но тут на веранде появился водитель экскурсионного автобуса, не говоривший ни на одном нам известном языке и жестами показал, что пора в автобус. Было 6-35 утра, до назначенного начала экскурсии оставалось еще 10 минут.

Делать нечего, пришлось идти, пристроив чай в металлическую урну, прикрепленную к столбу около автобуса.

Вместо того, чтобы сесть за руль, шофер побежал собирать туристов в два других отеля. Чай старшие барышни пристроили поверх мусора настолько аккуратно, что без труда извлекли стаканчики и его допили, с удовлетворением констатировав, что автобус – полупустой.

-И куда наши дедушки с бабушками подевались? –недоумевали мы.- На Мертвое море свинтили, что ли? Две экскурсии  и все, купаться?

Наконец туристы были собраны и автобус отправился в путь. В конце улицы у «Palace Hotel» обнаружилась стеклянная пристройка с русским названием: ресторан «В гостях у Айдише мамы».

-Прикольно, -решили мы.– Надобно заглянуть.

Автобус выбрался из города и весело помчался на юг. Трасса была великолепной, полиция вообще отсутствовала, так что в Тель-Авиве мы оказались довольно скоро, очутившись на огромной асфальтированной площадке. Тщательно озелененная, представляла она собой нечто вроде автобусной станции и места парковки в одном флаконе.

Поглазеть на окрестные небоскребы было любопытно, поэтому автобус мы покинули, держась на всякий случай от него поблизости. Отгулявшие Шабат дома юные солдаты и солдатки в форме возвращались в части, ожидая подходящих автобусов с нестрашно висящими за спинами длинными, стволами вниз, автоматами, сверху прикрытыми огромными рюкзаками гражданского вида.

Через полчаса решили поинтересоваться: а что, собственно, случилось и зачем нас лишили законного завтрака? Нам объяснили, что ничего страшного, мол, не происходит – идет обычная процедура стыковки автобусов и туристов, в процессе которой последние, прибывающие из разных городов, пересаживаются в автобусы, следующие по нужным им маршрутам.

Еще через полчаса, когда солнце палило уже вовсю, а каждую из окрестных акаций мы изучили досконально, барышни решили все-таки уточнить, в чем проблема. Стыковочный гид по имени Наташа раздраженно заметила, что проблема заключается в московско-питерских обормотах, заселившихся в 5-звездочных отелях Тель-Авива. Они ни за что не пропустят свои шикарные завтраки, в результате приехавшие за обормотами водители часами их ожидают.

-И что я могу поделать? –задала риторический вопрос Наташа.

Заодно выяснили, что дорога до Эйлата с заездом на Мертвое море занимает 5 часов, причем на посещение самого моря отводится всего час, а поездку в Иорданию, в Петру, надо заказывать заранее.

Еще через полчаса появились, наконец, московско-питерские «обормоты», подзадержавшиеся на завтраке. «Обормоты», в свою очередь, были также возмущены: по их словам выходило, что они давно и безнадежно ждали около отелей автобусы, водители которых оправдались тем, что стояли в пробках. Как бы там ни было, но завтрак и полтора часа времени выброшены были в пропасть.

Когда наш автобус доукомплектовали, свободными остались только 2 места, а из вчерашнего состава – старушка Шапокляк.

-Кому бы не пропасть, –ухмыльнулись мы.

Экскурсовод Света, представив нам водителя по имени Амер, произвела перекличку, закончив по алфавиту Фуксами.

-Фуксы здесь? –спросила она.

-Здесь, –отвечали Фуксы.

-Вот видите, даже Фуксы здесь, –резюмировала Света.– Поехали.

Было уже 8-30.

-Ну что ж, -продолжила Света.– Начнем экскурсию от начала летоисчисления по Земле, отмеченной Богом.

В это время зять прилаживал кусочек скотча, подобранный из предыдущего автобуса, заклеивая им отверстие кондиционера над креслом, дуло из которого нещадно. Зять вообще был очень озабочен состоянием своего здоровья: накануне, после возвращения с экскурсии, все заметили, что стопы его обклеены по периметру пластырем.

-Ноги стер? –заботливо спросила свояченица, она же заодно и теща.

-Нет пока еще, -ответил зять и гордо добавил.– Это для профилактики.

-Посмотрите налево, -между тем предложила Света.– Там в лесочке находится арабская деревня Абу-Гош. Чуть меньше 500 лет назад черкес, в честь которого названа деревня, помог туркам завоевать Иерусалим, за что в награду получил эту землю.

-На месте деревни когда-то располагалось еврейское поселение Кириаф-Иарим, что переводится как Лесной городок. В нем, в частном доме некоего Аминадава, лет 20 хранился Ковчег Завета (ну, Вы про него и так все знаете): до тех пор, пока царь Давид не забрал его в Иерусалим.

-А нельзя ли про Ковчег поподробнее? –попросили туристы.- Ничего мы про него толком не знаем.

Но Света будто не слышала. Проведя с ней целый день, мы поняли, что это была не случайность, а почти полное служебное несоответствие: лишний раз повернуть язык гид попросту не желала. Обычно фраза ее строилась следующим образом: «Как Вы знаете…» и дальше следовал короткий топик без ответа на вопросы, зато на бытовые темы Света готова была болтать сколько угодно. Бледно смотрелась Света не только на фоне Жоры: забегая вперед сообщу, что она оказалась худшим гидом за всю нашу поездку.

Заглянув в календарик, я понял, кто у нас сегодня выступает в качестве тотема дня – Дикого Гуся, символизирующего сочетание дипломатичности и чванства.

 

Спустя три месяца после того, как 2 миллиона человек, выведенных Моисеем из египетского плена, покинули берега Красного моря, они оказались в пустыне перед горой Синай. Моисей поднялся на гору, где провел 40 дней и 40 ночей и откуда спустился с двумя каменными скрижалями, полученными от Бога, с начертанными на них десятью заповедями. Кроме скрижалей, с горы Моисей принес подробные чертежи Скинии (походного, в виде палатки, храма) и сундука, именуемого Ковчегом Завета – символом союза еврейского народа с Богом.

Ковчег сделали из акации, а изнутри и снаружи покрыли чистым золотом. К двум бокам Ковчега было приделано по 2 золотых кольца, в которые вставлялись позолоченные шесты - для его переноски. Сверху Ковчег закрывала золотая крышка, украшенная двумя золотыми Херувимами (Михаилом и Гавриилом), расположенными лицом друг к другу. Крыльями своими Херувимы покрывали Место Прощения, символизировавшее трон Божий. Только раз в году, в День Искупления, и исключительно первосвященник окроплял Место Прощения кровью жертвенного животного во искупление грехов всего еврейского народа. Хранились в Ковчеге скрижали с заповедями.

Ковчег Завета обладал невероятной мощью, опасной для окружающих, так что предназначена Скиния была вовсе не для того, чтобы уберечь Ковчег от людей – скорее наоборот. Он мог не только левитировать сам, но и поднимать несущих его. Два племянника Моисея, решившие принести дары Ковчегу, были моментально испепелены Херувимами: никто без опасности для жизни не мог смотреть на него, а тем более – прикасаться, поэтому при выносе Ковчега из Скинии его укрывали храмовыми завесами, сверху клали кожаное покрывало, а поверх покрывала - отрез синей материи.

Во время битв Ковчег располагали впереди израильского войска и висело над Ковчегом облако, называемое Шехиной – символ физического присутствия Бога. Вместе с Ковчегом израильтяне завоевали всю землю Ханаанскую: после того, как его семь раз обнесли вокруг Иерихона и затрубили в трубы, стены города рухнули.

 В одном из сражений, перед которым высшие жрецы проигнорировали свои жертвенные обязательства перед Ковчегом, филистимляне перебили 30 тысяч евреев и Ковчег Завета захватили, установив его в храме бога Дагона в Азоте (Ашдоде). Вскоре филистимляне об этом сильно пожалели: статуя Дагона рухнула. Вновь установленная, на следующий день статуя упала опять. Ковчег вынесли из храма, но и это не помогло: после внезапного нашествия крыс в городе началась бубонная чума. Те, кто спасся от чумы, страдали от геморроя и поноса.

Тогда Ковчег перенесли в Геф, но и там началось все то же самое, а когда Ковчег попробовали переместить в Аскалон, жители последнего недвусмысленно потребовали вернуть Ковчег евреям. Евреи заупрямились и потребовали доставки Ковчега на роскошной, специально изготовленной для этого случая повозке, запряженной двумя коровами, никогда не ходившими в упряжке. Филистимляне согласились и присовокупили к Ковчегу сундук, в котором находились золотые предметы, символизировавшие постигшие их бедствия: бубоны, геморрои и крысы – в пяти экземплярах, по одному каждого от пяти городов. Интересно, что совершенно необученные коровы дорогу нашли сами.

К моменту, когда царь Давид захватил Иерусалим, про Ковчег основательно подзабыли, так что священникам пришлось настаивать на переносе его в столицу. Во время переноса, пытаясь поддержать накренившийся Ковчег, погиб один из сопровождавших его по имени Оза.

 

Автобус поднимался в горы вчерашним маршрутом.

-Царь Давид, захватив Иерусалим, построил свой собственный город на длани Господа, то есть на невысоком холме Офел, окруженном более высокими горами, -делилась Света.– Город, захваченный Давидом, назывался Иву-Сейф, но царь переименовал его в Иршаломим. «Ир» означает город, «шалом» - мир, а «им»- множественное число. Овладев городом, с коренными жителями Давид обращался мягко: земли он у них не отнимал, а выкупал.

-Несмотря на солидный возраст, Иерусалим не самый древний город в Палестине - ему около 4 тысяч лет, а Иерихону, например, 10-11 тысяч лет. Современный Иерусалим по площади равен Парижу. Существуют два Иерусалима – Земной и Небесный: на месте, где расположен город, соединяются Земля и Небо.

При въезде в Иерусалим Света показала нам гробницу пророка Самуила, расположенную высоко в горах. Пророк был последним и самым знаменитым из судей израильских: он помазал на царство Саула, а когда убедился, что Саул со своими обязанностями не справляется, то и Давида.

Будущий царь Давид родился, как и Иисус Христос, в Вифлееме, но на тысячу лет раньше. Слава Давида началась с его победы над гигантом – филистимлянином Голиафом: юный израильский пастушок влепил в лоб тяжеловооруженного воина камень из пращи, после чего отрубил голову павшего гиганта.

Света обратила наше внимание на разбитые при въезде Сады Сахарова (с памятником академику и надписью на русском языке), а также надписи на иврите, сделанные белыми буквами на газоне кубической формы.

-«Благословенны входящие!» - надпись при въезде в город, -пояснила Света.– А при выезде – «Идите с миром!».

-Но надписи не помогают, -не без юмора заметила Света.– Израиль все равно, по мнению соседей, захватчик: дело в том, что страна настолько маленькая, что название ее на карте мира на собственной территории не помещается. А вот Иерусалим – город большой: 10 км с севера на юг, 17 км с запада на восток.

Заодно Света разъяснила нам разницу в идеологии различных слоев иудеев:

-Если на свадьбе беременна мама невесты, то это ортодоксальная свадьба, если невеста беременна - консервативная свадьба, а уж на прогрессивной свадьбе беремен сам раввин.

В 9-30 автобус совершил 10-минутную санитарную остановку на автозаправке. Наш автобус был не единственным, так что очередь образовалась не только в женский туалет, но даже и в мужской. Собаки в ошейниках вежливо попрошайничали у посетителей кафе, не брезгуя и хлебом. Литр 98-го бензина стоил довольно дорого – 7,13 шекеля.

-А что, листья у финиковой пальмы отпадают по мере ее роста? –задумчиво спросила племянница, стоя перед деревом.

-Вы мне с мужем иногда Адама и Еву напоминаете – как будто только что из глины вылупились, –изумился я.– Конечно по мере роста, а как же еще?

 

 

14 мая 1948 года было провозглашено образование государства Израиль и в ту же ночь 7 арабских государств объявили ему войну на уничтожение. Война за Независимость (так называют ее в Израиле) закончилась в 1949 году победой Израиля, но удержать Восточный Иерусалим за собой израильтянам не удалось и доступ к своей главной святыне – Стене Плача - евреи потеряли. Восточный Иерусалим достался Иордании.

В 1967 году, во время Шестидневной войны, Израиль наголову разгромил коалицию арабских государств, отбил у иорданцев Восточный Иерусалим и выбил их из Вифлеема, Хеврона и Шхема, закончив таким образом захват Западного берега реки Иордан.

В 1987 году на территориях, занятых Израилем, вспыхнуло арабское восстание (Первая палестинская интифада), значительно поутихшее в результате успешных действий израильской армии к 1991 году. Но окончательно Первая палестинская интифада завершилась в 1993 году с подписанием арабо-израильского соглашения о создании в следующем году Палестинской автономии, в ведение которой планировалось передать все оккупированные Израилем арабские территории, включая сектор Газа.

В 2000 году вспыхнула тщательно подготовленная Вторая интифада: поводом для ее начала послужило посещение Ариэлем Шароном Храмовой горы, хотя доступ на нее, согласно мирным соглашениям, открыт был для верующих всех религий. Формально Вторая интифада продолжается до сих пор.

 

Рассказ Жоры накануне:

-Вифлеем, переданный Израилем в состав Палестинской автономии, примыкает к Иерусалиму с юга. В нем есть храм Рождества, построенный по желанию Св. Елены в 325 году над пещерой, где родился Иисус Христос - единственный христианский храм в Палестине, не претерпевший за время своего существования значительных разрушений.

-2 апреля 2002 года, во время празднования Пасхи, храм захватили палестинские боевики, предъявив Израилю политические требования. Просидели они там 39 дней, пока 11 мая того же года израильтяне, измученные «прогрессивной» международной общественностью, боевиков не выпустили, пообещав их не арестовывать.

-Первыми в освобожденный храм вошли саперы и не зря: пришлось обезвредить 40 растяжек со взрывчаткой. Все за голову схватились – до того храм был загажен. Окурки, тюбики из-под зубной пасты, остатки еды, а мочой все пропахло так, что монахи всерьез опасались, что от запаха избавиться не удастся никогда. А в яслях, куда Пресвятая Дева новорожденного Иисуса положила, боевики шашлыки жарили.

-Отдавать арабам Восточный Иерусалим после «вифлеемского сидения» Израиль передумал, а вместо этого начал строить Стену безопасности, стремясь отгородить свои земли от территории Палестинской автономии и защитить таким образом граждан Израиля от проникновений террористов-смертников. Сектор Газа уже отделен защитным забором полностью.

-В Иерусалиме 700 тысяч жителей населения, в том числе 500 – евреев и 200 – арабов (из них 100 – за Стеной). До передачи Вифлеема в нем проживало 20% христиан, сейчас - 2%: куда остальные делись, администрация Палестинской автономии объяснить не в состоянии.

 

Собрав туристов в автобусе, Света осведомилась:

-У кого с собой нет паспорта?

Нашлись и такие, заявившие, что никто их о необходимости наличия паспорта на экскурсии в Вифлеем не предупредил.

-Это не проблема, –утешила Света.– Проблема возникнет, если гражданин Израиля попробует изобразить из себя туриста: находиться на территории Палестинской автономии гражданам Израиля нельзя. Дело в том, что в израильских тюрьмах полно палестинцев, поэтому арабы, проживающие на территории автономии, спят и видят как бы захватить евреев в заложники, для обмена.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что в Вифлеем с нами Света не поедет. Много раз она водила туда экскурсии, пока ее не вычислили и не упрятали в местную тюрьму – еле отпустили. А вот Амер поедет: он хоть и гражданин Израиля, но араб, ему можно. На арабской стороне нас встретит другой гид, а Света переждет на священной еврейской земле. А уж ежели мы и чаевые местному гиду дадим, то глядеть он будет на нас глазами размером с чайные блюдца.

Автобус без проблем пересек КПП и мы очутились в Палестинской автономии, въезд на территорию которой иностранцам без сопровождения не рекомендован.

Перед нами, раскинувшись на высоком (800 метров) холме, лежал Вифлеем, он же Бейт-Лехем – место рождения Иисуса Христа. Название города с иврита переводится как «Дом хлеба», а с арабского – «Дом мяса»: вот такие вот лингвистические тонкости. Слева виднелась гора Иродион.

 

 

 

 

 

 

Далеко отъезжать автобус не стал, остановившись у магазина, расположившегося в непосредственной близости от границы и предназначенного для русских туристов. Лавочка очень была похожа на «Виктор Базар» в Иерусалиме: ассортимент был приблизительно одинаковый, разве что цены… Крест, обошедшийся в Иерусалиме в 90 долларов, здесь продавали за 160, а вместо 50%-й на все иерусалимской скидки давали только 20%, зато бесплатно угощали вкусным кофе с корицей.

 

 

Мы познакомились с новым гидом по имени Джафар. Гид оказался высоким, шустрым молодым человеком в очках, 5 лет отучившимся в Днепропетровске. Несмотря на это, Джафар очень скверно говорил по-русски. Выучившийся на инженера Джафар, вернувшись вместе с женой – украинкой в Палестинскую автономию, никому по специальности не сгодился, вот и пошел подрабатывать гидом, а туристов в автономии очень мало, разве что в Вифлееме. Жена Джафара, дизайнер по профессии, тоже без работы сидит. Мечта у Джафара с женой одна на двоих: вернуться на Украину и они делают все, чтобы ее осуществить.

-Не переживай, Джафар, –подбадривали мы гида.– Русский подучишь и найдешь работу. Говорят, что на Украине сейчас получше стало.

Зять продолжил скупку икон. Поразмыслив, я к нему присоединился: поторговавшись, приобрел довольно большую Вифлеемскую икону Божией Матери за 60 долларов (просили 70). Дело в том, что только на этой (и ни на какой другой) иконе Дева Мария изображена улыбающейся.

Рассмотрев икону как следует, я понял, что деньги, за нее отданные – весьма невелики. Икона, как и положено, написана была на деревянной доске красками, имела сертификат соответствия древнему византийскому оригиналу и была упакована в пластиковый герметичный пакет. Очень сомневаюсь, что всего за полторы тысячи рублей нечто подобное можно приобрести в России.

-Матушке подарю на День Рождения, –решил я.

Следовало, видимо, озаботиться и сувениром из Израиля. Как на грех, все они были довольно грубой работы. Порыскав по лавочке, я наконец обнаружил небольшой серебряный барельеф на срезе кусочка дерева с нежным профилем Мадонны, держащей на руках младенца, стоивший согласно наклейке 14-95. Мелких долларов у меня оставалось всего 9, за них мне барельеф и отдали.

В лавочке объяснили, что означает крест паломника (один большой крест и четыре маленьких по его углам): символизирует он пять ран Христовых. Русские православные священники считают, что крест паломника – из категории мальтийских, поэтому его следует хранить в красном уголке, но в качестве нательного использовать не стоит.

Не успели мы сесть в автобус, как в него влетела пара молодых арабов, попытавшихся по дешевке впарить туристам ожерелья из полудрагоценных камней, но никто их не купил и автобус двинулся дальше. Вскоре он остановился на стоянке и дальше мы пошли пешком. Джафар очень просил всех держаться вместе и не отставать.

Стоило нам выйти из переулка, как сзади взвыли сирены и мимо пронесся целый кортеж джипов, заполненных бравыми людьми в камуфляжной форме с автоматами Калашникова в руках. В передней открытой машине лежал труп, обернутый флагом.

-Ну, началось, –присвистнули мы.– Молодцы, похоже, на разборку едут – за убитого мстить.

Я тут же вспомнил про так и ненаписанное завещание.

Под вой сирен мы свернули налево, к храму Рождества, а кортеж – направо, к мечети, расположенной напротив.

          -Не стоит пугаться, –успокоил Джафар.– Полковник полиции умер: это его торжественные похороны.

Снаружи храм Рождества показался еще более неказистым, чем храм Гроба Господня. В Вифлееме много известняковых пещер, над одной из них при императоре Адриане возвели святилище бога Адониса: считается, что именно в этой пещере и родился Иисус. При императоре Константине святилище заменили храмом Рождества.

 

 

Как раз в дни, когда Дева Мария была уже на сносях, император Август объявил в царстве Ирода всеобщую перепись населения с целью определения правильного размера податей: налоговое планирование в Римской империи поставлено было на должном уровне. И Иосиф вместе с женой отправился в Вифлеем: евреи вели свою родословную по коленам и родам, а каждому из них определена была при первоначальном распределении Земли Ханаанской соответствующая территория. Так вот, Иосиф (да и Мария тоже) происходили из рода царя Давида, а он как раз в Вифлееме и родился.

Прабабкой царя Давида была моавитянка Руфь, ставшая иудейкой. Моавитяне - язычники, жившие на восточном берегу Мертвого моря, происходили от кровосмесительной связи дочери Лота с отцом, родившей сына Моава.

 

 

Света сообщила, что «никто не знает, почему Иосиф с Марией остановились в пещере, а не в гостинице». Жаль, что ей не довелось прочесть «Евангелие от Луки»: там, во 2 главе, есть фраза «И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице».

В 529 году восставшие самаритяне храм разрушили, но император Юстиниан Великий распорядился храм восстановить. Мраморные полы времен Юстиниана, по уверениям Джафара, украшают ныне одну из каирских мечетей. Персы, вторгшиеся на Святую Землю в 614 году, христианские сооружения не щадили: единственным исключением стал храм Рождества. Считается, что персов смутило изображение волхвов в персидских одеждах на мозаике, украшавшей фронтон.

При крестоносцах храм отреставрировали и украсили мозаиками. Католические иерусалимские короли короновались не в Иерусалиме, где на голову Спасителю надели терновый венец, а именно в Вифлееме.

В 17 веке по приказу Папы Римского вход в храм значительно сузили, чтобы в него прекратили въезжать на лошадях. Теперь вход по традиции называют Дверью Покорности: пройти через нее, не поклонившись святому месту, только ребенок может.

Внутри храм оказался красивым, с просторным нефом, украшенным двумя рядами колонн слева и справа. Каменный пол местами был вскрыт, обнажив великолепные византийские мозаики императора Константина.

-Обнаружили их случайно, -рассказывал Джафар.– В 30-х годах прошлого века, во время ремонта кровли, строители уронили камень, пробивший пол. Под ним, 60 см глубже, и нашлись мозаики.

-По легенде, в 6-м веке в храме произошло чудо. Когда в него влезли очередные грабители, в одной из колонн образовалось 5 отверстий в форме креста, из которых вылетели разъяренные осы и отогнали грабителей. Считается, что ос наслала возмущенная Дева Мария. Если разместить пальцы одной руки в отверстиях, то можно загадать желание.

Внезапно в мечети напротив храма заголосил в мегафон муэдзин и гида стало почти не слышно.

Старушка Шапокляк у чудесных отверстий оказалась первой, немедленно засунула в них пальцы и, прикрыв глаза, надолго задумалась, общаясь с небесами. И все это на глазах у остальных 46 человек, с печалью взиравших на бабушку.

-Сейчас стадо отколотится, а потом мы вернемся и спокойно попробуем загадать желания, -решили мы и пошли вперед, за гидом.

Так и сделали, хотя для того, чтобы пальцами одной руки прикрыть все 5 отверстий, пришлось потренироваться.

На счет «стада» мы, пожалуй, погорячились. По крайней мере у половины нынешней группы, в отличие от вчерашней, имелось понятие, что окружающие их люди прав на осмотр достопримечательностей имеют ничуть не меньше, чем они сами.

-Слава Богу, что нет вчерашней старушки в синем ситцевом платье и в платочке, передвигавшейся боком, наподобие свихнувшегося краба, -размышляли мы.– Бабушка умудрялась впереди даже не знающей преград Шапокляк втискиваться.

 

 

Прямо напротив входа в храм располагался роскошный алтарь, принадлежавший греческой православной церкви: под ним и находилась пещера, в которой родился Иисус. В пещеру вели два хода: слева, из придела, принадлежащего Армянской апостольской церкви, и справа, из придела, традиционно считающегося русским: Россия всегда вкладывала в содержание и реставрацию храма Рождества много средств, подарив при этом ряд икон и даже колокола, которые на колокольне висят и поныне. Да и монахи греческие до революции зарплату получали, в русских платежных ведомостях расписываясь.

Входить приличным (по крайней мере - православным) паломникам в пещеру положено справа, из Русского придела, а там стояла длинная очередь. Встали в очередь и мы, купив заодно у монаха по толстой белой свече за 10 шекелей в расчете на то, что зажжем их в пещере.

 

 

Рядом с входом в пещеру висела Вифлеемская икона Божьей Матери, справа от нее располагался Алтарь Обрезания: на восьмой день после рождения состоялось обрезание Младенца и назвали Его Иисусом. Хватало в приделе и других икон, даже колонны были расписаны.

 

 

Шапокляк, стоявшая сзади нас, сделала вид, что страшно заинтересована иконами и начала тусоваться по периметру придела, что не так-то просто было осуществить. Нечего и говорить, что результат тусовки оказался однозначен: старушка заняла позицию ровно перед нами.

-Джафар, а где иконы святить принято? –спросили мы Джафара.

 

 

 

 

-Святить можно и на месте рождения Христа, и в Яслях – это без разницы, –сообщил гид.– Обратите внимание на закопченный потолок пещеры, произошло в ней по крайней мере три больших пожара: после последнего стены пещеры покрыли асбестом.

 

 

Когда подошла наша очередь, возглавляемые Шапокляк, мы спустились в пещеру и очутились в небольшой вытянутой справа налево комнате (примерно 3 на 10 метров). Прямо у входа справа располагалось место рождения Христа, выложенное мрамором и украшенное 14-конечной серебряной Вифлеемской звездой.

          Это уже вторая звезда, первая пропала в 1847 году, а когда в 1852 году ключи от храма Рождества турки передали католикам, это послужило подводом для начала Крымской войны, которую Россия, как известно, проиграла.

 

 

Когда родился Иисус Христос, на востоке взошла звезда, двигавшаяся на запад и названная Вифлеемской. Есть разные версии относительно того, что именно Звезда из себя представляла, но, как бы там ни было, вслед за ней в Иерусалим явились три волхва, пожелавшие поклониться Царю Иудейскому. Волхвами называли ученых мудрецов, особо сведущих в астрономии и астрологии. Волхвы решили проконсультироваться у Ирода Великого, где именно им искать Мессию. Ирод встревожился и призвал книжников: те указали Вифлеем. Хитрый Ирод попросил волхвов поподробнее разузнать о Младенце и на обратном пути все ему подробно рассказать.

Волхвы последовали за вновь вспыхнувшей Звездой, которая остановилась над входом в пещеру, где расположилось Святое Семейство. Волхвы поклонились Младенцу и преподнесли ему дары: золото, ладан и смирну. Золотом платили дань царям, ладаном курили при богослужениях, а смирной натирали тела умерших при погребении. Дары волхвов Иисусу, таким образом, можно рассматривать следующим образом: золото они преподнесли ему как Царю, ладан – как Богу, а смирну – как Человеку.

Поклонившись Младенцу, волхвы хотели было идти в Иерусалим, но получили во сне откровение не возвращаться к Ироду «и иным путем отошли в страну свою». Ирод, сообразив, что волхвы над ним посмеялись, разгневался и послал в Вифлеем воинов, приказав им убить в городе и его окрестностях всех младенцев от двух лет и моложе.

По преданию, от мечей иродовых убийц пало 14 тысяч младенцев, но Иисуса так и не нашли: после ухода волхвов Ангел Господень явился во сне Иосифу, приказав ему взять Младенца, Его Мать и бежать в Египет, где находиться до особого его (Ангела) распоряжения.

Некоторые современные историки считают, что никакого распоряжения Ирода Великого относительно избиения младенцев не было, но тут возникает вопрос: а зачем тогда Святое Семейство бежало в Египет? Именно поэтому личность Ирода Великого особенно интересна. Великим его при жизни, кстати, никто не называл – прозвище это появилось уже после смерти Ирода и заслужено им было вполне.

Стоит вспомнить, что собой представляла Римская империя в свой «золотой век», то есть при императоре Августе (Октавиане), в конце 1-го века до нашей эры. Собственно империя состояла из провинций, за пределами которых правили туземные цари - клиенты, пользовавшиеся доверием Рима и обладавшие внутренней самостоятельностью при условии лояльного следования имперской политике. Подати Риму, понятно, тоже никто не отменял.

Безусловно, что самым выдающимся из монархов – клиентов Рима был в то время Ирод Великий. Ему в течение 40 лет удавалось удачно ходить по ненадежному политическому канату, оставаясь в достаточной мере иудеем, чтобы не восстали его собственные подданные, и в то же время соблюдать интересы Рима, дабы сохранить доверие последнего. Поддерживая первоначально отличные отношения с Марком Антонием и Клеопатрой, после их поражения Ирод легко и непринужденно завел дружбу с Августом. Самое удивительное, что Ирод и иудеем-то не был: отец его был идумеянином (Идумея располагалась южнее Израиля), а мать – арабкой.

Будучи очень умным человеком, Ирод понимал, что израильтяне, обладавшие непокорным нравом и ожидавшие как раз в те времена прихода Мессии, не имеют даже одного шанса из миллиона в борьбе с Римом, что и показали последующие 150 лет: такого же талантливого правителя больше не нашлось и в результате двух Иудейских войн евреи лишились собственной Родины, рассеявшись по миру. Многие иудеи терпеть не могли Ирода, для них было непостижимо: как может потомок язычников, насильно обращенных в иудаизм, быть царем Израиля? Непокорных Ирод казнил без зазрения совести.

У Ирода была только одна неразрешимая проблема: собственная семья. Сгубило его многоженство – у царя была целая вереница жен в разное время (как минимум 10) и 15 детей. Детишки выросли и вместе с мамашами начали плести интриги, претендуя на папину корону.

Ирод был весьма подозрителен и очень боялся отравления, поэтому не колеблясь приказал задушить двух своих сыновей от Мариаммы I, Александра и Аристобула. Произошло это в 7 году до н.э., а через три года, перед самой своей смертью, Ирод приказал казнить и Антипатра, сына от первой жены. Недаром император Август заметил: «Я бы предпочел быть у Ирода свиньей, чем его сыном!».

А уж мысль, что место его готов занять даже не один из собственных сыновей, а вполне конкретный посторонний Мессия, должна была вызвать у Ирода полное неприятие. Так что избиение младенцев в Вифлееме, надо полагать, все-таки было.

Благодаря тому, что год смерти Ирода известен, историки попытались установить точное время рождения Иисуса Христа. Ирод Великий умер в 4 году до н.э., согласно Евангелиям Иисусу было в это время не более двух лет. Так что родился Сын Божий не то за 6 (так считают православные), не то за 5 лет (мнение католиков) до официально признанного Рождества Христова.

 

Проблема заключалась в том, что место рождения Иисуса, обрамленное множеством прибамбасов, было труднодоступно и напоминало внутреннюю часть камина, в которую еще надобно было вползти (и это в условиях перенасыщенности пещеры туристами): возможности для маневра были крайне ограничены. Первой рухнула на колени и поползла к звезде Шапокляк, следом за ней, обремененный рюкзаком и иконой, не удержал равновесия и я, упав к звезде как-то боком. Группа с восторгом наблюдала двух сумасшедших паломников, действуя, с учетом нашего опыта, более осторожно, но это уже не имело значения: икона была приложена к серебряной звезде и безусловно освящена, а сама звезда поцелована.

Слева от грота Рождества находился алтарь Кормления, куда положили новорожденного Иисуса, напротив - алтарь Волхвов, пришедших поклониться Младенцу.

Вентиляция в пещере отсутствовала напрочь: было очень душно и речь о том, чтобы где-нибудь притулить свечку не шла вообще, поэтому мы с Шапокляк обратили взоры свои налево от входа – там, в небольшом гроте, вели в который несколько ступенек, находились Ясли. Так называли выдолбленную в камне овечью кормушку, в которую, устелив ее сеном, Богоматерь положила спеленутого Младенца спать.

Ясли, чтобы никому больше не пришло в голову жарить в них шашлык, обнесены были металлической сеткой, заключенной в каркас, внутри Яслей стояла икона и висели пять лампад.

Выйдя из пещеры через другой вход, мы оказались в Армянском приделе. Вернувшись ко входу, обнаружили, что очередь в пещеру стала просто огромной и попытались с зятем поставить свечки, пристроив их, в конце концов, перед Вифлеемской иконой Божьей Матери в некое подобие круглого металлического корытца, наполненного расплавленным воском. Барышни поступили умнее: обнаружив, что вход к алтарю почему-то открыт, свои свечки они пристроили там перед иконами, подаренными императором Николаем I, свидетельствовали о чем надписи на окладах. Кроме икон император подарил заодно храму и две серебряные люстры.

 

 

Погуляв по храму, группа во главе с Джафаром собралась в Армянском приделе, дверь из которого вела в католическую часть храма: вернее, в еще один храм - Св.Екатерины. Алтарь в приделе украшала икона «Поклонение волхвов».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Францисканская церковь Св.Екатерины по сравнению с храмом Рождества выглядела просто новостроем, поскольку возведена сравнительно недавно, в 1881 году. В ней только-только закончилась служба и посетители, встав с деревянных скамеек, тянулись к выходу. Мы с удовольствием намочили пальцы в мраморной чаше со святой водой и перекрестились. Джафар сообщил, что у францисканцев есть фигура Младенца, которая используется в рождественском богослужении.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказалось, что под храмом Рождества и церковью Св. Екатерины имеется целая система подземных ходов и пещер, в которых в древности жили христиане, сохранив память о святых местах. В одной из этих пещер Ангел явился Иосифу, сообщив ему о необходимости побега в Египет, в другой находится братская могила младенцев, убитых по приказанию Ирода, в третьей (Молочном гроте) Богородица кормила Младенца и капля молока, упавшая на камень, сделала его белым.

Выйдя в монастырский дворик – атриум, построенный еще крестоносцами, мы полюбовались на статую Св.Иеронима, стоявшую на высоком столбе: настоятеля монастыря, прожившего в здешних пещерах с 385 по 421 год и здесь же умершего. Святой прославился переводом Библии с арамейского на латинский.

 

 

На выходе из дворика в нише под стеклом красовалась статуя, изображавшая Чудо Георгия о Змие. Святой Георгий Победоносец воспитывался в Вифлееме и считается покровителем города. Немного посидев на террасе у входа во францисканский отель для паломников, откуда открывалась неплохая панорама города, группа двинулась к автобусу.

 

 

Слухи об опасностях, подстерегающих невинных туристов на территории Палестинской автономии, оказались сильно преувеличенными, хотя, конечно, существовал реальный шанс оказаться замученными уличными торговцами. Оборону от продавцов дудочек, ожерелий из полудрагоценных камней (4 штуки за доллар), сумочек грубой работы (3 штуки за доллар) группа держала до самого автобуса. Некоторые не выдерживали и что-нибудь ненужное все-таки покупали. В общем, возникло твердое ощущение, что мы – на каирском базаре, хотя, справедливости ради, надо заметить, что палестинцы, в отличие от египтян, не бакшиш требовали, а просто пытались что-нибудь заработать.

 

 

Джафар чаевых тоже не просил: вместо этого он организовал торговлю DVD с фильмом о Вифлееме.

Некоторое время спустя после нас в Вифлееме оказалась моя коллега по работе. В ее группе был некто Али Магомедович, христианские святыни которого интересовали мало. Выйдя во время экскурсии по храму Рождества на улицу покурить, Али Магомедович, вернувшись в храм, своих потерял. Он спросил про русскую группу, но их в храме в тот момент было пять. Тогда господин Али решил самостоятельно добраться до автобуса и заблудился в самом центре арабского квартала. Раздав всю мелочь ребятишкам, Али уже было собрался пропадать, но его, к счастью, хватились. У кого-то нашелся номер мобильника Али и туриста по телефону довели до храма обратно.

В целом, насколько мы успели заметить, Вифлеем выглядел весьма приличным и чистым городом. Чем это объяснялось: сравнительно недавним уходом из него израильтян или христианскими традициями, сказать трудно. Автомобили на улицах - очень подержанные, зато железные двери в лавки, окрашенные зеленой краской, такие же, как и в Иерусалиме.

На западной окраине Вифлеема имеется еще одна достопримечательность – гробница Рахили, второй жены Иакова, скончавшейся во время родов по дороге в Хеврон, но нас к ней не отвезли.

Автобус миновал сувенирную лавку и подъехал к бетонной, снабженной башенками, Стене Безопасности. Стену украшали многочисленные граффити и информационные щиты, на которых на трех языках (иврите, арабском и английском) было написано: «Добро пожаловать в Иерусалим!».

Мы и пожаловали, ровно в 13-00 покинув территорию Палестинской автономии. При въезде в автономию паспорта у нас не проверяли, обратно – тоже, хотя багажник у машины с желтыми израильскими номерами, следовавшей впереди нас, осмотрели тщательно.

-Приключение не удалось, –вздыхали туристы.

-Ну и слава Богу, –согласились мы.

Преодолев КПП, автобус метров через 100 остановился и мы очутились у вчерашнего православного монастыря с трапезной, где нас уже ожидала гид Света. Монастырь, как выяснилось, назван в честь Ильи пророка. По преданию, в этом месте по пути в Египет останавливалось Святое Семейство.

 

 

-Ну и как вам Вифлеем? –осведомилась Света.

-Храм замечательный, –отвечали мы.– Но воздух в Палестине какой-то тяжелый: пересекли границу и будто в другую жизнь, другое измерение попали. А сейчас, вернувшись, чувствуем себя как дома.

-Приятно слышать! –заметила Света.

Вино на сей раз мы брать не стали, ограничившись кофе по 8 шекелей и соком по той же цене. Не успели мы напитки поставить на стол, как за него плюхнулась девица из нашей группы, с подносом.

-Барышня, а почему Вам именно этот стол пригорел? –поинтересовались мы.– Не видите - он занят, а вокруг полно свободных.

Девица извинилась и унесла поднос, а мы решили:

-Вифлеемский синдром, не иначе!

Зять, как обычно, отсутствием аппетита не страдал. Взяв салат, рыбу и получив от заведения в подарок компот, он начал выяснять: речная рыба или морская (речную он не ел). Никто из нас иврит не знал, поэтому рыбу ему пришлось съесть.

-И почем трапеза? –спросил я.

-Вчера на 10 долларов наел, –радовался зять.– А сегодня – на целых 12!

Пока продолжался обед, вышли прогуляться во дворик. Справа от входа, в палисаднике, находилась могила с черным мраморным памятником, охранявшаяся грозной надписью на 4-х языках, в том числе и на русском: «Частная собственность! Входа нет!». Жаль, что ни одного из них не понимала рыжая курица, бодро разгуливавшая около памятника. Слева росло цветущее алоэ, то есть столетник.

-Неужели курицу будешь фотографировать? –удивился зять.

-Зато я не ем сомнительных салатов, –парировал я.

Автобус огибал стену Старого города по вчерашнему маршруту.

-В Израиле только в Иерусалиме конная полиция имеется, –комментировала Света пейзаж за окном.

Затем она обратила наша внимание на невысокий холм за стенами Старого города напротив Дамасских (Шхемских) ворот:

-Это протестантская Голгофа. Она же Голгофа Гордона или, по-другому, Садовая могила. В 1882 году английский генерал Чарльз Гордон, прогуливаясь по стенам Старого города и рассматривая окрестности в бинокль, обратил внимание на этот холм. Холм, по мнению генерала, напоминал череп.

-Вот Вам и Голгофа, –обрадовался он.– Подлинное место распятия Иисуса Христа.

Когда генералу пытались возражать, он отвечал:

-Вы что, Библию не читали? Написано же, что Иисуса вывели за городские ворота. Вот Вам стена, вот ворота, а напротив – Голгофа.

-Слушать о том, что стена с воротами 16-го века, генерал не желал. Сейчас холмом владеет специальная английская ассоциация «Garden Tomb». Храма там никакого нет, так что приходи хоть в шортах.

Автобус остановился у русского женского Спасо-Вознесенского монастыря на Елеоне, принадлежавшего Русской православной церкви за границей. Хотя какая теперь разница? Русская православная церковь наконец едина. Несмотря на объявленные часы посещения (с 9-00 до 13-00 по вторникам и четвергам), в монастырь нас пустили.

-Вы паломники или туристы? –с любопытством спросила нас старушка-монахиня в черной одежде и очках.

-Конечно паломники, –быстро ответила Света, пока никто не успел рта открыть.

-Туристов в русские православные монастыри вообще не пускают, только паломников, –пояснила Света позднее.– Да и то, с каждым монастырем надо созваниваться: пустят они паломников или нет? Я, когда в монастырь звонила, насчет паломников договаривалась, а Вы, не в обиду будь сказано, на паломников не тянете.

-Почему это? –обиделись туристы.

-Паломники с батюшкой ходят, -пояснила Света.

-Где же мы Вам батюшку возьмем? Предупреждать надо! –возмутились мы.

На территории монастыря находился храм Вознесения, построенный в конце 19-го века, с колокольней, прозванной «Русской свечой» (64 м) и стоявшей на самой вершине Масличной горы. По мнению Светы, «свеча» больше напоминала заточенный карандаш.

Территория оказалась неожиданно большой и очень напоминала цветущий сад, столько там росло деревьев, кустарников и цветов. Всему этому и еще многому другому Русская православная церковь обязана подвижнической деятельности неутомимого архимандрита Антонина (Капустина), нашедшего упокоение здесь же, в храме Вознесения. В середине 19-го века одряхлевшая Оттоманская империя слабеть стала на глазах, чем и воспользовались европейские страны, получив возможность скупать в Святой Земле земли. Последней, как водится, проснулась Россия, бросившись по привычке догонять европейцев – зато это был воистину спринтерский забег. Архимандрит Антонин, не просто священник, но и ученый, и археолог, сделать сумел почти невозможное.

Масличную (она же Елеонская) гору архимандрит Антонин любил особо и через подставных лиц приобрел на ней для начала 2 домика и садик, так дальше и пошло. Нынешняя территория монастыря занимает почти 54 тысячи квадратных метров. Масличной гору назвали потому, что на ней с незапамятных времен выращивали оливковые деревья, из плодов которых давили оливковое масло.

Именно с Масличной горы, в сороковой день по воскресении, Иисус в присутствии апостолов вознесся на небо и сел одесную (то есть справа) Бога Отца. Апостолы долго глядели на небо, пока им не явились два ангела и не пояснили, что Христос, когда настанет срок, на землю вернется тем же образом, каким попал на небо. Обрадовавшись, апостолы пошли обратно в Иерусалим.

В Спасо-Вознесенском монастыре имеется камень, на котором стояла Пресвятая Дева, наблюдая за Вознесением Сына. Рядом, в крохотной часовенке, хранился еще какой-то камень, но истории его нам не объяснили.

 

 

В церковь Вознесения (где архимандрита Антонина и похоронили) нас почему-то не повели, предложив посетить часовню Первого и Второго обретения Честной главы Св.Праведника Иоанна Предтечи. Часовня оказалась просторной, но довольно скромной. Иконы в часовне выглядели только что написанными. В мраморном ее полу имелась круглая выемка, выложенная мелкой плиткой: в ней и нашли голову.

 

          Св.Иоанн Предтеча (или Креститель) родился на полгода раньше Иисуса Христа. Родителями его были священник Захария и Елизавета, пожилые уже и бездетные люди. Несмотря на то, что вели они праведный образ жизни, окружающие показывали на них пальцем: по еврейским понятиям, отсутствие детей свидетельствовало о наказании Божьем за грехи.

Однажды Захарию, когда настала его очередь воскурить фимиам в иерусалимском Храме, навестил архангел Гавриил и сообщил, что вскоре у них с Елизаветой родится сын, имя которому будет Иоанн. Он будет велик перед Господом, с самого рождения исполнится Духа Святого и займется приготовлением людей к приходу Спасителя. Захария усомнился, что у них, стариков, может родиться сын и был наказан архангелом немотою до самого рождения Иоанна.

Когда Иоанн вырос, он удалился в пустыню, где проводил время в посте и молитве. Носил Иоанн рубище из верблюжьей шерсти, не ел хлеба и не пил вина, а питался акридами и диким медом. По достижении им 30 лет Господь приказал Иоанну идти к реке Иордан и объявить всем о приходе Спасителя, призывая приготовиться к Его встрече через покаяние и крещение.

        Проповеди Иоанна имели большой успех и многие искренне покаялись и крестились. Крестился у Иоанна и сам Иисус Христос. Любопытствующие фарисеи (книжники) спрашивали Иоанна: не пророк ли он? Иоанн отвечал, что нет, что он крестит водою, но за ним придет следующий – тот крестить будет Духом Святым и огнем.

Согласно последнему завещанию Ирода, царство разделили между тремя его сыновьями на княжества. Архелаю (сыну Ирода от самаритянки Малфаки) досталась Иудея, Самария и Идумея, его родному брату Ироду Антипе – Галилея и Перея (Заиорданье), а Филиппу (сыну Ирода от иудейки Клеопатры) – северо-восточная часть на сирийской границе. Кроме того, часть царства досталась сестре Ирода, Саломее, поэтому правителей вновь созданных княжеств именовали тетрархами (четверовластниками).

Архелай оказался настолько жестоким правителем, что по жалобе жителей Иудеи и Самарии в 6 году нашей эры был изгнан Августом, а Иудею, Самарию и Идумею император взял под прямое римское управление, включив их в состав провинции Сирия как объединенную территориальную единицу, получившую название Иудея. Следствием этого решения и стало появление на исторической сцене всадника Понтия Пилата, 5-го прокуратора Иудеи, правившего ею в 26-36 гг. н.э.

Ирод Антипа оказался самым способным из сыновей Ирода и хорошо справлялся с задачей держать в узде галилеян. Знаменитый иудейский историк Иосиф Флавий называл его «лисой»: когда арестованного Иисуса по приказу Понтия Пилата привели к Ироду Антипе, находившемуся в тот день в Иерусалиме, последний отказался судить Христа на том основании, что арестовали Иисуса не на территории Галилеи и отослал арестованного обратно, к Понтию Пилату.

         Но примерно годом раньше Ирод Антипа совершил страшную ошибку. Тетрарх, бросив законную жену, давно и открыто сожительствовал с женой своего брата Филиппа – Иродиадой. Иродиада была внучкой Ирода Великого от Мариаммы I, приходясь и Филиппу, и Ироду Антипе племянницей. Хотя Иоанн смело обличал аморальное поведение тетрарха, последний его долго не трогал, поскольку почитал за пророка, да и народного гнева побаивался. Наконец, терпение Ирода Антипы лопнуло и Иоанна бросили в тюрьму.

Однажды, в день своего рождения, Ирод Антипа закатил грандиозный пир, на котором его падчерица Саломея, дочь Иродиады, исполнила зажигательный эротический танец. Разгоряченный вином тетрарх пообещал ей в награду все, что та пожелает – хоть полцарства (вернее – полкняжества). Иродиада, ненавидевшая Иоанна Крестителя, подговорила дочь выпросить у правителя голову Иоанна. Делать нечего, пришлось Ироду Антипе обещание выполнять и голову Св. Иоанна Крестителя Саломее преподнесли на блюде.

В знак того, что Иоанн замолчал навсегда, торжествующая Иродиада воткнула в его язык булавку и приказала голову закопать в нечистом месте. Однако Иоанна, жена управляющего дворцом Хузы, бывшая страстной поклонницей Св.Иоанна Предтечи, голову его нашла, положила в сосуд и закопала на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода.

         Прошло много лет и некий вельможа по имени Иннокентий, купив эту землю, приказал построить на ней храм. Во время земляных работ сосуд с головой был обнаружен, а многочисленные видения и знамения убедили Иннокентия, что это голова именно Св. Иоанна Крестителя. Перед смертью Иннокентий, опасаясь, что реликвия попадет в руки язычников, голову закопал на том же месте. Во времена императора Константина Великого два инока пришли поклониться Гробу Господню: одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где его голова закопана.

        Приключения реликвии на этом не закончились: голову унесли из Иерусалима, еще раз спрятали и снова, в третий раз, обрели. Гробница Св.Иоанна Крестителя, почитаемого и мусульманами, находится в Дамаске, в мечети.

Саломея, по легенде, однажды зимой переходила реку и провалилась под лед. Голову ее, отрезанную льдиной, принесли Ироду Антипе и Иродиаде как когда-то голову Св.Иоанна Крестителя, а тело так и не нашли. Ирод Антипа сумел подружиться с императором Тиберием, но следующий император – Калигула – обвинил его в заговоре и Ирода Антипу вместе с Иродиадой сослали в Галлию, где они и сгинули.

 

 

Часовня, таким образом, находилась на месте храма, устроенного еще Иннокентием: это показали раскопки, организованные архимандритом Антонином.

Монахиня подвела нас к краю горы, обрывавшемуся в противоположную от Иерусалима сторону.

-Там внизу располагалась деревушка Вифания, славившаяся вкусными фигами, то есть инжиром, -рассказывала Света.– В Вифании жили сестры Марфа и Мария вместе с братом Лазарем. Иисус очень любил эту семью и часто останавливался в их доме.

-Однажды, когда Иисус проповедовал вместе с учениками в Галилее, сестры прислали Ему весточку, что брат их тяжко болен и просили навестить его, но Иисус в Иудею почему-то не торопился. Когда же Он с учениками добрался до Вифании, Лазарь уже четвертый день как лежал в гробнице. Иисус велел отвалить от пещеры камень, на что Марфа попыталась возразить, что у гробницы ощущается сильный запах тления. Камень, тем не менее, отвалили. Иисус помолился, посмотрел на небо и воззвал громовым голосом: «Лазарь, иди вон!». И умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, с обвязанным платком лицом, вышел. На всех иконах, изображающих воскресение Лазаря, присутствующие нарисованы с зажатыми носами.

-Сейчас на месте Вифании находится арабская деревушка Эль-Лазария. Там, где воскрес Лазарь, есть и католическая, и православная церкви, а совсем рядом проходит Стена Безопасности – она отсюда хорошо видна.

Упоминание о Стене Безопасности почему-то сильно возбудило пожилую монахиню и она почти заорала:

-Стену строят, чтобы рабочих занять. И зачем она нужна?

Света вежливо промолчала, но когда монахиня отошла, возмущенно сообщила:

-Ничего себе - зачем! С 2000 года дня не проходило, чтобы смертники не взорвали кафе, дискотеку или автобус с туристами. На юге страны есть город, в который ракеты, выпущенные из Сектора Газа, каждый день падают. Так что Стена Безопасности – вещь просто необходимая: с началом ее строительства количество терактов резко снизилось, но целиком отгородить удалось пока только Сектор Газа.

-В Иерусалиме дело обстоит сложнее: Стену, боюсь, так и не достроят. Стоит ее на 50 метров продлить, как арабы тут же иск в Высший суд справедливости подают: вид, мол, из окна плохой стал. Стена, конечно, безобразная, но у монахинь-то и стены, и запоры. И я их понимаю – жить в таком районе!

Слева от входа в часовню и чуть выше располагалась мини-роща больших деревьев. Площадку, на которой росли деревья, укрепляла каменная стена.

-Это знаменитое рожковое дерево, -пояснила Света.– Называют его еще Иванов хлеб или дерево Иоанна Крестителя. Оно дает вкусные стручки, хранятся которые сколь угодно долго и используются в кондитерской промышленности. Стручками этими, то есть акридами, питался в пустыне Иоанн Креститель. Внутри стручка имеются твердые плоские бурые семена приблизительно одного размера и веса. Такое семя служило в древности мерой веса и назвали его карат.

Я с сомнением посмотрел на Свету: акриды - это ведь вроде саранча? Но уточнять не стал – еще обидится и тогда вовсе замолчит.

Поднявшись по лестнице к деревьям, группа немедленно приступила к сбору стручков – благо никто и не возражал.

-Это уже похоже на оригинальный сувенир из Израиля, к тому же бесплатный, –прикинул я и стручков набрал больше всех.

По вкусу стручки очень напоминали сушеную грушу, что же касается одинаковости их семян, то тут я бы поспорил.

 

 

Покидая монастырь, все еще раз восхитились степенью его озеленения: по дороге просто волшебные цветы попадались.

Автобус доставил нас на смотровую площадку все той же Масличной горы. Света предупредила, что на площадке активно действуют воришки: воруют все, начиная с фотоаппаратов и заканчивая сумками. Часть туристов, испугавшись, пойти на смотровую площадку отказалась, а может – просто лень было. И зря.

 

 

Иерусалим, окутанный легкой дымкой, лежал перед нами как на ладони. На площадке не то что воришек, вообще никого не было, кроме двух арабов, предлагавших на прокат ослика и верблюда – весьма, впрочем, неназойливо. Пятым живым существом оказалась рыжая кошка, застигнутая врасплох в мусорной урне.

 

 

 

 

Прямо под нами, на западном склоне Масличной горы, обращенном к Храмовой горе, расстилалось знаменитое еврейское кладбище. На нем имеются могилы, которым по 3000 лет: сколько человек на кладбище похоронено – Бог весть, может миллион. Аккуратные каменные саркофаги выглядели почти одинаково. Говорят, что когда Восточный Иерусалим принадлежал Иордании, могилы осквернялись, а часть могильных плит использовалась при строительстве дорог, но мы этого не заметили – выглядело кладбище довольно аккуратно.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Место на этом кладбище сумасшедших денег стоит, –сообщила Света.– По иудейским (да и христианским) понятиям Мессия должен появиться на вершине Масличной горы и спуститься по ней, одновременно воскрешая умерших. Мертвецы обрастут плотью и отправятся на Страшный Суд, после которого праведники отправятся в Рай, а грешники – в Геенну Огненную. Первыми, понятно, воскреснут те, кто на Масличной горе похоронен. Писатель Борис Акунин в своей книге «Кладбищенские истории» верно подметил, что насколько же надо быть уверенным в себе, чтобы добиваться места на здешнем кладбище. А если вместо Рая – в Геенну Огненную? Разница между иудеями и христианами заключается в том, что иудеи до сих пор ожидают Первый приход Мессии, а христиане – Второй.

-Если присмотреться, отсюда хорошо видны два купола храма Гроба Господня: левый - над Кафоликоном, правый – над Гробом Господним. Над Голгофой купола нет.

-С 2000 года на Храмовую гору пускают 2 часа в день: час - утром, час - днем, но только на саму гору, в мечети – нет, -добавила Света.– В мусульманские праздники и по пятницам не пускают вовсе.

А я-то думал, что осмотр Храмовой горы входит в экскурсию «Иерусалим 3-х религий». Оказалось, что нет – это просто другое название нашей вчерашней экскурсии.

 

 

Все гиды настоятельно рекомендовали посетить недавно разработанную экскурсию «Подземный Иерусалим». Нам это не удалось, поскольку тур был расписан заранее, но описание ее я нашел, причем сразу в двух вариантах, несколько отличающихся друг от друга:

Иерусалим Подземный

Археологический парк «Центр Дэвидсон»: раскопки у Южной стены Храмовой Горы и следы разрушения II-го Храма. «Город Давида» – древний Иерусалим, столица объединенного израильского царства; Силуамская купель – древнейший водовод города, место евангельских чудес. Панорама Кедронской долины. Дом первосвященника Каифы, Хасманейская улица (доплата на месте 1,5 $) Маршрут средней сложности – спортивная обувь обязательна.

Тайны подземного Иерусалима (Иудейский Иерусалим времен 1-го и 2-го Храма)

Археологический парк южной стены Храмовой горы - путешествие во времени. Древние ступени, ведущие в Храм, миквы, цистерны, кладовые. Центральная улица, построенная две тысячи лет назад Иродом вдоль Западной стены. "Арка Робинсона". Поле боя Иудейской войны. Строительная техника древнего Рима. Древняя подземная система водоснабжения ведет нас из эпохи в эпоху: остатки построек времен Византии, ранних мусульман, крестоносцев. Кедронская долина.

Древние захоронения Авшалома - сына царя Давида, пророка Захарии, семьи священнослужителей. Город Давида. Место, с которого началась трехтысячелетняя история еврейского Иерусалима. Внутрискальный водовод к источнику Гихон ("шахта Уоррена"). Три тысячи лет назад этот водовод позволил Давиду взять неприступную крепость Иевуссеев. Еврейская традиция говорит, что ручей Гихон берет начало в Райском саду. Поход по воде по туннелю царя Хизкиягу - по желанию. Пробитый в толще скалы в 8 веке до новой эры туннель протяженностью более полукилометра ввел воды Гихона в Иерусалим и спас Иудею от ассирийского нашествия. Вода в некоторых местах доходит до колен. Стена Плача. Еврейский квартал Старого города, разрушенный арабами в 1948 году и возрожденный после Шестидневной войны.

Подземный музей "Сожженный дом". Дом, сгоревший в пожаре Иудейской войны, обнаружен во время грандиозных раскопок в Еврейском квартале после 1967 года. Посетителям показывают слайд-фильм на русском языке, восстанавливающий события двухтысячелетней давности.

 

-Белая площадь на Храмовой горе полая, -рассказывала Света.– То есть под ней пустота, поэтому Храмовую гору подпирают стены.

Поскольку гид была весьма немногословна, рассказ ее придется дополнять. Просьбу туристов излагать поподробнее Света не уважила, отшутившись:

-У моего друга, тоже экскурсовода, турист один раз попался – засыпал, как только друг начинал говорить, а когда тот замолкал, сразу просыпался и спрашивал: «Почему молчим?»

Но мы-то не засыпали, а даже совсем напротив.

 

Когда-то на горе Мориа не было ни мечетей, ни храма царя Соломона, а принадлежала она Орне Иевусеянину и использовалась им в качестве тока: на чистой гладкой скале было удобно веять зерно, здесь же зерно и хранилось. Царь Давид выкупил гору за 50 сиклей серебра, решив построить на ней Храм, но возвел только алтарь: царь был извещен, что Храм должен быть построен его сыном Соломоном, не запятнавшим себя кровопролитными войнами. Давид послушался, но заготовку стройматериалов начал.

Соломон был сыном царя Давида от Вирсавии, жены Урии Хеттеянина, одного из военачальников Давида. Однажды Давид прогуливался на крыше своего дворца, любуясь окрестностями, и обратил внимание на красивую обнаженную женщину, купавшуюся в бассейне. Царь приказал доставить барышню во дворец, благо Урия в тот момент находился на очередной войне, а когда стало понятно, что Вирсавия беременна, отдал приказ послать Урию на верную смерть, что и было исполнено.

В 967 году до нашей эры царь Соломон приступил к строительству четырехугольного Храма, спроектированного по образу походной Скинии. Через 7 лет строительство было закончено. Обширный внешний двор вел во внутренний, в котором находился собственно Храм, разделенный завесой надвое. Первое помещение называлось Святым Местом, в нем находился Жертвенник всесожжения, семисвечный золотой светильник (Менора) и стол с ритуальными хлебами: 12 хлебов, разложенных в 2 ряда по 6 штук в каждом, символизировали 12 колен Израилевых.

Вторая комната называлась Святая Святых и хранился в ней только Ковчег Завета с каменными скрижалями. Считалось, что Святая Святых – место физического присутствия Бога, поэтому войти в нее мог только первосвященник, да и то только раз в году. Одет первосвященник должен был быть в специальные одежды, подробно описанные Богом Моисею. Поверх одежд первосвященник носил специальную бляху, украшенную драгоценными камнями, также описанную Богом.

Размеры храма впечатляли: 30 метров в длину (с востока на запад), 10 метров в ширину (с севера на юг), высота - 15 метров. Под Храмом имелись обширные подземелья, в которых хранилась государственная казна.

          Храм прежде всего предназначался не для молитв, а для приношения жертв. Для молитв строили специальные молельные дома – синагоги. Когда раз в году, в Судный день, первосвященник заходил в Святая Святых, считалось, что он общается непосредственно с Богом. Иногда в результате этого общения первосвященник умирал, поэтому перед посещением Святая Святых к его ноге привязывали веревку, чтобы в случае летального исхода вытащить тело.

В 586 году до н.э. вавилонский царь Навуходоносор II захватил Иерусалим и сжег Храм Соломона, а множество евреев угнал в плен. С тех же самых пор пропал и Ковчег Завета. Есть несколько версий его местонахождения, если, конечно, Ковчег уцелел.

Самая слабая из них та, что Ковчег увезли вавилоняне: последние вели четкий учет трофеев, а в списке захваченного Ковчег не значится. Возможно, что Ковчег перед разрушением Храма спрятали в храмовых подземельях: не зря же в них вели интенсивные раскопки тамплиеры.

Медный свиток, найденный в кумранских пещерах в районе Мертвого моря, сообщает точное местонахождение Ковчега: сокровище зарыли в одной из пещер. Но за прошедшие века пещеры из-за наводнений обвалились.

Эфиопская церковь заявляет, что Ковчег Завета находится в Аксуме, под опекой священников собора Святейшей Девы Марии Сиона. Когда царица Савская посетила царя Соломона, у них вспыхнул роман и домой царица вернулась беременной сыном Менеликом – родоначальником эфиопского народа. Подросший Менелик навестил папу и получил Ковчег Завета от него в подарок.

         После завоевания Вавилонского царства персидский царь Дарий разрешил евреям вернуться на родину и восстановить Храм, однако размеры его ограничил специальным декретом. Второй Храм, возведенный спустя 70 лет, получился значительно скромнее Первого. Во время правления Ирода Великого, в конце 1-го века до н.э., храм был полностью перестроен, так что фактически храм стал Третьим. Размеры его достигали 400 на 400 метров.

          Именно в этот Храм введена была родителями Дева Мария в возрасте 3-х лет, причем встретивший ее первосвященник по внушению свыше провел девочку в Святую Святых. Дева Мария прожила при Храме скорее всего (чтобы там не говорил Жора) до 14 лет и именно в него вместе с Иосифом на сороковой день после рождения принесла младенца Иисуса, чтобы принести за Него жертву Богу. Их встретил старец Симеон, проживший более 300 лет. Ангел обещал Симеону, что он не умрет, прежде чем не увидит грядущего Мессию и Его Мать. Симеон, взявши Иисуса на руки, заявил, что теперь может умереть спокойно, поскольку увидел Спасителя. Признала в Младенце Спасителя и пророчица Анна, вдова 84-х лет, жившая постоянно при Храме. День этот празднуется нынче как Сретение Господне.

Когда Иисусу было 12 лет, Иосиф и Мария отправились в Иерусалим на празднование Пасхи. Возвращаясь домой, они не заметили отсутствия юноши, решив, что он идет с другой группой паломников и только к ночи сообразили, что оставили парня в городе. Пришлось возвращаться обратно. Обыскав весь Иерусалим, Иосиф и Мария догадались, наконец, на третий день заглянуть в Храм, где и обнаружили отрока. Иисус беседовал с законоучителями, причем последние весьма дивились его разуму и знаниям. На упрек Матери Иисус с удивлением заметил, что где же ему еще находиться, как не в доме Отца Своего?

После распятия Иисуса, кроме землетрясения и солнечного знамения, было явлено и еще одно знамение: завеса, ведущая в Святую Святых, разодралась надвое.

Во время Второй иудейской войны, в 66 -73 годах нашей эры, Иерусалим, а вместе с ним и Храм, был разрушен. В 70 году будущий император Тит, сын императора Веспасиана, обложил город и после многомесячной осады захватил его. Храм оказался последним рубежом обороны. Тит решил его сохранить, но рядовым легионерам гибнуть при штурме Храма вовсе не улыбалось и они, прознав, где хранятся дрова, забросали склад с ними через окно факелами. Храм загорелся – все было кончено.

Римляне, войдя в пустую Святую Святых, были потрясены: «Да у евреев и нет ничего!».

Золотую менору и алтарь римляне отправили в Рим, а сами приступили к планомерному грабежу. Сокровищ оказалось столько, что цена золота на всем Востоке понизилась на четверть.

С тех пор предпринималось несколько попыток построить Третий Храм, но все они не увенчались успехом. Существует версия, что Ковчег Завета все-таки найден и хранится в секрете до строительства Третьего Храма. С учетом того, что нынче Храмовая гора прочно занята мусульманами, надежды иудеев на возведение Третьего храма довольно призрачны.

Мусульманских сооружений на Храмовой горе много, но основных – два: это мечети Купол Скалы и Аль-Акса.

В центре Купола Скалы находится скала размером 18 на 13 метров, возвышающаяся над мраморным полом примерно на 2 метра. Это знаменитый Краеугольный камень: именно отсюда Бог начал создание земной тверди. Из-под этого камня Господь зачерпнул горсть праха, чтобы создать Адама (так что греческий Пуп Земли отдыхает), на нем молился Ной после окончания потопа, на него же положил Авраам связанного Исаака, готовясь принести его в жертву. На Краеугольном камне царь Давид устроил жертвенник, а его сын Соломон включил камень в пределы построенного им Храма.

Для мусульман, как для иудеев и христиан, Храмовая гора также священна. Архангел Гавриил разбудил пророка Мухаммеда, после чего тот на крылатом коне по кличке Молния перенесся из Мекки в Иерусалим, где помолился в мечети Аль-Акса. По окончании молитвы Мухаммед по сияющей лестнице поднялся с Краеугольного камня на небеса, где побеседовал с пророками, после чего встретился с Аллахом и получил от него заветы ислама.

Во времена крестоносцев Купол Скалы превращен был в церковь, а Аль-Акса – в королевский дворец: в ней же обосновались и тамплиеры, устроив здесь позднее храм Святого Соломона.

          Многие утверждают, что на самом деле Магомет на Храмовой горе никогда не был, а вот писатель Марк Твен был и даже написал книгу путевых очерков «Простаки за границей», довольно ехидную. В ней он, правда, частенько арабов за евреев принимал.

          В книге и про козла отпущения с Золотыми воротами упомянуто: «Если б его (козла – А.Н.) вздумали выпустить теперь, он убежал бы не дальше Гефсиманского сада: эти несчастные арабы непременно слопали бы его вместе со всеми грехами. Им то все нипочем: козлятина, приправленная грехом, для них недурная пища. Мусульмане неусыпно и с тревогой следят за Золотыми воротами, ибо в одном почтенном предании говорится, что когда падут эти ворота – падет и ислам, а с ним и Оттоманская Порта. Я ничуть не огорчился, заметив, что старые ворота несколько расшатались».

           -Иерусалим всю жизнь можно изучать, но и ее не хватит, –сообщила Света задумчиво.

         Зять, весь день помогавший старушкам из нашей группы разбираться с цифровыми фотоаппаратами, выданными им на время путешествия детьми, в очередной раз выслушивал обеспокоенную бабушку:

           -А вы вот тут рычажок перевели. Пленка не засветится?

           -Все в порядке, –успокаивал ее зять.– Не засветится.

После смотровой площадки автобус тронулся к русскому православному монастырю Марии Магдалины, чьи золотые купола сверкали на солнце правее и ниже площадки. Войдя в автобус, мы получили истинное удовольствие.

-И что там интересного было? –поинтересовались туристы, не ходившие на площадку, у старушки Шапокляк.

Бабушка, обцеловавшая все иконы, встретившиеся ей по пути за день и не отходившая от Светы дальше, чем на пять шагов, растерянно ответила:

-Да ничего. Я совершенно запуталась и вообще ничего не помню!

-Склероз, –комментировали мы сочувственно.– Однозначно.

По дороге Света изложила собственную версию видения султану Сулейману Великолепному. Видение, по ее мнению, случилось в 1517 году и заключалось в том, что султану приснился лев, терзавший его добычу. Видение было расценено как предстоящее вторжение крестоносцев и Иерусалим украсили крепостными стенами.

Когда автобус миновал церковь Всех Наций, Света забормотала про знаменитого архитектора Антонио Берлуччи, ее построившего. Кроме упомянутой, архитектор (по ее словам) построил в Иерусалиме еще две: храм Моления о Чаше и храм Страстей Господних.

-В церкви Всех Наций, благодаря витражам из синих и красных стекол, всегда ночной свет, -сообщила Света.– Это потому, что Иисус последний раз молился в Гефсиманском саду ночью. Предсмертный пот Иисуса был кровавым и, падая на камень, на котором он молился, камень прожигал.

Все это мы уже слышали вчера от Жоры и поэтому живо занялись обсуждением подлинности древних олив в Гефсиманском саду.

-А как же археологический слой? –упрямилась свояченица.– Деревья должно было землей занести.

-Наносы на ровных местах образуются, –доказывал я.– Я еще понимаю, что Кедронский поток Церковь Могилы Святого Семейства на Масличной горе затапливает, но Гефсиманский-то сад все-таки на склоне горы, а не внизу находится. Так что и оливы, и камень, на котором Иисус молился – подлинные.

Автобус между тем остановился и мимо знакомого входа в Гефсиманский сад мы поднялись наверх, к монастырю Святой Равноапостольной Марии Магдалины, опять же принадлежавшему Русской зарубежной церкви.

Днями посещения монастыря также являлись вторник и четверг, но часы были другими – с 10-00 до 12-00. Тем не менее, пустили нас беспрепятственно и даже не поинтересовались: паломники ли мы или туристы? Вместо этого служка монастыря занялась созданием паломниц из барышень: окутав юбками и платками, их превратили в некое подобие мумий египетских – барышни, впрочем, не возражали. С мужской частью группы обошлись мягче – ее попросту не тронули. Свояченице вместо закончившихся платков досталась залихватская кепка – мы долго хохотали над ее видом: свояченица – больше всех.

Тут же стояла пятилитровая банка с дыркой щелью в крышке, для сбора пожертвований. Бросили мы в нее всю мелочь, какая только осталась – 3 шекеля.

Лестница, ведущая от ворот к храму, оказалась довольно крутой, но справились с нею все. Знаки, установленные на лестнице, предупреждали, чего именно в монастыре делать нельзя.

Посредине лестницы имелась небольшая площадка, украшенная памятником и мраморным балдахином над входом в пещеру, закрытым железной дверью с китайским навесным замком. На известняковом памятнике вырезана была цитата из Евангелия от Марка (14-38):

-Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же не мощна.

-И что за пещера? –спросили мы у Светы.

-В ней апостолы спали, пока Иисус в Гефсиманском саду перед арестом молился, -лаконично ответила та.

 Как ни призывал Иисус апостолов бодрствовать, чувствуя близость своего смертного часа, но ученики его были пока еще людьми обыкновенными, а потому, после Тайной Вечери, завалились спать. В самом деле, это Сын Божий почти не уставал и ничего не ел, апостолы – вплоть до снисхождения на них Святого Духа - нуждались и в отдыхе, и в пище, потому и заснули. Иисус будил их трижды, после чего взят был под стражу.

           Около церкви Света неожиданно разговорилась:

-Император Александр III приобрел за собственные деньги участок земли на Масличной горе, приказав выстроить на нем храм в память своей матери, Марии Александровны. Император, вместе с братьями и сестрами, очень жалел мать, долгие годы вынужденную терпеть официальную фаворитку мужа, Александра Освободителя, княжну Екатерину Михайловну Долгорукову: обстановка в родительской семье та еще, видать, была.

-Заказ поручили известному архитектору Давиду Ивановичу Гримму, ученику К.П.Брюллова. Великолепная церковь с луковками, выстроенная в типичном московском стиле, получилась настолько изящной, что стала своего рода визитной карточкой Елеонской горы. Церковь обошлась царской семье в 200 тысяч рублей, 100 из которых выделил лично император.

-Иконы для белого мраморного иконостаса с темной бронзой написал известный художник Василий Петрович Верещагин, а холсты со сценами из жизни Св.Марии Магдалины – Сергей Иванов. Самый большой холст, над иконостасом, представляет Марию, протягивающую императору Тиберию красное яйцо.

-Существует прекрасная легенда, согласно которой Мария Магдалина, представ перед императором, рассказала ему о жизни, казни и воскресении Иисуса Христа и со словами «Христос Воскрес!», протянула Тиберию яйцо – символ новой жизни, пробивающейся из скорлупы.

-Скорее яйцо станет красным, чем человек воскреснет! -заявил император, но яйцо неожиданно покраснело.

Так и появилась традиция красить перед Пасхой яйца.

-Освящение церкви, получившей название Небесной покровительницы Марии Александровны, Святой равноапостольной Марии Магдалины, состоялось в 1888 году. На освящении присутствовал брат императора, председатель Императорского Православного Палестинского общества, Великий Князь Сергей Александрович вместе с супругой Елизаветой Федоровной, старшей сестрой последней русской императрицы Александры Федоровны. Елизавета Федоровна выразила желание быть здесь похороненной, но никто не мог и предположить, что желание ее сбудется.

-После посещения Палестины Елизавета Федоровна приняла твердое решение перейти в православную веру.

Трагическая биография Елизаветы Федоровны была мне знакома:

Выяснилось, правда, что останки Елизаветы Федоровны и ее верной келейницы Варвары (побывавшие не так давно в Москве) вернулись в Иерусалим навечно. Гробницы белого мрамора, в которых покоятся останки, находятся слева (Варвары) и справа (Елизаветы Федоровны) от алтаря. У гробницы Елизаветы Федоровны демонстрировались личные вещи Святой Преподобномученицы, обнаруженные при вскрытии ее гроба.

 

Имелся в храме и ковчежец с мощами известных святых, и чудотворная икона Богоматери Одигитрии (Путеводительницы) 16-го века, подаренная монастырю в тридцатые годы прошлого века Митрополитом Ливанским Илией. Трижды во сне ему было видение передать икону игуменье Марии в Палестину: наведя справки, митрополит игуменью разыскал.

 

 

В те же годы вокруг храма сложилась монашеская община, основали которую две англичанки, принявшие православие, так что фамилия игуменьи Марии была Робинсон.

На территории монастыря сохранились остатки лестницы, по которой Иисус спускался во время Входа в Иерусалим, но нам их не показали. Говорят, что лестница насчитывала 537 ступеней и вела с вершины Масличной горы в Кедронскую долину. По преданию, с места на территории, занимаемой ныне монастырем, вознеслась на небо Дева Мария.

Поставив свечки, вернулись к автобусу. Посмотрев в последний раз на Церковь могилы Святого Семейства на Масличной горе, мы выехали из Старого города.

-Вот эти дома в Западном Иерусалиме, типа хрущовок, скоро снесут, -рассказывала Света.– Все дома в Иерусалиме, кстати, должны быть облицованы иерусалимским известняком, который (в зависимости от освещения) может принимать розоватый оттенок.

Автобус направлялся в Эйн-Керем - район, расположенный в 7 км юго-западнее центра Иерусалима и в буквальном переводе означающий Источник плюс Виноградник.

-Место это, названное в Евангелии от Луки нагорной страной, городом Иудиным, знаменито прежде всего как родина Иоанна Крестителя: здесь жили его родители, Захария и Елизавета, -повествовала значительно оживившаяся к концу рабочего дня гид.

-Дева Мария после Благовещенья отправилась погостить к Елизавете, приходившейся ей родственницей – скорее всего, двоюродной сестрой. У Елизаветы, бывшей на шестом месте беременности, после приветствия Марии взыграл во чреве младенец и преисполнилась Елизавета Святого Духа, радостно благодаря Матерь Господа за посещение дома Захарии (пещеры, где жило его семейство). В гостях Мария провела около трех месяцев, дождавшись рождения Иоанна, после чего возвратилась домой.

Автобус остановился на горе и Света показала нам католический монастырь с красной черепичной крышей и колокольней, расположившийся внизу и построенный над местом, где родился Иоанн Креститель.

Калитка в воротах, перед которыми остановился автобус, открылась и мы оказались на территории Горненского женского монастыря, принадлежащего Московской патриархии.

-Основан монастырь в 1871 году все тем же архимандритом Антонином, сумевшим купить здесь землю, -сообщила Света.– Монахинь принимали бесплатно, но с условием, что каждая из них строит себе домик и устраивает при нем садик, которые после ее смерти перейдут монастырю. Так что монастырь довольно необычен: состоит он не из келий, а из домиков.

-В 1883 году на средства, собранные неутомимым Антонином, была воздвигнута Церковь Казанской иконы Божией Матери, действующая и сегодня. Чудотворную Казанскую икону Божией матери вокруг территории монастыря монахини обносят ежедневно: когда-то она спасла монастырь от эпидемии. Внутри церкви есть камень, с которого проповедовал Иоанн Креститель, но фотографировать в ней нельзя.

-В 1910 году на территории монастыря начали строить большой собор Живоначальной Троицы, однако начавшаяся 1-я мировая война, а потом и революция в России строительство прервали. Достроили собор совсем недавно и вот-вот должны освятить, только назвать его решили Храмом Всех Святых, в земле Российской просиявших; в память о мучениках 20-го века – и не только.

В церкви шла торжественная служба в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемого по новому стилю 14 октября. Праздник установлен в честь чудесного явления Божьей Матери во Влахернской церкви Константинополя в 10-м веке. Пресвятая Дева, шествовавшая по воздуху и окруженная сонмом ангелов и святых, преклонив колени, долго молилась, а после, подойдя к престолу храма, сняла с головы покрывало и распростерла его над людьми, молившимися в храме, обещая тем самым защиту всему христианскому миру.

Батюшка кисточкой помазал лоб елеем крест накрест всем желающим и позволил поцеловать свой рукав. Лоб мой стал липким, зато благословленным.

В церковной лавке мы приобрели великолепные свечки по 1 шекелю (в Москве такие и за 30 рублей не найдешь), а также отличные открытки с иерусалимской тематикой по той же цене.

Свояченица за 88 долларов купила золотую цепочку венецианского плетения (в Вифлееме за такую же просили 300, свояченица пыталась сбить цену до 100, но тщетно).

-Арабы – жулики, –с чувством заявила она, пряча цепочку в сумочку.

Приехали мы в монастырь в 17-10, а ровно через полчаса заняли места в автобусе вновь. Было уже совсем темно и в легкой рубашке прохладно - все-таки горы. Впрочем, мы не роптали: кто-то сообщил, что в Москве утром выпал снег.

В 18-30, покинув Иерусалим, автобус снова сделал остановку рядом с кафе «У Элвиса». В кафе было полно народа: бизнес шел блестяще. Барышни затребовали мороженое, но согласился я не сразу, решив повредничать и вызвав искренне возмущение девушек:

-Взрослые люди потратить свои собственные деньги имеют право?

-Запретный плод сладок, –пытался вразумить их я.

-Вот мы тебе водки до 2-х часов ночи и не дадим! –заявили барышни.

-А это уже жестоко, –ответил я и пошел к продавцу.

- How many there is an ice-cream? –спросил я его, попытавшись вспомнить английский.

-Чего? –спросил, в свою очередь продавец.

-Мороженое, говорю, почем? –пояснил я.

-10 шекелей за рожок, -сообщил тот на чистом русском.

Рожки оказались просто огромными и барышни еле успели доесть их до отправления, обвинив меня в том, что желудки их заледенели от ускоренного проглатывания мороженого.

Автобус мчался по великолепному шоссе, подмигивавшему светоотражателями, обозначавшими пешеходные переходы.

В 19-10 мы были уже в Тель-Авиве, где нас ожидали 9 стыковочных автобусов и минут через 20 отправились домой, в Нетанию. Очень хотелось есть, но мы опасались, что на ужин в отеле не успеем: ресторан работал до 20-30. Как назло, по дороге попали в пробку и в ресторан влетели без четверти девять.

Столы уже убирали и девочки-официантки сказали, что ресторан закрыт, но тут вышел шеф-повар и распорядился нас накормить. Девочки вздохнули и накрыли стол скатертью. Нам, у которых со вчерашнего вечера маковой росинки во рту не было, очень кстати пришлись:

-капустный и свекольный салаты;

-гороховый суп – пюре;

-половина курицы с цветной капустой и кабачками на каждого;

-мороженое и минеральная вода.

-Евреи бедные, но честные, –в который раз констатировали мы.– До русского ресторана на площади еще доползти надо, а сил почти не осталось. А доползли бы – минимум на 500 шекелей попали, поэтому официанткам хотя бы шекелей 20 дать надо.

Ужин мы смели моментально, однако чаевые девочки (сестренки-украинки, по нашим наблюдениям) взять отказались решительно.

-Красивый жест, –ехидно заявила свояченица, имея в виду купюру, которую я убирал обратно в общественный кошелек.– А главное – совершенно бесплатный.

-Главное – не результат, а намерение, –заверил ее я.– По такому принципу вся Россия живет, причем не первый век. В «Юноне и Авось» сказано было: «За попытку – спасибо!». Продолжаем пытаться – с тем же успехом.

Поднявшись в номера, мы были приятно удивлены: 5 шекелей, оставленных на одной из кроватей, эффект произвели просто волшебный: горничная даже древний встроенный вентилятор, прадедушку кондиционера, починить умудрилась.

-Тюнинг – номер, –изрек зять задумчиво.

Сил идти куда-либо уже не оставалось, зато на вечернюю рюмку чая к нам в номер подтянулись все – и вовсе не для того, чтобы ее выпить.

-А Евангелия – это что? И чем от Библии отличаются? –спросили зять с племянницей.

Я был удивлен, причем искренне.

-Библия состоит из Ветхого и Нового Заветов, -осторожно начал я.–Ветхий Завет, который я и сам толком не читал, признают иудеи, отвергающие Новый. Христиане признают оба. Новый Завет (то есть новое соглашение с Богом) включает в себя четыре Евангелия (описания, несущие Благую Весть): от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, свидетельствующие о жизненном пути Иисуса Христа, Его смерти и последующем Воскрешении.

-Кроме того, в Новом Завете содержатся Деяния Святых Апостолов, их Послания и Откровение Святого Иоанна Богослова («Апокалипсис») – вот, собственно, и все.

-А в чем разница между Отцом, Сыном и Духом Святым? –спросил зять, потягивавший сок.

-Нет разницы, –сообщил я.– Отец, Сын и Дух Святой – Святая Троица - ипостаси (то есть разные проявления) единого Бога.

Племянница, умаявшись, ушла спать в свой номер, но зять остался.

-Евангелия Апостолы написали? –спросил он. –Тогда почему только четыре, их же вроде двенадцать было?

-Двенадцать вместе с Иудой Искариотом, -заметил я.– После предательства Иуды и его смерти Апостолы из числа других 70-ти учеников Иисуса нового Апостола выбрали, Матфия, по жребию. А потом и Савл, ставший Павлом, объявился. Что касается Евангелий, то написали их многие: проблема только в том, что не каждое Евангелие включено было в Новый Завет. Евангелия, не включенные в Новый Завет, называют апокрифическими, то есть тайными.

-Оно, наверное, и правильно – не все обладали хорошей памятью и/или литературными способностями. Апокрифы частично сохранились: прочесть их может каждый. Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки называют синоптическими (от греческого синопсис – обозрение), так как они содержат параллельные описания. Евангелие от Иоанна отличается от них и композицией, и содержанием, поскольку написано было спустя несколько десятков лет с целью дополнения первых трех.

-Но самое удивительное, что из четырех Евангелий, включенных в Новый Завет, Апостолами написано только два: от Матфея и от Иоанна. Марк был учеником Апостола Петра, а Лука – Павла.

Очень было жаль, что в Иерусалим мы больше не попадем.

-Пожить бы в нем хотя бы пару дней, побродить по древним улицам самостоятельно, –вздыхали мы.– Туристов мало: все террористами напуганы, а террористов в Иерусалиме – не больше, чем в Москве.

В отличие, кстати, от Москвы, где всегда хочется, чтобы скорее наступил вечер, мы с нетерпением ожидали утра: завтрашний свободный день нам предстояло провести в Нетании.

 

Анатолий Новак,

30 марта 2008 года

Часть 4-я: Нетания

 

 «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.»

(Матфей, 6-34)

 

«…Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.»

(Второе послание к фессалоникийцам Святого апостола Павла, 3-10)

 

День пятый, Понедельник, 15 октября 2007 года. Нетания.

 

Куриные боги. Ротвеллер и море. «Café del Mar». Чем заняться в Нетании. Стоимость экскурсии в Петру. Шекели: банкноты и монеты. Горничная из Киргизии. По улице Herzl. Основание Нетании. Нетан Штраус. Русский магазин. Некошерная буженина. Городской рынок. Земляки. Кипа, она же ермолка. Фалафель, хумус и бурекас. Вечернее купание. В гостях у Айдише мамы. Ночная прогулка. Пенсия – в Нетании. Освященная сумка. Русские православные праздники. Мечта о Жоре. Первые впечатления об Израиле.

Приложение: Виа-Долороза – первые 9 остановок.

  

 

Привычка рано вставать привела нас уже в 7-15 на завтрак, к вареным яйцам и классической селедке кусочками, которая совсем неплохо сочеталась с творогом и йогуртами. После завтрака отправились на пляж. Несмотря на раннее утро, солнце жарило не по-детски. В море плавало множество мелкой рыбешки, с мола ее ловили 2 рыбака.

-Видать, с завтраком у них в отеле совсем беда, –улыбнулась жена.– Селедку – и ту не дают.

Вода была отличной. На пляже мы нашли сразу 6 «куриных богов» - камешков с дыркой посередке.

Некая барышня полоскала в воде собачонку, на что спасатель из домика отреагировал длинной речью на иврите. Сообразив, что его не понимают, спасатель перешел на русский и с акцентом объявил в мегафон:

-Женщина! Уберите собаку из воды!

Барышня, совершенно не торопясь, жучку дополоскала и вынесла на берег. Здоровенному ротвеллеру спасатель делать замечание не стал: тот купался самостоятельно и вряд ли понимал хоть русский, хоть иврит.

Обыкновенная серая, но очень одинокая ворона по-прежнему скандалила на весь пляж, выбирая самые экзотические места для парковки, дабы покаркать всласть.

Лежаки на пляже брали немногие: тени хватало и от 9-ти решетчатых навесов, выполненных в виде домиков. Удивляло другое: на всем пляже не нашлось ни одной кабины для переодевания, а уж пляж мы в поисках «куриных богов» обошли весь.

Вскоре мы поняли терпимость спасателя по отношению к ротвеллеру: хозяином собаки оказался владелец небольшого сарая, расположенного рядом с домиком спасателя и оформленного в виде пальмовой хижины – на ночь в него убирали зонтики. Лежаки в хижину не убирали: их складывали в стопку, перевязывали цепью и запирали на замок.

В «дельфинчиков» мы играли ровно три часа, с 8-30 до 11-30, после чего пляжный отдых надоел, да и жарко стало, так что мы пошли в отель. В номерах еще убирались и мы отправились в открытое кафе, расположившееся рядом с помостом, который вел к пляжному лифту. Называлось оно «Café del Mar».

Присев на кресла за деревянный столик, взяли меню и осмотрели посетителей. Одному из них в большом бокале, украшенном листом мяты, несли нечто похожее на зеленый чай, стоивший, согласно прейскуранту, 10 шекелей. Его-то мы с зятем и заказали. Жена со свояченицей попросили турецкий кофе по 16 шекелей, племянница же ограничилась мороженым за 20.

Когда парень-официант принес заказ, лица у компании вытянулись: чай был из пакетиков и безо всяких листьев мяты, а вместо кофе в чашках оказался цикорий. Повезло лишь племяннице, лично выбравшей мороженое в холодильном шкафу. Попросив счет, мы наткнулись на полное непонимание – парень не знал английского, пришлось просить его товарку, узнавшую слово «bill».

Пока ждали счет, я внимательно рассматривал большую клумбу посередине, украшенную финиковыми пальмами разного возраста: к каждой из них по медной трубочке подавалась вода.

-Капельное орошение, –сообразил я.

Вместо счета на 72 шекеля счет парень принес на 38 и тут мы все поняли: официант подал нам не тот чай и не тот кофе, что мы заказывали, забыв при этом включить в него стоимость мороженого. Напоминать о мороженом мы не стали, тем более что пить цикорий барышни решительно отказались, но 1 шекель на чай все-таки выдали.

-До чего персонал бестолковый. Никогда сюда не придем больше, – дружно решила компания и вернулась в отель.

Следовало придумать какое-нибудь занятие.

Судя по путеводителю, достопримечательности в Нетании типа Музея еврейского легиона, Музея археологии, природы и искусства, Муниципальной галереи, Музея тракторов и т.д. имелись, но тащиться в них по жаре и без гида было в лом, к тому же после Вифлеема и Иерусалима впечатлениями мы были перенасыщены. Поразмыслив, барышни пришли к выводу, что и в кибуц, где так хорошо жарят мясо (по сообщению нашего трансферного гида Виктора) им не очень хочется – это ведь куда-то ехать надо, да еще и кибуц искать.

 

 

 

 

 

 

Один из номеров по-прежнему был не убран, поэтому решили позвонить в Эйлат Анатолию, который должен будет нас там встретить: озаботить его насчет экскурсии в Петру, в Иорданию.

Извинившись, мы сообщили, что звоним, поскольку нас предупредили, что экскурсию в Петру заказывать необходимо заранее.

-Группа от 3-х человек – безо всякого предварительного заказа, а вас и так пятеро, –отвечал невидимый собеседник.– Стоимость экскурсии – 159 долларов плюс 45 долларов пограничный сбор, продолжительность – с 7 утра до 9 вечера (обед включен в стоимость). Удобная обувь обязательна: придется пройти 7-8 километров.

-Про 159 долларов в брошюре было написано, но про 45 долларов пограничного сбора в ней не упоминалось, –заявил я.– Против пограничного сбора я решительно возражаю.

-Не волнуйся, –увещевала жена.– За израильскую визу мы же заплатили. Так почему бы и Иордании денег не потребовать? Посмотри повнимательнее, что в брошюре написано: входная плата и ланч в стоимость экскурсии включены, а пограничный сбор и чаевые – нет.

-Если группой компания от трех человек считается, то получается, что желающих оторвать задницу от пляжа, дабы выложить 204 бакса за посещение Петры – совсем немного, –заключила жена.

Последнее предположение, как потом выяснилось, совсем не соответствовало истине.

Жена отправилась в ванную, а я вывалил из кошелька на кровать деньги и принялся их рассматривать: в предыдущие дни было просто некогда. Израильские банкноты – необыкновенно пестренькие и симпатичные – бывают следующих номиналов: 20,50,100 и 200 шекелей. Изображения привести не могу по понятным причинам – купюры были потрачены. С монетами проще. Итак, сверху вниз:

-10 агорот (десятая часть шекеля, то есть 60 копеек) – самая мелкая монета;

-1/2 шекеля или 3 рубля;

-1 шекель или 6 рублей – самая маленькая и толстая монета;

-5 шекелей или 30 рублей;

-10 шекелей или 60 рублей, очень похожие на наши юбилейные десятирублевики.

Других монет в Израиле не бывает.

Заодно я исследовал обратную сторону отельного буклета и пришел к выводу, что Нетания расположена очень удобно: почти посередине, так что до любого исторического места от нее недалеко. Впрочем, Израиль – и в правду страна маленькая. Кстати об отеле: несмотря на внешнюю неказистость, «Metropol Grand Hotel» отелем оказался достойным: кормили в нем вкусно, мыло, шампунь докладывали, а полотенца меняли ежедневно. А что еще туристу надо?

Пока жена принимала душ, общительная свояченица наткнулась в коридоре на горничную и с ней разговорилась. Горничную звали Любой, приехала она в Нетанию с мужем и тремя детьми 11 лет назад из Киргизии. Жили они в Киргизии даже не в Бишкеке, а где-то в провинции и когда стало совсем плохо, Любиного мужа, врача-анестезиолога, пригласил в Израиль приятель, обосновавшийся в Нетании. Муж ее русский, зато у самой Любы папа – еврей, так что с получением израильского гражданства проблем не возникло.

Приехавшим иммигрантам выдается определенный набор техники (микроволновка, телевизор и т.д.) и определенная же сумма денег на обзаведение. Русский медицинский диплом в Израиле не котируется, поэтому вместо того, чтобы потратить, как многие знакомые, подъемные на покупку новой мебели в съемные квартиры и нарядов от Версаче, все деньги Люба с мужем вложили в образование последнего. Теперь он работает врачом-реаниматологом в хорошей клинике – «белый воротничок» - и раз в год подтверждает квалификацию.

Сама Люба, по специальности операционная сестра, начинала с мытья витрин магазинов, была продавщицей, теперь вот горничной в отеле работает в надежде, что постояльцы 5 шекелей на кровать положат. Вместе с мужем они ухитрились купить в Нетании 2-х комнатную квартиру.

Дочь работает вместе с ней, а сыновья служат в армии, получают по тысяче шекелей в месяц и вкладывают их в семейную копилку. Старший, служить которому осталось 2 месяца, решил пойти по стопам отца и получить медицинское образование, на которое первоначально от армии получит 20 тысяч шекелей: в дальнейшем армия оплачивать будет 50% стоимости обучения.

-Все, кто в Киргизии остался, сейчас нормально живут, –вздохнула Люба.– Не уезжайте из России: туристам-то в Израиле хорошо, а мы здесь отдыха не знаем.

Из дальнейшего диалога выяснилось, что продукты и вещи семья горничной в курортной зоне не покупает (дорого), отовариваться предпочитая  на оптовых рынках. Свояченица подробно расспросила, где именно находится продовольственный рынок : занятие было найдено.

-Не промахнетесь, –напутствовала свояченицу Люба.– Там и по-русски написано.

Душ к тому времени приняли все и, вооружившись картой центра города, взятой внизу на стойке, приступили к разработке маршрута. Оказался он чрезвычайно прост: от площади с фонтаном (благодаря купленной вчера открытке мы уже знали, что называется она площадь Независимости) повернуть направо, пройдя по левой стороне улицы Herzl (по ней мы в первый вечер уже гуляли) до четвертого светофора, после чего повернуть налево, на улицу Shaham. Через 200 метров, на пересечении ее с улицей Hayahalom, городской рынок и находится.

Найдя на карте указанное место, мы и в самом деле увидели, что там имеется значок, обозначающий рынок.

 

 

На площади Независимости, попытавшись было покопаться в открытках по 1 шекелю, я был остановлен окриком свояченицы:

-Потом, после рынка!

Что поделаешь, барышни уже вышли на охоту.

Миновали уже знакомый бронзовый бродячий оркестр. Многие надписи были на 2-х языках: на иврите и русском. Оно и понятно: из 180-тысячного населения города 40 тысяч жителей – репатрианты из стран СНГ. Основана Нетания в 1929 году выходцами из Восточной Европы в качестве сельскохозяйственного поселения, а в 1948 году получила статус города. Теперь это крупный промышленный, туристический и коммерческий центр Израиля.

 

 

В конце 19-го века евреи стали выкупать здешние земли, но арабы им земли продавали самые никчемные: заболоченные, с непременными малярийными комарами. На купленных землях евреи сажали эвкалипты: считалось, что эвкалипты лишнюю воду высасывают и отправляют обратно в атмосферу. Когда же выяснилось, что толку от эвкалиптов нет никакого, барон Ротшильд призвал инженеров-мелиораторов и после консультаций с ними приказал углубить русла рек с целью отвода лишней воды в море.

Город назвали в честь Нетана Штрауса, американского миллионера-сиониста, выделившего на развитие будущего поселения изрядную сумму денег. Поскольку русские считают, что имени Нетан вообще не существует, а бывает Натан, то до сих пор по привычке именуют город Натанией - на карте в путеводителе он так и назван.

Первые поселенцы, избавившись от малярийных комаров, с энтузиазмом занялись выращиванием цитрусовых, по преимуществу апельсинов. Бизнес развивался динамично, но ровно до 2-й Мировой войны, когда Европе стало не до апельсинов. Мудрые евреи, недолго поразмыслив, плюнули на апельсины и занялись огранкой алмазов – делом привычным, а позднее и хай-тек технологиями.

 У нужного поворота располагался русский продуктовый магазин, куда мы не преминули заглянуть. Чего там только не было и почти все из России и Украины: тушенка, шоколад, рыбные консервы, крупы. Имелся в магазине и мясной отдел, в котором и абсолютно некошерную буженину продавали. Раввины по этому поводу время от времени скандалы закатывают, но некошерные продукты так милы сердцам иммигрантов, что продают их все равно.

Алкоголь в магазине продавался международный, хотя водка была в основном украинской. Порывшись на полках, мы обнаружили португальское красное сухое вино «Baron de Valmaduro», литровая бутылка которого стоила 19-90.

-А у Стаса сухое по 25 шекелей за бутылку 0,7 л, –сообразили мы, но брать вино не стали, решив купить его на обратном пути.

За углом магазина нашлась харчевня с шаурмой, около которой немедленно притормозили барышни:

-Попробуем? –с надеждой в голосе спросили они.

-Открытки потом значит, а шаурму немедленно? –возразил я мстительно.– Нет уж, дудки: решили на рынок, так и пойдем на рынок.

У первого же развала с мытыми фруктами оголодавшие барышни заявили:

-Берем все.

-Пройдем еще метров 50? –предложил я.– Не люблю, когда на фруктах ценников нет.

-Да и у нас на рынках ценников не бывает,– возразила жена, но пошла.

Дальше ценники были. Люба не обманула: надпись «Городской рынок» была на трех языках – иврите, английском и русском. Дошли мы до него, не торопясь, за полчаса.

Абсолютно все на рынке стоило в 2-3 раза дешевле, чем в туристической зоне. Глаза у нас разбежались и мы начали закупки: 2 кг яблок по 7,5 шекелей, 2 кг огромных слив по 7 шекелей, 2 кг груш по той же цене. Купив в заключение полкило бразильских орехов за 30 шекелей, перешли к сокам.

 

 

 

 

Если в магазинчике у Стаса литровый пакет сока стоил 14 шекелей, на рынке их старались продать оптом: 12 шекелей за 3 литровых пакета. Взяв такой комплект и добавив к нему другой (6 пакетов за 22 шекеля), мы стали счастливыми обладателями 9 литров соков всего за 34 шекеля, что и по московским-то ценам выглядело просто смешно. Мы с зятем заверили барышень, что до отеля покупки уж как-нибудь донесем.

Продавец соков поинтересовался откуда мы?

-Из Москвы, -вежливо ответила племянница.

-А откуда именно? –продолжил продавец расспросы.– Из какого района?

-Какая вам разница? –нервно спросила, в свою очередь, свояченица.

-Просто я и сам в Израиль из Москвы переехал, -сообщил продавец.– На проспекте Мира жил, дом 112.

-Да ведь мы в этом доме все детство провели, –радостно заявила свояченица.– А мама наша, да и дочь с зятем и сейчас живут.

-А что в нем было? –спросил не поверивший им продавец.

-Кафе «Лель» и магазин «Диета», –бодро отрапортовала барышня.

Тут же выяснилось, что у следующей за нами покупательницы в этом доме брат до сих пор живет. Возникло стойкое ощущение, что москвичи встретились на отдыхе, в какой-нибудь Алуште.

-Как там у вас? –спросил ностальгировавший продавец.– Как кафе «Лель», как кинотеатр «Космос»?

-На месте кафе – крутой ресторан, а «Космос» отремонтировали, -отвечала жена.– А насчет как – хорошо там, где нас нет!

Свояченица, воспользовавшись подходящим моментом, с надеждой спросила:

-Может нам, как землякам, скидку сделаешь?

-Я ведь все-таки еврей, –ответил продавец застенчиво.

-Хорошо наверное, когда в Москве минус 8 и снег, а здесь море и плюс 28? -заметила следующая за нами покупательница.

-Да ну? –удивились мы.– А мы и не знали: телевизор-то не включаем. Тогда то обстоятельство, что нас в Москве сейчас нет, хорошо точно.

Тотемом дня являлся Черно-Белый Медведь, символизировавший путаницу в вопросах добра и зла. И действительно: в Москве, с одной стороны, продавец соков наверняка мог работу и получше найти, но с другой - плюс 28 и море все-таки значительно лучше, чем минус 8 и снег.

Купив напоследок за 10 шекелей 4 крохотные дыньки, мы задумчиво побрели в вещевую часть рынка: присмотреть зятю, опасавшемуся солнечного удара, кепку.

Подходящей кепки не оказалось – зять капризничал – и мы направились к выходу.

Проходя мимо лотков со свежей рыбой, выложенной на льду, барышни явственно (то есть вслух) облизнулись и я понял, что их пора кормить – причем срочно. Торговала рыбой очень характерная личность: высокий еврей в очках, с недельной щетиной, украшенный желтым пластиковым фартуком и кипой на голове, иначе называемой ермолкой.

До сих пор неизвестно, откуда эти самые ермолки взялись: во времена Христа, во всяком случае, известны они не были. Предполагают, что в оборот ермолки ввели евреи из Восточной Европы, эмигрировавшие в Палестину в позапрошлом веке. Тем не менее, носят их многие, да и мы с зятем надели – один раз, у Стены Плача: полагалось так, а обычаи не соблюдать – грех.

Нечего и говорить, что о посещении магазина, где каждая вещь продавалась за 1 шекель, я даже и не заикался, да и про открытки забыл.

При выходе с рынка нашлась подходящая харчевня, но шаурма в ней закончилась и мы побрели домой. На уличных лотках, к моему удивлению, выложены были папиросы «Беломор» и «Герцеговина Флор» - ностальгируй, мол, по полной.

На улице Shaham нашлась харчевня с тремя столиками на тротуаре, где, как нам удалось установить, продавали фалафель – одно из блюд национальной еврейской кухни, имеющее чисто арабское происхождение.

Готовят его, согласно путеводителю, так. Вареный турецкий горох (нут) измельчают в мясорубке вместе с петрушкой, добавляют соль, перец, чеснок и смесь пряностей. Из хорошо перемешанной массы формируют шарики наподобие тефтелей и обжаривают их на оливковом масле.

Выглядело готовое блюдо следующим образом: в хлебную лепешку, разрезанную вдоль, положили три таких шарика размером с маленькую котлетку, запихнули туда же рубленые овощи, добавили специй (по желанию) и все это сверху залили хумусом (пюре из вареного нута, лимонного сока и оливкового масла) – опять же по желанию. Стоило блюдо 13 шекелей.

Взяли мы всего 3 порции - на пробу, учитывая настороженное отношение зятя к новой, незнакомой пище, однако надкусив лепешку, зять ее слопал целиком.

Никогда не думал, что котлетку из гороха ни за что по вкусу от мясной не отличишь, только по цвету – внутри она зеленая. Очень остро и сытно.

Смели фалафель моментально. Заметив наше восхищение и проникнувшись уважением к такому искреннему восторгу, хозяйка вынесла нам баклажаны в кляре, знаками показывая, что это – подарок, а потом еще что-то в кляре. Убедившись, что подарки съедаются моментально, хозяин в заключение принес нам тарелку с 6-ю фалафелинами без лепешки, а к ним соус, которые исчезли так же быстро.

Получалось, что три блюда из четырех, рекомендованных путеводителем, мы уже попробовали: фалафель, хумус и бурекас (пирожки из слоеного теста с различной начинкой, их нам – с картошкой – на ужин давали). Оставалась еще Иерусалимская смесь, но отведать ее нам так и не удалось.

Сердечно поблагодарив гостеприимных хозяев, мы зашли в русский магазин, где купили две бутылки ранее присмотренного португальского и одну бутылку белого французского сухого вина за 28,5 шекелей, после чего нагруженные как ослики отправились в отель. Дело в том, что свояченица давно не пьет красного вина, мотивируя этот каприз тем, что от красного у нее давление повышается. Почему давление у нее не повышается от белого и от водки – загадка природы, понять которую никто сих пор не может.

И магазин, и рынок, и фалафельная нам очень понравились.

-Надо бы их каждый день навещать, –размышляли мы по дороге.– Тогда бы Стас точно клиентов в нашем лице потерял. А Любе надо оставлять не просто 5 шекелей, а по 5 шекелей в каждом номере: столько мы благодаря ей сэкономили.

Впрочем, во все три места больше мы так и не попали.

Вернувшись в отель, с удовольствием выпили по паре стаканов вина, закусив его крохотными дыньками, на вкус оказавшимися просто волшебными, после чего отправились купаться.

На пляже вывесили красный флаг, что, видимо, означало запрет на купание, но нас это не остановило. «Добрая волшебница» – весьма в теле – купавшаяся рядом с нами, сообщила, что именно здесь в море имеются водовороты: утянет запросто. Зять насупился и вышел на берег. Вслед за ним на берег отправилась свояченица, которую укусила стрекательная клетка медузы, неизвестно откуда взявшаяся.

 

 

 

 

Остальные купание продолжили до темноты, а темнело в Израиле моментально, ровно в 18-30. Сверху нас попарно, через каждые 15 минут, охраняли от приблудных террористов и акул боевые вертолеты израильских ВВС.

На ужине шеф-повар, спасший нас вчера от голодной смерти, предварительно осведомившись, говорим ли мы по-английски, радостно сообщил:

-А я вас на рынке видел.

Еще бы – видели его и мы. И представили себе эту сцену: пять задумчивых кенгуру, один из которых втолковывал остальным, чем чревато употребление продававшихся на рынке плодов опунции: внутри-то у них колючки, причем почище, чем у того же боярышника или шиповника.

После ужина мы решили прогуляться по ночному городу, растрясти жирок и заодно навестить ресторан «В гостях у Айдише мамы», увиденный вчера из автобуса, для чего отправились в противоположную от площади Независимости сторону.

В ресторане оказалась беда: несмотря на накрытые шикарными скатертями столы, сервированные не менее роскошными приборами, никого в нем не было: не только посетителей, но даже и официантов. Одинокий метрдотель тоскливо раскладывал на одном из столов пасьянс. И на кого это все рассчитано? Можно представить, сколько «В гостях у Айдише мамы» поужинать стоит – никакой сертификат кошерности клиентов зазвать не поможет.

Мы тихо и быстро покинули ресторан, дабы не мешать печали метра и пошли гулять дальше, попав в спальный район города.

Дойдя до китайского ресторана, осмотрелись и нам очень понравилось. Присев на лавочку возле забавного контейнера для сбора пластиковых бутылок, залюбовались домами, окруженными зеленью. В любом из них мы не отказались бы жить. Позднее выяснилось, что 4-5-комнатная квартира в таком доме не дороже 250 тысяч долларов стоит: столько же, сколько однокомнатная в Москве, в отдаленном районе. А стоимость 3-х комнатной квартиры из вторых рук - не более 130 тысяч долларов: после продажи однокомнатной в Москве еще и деньги на жизнь останутся.

-Хорошо бы, на пенсию выйдя, в Нетанию переехать, –мечтательно заявила жена.– В Москве квартиру продадим, а здесь купим.

-Так ведь еще израильское гражданство получить надо, –заметил я.– А для этого евреем быть требуется. Жора, правда рассказывал, что в Тель-Авиве есть какой-то центр, где родословную любого человека устанавливают, но что-то я на счет себя в этом плане сильно сомневаюсь.

-Почему бы и нет? –размышлял я вслух.– Отличный климат, русские магазины, дешевый рынок, люди, опять же, все свои. Иерусалим можно навещать время от времени, а если скучно станет, улицы подметать начнем: вон на столбе объявление на русском висит – даже пенсионеров приглашают. А то в Москве в феврале и марте – совсем невмоготу.

Завернув за угол, мы вышли к обрыву и пошли вдоль моря назад. Табличка на иврите, английском и русском честно предупреждала: «Опасно! Обрыв».

Дойдя до «Café del Mar», мы узнали, что пляжный лифт назван в честь Шарона (видимо, Ариэля), а высота его – 24 метра. Постояв на помосте, полюбовавшись ночным пляжем и подышав морским воздухом, отправились в отель.

 

 

В номере возникла дискуссия: оказалось, что вчера барышни освятили на Вифлеемской звезде каждая по сумке со всем содержимым: купленными крестами, духами, мобильными телефонами и прокладками, а сегодня свояченица, насмотревшись на сумки, продававшиеся на рынке, свою решила выкинуть. Мы долго ее отговаривали, но нам это не удалось.

Спор меня интересовал мало: я тщательно изучал «Объяснение символа Веры, молитв и заповедей» - репринтное издание пособия для одноклассных церковно-приходских школ, составленное протоиереем Григорием Чельцовым. Книжка, 46-е издание которой Синодальной типографией выпущено было в 1917 году, а перепечатано в 1990, 18 лет пылилась на полке и была наконец прочитана. Интересовали меня праздники.

 Православных праздников довольно много и все они систематизированы. Самый главный – Светлое Христово Воскресение, то есть Пасха, наступает не раньше 22 марта и не позже 25 апреля (по старому стилю), в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Празднуют Пасху целую неделю.

Кроме того, есть 12 больших праздников, именуемых потому двунадесятыми, часть из них установлена во славу Господа, а часть – во славу Божией Матери:

1) Рождество Богородицы.

2) Введение Ее в Храм.

3) Благовещенье Божией Матери.

4) Успение Божией Матери.

5) Рождество Христово.

6) Сретение Господне.

7) Крещение Господне или Богоявление.

8) Преображение Господне.

9) Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресение (в последний воскресный день перед Пасхой).

10) Вознесение Господне – в 40-й день от первого дня Пасхи.

11) Пятидесятница – в 50-й день от первого дня Пасхи, в память сошествия Св.Духа на апостолов в 50-й день по Воскресении Христовом.

12) Воздвижение Креста Господня.

Есть еще и другие праздники, на богослужении в честь одного из которых (Покрова Пресвятой Богородицы) мы вчера присутствовали, а также местные храмовые праздники.

Факс на желтой бумаге, полученный внизу у портье, предупреждал, что завтрашняя экскурсия «Галилея христианская» начнется не в 8-30 утра, как значилось в ваучере, а в 7-45.

-Вот бы гидом у нас Жора оказался, –мечтали мы.

         Перед сном мы суммировали накопленные впечатления об Израиле: в нем хочется остаться. В любой другой стране, даже самой прекрасной, всегда будешь иностранцем, а в Израиле ты - свой и все вокруг – свои.

 

Анатолий Новак,

06 апреля 2008 года

 

Приложение:

 

Виа-Долороза - первые девять остановок Христа

 

Виа Долороза - Крестный путь, по которому, согласно христианской традиции, прошел Иисус Христос, неся свой крест на Голгофу. Где он прошел в действительности и сколько остановок на пути этом Иисус сделал – предмет для дискуссий, неутихающих по сию пору.

Сам путь, принятый нынче, и количество остановок на нем (14) сложились в 17-м веке под влиянием францисканцев. Остановок, упоминаемых в Евангелиях, значительно меньше, а уж о трех падениях Христа, отмеченных на Виа Долороза, в Евангелиях не упоминается вовсе.

Католики вместо слова остановка («stop») употребляют термин станция («station»), чем вызывают неизменное негодование православных:

          -Христос у них - вроде поезда!

 

1-я Остановка

«Немедленно по утру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату.» (Марк, 15:1)

Здесь, во дворе крепости Антония, находилась претория – резиденция римских наместников и место суда. Сейчас на этом месте - женская школа Эль-Омария, расположенная на территории монастыря Сестер Сиона и именно отсюда каждую пятницу в три часа пополудни монахи-францисканцы, в сопровождении многочисленных паломников, начинают торжественную процессию с несением Креста, повторяющую Крестный путь.

 

2-я Остановка

«Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по ланитам.» (Иоанн, 19:1-3)

На площади перед Преторией Пилат предложил толпе выбор между Иисусом и Варравой, здесь же произошло бичевание, надевание тернового венца и багряницы, возложение на спину Иисуса Креста, а Понтий Пилат умыл руки.

Теперь на месте, где все это происходило, находятся францисканские часовня Осуждения и монастырь Бичевания.

«Тогда вышел Иисус в терновом венце и багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!» (Иоанн, 19:5)

Арка «Се, человек» - часть восточного входа в римский город Элия Капитолина, построенная в качестве триумфальной арки императора Адриана. Согласно традиции, на этом самом месте Пилат передал Иисуса иудеям на распятие.

«Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон*, а по-Еврейски Гаввафа.» (Иоанн, 19:13)

* Каменный помост

Лифостротон – каменные плиты, сохранившиеся в часовне Осуждения. Возможно, относятся к эпохе императора Адриана: плитами был замощен форум Элии Капитолины. Паломники верят, что по этим камням ступал сам Господь.

 

3-я Остановка

Место, где Иисус впервые упал под тяжестью Креста. Барельеф на маленькой католической часовне, построенной на средства польских солдат.

 

4-я Остановка

Встреча Иисуса с Матерью отмечена барельефом над входом в Армянскую часовню Богоматери.

 

5-я Остановка

«И когда повели Его, то, захвативши некоего Симона Кирениянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом.» (Лука, 23:26)

Францисканская часовня с надписью над входом, обозначающей это событие. Справа от входа на большом камне – отпечаток ладони Христа, опершегося на стену. Отсюда начинался подъем на Голгофу.

 

6-я Остановка

У монастыря Св.Вероники.

Вероника подала Иисусу платок, которым тот вытер кровь и пот с лица. На платке отпечатался  нерукотворный образ, с которого написаны все первые иконы Спасителя. Платок хранится в церквушке в Манопелло, городке в горах Абруццо, Италия.

 

7-я Остановка

Над большой железной дверью в жилом доме цифра VII. Пройдены были Судные врата: назад пути уже не было - здесь Иисус упал во второй раз.

 

8-я Остановка

«Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших;» (Лука, 23:28)

В память о встрече Иисуса с набожными женщинами, которым Иисус предрек падение Иерусалима, предвидя восстание против римлян в 66 году, на стене греческого монастыря Св.Харитония вырезан латинский крест с греческой надписью «Иисус Христос победил!»

 

9-я Остановка

Покосившаяся римская колонна в дверях коптской церкви обозначает место, где Иисус, увидев место казни, упал в третий раз.

 

Последние 5 остановок находятся в храме Гроба Господня.

 

Часть 5-я: Галилея христианская

 

 

«И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.»

 

(Лука, 4-24)

 

«После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с Ним двенадцать и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов…»

(Лука, 8-1,2)

 

«И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море.»

(Марк, 5-13)

 

День шестой, вторник, 16 октября 2007 года. Долина Армагеддон – Назарет - Кана Галилейская – гора Фавор – море Галилейское - Магдала - Табха – гора Блаженств – Капернаум – Тверия – река Иордан.

Слава Богу, снова Жора! Кошерные пляж и купальник. Отчего Понтий Пилат трижды в год вынужден был посещать Иерусалим. Кто такой всадник. Иисус Христос и евреи. Саддукеи, фарисеи, книжники и ессеи. Шаронская долина и царь Давид. Эрец-Исраэль. Где должен жить правоверный иудей. Иосиф Прекрасный и его братья. Разноцветные евреи: эфиопские, индийские и китайские. Добрые самаритяне и кто такой ближний. На каком языке говорил Иисус. Некошерный «Макдональдс». Еврейская пищевая традиция. Изреельская долина. Армагеддон – место последней битвы сил Добра и Зла. Назарет: первая попытка убийства Иисуса. Вино из Каны Галилейской. Рубашка паломника. Бедный Иосиф. Сколько детей было у Девы Марии. Мамлюк Бейбарс. Базилика Благовещения. Расшифровка дверей. Может ли быть что доброе из Назарета? Богоматерь на мозаиках. Домик Марии. Пещеры назореев. Благая весть дважды. Жизнь поквартально. Церковь архангела Гавриила. Родник Марии. Икона Благовещения: Пресвятая Дева с Младенцем в утробе. Вифлеемская звезда и большевики. Апостолы Варфоломей, Фаддей и Фома. Брак в Кане Галилейской: первое чудо Христа. Еврейская мама. Кто у католиков главный. Гора Фавор и Преображение Господне. Город Мигдал и Мария Магдалина. Притча о работниках в винограднике и их плате. Бананы капиталистические и коммунистические. Ливанский ресторан: вареные официанты и жареная рыба Св.Петра. Табха: монастырь Умножения хлебов и рыб. Камень, на котором сидел Иисус. По воде аки посуху. Второе чудо Умножения  хлебов и рыб. Гора Нагорной проповеди. Церковь на горе Блаженств. Восемь блаженств и десять заповедей. Нары для папы римского. Капернаум: исцеление тещи Петра и расслабленного. Тверия. Рено де Шатильон и Хаттинская катастрофа. Священный Иордан и Еврейское озеро. Исцеление бесноватого: массовый свинский заплыв. Подлинное место крещения Христа. Баптистская купальня Ярденит. Купание в Иордане – полное избавление от грехов. Безгрешная выдра. Ошибка Марка Твена. Сионизм плюс электрификация всей страны. Нужны ли в Израиле носки. Волшебный Иордан.

 Несмотря на значившееся на желтой факсовой бумаге время (7-45 утра), от отеля мы отъехали в 8-10, так что все желающие успели всласть накуриться на веранде. Но это было полной ерундой по сравнению с тем, что гидом у нас опять (уже в третий раз) оказался Жора.

-Какая удача! –искренне радовались мы.

Сообщив для новичков, что зовут его Гиора, но можно звать и Жорой, гид представил водителя Яна, пояснив, что имя это в переводе означает «отпускающий грехи».

Соседка по автобусу, услышав радостные реплики и узнав, что Жора с нами уже третий раз, поинтересовалась:

-Вы его специально из Москвы заказывали?

-Это было бы слишком дорого, – отшутились мы.

-Сегодня мы с вами совершим путешествие по христианским местам Галилеи, -сказал Жора.- Местам, связанным с жизнью и деяниями Иисуса Христа и Его учеников. Есть еще отдельная экскурсия «Галилея иудейская», но сегодня нас интересуют святыни исключительно христианские. Галилея была самой северной частью земли израильской, южнее ее находилась Самария, еще южнее - Иудея, а на самом юге – Идумея.

-С погодой вам просто повезло. В Нетании в это время года 18-20 градусов тепла должно быть, а сегодня – плюс 30.

Жора говорил сущую правду: уезжая из Москвы, на купание в Средиземном море мы и не рассчитывали, надеясь поплавать хотя бы в Красном, а тут такая нечаянная радость.

-На севере Нетании расположен религиозный квартал, -балагурил Жора.– Рядом с ним есть кошерный пляж, раздельный для мужчин и женщин: посещать последний дамам можно только в закрытом купальнике. До сих пор не понимаю, какая же это кошерность? В иудаизме все должно быть раздельно: молоко, мясо, а значит – и купальник.

Автобус не торопясь кружился в пробочках по Нетании, собирая по отелям туристов, пока не оказался заполненным целиком: принципов своих израильтяне придерживались.

Пока суд да дело, Жора сообщил, что севернее Нетании расположен город Кесария Августа, построенный царем Иродом Великим и названный в честь цезаря Августа.

-Именно в этом городе располагалась ставка римского прокуратора Иудеи, всадника Понтия Пилата, -рассказывал гид.– Три раза в год он вынужден был посещать Иерусалим, поскольку туда стекалось до 2 миллионов паломников.

-Евреи обязаны были приходить в Иерусалим для принесения в Храме жертв Богу трижды в году: на Пасху, Шавуот (праздник, отмечающий день вручения еврейскому народу Торы, то есть Пятикнижия Моисеева) и Суккот (праздник Кущей или шалашей, когда все должны были неделю жить в шалашах в память о сорокалетнем странствии евреев в пустыне).

-Согласно предсказаниям пророков, именно в те годы должен был явиться Мессия (то есть Спаситель), которого евреи, униженные римским владычеством, ждали с огромным нетерпением. Так что Пилату находиться в Иерусалиме именно в те дни было просто необходимо: риск вооруженного восстания был слишком велик.

-А почему Понтия Пилата называли всадником? –спросили туристы.

-Во времена Христа это было второе после сенаторов сословие в Римской империи, -ответил Жора.– Представители его были чем-то вроде нынешних российских олигархов, попросту говоря – денежной аристократией.

-Знаете, почему большинство евреев Мессию в Иисусе Христе не признали? –спросил гид и сам же ответил.– По их понятиям Мессия, потомок царя Давида, должен был быть зачат непорочным образом, родиться непременно в Вифлееме и явиться в виде Царя-Завоевателя, мечом освободив народ израильский от чужеземного ига, а после этого сделать евреев (вместо римлян) главным народом мира, поставив их всех других выше.

-А тут ходит себе тихий ласковый учитель, призывая всех покаяться и подставить после удара по одной щеке другую. Родом Равви вовсе не из Вифлеема, а из Назарета и зачат уж точно не непорочным образом: у Него же и отец был, плотник Иосиф.

-Ну какой из Него Мессия? –думали евреи, глядя на исцеленных Иисусом людей.- Ну, в крайнем случае, пророк, но не Мессия – точно.

-Пророков же евреи имели обыкновение забивать камнями до смерти, а после каяться за содеянное, воздвигая им величественные гробницы.

-Евреи привыкли к обрядовой стороне религии: воздал жертву на алтаре, почитал Тору в синагоге, поспорил с другими – можно ли помочь раненому в Шабат (ведь это работа!), тогда как Иисус втолковывал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы, да и жертв мне ваших не надо. Вы лучше молитесь поискреннее, да ближним помогайте.»

-И невдомек было евреям, потерявшим веру и закосневшим в буквальном соблюдении буквы Закона, что Иисус явился на Землю, чтобы основать на ней Царство Божие из верующих в Него и творящих волю пославшего Его Отца Небесного, а вовсе не для того, чтобы сделать фарисеев и книжников большими, а саддукеев – самыми главными начальниками. Праведники из Царства Божия после окончательного суда над человечеством попадут в Царство Небесное, остальные – в Геенну Огненную.

-В последний приход Иисуса в Иерусалим некий законник спросил Его, какую из заповедей почитает Он наиглавнейшей: фарисеи ведь спорили между собой, что важнее – соблюдение субботы или обрезание? Иисус ответил, что самая главная заповедь – любить Бога как самого себя, а вторая – как самого себя любить ближнего своего. Иной, выше этих двух заповедей, нет.

-А кто такие саддукеи и фарисеи? –спросили туристы.

-Саддукеи были небольшой сектой избранных, в большинстве своем – земельных магнатов, -ответил Жора.– В секту входили и наследственные священнослужители, контролировавшие Храм. Саддукеи считали, что храмовые обряды гораздо важнее любых споров относительно соблюдения Закона и не верили в загробную жизнь.

-Фарисеи присвоили себе право толковать Закон и напридумывали кучу запретов, так что обыкновенному бедному еврею не вздохнуть, не выдохнуть стало. Книжниками называли наиболее образованную прослойку общества. Были еще и ессеи – представители иудейского монашества, переставшего существовать после Иудейских войн.

Пока гид просвещал туристов, автобус выбрался из города и взял курс на северо-запад, в Галилею.

-Долина Шаронская, по которой мы едем, длиной более 50 км, а шириной – до 20, не всегда такой была, как сейчас, -рассказывал Жора.– При царе Давиде все Средиземноморское побережье от Газы до Хайфы покрыто было песчаными дюнами, на которых росли кустики (как в Юрмале). Сейчас арабы трясут ключами и вопят, что евреи их из домов повыгоняли, а домов-то и не было. Ключи же старинные на каждом Блошином рынке в любом количестве купить можно. Никаких арабов здесь и близко не было – только евреи, боровшиеся с филистимлянами.

-После изгнания крестоносцев мусульманские правители умышленно превратили долину в пустыню, чтобы не допустить нового прихода христиан. Горные оползни привели к заболачиванию части долины, что вызывало лихорадку, с моря наступали пески.

-В 19-м веке началось массовое переселение евреев из Европы, в том числе из России, в Эрец-Исраэль (так евреи именуют Землю Обетованную). Всего за сто лет они осушили болота и построили государство с мощной экономикой. Оказалось, что красный песок долины – лучшая почва для выращивания цитрусовых. Но кусочек долины в том самом виде, в каком он был при царе Давиде, в качестве заповедника все-таки оставили.

-Юный пастушок Давид, когда трава от засухи в Вифлееме выгорала, часто пригонял сюда на выпас стада овец: зелени в долине хватало. Давиду приходилось нелегко: семья была большая и нужно было много работать, но он радовался жизни и сочинял псалмы. Бог это заметил и сообщил Давиду: «Сделаю тебя царем израильским.»

-Во времена царя Соломона, а позднее и Ирода Великого, 12 коленам израильским принадлежали не только Идумея, Иудея, Самария и Галилея, но и восточный берег Мертвого моря : теперь его занимает Иордания.

-Жители Израиля – нынче капля в море населения Земли, но в древности, когда во всем мире жило 30 миллионов человек, 1,5 миллиона из них проживали именно в Земле Обетованной.

-Царь Давид, отвоевавший Эрец-Исраэль у филистимлян и ханаанеев, столицу своего государства держал в Хевроне – городе, в котором похоронен Авраам. Но Хеврон – южный город, поэтому северяне уговаривали царя перенести столицу на север, южане же ратовали за Вифлеем. Поразмыслив, Давид решил завоевать языческий Иерусалим – ни нашим мол, ни вашим.

-С 19-го века идет дискуссия: где должен жить правоверный иудей? Ортодоксы, что означает «тот, кто правильно верует», убеждены, что только в Эрец-Исраэль: кто покинул Израиль – не еврей. Светские евреи возражают, что евреи однажды уже уходили из Земли Обетованной из-за засухи, а потом вернулись.

 -У патриарха Иакова был любимый сын Иосиф, которого за внешние данные прозвали Прекрасным. Отец любил его больше всех остальных сыновей: уж больно Иосиф на мать-покойницу был похож. И так его Иаков холил и лелеял, одевал в дорогие одежды, что родные братья Иосифа возненавидели и продали его купцам, идущим в Египет, а отцу предъявили разорванные одежды Иосифа, сообщив, что тот погиб.

-В Египте купцы, в свою очередь, перепродали Иосифа Потифару, начальнику телохранителей фараона, который очень ценил Иосифа за ум и сообразительность. Жена Потифара хотела Иосифа соблазнить, но тот был тверд. Тогда она пожаловалась мужу, что Иосиф пытался ее изнасиловать и Иосифа бросили в темницу. Там он от скуки стал разгадывать чужие сны и так преуспел в этом, что, разгадав сны фараона, предвещавшие приближение голодных лет и несчастий для Египта, был освобожден и стал заместителем фараона по хозяйственной части. Фараон сделал правильный выбор: государственные амбары по указанию Иосифа заполнили зерном и Египет неурожайные годы благополучно пережил.

-Со временем в Египет заглянули братья Иосифа: тот, простив обиды, пригласил их в гости. В гости братья пришли не одни, а со всем населением Израиля (там началась страшная засуха) и прожили в Египте 400 лет, пока не родился Моисей и не вывел народ израильский обратно в Землю Обетованную, обещанную евреям Богом.

 -Сейчас евреи, ничего почти не делая, в Германии живут гораздо лучше, чем в Израиле, где вкалывают с утра до ночи. Немецкие евреи, раз в году поднимая рюмку за Израиль, клянутся, что уж в следующем-то году непременно сюда переедут. И так - каждый год.

Насчет немецких евреев мы были вообще-то в курсе, но спору нет: жены их, по крайней мере, не работают, это точно, потому что им и в голову не приходит в гостиницу горничной устроиться.

-Дискуссия сошла на нет, когда спорщики увидели прибывших на постоянное жительство в Святую Землю эфиопских иудеев, –продолжил экскурсовод.- Это же негры какие-то, – заявили ортодоксы.– Моисей стал черен лицом?

-Зато обрезанные, значит – евреи, –парировали сионисты.

-Оказалось также, что евреи могут сильно напоминать китайцев, а в 90-е годы прошлого века 10 миллионов евреев, пожелавших переселиться в Израиль, но очень похожих на индусов, нашлось и в Индии. Так что евреи разноцветными бывают, да еще и с разным разрезом глаз.

-Более того, из полутора миллионов евреев, живших в странах СНГ, в те же 90-е годы в Израиль 1 миллион эмигрировал, а 10 еще осталось. Вот вам и арифметика.

Мы пребывали от Жоры в восхищении:

-До чего складно излагает  – Цицерон бы позавидовал.

-Сейчас мы поблизости от Самарии проезжаем, -заметил гид.– Название это, надо полагать, знакомо почти всем. Неподалеку отсюда находится город Шхем (он же Сихем), где проживали самаритяне (по-другому – самаряне), да и сейчас живут. Навестить их, правда, не получится: город вошел в состав Палестинской автономии и въехать в него без последствий можно разве что на бронетранспортере, да и бронежилет при этом не помешает: мусульмане мечтают обнять христиан по-братски и немедленно отправить на суд к Аллаху.

-Самаритяне также убеждены, что евреи жить должны исключительно в Израиле: каждый покинувший страну евреем перестает быть автоматически! Беда в другом: сами евреи самаритян за евреев не считают, причем не первую тысячу лет. Самаритяне, по мнению евреев, некто вроде староверов, причем сомнительного происхождения.

 

 

-Вопреки распространенному мнению, царь Соломон прожил не так уж долго и умер в возрасте 60 лет, в 931 году до н.э. Сразу после его смерти единое государство разделилось на два: северный Израиль со столицей в городе Самария и южную Иудею со столицей в Иерусалиме. Первым пал Израиль – в 722 году до н.э. ассирийцы увели в плен 10 колен Израилевых, поселив на этом месте язычников. От смешения переселенцев с оставшимися евреями и произошли самаритяне, принявшие Тору (Пятикнижие Моисеево), но отвергшие писания пророков и все предания.

-В 586 году до н.э. вавилонский царь Навуходоносор II захватил Иудею и евреев, в свою очередь, также угнал в плен. Когда спустя 48 лет, по разрешению персидского царя Дария, евреи вернулись в Иерусалим и приступили к строительству Второго Храма, самаритяне предложили свою помощь, на что получили ответ, что они, конечно, люди хорошие, но – не евреи. Самаритяне обиделись, построили собственный храм на горе Гризим и больше в Иерусалим носа не казали.

-Евреи считали самаритян хуже язычников и не имели с ними никаких дел: те, в свою очередь, евреям пакостили при каждом удобном случае. Отношения были настолько неприязненными, что евреи, направляясь из Галилеи в Иерусалим, опасались нападения самаритян и предпочитали идти не напрямую через Самарию, а обходным путем: по побережью либо Средиземного, либо Мертвого морей. Так что выражение «добрый самаритянин» во времена Христа звучало как злая шутка.

-А появилось оно из Евангелия от Луки (глава 10), в котором изложена притча Иисуса, рассказанная им в ответ на вопрос одного законника о том, кто его ближний. Некий человек, шедший из Иерусалима в Иерихон, был ограблен и изранен разбойниками, бросившими его на дороге едва живым. Все проходили мимо, не обращая никакого внимания на потерпевшего. Все, кроме одного самаритянина, перевязавшего ему раны и поместившего раненого в гостиницу, заплатив за него.

-Так кто же из прохожих был ближним попавшемуся разбойникам? -спросил Иисус.

-Оказавший ему милость, -вынужден был признать законник.

-Однажды Иисус, возвращаясь вместе с учениками из Иудеи в Галилею, выбрал прямой путь через Самарию. Устав с дороги, Он присел у колодца, отправив учеников за продовольствием в ближайший город. В это время к колодцу подошла «добрая самаритянка», у которой Иисус попросил напиться.

-Женщина страшно удивилась и спросила Его:

-Как же так, ведь евреи с самаритянами не общаются?

-В ответ Иисус рассказал ей притчу о живой воде, из которой женщина ни слова не поняла. Тогда Он попросил привести к колодцу ее мужа.

-Но у меня нет мужа, –заявила барышня.

-Правду говоришь, -заметил Иисус.– У тебя было 5 мужей, а тот, кого ныне имеешь, вовсе и не муж тебе.

-Женщина пошла в город, сообщив жителям, что из Иудеи пришел пророк, который такое знает! Горожане пришли к Иисусу и многие из них уверовали.

 -Самаритяне говорят на древнееврейском, языке царя Давида. Мэл Гибсон, снявший «Страсти Христовы», всех персонажей фильма заставил говорить на арамейском. Иисус конечно знал арамейский, как и греческий, но разговаривать предпочитал все-таки на иврите. Евреям во время вавилонского плена настолько понравился арамейский алфавит, что они стали писать арамейскими буквами, но это вовсе не значит, что они на нем говорили.

 Тут бы я, пожалуй, с Жорой поспорил, но только сейчас и только потому, что кое-что прочел, уже после путешествия. Книжники и фарисеи, так достававшие Иисуса на протяжении всех четырех Евангелий, потому и были для простого народа авторитетами, что знали Писание, а народ – нет, о чем книжники и фарисеи неоднократно и с презрением заявляли. Евреи во времена Христа говорили на одном из диалектов арамейского языка, Писание же на древнееврейском было изложено: для того, чтобы его прочесть, следовало изучить забытый уже язык. Понятно, что у простых людей, вынужденных зарабатывать на жизнь, времени для этого и быть не могло – в отличие от книжников и фарисеев

.-От народа, численность которого достигала когда-то 350 тысяч человек, мало что осталось: сегодня самаритян насчитывается чуть больше 700 человек. Часть из них приняла христианство, часть – ислам, а остальные просто выродились в результате близкородственных браков. Родословная чистокровной дочери Израилевой, на которой можно жениться доброму самаритянину, должна насчитывать 128 поколений. А если еврей Абрамович на Чукотке поселился – где ты там дочь Израилеву найдешь?

-Типичный самаритянин рост имеет 1,5 метра, рыжие волосы и голубые глаза, при этом больной весь. Но в 2000 году власть в общине захватила молодежь: теперь они женятся на украинках, азербайджанках – без разницы, лишь бы жена веру приняла.

-Особенно ревностно самаритяне относятся к Шабату, начинающемуся в 18-00 в пятницу: ровно без 5-ти шесть гасят огонь, выключают холодильники, кондиционеры – течет все, Боже мой! Евреи – наоборот: огонь зажигают, свет включают, лифты перепрограммируют так, чтобы они на каждом этаже останавливались и стояли по 3 минуты. В отличие от самаритян, у которых все, что не разрешено – запрещено, у евреев все, что не запрещено – разрешено.

Автобус остановился на светофоре у перекрестка, украшенном «Макдоналдсом» и Жора заметил:

-Перекресток-то стратегическим был: израильтяне за него с арабами дрались когда-то, а в итоге победил «Макдоналдс». До 1992 года ни одного «Макдоналдса» в Израиле не было - ортодоксы протестовали. Тогда «Макдоналдс» предложил кошерное меню: на завтрак только молочное и рыбу, на ужин – исключительно мясо, его и разрешили. Теперь в «Макдоналдсе» про обещания свои подзабыли и некошерную пищу подают тоже.

-Еврейская традиция требует все жарить, парить, варить и не жрать всякую гадость, поэтому даже во время самых страшных эпидемий еврейские кварталы выживали, после чего евреев обвиняли в колдовстве и учиняли им погромы, в ходе которых оставшиеся после эпидемий в живых евреи завидовали мертвым.

Автобус между тем въехал в долину Армагеддон, являющуюся частью Изреельской долины.

-Долина Армагеддона невелика, всего 20 км в длину и 8 км в ширину, зато всемирно известна, –продолжил гид.– Здесь, согласно «Откровению Святого Иоанна Богослова» или, как его еще называют, «Апокалипсису», должна произойти последняя битва между силами Добра и Зла. Против Сатаны с грешниками выступит Небесное воинство, возглавляемое архангелом Михаилом.

-Если битва случайно начнется прямо сейчас, нам тоже придется принять в ней участие. Внимание: не перепутайте стороны. Мы ведь точно знаем, что Зло проиграет и начнется тысячелетнее Царство Божие на Земле. А Зло вовсе не со свиными рылами, а очень даже симпатичное. Сатана, к примеру, как две капли похож на архистратига небесного Михаила – все-таки падший ангел.

-А если серьезно, то Ар (то есть гора) Мегиддо, находящаяся в 15 км к юго-западу от Назарета, и не гора вовсе, а холм, созданный людьми с незапамятных времен: при раскопках в нем более 20 археологических слоев обнаружили. Почему именно он упомянут в «Апокалипсисе», точно неизвестно, но (скорее всего) четвертый Евангелист помнил ветхозаветные записи про страшное поражение иудеев от египтян, руководимых фараоном Нехо II, в битве под Мегиддо в 609 году до н.э. Один из лучших царей иудейских – Иосия – в ходе битвы был тяжело ранен стрелой в горло и скончался по дороге в Иерусалим, а Иудея попала в вассальную зависимость от Египта.

-Здесь же дважды были биты турки: в первый раз в 1799 году Наполеоном, во второй – в 1918 году англичанами.

Вдали показался Назарет, расположившийся на высоких холмах, которые у израильтян принято именовать горами.

-Гора Назарет выше Нетании на 500 метров, -заметил Жора.– В самом начале своего служения, уже совершив много чудес, Иисус пришел к землякам в Назарет и начал проповедовать в городской синагоге, но безуспешно: горожане не могли взять в толк: как плотник, сын Марии, выросший у них на глазах, может оказаться Мессией?

-Поняв, что Ему не верят, Иисус с горечью заметил, что нет пророка в своем отечестве, а горожане, исполнившись ярости, повели Его на вершину горы, на которой стоял город, чтобы сбросить Иисуса вниз. Но ничего у них не вышло: Он, пройдя посреди толпы, удалился и никто не посмел Его тронуть.

500 метров эти автобус преодолел с легкостью и остановился у очередной арабской лавочки «Mazzawi Gifts». Ассортимент в ней был примерно тот же, что и в Иерусалиме с Вифлеемом, но вместо кофе подавали бесплатное вино из Каны Галилейской в крохотных пластиковых стаканчиках. Вино оказалось неплохим, бутылка его стоила 10 долларов.

-Обыкновенное красное сухое, –заметила жена, пригубив стаканчик.– Аргентинское в 3-х литровых пакетах из «Ашана» получше будет.

Стоит заметить, что 3 литра аргентинского из «Ашана» и стоят столько же, сколько 0,7 литра из Каны Галилейской, но где же в Назарете «Ашан» найдешь? Тем не менее, бутылку мы купили, в подарок. Еще одну приобрел зять.

Последний шопинг продолжил и купил очередную (небольшую) икону Благовещения за 25 долларов. Посмотрев на цены, я вздохнул и на крест паломника решил не тратиться: самые простые и несимпатичные из них стоили от 100 долларов, а с бриллиантами – от 250. Зато раздухарившаяся племянница крест паломника все-таки купила,– чуть ли не за 500 долларов.

-Зачем тебе столько икон? –поинтересовался я у зятя.- Церковь строить решил?

-Нет конечно, родителям подарю, -ответил тот.

-Понятно, -сообразил я.– Строить церковь собрались его родители.

Для обещанного Жорой купания в Иордане необходимы были рубашки паломника: по сообщению гида, стоили они в Назарете значительно дешевле. Белые полотняные рубашки до пят, с завязочками на шее, в лавочке имелись 2-х видов: украшенные аляповатыми изображениями в духе палехской живописи и со строгими коричневыми рисунками. Мы выбрали вторые.

Стоила рубашка 15 долларов, но увидев, что берем мы их 5, рубашки отдали по 10. Перед тем, как лавку покинуть, я посмотрел на стойку с открытками и извлек из нее буклет с маршрутом Via Dolorosa всего за доллар. Пришлось возвращаться к кассе и опять вставать в очередь.

По узким улочкам Назарета особо не наездишься, поэтому, бросив автобус у лавки, дальше пошли пешком.

-Группа номер 7, за мной! –скомандовал гид, голову которого по-прежнему украшала черная буденовка, размахивая металлическим прутом с укрепленным на его конце малиновым флажком.

-Доля женская в библейские времена была трудной, -рассказывал Жора по дороге.- Ей еще только годик исполнился и замуж она, мягко говоря, не готова: глядь - а ее уже обручили, как и с Девой Марией случилось, поэтому мужа ее, Св.Иосифа, часто Обручником именуют.

-В 13 лет девочку выдавали замуж, к 30 годам она уже бабушкой становилась, а в 40 обыкновенно умирала.

-Пресвятую Деву хоть и выдали за потомка царя Давида, но за бедного, плотника. Правда, мужем Иосиф был номинальным: православные убеждены, что близости между супругами никогда не было. Иосиф был значительно старше Марии и, согласно апокрифам, имел 6 детей от предыдущего брака. Неизвестно, когда он умер: последнее упоминание об Иосифе связано с эпизодом, когда Иисуса забыли в Иерусалиме, а мальчику тогда 12 лет исполнилось.

-Хотя в Евангелиях и упоминаются братья и сестры Иисуса, все дело в переводе с греческого: слово, переводимое как «брат», применялось не только к родным братьям, но и к сводным, и к двоюродным. Иисус, умирая на Кресте, попросил апостола Иоанна быть Марии сыном, а Ее - ему матерью. Будь у Иисуса братья и сестры, позаботиться о Богородице было бы кому и без Иоанна, так что Иисус у Марии был единственным ребенком.

-Видите церковь слева, с золотым куполом? Построена она над синагогой, в которой Иисус проповедовал.

-Сейчас мы войдем на территорию католической базилики Благовещения. Возведена она над домиком Марии, вернее над пещерой, в которой жило Святое Семейство.

-Первую базилику возвели над пещерой еще в 4-м веке, потом расширили, но в 614 году ее разрушили персы.

-Византийцы столь сильно притесняли евреев, устраивая погромы и сжигая синагоги, что последние активно поддержали персов в их войне с Византией, за это вернувшиеся на десяток лет византийцы евреев поголовно вырезали. А потом пришли арабы и греков из Палестины вымели навсегда.

-После арабского завоевания Назарет превратился в малонаселенный городишко и оставался им до тех пор, пока город в 1099 году, во время Первого крестового похода, не завоевал Танкред Таррентский. Крестоносцы отстроили на руинах новую, грандиозную церковь (1170-е годы):единственную на католическом Востоке, украшенную скульптурами. Когда в 1187 году войска египетского султана Саладина подошли к Назарету, христиане забаррикадировались в ней, но были истреблены. Согласно преданию, в этот страшный миг ангелы подняли храм и перенесли его в Италию.

-Тем не менее, Саладин базилику Благовещения не тронул, как и храм Гроба Господня в Иерусалиме. Сжег ее другой египетский султан, уже из мамлюков, Бейбарс, начав в 1263 году завоевание Святой Земли именно с Назарета.

-А мамлюки – это кто? –заинтересовалась группа.

-Некто вроде гладиаторов в Древнем Риме или янычар позднее, в Османской империи, -отвечал Жора.- Привилегированная военная гвардия из рабов, обращенных в ислам – главная опора арабского режима в Египте. В 1250 году мамлюки, решив, что султаны из арабской династии Айюбидов их совершенно не устраивают, учинили в Египте военный переворот, захватили власть и держали ее фактически пять с половиною веков. вплоть до поражения от Наполеона в 1798 году.

-Монголы, завоевавшие половину Евразии и испытывавшие затруднения с содержанием избытка захваченных рабов, с удовольствием сбывали их и египтянам. Одним из таких рабов оказался Бейбарс, плененный монголами на берегах Волги. Туркмены считают его своим, но мнения на сей счет имеются на самом деле разные: похоже, что Бейбарс по происхождению был либо половцем, либо русским. Мусульмане воспринимали его как бы реинкарнацией Саладина: с Бейбарсом к ним вернулась Удача.

-В 18-м веке францисканцы получили разрешение на реставрацию базилики, которую сами же потом в 1955 году и снесли: храм был маленький, не вмещал всех паломников и мозаик – подарков из многих стран. Спустя 14 лет открыли нынешний, построенный в виде гигантской многоугольной ротонды и освященный папой Павлом VI. Высота купола базилики около 60 метров - это самая большая христианская церковь на Ближнем Востоке.

При входе под барельефным изображением на стене базилики Девы Марии и архангела Гавриила имелась надпись на латыни: «Ангел небесный принес благую весть Марии», ниже – изображения четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Группа остановилась перед большой металлической дверью, ведущей в храм, украшенной бронзовыми барельефами.

-Тот, кто расшифрует изображения, попадет в Рай, –пообещал гид.

Поскольку группа задумчиво рассматривала дверь, пытаясь барельефы осмыслить, он продолжил:

-Итак, левая половина двери, сверху вниз: архангел Гавриил приносит Деве Марии благую весть, потом Она вместе с Иосифом идет в Вифлеем, на перепись, рожает в пещере Иисуса, волхвы подносят Младенцу золото, ладан и смирну, на 8-й день после рождения Иисусу делают обрезание, в Вифлееме избивают младенцев, а в это время Святое Семейство отправляется на ослике в Египет. После смерти Ирода Великого, когда Иисусу было 2 годика, архангел Гавриил явился к Святому Семейству в Египет и сказал, что они могут вернуться в Назарет, где Иосиф научит Сына Божьего плотницкому ремеслу и Иисус проживет до 30 лет в неизвестности. В канонических Евангелиях об этом периоде Его жизни не упоминается, зато он довольно подробно описан в апокрифах.

-Правая половина двери, снизу вверх: в 30 лет Иисус сообщил, что Его время пришло и отправился на реку Иордан, где Его окрестил водою Иоанн Предтеча и где на Иисуса – в виде голубя – спустился Дух Божий, а с небес раздался глас: «Ты - Сын Мой возлюбленный! В Тебе – мое благоволение!». Иисус поднялся на гору, где прочел Нагорную проповедь, после чего накормил верующих и пошел по воде. В 33 года Он в последний раз пошел в Иерусалим, где был схвачен и казнен, а на третий день после этого ангел, сидевший на крышке гроба, сообщил женщинам, пришедшим навестить гробницу, что Иисус воскрес. Самая верхняя сцена изображает Вознесение Господне.

-Паломники на Галилею времени обычно тратят больше, чем на Иудею. В Иерусалим Иисус ходил три раза в год, причем последний поход на Пасху закончился трагически, а в Галилее прошла Его земная жизнь: здесь Он рос и жил.

-Земля в Галилее была чрезвычайно плодородной, позволявшей получать по несколько урожаев в год, поэтому Галилея играла важную роль в древнееврейской экономике. Жители Галилеи отличались веселым, живым и независимым нравом, заслужив репутацию непокорной деревенщины, а их выговор очень смешил иудеев.

-В Галилее жило много язычников (греков, римлян, сирийцев), которых евреи, не разбирая национальностей, звали просто эллинами, поэтому нравы в ней были посвободнее, да и Закон Моисея соблюдался не так строго, без фанатизма. Когда Филипп, один из учеников Иисуса, предложил Нафанаилу пойти и посмотреть на обретенного Мессию, Нафанаил, узнав, что Иисус из Назарета, спросил: «Из Назарета может ли быть что доброе?»

-Каждая христианская община подарила базилике Благовещения самое дорогое, что у нее имелось – изображение Богоматери. Мозаик оказалось так много, что даже в новый храм все они не поместились: пришлось устраивать картинную галерею под навесом, рядом с храмом. Мозаиками храмы украшали со времен Византии и характерны они в основном для православия, но католики в данном случае упрямиться не стали.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вот мозаика из Назарета: как выглядела Дева Мария, местные жители знают лучше всех, -сообщил Жора.– Но лично мне больше всего китайская нравится.

Мозаика из Назарета изображала очень милую девушку, хотя Марк Твен и считал, что юные назаретянки нехороши собой: у некоторых из них были большие блестящие глаза, но ни одного милого личика он так и не встретил. Правда, ко времени посещения писателем Палестины населяли Назарет уже не евреи, а арабы, разницы между которыми, как мне кажется, Марк Твен не различал.

Нашлась на стене и мозаика, изображавшая Черную Мадонну из испанского, над Барселоной расположенного, монастыря Монсеррат.

-Россию, позиционирующую себя в качестве Третьего Рима - наследницы Великого Константинополя, представляет Греция, -заметил гид.

Убедившись, что мозаики осмотрены все, Жора пригласил группу в храм:

-Пойдемте в церковь, там при входе настоящий Антихрист дежурит: дресс-код будет проверять. Мужчинам снять головные уборы!

Нам повезло: службы в храме не было и мы попали прямо к домику Марии. Именно в нем, как считают католики, Деву Марию навестил архангел Гавриил и свершилось Таинство Воплощения, поэтому на мраморном престоле, установленном в гроте, по-латыни написано: «Здесь слово стало плотью» В глубине грота видны были ступеньки, ведущие наверх, в пещеру Иосифа.

 

 

 

 

Нижний уровень храма сохранил черты первоначального, византийского, построенного по распоряжению Св. Елены. Напротив грота располагался полукруглый зал, в котором были установлены скамьи: на них отдыхали люди.

-Все здесь было разрушено римлянами, а потом восстановлено: сперва Святой Еленой, а затем и крестоносцами, –сообщил гид и повел нас наверх по лестнице, ведущей к уровню крестоносцев.

После этого мы поднялись на второй этаж, представлявший из себя большой молельный зал и продолжили знакомство с мозаиками. Гид разъяснил нам смысл огромной фрески, украшавшей помещение:

-Вверху фрески – треугольник, внутри треугольника нарисован Глаз Божий, ниже - голубь, символ Святого Духа. Невдалеке под ними, в голубых одеждах, сидит Дева Мария: это чуть ли не самое Ее большое изображение в мире. Иисус – в пурпурных одеждах, справа от Него апостол Петр в золотистом одеянии держит два ключа: от Ада и Рая.

-Иисус, впервые увидев галилейского рыбака Симона, сказал, что намерен называть его Петром (камнем по-гречески) и на сем Камне Он создаст церковь, которую и врата Ада не одолеют. Поскольку первая христианская община образовалась в Риме, ключи эти Петр передал первым римским епископам, стоящим на фреске за ними в очередь. Ключи папы римские хранят почти две тысячи лет.

Как мы не старались, но запомнить, откуда именно привезли ту или иную мозаику с изображением Пресвятой Девы, удалось не всегда. Одна из них (из США) произвела на всех неизгладимое впечатление: по общему мнению, изображена на ней была Смерть, только без косы.

 

 

Со второго этажа храма имелся выход на улицу, на своеобразный помост, расположенный над древними пещерами.

-Раскопки показали, что здесь находился целый подземный город на 400 семей, рассказывал Жора.- Каждая семейная пещера делилась на две большие комнаты, в одной из которых жили люди, а в другой держали скот. Проживала в подземном городе секта назореев, напоминавших современных монахов, проповедовавших нищенство и соблюдавших принцип «Не в деньгах счастье – ими делиться надо!» Иисус здесь прожил с 3-х до 30-ти лет. Очень возможно, что Святое Семейство, прибыв в Вифлеем на перепись, в пещере остановилось вовсе не потому, что мест в гостиницах не было, а по привычке: это был образ жизни.

Что думали назореи о деньгах на самом деле, доподлинно неизвестно, зато известно, что принимали они обет не совершать трех действий: не употреблять виноград и произведенного из него вина, не стричь волос и не прикасаться к умершим. Заметим, что Иисус вином отнюдь не брезговал. Что же касается любви евреев к пещерам, то объясняется она, в первую очередь, местным климатом: жарким летом в пещере прохладно, а промозглой зимой – тепло, да и жить в пещере дешевле, чем дом построить.

-Католики уверены, что архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть в доме Иосифа, -продолжал гид.– Православные убеждены, что у родника, в котором Мария набирала воду. Родник располагался совсем рядом с домом, в котором Она жила до замужества.

-О подлинном месте явления архангела Гавриила католики и православные спорили веками и только в 20-м веке, решив больше не ломать головы, договорились полюбовно: архангел Гавриил являлся Деве Марии дважды! Первый раз, появившись в доме Иосифа, Гавриил сильно напугал Девушку и Она в страхе убежала к роднику. По дороге Мария полученную информацию осмыслила и второе появление Гавриила – у родника – восприняла уже спокойно. Православные отмечают праздник Благовещения 7 апреля по новому стилю.

-Сейчас мы пойдем к роднику, он совсем недалеко отсюда, над ним построена греческая православная церковь Благовещения, или церковь архангела Гавриила. Водой из родника можно освятить иконы и крестики: с икон целлофан не снимать, иначе попортите – освященной икона и в целлофане станет. Можно и себя водой помазать, а уж глотнуть ее – только здоровья прибавится. Плечи и колени должны быть закрыты, мужчинам снять головные уборы. Брать воду надо ковшиком из большой серебряной кастрюли, доступ к самому роднику закрыт: спускаться к нему запрещено.

По узкому грязному переулку группа отправилась к роднику Девы Марии. С другой стороны в него одновременно втиснулся красный банковский броневичок: чтобы пропустить его, пришлось прижаться к стенам домов.

-Население Назарета – 100 тысяч человек, -рассказывал Жора по дороге.– Жители селятся каждый в своем квартале: мусульмане, иудеи, православные, католики и протестанты. Принцип этот соблюдается неукоснительно почти всеми: православный ни за что не продаст свой дом католику, а протестант – мусульманину. Кому ни попадя только евреи дома продают, в результате образуются кварталы со смешанным населением.

Перед церковью располагалась довольно большая площадь, на которой торговали сувенирами.

-Храм и третье название имеет: Родник Марии, -сообщил гид.– Построили его при Св.Елене, восстановили крестоносцы, а в 17-м веке – православные греки. Кто только его не разрушал: самаритяне, персы, мамлюки, но сам родник не трогали. Приходили новые завоеватели, придиравшиеся к окружающим, что у них физиономии не того цвета, а сами окружающие – не той расы, но то, что родник святой – признавали все.

-Церковь уникальна, вход в нее находится справа от алтаря, прямо напротив родника, к которому ведет тоннель. Кроме того, перед алтарем расставлены скамьи, что для православного храма весьма необычно. А почему бы и нет? Где в Евангелиях написано, что во время службы сидеть нельзя? Иисус своих слушателей рассаживал, присаживайтесь и вы.

Мы присели на скамейки, а Жора продолжил:

-Посмотрите на деревянный резной иконостас – главное украшение храма. Выполнен иконостас в стиле барокко и подарен храму в 17 веке греческим купцом. Обратите внимание, что сделан иконостас в виде ширмы и до потолка не доходит – это тоже нестандартно.

-Обязательно посмотрите на две русские иконы, подаренные храму Императорским Православным Палестинским Обществом, они висят слева и справа у входа в пещеру с родником. Но самая главная икона – над самим родником. Когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть, на Нее сошел Святой Дух и в утробе Марии завелся Младенец. Ни на одной другой иконе Благовещения Дева Мария не изображена с Младенцем в утробе – только на той, что висит непосредственно над местом Благовещения.

 

 

 

 

 

           Спустившись по лестнице в тоннель, украшенный фресками, группа рванула к роднику Марии, но притормозила у левой русской иконы: рядом с ней стояла кастрюля с краником и привязанной к ней цепочкой металлической кружкой: из нее можно было налить родниковую воду, чем все и занялись.

 

 

 

 

Воспользовавшись общей заминкой, мы пробрались к роднику. Родник действительно был окружен металлической оградой, дверца в которой была закрыта на замок, воды в нем было мало, зато монет, оставленных туристами на память – много. Икона Благовещения и в самом деле оказалась довольно необычной.

 

 

 

 

Оглядев родник, мы вернулись в тоннель, дабы поучаствовать в раздаче воды. Зять раздобыл где-то пластмассовую кружку, набрал в нее святой воды и приступил к освящению покупок: крестик в кружку он на всякий случай опустил трижды, что касается иконы, то, памятуя о завете Жоры, только побрызгал на целлофан, ее укрывавший. Закончив со своими покупками, зять приступил к освящению покупок всех желающих.

Поднявшись по лестнице обратно в храм, группа получила очередное напутствие гида:

-У монаха при входе в храм можно купить свечи по 1 шекелю, ставить их надо перед иконостасом в подставки с песком: справа - за здравие, слева - за упокой!

Мы так и сделали, приобретя дополнительно воду из родника: крохотная бутылочка воды, размером с «Актимель», стоила 5 шекелей.

-Были бы поумнее, свою бы тару из автобуса прихватили, –вздохнули мы.– Вода-то бесплатная.

Бросив прощальный взгляд на купол и колокольню храма, туристы побрели к автобусу.

Барышни наши с некоторой тоской во взоре посмотрели на итальянский ресторан, попавшийся по дороге, но ничего не сказали: понимали, что времени на него нет.

На одном из домов красовалась восьмиконечная Вифлеемская звезда.

-Даже коммунисты использовали изображение Вифлеемской звезды, правда - в завуалированном виде, -втолковывал гид.– Пятиконечная звезда, украшающая новогоднюю елку, и есть Вифлеемская. А октябрятский значок с кудрявым Лениным – это же 3-х летний Иисус, вернувшийся вместе с семьей в Назарет. Семья Ульяновых, соответственно, Святое Семейство. Используя христианскую символику, большевики старались придать своей власти легитимный вид, действуя на подсознательном уровне.

Автобус двинулся дальше.

-Слева от вас арабская деревушка, в которой когда-то родился пророк Иона, -сообщил Жора.– В Коране он назван Юнусом. Дальше находится знаменитая Кана Галилейская. Сейчас это деревушка со смешанным христианско-мусульманским населением, но во времена Иисуса Кана была городом: хоть и небольшим, но не меньше Назарета, а Галилейской ее называли, чтобы отличать от другой Каны, расположенной поблизости от Тира.

-Левый купол – над местом, где праздновалась свадьба, правый – над местом, где стоял домик апостола Варфоломея, за ними – минарет мечети: дабы не забывали, кто на Востоке – главный.

Кану автобус миновал настолько быстро, что купола пришлось рассматривать на бутылочной этикетке. Гид между тем рассказ продолжал:

-Варфоломей – другое имя того самого Нафанаила, сомневавшегося, что из Назарета может быть что-либо доброе. Тем не менее, Варфоломей стал верным учеником Иисуса, одним из 12-ти. Дело было так: двое из учеников Иоанна Крестителя, услышав от учителя, что Иисус и есть тот самый Мессия, которого так все ждали, последовали за Иисусом. Одним из них был Андрей, прозванный Первозванным, другим, скорее всего, Иоанн, сын Зеведеев, будущий Иоанн Богослов. У Андрея был брат Симон, названный Иисусом Петром и друг Филипп, у Иоанна – брат Иаков. Так описано призвание первых учеников Иисуса в Евангелии от Иоанна.

-Старший брат Филиппа, Варфоломей, был очень удачливым купцом, но после встречи с Иисусом, когда Он сказал, имея в виду Варфоломея, которого встретил впервые в жизни: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства!» и кое-что еще, был настолько поражен, что бросил все, раздал имущество и стал шестым по счету учеником Христа.

-Варфоломея, вместе с апостолом Фаддеем, послали на Кавказ - проповедовать Слово Божье армянам. Слушатели из армян вышли не важные: оба апостола умерли мученической смертью – с них живьем содрали кожу. Замучить–то их замучили, но зауважали: апостолы держались мужественно и Армения стала первой страной, принявшей христианство (в 301 году), а армяне с гордостью заявляют, что крестил их Святой апостол Варфоломей.

-Мученическую смерть приняли почти все апостолы, кроме Иоанна Богослова, дожившего до глубокой старости. Фома Неверующий, например, имевший прозвище Близнец, поскольку очень походил на Иисуса, послан был с проповедью в Индию, где его проткнули пятью копьями в городе Мадрасе.

-Кана Галилейская – родина апостола Варфоломея, но знаменита она прежде всего свадьбой, состоявшейся без малого 2 тысячи лет назад.

-На третий день после встречи Иисуса с Нафанаилом был брак в Кане Галилейской, куда были приглашены Иисус с учениками и Дева Мария. Свадьба была небогатой и в самый ее разгар Мария заметила, что кончилось вино, о чем сообщила Сыну. Иисус ответил, что час Его еще не настал: несмотря на это, Мария велела слугам сделать, что Он скажет.

-Во дворе дома стояли 6 каменных сосудов для омовения, емкостью примерно по 100 литров каждый. Иисус приказал заполнить их водой. Когда сосуды наполнили доверху, Иисус распорядился зачерпнуть из них и отнести на пробу распорядителю пира. Распорядитель отведал воды, превратившейся в вино, и позвал жениха, с упреком заявив ему: «Все в начале пира подают вино получше, а когда гости напьются – похуже! Ты же поступил ровно наоборот!»

-Это было первое чудо, явленное Иисусом и ученики Его поверили Ему. Еще бы не поверить, когда в мгновение ока обыкновенная вода превратилась в 600 литров отличного вина! С учениками Иисусу не повезло – без чуда они вообще ни во что не верили, требуя чудес еще и еще.

-Обратите внимание на смысл произошедшего: Иисус говорит, что Он не готов, но Мария настаивает. Иисус идет и делает: спорить с еврейской мамочкой – легче застрелиться! В общем, как еврейская мама скажет – так и будет. Любая еврейская мамочка убеждена, кстати, что родила от Бога. Женщина уж так устроена: как в детстве запомнит, так и живет. А уж с женой, отслужившей в армии, при том что автомат в шкафу, спорить и вовсе сложно.

-Из эпизода в Кане Галилейской католики сделали очень важный для себя вывод: главный – Дева Мария! Молиться нужно прежде всего Ей: Она ведь помягче, все как женщина поймет, простит и Сыну простить прикажет. Поэтому изображение Иисуса в католических храмах разве что на распятии найдешь, все остальное посвящено культу Пресвятой Девы, к ней же обращено и 80 процентов католических молитв.

-Одного католики не учитывают: Иисус говорил: «Чтобы понять меня, читайте книгу пророка Ионы, а Иона проповедовал, что и врагу своему уступить надо. По воле Бога Иона даже в Ниневию с проповедью отправился, ассирийцев, этих фашистов Древнего мира, спасать.

-Возможно, что после слов Марии Иисус понял, что время Его все-таки настало, потому и совершил Чудо. В любом случае, вряд ли Сын Божий пошел бы на поводу даже у собственной земной Матери, вопреки воли Отца Своего, так что Дева Мария от гнева Божьего защитить не всегда сможет, да и захочет ли? В общем, грешить, по возможности, меньше надо.

Автобус миновал гору Фавор, круглую как шапочку, где свершилось Преображение Господне.

-Однажды вечером Иисус, взяв с собой только трех учеников: Петра, Иоанна и Иакова, пошел помолиться на гору Фавор, -продолжал Жора.– Апостолы, совершив обычную вечернюю молитву, крепко заснули, Иисус же продолжал молиться. Он знал, что вскоре Ему предстоит погибнуть позорной смертью на кресте, поэтому постепенно отрешался от всего земного. Внезапно вид лица Иисуса изменился, оно просияло как солнце, одежды же Его сделались блистающими как снег.

-Проснувшиеся ученики с изумлением наблюдали, как Он беседует с Моисеем и Илией, потом апостолов накрыло облаком, из которого раздался голос: «Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение: Его слушайте!». Когда же облако пропало, Иисус, оставшийся один, велел ученикам не рассказывать никому о случившемся видении до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они не проболтались.

-Сейчас на горе Фавор две церкви находятся: греческая православная Св.Ильи и францисканская католическая Преображения, спроектированная итальянским архитектором Берлуччи.

Всем, конечно, очень хотелось на вершину горы-шапочки, но, что уж поделать, не сложилось. Да и рассчитывать на посещение всех достопамятных мест Галилеи за одну экскурсию было бы просто смешно: на это как минимум неделя требуется, а то и больше.

Вдали, среди холмов и полей, показалась вода.

-Море Галилейское, –догадались мы.

-Совершенно верно, –подтвердил гид.– Оно же озеро Киннерет, Тивериадское или Геннисаретское озеро. За озером - Голанские высоты, до них 11 км.

Автобус миновал какие-то развалины, среди которых было установлено небольшое колесо обозрения: для обзора их сверху.

-Это руины города Мигдал, в греческих источниках - Магдалы, что означает «башня», центра добычи, засола и сбыта рыбы, -пояснил Жора.–Располагался город на берегу Киннерета, в 6 км северо-западнее Тверии. Мария, получившая прозвище Магдалина, родилась именно в Мигдале. Тут есть родник ее имени, от города, правда, почти ничего не осталось: даже пещеры, куда приходили паломники, были разрушены римлянами.

-Мария Магдалина была настолько хороша собой, что многие готовы были отдать все свое состояние за один ее поцелуй. Узнав однажды, что из Назарета пришел Учитель, утверждающий, что не в женских объятиях счастье, Мария очень удивилась и пошла Его послушать. Иисус открыл дверь и мгновенно изгнал из Марии семь бесов. Магдалине стало очень стыдно и она на 40 дней удалилась из города, а вернувшись, всюду следовала за Иисусом.

-Недаром Иисус утверждал, что один раскаявшийся грешник дорог сердцу Господа более, чем 99 праведников, не нуждающихся в покаянии: воскресшего Иисуса первой увидела именно Мария Магдалина!

-Многие постулата этого не понимают: как же так, люди всю жизнь заповеди соблюдают, не грешат, а тут вдруг убийца, на кресте раскаявшийся, только потому, что Сына Божьего рядом распяли, немедленно в Рай после смерти попадет? Несправедливо как-то.

-Объяснение найти можно в 20-й главе Евангелия от Матфея, в которой излагается притча, рассказанная Иисусом, о работниках в винограднике и их плате. Попробую ее пересказать.

-Царство Небесное подобно хозяину дома, вышедшему рано поутру нанять работников в свой виноградник. Договорившись с работниками по 1 динарию в день, он послал их в виноградник. Через некоторое время хозяин снова пошел на торжище и увидел там стоящих праздно: он и их отправил в виноградник. Так хозяин сделал еще три раза: последние были наняты им совсем уже вечером.

-Когда же наступило время расплаты, хозяин приказал выдать каждому из работавших на него по 1 динарию. Поденщики, работавшие на хозяина с утра, возмутились: «Как же так, мы и под палящим солнцем пахали, передыху не зная, а тут пришли новенькие, всего час в вечерней прохладе отработали и столько же, сколько и мы получили?»

-На что хозяин ответил: «Мы ведь с вами по динарию договаривались, не так ли? Так получите свое и идите! Я же хочу дать этим последним то же, что и вам: разве не властен я в распоряжении собственным имуществом? Или глаз ваш завистлив от того, что я добр?»

-Учение Свое Иисус вообще предпочитал излагать в виде притч, то есть поучительных рассказов с моралью, объясняя ученикам, что простому народу так понятнее будет. Притчи, рассказанные Иисусом и дошедшие до нас благодаря Евангелиям, толкуют до сих пор.

По обеим сторонам дороги росли совершенно одинаковые, с укутанными в синий пластик гроздьями плодов, бананы. Гид объяснил, в чем между ними разница:

-Те, что на стороне Магдалы – капиталисты выращивают (частная ферма), а те, что около ресторанчика растут, в котором мы пообедаем, коммунисты (кибуц). У коммунистов – 8-часовой рабочий день и выходные: суббота с воскресеньем. У капиталистов – работа от зари до зари и один выходной, в субботу. Они бы и в субботу работали (урожай больше), но нельзя – будет не кошерно.

-В начале коммунисты с капиталистами чуть войнушку не устроили, борясь (каждый за свои) идеалы, но их успокоили: у кого урожай выше окажется, тот и прав. Хотя представить себе еврея-колхозника довольно трудно. Долина Геннисаретская – самая плодородная земля в Израиле: от холода со стороны Средиземного моря ее высокие горы защищают.

Как Жора и обещал, автобус остановился возле ливанского ресторана с труднопроизносимым названием.

-Лучше всего взять в ресторане комплексный обед за 75 шекелей, в составе которого подадут жареную тиляпию – рыбу Св.Петра, у нее по одному пятну на каждой жабре – от пальцев Св.Петра. Водится только в Галилейском море. Те, кто рыбу не любят, смогут увидеть тиляпий в реке Иордан: ловить их там запрещено и они на паломников бросаются – до того жрать хотят! Официанты в ресторане вареные, но я их подгонять буду.

Ничего против рыбы мы не имели, но словосочетание «комплексный обед» вызывало не самые приятные ассоциации, к тому же для возникновения чувства голода было слишком жарко, а с собой у нас имелись фрукты в ассортименте, купленные вчера, поэтому через ресторан мы прошли во двор и оккупировали один из двух имевшихся там деревянных столов с лавками.

По двору бродили куры, в комплексном обеде покамест не задействованные, поодаль расположилась большая клетка, набитая цесарками, фазанами и почему-то павлинами. Запах от клетки шел густой: птицам было явно тесно.

-Отойди от клетки! –решительным тоном прапорщика приказала мне жена.– Еще птичий грипп подхватишь: в Таиланде не довелось, так ты на Израиль рассчитываешь? Мокасины-то пометом уже все изгваздал.

-Да и не запачкал почти, -оправдывался я, отступая от клетки спиною вперед.– А гриппа птичьего у них нет: компания тесная, но бодрая.

Две тетки из нашего отеля, расположившись неподалеку, с весьма независимым видом уплетали краденный с завтрака йогурт краденными же ложками.

Доев фрукты, мы отправились в ресторан, где заказали 4 кофе по-арабски, с кардамоном, и 1 мороженое для племянницы. И кофе, и мороженое стоили по 7 шекелей, но дожидаться их пришлось долго: официанты действительно как во сне двигались – ровно до тех пор, пока мы не пожаловались на них Жоре, после чего все откуда-то взялось мгновенно.

Присев на диваны, мы с удовольствием отведали этого восхитительного напитка. Диванная, украшенная многочисленными настенными часами и прочим антикварным хламом, от обеденной части ресторана была отделена, так что запах жареной рыбы Св.Петра в нее не проникал.

Наконец все наелись и гид скомандовал:

-Группа номер 7! Садимся в автобус!

-А почему номер группы каждый раз семь? –спросили мы его.

-Легко произносится, -пояснил Жора.– Да и цифра счастливая.

После чего решил посоветоваться с туристами:

-Сначала надо бы на гору, где Иисус прочел Нагорную проповедь, подняться, но есть одна проблема: на ней итальянский монастырь расположен, а у монашек сиеста с 12-00 до 14-30, так что придется у закрытых ворот ждать. А можем с немецкого монастыря Умножения Хлебов и Рыб начать – сиеста у немцев с 12-00 до 14-00, на полчаса меньше, поэтому немцы ходят тощие такие. Как раз к открытию приедем.

Группа согласилась и автобус тронулся вдоль берега Галилейского моря. Ехать было совсем недалеко, немецкий бенедектинский монастырь Умножения Хлебов и Рыб находился в крошечном, но древнем городке Табха на побережье Киннерета. Арабское это название, так же как и еврейское Эйн-Шева, и греческое Гептапегон на всех языках означает одно и то же – «Семь источников».

-Вода в них горькая и противная, но рыба Св.Петра от нее тащится и если у рыбаков нет улова, они плывут сюда, -повествовал гид.– Когда будем у немцев, следует учитывать их ментальность. Вход в монастырь и выход из него свободный, немцы ничего не охраняют, поскольку искренне убеждены, что достаточно развесить таблички с запретами, а все окружающие их прочтут и ничего нарушать не станут.

-Написано, что посетители скромный вид должны иметь, значит колени и плечи должны быть прикрыты, а разговоры прекращены. Написано, что 1 свеча 1 шекель стоит, значит надо положить шекель и немцы уверены, что все их поймут. У них нельзя – значит нельзя, не то что у евреев и русских: если нельзя, но очень хочется, то можно. Поэтому в общении с немцами у евреев и русских большие проблемы: стороны просто не понимают друг друга. Я попробую там показать, что можно.

 

 

Ровно в 14-00 автобус остановился у ворот монастыря, которые, понятное дело, были уже с немецкой пунктуальностью открыты.

На площадке перед церковью располагалась огромная купель, вырезанная из каменного монолита.

-Эту купель 5-го века, в которой крестили ранних христиан, нашли в Хевроне, первой столице царя Давида, -рассказывал Жора.– Верующий вставал в центре, на него лили святую воду и проводили обряд крещения. Обратите внимание на ее размеры: это сейчас младенцев крестят, а в те времена крестили в основном взрослых – мир был языческим.

 

 

-Там дальше на площади давильни для масла лежат, из которого елей делали. Пойдемте посмотрим.

-Сделаны они из черного камня, базальта, а сами храмы, что разрушенный византийский, что нынешний, построены из местного белого известняка: добывают его в 2-х км отсюда.

 

 

 

 

Во внутреннем дворике монастыря росло роскошное оливковое дерево.

-Ранние христиане считали, что никто не может войти в храм без омовения, поэтому на месте этого дерева был бассейн, -продолжал гид.– Верующий окунался, надевал одежду и только потом входил в церковь.

-В память о первых христианах, тем не менее, некое подобие бассейна немцы оставили: с золотыми рыбками. И совсем рядом с маслиной.

-Церковь здесь построили примерно в 350 году, а в 480 году византийские архитекторы ее полностью реконструировали, переориентировав алтарь на восток. В 614 году персы-зороастрийцы храм разрушили до основания и почти 1300 лет о существовании его когда-то никто и не подозревал, пока в 1932 году немецкие монахи-бенедиктинцы не начали на месте этом раскопки.

-Во время раскопок немцы обнаружили свастики и, решив, что тут «были наши, арийцы» территорию нынешнего монастыря купили. Свастиками вообще-то еще древние синагоги украшали, но вспоминать фашистам об этом было как-то неудобно: данное обстоятельство совершенно не вписывалось в их расовую теорию.

-Монастырь посетили двое римских пап: Павел VI в 1964 году и Иоанн Павел II в 2000 году - он так и остался немецким: Израиль одна из немногих стран, которая признает чужую собственность на своей территории. В 1982 году реставрация храма была закончена, восстановили его по образцу 480 года. Сейчас мы войдем внутрь и посмотрим на фундаменты, а также на мозаики византийского храма.

 -После смерти Ирода Великого царство Ирода римляне разделили между тремя его сыновьями: Архелаю Ироду досталась Иудея и Самария, Ироду Антипе - Галилея и Перея, а Голанские высоты – третьему брату, Филиппу. Вместо одного образовались, таким образом, три почти независимых государства – нечто вроде СНГ. Братья не очень друг друга любили, Ирод Антипа у Филиппа даже жену увел, Иродиаду, тем более, что она глазки Ироду Антипе строила: потом хотел вернуть, а та – ни в какую.

-Ехал однажды Ирод Антипа вдоль Иордана и наткнулся на Иоанна Крестителя, крестившего всех желающих. «Может, и меня покрестишь?» -попросил Ирод. «Тебе вообще проклятье, живешь с женой брата своего! Ты же царь, пример всем должен показывать! Я народ не грешить учу, а они на тебя пальцем показывают!» -возмутился Иоанн. Пришлось Ироду несолоно хлебавши восвояси отправиться.

-На одном из праздников дочь Иродиады, Саломея, удачно станцевала, после чего размякший от выпитого Ирод Антипа пообещал ей все, что та пожелает. Саломея, подговоренная матерью, и пожелала: голову Иоанна Крестителя на блюде! Слово есть слово и голову Иоанна ей принесли.

-Верующие – в панике: Иоанна убили! Что делать? Иоанн их всегда успокаивал, а теперь его нет и были они похожи на стадо без пастыря, бросившись к Иисусу.

-Иисус, узнав о смерти Иоанна, отправился сюда, чтобы помолиться в одиночестве, но за ним последовали ученики, а за учениками – толпы народа, жаждавшие исцеления. Весь день Иисус занимался исцелениями, к вечеру же приступили к Нему ученики с просьбой отпустить людей в ближайший городок, Капернаум, чтобы они смогли купить себе какой-нибудь еды, потому что на двести динариев, имевшихся у учеников, накормить пять тысяч человек, не считая женщин и детей, невозможно.

-Андрей сообщил Иисусу, что у одного мальчика есть пять ячменных хлебов и две небольшие рыбки, тогда Иисус распорядился рассадить верующих по 50 и 100 человек, сел на этот черный камень и преломил хлеб и рыбу, после чего приказал раздать еду людям. И ели все, и все насытились, а после трапезы ученики, собрав остатки хлеба, наполнили ими 12 коробов.

-После чего ученики Его сели в лодку и отправились на другой берег моря. Поднялся сильный ветер, начался шторм и лодку мотало по волнам. Иисус молившийся до трех утра, увидел, что ученики Его терпят бедствие и отправился их спасать, шагая по воде. Апостолы поначалу было решили, что это призрак и очень испугались, но потом осмелели: Петр даже сам попробовал походить по воде, но усомнился и упал.

 

 

Камень, на котором сидел Иисус, находился под мраморным столом, а доступ к нему загораживал канат. Канат гид снял и предложил:

- Подходите к камню по одному. Тот, кто его коснется, никогда нужды знать не будет!

Прикоснуться к камню, понятное дело, пожелали все. Мозаика перед алтарем изображала двух рыб и только четыре хлеба в корзине, образующих крест. Пятый хлеб, надо полагать, подразумевался лежащим на дне корзины.

 

 

-Рыба – древнейший символ христианства, -пояснил Жора.– Ведь греческое «ихтиос», то есть рыба, сокращенное имя Иисуса Христа. Между прочим, чудо Умножения Хлебов и Рыб Иисус повторил, только чуть позже и уже на восточном берегу Киннерета. Семью хлебами и несколькими рыбками Он тогда накормил четыре тысячи верующих, не считая женщин и детей, а остатками хлеба заполнили семь корзин.

-Обратите внимание на иконы, висящие в храме: все они православные. Иконы мирроточат и католические монахи молятся перед ними с удовольствием.

 

 

Пробыли мы в монастыре ровно полчаса, после чего, так и не встретив ни одного монаха, погрузились в автобус и отправились на гору Нагорной проповеди (125 м), расположенную совсем рядом, над монастырем Умножения Хлебов и Рыб.

-Внутри горы находится огромная насосная станция, качающая из озера воду на весь Израиль, -сообщил гид.– Справа от нас сейчас Германия, слева – Италия, потому что гора принадлежит ей, а расположен на ней монастырь итальянского отделения ордена францисканцев «Белые Сестры». Таким образом, сейчас мы переедем из Германии в Италию.

Автобус остановился и мы вошли в ворота монастыря.

-Храм, возведенный в 1937 году неутомимым архитектором Берлуччи, назвали церковью на горе Блаженств, рассказывал гид.- Средства на алтарь в храме выделил (при софинансировании Гитлера) итальянский диктатор Бенито Муссолини.

-А назвали так гору потому, что Иисус в Нагорной проповеди упомянул о восьми блаженствах (Матфей, 5:3-10), указав тем самым восемь путей спасения:

-Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

-Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

-Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

-Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

-Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

-Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

-Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

-Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

-Кроме того, в Нагорной проповеди Иисус пересмотрел 10 заповедей, выданных Моисею Богом на горе Синай на двух каменных скрижалях (по пяти заповедей на каждой) и изменил некоторые из них. Заповеди даны были народу диковатому - это был как бы минимум требований, позволявший Богу соблюдать Завет (т.е. Союз) с евреями. Для того, чтобы  попасть в Царство Божие, требовалось, по мнению Иисуса, быть совершеннее. Напомню заповеди:

-Не почитай других богов, кроме истинного Бога.

-Не сотвори себе кумира (т.е. идола) и не поклоняйся ему.

-Не поминай имя Господа Бога твоего всуе.

-Помни день субботний: шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу.

-Почитай отца своего и мать свою.

-Не убивай.

-Не прелюбодействуй.

-Не воруй.

-Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

-Не желай себе ни жены ближнего твоего, ни его имущества, т.е. не завидуй.

-Иисус заявил, что ни то что никого убивать нельзя: даже гневаться на ближнего – грех. Любить же нужно не только ближних, но и врагов своих, а если кто ударит тебя по правой щеке – подставь левую. Запрещается не только лжесвидетельствовать, но и клясться, причем ничем, даже головою своею, «…потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.» (Матфей, 5:36)

-«…Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.» (Матфей, 5:28)

-Иисус свое обещание про щеку выполнил: с Креста попросил Бога простить казнящих Его, ибо не ведают, что творят.

-Здесь же Иисус избрал 12 апостолов и впервые произнес молитву «Отче наш». Византийцы построили на горе храм, но его настолько тщательно разрушили в 614 году персы, что руины не смогли обнаружить даже крестоносцы. Крестоносцы вообще думали, что гора Нагорной проповеди в другом месте находится. Нашли руины только в 19-м веке.

-Поскольку блаженств восемь, храм выстроили в виде восьмигранника. Павел VI и Иоанн Павел II в нем также побывали, оставив на память кое-что из своего облачения. Цветовая гамма, в которой храм выполнен, черно-белая: символизирует, что Иисус обладал как человеческой, так и божественной сущностями.

-Когда Иоанн Павел II совершал паломничество в Святую Землю, специально для него на территории монастыря пятизвездочный отель построили, но папа отказался : спал на нарах. Будет возможность, я вам потом покажу эти нары – пятизвездочный отель просто отдыхает.

Но взглянуть на нары папы римского нам так и не удалось.

-Не забывайте про скромный вид, внутри храма нельзя разговаривать, курить и жевать жвачку. Мужчинам снять шляпы. В церкви продают Библии, в том числе и на русском: то есть не продают, а дарят. Вы в ответ должны сделать свой подарок: сумма указана на табличках. На осмотр - 15 минут, ровно в 15-00 мы должны отправляться дальше.

 

 

 

 

 

 

Территория монастыря заросла зеленью. Церковь оказалась весьма необычной: алтарь в ней располагался посередине, так что вокруг него можно было обойти кругом. На стенах церкви по периметру висели небольшие картины, изображавшие сцены Крестного пути. Неподалеку от алтаря стояло Распятие.

 

 

 

 

 

 

 

 

Жора не обманул: у входа в храм действительно «дарили» за деньги Библии и не только, причем для бестолковых туристов на стенде были выставлены образцы израильских монет с указанием их номинала. Издания на русском представлены были в достаточном ассортименте и группа занялась их скупкой.

 

 

Выйдя из церкви, прошли на открытую галерею с колоннадой, обрамлявшую здание, откуда открывалась отличная панорама Галилейского моря. Перед тем, как сесть в автобус, барышни забрались на большой валун и сфотографировались на фоне моря втроем, после чего валун был предоставлен в распоряжение всех желающих.

 

 

 

 

 

 

Когда автобус тронулся, Жора сообщил:

-Видите вон те красные крыши на берегу моря? Это знаменитый город Капернаум (500 человек жителей, как и в Табхе), куда Иисус с Девой Марией переселился после изгнания из Назарета. В Капернауме римляне держали таможенный пост. В городке Наума, так переводится его название, и произошло призвание первых апостолов. В Евангелии от Матфея (4:18-22) изложено это несколько иначе, чем у Иоанна Богослова. Итак:

-Иисус, проходя по берегу моря Галилейского, увидел двух братьев-рыболовов: Симона, называемого Петром, и Андрея, закидывавших сети. И сказал им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами не рыбы, а человеков. Братья бросили сети и последовали за Ним. Точно то же произошло с двумя другими братьями: Иаковом и Иоанном Зеведеевыми, бросившими лодку вместе с отцом своим и последовавшими за Иисусом.

-Петр пригласил Иисуса погостить в его доме. Он пришел не один, а с учениками и сразу же вылечил тещу Петра, лежавшую в горячке, просто взяв ее за руку. Благодарная теща стала прислуживать гостям, а в это время страждущие разобрали крышу дома (благо в дверь было не войти – дом обложили толпы надеявшихся на исцеление) и спустили к ним расслабленного: Иисус вылечил и его. Петр в ужасе – теща здорова, дом ломают!

-Кончилось все тем, что жители Капернаума выгнали Иисуса из синагоги. За это Он город проклял, пообещав ему судьбу Содома и действительно: Капернаум был полностью разрушен римлянами.

-Ирод Антипа, следуя примеру отца, построившего на берегу Средиземного моря город, названный в честь цезаря Августа, в 18 году н.э. выстроил на берегу Галилейского моря свою столицу, названную им в честь другого римского императора, Тиберия. Римляне считали Кесарию Тиберия курортом: на ее горячих источниках они устроили серные бани. Сейчас город называют Тверия и мы - находясь на 200 метров ниже уровня моря, только не Галилейского, а Средиземного - его проедем.

 

 

 -Обратите внимание на крохотный русский монастырь, проданный в свое время за апельсины. Во времена Горбачева его вернули.

-После разрушения Иерусалима и Второго храма в Тверию перебрался Синедрион. В 636 году Тверию захватили мусульмане, разрушившие ее в ходе междоусобицы в середине 8-го века. Во время Первого крестового похода город достался крестоносцам, построившим здесь крепость Тивериаду. Крепость эта и стала непосредственной, хотя и не единственной причиной краха всего католического Иерусалимского королевства.

 

 

-Саладин, курд по происхождению, ставший египетским султаном, уже в 1177 году начал с крестоносцами войну на уничтожение, объявив «джихад»: священную войну с неверными. Одного не учел Саладин: войско-то у него было большое, но сильно уступавшее франкским крестносцам по боевым качествам. Небольшая рать иерусалимского короля Балдуина IV Прокаженного огромную армию Саладина в ноябре 1177 года в битве при Аскалоне разбила наголову.

-Слабым местом у мусульман являлась кавалерия: будучи легковооруженной, она не могла выдержать лобовую атаку тяжелой рыцарской конницы, что не единожды приводило мусульман к поражениям. Султан полученные уроки учел и завел себе тяжеловооруженных конников из рабов – мамлюков - которые при необходимости могли сражаться и в качестве пехотинцев. Потомки этих мамлюков и свергли позднее потомков самого Саладина с египетского престола.

-Крестоносцы, владевшие Святой Землей меньше сотни лет, грызлись между собою постоянно, вместо того чтобы, учитывая собственную малочисленность, за мусульманами присматривать.

-Одним из их вождей был Рено де Шатильон, сеньор Трансиордании: простой рыцарь, сделавший головокружительную карьеру благодаря двум женитьбам. В первый раз он женился на вдове князя Антиохийского, но попал к мусульманам в плен, а когда Рено вышел на свободу, жена его уже умерла и Антиохией правил законный наследник. Тогда Рено де Шатильон подался в Иерусалим, где женился на вдове одного из баронов, получив в качестве приданого несколько замков на границе Палестины с Аравией.

-Этот самый Рено постоянно нападал на мусульманские караваны с паломниками, направлявшимися в Мекку, а однажды решился и саму Мекку ограбить, но это ему не удалось. В конце концов взбешенный Саладин поклялся Рено убить и 2 июля 1187 года напал на Тивериаду, гарнизон которой оказался настолько малочисленным, что к ночи крепость пала, а защитники ее, руководимые Эшивой, женой Раймунда III, графа Триполи, отступили в цитадель.

-Воинов в гарнизоне мало было потому, что иерусалимский король Гвидо де Лузиньян, призвав к оружию всех свободных мужчин, назначил общий сбор войск в конце июня у замка Сефория, северо-западнее Назарета.

-На совещании у короля Раймунд Триполийский, несмотря на то, что в Тивериаде томилась его собственная семья, высказался в том смысле, что умнее было бы подождать мусульманское войско в Сефории, где полно воды и продовольствия, нежели тащиться через выжженную пустыню, ослабив армию еще до сражения: «Уж лучше потерять одну крепость, чем поставить на кон все королевство!» Бароны согласились, но магистр тамплиеров Жан де Ридефор, ненавидевший Раймунда, короля уговорил и утром 3 июля христианская армия, поднятая по тревоге, выступила в поход.

-Все произошло именно так, как и предсказывал граф Раймунд. Измученной жаждой армии пришлось провести ночь в виду Тивериадского озера, к которому мусульмане ее не подпустили. Ночью мусульмане гоняли вокруг христианского лагеря стада верблюдов, поднимавшие облака пыли, а наветренную сторону лагеря обложили хворостом, не забыв подложить его и по пути вероятного наступления крестоносной армии.

-4 июля у деревушки Хаттин (Карней Хиттим), расположенной километрах в восьми северо-западнее Тивериады, состоялось сражение, соотношение сил в котором было примерно 3 к 2 в пользу мусульман. Последние применили хитрую тактику: понимая, что с рыцарями даже мамлюки вряд ли справятся, мусульманские лучники занялись истреблением рыцарских коней, защищенных гораздо хуже. Рыцарь на коне был практически неуязвим, а вот без него становился почти беспомощным. Покуситься на боевого коня для крестоносцев было святотатством. Для рыцаря в тяжелых доспехах не всякая лошадь годилась, это была специально выведенная и обученная бою порода: боевой рыцарский конь по стоимости равнялся целому поместью. Кроме того, Саладин приказал поджечь хворост и клубы дыма окутали христиан.

-В этом дыму мусульмане захватили Животворящий Крест, который крестоносное войско носило с собой в каждом сражении, и полностью разбили христиан. В плен попало множество рыцарей и почти вся знать Иерусалимского королевства во главе с королем, магистрами тамплиеров и госпитальеров. Спасся лишь Раймунд Триполийский, с небольшим отрядом рыцарей прорвавшийся в Триполи, где вскоре и умер: то ли от ран, то ли от тоски.

-Саладин предложил Гвидо де Лузиньяну чашу охлажденной воды. Король, отпив из нее, хотел было передать чашу Рено де Шатильону, также попавшему в плен, но Саладин заявил, что мертвым вода ни к чему и голова Рено покатилась к ногам короля.

-А вот сына Рено, захваченного вместе с отцом, султан отослал к матери: в обмен на обещание сдачи нескольких заиорданских замков. Замки, между тем, сдаваться вовсе не собирались и вдова отдала сына обратно Саладину: тот был настолько поражен, что вернул сына матери уже безо всякого выкупа.

-Пленных взяли столько, что рыцаря можно было обменять на пару сапог. Ненавистных ему тамплиеров и госпитальеров Саладин поставил перед выбором: или принятие ислама, или смерть. Согласились немногие и больше 200 рыцарей зарезали, а вот магистра тамплиеров, Жана де Ридефора, за столь ценный совет, данный им королю, султан оставил в живых.

Все было кончено: защищать Святую Землю стало просто некому. Уже 9 июля безо всякого сопротивления сдалась крупнейшая крепость и порт крестоносцев Акра (Птолемаида), затем пали Бейрут, Сидон, Хайфа, Арзуф, Кесария, Аскалон, Газа и Яффа. А со взятием Иерусалима, жители которого попытались оказать сопротивление, исчезло и само Иерусалимское католическое королевство, никогда уже больше не возродившись. Однако за время, проведенное Саладином у стен Иерусалима, христиане сумели оправиться и защитить Тир, Антиохийское княжество и графство Триполи: предстоял еще целый век борьбы, да и Иерусалиму суждено было снова, хоть и не надолго, стать христианским.

-Эшиву, жену Раймунда, Саладин также отпустил безо всякого выкупа, а Тивериаду разрушил: в таком виде город просуществовал до 16-го века, пока по приказу турецкого султана Сулеймана Великолепного не был отстроен заново. Производить в Тверии раскопки раввины запрещают, но археологи все равно умудряются.

-А сейчас мы поедем туда, где река Иордан вытекает из Галилейского моря: крестоносцы считали, что воды Иордана, несущего около одного миллиарда кубометров воды, впадая в море, не смешиваются с его водой и вытекают из него совершенно отдельно. На своих картах крестоносцы помечали Иордан посреди моря: священная река, таким образом, ни в каких связях с еврейским озером замечена не была.

-Обратите внимание на берег: видите, как вода отступила? Полсантиметра ее в день выпивает Израиль, еще полсантиметра испаряется, итого потеря - один сантиметр в день. Но ничего страшного, скоро в горах пойдут дожди и уровень озера восстановится.

-Напротив Тверии, на противоположном берегу, расположен кибуц, на территории которого находится знаменитая отвесная скала: однажды с нее стартовал первый в истории массовый, хотя и с трагическим финалом, заплыв свиней. Как-то Иисус с учениками на лодке пересекли озеро и когда они сошли на берег, к ним подошел бесноватый, одержимый целым легионом злых духов. Поблизости пасли огромное стадо (2 тысячи) свиней. Иисус приказал бесам покинуть человека и перейти в свиней, после чего свиньи бросились с крутизны и утонули.

-Хорошо, что наши раввины не читают Новый Завет, иначе, узнав, что Иисус загнал в Киннерет две тысячи свиней, они бы объявили озеро некошерным во веки веков. Купание было бы запрещено и – самое главное – перекрыт главный кран страны. И тогда в кране не стало бы воды именно по причине, изложенной в известном двустишии.

-Сейчас мы приедем в Ярденит, купальню на реке Иордан: это единственное место, где Израилю принадлежат оба берега реки Иордан – и левый, и правый (первые 15 км реки после истока ее из Киннерета). Подлинное место крещения Христа находится в 90 км к югу, на восточном берегу Иордана, принадлежащему Иордании. Само место подлинного крещения находится от реки поодаль: за прошедшие века Иордан изменил русло. Ежегодно, 19 января, туда ходят паломники, но как раз в это время идут дожди, с гор стекает много воды, так что вода в реке - коричневая.

 

 

 

 

-Поэтому для устройства купальни патриархи выбрали именно Ярденит. При купальне большой сувенирный магазин, где за 9-10 долларов можно арендовать рубашку паломника (включает плату за раздевалку) – купаться можно только в ней. Купание – не крещение (креститься повторно нельзя), зато полностью смывает грехи. В магазине продается вино из Каны Галилейской, в чекушечках. Если вы совершите покупок больше, чем на 100 долларов, при выезде из страны вам вернут НДС.

-Тем, кто ноги намочить хочет – для прикола – место я покажу. Тем же, кто от грехов избавиться  мечтает по-взрослому, нужно три раза с головой окунуться в Иордан: пользование раздевалкой стоит 5 шекелей. Желающим при этом сфотографироваться следует иметь в виду, что снимать нужно при входе в реку, а не при выходе из нее: рубашки после купания становятся совсем по фигуре и прозрачными. В вас непременно будут тыкаться рыбы, ловить которых запрещено: не бойтесь, они не кусаются.

-Вещи не оставлять: очень уж много паломников. Они после купания такие счастливые бывают, что ничего не соображают – могут надеть ваши вещи и решить поносить ваш кошелек. За вещами я присмотрю, а желающих сфотографирую.

Пройдя через сувенирную лавку, мы были приятно поражены Жориной предусмотрительностью: рубашка паломника стоила в ней целых 24 доллара. Кроме того, из подобранных в лавке бумажек выяснилось, что купальня-то – баптистская.

-А кто такие баптисты? –спросил зять.

-Одно из ответвлений у протестантов, -ответил я.– Баптисты считают, что креститься можно только в зрелом возрасте, сознательно.

На священную реку Иордан походил меньше всего, скорее, на типичную подмосковную.

Пробравшись с зятем за 10 шекелей в раздевалку, мы надели плавки и рубашки, после чего отправились смывать накопленные грехи. Оказалось, что ноги для прикола мочат на правой стороне купальни, а по-взрослому купаются слева, где нас уже ожидал Жора. Изо всего нашего автобуса на купание решилась, кроме нас, еще одна барышня. Купальника у нее не оказалось, поэтому мы посоветовали ей замотать пояс полотенцем.

 

 

 

 

-И почему среди туристов так много пожилых пар русскоговорящих евреев и так мало молодежи? –недоумевали мы.– Грехи толком смыть не с кем.

Пока мы по одному заходили в воду, гид нас любезно фотографировал.

 

 

 

 

Вода в Иордане оказалась настолько фантастической, что покидать ее не хотелось вовсе. Входить в воду было легко, на улице стояла 30-градусная жара – не замерзнешь. Нырнув три раза, я каждый раз натыкался на здоровенных рыб. Как оказалось, потрогать рыб удалось всем. Абсолютно безгрешная выдра, совершенно не торопясь, поплавала в реке и вылезла на противоположный, но тоже израильский берег.

Встречались все у автобуса. Проходя через магазин, я обратил внимание на бутылки с водой из Иордана, продававшиеся по 3 евро и предложил:

-Давайте свою воду выльем, а из реки наберем!

-Зачем? –не поддержала мою идею компания.– Ты кого-то крестить собрался?

-Жаль, -вздохнул я.

При выходе из Ярденита у жены попытались было отобрать полотенце, но она отбилась, заявив:

-Это не у вас украли, а в гостинице, да и то временно.

-А рубашки, в которых мы купались, стирать можно? –спросили мы Жору.

-Можно не только стирать, но и гладить, -ответил тот.– Если кто заболеет, больному надо рубашку одеть – выздоровеет.

 

Автобус поднимался в гору. Внизу лежала вполне благоустроенная, зеленевшая в лучах закатного солнца, долина.

-Заканчивая в своей книге «Простаки за границей» описание Палестины, -рассказывал гид,- Марк Твен написал: «Палестина – край заброшенный и неприглядный. Да и какой еще она может быть? Если земля проклята Богом, разве может это ее украсить? Палестина уже не принадлежит нашему будничному, прозаичному миру. Она отдана поэзии и преданиям – это страна грез.»

-Тут классик сильно ошибся. В конце 19-го – начале 20-го веков сюда начали возвращаться евреи, обратившиеся к старожилам: «Давайте жить вместе и все делить поровну.» Старожилы ответили: «Вон там внизу болота: приводите их в порядок и живите, а там посмотрим.»

-Переселенцы осушили болота Иордана (река на 2,5 км разливалась), высадили эвкалипты, привели землю в порядок, даже безжизненную долину Армагеддона оживили - и зажили.

Когда в России произошла Октябрьская революция, два российских еврея попали в революционное правительство, но потом их оттуда выпихнули и они перебрались сюда, в Галилею. Осмотревшись, бывшие народные комиссары предложили: «Ребята, а давайте электростанцию построим. Здесь минус 200 метров от уровня моря, а в 10 км отсюда – минус 300, самое место для постройки плотины.»

-В результате их усилий  в 1920 году загорелась первая электрическая лампочка, только не Ильича. В общем, лозунг «Израиль – это сионизм плюс электрификация всей страны!» они воплотили вполне наглядно.

Потом я где-то прочел, что одним из этих «комиссаров» был бывший заместитель коменданта революционного Петрограда Пинхас Рутенберг, а ГЭС стала первой не только в Израиле, но и на всем Ближнем Востоке.

Автобус двигался по вечерней Галилее. Огромное солнце стремительно падало за гору-шапочку Фавор.

-Обратите внимание, –заметил Жора.– Завтракали мы на западной границе страны, на побережье Средиземного моря, обедали на восточной, а ужинать опять на западной будем. Израиль – страна маленькая, но ландшафты везде разные. Протяженность страны с севера на юг – 470 км, с запада на восток – не более 135 км. Четыре моря: Галилейское, Мертвое, Средиземное и Красное создают каждое свой ландшафт.

-Напомню маршрут: начали мы экскурсию в долине Шаронской, где пас овец будущий царь Давид, пересекли Самарийские горы и долину Армагеддона – теперь она нам не страшна. Того, кто окунулся в воды Иордана, зло, даже сам Сатана, ни с какой стороны не одолеет, но и сам окунувшийся в священные воды зла творить не может – только добрые дела.

-Потом мы попали в город Назарет, пробрались к домику Марии (что большая редкость), побывали у родника Марии, проехали Кану Галилейскую, в городе Магдале попробовали рыбу Св.Петра, проехали родник Марии Магдалины и миновали Кесарию Тиберия, закончив купанием в священных водах реки Иордан.

Дорога от купели на реке Иордан до Нетании занимает обыкновенно часа два, мы же преодолели ее за полтора, не встретив ни одной пробки и ровно в 18-00 оказались в отеле. Сердечно поблагодарив Жору за великолепную экскурсию, пошли переодеваться к ужину.

-И зачем столько носков с собой брать надо было? –размышлял я, открыв чемодан в поисках сигарет.– В Израиле, даже в октябре, они вообще не нужны.

Вечером, расположившись в номере, достали сок и водку. Зять принес легендарный коньяк, но пить его не стал, присоединившись к нам. Оказалось, что плавки, вывешенные на балконе, еще мокрые, зато крестильные рубахи уже высохли. Но это было еще не все: выяснилось, что после купания у жены прошла крапивница на ноге, а у свояченицы – псориаз, причем совершенно. Можете не верить, но тому есть 5 свидетелей.

-Вот тебе и Иордан, –ахнули мы.– Волшебная река! Душ, пожалуй, принимать сегодня на ночь не стоит.

Посмотрев на календарь, я обнаружил, что тотем дня – Сервал, символизирующий оккультные способности.

 В 22-00, отправляясь спать и прихватив с собой не тронутый коньяк, благодарный зять попрощался и напоследок похвалил тещу-свояченицу:

-Еврейская мама так хорошо водку готовит.

-Спасибо, –поблагодарила его свояченица и спросила.– А коньяк-то ты зачем приносил? Проветривал, что ли?

Спать мы легли рано – завтра, в 8-20, согласно полученному факсу, у нас начиналась экскурсия «Кесария – Хайфа - Акко».

 

Анатолий Новак,

09 мая 2008 года

 

 

Часть 6-я: Кесария. Хайфа. Акко

  

«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.»

 

(Послание к Римлянам святого апостола Павла, 2:1)

День седьмой, среда, 17 октября 2007 года. Кесария – Хайфа - Акко

Порядки в «Grand Yahalom Hotel» в Нетании. Хавацелет-А-Шарон – лилия Шаронской долины, или что изображено на реверсе шекеля. Нетан Штраус и «Титаник». Снова Шаронская долина. Основание города Хадеры. Барон Эдмонд де Ротшильд. Лев Хенкин. Гиват-Ольга. Новая Кесария. Рабби Акива и Второе иудейское восстание. Почему евреи не пропали как нация. Царь Ирод Великий и Клеопатра. Великолепная Кесария. Уцелевший театр. Статуи со сменными головами. Дворец Ирода Великого. Ирод как финансовый директор. Ипподром с амфитеатром. Византийские бани. Ошибка Ирода. Плита с упоминанием всадника Понтия Пилата.

Зихрон-Яков. Хайфа. Немецкая колония темплеров. Ахмадисты. Почему в Израиле нет нефти. Бульвар Луи. Мусульмане: сунниты, шииты, исмаилиты, ассасины и друзы. Бахаизм. Бахайские сады. Метро, единственное в Израиле.

Акко. Памятник-пушка и фиаско Наполеона. Ричард Львиное Сердце и король Филипп II Август. Кардинал Пелагий, император Фридрих II, король Людовик IX Святой и султан Бейбарс. Падение Акко и потеря Святой Земли. Подземный Акко. Мечеть Аль-Джаззар. Султан Мелек Камиль и Св.Франциск Ассизский. Туннель тамплиеров. Хан Аль-Умдан. Сувенирный магазин Дэвида Миро. Мезуза.

 В факсе, полученном нами на рецепции накануне, значилось время начала сегодняшней экскурсии – 8-20 утра, так что позавтракали мы не торопясь.

-Сегодня, между прочим, 4-я годовщина нашей свадьбы, -с явным раздражением в голосе заметила жена.- Хоть бы шоколадку из Москвы в подарок прихватил, что ли.

-А где мой подарок? -спросил я в свою очередь, но ответа не получил.

Тотемом дня, согласно календарю, являлся Стерх, символизировавший любовные приключения.

-Любить, видимо, придется исключительно автобус, -пришел я к выводу, посмотрев на программу экскурсий.

-При выходе с завтрака карманы проверяют, -жаловалась старушка.- А персонала-то всего 2 человека: баба замызганная, да еще охранник. Я ему однажды скандал закатила по поводу того, что еды на завтраке почти нет, так он плюнул, пошел и сделал мне омлет.

-Да уж, -задумались мы.- С «Метрополем Грандом» нам явно повезло.

Как раз с сегодняшнего завтрака, памятуя о завтрашнем раннем переезде в Эйлат, мы (не особенно таясь) прихватили по 2 вареных яйца и йогурту. А что оставалось делать? Ресторан в отеле открывается в 7-00, а отправление назначено было на 6-15 и вместо утренней трапезы ожидали нас титан с кипятком в холле и абсолютно безумные кексы: есть их без последствий для организма умудрялся один зять.

Вскоре подошел автобус с гидом Региной и водителем Яном.

Представившись, Регина дособирала группу и начала экскурсию. Нечего и говорить, что автобус был забит под завязку, ни одного свободного места.

-У всех есть монетка достоинством в один шекель? –спросила гид.- У кого нет – попросите соседа или соседку и взгляните на оборотную сторону монеты. На ней изображена лилия Шаронской долины или «Хавацелет-А-Шарон» (на иврите). В честь этого цветка назвали городок, практически слившийся с Нетанией.

-Лилия Шаронской долины - цветок типа крокуса, местный эндемик, растет он только в окрестностях Нетании, на дюнах после дождя. Луковичное растение, любимый символ крестоносцев: его они обожали.

-А саму Нетанию назвали в честь известного филантропа Нетана Штрауса, пожертвовавшего крупные суммы на развитие города. Штраусу Палестина сначала очень не понравилась и он собрался вернуться в Америку, купив билеты на пароход себе, жене, брату и жене брата, но заболел и на пароход не попал. Когда же Штраус узнал о судьбе парохода, называвшегося  «Титаник», то понял, что это – судьба и осел в Палестине.

-Мы с Вами сейчас по Шаронской долине проезжаем, на западно-семитском это означает «лесистая». В 19-м веке, когда началось массовое заселение Палестины евреями, это не долина была, а сплошное расстройство. Последние деревья здесь еще мамлюки вырубили, чтобы крестоносцев топлива и материала для строительства осадных башен лишить, а горные оползни постепенно превратили местность в заболоченную, где крайне вольготно чувствовали себя малярийные комары.

-Участки с красной плодородной землей арабы продавать отказывались, пришлось переселенцам покупать заболоченные территории и пытаться привести их в порядок, что было довольно затруднительно, поскольку прибывшие в Палестину евреи в большинстве своем ничего в сельском хозяйстве не понимали.

-Кстати, название города Хадера, основанного выходцами из России и расположенного на полпути между Тель-Авивом и Хайфой, происходит от арабского «Эль-Худейра», что означает «зеленое». Зеленое – в смысле болото. Так вот, спустя некоторое время после основания города жители его заметили, что кладбище в Хадере растет гораздо быстрее, чем улица и решили что-нибудь предпринять.

-Барон Эдмонд де Ротшильд привез из Австралии на яхте «Ноев ковчег» эвкалипты, но посадка их не помогла: оказалось, что эти деревья питаются чистыми почвенными водами, а не болотом: пришлось рыть канавы.

-Ротшильды, эти банкиры королей и короли банкиров, вообще очень помогли будущему еврейскому государству. Тот же барон Эдмонд, начав в 1882 году выкуп земель в Палестине, в 1889 году передал в распоряжение Еврейского колонизационного общества 25 тысяч гектаров.

-Барон как-то заявил: «Без меня сионисты мало чего достигли бы, но без сионистов мое собственное дело погибло бы».

-Но и выходцы из России не сильно отставали. Прославилась, в частности, семья Хенкиных, сбежавшая из Украины после еврейских погромов. Лев Хенкин купил участок земли, на котором был основан город Реховот, а позднее скупил почти все побережье Хайфского залива и даже часть горы Кармель. В честь его жены, одной из первых дипломированных акушерок Израиля, назвали поселение, слившееся позднее с Хадерой: Гиват-Ольга (холм Ольга).

В 9-10 автобус остановился у придорожного торгового центра и мы с удовольствием выпили кофе, чашка которого стоила примерно 10 шекелей.

Столик наш оказался рядом со столиком, за которым завтракали Регина с Яном. Узнав, что завтра мы переезжаем в Эйлат, Ян предупредил:

-Вам будут впаривать, что Эйлат – зона безналоговой торговли. Не верьте. Для примера: штатив под видеокамеру в Эйлате стоит без НДС 400 шекелей, а в Тель-Авиве с 15,5% НДС – 320.

-В Эйлате хорошие магазины можно найти на первом этаже дорогих отелей, -подключилась к разговору Регина.– А вообще с вещами в Израиле – проблема. Парадоксально, но цены на тряпки в стране для американцев слишком дороги, зато для москвичей – дешевы. Кстати, когда будем в Хайфе, имейте в виду: чем выше мы будем подниматься в город, тем вещи лучше.

Этот ценовой парадокс мы вполне оценили, только побывав позднее в США.

В разговоре выяснилось, что наш любимый гид Гиора родом из Ташкента, он и там был экскурсоводом, сам Ян – из Украины.

Пройдясь по торговому центру, и вправду заметили, что на вещах, в нем продававшихся, глаза (мягко говоря) не останавливались.

На улице росли пальмы, около одной из них дерн оказался снятым и было хорошо видно, что газон буквально нафарширован змеившимися трубками, подававшими к деревьям воду.

В 10-00 автобус остановился у входа в национальный парк «Кесария».

-В 3-х км к юго-востоку отсюда есть небольшой курортный поселок Новая Кесария, -рассказывала гид.- В нем живут очень богатые люди. Но, для того чтобы в нем поселиться, одних денег недостаточно: нужно еще понравиться соседям. Когда Пугачева с Киркоровым захотели купить в поселке виллу, им ее не продали: жители опасались постоянного присутствия шумной толпы журналистов.

-В октябре 1973 года, когда началась Война Судного дня, около курорта прошла демонстрация с плакатами «Богачи Кесарии, спуститесь с площадок для гольфа!»

-К югу от развалин находятся жилые массивы города Ор-Акива («Свет Акивы»), пятая часть жителей которого работает в Новой Кесарии.

-Город назвали в честь знаменитого учителя Торы и Талмуда рабби Акивы, казненного римлянами в Кесарии в 135 году н.э., после подавления ими Второго иудейского восстания, вспыхнувшего в 132 году как раз в Кесарии и продолжавшегося 3,5 года. Для подавления восстания римлянам потребовалось 6 легионов, в ходе войны было убито 580 тысяч человек из 3-х миллионного населения Палестины, множество иудеев продали в рабство за пределы страны (Иудея практически лишилась еврейского населения), а любой иудей, ступивший на землю Иерусалима, подлежал смертной казни. Смерть 90-летнего Акивы, старейшины фарисеев, была мученической: с него живьем содрали кожу.

-3 миллиона человек почти 2000 лет назад? –удивились туристы.- Откуда столько населения?

-Подсчеты конечно приблизительные, но похожие на правду, -пояснила Регина.- Это только в Иудее, не считая многочисленной диаспоры, число членов которой увеличивалось высокими и притом естественными темпами. Причинами такого быстрого роста населения, судя по всему, являлись три: евреи никогда не следовали греко-римскому обычаю убивать не вполне здоровых младенцев, полное неприятие гомосексуализма и вполне патриотическое желание увеличить количество соплеменников.

 -Строительство Кесарии неразрывно связано с именем царя Ирода Великого, -продолжала рассказ гид.- Город, правда, основали еще финикийцы в 6-м веке до н.э. и назывался он Стратонова Башня – в честь сидонского царя Стратона I.

-Ирод великий был умен, упорен и обладал таким качеством, как удача, которую древние тесно связывали с умением руководить. Кроме того, он был поразительно предприимчивым дельцом, в отличие от большинства евреев Иудеи, предпочитавших держаться подальше от торговли. Торговлю обожали евреи, жившие на чужбине.

-Иудея была скудной землей с редкими плодородными участками, поэтому идея развития внешней торговли являлась вполне естественной, однако морская торговля была развита слабо по причине отсутствия у Ирода подходящего порта. Небольшие порты Газа и Аскалон были далеко на юге, Иоппия (Яффа) же имела чересчур открытую гавань, опасную для судов из-за рифов и мелководий при постоянном юго-западном ветре.

-Но даже и Иоппию вместе с большей частью побережья Ироду Великому пришлось уступить Клеопатре, очаровавшей Марка Антония. Клеопатра, одержимая идеей восстановления египетской империи, как и любой египетский правитель до и после нее, страстно мечтала вообще ликвидировать Иудейское царство, считая его территорию своей по праву, поэтому искренне ненавидела Ирода. Он отвечал ей полной взаимностью, но вынужден был терпеть.

-После самоубийства Клеопатры в 30 году до н.э. Ирод, сумевший подружиться с Октавианом Августом также крепко, как он раньше дружил с Марком Антонием, не только получил назад все отобранные у него земли, но и дополнительные территории. Но нормального порта у Ирода по-прежнему не было, так что когда дело касалось крупных судов, царь вынужден был обращаться к городу-порту Птолемаиде (Акра, Акко), в состав Иудеи не входившему.

-В числе прочих территорий Октавиан подарил Ироду и заброшенный город Стратонову Башню, где Ирод и решил построить настоящий порт. Строительство началось в 22 году до н.э. и закончилось через 12 лет. Это была самая совершенная искусственная гавань того времени, защищенная огромным молом, длина причалов которой составляла 1,5 км.

-В порт, как и в современный порт Хайфы, заходили с севера, поскольку с этой стороны дул самый слабый ветер. С входящего корабля видны были 10 башен и 6 колоссальных статуй, по 3 с каждой стороны.

-На возвышенности напротив входа в гавань стоял храм с огромной статуей Цезаря (Кесаря), в честь него город и получил название. Великолепная Кесария – так называли ее современники.

-Между прочим, Октавиан Август и его жена Ливия подарили Ироду Великому 500 талантов (огромную по тем временам сумму) для оплаты расходов, связанных с народными празднествами по поводу освящения и открытия нового города.

 

 

При входе в парк возвышался столб с подробной историей Кесарии.

-Перед нами городской театр, рассчитанный на 4 тысячи зрителей, -сообщила Регина.- При этом первоначальное население города оценивают приблизительно в 50 тысяч, половина из которых была иудеями: Кесария всегда была сильно эллинизированным городом, недаром через 10 после смерти Ирода именно Кесария стала столицей новой римской провинции.

-Уцелела ровно половина театра, потому что ее завалили мусором. В начале в нем ставили серьезные пьесы, но со временем римские солдаты стали предпочитать пьесы полегче. В наше время представления и концерты возобновились, вот только зрителей помещается значительно меньше.

-Иудеи старались в театре не бывать, но со временем ассимиляция дала о себе знать и иудеи также начали посещать представления. Ставили в театре и морские сражения: сцена отодвигалась и под ней обнаруживался бассейн. И театры, и бани государство дотировало, свято соблюдая требование простонародья «Хлеба и зрелищ!».

Перед театром выставлены были мраморные статуи разной степени сохранности, но все как одна без голов.

-Обратите внимание на ровные срезы на шеях статуй, -предложила гид.- Дело в том, что императоры в Римской империи, за некоторыми исключениями, менялись довольно часто, а изготовление качественных статуй было делом дорогостоящим, кропотливым и долгим, поэтому находчивые римляне при провозглашении нового императора просто меняли на статуях головы.

Направившись чуть севернее, мы прошли мимо остатков дворца Ирода, выстроенного в свое время на скальном выступе, далеко вдававшемся в море.

 

 

-Ирод был великим строителем – он строил города, порты и дворцы, -рассказывала Регина.- Но прежде всего он строил крепости, поэтому за всю свою жизнь благополучно избегнул множество покушений и народных волнений.

-Возникает вопрос: а где же царь такого небольшого государства брал на все это деньги? Ответ прост: налоги – и не маленькие. В каждом большом городе у Ирода были соглядатаи: если жители плакали, налоги брать еще было можно, а уж если смеялись – это означало, что брать с них больше нечего.

-Кроме того, как я уже говорила, Ирод был еще и великим бизнесменом. Стоит упомянуть, что вместе с передачей Клеопатре приморской территории Иудейского государства ей же достались рощи финиковых пальм и бальзамовых деревьев близ Иерихона: совсем недалеко от Иерусалима.

-Иерихонские пальмы славились во всем Древнем мире как «хмельные» из-за крепости получаемого из их сока вина, а бальзамовые деревья давали драгоценную благовонную смолу мирру (смирну), лечившую катаракты, головные боли, цингу, ангину, да и все остальное.

-Так вот, Ирод арендовал у царицы все эти принадлежавшие ему ранее рощи и выплачивал ей ежегодную и весьма солидную компенсацию.

-Между прочим, иудейские финиковые пальмы не сохранились: сейчас в Израиле растут пальмы из Ирака, Марокко и Египта. Но не так давно при раскопках в крепости Масада нашли четыре косточки плодов пальмы, которым 2000 лет: две из них удалось прорастить. Так что надежда есть.

-Но самым выгодным для Египта изо всех передач территорий, инициированных Клеопатрой, оказалось исключительное право на добычу битума, всплывавшего на поверхность Мертвого моря. Битум (он же асфальт) высоко ценился в качестве замены известкового раствора при строительстве, одновременно используясь и в качестве средства защиты виноградников от вредителей и даже для бальзамирования умерших. Ирод, нимало не смутившись, взял на себя задачу сбора платы за этот битум с арабов Набатейского царства (еще одного из клиентов Римской империи), обитавших на восточном берегу Мертвого моря. Клеопатре, ничего не делавшей для получения таких средств, оставалось только согласиться.

-В 12 году до н.э. Ирод I Великий умудрился заключить очень выгодную сделку с самим Октавианом: заплатив ему 300 талантов, он получил половину доходов от медных рудников Кипра, а они были настолько богаты, что поставляли медь даже в Индию.

-Ирод при этом совсем не был скареден, ему ничего не стоило оплатить важному ему в какой-то момент (или хорошо его принявшему) городу (при чем не обязательно иудейскому) постройку нового храма и (или) дворца.

-Ирода Великого современники уважали и ненавидели одновременно, решительно не понимая мотивы его поведения: откуда при такой щедрой благотворительности такая же тщательная склонность драть с подданных три шкуры (иногда в переносном, а иногда – и в буквальном смыслах)?

-Единственным разумным объяснением является то, что Ирод, видимо, обожал регулировать финансовые потоки, то есть был не только царем, но и в некотором роде финансовым директором Иудейского государства.

 

 

С этим мы и вышли на U-образную площадь, посыпанную песком.

-Это ипподром, восточную его часть занимал амфитеатр, -пояснила гид.- Раньше море от берега было дальше.

-Соревнования колесниц римляне любили гораздо больше любых театральных представлений. Двойки, тройки, квадриги ждали знака: Ирод бросал на арену белый платок и состязание начиналось. Скачки зачастую оказывались жестокими: поскольку колесницы были легкими, то наездники часто из них вылетали и неудачников зачастую не успевали вытаскивать из-под колес других колесниц. Зато и победители становились знаменитыми: известен случай, когда одной рабыне даровали свободу только потому, что она была матерью знаменитого возничего.

-На ипподроме действовал тотализатор, ставки на фаворитов делали деньгами, рабами и даже земельными участками. Многие проигрывали все.

-Вон в той выемке, напоминающей пещеру, держали диких животных: римляне обожали и гладиаторские бои, и бои гладиаторов с хищниками. Кроме того, последних часто использовали для казни христиан. Гладиаторами становились не только рабы, но и свободные граждане. Это были очень сильные и уважаемые люди, которых власти всегда опасались.

Поднявшись через амфитеатр наверх, мы очутились возле остатков византийской бани. Построена она была уже после того, как амфитеатр Ирода перестал быть действующим, примерно в 5-6 веках н.э.

-Бани для римлян, а позднее и для византийцев, были исключительно важны, –сообщила Регина.- Не просто омовение, а нечто вроде нынешнего английского клуба. В бани приглашали философов и поэтов. Украшали бани не хуже дворцов мозаиками и статуями, в том числе богов. Где бы не появлялись римляне, они непременно строили бани. Бассейны в них были маленькие, типа джакузи, на 1-2 человек. При раскопках в Акко времен крестоносцев ничего похожего на бани обнаружено не было, явный регресс.

Вот тут я с гидом бы не согласился или (вернее) согласился бы частично. Действительно, крестоносцы во времена 1-го Крестового похода привычки мыться не имели – не принято было, а дезодорантов тогда и вовсе не существовало. Можно только представить себе, какой запах исходил от примерно 50-тысячного войска, закованного в железо, обложившего раскаленным летом 1099 года Иерусалим. Но прошло не более 100 лет и их потомки, свободно говорившие на нескольких языках, бани полюбили. Так что из утверждения, что при раскопках Акко времен крестоносцев остатков бань найдено не было, вовсе не следует, что бань не существовало.

Дав всем полюбоваться колоннами и мозаиками, Регина продолжила:

-Сохранилась запись диалога примерно 3-4 вв. н.э. Некий раввин спросил одного еврея, собравшегося посетить бани:

-Как ты, правоверный иудей, смеешь идти к идолу языческой богини Афродиты?

-Это не я к ней, а она ко мне пришла, –парировал любитель бань.

-При раскопках здесь нашли пудреницы, зеркала и даже некоторое подобие современных ножниц. А вот эти кирпичные столбики поддерживали сердце бани – двухуровневый пол, между ними струился горячий пар, нагревая помещение.

-Кесария была построена по римскому образцу с традиционными улицами декуманус (проложенной с запада на восток) и кардо (ведущей с севера на юг).

-Квадратные помещения, расположенные вдоль декуманус и похожие на небольшие комнаты – это торговые лавки. Вся улица закрыта была тентом.

-На иврите слово «тар» означает ворота и одновременно курс, потому что курсы валют определялись у городских ворот.

-Единственной ошибкой Ирода Великого при строительстве Кесарии стал выбор самого места строительства: город построили на геологическом разломе и еще в античные времена после одного из землетрясений неподалеку от берега образовалась трещина: порт начал уходить под воду. Его пытались восстановить, но попытки провалились: некоторые из кораблей, заходивших в порт, терпели крушение, наткнувшись на затонувшие остатки портовых сооружений.

-Город неоднократно упоминается в Новом Завете: здесь апостол Петр крестил сотника Италийского полка Корнилия, сюда же из Иерусалима привели апостола Павла и посадили в Иродову преторию, где он и просидел 2 года, ожидая отправки на суд в Рим.

-В 634 году в Палестину вторглись арабы, принявшие мусульманство, и к 639 году завоевали ее полностью. Последней пала Кесария.

-В 1101 году Кесарию захватили крестоносцы, построившие из римских обломков крепость и мол, но в 1187 году крепость захватил и разрушил Саладин. В 1251-1252 гг. крепость восстановил французский король Людовик IX Святой, но продержалась она недолго: в 1265 году крепость взяли и полностью разрушили мамлюки Бейбарса.

-В Иордании тоже остались римские города. Так вот, степень сохранности одного из них такова, что создается впечатление, будто римляне город, заперев на замок, только вчера покинули. Не то было с Кесарией: город сравняли с землей, чтобы крестоносцы не смогли вернуться.

Между тем группа потихоньку двигалась к выходу, пора было отправляться в Хайфу.

-Обратите внимание на эту лужайку с деревьями, -рассказывала по дороге гид.- Во времена крестоносцев на месте ее располагался бассейн: из него рыцари поили коней. Во время раскопок был обнаружен и подземный ход, ведущий из крепости: крестоносцы предвидели печальный конец и заранее озаботились планом эвакуации.

 

 

-А где плита с упоминанием имени Понтия Пилата? –спросил я Регину.- Я про нее в путеводителе прочел.

-Надо же, -удивилась та.- Три года сюда группы вожу, так Вы – первый, кто плитой заинтересовался. К сожалению, находится она в начале маршрута, а он у нас – круговой и не предполагает возврата к началу экскурсии. Но Вы не переживайте, это всего лишь точная копия, а оригинал плиты хранится в Национальном музее Израиля, в Иерусалиме.

-Плиту нашли в 1961 году при раскопках театра Кесарии. Предположительно, она была использована в качестве стройматериала при ремонте сооружения примерно в 4 веке н.э. и уложена надписью вниз, потому надпись более-менее и сохранилась. Надпись на латыни переводят примерно так: «Понтий Пилат, префект Иудеи, посвятил людям Кесарии храм в честь Тиберия».

-Надпись – единственное материальное свидетельство существования Понтия Пилата. Заметьте, что Понтий назван в ней префектом, а не прокуратором Иудеи.

-Римская система управления складывалась не одну сотню лет и потому, постоянно совершенствуясь, являлась довольно сложной. Вообще-то прокураторы заведовали имуществом императора и сбором в казну налогов в разных частях империи, являясь чем-то вроде заместителей наместников провинций по финансовой части. Но были среди них и управлявшие незначительными римскими провинциями целиком. Понтий Пилат управлял Иудеей и подчинялся наместнику Сирии.

-Что касается «префекта», то тут мне и самой все непонятно: я ведь специалистом по римской истории не являюсь, но в одной из статей в Интернете наткнулась на странную фразу, звучавшую примерно так: «должность префекта являлась пределом мечтаний карьеры всадника». А ведь Понтий Пилат был всадником: представителем второго (после сенаторов) сословия римлян, хотя, согласно одной из легенд, происхождения сам был низкого. Стать всадником для обыкновенного римлянина (попросту говоря, плебея) возможно было только после приобретения весьма значительного имущественного ценза. Помните у Булгакова: «в белом плаще с кровавым подбоем»? Это не просто так написано: туника с пурпурной каймой являлась отличительным признаком всадника.

Экскурсия по Кесарии длилась часа полтора.

Двигаясь к выходу, мы осмотрели забавные скульптуры, выполненные в свойственной израильтянам абстрактной манере и продававшиеся в магазине на территории парка, взглянули на Ноев Ковчег, сфотографировались на обломках и направились к выходу, к воротам короля Людовика Святого.

 

 

 

 

 

 

При выходе из парка некий предприимчивый дедушка наладил бойкую торговлю свежеотжатыми соками прямо в небольшом фургончике, но мы торопились к автобусу, тем более что воду с собой на экскурсии брали всегда.

У водителей воду тоже можно было купить, но, во-первых, вода у них была из холодильника, что в сочетании с мощным кондиционером в автобусе и жарой на улице чревато простудой, а, во-вторых, крохотная ее бутылочка стоила 3,5 шекеля. Любопытно, что в Израиле газированной питьевой воды нам купить так и не удалось: вода всюду продавалась только без газа. Может, газированная минералка тоже по каким-то причинам не кошерна?

По дороге гид обратила наше внимание на городок, расположившийся на горе Кармель:

-Называется он Зихрон-Яков и считается родиной израильского виноделия: здесь до сих пор работает винзавод. Построили его на деньги все того же барона Ротшильда. Если Теодор Герцль выдвинул идею сионизма, то Ротшильд подкрепил ее материально. Кстати, отцы-основатели одно время предполагали, что жители будущего еврейского государства говорить будут по-французски, никто и не предполагал, что забытый всеми иврит возродится.

-Зихрон-Яков (как и Кесария) – место престижное, здесь селится израильская элита, в том числе и «белые воротнички», присутствовать на рабочем месте которым не обязательно.

Между тем автобус добрался до Хайфы.

-Хайфа город очень древний, -рассказывала Регина.– Основан в 14-м веке до н.э. и знавал всякие времена: были здесь и римляне, и византийцы, и персы, и крестоносцы. К началу позапрошлого века Хайфа представляла из себя небольшой городок, но с появлением пароходов оказалось, что гавань Хайфы гораздо больше гавани Акко и население Хайфы стало быстро увеличиваться. Сейчас Хайфа – третий по численности населения (после Тель-Авива и Иерусалима) город Израиля. Хайфу часто называют северной столицей страны.

-В 90-е годы многие эмигранты из стран СНГ прибыли в Израиль морем, через порт Хайфы.

-В настоящее время население Хайфы – приблизительно 300 тысяч, но оно сокращается примерно на 1,5% в год. Причина – близость к ливанской границе, до нее отсюда через залив по прямой - 15 км.

-Началось это в июле-августе 2006 года, когда группировка «Хезболлах» с территории Ливана обстреляла Хайфу ракетами «Катюша». Были погибшие и раненые: с тех пор население Хайфы живет в постоянном страхе. Ответного удара Израиля долго ждать, понятно, не пришлось, но что до этого мирным гражданам?

-Обратите внимание на симпатичные дома с двускатными черепичными крышами, по обе стороны широкой улицы в нижней Хайфе, где мы и находимся. Это дома немецкой христианской секты темплеров (храмовников), поселившейся в Палестине во второй половине 19-го века. Темплеры решили создать идеальное христианское общество непосредственно на Земле Обетованной, где и встретить грядущее пришествие Мессии.

-Темплеры сыграли большую роль в освоении европейцами Палестины, своим примером показав евреям-переселенцам, что жизнь в стране можно наладить не хуже, чем в Европе. Темплеры занимались земледелием, производили сельскохозяйственную технику, выводили новые породы коров, приспособленные к местному климату. Кроме того, они занимались виноделием, варили пиво и организовали транспортные перевозки.

-Однако с приходом к власти Гитлера в среде темплеров появились его поклонники, поэтому во время 2-й Мировой войны англичане их интернировали и выслали в Австралию – от греха подальше.

 -Основная часть Хайфы расположена на горе Кармель, которую правильнее называть хребтом (длина - 25 км). Кармель на иврите означает «Божий виноградник», когда-то склоны его были покрыты виноградными лозами. Здесь же, неподалеку от пещеры, в которой по преданию обитал Илья-пророк, во времена крестоносцев основан был католический орден кармелитов.

-В Хайфе испокон веков население было смешанным, поэтому здесь не бывает арабских волнений: Палестинская автономия далеко, да и святынь никаких не имеется – делить нечего. А Илью–пророка одинаково уважают и иудеи, и христиане, и мусульмане.

-Вообще «джихад» - это борьба со своими собственными недостатками, «большой джихад» - борьба с врагом, зарящимся на твои земли. В одном из мусульманских районов Хайфы проживает экзотическая мусульманская секта ахмадистов, поклоняющаяся Иисусу, который, по их мнению, умер вовсе не кресте, а в Индии в возрасте 120 лет. Ахмадисты большой джихад не одобряют категорически.

-В Хайфе больших заводов нет, здесь стараются развивать наукоемкое производство, страхование, финансы, обработку алмазов и туризм. Последний очень важен: когда в 2000 году началась Вторая интифада и поток туристов почти иссяк, экономика страны зашаталась.

-Есть, правда, нефтеперерабатывающий завод: нефть покупают на бирже в Брюсселе и доставляют в порт Хайфы морем. Существует известная шутка про Моисея, сорок лет блуждавшего с иудеями по пустыне: остановится он, бывало, где-нибудь, принюхается, скажет, что тут дурно пахнет и ведет людей дальше. И нашел-таки место, где не пахло, поэтому в Израиле и нет нефти, а у большинства его соседей - есть. Под Ашкелоном, правда, добывают газ, но его там немного.

-В Хайфском университете учатся 13 тысяч студентов, но точные науки и медицину изучают в Технологическом университете – Технионе. В городе есть филиалы «Майкрософт» и «Гугл».

-А сейчас мы сядем в автобус и посетим Бахайские сады – одну из главных достопримечательностей города. Добраться до них не так просто, дело в том, что в 2006 году, после окончания войны с «Хезболлах», пострадавшая от обстрелов Хайфа получила дополнительные ассигнования и мэр города принялся приводить в порядок дороги средней Хайфы: они до сих пор все разрыты.

Как оказалось, в Хайфе довольно часто встречаются русские надписи, по дороге нам даже попался грузовик со словом «перевозки» на борту.

Ехали мы, впрочем, недолго и вскоре автобус остановился на красивой улице, с которой открывался волшебный вид на Хайфу.

-Улица называется променад (то есть бульвар) Луи, излюбленное место прогулок местной молодежи, -пояснила гид.- Длина его больше километра и проложили бульвар еще англичане в качестве компенсации отсутствия в городе полноценной набережной.

-Прежде чем мы зайдем в Бахайские сады, хочу Вам кое-что рассказать об исламе, -сообщила Регина.- Многие уверены, что самое большое количество конфессий присуще исключительно христианству, а мусульмане делятся только на суннитов и шиитов. Это не совсем так: разобщенность мусульман весьма впечатляюща.

-Протестанты в исламе появились уже во второй половине 7-го века н.э. Многие мусульмане считали, что халифом (заместителем пророка) должен был стать зять Мухаммеда, женатый на его любимой дочери Фатиме, Али, а после его смерти – сыновья Али от Фатимы. Против этого выступал влиятельный род Омейядов из Мекки, из которого происходил халиф Осман – предшественник Али на этой должности. После смерти Османа в 656 году вспыхнула война, в ходе которой сторонники Али были разгромлены, а сам он убит. Появился новый халиф из рода Омейядов, но оставшиеся в живых соратники Али халифа не признали, став шиитами Али («приверженцами Али») и провозгласили Али первым имамом ( духовным руководителем).

-Суннитами называют ортодоксальных мусульман, признающих Сунну – множество устных преданий о жизни, делах и словах пророка Мухаммеда, возникших еще до появления Корана. Шииты Сунну не признают, только Коран.

-Но этим дело не ограничилось. Если сунниты сохранили внутреннюю духовную целостность, споря в основном по пустякам, то часть неугомонных шиитов была не согласна с решением шестого шиитского имама Джафара назначить следующим имамом Мусу (своего 4-го сына), настаивая на праве стать имамом внука старшего сына Джафара – Исмаила. Так появились исмаилиты.

-А в 1091 году исмаилитский проповедник перс Хасан ибн Саббах, захватив в Западной Персии со своими приспешниками неприступную крепость Аламут, основал новую секту ассасинов – безжалостных тайных убийц.

-В том же 11-м веке от исмаилитов откололась еще одна секта – друзов, которые варятся в собственном соку и, судя по всему, мусульманами вообще не являются.

 -Бахаизм, исповедующий единую религию, многие считают еще одной шиитской сектой. В отличие, к примеру, от христианства, дата рождения религии известна доподлинно. В 1844 году молодой персидский купец, принявший имя Баб («Врата») объявил, что он послан на землю (как Иоанн Креститель) объявить о скором пришествии нового пророка, потому что Мухаммед был вовсе не последним из них. В 1850 году Баб был расстрелян, а его останки почитатели перевозили с места на место, пока наконец не захоронили в Хайфе.

-Так бы дело, возможно, и заглохло, но некий перс по имени Мирза Хусейн Али Нури, принявший имя Бахаулла («Слава Божья»), поклонник Бабы, заявил, что он и есть предсказанный последним пророк. Бахауллу также подвергли гонениям, но жизнь сохранили: умер он в изгнании в местечке к северу от Акко (где и похоронен) в 1892 году в возрасте 75 лет. За свою жизнь Бахаулла написал больше сотни книг, признаваемых бахаями священными.

-Принципы новой мировой религии просты и понятны: существует единый Бог, создавший все сущее, никакого Сатаны и ангелов нет, в отличие от бессмертия души. Рай и Ад также имеются, но в Аду души не жарят на сковородках, а просто перевоспитывают. Время от времени Бог посылает на землю пророков, открывая людям свое учение - постепенно.

-Данные разнятся, но, судя по всему, список пророков (по версии бахаев) последовательно следующий: Кришна, Авраам, Моисей, Зороастр, Будда, Иисус, Мухаммед, Баб и Бахаулла. Профессиональных священников у бахаев нет, очень милая религия, тем более что отхода от своей религии бахаизм с верующих не требует.

Надобно заметить, что еще в Кесарии мы обратили внимание на необычную компанию в составе нашей группы: двух русских барышень, сопровождаемых арабом, говорившим по-русски. Все бы ничего, но одна из девиц одета была по-арабски: глухое платье, штаны и платок.

-Неужели ислам приняла? –удивились наши дамы.

-Обратите внимание на высотное здание справа, -продолжала рассказ гид.- Вот то, с зеленой частью. Мало того, что само оно немаленькое, так у него еще 11-этажные подвалы: в них бахаи хранят свои архивы. Допуск в здание разрешен только бахаям.

-У 6 млн. бахаев есть отделения в Индии, в Южной Америке, в России и во множестве других стран. Пожертвований у посторонних бахаи не берут, только у единоверцев. Многие из них небогаты, так что иногда стоимость перевода обходится дороже самого пожертвования. Если же денег совсем нет, бахай может поработать волонтером.

-Израильтянин бахаем стать не может: существует договоренность с правительством Израиля, согласно которой бахаи на территории страны не миссионерствуют. В обмен на это Израиль позволил построить на своей территории Всемирный центр бахаизма.

Прежде чем пройти на территорию садов, группа преодолела металлоискатели. Кроме того, вежливые, но с каменными лицами молодые люди осмотрели сумки и распорядились привести в порядок одежду. Лично мне указали на не застегнутую верхнюю пуговицу рубашки.

-Форма одежды при посещении садов – строже, чем в любом храме, –пояснила Регина.- Кстати, вся информация о новой монотеистической религии исходит от самих бахаев.

-Внутри мавзолея-усыпальницы (в земле) на территории садов похоронен Баб. Первоначально мавзолей был довольно скромным, но со временем его реконструировали. Бахайские сады открылись в 2001 году, создавали их 13 лет с тем расчетом, чтобы обращены они были в сторону могилы Бахауллы. Почему сады развели именно на горе Кармель? Гора эта из-за находящейся в ней пещеры Ильи-пророка священна для всех 3-х религий, а бахаи считают себя продолжателями их дела. На вопрос, почему именно сады, бахаи отвечают, что, когда человек видит подобную гармонию, спокойствие входит в него и он становится ближе к Богу.

-В сады пускают только в составе организованной экскурсии, каждый час. Созданы они в виде террас. Снизу вверх ведут 1700 ступенек. Если Вы посмотрите налево, то увидите естественную рощу, не тронутую садовниками. Ее специально сохранили, чтобы показать, как выглядел лес на горе Кармель во времена, когда здесь похоронили Баба.

-Вечером, когда включается подсветка, выглядят сады просто фантастически! Один из элементов подсветки (белые лампочки, расположенные цепочкой) похожи на свечу, которую держал Бахаулла.

В сами сады нас почему-то не пустили, пришлось рассматривать их с красивой террасы.

Погрузившись в автобус, группа отправилась в Акко.

Когда автобус притормозил на светофоре, Регина обратила наше внимание на небольшие будочки, похожие на вход в подземный переход:

-Это вход на одну из станций единственного а Израиле метро «Кармелит». Протяженность его единственной же линии всего 2 км (6 станций), поэтому «Кармелит» попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое короткое метро в мире, хотя, строго говоря, это не метро, а подземный фуникулер, доставляющий пассажиров из порта наверх. Первых пассажиров «Кармелит» принял в 1959 году, в 1986 году его закрыли на реконструкцию и вновь открыли в 1992 году.

-Популярностью метро почему-то не пользуется и из-за недостатка пассажиров глубоко убыточно, поэтому мэрия Хайфы мечтает его закрыть, но во время ракетных обстрелов 2006 года выяснилось, что «Кармелит» - неплохое бомбоубежище, пускали в него тогда бесплатно.

Автобус пробирался пригородам Хайфы: выглянув в окно, мы с удивлением увидели секс-шоп «Sexodrome». Между рядами машин пробирался молодой попрошайка с розовой рюмкой для пожертвований, но денег ему никто не давал.

Наконец была сделана остановка возле большого торгового центра, в котором имелся в том числе и «Мак-Дональдс», в который по привычке рванула часть соотечественников. Мы же направились в нормальное кафе выпить кофе и закусить его бурекасами с сыром. Оплатив заказ, следовало назвать какое-либо имя, именно его и объявляли, когда заказ был готов. Прислушавшись, мы сообразили, что, из пяти работников кафе по крайней мере пара парней оказалась русскоязычными.

Разложив вдобавок на столе фрукты, прихваченные с собой, мы славно перекусили, оглядывая соседние столики. За одним из них сидела семейная пара, печально глядя на две огромные лохани с салатом, ими же и заказанные.

-Предупреждала же Регина, что в этом кафе один салат – на двоих, -веселилась племянница, надкусывая грушу.

Пока суть да дело, я решил сбегать в супермаркет, купить батарейки для фотоаппарата. При входе меня «прозвонили» портативным металлоискателем: это на территории Израиля было для меня внове. Батареек, кстати, я там так и не нашел.

Примерно через полчаса автобус припарковался в Акко неподалеку от памятника, представлявшего из себя допотопную пушку на столь же допотопном лафете.

-Это памятник в честь безуспешной попытки Наполеона захватить Акко, -пояснила гид.- 17 марта 1799 года его армия взяла Хайфу, не оказавшую никакого сопротивления. В тот же день, рассматривая со смотровой площадки на горе Кармель порт Акко, Наполеон вместе со своим штабом стал свидетелем захвата английской эскадрой французского транспорта, посланного к Акко. Транспорт вез пушки, боеприпасы, а также оборудование для осады и потеря его оказалась для французов фатальной.

-Начав штурм Акко на следующий же день, армии Наполеона так и не удалось его взять: турки под руководством французского офицера-эмигранта Ле Пика де Филиппо защищались отчаянно, с моря им помогал английский флот, вдобавок во французском лагере вспыхнула чума, так что через два с лишком месяца осады французская армия, бросив остатки артиллерии, сбежала в Александрию. Так и закончился Сирийский поход императора, конечной целью которого являлся захват Иерусалима, Константинополя, а потом и Индии.

-Но история Акко Наполеоном вовсе не ограничивается, -продолжила Регина.- Осада французов – это всего лишь крохотный эпизод в истории города. Акко на иврите означает «до сих пор»: считается, что именно перед ним остановились воды второго Всемирного потопа. Первые упоминания о городе относятся к 1800 году до н.э. После смерти Александра Македонского город захватил Птолемей I, после чего город переименовали в Птолемаиду: именно под этим названием Акко упоминается в Библии.

-Город еще неоднократно переименовывали, пока ему не вернули старое название. Самые яркие страницы его истории связаны с эпохой Крестовых походов. Крестоносцы завоевали Акко во время 1-го Крестового похода, в 1104 году. В июле 1187 года, через несколько дней после полного разгрома армии крестоносцев у деревни Хаттин, Акко (Акра) без боя открыл ворота перед войсками султана Саладина.

-Потеря такого важного порта и одновременно мощной крепости была очень чувствительна для крестоносцев и уже спустя два года они начали вялотекущую осаду Акко: взять город удалось только в июле 1191 года, после прибытия участников 3-го Крестового похода, возглавляли который английский король Ричард Львиное Сердце и французский король Филипп II Август.

-Любопытно, что по дороге в Святую Землю Ричард Львиное Сердце меньше чем за месяц завоевал остров Кипр, не простив правителю Кипра Иоанну попытку захватить свою невесту, Беренгарию Наваррскую, корабль которой штормом принесло в воды острова. В 1194 году Ричард продал остров тамплиерам за фантастическую сумму в 100 тысяч золотых безантов.

-Акко крестоносцам взять удалось, а вот Иерусалим – нет: окончательно рассорившись с Ричардом, французский король вместе со всем своим войском вернулся на родину. На том 3-й Крестовый поход и закончился, а поскольку во время 4-го Крестового похода крестоносцы, вместо того, чтобы отправиться в Святую Землю, завоевали Византийскую империю и взяли Константинополь (1204 год), Акко стал столицей крестоносного государства.

-Рыцари устроились основательно, сильно укрепив город: за мощными крепостными стенами возвели свои отдельные замки тамплиеры и госпитальеры (будущие мальтийские рыцари), сильно недолюбливавшие друг друга, а позднее и рыцари Тевтонского ордена. Собственные укрепленные подворья имели генуэзцы и венецианцы, искренне друг друга ненавидевшие. Благодаря морской торговле город, получивший новое имя Сен-Жан д’Акр, с населением в 40 тысяч жителей (сейчас – 50 тысяч) процветал. Мусульман и евреев, живших в городе, христиане не обижали.

-Между тем события развивались вроде бы благоприятно. Целью 5-го Крестового похода (1217-1221 гг.) стало завоевание Египта: Иерусалим уже мало кого интересовал. Собравшись в Акко, вновь прибывшие крестоносцы отплыли брать неприступную крепость Дамиетту, расположенную в дельте Нила, ключ к обороне Египта. Крепость они действительно взяли, после чего племянник Саладина султан Мелек Камиль, чье положение в тот момент было весьма шатким, предложил за возврат христианами Дамиетты и эвакуацию их из Египта восстановление Иерусалимского королевства в прежних границах (до Хаттинской катастрофы). Кроме того, султан пообещал вернуть всех пленных христиан и (сверх того) Животворящий Крест Господень, захваченный еще Саладином.

-И тут кардинал Пелагий, руководитель похода, отказался. С ним согласились рыцарские ордена. Начался разлив Нила, вместе с ним голод, болезни и крестоносное войско еле убралось из Египта безо всякого Иерусалимского королевства, получив в качестве утешительного приза Животворящий Крест.

-Был и еще один шанс. Германский император Фридрих II, несмотря на свое отлучение от церкви папой Григорием IX, сумел договориться с Мелек Камилем в 1229 году о 10-летнем перемирии, в результате которого христианам вернули Иерусалим, Вифлеем, Назарет и свободный коридор для паломников (а если бы не отлучение, из-за чего у императора возникли проблемы, то и все бы Иерусалимское королевство): при условии неприкосновенности мусульманских святынь.

-Интересно, что, несмотря на возмущение императора, папа отлучил о церкви и сам священный город Иерусалим (!). Дошло и до предательства: тамплиеры отправили султану письмо, в котором сообщали, когда именно Фридрих II собирается искупаться в реке Иордан и дали несколько советов, как легче захватить императора. Письмо это Мелек Камиль переслал последнему.

-Прошло 10 лет, Мелек Камиль умер и христиане начали скромные военные действия, больше похожие на провокации, а обозленные мусульмане натравили на них 20-тысячную хорезмийскую орду, изгнанную монголами из Средней Азии и давно промышлявшую разбоем и грабежами на Ближнем Востоке.

-В 1244 году хорезмийцы напали на почти незащищенный Иерусалим, разграбили его, не пощадив и могил иерусалимских королей, после чего двинулись на юг. Под Газой орду настигло христианское войско, состоялась битва, в которой христиане были разбиты. Цвет рыцарства полег на равнине, остальных взяли в плен. Тамплиеры и госпитальеры потеряли под Газой 90% рыцарей, а тевтонцы вообще полегли целиком, после чего какое-либо участие в борьбе за Святую Землю Тевтонский орден прекратил вовсе, перенеся все свои операции в Восточную Европу.

-В 1249 году Людовик IX Святой предпринял еще один поход в Египет, начавшийся даже удачнее первого (памятуя о недавнем прошлом, Дамиетту никто защищать не стал), но закончившийся сокрушительным разгромом христиан: вместе с другими и сам король попал в плен. Заплатив гигантский выкуп, Людовик Святой отплыл на Святую Землю, где принялся укреплять оборонительные сооружения, после чего отбыл домой – навсегда, как оказалось.

-Мамлюкский султан Бейбарс, в свою очередь, занялся планомерным захватом христианских владений на Ближнем Востоке и преуспел в этом: к моменту смерти Бейбарса (1277 год) у крестоносцев оставались только Триполи, Акко, Бейрут, Тир и Сидон.

-Наследники Бейбарса, используя непрекращающиеся свары между христианами, останавливаться на достигнутом вовсе не собирались: целью их было окончательное изгнание христиан с Ближнего Востока. В 1289 году пал Триполи, а в марте 1291 года стотысячная мусульманская армия с метательными машинами приступила к планомерной осаде Акко, который мог выставить не более 20 тысяч защитников, да и те не имели единого командования.

-Оборона Акко стала последней печальной (хотя и славной) страницей крестоносного движения на Святой Земле: казалось, что вернулись времена 1-го Крестового похода – с такой яростью христиане защищали город. Было отбито несколько приступов и даже восстановлена проломленная мусульманами стена. Но это было мужество обреченных: крестоносцев, лишенных притока людских ресурсов, спасти не могло уже ничто.

-Больше всех отличились тамплиеры: рыцари, памятуя о прошлых своих грехах и - может быть - догадываясь о будущих муках (с потерей Святой Земли пропадал сам смысл существования ордена), стояли насмерть и приняли ее достойно. Упорство тамплиеров дало возможность многим жителям Акко эвакуироваться на кораблях. Мужчины, на корабли не успевшие, были вырезаны, а дети и женщины проданы в рабство.

-Тир, Сидон и Бейрут, понимая, что отстоять их не смогут, христиане вскоре оставили добровольно. Почти 200-летняя крестоносная эпопея на Святой Земле завершилась полным пшиком.

Помимо странной российско-арабской семьи в составе группы имелась и вполне обыкновенная российская еврейская.

-Боже мой, типичный Зяма, –воскликнула свояченица, имея видимо ввиду молодого Зиновия Высоковского.

-После ухода крестоносцев Акко разрушили и забросили на 400 лет, город занесло песком, -рассказывала гид.- Потом сюда пришли турки и стали строить новое прямо на старом. Под нами, на глубине 15 метров, город крестоносцев. То, что мы видим – это уже 18-й век. А крепость госпитальеров постепенно раскапывают, в настоящее время для посещения открыты 11 залов.

Не знаю, уж что там на глубине, но на поверхности те же, как и в Кесарии, своды, стены и арки: как будто одной рукой сделано.

-А мы в этих залах побываем? –спросил кто-то из группы с надеждой.

-Нет, к сожалению, -ответила Регина.- Есть индивидуальная экскурсия «Подземный Акко».

-Рядом, на обломках собора крестоносцев, турки выстроили большую мечеть с зеленым куполом Аль-Джаззар (1781). Утверждают, что в ней хранятся три волоска из бороды пророка Мухаммеда. Название мечети переводится как «мясник»: таково было прозвище турецкого губернатора, приказавшего ее построить. Прозвищем губернатор, получивший его по причине крутого обращения с населением, немало гордился.

Дойдя до набережной, группа миновала симпатичную беленькую церковь с красными куполами и необычным красным же крестом на белом флаге.

-Церковь францисканская и флаг, соответственно, тоже, -пояснила гид.- Иногда на флаге еще две руки скрещенные изображают – символ союза Св. Франциска Ассизского (1182-1226) и Иисуса Христа. Звали Франциска на самом деле Джованни, был он сыном богатого купца из Ассизи (Италия), а прозвище Франциск будущий святой получил за склонность говорить на французском. До 23 лет Франциск вел несколько рассеянный образ жизни, но внезапно бросил все и отправился проповедовать. В рамках программы очищения церкви Франциск основал три ордена: мужской, женский и для мирян.

-Между прочим, в 1219 году, во времена осады Дамиетты, Франциск Ассизский проник в египетский лагерь и пытался уговорить Мелек Камиля принять христианство, обещав для подтверждения своей правоты пройти через огонь. Ошарашенный султан не принял ни христианства, ни жертвы и приказал вывести Франциска из лагеря, не причинив ему вреда.

 

 

-В самом конце прошлого века при починке канализации случайно обнаружили подземный ход – туннель тамплиеров, ведущий из крепости в порт на востоке города.

С набережной действительно хорошо были видны Бахайские сады. С развалин тамплиерской крепости рыбаки удочками ловили рыбу.

Рядом с набережной располагался Хан Аль-Умдан, или «Постоялый двор с колоннами», построенный турками в конце 18-го века, квадратный двор которого сильно оживляла Часовая башня.

-С колоннами – это потому, что колонны для постоялого двора (караван-сарая) привезли из Кесарии, превращенной турками в своеобразную каменоломню, -рассказывала Регина.

 

 

Посреди двора караван-сарая располагался каменный колодец, по двору гуляли туристы, а также жених в костюме и белой кипе, и невеста вся в белом, с букетом.

 

 

 

Из караван-сарая группа под руководством гида отправилась в сувенирный магазин Дэвида Миро (David Miro). Зайдя туда, мы аж зажмурились – до того все было пестренько. Фигурки скрипачей из полого серебра (наподобие тех, что установлены в Нетании), серебряные же чеканные тарелочки и прочая ерунда от 100 шекелей, но венцом всего оказалась чеканная серебряная селедочница за 540 шекелей.

-Чересчур высокоимиджево, -констатировала свояченица.

-Может, хоть подсвечник купим? –предложил я жене.- Самый дорогой из них – 250 шекелей.

-И зачем тебе подсвечник? –грозно спросила та.

-А вдруг свет выключат, а у нас дома ни одного нет, –оправдывался я и, поняв, что толку от магазина – никакого, отправился за угол в арабскую лавочку покупать батарейки для фотоаппарата.

В магазине фото-принадлежностей паслась бабушка из нашей группы, пытаясь обучиться у арабов искусству владения своим цифровиком: совершенно гиблое дело, доложу я Вам. Четыре батарейки стоили 28 шекелей – на 8 шекелей дороже, чем в утреннем супермаркете, где мы пили кофе.

-Недаром Регина говорила, что безработица в Акко самая высокая в Израиле, -вспомнил я.- Почти 11%. Вот они в попытке заработать цены и лупят.

 

 

Вернувшись в магазин, заметил, что результат торговли оказался нулевой: никто из туристов так ничего и не приобрел. Фигурки скрипачей популярностью не пользовались, купить стоило разве что серебряную мезузу (это такой футляр, в который вложен свиток со стихами, символизирующими Завет иудеев с Богом), но мезузу следует вешать на внешнем косяке двери, ведущей в жилище, а в Москве это делать как-то не принято. Поймут неправильно, да и сопрут наверняка.

Честно говоря, экскурсией в Акко удовлетворен я был не вполне: жаль, что в рыцарские залы попасть не удалось.

Около автобуса росли странные растения с высокими цветоносами.

-И как они называются? –спросили мы Регину.

-Да я и сама не знаю, -ответила та.- Но растут везде.

Только два года спустя, на Мальте, нам объяснили, что это – агава американская, завезенная из Мексики и широко распространившаяся в Средиземноморье.

Пока мы возвращались, ровно в 17-30 стемнело.

Регина сошла с автобуса в одном из пригородов Хайфы, после чего туристы, большинству из которых предстояла стыковочная пересадка в Тель-Авиве, забеспокоились.

-Уважаемые туристы! –сообщил Ян в ответ по громкоговорителю.- Можете не переживать: положим Вас туда, откуда взяли.

Первыми высадили нас, в Нетании, на площади Независимости, рядом с фонтаном. С моря дул свежий ветерок и мы поежились: пора было явно переезжать на юг, в Эйлат. Прежде чем добраться до отеля, мы зашли в магазин к Стасу, где купили 2 бутылки красного и 2 бутылки белого сухого вина за 100 шекелей, а также упаковки порезанного хлеба и колбасы (зять беспокоился за свой желудок во время завтрашнего длительного переезда).

Задержавшись в магазине для расплаты и достав личный кошелек, я подмигнул Стасу и отдельно попросил у него «Киндер-Сюрприз», после чего догнал компанию. При выходе из лавочки найденный шекель укрепил меня во мнении, что «камень Иисуса» из Галилеи, коснувшись которого верующий нужды знать не будет, начал действовать.

В отеле нас ждал факс: согласно ему, отъезд в Эйлат нам перенесли на полчаса позже, на 6-45, что не могло не радовать. Еще до ужина я торжественно вручил супруге «Киндер-Сюрприз», имевший явный успех.

-Извини, родная, а что еще можно купить в Акко? –спросил я.- Тем более, что шоколадку из Москвы не припас.

Жена, разобрав шоколадное яйцо, обнаружила внутри модель самолета.

-Это – к счастью, -заверил ее я.– Еще полетаем.

И полетали.

На ужине шеф-повар, привыкший к нам (а мы – к нему) и узнавший, что мы отваливаем в Эйлат, выразил искреннее сожаление по поводу нашего отбытия, после чего мы попросили групповое фото с ним и официантками-украинками. Фото удалось.

 

P.S. По сообщению матушки, побывавшей в Израиле в октябре прошлого года практически по тому же маршруту и в качестве базового лагеря также выбравшей Нетанию, «Metropol Grand Hotel» закрыт: кризис, видимо. Жаль, хороший был отель, может, еще откроется. Тем более, что вывеску с него так и не сняли.

 

 

Анатолий Новак,

06 января 2010 года

 

Часть 7-я: Мертвое море. Эйлат

  

«Идея превращения евреев в фермеров тщетна. Прежде всего, Иудея, за редким исключением, пустыня. Во?вторых, евреи терпеть не могут земледелия. Единственные, кто обрабатывают землю в Палестине, это арабы.»

 

(Герман Мелвилл, «Дневник путешествия в Европу и Левант 11 октября 1856 – 6 мая 1857»)

 «И обратились мы и отправились в пустыню к Чермному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира.

И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, путём равнины, от Елафа и Ецион?Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава.»

 

(Второзаконие, 2-1, 2-8)

 

День восьмой, четверг, 18 октября 2007 года. Мертвое море – Эйлат.

Страшная история в Иерусалиме. «Дорога жизни». Спаленные грузовички в качестве памятника Шестидневной войне. Жора берет Масаду. Пустыня Негев. Дорога благовоний. Бедуины с козами. Заповедник Эйн-Геди. Давид и Саул. Бедовые леопарды. Масада. Ирод Великий в качестве строителя. Зелоты и сикарии. Иосиф Флавий и Веспасиан. Десятый легион и римский наместник Флавий Сильва. Самоубийство защитников крепости. Каземат свитков. Капельное орошение и финиковые пальмы в пустыне. Мертвое море. Печальная участь Содома, Гоморры и жены Лота. Фабрика «AHAVA». Курорт Эйн–Бокек. Особенности купания в Мертвом море. Сувенир из Мертвого моря. Соляная статуя жены Лота. Палестинская поташная компания. Пустыня Арава. Зонтичная акация. Торговый центр с коровами. Заповедник «Хай Бар»: зоопарк за 95 баксов. Заказ новых экскурсий. Эйлат, отель «Americana». Где же море? Гид-тезка. Где живут самые тупые евреи. Антисемит Чернобыльский. Морских ежей – не бояться. Пропавшая желтая подводная лодка. Кошерный Штирлиц.

 В 6-45 с пожитками, а также с прихваченными со вчерашнего завтрака вареными яйцами и йогуртами, мы погрузились в автобус, отвезший нас в Тель-Авив, на стыковочную площадку. Нас терзали смутные сомнения по поводу времени на ней пребывания и они оказались вовсе не беспочвенными. Спустя полчаса сестренки отправились к стыковочному гиду выяснять, когда же все-таки появится автобус до Эйлата.

-Регина, Ваш гид, с автобусом в пробке под Хайфой застряла, -пояснила та.- Ждите.

Мы подождали еще полчаса и Регина наконец появилась вместе с автобусом, которым управлял знакомый нам по «Иерусалиму христианскому» Эдик.

-Регина не Жора, конечно, но гид очень приличный, -вспомнили мы вчерашнюю экскурсию.

Первым делом Регина поделилась с нами новостью из Иерусалима:

-Представляете, купил мужчина вчера сувенир за 50 шекелей и положил кошелек в задний карман брюк. В автобусе обнаружил, что кошелька нет. Вызвали полицию, те покивали, составили акт, сообщив, что они всех карманников в лицо знают, а как докажешь? А в кошельке у мужчины вся наличность хранилась: сейфа в его отеле не нашлось.

В автобусе оказалось много знакомых, в том числе и вчерашний Зяма вместе с женой.

Дорога шла в гору, на обочинах ее, в лесу, виднелись красно-бурые кабины допотопных сожженных грузовичков.

-Это что-то типа памятника, -пояснила Регина.- Шестидневной войне.

-Поражение в Войне за независимость Израиля (1948-1949 гг.) привело арабские страны в полное уныние. Бежавшие тогда с территории Израиля арабы стали палестинскими беженцами. Палестинское государство так и не было создано: его территорию, а также восточную часть Иерусалима (включая  Старый город) оккупировала Иордания и евреи потеряли доступ к своей главной святыне – Стене Плача. Сектор Газа занял Египет, а расположенные на Голанских высотах сирийские артиллерийские батареи регулярно обстреливали еврейские поселения. Кроме того, с территории Сирии палестинские беженцы совершали постоянные набеги на территорию Израиля. Евреи в долгу не оставались, посылая на территории Иордании и Сирии карательные отряды. Такое положение не устраивало ни одну из противоборствующих сторон.

-В 1952 году египетские офицеры организовали заговор, в результате которого был свергнут король Фарук, а в 1954 году к власти пришел будущий президент Гамаль Абдель Насер. Между прочим, в ходе Войны за независимость Насер (в чине капитана) был ранен и побывал в израильском плену. В 1956 году Насер объявил о национализации Суэцкого канала, акции которого принадлежали в основном английским и французским компаниям, а заодно и о блокаде пролива Тиран – единственного выхода Израиля в Красное море.

-Все это, а также те обстоятельства, что Египет открыто поддерживал палестинцев и антифранцузских повстанцев в Алжире, привело к созданию антиегипетской коалиции в составе Англии, Франции и Израиля, которые в октябре того же года начали проведение операции «Мушкетер». Англичане и французы высадили десант в районе Порт-Саида, а израильтяне захватили почти весь Синайский полуостров (включая популярный ныне египетский курорт Шарм-эль-Шейх) и сектор Газа. Кроме того, англичане потопили египетский фрегат, а израильтянам вместе с французами удалось в районе Хайфы повредить, а затем и захватить египетский эсминец.

-Нет сомнений, что Египет был бы полностью разгромлен, но тут возбудился Совет Безопасности ООН, его поддержали США, а Никита Хрущев твердо пообещал (в случае продолжения «агрессии») нанести по территориям Франции и Англии ядерный удар. Пришлось «агрессорам» сворачиваться. Израиль оставил сектор Газа и Синайский полуостров, на последнем разместились миротворческие силы ООН.

-Уверенность в полной поддержке Египта со стороны СССР сыграла с Насером недобрую шутку. Напичканный советским вооружением, Египет вообразил, что может получить реванш за прошлые неудачи и в мае 1967 года Насер потребовал вывода войск ООН с Синайского полуострова, место которых заняли египтяне. Тогда же Насер объявил о начале блокады пролива Тиран, которую, впрочем, египтяне так и не начали.

-Но и этого было достаточно, чтобы руководство Израиля пораскинуло мозгами и решило нанести превентивный удар: дело явно пахло керосином. Утром 5 июня 1967 года 200 израильских самолетов поднялись в воздух, направившись в сторону Средиземного моря (якобы для учений, к которым египтяне уже привыкли), а потом повернули к Египту.

-Египетские летчики в это время как раз только что посадили свои машины после ночного патрулирования, так что удар израильской авиации был просто чудовищен: в течение менее чем двух часов на египетских аэродромах было уничтожено около 300 самолетов, израильтяне при этом потеряли 19. Новенькие «Миги», пытавшиеся оказать сопротивление, сбивались на взлете. Затем был нанесен налет по авиабазам Иордании, Сирии и Ирака, где в течение того же дня счет уничтоженных самолетов вырос еще на 116 единиц против 7, потерянных израильтянами.

-Одновременно началась наземная операция, также закончившаяся полным разгромом египтян, и уже 9 июня последние попросили безоговорочного прекращения огня.

-Между тем король Иордании Хусейн, желанием связываться с Израилем вовсе не горевший, но вынужденный следовать настроениям подданных и своим союзническим обязательствам, утром того же 5 июня приказал начать обстрел израильской территории.

-Иерусалим защищала иорданская пехотная бригада под командованием генерала Ата Али, в распоряжении которой не было ни одного танка, только безоткатные орудия на джипах. Против этой бригады израильтяне сосредоточили 4 своих, а все иорданские подкрепления, направлявшиеся к Ата Али, уничтожали с воздуха. Иерусалим был практически окружен и 6 июня, когда израильтяне захватили шоссе Тель-Авив – Иерусалим, названное «Дорогой жизни», Ата Али отдал приказ оставить позиции.

-Утром 7 июня израильские авиация и артиллерия нанесли по иорданским позициям мощный удар, но бросившиеся на штурм евреи сопротивления почти не встретили. Впервые за долгие годы израильтяне смогли помолиться у Стены Плача.

-А спаленные грузовики так и оставили, на память.

-С тех пор прошло много лет, отношения у Израиля с Иорданией нормализовались, Израиль даже дружит с королевской семьей Иордании, но не с ее народом.

Вскоре автобус добрался до Иерусалима и сделал санитарную остановку на той же автозаправке, где мы уже бывалии во время экскурсии «Вифлеем. Иерусалим православный». На заправке все было по-прежнему: тучный старик с седой бородой, передвигавшийся на странном гибриде трехколесного велосипеда с моторчиком и инвалидной коляски, рассматривал туристок, а все те же самые собаки в ошейниках вежливо выпрашивали еду.

-Очень похожа на лайку, -заметила жена, оглядев одну из них.

В кафе-магазине обнаружилась водка «Кеглевич», когда-то и в Москве продававшаяся, а также и вино с Голанских высот.

-Вкус «Кеглевича» я и так помню, -размышляла вслух свояченица.- Сладенько и некрепко. Что касается израильского вина, пожалуй, не стоит тех денег, которые за него требуют. Того же качества в Москве в полтора-два раза дешевле.

Тут же на стоянке мы наткнулись на Жору.

-Здравствуйте, Гиора! –приветствовали мы любимого гида, выучив наконец его настоящее имя.- Куда на сей раз?

-Сначала Мертвое море навестим, а потом будем брать Масаду, –бодро ответил Жора.

Увидели мы его, к сожалению, в последний раз. Говорят, что он по-прежнему работает, оправившись от всем известной автобусной катастрофы в декабре 2008 года, но матушка моя, побывавшая в Израиле в октябре 2009 года на всех возможных экскурсиях, его - к сожалению – так и не встретила.

Когда автобус направился на юг, слева от дороги появилось поселение с домами в несколько этажей, огороженное колючей проволокой. Кое-где на крышах домов виднелись баки для обогрева воды, да и солнечные батареи тоже.

-Это территория Палестинской автономии, -пояснила Регина.- Мы ее объезжаем с западной стороны. Тут недавно случай произошел: на палестинские земли израильский офицер в форме на машине по ошибке заехал. Так его чуть не растерзали: спасли офицера палестинские полицейские, которым в свое время Израиль оружие выдал – порядок в автономии поддерживать. Израиль, кстати, исправно в автономию электроэнергию и воду поставляет, а та частенько за них платить забывает. Израиль (а что поделать?) долги регулярно прощает и списывает.

-Два раза в год миллионы перелетных птиц пролетают по маршруту, по которому мы движемся: осенью - с севера на юг, весною – с юга на север. А едем мы по пустыне Негев, расположенной на юге Израиля и занимающей около 60% его территории. Когда-то по ней проходила Дорога благовоний: из Петры на побережье Средиземного моря везли ароматическую смолу смирну (мирру) и пряности. Путь был неблизкий – 1600 км. Негев в переводе с иврита означает «сухой».

-В плане Негев похожа на треугольник, острая вершина которого упирается в Эйлат, восточная сторона (Арава) южнее Мертвого моря является границей с Иорданией, а западная – границей с Египтом.

Слева, на фоне совершенно пустынного пейзажа, паслось стадо коз, за которым приглядывал пастух довольно унылого вида.

-И чего же они там едят, козы-то? –спросили туристы.

-Находят что-то, -ответила гид.- А присматривает за ними бедуин. Арабы считают бедуинов своими заблудшими братьями. У бедуинов бывают иногда между собой конфликты из-за мест выпаса.

-Один из родников, кстати, носит имя царя Давида. Согласно Библии, будущий царь прятался от Саула и трех тысяч его головорезов в одной из здешних пещер. Саул в пещеру эту зашел по нужде и, естественно, без охраны, а Давида с его людьми не заметил. Пока царь Саул кряхтел, Давид, вместо того, чтобы Саула убить (как советовали соратники), ограничился тем, что отрезал край от его верхней одежды.

-В 1956 году в Эйн-Геди создали киббуц, который и сейчас процветает, выращивая бананы, манго и финики. Киббуц – это колхоз по-нашему (хотя сейчас есть и послабления), в отличие от мошава - единоличного (иногда – кооперативного) фермерского хозяйства.

-В 1972 году в Эйн-Геди создали заповедник: такой же крошечный, как и сам оазис. Площадь его чуть более 14 кв.км. В 1980-х годах численность леопардов в заповеднике выросла настолько, что несколько их семей пришлось переселить в пустыню Негев. Дело в том, что хитроумные леопарды быстро сообразили: охотиться на каких-нибудь каменных козлов – дело хлопотное и повадились таскать из киббуца кур, кошек и кроликов.

Дорога плавно спускалась вниз, время от времени на обочине попадались бетонные кольца с цифрами сначала «-100», потом «-200» и наконец «-300».

-Это так уровень моря обозначен, -сообщила Регина.- А вообще Мертвое море находится на 400 метров ниже уровня моря (извините за невольный каламбур).

 

 

-Посмотрите направо: видите гору с плоской верхушкой? Расположена на ней знаменитая крепость Масада. Мы в ней, к сожалению, не побываем, это отдельная экскурсия. Гора омывается пересыхающими потоками (вади): Бен-Яиром с запада и Масадой с юга и востока. Высота горы – 450 метров на уровнем Мертвого моря, а верхушка горы представляет из себя плоскую ромбовидную площадку размером 650 м на 300 м.

-Историк Иосиф Флавий (зелот, перешедший на сторону римлян) пишет, что первоначальная крепость построена была в хасмонейский период. В 40 году до н.э., когда парфяне возвели на престол Иудеи Антигона II, Ирод бежал из Иерусалима в Масаду (50 км южнее Иерусалима), оставил в ней семью под защитой 800 воинов, а сам отправился в Рим за помощью. Антигон осадил крепость, защитники которой изнывали от жажды, но внезапно прошедший дождь, наполнив водой ямы, спас их.

-Ирод, царь Иудеи с 37 года до н.э., оценив стратегическое значение крепости, возвел ее практически заново: он воздвиг мощные стены с 37 башнями, отстроил дома, арсеналы, бани и казармы, сделав Масаду своей зимней резиденцией. Получился небольшой город, в котором было целых пять дворцов: западный, северный и три малых. Западный дворец Иродом использовался в качестве официальной резиденции, Северный же представлял из себя трехуровневую частную виллу, где Ирод жил: все три уровня соединялись широкой каменной лестницей (высотой с 10-этажный дом), вытесанной прямо в скале. Малые дворцы использовались для приемов почетных гостей.

-Важнейшей проблемой было отсутствие в пустыне воды и Ирод эту проблему решил. По его приказу возвели плотины, которые отводили воду, наполнявшую зимой русла пересыхающих вади, в искусственные каналы. Вьючные животные поднимали эту воду, разлитую в бурдюки, в крепость, где на двух уровнях на склоне горы вырублены были 12 больших оштукатуренных водосборников, вмещавших 40 тысяч кубометров воды. Да и дождевая вода (зимой, опять же) водосборники пополняла.

-После смерти Ирода в 4 году до н.э. и установления в 6 году н.э. прямого римского правления Иудеей в Масаде разместился небольшой римский гарнизон (примерно 40 человек).

-В 66 году н.э., с началом Первой иудейской войны (Большого восстания), группа сикариев, тихо и незаметно пробравшись в крепость, вырезала малочисленный римский гарнизон и заняла Масаду.

-В тот период сотни римлян, уничтожены были на всей территории будущего Израиля. Основой иудейского общества являлись саддукеи и фарисеи, из среды последних выделились зелоты («ревнители»), считавшие римское владычество тягчайшим грехом: только Господь мог быть истинным владыкой народа Израиля. Зелотов, кроме того, возмущал римский обычай обожествлять императоров, да и коррупция (опять же римская) тоже. Постепенно в среде зелотов сформировалось еще более радикальное течение сикариев. «Сика» на иврите означает булавка. Булавками (то есть стилетами) сикарии убивали не только римлян, но и всех им сочувствовавших соплеменников. Сикарии, по сути, являлись обыкновенными террористами, одними из самых древних.

-Короче, полыхнуло везде и сразу. Опомнившиеся римляне решили примерно наказать восставших, то есть попросту всех вырезать. Между прочим, Иосиф Флавий возглавлял иудейское войско, отправившееся навстречу 70-тысячной римской армии Веспасиана. Римляне, начавшие карательную экспедицию, двигались, сметая все на своем пути, с севера. После 6-недельной осады пал город Иотапата (Иодфат), севернее Назарета, обороной которого Иосиф Флавий и руководил (67 год н.э.). Иудеи были разгромлены, а Иосиф Флавий сдался на милость победителя.

-Прикинувшись Мессией, Флавий предрек, что Веспасиан станет императором (так оно, кстати, и вышло). Польщенный Веспасиан оставил Флавия при себе, но в оковах. После провозглашения Веспасиана императором в Кесарии (69 год н.э.) оковы с Иосифа были сняты, будущий историк взял фамилию Веспасиана (Флавий), получил приличное денежное содержание и переселился в Рим. Но перед этим бродил под стенами Иерусалима, обложенного римлянами, и умолял восставших сдаться, убеждая их, что шансов нет. В ответ он слышал только «предатель», был ранен, но многие евреи прислушались к Иосифу и Иерусалим покинули. Осталось в городе примерно 20 тысяч фанатиков.

-В сентябре 70 года н.э. римляне (под командованием сына Веспасиана, Тита, проломили стены Иерусалима и взяли город, разрушив Храм. Резня была ужасная. Просто победы римлянам было мало: они желали, чтобы память о восстании вызывала содрогание у многих следующих поколений.

-Уцелевшие сикарии вместе с семьями сбежали в Масаду. Собралось их там 967 человек, включая женщин и детей. Запасы продовольствия в крепости были просто огромны: зерно, вино, масло, бобовые, инжир и финики, да и вода прекрасно сохранились, несмотря на то, что помещены были в здешние хранилища почти сто лет тому назад, при Ироде Великом. Иосиф Флавий утверждал, что причиной такой сохранности являлся необыкновенно сухой климат здешних мест. В бывшей конюшне сикарии устроили синагогу: судя по всему, первую после разрушения Храма.

-Никто не знает, почему сикарии остались в Масаде, вместо того, чтобы попросту смыться. Скорее всего, причин не меньше трех: ожидание конца света, много еды и мнение, что римлянам тысяча инсургентов (да еще в неприступной крепости) ни к чему, тем более, что сами сикарии носа из крепости не казали. В общем, тепло и сытно.

-Вот тут то сикарии сильно ошиблись. Римлянам просто необходимо было наказать вождей восставших, к тому же это было личным делом. Новым командиром 10 легиона стал римский наместник Флавий Сильва, которому нужно было произвести впечатление на Рим. Весной 73 (или 74, тут историои спорят до сих пор) года Сильва во главе 8 тысяч легионеров, не считая рабов, прибыл к подножию Масады из Иерусалима.

-Ситуация для римской армии выглядела непростой. Пустыня, воды и еды нет, зато палящего солнца – сколько угодно. Римлянам (и еще 7 тысячам рабов: иудеев, естественно) ежедневно требовалось 16 тонн еды и 23 тонны воды – это 400 вьючных ослов, как минимум. С учетом того, что повстанцы, обосновавшиеся наверху, попивали коллекционные итальянские вина Ирода, закусывая их финиками, а косточки от фиников (возможно) бросали на шлемы римских солдат, римлянам должно было быть совсем кисло.

-Впрочем римляне, славившиеся своей методичностью, справились. Торопиться им было особенно некуда, поэтому они (не спеша) проложили через пустыню дороги и наладили снабжение армии водой и продовольствием из соседнего оазиса Эйн-Геди. У подножия крепости римляне разбили 8 лагерей, каждый из которых стал маленьким каменным городом, вмещавшим одну тысячу человек (остатки лагерей сохранились). Заодно римляне опоясали крепость окружной блокадной стеной (высота – 3 метра, толщина – полтора, общая длина – 5 км), гарантировавшей изоляцию повстанцев от внешнего мира.

-Да и вообще, как отмечал Иосиф Флавий, дисциплинированные профессионалы (римские легионеры) всегда одолеют энтузиастов-дилетантов (сикариев). Так оно и вышло.

-Проблема для римлян (с учетом того, что взять повстанцев измором возможным не представлялось) заключалась в одном: как до крепости добраться? Единственный путь в Масаду шел с востока, по узкой Змеиной тропе, пройти по которой до сих пор можно только по одному.

-Но у Масады оказалась собственная «ахиллесова пята»: западный склон, ведший почти к самой вершине. Римляне организовали круглосуточную работу по организации насыпи на нем из камней и земли (из корзин): три смены по 8 часов. Каркас насыпи сделан был из бревен, в него легионеры и засыпали грунт (рабы его только готовили). Для таких работ рабов римляне никогда не использовали: следовало предполагать, что осажденные могут сделать вылазку и тогда «строитель» должен будет сменить лопату на меч мгновенно. Легионеров, строивших насыпь, защищали тридцатиметровые деревянные башни с лучниками и катапультами («баллистами»), буквально сметавшими защитников со стен.

-Целью постройки насыпи была доставка по ней к крепостной стене осадной машины. В бронированной повозке с крышей укреплен был таран, имевший железное навершие. Крепостную стену таран пробил без труда (камни ее даже не были скреплены известковым раствором), но оказалось, что повстанцы времени даром тоже не теряли и за каменной построили двойную деревянную стену, заполненную посередке землей. Чем больше таран лупил по дереву, тем плотнее утрамбовывалась земля в середине стены.

-Тогда римляне деревянную стену подожгли, чуть не спалив собственную осадную машину (внезапно налетел порыв ветра с Мертвого моря). Стена горела, а между тем наступила ночь и римляне отправились спать в лагери, усилив стражу, чтобы никто не смог сбежать из крепости.

-Сикарии поняли, что борьба проиграна и собрались вместе решить, что делать. И тогда их лидер Элиэзер Бен-Яир призвал всех, чтобы не попасть в рабство, покончить жизнь самоубийством. Сначала отцы должны были убить свои семьи, потом десять избранных по жребию мужчин зарезать всех остальных и себя. Археологи нашли в крепости горшок с дюжиной глиняных черепков, на которых написаны разные имена (одно из них - Элиэзер Бен-Яир), так что, возможно, мужчин, разыгрывавших право умереть последним, было все-таки двенадцать.

-Нельзя сказать, что идея эта понравилась сразу, но в конце концов, убежденные красноречием Элиэзера, согласились почти все. Перед смертью повстанцы разожгли огонь, в который бросили свои вещи, чтобы те не достались римлянам. Нетронутым оставили только продовольствие, чтобы римляне поняли: смерть сикарии приняли не из-за голода.

-Они лелеют сладкую надежду захватить нас в плен, но мы заставим их ужаснуться картине нашей смерти и изумиться нашей храбрости, -заявил напоследок Элиэзер.

-Последний из оставшихся в живых поджег Западный дворец, где все и происходило, и вонзил в себя меч.

-Утром римляне приготовились к решительному штурму, но сопротивления никто не оказывал: крепость была пуста. Наконец из водопроводного канала выбрались спрятавшиеся там две женщины и пятеро детей (единственные выжившие) и рассказали солдатам, что произошло накануне. Римляне бросились в догоравший Западный дворец и нашли там множество тел. Осада крепости продолжалась около 7 месяцев.

-Крепость долго оставалась разрушенной, пока в 4-6 веках ее не освоили византийские монахи, но с началом арабского завоевания сгинули и они. Вспомнили о Масаде только в 19-м веке. Со временем в ней начались археологические раскопки, в ходе которых обнаружено было немало любопытных артефактов. Например, южнее синагоги нашли Каземат свитков, куда римляне сложили остатки имущества повстанцев, в том числе обрывки свитков и папирусов. Среди них оказалась и платежная ведомость всадника Десятого легиона Гайуса Масиуса, уроженца колонии Бейрут.

 

 

-История обороны Масады известна благодаря уцелевшей книге Иосифа Флавия «Иудейские войны». Кое-кто из историков сомневается в ее правдивости: дело в том, что останков ни одного из защитников крепости пока не найдено. Скептикам возражают, что трупы римляне, скорее всего, сожгли (чтобы не вызвать эпидемии), да и римские лагери и насыпь прекрасно сохранились.

-Сейчас Масада – весьма популярный туристический объект. Подняться к ней можно по Змеиной тропе или по римской насыпи, или на фуникулере, расположенном на восточной стороне крепости.

 

 

 После Масады ландшафт стал плоским, вдоль дороги стали попадаться теплицы и даже большие рощи вполне взрослых финиковых пальм.

-К каждой пальме подведена трубочка, по которой к дереву подают воду, -рассказывала гид.- Поливом управляет компьютер и называется это капельным орошением. Благодаря такому экономному поливу площадь пустыни в Израиле ежегодно сокращается, в отличие от других стран.

-Пресная вода на юге Израиля опресненная, из Красного моря, так что в Эйлате воду из-под крана пить не стоит. В 2005 году возле Ашкелона (примерно 40 км к югу от Тель-Авива) запустили крупнейшую в мире опреснительную установку мощностью 100 млн.кубометров в год, но на опреснение очень много энергоресурсов требуется. По-хорошему, атомную электростанцию следовало бы построить, но в планах правительства строительство АЭС пока не значится из-за угрозы терактов: граница с Египтом до сих пор целиком не перекрыта. С Египтом у Израиля отношения сейчас вполне нормальные, однако египетские мусульмане-фундаменталисты (которых египетское правительство постоянно ловит – никак поймать не может) к еврейскому государству относятся совсем иначе.

Наконец показалось и само Мертвое море, причем часть берега его огорожена была чем-то типа сетки - рабицы.

-Огорожены на берегу провалы, чтобы туристы не пропадали, -пояснила Регина.- В районе Мертвого моря до сих пор имеется небольшая сейсмическая активность. А примерно 4000 лет назад здесь произошла страшная катастрофа: крах городов Содома и Гоморры. Она, кстати, в Библии описана, в «Бытие», глава 19-я. В предыдущей главе Авраам долго торговался с Господом по поводу того, сколько в Содоме должно проживать праведников, чтобы он (Бог) город не тронул. Сошлись на десяти, но и тех не нашлось.

-Тем не менее, Господь вспомнил, что в Содоме живет вполне праведный Лот (племянник Авраама) с семейством и послал двух ангелов, чтобы они вывели Лота с семьей из города. Когда ангелы навестили Лота, тот принял их гостеприимно, в отличие от содомлян, окруживших дом и потребовавших отдать им двух гостей, дабы «познать их». Лот горожан попытался образумить, предложив им вместо гостей двух своих дочерей, живших с ним вместе и «которые не познали мужа».

-Это предложение земляки отвергли и попытались выломать дверь, чтобы взять гостей силой. Тогда ангелы самых резвых насильников ослепили и толпа разбрелась. Ошалевшие от содомлян ангелы предложили Лоту вывести из города любых его родственников и знакомых, лишь бы побыстрее.

-На следующий день Лот переговорил со своими зятьями (точное их число Библия не сообщает), предупредив зятьев, что город будет уничтожен, но последние решили, что тесть шутит. Пришлось Лоту бежать из Содома с двумя незамужними дочерьми и женой. Один из ангелов предупредил беженцев, чтобы они ни в коем случае не вздумали оглянуться: шоу будет слишком ярким. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба» (Бытие, 19-24). Жена Лота запрета не послушалась и оглянулась, немедленно превратившись в соляной столп. Мы его еще увидим.

-Со времен Иосифа Флавия считалось, что Содом и Гоморру поглотили воды Мертвого моря, но не так давно археологи обнаружили (похоже, что именно их) остатки на юго-восточном побережье Мертвого моря, на территории Иордании. Версий разрушения много, хотя еще древнегреческий географ Страбон считал, что Содом и Гоморра после серии землетрясений буквально провалились под землю.

-Мертвое море – бессточное соленое озеро, расположенное на территории Израиля и Иордании. Площадь акватории – 1050 кв.км, длина – 76 км, максимальная ширина – 17 км, максимальная глубина – 365 м. Делится на северную (глубокую) и южную (примерно треть общей площади) части. Глубина южной части не превышает 10 м. Разделяет северную и южную котловины моря мыс Эль-Лисан, глубоко вдающийся в него с востока. Южную часть моря поддерживают (воду в нее закачивают), иначе она давно бы уже высохла, не хуже Аральского моря. Есть даже совместный израильско-иорданский проект по переброске воды из Красного в Мертвое море по трубопроводу. 24% объема воды Мертвого моря составляют растворенные минеральные соли. Для сравнения: в Средиземном море - только 4%.

Ровно в 11-00 автобус остановился около «AHAVA»: фабрики, производящей из вод и грязей Мертвого моря огромное количество кремов, мазей, грязей (же) и прочей ерунды, призванных увеличить привлекательность барышень.

Каждому из туристов Регина выдала по красной карточке, пообещав 30% скидки, после чего разъяснила про кремы (сообщив, что если мы купим их на приличную сумму, то НДС нам в аэропорту вернут) и завела всех внутрь. Нам показали фильм, не досмотрев который я отправился на улицу курить. По пути стало понятно, что у каждого гида скидочные карты собственного цвета: чтобы комиссионные легче рассчитывать.

На фабрике было довольно людно: свезли на нее несколько групп одновременно, причем почти всех туристов мы и раньше на экскурсиях встречали. Снаружи через стекло видно было, как с полдесятка персонала в помещении слева от входа изображали изобретение «новых рецептов». В общем – типичный развод на бабло, поставленный на научную основу. К примеру, полный набор серии «Time Line», предназначенной для ликвидации морщин, предлагался к продаже всего-то за 953 шекеля (плюс второй такой же в подарок).

Самое смешное, что «AHAVA», следуя духу времени, оказывала свои услуги и для мужчин: некоторые из кремов именно для них сотворены и были.

http://www.ahava.com/

Массовый психоз, возникший на фабрике (приличные очереди в кассы и т.п.) объяснялся, скорее всего, мощной рекламой и наивной верой лучшей половины человечества в то, что стоит потратиться на нужный крем, как все наладится.

Не купившись на рекламу, следом за мной на улицу и жена со свояченицей вышли.

-Лучшая реклама продукции фабрики – это жматые лица продавщиц, -задумчиво сообщила жена.

-Ага, -поддержала ее свояченица.- При мне дама шею пробным кремом намазала, так у нее сразу же аллергия началась.

Молодежь (племянница с зятем) в отличие от нас затарилась по полной, включая пакеты с грязью Мертвого моря, что зятю в последствии и аукнулось: опять же по полной.

Бабушка лет 80-ти, вышедшая на наших глазах из недр фабрики с парой дедушек примерно тех же лет на вопрос подружки « А Вы себе крем так и не купили?» ответствовала:

-Посмотрите на меня! Что мне уже может помочь?

С пригорка - перед входом на фабрику - посетителей рассматривали забавные жестяные скульптуры, чуть дальше виднелась гора Содом – горный хребет, растянувшийся вдоль западного побережья Мертвого моря на 10 км. Вид горы был извилист, а все благодаря тому, что состоит Содом в основном из кристаллической соли, которую периодически размывают дожди – правда, крайне редкие. Именно благодаря этому обстоятельству Содом (в отличие от одноименного города) до наших дней и сохранился.

 

 

 

 

Автобус наконец двинулся дальше и вскоре остановился в курортном местечке Эйн-Бокек (15 км к югу от Масады), названном в честь близлежащего источника и занимающем 6 км побережья. Регина пояснила, что отели строят не вдоль всего побережья, а только там, где коммуникации проведены.

На часах значилось 12-40, дали нам на все про все полтора часа и по бесплатному талончику в раздевалку, располагавшуюся в полуподвальном магазинчике, торговавшем купальниками. При предъявлении талонов продавщица бодро заявила нам:

-Мальчики налево, девочки прямо!

 

 

Пляж выглядел аккуратно: песок, урны, пальмы, деревянные навесы, душ. Перед входом, установив на парапет крохотный мангал, мужчина жарил на нем шашлык. Мы подивились его аппетиту: на улице было плюс 36 в тени. На пальмах щебетали птички, похожие на горлиц. Впрочем, и пешими прогулками они не гнушались. Отдыхающие, спасаясь от жары, разбили под навесами палатки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дне при входе вначале был песок, потом (метров через 5) начинались крупные шарики белой соли, что очень не понравилось барышням: по шарикам было трудно идти. Совсем неподалеку от берега болтался огромный надувной круг с надписью: «Опасно! Токсичные газы!»

Обрадованный зять с восторгом заявил, что наконец-то нашел море, в котором он ни за что не утонет. Тотемом дня являлся Сокол, символизировавший сочетание решительности и осторожности. Именно так (осторожно, но в то же время решительно) зять и отправился купаться.

Купание оказалось прикольным. Вода выглядела обычной морской, только плотнее и на ощупь (если так можно выразиться) масляной. На ней можно было сидеть, как в кресле, можно было плыть (только ногами не двигать), хотя спасатель и орал как резаный, что плавать – только на спине. Плыть, как выяснилось, удобнее всего было сидя и ногами вперед.

Все было бы замечательно, если бы не некоторое количество моральных уродов, брызгающихся водой, это была главная и она же последняя опасность: других опасностей в Мертвом море не наблюдалось в силу самого его названия. Свояченице брызги попали в глаз и она пулей побежала в душ его промывать, до того щипало.

На берегу располагалось с дюжину отелей и единственный торговый комплекс. Народ на пляже оказался в основном русскоговорящим, поэтому мы услышали чудную историю про то, как одна американка, больная артритом, приехала сюда на инвалидном кресле, но после двухнедельного лечения (за 2000 долларов) артрит у нее прошел и теперь она ходит самостоятельно. Вообще же, утверждали отдыхающие, меньше чем на месяц приезжать на Мертвое море смысла нет: именно столько времени занимает полный курс.

 

 

 

 

-Искупаться, конечно, прикольно, но проживи тут неделю – на финиковой пальме с тоски повесишься, -решили мы.

Соседка украинка жаловалась москвичке на жизнь, москвичка в противовес ей утверждала, что Москва – самый дорогой город мира. Обе, несмотря на тяжелую жизнь, до Мертвого моря, тем не менее, добрались.

Купаться нам вскоре надоело, да и время заканчивалось, так что мы не спеша отправились переодеваться, но перед этим я сообразил, что шарики соли из Мертвого моря – вполне прикольный и при этом бесплатный сувенир. Тем более, что все вокруг солью этой было покрыто, а солидный ее кусок даже выставили на деревянном лотке в виде мини-памятника.

 

 

Следовало только сообразить, во что ее положить (соль, как и вода, была липкой) и тут меня осенило. Порывшись в рюкзаке, я нашел розовые носки – часть подарка авиакомпании (нашлепку того же цвета на глаза я давно выкинул). В них и упаковал соль.

Пока ждали автобус, добрели до торгового комплекса, где нашелся и фирменный магазин фабрики «Ahava» с кремами и грязями в ассортименте.

 

 

Полутора часов, проведенных в Эйн-Бокеке, хватило вполне. При выезде нас провожали диковинные металлические бабочки, расставленные вдоль дороги.

Чем дальше к югу, тем мельче море становилось. Местами в нем даже островки из соли выступали.

И вот, наконец, показалась соляная статуя жены Лота.

-На Иорданском берегу своя статуя жены Лота имеется, -заметила Регина.

-Это комплекс химических предприятий «Sdom», бывшей Палестинской поташной компании, -пояснила гид.- Основана она была уроженцем Сибири Моисеем Новомейским, пришедшим к выводу, что воды Мертвого моря – настоящая кладовая полезных ископаемых. Два здешних завода выкуплены немецкими автомобильными концернами: добывают они здесь какие-то химические элементы, не то для масел необходимые, не то для стали.

Дальше опять началась пустыня (теперь уже Арава), становившаяся по мере продвижения на юг все более плоской. Кое-где виднелись теплицы.

 

 

 

 

Показав на одинокое дерево, наклонившееся к земле, Регина сообщила, что это - зонтичная акация.

-Зимой тут холодные ветры дуют, летом – знойные, вот деревце к земле и жмется, -сказала она.

В 16-25 автобус сделал 20-минутную остановку у торгового комплекса, принадлежавшего местному киббуцу, украшали который фигуры коров в натуральную величину.

 

 

 

 

 

 

Оголодавший зять затребовал и немедленно получил питьевой йогурт, а мы прогулялись по магазину. Увидев небольшую коробочку с вялеными финиками, стоившую 38 шекелей, мы все поняли и отправились к выходу. У выхода располагались автоматы, торговавшие сигаретами. Пачка «Camel» стоила 19 шекелей: не очень-то покуришь.

В 40 км от Эйлата гид показала нам часть пустыни, огороженную проволокой:

-Это заповедник «Хай Бар» (что в переводе с иврита означает «Дикая жизнь). Заповедник крохотный, всего 16 кв.км. Зато водятся в нем редкие белые антилопы (аравийские ориксы), дикие ослы (онагры) и страусы. Ну и леопарды, волки, лисы, совы, змеи, ежи и кое-кто остальные, по мелочи. Между прочим, белых антилоп в Библии единорогами звали. И действительно: если присмотреться к антилопе, стоящей в профиль, похоже очень. Их почти истребили, последние несколько пар ориксов чуть ли не из под ножа бедуинов увели: те ими поужинать намеревались.

-Попасть в «Хай Бар» можно на машине, стоимость сафари – 95 долларов. Правда, страусы машин не любят, клюют их.

За проволокой действительно паслись какие-то сероватые копытные.

-Ничего себе зоопарк - за 95 баксов, –присвистнули мы и вспомнили, что пора озаботиться новыми экскурсиями: все проплаченные еще в Москве мы уже посетили.

Выяснилось, что завтра в 8-00 нас ожидала бесплатная обзорная экскурсия по Эйлату с посещением фабрики эйлатского камня. В 10-20 начиналась прогулка на кораблике (140 шекелей), предлагалось также посещение дельфинария. Кораблик, так же как и дельфинарий, мы проигнорировали, выбрав вместо них посещение Океанариума (80 шекелей, начало в 14-30). Кроме того, послезавтра (в субботу) мы решили посетить копи царя Соломона (100 шекелей). Больше подходящих экскурсий вроде бы не было.

В Эйлат автобус прибыл в 17-30 и начал развоз туристов по отелям. Наш оказался последним и назывался «Americana».В нем же остановилась и Регина. Уже стемнело, видно было только рецепцию, за ней ничего вроде бы не было.

-А где же отель? –неприятно удивились мы.

Получив ключи, рецепцию («Lobby») мы покинули и вошли на территорию. Оказалось, что 2-этажный отель типа бунгало (с отдельным входом в каждый номер) квадратом обрамлял открытый бассейн во внутреннем дворике.

Мы долго бегали, ища свои четные номера на 1-м этаже: оказалось, что вход в них находится со стороны улицы. Улицу от отеля отделяла железная решетка, обвитая кустарником.

Номера оказались волшебными: с кондиционером, ванной, электронным сейфом и даже маленькой кухонькой. На улице перед каждым номером имелись пластиковый стол и стулья. Мы с благодарностью вспомнили свою турбарышню: именно она настояла на отеле 3 звезды с плюсом «Americana», уверяя, что за 4-звездный отель на отдыхе переплачивать нам ни к чему.

Услыхав наши восторги, явился охранник с пистолетом, убедился, что все в порядке и даже починил замок в номер свояченицы.

Соседями нашими оказалась весьма упитанная семейная пара из Москвы, прилетевшая в Израиль тремя днями позже нас и также жившая в Нетании. Посетив Иерусалим, они сразу переехали в Эйлат и который уже день грели пуза на пляже: аж самим противно. Послушав краткое описание нашего активного отдыха, очень удивились, сколько мы всего за неделю переделали.

Ужин в ресторане отеля начинался в 19-00, стол оказался шведским, съедобным и очень сытным. Из не очень кошерного подавали на ужине гамбургеры.

Встреча с гидом Анатолием назначена была в лобби в 21-00, так что в запасе у нас оставался целый час и мы решили использовать его для того, чтобы определиться, где же море.

При выходе с территории отеля обнаружилось, что слева к лобби пристроен супермаркет «Americana», справа – гриль-бар «Americana». В общем, все свое.

Рванув по квадрату, наткнулись на взлетно-посадочную полосу с садящимся на нее самолетом. И это в центре города! Завернув за угол, сообразили, что море - рядом. Миновав мостик над каналом, в котором болтались яхты, прошли по еще одному мостику, за которым виднелся «Americana».

-Сложный маршрут, а сосед говорил, что море – в 500-х метрах, -резюмировали мы.

Гид Анатолий, с которым мы говорили по телефону из Нетании по поводу посещения Петры, оказался неким подобием Жоры – такой же хохмач, только родом из Киева.

Первым делом он сообщил, что компания «TravelLuxe» занимает 70% рынка русскоговорящих туристов в Израиле, а Израиль похож на СССР начала 80-х годов прошлого века: жизнь весьма устойчива.

В разговоре выяснилось, что в разгар Второй интифады Анатолий вместе с женой и двумя детьми отвалил к дяде в Австралию.

-Надоело по два месяца в году на армейских сборах проводить, -пояснил он.- От этого бизнес тухнет.

В Австралии они прожили почти два года (без двух месяцев), зачали там третьего ребенка и вернулись в Израиль, где купили дом.

-Австралия эта вконец достала, -заявил Анатолий.- Туда самые тупые евреи эмигрировали. Надо бы туда съездить и два месяца эти дожить, тогда нам австралийское гражданство дадут.

-А как же тогда гражданство израильское? –спросили мы.- Его то Вы не потеряете?

-Гражданство израильское потерять нельзя, -авторитетно заявил Анатолий.- Даже если другое приобретешь. Хотя, конечно, бывают и исключения. В Эйлате недавно дали по 20 лет трем уродам: они стариков по вечерам били, да свастики рисовали. Отсидят свое, а потом их депортируют.

-И куда? –осведомились мы.

-Да к Вам, откуда они и явились, -пояснил Анатолий.

-Спасибо, -заметили мы.- У нас и своих хватает.

-Да уж хватает, это точно, -согласился Анатолий.- Был у меня тут один турист из Санкт-Петербурга по фамилии Чернобыльский, я его в аэропорт подвозил. Так он мне прямо заявил, что я, мол, вас, евреев, всегда ненавидел и в Питере резал, а в Израиле вас арабы дорежут. На мой вопрос, зачем же он тогда в Израиль прилетел, Чернобыльский сообщил, чтобы христианские святыни осмотреть, а потом – в Иорданию.

-После этого заявления машину я остановил, самого его из машины выгнал, чемодан из багажника выбросил и поехал к начальнику охраны аэропорта. Тот пообещал, что в Тель-Авиве Чернобыльского до трусов разденут и в самолет он попадет за 5 минут до вылета. Так оно и вышло.

Дошло до обсуждения ракетных обстрелов Израиля с территории Сектора Газа. Анатолий выразил горячее желание упомянутый Сектор сжечь. На наше замечание, что это как-то негуманно, Анатолий заметил, что понятие гуманности, да и арабской солидарности – вещи суть относительные.

-Король Иордании Хусейн 50 тысяч палестинцев, бежавших после Шестидневной войны на территорию Иордании, попросту перестрелял, -пояснил он.- Правда, только после того, как эти «гости» с десяток покушений на него организовали.

Зять нервничал по поводу предстоявшего купания в Красном море: конкретно его волновали морские ежи.

-Вы то плавать будете, а я в основном ходить, -сетовал он.

Гид посоветовал ему не нервничать по пустякам.

-Ежей в Красном море действительно хватает, -сообщил Анатолий.- Но в Эйлате их нет. И даже если Вы случайно на ежа наступите, особо переживать не стоит: нужно просто смазать пораженные места уксусом и иголки сами растворятся. В Австралии бутылочки с уксусом по всем пляжам расставлены.

-Мы бы на желтой подводной лодке «Жаклин» погрузиться хотели, -сообщили мы гиду.- Как ее найти?

-У желтой подводной лодки «Жаклин» 4 года назад контракт с Океанариумом закончился, -ответил Анатолий.- Ее в Таиланд перегнали. То есть лодки в Эйлате нет физически, хотя в путеводителях (даже в новых) она присутствует. Завтра, кстати, шабат начинается.

И рассказал анекдот в тему.

Штирлиц поздно вечером возвращается на виллу. Зайдя в комнату, протягивает руку к выключателю и вдруг слышит голос Мюллера:

-А вот свет, дружище Штирлиц, зажигать не надо.

-Шабат, -понял Штирлиц.

Поговорив еще немного, мы вручили Анатолию по 159 долларов с носа за экскурсию в Петру (22 октября, понедельник), тепло с ним попрощались и приступили к дегустации последней оставшейся у нас бутылки водки и моей фляжки виски «Джонсон».

 

День девятый, пятница, 19 октября 2007 года. Обзорная экскурсия по Эйлату. Фабрика эйлатского камня. Океанариум.

 Пророк Моисей и Исход. Царь Соломон, царь Хирам, Ецион-Гавер и Елаф. Таинственный Офир и Билкис, царица Савская. Золотые щиты и фараон Шешонк I. Фабрика эйлатского камня. Почему евреи покидают Израиль. Ошибка Бен-Гуриона. Бедная Лиза. Поход к Красному морю. Пограничный пост Ум-Рашраш, конец карты и чернильный флаг. Самый северный в мире коралловый риф. Океанариум. Обсерватория, кораллы, рыбы и акулы. Неугомонная рыба-бабочка.

Засидевшись накануне, мы с женой проспали, а обзорная экскурсия по Эйлату начиналась в 8-00. В итоге, пока жена приводила себя в порядок, я успел сбегать на завтрак и даже принести ей чай.

Регина ждала нас в полупустом автобусе.

 

 

-Уже в 1300 году до н.э. на месте Эйлата располагался Ецион-Гавер – процветавший город Эдомского царства, -начала экскурсию гид.- Люди в этих местах поселились еще во времена неолита. Объясняется это просто: в Ецион-Гавере находился единственный в этих местах источник воды.

-Примерно в 1700 году до н.э. евреи, спасаясь от страшной засухи, переселились в Египет, где лет через 50 были порабощены. В 1250 (или 1230) году до н.э. пророк Моисей вывел свой народ из Египта и повел обратно, в Землю Обетованную. До начала Троянской войны оставалось лет 50 (или 30): американские астрономы вычислили, что на Итаку Одиссей вернулся в 1178 году до н.э., а отсутствовал он лет 20. По дороге домой, занявшей 40 лет, евреи посетили Ецион-Гавер и Елаф, о чем есть упоминание в одной из книг Ветхого Завета, Второзаконии. Так что, возможно, городов здесь было все-таки два.

-В Третьей книге царств говорится, что в начале правления царя Соломона ему явился Господь и предложил все, что только Соломон захочет. Царь признался, что единственное, в чем он нуждается, это дар отличать добро от зла, то есть иметь «сердце разумное, чтоб судить народ». Господь, обрадованный, что Соломон не попросил ни богатств, ни наказания врагов, ни долгой жизни, даровал ему мудрость, которой не обладал никто ни до, ни после Соломона.

-Современников очень удивляла главная черта характера царя Соломона – склонность к созерцанию, а не наслаждение богатством и властью. При этом Соломон обладал перспективным мышлением, выдающимися организаторскими способностями, а также волей и авторитетом.

-Чтобы построить Храм (поручение отца, царя Давида), необходимо было дерево, драгоценные металлы и железо. Получить их можно было либо путем завоеваний, либо на доходы от торговли. Соломон выбрал торговлю. Примерно за столетие до этого был приручен арабский верблюд, так что появилась возможность совершать многодневные переходы через пустыню и в самые жаркие месяцы. Таким образом наладилась постоянная караванная торговля, а благодаря цепи военных поселений, протянувшихся от Пальмиры на севере до Красного моря на юге, Соломон стал единственным хозяином караванных путей и неплохо зарабатывал на таможенных пошлинах.

-Но царь был человеком дальновидным и вскоре понял, что одной караванной торговли для развития экономики недостаточно. Опыт Египта показывал, что даже если у государства и нет колоний, оно в состоянии участвовать в международной торговле, продавая излишки собственных товаров. Египтяне торговали зерном, полотном, металлическими изделиями, лошадьми и боевыми колесницами, получая взамен золото, слоновую кость и другие нужные им товары. Соломон сообразил, что без морской торговли не обойтись. Да и в самом деле: много ли на верблюде увезешь?

-Проблема заключалась в том, что большая часть средиземноморского побережья Земли Обетованной заселена была филистимлянами, имевшими собственный флот, огромный опыт мореплавания и давние связи с соседями. Соревноваться с ними было бессмысленно, тем более что евреи народом были сугубо сухопутным. И царь обратил свой взор на юг.

-Красное море, расположенное между Аравией и Африкой, имело несколько заливов, в том числе Эйлатский (Акабский), расположенный в восточной части Красного моря. Длина залива – 175 км, ширина – от 13 до 26 км (в северной части, где находится Эйлат, всего 5 км). Максимальная глубина – 1,2 км.

-В качестве подходящего морского порта выбран был Ецион-Гавер, неподалеку от которого Соломон распорядился построить новый город Эйлат. Раскопки показали, что город окружен был крепостной стеной высотой 10 м и шириной до 6м. Основные ворота, выходившие к морю, являлись единственным путем в город. За первой стеной располагалась вторая - тоже с одними воротами, за второй – третья. Таким образом, потенциальному агрессору пришлось бы брать город трижды.

-У царя имелся надежный торговый партнер: финикийский царь Хирам, направивший в Ецион-Гавер тысячи опытных строителей, корабелов и матросов. Расплачивался с ним Соломон продовольствием: пшеницей и коровами. Эйлат создавался не только как портовый город, но и крупный промышленный центр: при раскопках в нем обнаружили большие медеплавильные заводы. Для строительства кораблей, способных совершить переход по морю, требовалось большое количество дерева, которое везли из Финикии: стволы шли на корабли, а щепки пережигали в древесный уголь.

-Итак, у царя Соломона появился свой собственный торговый флот, который (конечно) охраняли военные корабли. Куда же Соломон направлял свои корабли из Эйлата? Вниз, к сказочному Офиру, находившемуся (скорее всего) на юго-восточной оконечности Аравии. Это была страна царицы Савской, столицей ее являлся сохранившийся до нашего времени город Мариб, расположенный в одноименном оазисе в северо-восточной части республики Йемен, в 135 км к востоку от современной столицы Саны (на юго-западном краю пустыни Руб Аль Хали).

-Экономические и политические успехи Израиля побудили Билкис, царицу Савскую (в Библии имя ее не упоминается, зато есть в Коране), нанести царю Соломону визит, результатами которого обе стороны остались чрезвычайно довольны. Слухи об этом визите не утихают до сих пор.

-Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими, -заявила царица.- И вот, мне и вполовину не сказано о множестве мудрости твоей: ты превосходишь молву, какую я слышала.

-Впрочем, корабли Соломона могли добираться и до Индии, и до Африки. Результатом этих экспедиций, помимо всего остального, явился ввоз огромного количества золота: в Библии упоминается о 450 его талантах, а талант золота в разное время весил от 25 до 30 кг.

-Царь прекрасно понимал, что от ввода в денежное обращение такого количества драгоценного металла финансовая система страны может рухнуть, поэтому приказал сделать из золота 200 щитов по 7 кг и 300 щитов весом около 2 кг каждый. Так государство обзавелось казной, ненадолго, впрочем: после смерти Соломона тесть его, египетский фараон Шешонк I, щиты эти реквизировал. Кроме того, фараон разорил и разрушил Ецион-Гавер и/или Эйлат, уничтожив при этом флот царя Соломона. Прошли сотни лет, пока царь Иосафат не предпринял попытку возродить морской маршрут в страну золота Офир: к сожалению, неудачную.

 

 

Экскурсия много времени не заняла (смотреть в Эйлате особо нечего), так что вскоре мы оказались на фабрике эйлатского камня. Пока Регина увела группу показывать ей фильм, мы выбрались на крышу покурить.

Оказалось, что эйлатский камень – это природный сплав лазурита и малахита, весьма оригинальный. Поглядев на камни, группа перешла в зал, торговавший ювелирными изделиями, а потом и в зал с незамысловатыми сувенирами (с непременными керамическими дельфинчиками). Осмотрев сувениры, мы с женой купили дамские часики из тигрового глаза (40 шекелей) и керамическую пепельницу с раннехристианской символикой (22 шекеля).

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед выходом нам удалось приобрести холодной минералки (7 шекелей маленькая бутылка), что было совсем не лишним: припекало здорово. После покупки в холле нашлись кулеры с бесплатной холодной водой. У входа стоял приличного размера монолит эйлатского камня.

-Отчего бы фабрике просто куски камня не продавать, без ненужных попыток его испортить? –размышлял я вслух.

Взглянув на отрывной календарь, я понял, к чему это произнес: тотемом дня значилась Иволга, символизировавшая альтруизм.

Пока ждали группу возле автобуса, разговорились с Региной. Выяснилось, что Регина – учительница русского языка из Львова, в Израиле уже давно и считает его Родиной, перевезла сюда родителей и сына, а когда случается навестить Львов, то ей сразу же хочется домой, в Хайфу.

-Только вот сын мой теперь в Австралии, -сообщила Регина.

-Не первый раз уже слышим, что евреи из Израиля уезжают, -заметили мы.

-Причин тому две, -сказала гид.- То война, то Интифада: это утомляет. Да и зарплата при такой тяжелой работе маловата: в Америке и в Австралии она гораздо выше.

Регина похвалила нас за то, что мы взяли экскурсию в Океанариум.

-Находится Океанариум в 8 км к югу от города и добраться до него без машины, да еще по такой жаре, затруднительно, -пояснила она.- Это одна из достопримечательностей Эйлата. Совсем недавно в городе открыли факультет одного из университетов страны: до этого получить в Эйлате высшее образование было невозможно. В городе 55 тысяч постоянных жителей (из них 8 тысяч – русскоязычных) и 70 отелей, так что английский или иврит российским туристам знать не обязательно.

-А по 140 шекелей, отказавшись от прогулки на яхте, Вы не зря сэкономили, -продолжала она.- Яхта останавливается в заливе, поближе к Иордании, и все купаются: кто плавать не умеет – на спасательных кругах. Еще на корабле по куску мяса выдают и по бокалу вина. Недавно, правда, одна ловкая девица бокал этот трижды получить умудрилась.

http://www.eilat.ru/obschee/kryizy-na-yahtah

Тут мы вспомнили, что на рецепции «Americana» все сплошь были русскоговорящими, а арабами среди прохожих и не пахло.

В разговор вступил водитель Эдик, сообщивший, что и работы то становится все меньше.

-До 2000 года много было паломнических туров, но сейчас их все меньше и меньше становится: все уже наездились, -сказал он.

Поговорили про нашего любимого гида Жору.

-Шутки его не всем нравятся, -заметил Эдик.- Их половина туристов не воспринимает и на Жору жалуется. Как то на одной экскурсии 25-летняя девица Жоре заявила: «Не трогайте нашу Марию Магдалину!». А тот ей в ответ: «Она не Ваша, а наша!».

-А почему Жора, говоря от имени граждан Израиля, всегда употребляет слово «мы», а не «евреи» или «израильтяне», например, -спросили мы.

-А что ему говорить? –удивился Эдик.- Не все евреи – граждане Израиля, так же как не все граждане Израиля – евреи.

В процессе возвращения автобуса в отель мы объехали взлетно-посадочную полосу аэропорта, обнесенную невысокой сеткой и делившую город пополам, на западную и восточную стороны.

-Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля (большой поклонник левых убеждений), считал, что Эйлат – будущий промышленный центр и ни о каком курорте на месте этом и речи идти не может, -пояснила Регина.- Потому и распорядился проложить взлетную полосу ровно посередине будущего города. Хотя сейчас севернее города строится новый аэропорт, скоро откроют.

Вернувшись в отель, мы мимо шикарного открытого бассейна проследовали в номера переодеться.

 

 

 

 

 

 

В них мы наткнулись на уборщицу по имени Лиза, бывшего геофизика из Ташкента. Сбежала она оттуда года два назад, потому что 100 долларов в месяц в Ташкенте неплохой зарплатой считаются. Здесь Лиза, работая с 7-00 до 15-00, получает от 5,5 до 7 тысяч шекелей в месяц. Кроме того, выяснилась сумма, выдаваемая иммигрантам государством на обзаведение – 50 тысяч шекелей.

Переодевшись, решили проложить маршрут к морю. Первым делом мы наткнулись на рекламный плакат на русском, приглашавший в Музей восковых фигур. С мостика через канал слева виднелись Иорданские горы, справа – другой мостик, разводной. Все в Эйлате было как у больших: и парковочные автоматы, и городской театр. Подойдя к плавучему ресторану «Pago Pago», который нам весьма рекомендовал гид-тезка, обнаружили, что ресторан еще закрыт. Дальше располагались роскошные отели, один из которых назывался «Царь Соломон».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выйдя на набережную, мы наткнулись на пляж, весьма заполненный. Море было отличным, пляж состоял из чистого песка, никакой гальки, справа в заливе границу с Египтом охранял сторожевой катер израильских ВМС, слева (границу с Иорданией) – еще один сторожевой катер. Раздевалок, по израильскому обычаю, на пляже не имелось. Мы наконец почувствовали, что уже отдохнули.

Доплыв до буйков, соединенных между собой толстым канатом, правой рукой я приложился к канату и почувствовал ожог. Присмотревшись к канату, понял, что покрыт он какими-то водорослями. После выхода на берег рука покрылась небольшими волдырями и слегка заныла.

Зять, ограничившись хождением в море неподалеку от берега, плавать не стал.

Купаться нам особо было некогда: в 14-30 начиналась экскурсия в Океанариум. По дороге в отель, в шмоточных рядах, зятю купили наконец резиновые плавательные тапки, о которых он так мечтал.

Автобус, как и утром, заполнен оказался наполовину.

-58 лет назад на месте Эйлата никакого города не было, -рассказывала Регина.- Находился здесь британский пограничный пост Ум-Рашраш. Для того, чтобы закрепить выход Израиля к Красному морю еще до принятия резолюции ООН об окончательных границах страны, командование направило в Эйлат десантников из бригад «Негев» и «Голани». Направило настолько быстро, что даже не успело снабдить их картами местности. Тогда то десантники и передали знаменитую радиограмму: «Дошли до конца карты. Что делать дальше?»

-Эйлат захватили без единого выстрела: пограничный пост оказался брошенным. На флагштоке рядом с ним десантники подняли не менее знаменитый бело-голубой «чернильный» флаг, сделанный из белой простыни и банки чернил.

-Сейчас мы с Вами подъедем к Океанариуму, в котором есть подводная обсерватория, позволяющая на глубине 6 метров осмотреть жемчужину Эйлата – коралловый риф «Японские сады». Эйлатский залив расположен в сердце пустыни и окружен горами, что обуславливает высокие испаряемость воды и ее температуру (температура воды даже зимой не опускается ниже 22 градусов по Цельсию). В таких благоприятных условиях кораллы чувствуют себя великолепно: Эйлатский залив является самым северным пунктом обитания тропических кораллов. К тому же почти нигде коралловые рифы не располагаются так близко к берегу. Протяженность рифа – 1200 метров. В 1966 году Эйлатское побережье объявили природным заповедником, а сам Эйлат стал курортным центром.

 

 

 

 

Посмотрев на расценки на вход в Океанариум, мы были приятно удивлены: самостоятельное его посещение обошлось бы нам явно дороже.

-Евреи люди бедные, но честные, –произнесла сакраментальную фразу жена.

При входе нас ожидали нехитрые развлечения в стиле Южного побережья Крыма времен СССР: возможность сфотографироваться в виде Русалочки или Посейдона. Денег, правда, за фотографии никто не просил.

Мимо прудика с маленькими кораллами по дощатому помосту мы прошли к обсерватории и по узкой винтовой лестнице (90 ступенек) спустились на смотровую площадку с круговым обзором.

Кораллы смотрелись замечательно, мимо них сновало множество рыб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поднявшись на самый верх обсерватории, мы увидели желтую лодку: жаль, что не подводную. Рядом находился пляж с домиками, вдали в дымке виднелся Эйлат.

 

 

 

 

 

 

По тому же самому помосту мы вернулись на основную территорию Океанариума (весьма небольшую, впрочем), где барышни устроили настоящую фотосессию, снимая двух черепашек, совместно поедавших листья салата.

У открытых бассейнов прикреплена была табличка с просьбой к посетителям от имени морских обитателей Эйлатского залива не кормить их (обитателей), поскольку человеческая пища им (обитателям) не подходит.

 

           Слева располагался павильон с акулами, справа – с жителями кораллового рифа. Подумав, решили начать с акул.

Для удобства посетителей над центром акулятника проложен был широкий мост с солидным ограждением. Сами акулы показались нам мелковатыми и мы отправились навестить обитателей кораллового рифа.

 

 

 

 

Обитателей хватало, большинство из них были нам незнакомы. Лично я узнал рыбу-крылатку, морского конька и каракатицу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все рыбы плавали, как и положено, чинно, но одна (типичная рифовая рыбка, плоская и широкая, сине-голубая в полоску, с желтыми кормой и хвостом), со смешным острым клювом, носилась по аквариуму со скоростью велосипедиста, не останавливаясь ни на секунду. Поскольку фотоаппарат сфокусироваться на ней не успевал, зять включил режим видеосъемки. Это позволило позднее идентифицировать сумасшедшего обитателя аквариума как рыбу-бабочку.

После этого мы навестили павильон с обитателями бассейна Амазонии. Выйдя на воздух, барышни пожелали сфотографироваться на фоне макета пасти белой акулы, после чего все присели отдохнуть на скамейку. Океанариум закрывался в 16-00, у нас еще оставалось полчаса и мы пошли взглянуть на сувенирную лавочку.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ничего интересного мы там не нашли, кроме великолепной фигурки зайца в коричневом смокинге, державшего открытый саквояж.

-Не довезем, -с сожалением заметила жена, оценив размер и хрупкость статуэтки.

-Неплохой Океанариум, сходить один раз вполне можно, -таково было общее мнение.

Сошли мы на набережной, решив прогуляться до отеля и выпить свежевыжатого гранатового сока (15 шекелей за большой стакан, очень вкусно). Большинство лавочек и харчевен было уже закрыто по поводу начавшегося шабата, но нашлись и работавшие.

Эйлат городом оказался довольно простым: единственным, что извиняло нас за вчерашние блуждания, была темнота. Если встать спиной к морю, то совсем слева окажутся Океанариум и Дельфинарий, слева – жилые районы и немного гостиниц, посередине – взлетная полоса аэропорта, а справа – основная часть отелей.

Вспомнив, что спиртное у нас кончилось еще вчера, решили пополнить запасы. В супермаркете «24 часа» обнаружили настоящий лондонский сухой джин «Horse Guard» за 39 шекелей и водку «Nemiroff» (45 шекелей). К ним же куплены были разные соки (по 8,5 шекелей), после чего мы засобирались было на ужин в отель, но притормозили, застав любопытную сцену.

Пожилая американская супружеская пара в том же супермаркете делала закупки на вечер. Старики выбрали один йогурт, одно яблоко, одну грушу, один персик и два пакетика чипсов, после чего отнесли все это на кассу. Бабушка, пожелав расплатиться долларами, протянула двадцатку, вот только сдачу (14 долларов) получила шекелями. Старушка заявила, что сдачу получить желает также в долларах, на что продавец ответил, что у него их нет. Однако дедушка настолько (судя по всему) прикипел к йогурту, что сдачу шекелями старики все-таки забрали.

По дороге выяснилось, что днем племяннице напекло голову и решено было зайти в супермаркет «Americana» при отеле. Пока барышни примеряли шляпки, я с интересом наблюдал за мужчинами из нашего отеля, за 100 шекелей купившими бутылку «Smirnoff», хотя в 7 минутах ходьбы от отеля, на набережной, та же бутылка стоила на четверть дешевле. К бутылке, правда, в «Americana» бесплатно прилагалось 10 баночек энергетического напитка, вот только зачем они?

Ужин в ресторане не подкачал опять, спать же мы легли рано: завтра, в 8-05, у нас начиналась экскурсия «Копи царя Соломона».

 

Анатолий Новак,

10 февраля 2011 года

 

Часть 8-я: Тимна, копи царя Соломона

 

 «Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдолах; народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки; вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем.

И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна».

«И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли.

И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов; и кто мало собирал, тот собрал десять хомеров; и разложили их для себя вокруг стана.»

 

(Числа, 11: 7-9, 31-32)

 

 «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, Который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам; но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог.

И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему; но во дни твои Я не сделаю сего ради Давида, отца твоего; из руки сына твоего исторгну его; и не все царство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба Моего, и ради Иерусалима, который Я избрал.»

 

(3-я Царств, 11: 9-13)

  

День десятый, суббота, 20 октября 2007 года. Тимна: копи царя Соломона.

Пруды с опресненной водой. Что мешает озеленить пустыню. Манна небесная и тамариск. Хамсин и перепела. Про Дельфинарий. Легенды о Христе: бегство в Египет. Тимна – древнейшая промзона. Древнеегипетская медеплавильная печь. Зонтичная акация в качестве топлива. Источник богатств царя Соломона. Офир – Эфиопия? Каменные грибы. Соломоновы столбы. Колонна на валунах. Рамзес III и богиня Хатхор. Храм богини Хатхор. Боги не отвечают никогда. Бутылки с цветным песком и комнатный гранат. Кофе с кардамоном, озеро Тимна и пахучие верблюды. Граф Рено де Шатильон, сеньор ТрансИордании, корсар Красного моря, гроза мусульман. Отель «Царица Савская». Облом с тремя обезьянами. Тапки в качестве плавсредства. Оглушительный иорданский флаг. Поиски фалафели. Шверма с солеными огурцами. Сигареты вместо мягких игрушек. Незнакомый кролик. «Kings City».

 Экскурсия «Копи царя Соломона» начиналась в 8-05, поэтому уже в 7-00 мы пришли в ресторан завтракать. Взяв яйца, йогурты и коричневую рыбу, напоминавшую по вкусу селедку, запивать все это решили чаем с лимоном (наш чай давно кончился): кофе здешний брать вообще не стоило.

Автобус, в котором нас приветствовала гид Регина, туристами заполнен был целиком (не то что вчера). Стоит заметить, что все израильские экскурсионные автобусы оснащены не только кондиционерами, но и автоматическими коробками передач и очень маневренны.

-Сегодня мы отправимся на экскурсию в историко-археологический заповедник «Тимна», расположенный в 25 км к северу от Эйлата, -сообщила Регина.- Имейте в виду: курить в заповеднике нельзя, есть – тоже. Сторожам очень не нравятся как брошенные окурки, так и мухи, слетающиеся на остатки еды. За брошенный мусор штрафуют.

-Раннее начало экскурсии связано с тем, что днем в Араве очень жарко. Зимой здесь прохладнее, агентства организуют VIP-экскурсии: не за 100 шекелей, а за 500 долларов. Длятся они по 5-6 часов и включают посещение множества пещер с наскальными рисунками.

Автобус выбрался в пустыню.

-Посмотрите по сторонам, -предложила гид.- Видите множество водоемов правильной формы? Эйлат – единственный город в Израиле, где имеются пруды только с опресненной водой. В прудах выращивают водоросли для экспорта в Японию: там их обожают. Обитают здесь розовые фламинго и пеликаны.

-Опреснение воды требует огромных затрат энергии. По-хорошему, здесь надо бы АЭС построить, тогда всю пустыню Негев можно озеленить. Были бы соседи поспокойнее, так бы и сделали.

-Именно по этой пустыне пророк Моисей 40 лет водил народ израильский после бегства из Египта. Когда у евреев кончилось продовольствие, Моисей попросил Господа и тот послал с небес манну небесную. До сих пор не прекращаются споры, что же она из себя представляла. Самая распространенная версия гласит следующее.

-Есть такой кустарник тамариск. Кустики тамариска, составленные из множества мелких веточек, покрытых изящной листвой и яркими цветками, очень декоративны. Тамариск подолгу остаётся в цвету, хорошо переносит засуху и растёт на глинистых и песчаных почвах, которые не переносят другие растения. Корни тамариска уходят на глубину до 50 метров. Растет он и на берегу Мертвого моря. На кустарнике поселяются колонии тлей: их выделения образуют белое сладкое вещество. Затвердев, оно опадает с веток вместе с росой.

-Однако вечно недовольные евреи манной не удовлетворились и попросили мяса. И Господь поднял южный ветер (хамсин), который принес от моря перепелов.

-Некоторые ученые считают, что Библия – это сборник сказок, что никакого плена египетского и исхода из него не было. Им резонно возражают: «Назовите хоть одну легенду, где бы народ собственноручно описал собственный плен в несколько сотен лет длиной!»

В автобусе мы разговорились со знакомой (еще по экскурсии Кесария-Хайфа-Акко) семейной парой. Главой семейства являлся тот самый «Зяма», так восхитивший своей внешностью свояченицу. Оказалось, что «Зяму» на самом деле зовут Игорем. Игорь сообщил, что вчера они с женой посетили Дельфинарий, о чем сильно пожалели.

-Чтобы с дельфинами поплавать, за неделю записываться надо, -сетовал он.- Так что плавали мы около сетки, дельфинов отгораживавшей, на стульчиках. Скоро это надоело и мы отправились в местный ресторан, очень приличный: шведский стол с морскими гадами.

-Как же так? –удивились мы.- Гады морские, это же некошерно?

-Ну уж не знаю, кошерно это или нет, но гадов подавали точно, -ответствовал Игорь.

-Похоже, в Эйлате раввины слабину дали, -сообразили мы и вспомнили рассказ гида Анатолия о том, что раввины Эйлат не любят (слишком жарко) и посещением своим город удостаивают редко. Да и курорт все-таки.

 -Пока едем, я перескажу Вам одну из «Легенд о Христе», -сообщила Регина.- Написала их знаменитая шведская писательница Сельма Лагерлеф (автор книги «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»), вернувшись из путешествия по Земле Обетованной. Легенда называется «Бегство в Египет» и действие в ней происходит примерно в здешних местах. Итак:

Много лет тому назад в одной из восточных пустынь росла древняя и невероятно высокая пальма. Все путники, проходившие мимо, невольно останавливались и любовались ею, потому что была она мощнее всех других пальм, а ростом превосходила пирамиды.

Однажды пальма увидела двух одиноких путников, мужчину и женщину, шедших без проводника, без вьючных животных, без шатра и мехов для воды. Похоже было, что путники – беглецы.

–Наверное, –сказала пальма сама себе,– эти двое пришли сюда, чтобы умереть.

Она быстро осмотрелась кругом.

–Удивляюсь, -сказала она,– что львы еще не вышли на охоту за этой добычей. Насколько я вижу, ни один из них даже и не шевельнулся. Не вижу я и разбойников. Но они еще явятся.

-Семь раз должны они умереть, –думала пальма.– Их сожрут львы, змеи умертвят их своими укусами, жажда иссушит их, пески погребут их под собой, их убьют разбойники, спалит солнечный зной, страх уничтожит их.

Приглядевшись, пальма заметила, что женщина несет, прикрывая полой одежды, почти голого маленького ребенка.

-Жалко их, -подумала пальма и стала вспоминать, как однажды, много – много лет назад, оазис посетили двое прекрасных путников. Это царица Савская явилась сюда в сопровождении мудрого Соломона. Прекрасная царица возвращалась в свою страну; царь проводил ее часть пути, и теперь они должны были расстаться.

–На память об этой минуте, –сказала тогда царица,– я посажу в землю финиковую косточку. Я хочу, чтоб из нее выросла пальма, которая будет подниматься все выше и жить, пока в Иудейской стране не появится царь еще более великий, чем Соломон.

И, сказав это, она посадила косточку и полила ее своими слезами.

Путники дошли до оазиса и хотели напиться, но родник давно высох. На верхушке пальмы росло много зрелых фиников, но достать их было невозможно. Путники были в отчаянии и тогда ребенок подошел к дереву, пристально посмотрел на него, погладил ручонкой ствол и попросил:

-Пальма, нагнись! Пальма, нагнись!

Дрожь пробежала по ее длинному стволу. Пальма почувствовала, что ребенок сильнее ее. Она не могла ему противостоять. И она склонилась своим высоким стволом перед младенцем, как склоняются люди перед царями. Могучей дугой нагнулась она к земле и, наконец, опустилась так низко, что верхушка ее с дрожащими листьями легла на песок пустыни.

Мальчик не выказал ни испуга, ни изумления; с радостным криком подбежал он ближе и стал срывать финики с верхушки старой пальмы.

Он нарвал много фиников, а дерево все еще продолжало лежать на земле, тогда мальчик снова подошел, снова ласково погладил его и нежно сказал:

–Пальма, поднимись! Поднимись, пальма!

И громадное дерево тихо и благоговейно выпрямило свой гибкий ствол.

Вскоре после этого проезжал по пустыне караван, и путники увидели, что увенчанная листьями верхушка высокой пальмы высохла.

–Как могло это случиться? –удивился один из путешественников.– Ведь эта пальма не должна была умереть, пока не увидит царя, более великого, чем Соломон.

–Может быть, она и видела его, –ответил другой путник.

 Автобус свернул налево и вскоре остановился. С площадки возле автобуса внизу виднелась странная цепочка из камней, огороженная металлической сеткой.

Местность вокруг напоминала котлован, окруженный не очень высокими горами.

-Пройдемте вниз, -предложила Регина.

Когда все собрались, гид продолжила:

-Мы находимся с Вами на территории древней промзоны. Когда-то, пролетая над будущим заповедником Тимна, обратили внимание на странные отверстия в почве. Так медные рудники и нашли, а в апреле 1958 года даже начали их разработку. Впрочем, в 1976 году рудники закрыли из-за нерентабельности.

-Миллионы лет назад на месте этом находилась гора из нубийского песчаника. Со временем ее размыли ручьи и образовался кратер, почти круглый. Кратеру примерно 50 млн.лет. Посмотрите на окрестные скалы: видите на них красные волны? Это выход магматических пород. Да и песок красноватого цвета, из-за высокого содержания железа.

-Медную руду здесь обнаружили и начали добывать 6000 лет назад, потом пришли египтяне: гораздо раньше, чем евреи, захватившие эти места во времена царя Соломона, а последний жил за тысячу лет до нашей эры. Камни, огороженные сеткой, это древние медеплавильные печи. Печей здесь множество, откопали их несколько, а остальные решили не трогать: смысла нет, печи все одинаковые.

 

 

-Медные рудники выглядели как спиральные шурфы (похожие на фигурно вырезанные сердцевинки картофелин): породу нужно было не только добыть, но и вытащить на поверхность.

-Печь представляла из себя каменную горку, куда мехами подавали воздух: температура плавления меди около 1100 градусов. Сначала производили первичную плавку: медь в виде змейки застывала в куске породы, который нужно было разбить, достать змейку и переплавить повторно. Про медную змею и в Библии упоминается.

-И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив.

-И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.

(Числа, 21: 8-9)

-Для выплавки необходимо было много дров, источником их служила все та же зонтичная акация. Деревьев здесь тогда было гораздо больше, к тому же рядом с зонтичной акацией всегда поселяется растение-паразит, вытягивающее из дерева соки. Акация частично высыхает, но прорастает заново из своего же корня. Высохшие стволы срубали и делали из них древесный уголь: все было продумано.

-Рабочих нужно было кормить и египтяне организовали рядом подсобное сельское хозяйство. Чтобы вода, предназначенная для полива, не испарялась, египтяне вырыли подземные оросительные ходы и колодцы, предназначенные для их расчистки. Колодцы обнаружили на глубине 1,5-2 м. Росло все замечательно: почвенных вод тогда никто не забирал.

-Медь в те времена стоила примерно как нынче золото. В копях царя Соломона добывали и эйлатский камень, содержащий медь. Медь и являлась источником несметных богатств царя Соломона: экспорт ее и эйлатского камня позволял ввозить в Израиль золото, драгоценные камни, диковинных птиц и прочие полезные вещи. Ввозилось все это из загадочной страны Офир. Я тут вчера почитала кое-что на ночь (такова уж тяжкая участь гидов) и выяснила, что по последним исследованиям Офир – скорее всего Абиссиния (древнее название Эфиопии).

-Ну, коли мы уж с медью закончили, перейдем к каменным грибам, -предложила Регина.

И группа потянулась к одному, особо выдающемуся.

-Хамсин – не просто жаркий южный ветер, он еще и песок приносит, -поясняла гид.- Внизу скал песчаник находится, так уж сложилось геологически. Ветер с песком обрабатывают ножку будущего гриба не хуже наждака, шляпку же гриба образуют более плотные породы. «Гриб» рано или поздно рухнет (ножка отломится), но не волнуйтесь: у природы большой запас, рано или поздно новый появится.

 

 

И точно: на ровной площадке неподалеку выставлен был образцовый гриб высотою чуть меньше человеческого роста (для удобств туристов, склонных к фотографированию).

Зять в это время кузнечиком прыгал по окрестным скалам (радуясь, видимо, что они – не море) и даже провел сеанс мобильной связи с женой (племянницей).

 

 

 

 

Подвиги его вдохновили и некоторую часть группы, к сожалению, не вполне адекватно оценившую свои физические возможности, так что попытками одной из барышень слезть со скал вниз руководила другая часть группы, смотревшая на вещи чуть более трезво.

-Энтузиазм – это неплохо, -заметила стоявшая рядом с нами Регина.- В меру, естественно. Водила я однажды по пустыне группу профессоров истории из Москвы и Питера. Так вот, люди плохо рассчитали запас пресной воды и часа через 3 она у них (а потом и у меня) кончилась. Что делать? Ждать спасателей, а температура плюс 50, некоторые уже идти не могли. Спасли нас, конечно. Некоторые из них потом рассказывали, что в последний момент за глоток воды квартиры бы свои отдали, не икая. Слава Богу, до этого не дошло: джипы с охранниками прибыли вовремя.

 

 

 

 

Когда все наконец собрались, гид предложила нам навестить Соломоновы столбы, приятного розового цвета. Требовалось пройти через них, подняться наверх по узким ступенькам на обзорную площадку и спуститься вниз. Пожилым туристам рекомендовано было не париться и обойти все это по низу кругом, но большая часть группы все-таки выбрала путь наверх.

 

 

 

 

 

 

-Около Соломоновых столбов летом проводят ночной фестиваль, во время которого столбы подсвечивают: очень красивое зрелище.

В середине, между двумя столбами, действительно имелся узкий проход. Основание правого из них выглядело полуразрушенным и потому не очень надежным. Возникало впечатление, что огромный столб опирался на несколько больших валунов.

-Как же эти камни под колонну запихнули? –спросил чей-то ребенок.

 

 

-Обратите внимание: столбы как будто отшлифованы, -пояснила гид.- Это ветер с песком поработали. Зимой температура здесь ночью плюс 1, а днем – плюс 20-25. При таких перепадах порода разрушается очень быстро. Сторожи в ватниках и комбинезонах ходят. Если к скалам присмотреться повнимательнее, то можно опознать в них разные фигуры (драконов, хамелеонов и т.д.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изрядно попыхтев, группа все-таки добралась до смотровой площадки, огороженной для безопасности железным парапетом. На площадке установлена была подзорная (абсолютно антивандального вида) труба на подставке.

-Если Вы посмотрите в трубу на скалу сзади, то увидите наскальный рисунок, изображающий фараона Рамзеса III, подносящего дары богине Хатхор. Вернее, его контуры: уж больно много времени с тех пор прошло. Впрочем, тут есть табличка, показывающая, каким был рисунок.

-Богиня изображена в виде женщины с рожками – символом богатства и плодородия. Хатхор египтяне отводили много фукций, изображая ее иногда в виде небесной коровы (отсюда и рога), родившей солнце. В греческой мифологии ей более всего соответствует Афродита. Кроме всего прочего, египтяне считали Хатхор покровительницей горного дела.

 -Рамсес III считается последним могущественным фараоном Нового царства, а также его последним великим фараоном-воителем. Ему удалось не только защитить Египет от внешних агрессоров, но и построить несколько храмов.

-А это точно египтяне рисунок сделали? -недоверчиво осведомилась одна из туристок.

-Да нет конечно, -развеселилась Регина.- Это мы с Жорой, другим гидом, сами нарисовали.

-Схалтурили, -подыграл ей зять.- Нужно было несмываемым маркером обвести, а то видно плохо.

Когда группа спустилась вниз, гид показала остатки храма богини Хатхор.

 

 

-Храм небольшой, походный, -комментировала Регина.- Жертв в нем не приносили (животных не было), только фимиам воскуривали. Обратите внимание на крохотных идолов в алтаре. Глаза и носы у них имеются, а ртов нет: Боги не отвечают никогда.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогнув скалу, группа дошла до автобуса, который отвез нас в местный культурный центр, после чего всем предложено было поиграть.

Подведя к чанам с песком всех цветов, встречавшихся в этой долине, нам вручили по крохотной пластиковой бутылочке, ложке, воронке и предложили сотворить из песка композиции, после чего бутылочки следовало собственноручно запечатать глиной из отдельного чана.

Что мы и исполнили. Дольше всех трудился над своей бутылочкой зять. Она у него самая красивая и получилась. Запечатав бутылочку и выведя на пробке палочкой цифрами 2007, зять отправил ее сушиться и (одновременно) на фотосессию.

Остальные подошли к делу философски, то есть никак. Секрет производства, как потом выяснилось, заключался в глиняной пробке: если она оказывалась неплотной, слои песка неминуемо перемешивались, после чего вместо красивых разноцветных волн получалась однородная смесь бурого цвета. Свою бутылочку зять трогательно спрятал (решив, видимо, подарить маме).

 

 

Разместившись под навесом, мы выпили бесплатный кофе с кардамоном, полюбовались рукотворным озером Тимна и принюхались к расположившимся рядом верблюдам. Я минут пять рассматривал четыре оставшиеся бутылочки, мучительно пытаясь сообразить, для чего бы их использовать, пока до меня не дошло.

-Да как же! –осенило меня наконец.- У меня же дома комнатный гранат колосится: вот кому разноцветный песок из пустыни Арава не помешает явно. А бутылки с песком в чемодане место водки займут.

И угадал. Песок в бутылочках действительно перемешался и приобрел бурый оттенок. Весили бутылочки гораздо меньше ввезенной в Землю Обетованную (и выпитой в ней же) водки, а песок гранат воспринял не то что с благодарностью, а просто с восторгом, вымахав на следующее же лето до высоты потолка, да так на ней и остался. С тех пор гранат исправно плодоносит, принося за сезон от 15 до 20 небольших гранатов, так что проблем с семенами не возникает в принципе. Сколько его потомков по Москве растет – Бог весть. Гости часто меня спрашивают: «А есть эти гранаты можно?», на что я неизменно отвечаю: «Вполне. Только на вкус – дерьмо. Кислые, солнца иудейского для сладости не хватает.»

 

 

Пора было возвращаться. Автобус двигался по раскалившейся к тому времени пустыне, так что пейзаж оказался размыт легким маревом горячего воздуха. По дороге попадались интересные скалы, одна из них отчетливо напоминала Сфинкса с плато Гиза в Каире.

 

Продолжая просвещение разомлевших на солнце туристов, начитанная Регина спросила:

-Кто-нибудь на экскурсию «Галилея Христианская» ездил?

Выяснилось, что посетили экскурсию многие из присутствовавших.

-Тогда Вам про Хаттинскую катастрофу 1187 года и о Рено де Шатильоне наверняка рассказывали.

-Точно, -подтвердили туристы.- Было дело.

-Так вот, -продолжила гид,- традиционно негативный взгляд на Рено де Шатильона возможно не такой уж правильный.

-Так из-за него же почти все крестоносцы тогда погибли, -заметил кто-то особо памятливый.

-Ну, положим, вовсе не из-за него, -напомнила Регина,- а из-за магистра тамплиеров Жана де Ридефора, уговорившего иерусалимского короля Гвидо де Лузиньяна тащиться с войском по безводной пустыне вместо того, чтобы (по совету графа Раймунда III Триполийского) дождаться мусульман в Сефории, возле Назарета.

-Рено де Шатильон был младшим сыном скромного французского графа и родился в 1126 (или в 1125) году, так что в момент, когда его, пленного и беспомощного, казнил Саладин, Рено шел уже седьмой десяток. За свою жизнь (а большая ее часть прошла на Востоке) граф много чего переделал. В большинстве исторических источников Рено де Шатильон предстает жестоким и алчным рыцарем, чуть ли не грабителем с большой дороги, однако есть и другие свидетельства, освещающие личность его с совершенно неожиданной стороны.

-Саладин действительно ненавидел Рено де Шатильона и было за что. Когда Саладин впервые попробовал захватить Иерусалим и в битве при Аскалоне (в ноябре 1177 года) оказался наголову разбит скромной ратью иерусалимского короля Балдуина IV Прокаженного, Рено де Шатильон сыграл в деле этом большую роль. Арабские источники свидетельствуют: решающую.

-В том же году Рено де Шатильон во второй раз удачно женился и стал сеньором ТрансИордании, столицей которой являлся абсолютно неприступный замок Крак-де-Моавит (ныне – Эль-Карак, в Иордании), расположенный на восточном берегу Мертвого моря.

-Рено де Шатильон, судя по всему, решился на поступок, не пришедший в голову никому ни до, ни после него. А именно: уничтожить ислам. Для этого (по мысли графа) вначале следовало захватить Медину и завладеть могилой пророка Мухаммеда, а потом завоевать Мекку (духовное сердце мусульман), разрушить Каабу и изъять из нее священный артефакт, Черный Камень.

-Что за странный план, скажете Вы: и будете неправы. Христианам, например, для общения с Богом не обязателен ни Гроб Господень, ни священный город Иерусалим (дважды разрушенный одними только римлянами). Кааба же служит киблой - ориентиром, к которому обращают свое лицо мусульмане всего мира во время молитвы. После ее уничтожения молиться стало бы попросту некуда.

-Если бы Аллах допустил нечто подобное, это (скорее всего) привело бы к всеобщей гражданской войне между мусульманами, поскольку среди их правителей начались бы разборки: за чьи именно грехи такое горе? Все это могло в конечном итоге привести к угасанию ислама как религиозной идеи.

-И граф приступил к реализации своего остроумного плана. Блестящим марш-броском он преодолел пустыню и подошел к Медине, но правитель Дамаска ввел войска в ТрансИорданию и вынудил Рено де Шатильона на время отложить задуманное.

-Поразмыслив, граф решил пойти другим (менее хлопотным) путем, морским. В Краке собраны были пять больших галер, испытанных на Мертвом море, после чего разобранных и перевезенных на верблюдах к побережью Красного моря, где суда собраны были вновь. Осенью 1182 года эскадра Рено де Шатильона захватила Эйлат: рыцарям необходим был источник пресной воды.

-В течение полугода рыцари, превратившиеся в корсаров, хозяйничали на море и собрались уже высадиться для взятия Медины, но весной 1183 года спешно собранный, зато многочисленный египетский флот христиан настиг. Последние (около 900 человек) вынуждены были покинуть корабли и принять последний бой, продолжавшийся три дня. Уцелевших христиан казнили.

-Сам Рене де Шатильон спасся и укрылся в замке Крак, где выдержал две безуспешные осады Саладина (осенью 1183 и летом 1184 годов).

-По некоторым источникам, плененный в Хаттинской битве Рено де Шатильон убит был только после того, как отказался (причем в грубой форме) принять ислам. И чем Вам граф не христианский мученик?

 Вскоре автобус доставил нас в отель. Переодевшись, отправились купаться на море, проигнорировав бассейн.

Оказалось, что красивый многоэтажный отель с башенками принадлежит сети «Хилтон» и называется «Царица Савская». Вход в него представлял из себя двойную лестницу с небольшим водопадом посередине. На площадке перед входом располагалась статуя в виде сидящей женщины довольно жуткого вида.

 

 

 

 

-Не повезло Соломону, -задумчиво изрек зять.- Если это, конечно, та самая царица.

-Вспомни рассказ Жоры о склонности израильских скульпторов к абстракции, -заметила племянница.

По дороге попадались надписи и на русском.

Увидев объявление о бизнес-ланче за 59 шекелей, барышни облизнулись.

 

 

Паб «Три обезьяны», который мы присмотрели еще вчера, был закрыт. Пустые столы, стоявшие перед ним, украшали лишь перевернутые бокалы.

 

 

В этот день начал плавать зять. Вернее, сперва поплыли его свежекупленные китайские тапочки для купания, а вместе с ними поплыл и зять: тапки, видать, преодолели его отрицательную плавучесть, превратив ее в положительную.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдали отчетливо виднелся иорданский флаг. Говорят, что флаг этот доставляет местным жителям большие неудобства: огромное его полотнище оглушительно хлопает на ветру.

Юная барышня пыталась поймать в канале удочкой рыбу рядом с мостиком.

Убедившись, что абсолютно все харчевни, попавшиеся нам по пути, закрыты по поводу шабата, мы повернули обратно и пошли по набережной направо.

 

 

 

 

 

 

 

Подойдя к мосту, построенному над разделяющей набережную Эйлатской лагуной, мы заметили маленькую яхту с высокой мачтой, шустро шедшую по каналу в море.

Чтобы пропустить яхту, мост развели прямо перед нашим носом.

-Прямо как в Ленинграде! –восхитилась свояченица.

-В Санкт-Петербурге, мама, -поправила ее племянница.

За мостом слева виднелось средоточие фаст-фуда, оформленное в виде шатра (тоже, кстати, закрытое), так что мы двинулись дальше. Начало появляться ощущение, что перекусить мы так нигде и не сумеем.

-Вот бы фалафельную найти, -мечтали мы.- Да и пить хочется.

Тотем дня – Каракульский Баран – символизировал предоставленность самому себе.

Миновав основательную будку с надписью «Туристическая полиция», мы нашли вчерашнюю точку, где стакан свежевыжатого гранатового сока стоил 15 шекелей (во всех остальных - 20) и с удовольствием утолили жажду.

 

 

 

 

Неподалку от аэропорта и торгового центра нас ожидала удача: на набережной под навесом располагался работавший мини-ресторанный дворик. Правую его часть занимал «Mac David», торговавший картошкой фри и гамбургерами, а в левой расположилось заведение, готовившее шверму (шаурму). Название заведения написано было на иврите и украшено сверху изображением головы индейца. Фалафель в заведении не подавали.

 

 

-А шаурма у израильтян почти как в Питере называется, -вспомнил я.- Там ее шавермой кличут.

Стоила порция швермы 24 шекеля, запивать ее решили пивом «Карлсберг» по 9 шекелей за стакан. К шверме мы попросили перец, получив вместе с ним и соленые огурцы.

Рядом с двориком располагались беседки с каменными животными, на которых восседали дети.

Слева от нас находился крохотный супермаркет, украшенный рекламой пива «Балтика».

Перед входом в него располагался стеклянный ящик с манипулятором внутри: у нас в таких можно мягкую игрушку поймать. В здешнем же вместо игрушки выиграть предлагалось пачку сигарет.

-Что-то сегодня самолеты разлетались, -заметила жена.- Взлеты и посадки – один за другой.

-Посадка огромного лайнера посреди города - это прикольно, -заметил зять.- И почему-то почти бесшумно. Одну из них мне снять удалось.

Настроение после швермы у компании стало благостным и мы отправились купаться. На часах значилось 16-00, жара к тому времени уже спала. По пляжу ходил человек с огромным кофейником, перед желающими продавец нагибался и наливал напиток из кофейника в пластиковые стаканы. Колокольчики, украшавшие кофейник, при этом весело звенели. Израильский сторожевой корабль патрулировал границу почти у иорданского берега (большая часть залива принадлежит Израилю).

По улице Durban пошли на север, взглянув на синюю пирамиду (кинотеатр IMAX 3D на 300 мест, единственный в Израиле). Пройдя вдоль взлетно-посадочной полосы, на пересечении с улицей Kamen, на которой находилась и наша «Americana», обнаружили то, что искали – супермаркет (следовало пополнить запас соков).

 

 

  

 

 

 

 

 

Солнце ухнуло за гору почти моментально, за какие-нибудь пять минут.

Переодевшись, мы отправились на ужин.

Ужин порадовал как зятя (сосисками), так и нас (кроликом). Конечно, будучи блюдом абсолютно некошерным, подписана крольчатина не была, а значилась просто мясом.

-Что-то я кролика не узнал, -задумчиво сообщил зять, жуя сосиску.

-Лично я с этим кроликом тоже знаком не был, -заметил я.

После ужина отправились к ресторану «Pago Pago», чья реклама ярко горела в ночи, зарезервировать столик на завтрашний вечер. Оказалось, что работает ресторан с 13-00 до 24-00.

Сделав заказ, отправились гулять по набережной. Все магазины работали: шабат кончился. Перед входом в них каждый из посетителей проходил серьезную проверку портативным металлоискателем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На разводном мосту нам всучили рекламную листовку ресторана «Залив», огни которого горели неподалеку.

 

 

Миновав мост, мы попробовали свежевыжатый морковный сок (10 шекелей), оказавшийся не хуже гранатового.

Шекели у нас заканчивались, дней отдыха оставалось мало, так что мы пребывали в некотором затруднении относительно количества долларов, которое следовало обменять. В итоге принято было предложение свояченицы, положившей в общественную кассу 100 баксов с условием, что остальные члены компании вернут ей деньги в Москве. Тут и подходящий обменник нашелся: за 1 доллар давали в нем 3,9 шекеля (3,8 – в гостинице).

Возвращаясь в отель, решили сделать небольшой крюк и завернули к «Kings City». Там нам вручили рекламные буклеты, в которых о цене посещения этого парка развлечений ни слова не сказано было. Решили пройти к кассе, что оказалось не так просто: по дороге к ней обшмонали нас чуть ли не до трусов.

Выяснилось, что билеты совсем не дешевые – 180 шекелей.

 

 

 

 

 

           -200 баксов на Петру потратить – это одно дело, -рассуждали мы с женой и свояченицей,- а 45 долларов за какие-то аттракционы – совсем другое.

Зять с племянницей решили, что в «Kings City» пойдут.

-Вот и отлично, -удовлетворенно заявила жена.- Потом нам расскажете.

Вечерний стол возле наших номеров украшали зеленые, удивительно вкусные мандарины, вынесенные из ресторана. Спиртное имелось в ассортименте: водка, джин, коньяк.

-Видать, выпить хочет, -сочувственно заметила свояченица.

-А что в Москве делать с крестильными рубашками, в которых мы грехи в Иордане смыли?– спросила племянница.

-Пройдись в ней по Арбату, -посоветовала жена.

  

День одиннадцатый, воскресенье, 21 октября 2007 года. Воскресенье – радостный день. Тайна бесплатных ужинов.

 «Лежачий полицейский»: израильский вариант. Плыть по течению. Гибель эсминца «Эйлат». Поход по жаре. Бессмертный «Белый Орел». Жилая часть Эйлата. Торговый центр «Молл а-Ям». Памятник поднятию флага Израиля на Красном море. Британский пограничный пост Ум-Рашраш. Рыбный ресторан «Pago Pago». Первые немцы, встреченные в Израиле. Тайна бесплатных ужинов.

 Проснулись все в хорошем настроении: воскресенье, никакого шабата, все кругом работает. Огорчало только, что сегодня не будет никакой экскурсии - все, что можно было, мы уже посетили.

-С другой стороны, перед завтрашней поездкой в Петру не грех и отдохнуть, -размышляли мы.

Встав довольно рано и позавтракав в 8 часов утра, отправились на море. Пляж, облюбованный нами, располагался между отелями «Royal Beach» и «Dan Eilat».

Краситься барышни не стали, да и духами не воспользовались (в Эйлате это вполне бессмысленно: горячий соленый воздух любой аромат за 5 минут сдувает).

По дороге я с интересом осмотрел израильский вариант «лежачего полицейского» с шипами, высота подъема которых регулировалась.

У моря все было как обычно: зять вместе с тапками плавал неподалеку от берега, «одесская» компания в составе трех стариков и четырех старушек (лидеры – тетя Соня и дядя Лева) обсуждала судьбу актрисы Ирины Печерниковой.

 

 

Возникало ощущение, что в Эйлате половина населения и абсолютно все туристы говорят по-русски, другая половина – на иврите.

-Лева, купи нам лежаки! –командовала тетя Соня.

-Соня, так продавца же нет, –растерянно отвечал Лева.

Но на этом тетя Соня не успокоилась и организовала «девчат» на поиски бесхозных лежаков. Украсть «девчатам» удалось только два.

Пользуясь тем, что арендодатель лежаков проспал и места на пляже стало неожиданно много, мы расстелили на песке пляжные полотенца, купленные 4 года назад в Турции.

Тотемом дня являлась Рыба Жерех, символизировавшая склонность плыть по течению. Мы и плыли, благо вода была волшебной. Красное море конечно не Мертвое, но и на его воде вполне можно подремать не шевелясь, и даже без раскинутых рук.

Присмотревшись, поняли, что кое-что необычное все же имелось. В дополнение к двум стандартным сторожевым катерам, охранявшим залив, неподалеку от берега красовался большой военный корабль: очевидно, корвет типа «Эйлат». Корвет стоял на якоре, но почему-то только на одном, носовом, поэтому корабль плавно совершал круговое вращение. Два других военных корабля стояли у причала справа, еще три – виднелись далеко в море.

-Похоже, тут весь цвет ВМС Израиля собрался, -решили мы.- Неужели учения?

-Примерно такого же размера эсминец «Эйлат» 21 октября 1967 года потоплен был двумя египетскими ракетными катерами типа «Комар» (советского производства), -пересказывал я компании содержание нескольких номеров журнала «Смысл», прихваченных с собой из Москвы и прочтенных на эйлатском пляже.- Погибло при этом 47 человек, а «Эйлат» стал первым в мире кораблем, потопленным ракетным оружием.

-Израильтяне сообразили, что срочно нуждаются в ракетных катерах и в кратчайшие сроки разработали проект ракетного катера «Саар» (в переводе с иврита «Шторм»), оснащенного ракетами «Габриэль» израильского производства, разместив заказ на постройку 12 таких катеров на верфях города Шербур во Франции. Первые 5 катеров ВМС Израиля успели получить еще до Шестидневной войны, оставшиеся 5 оплаченных Израилем катеров (после того как Франция наложила эмбарго на поставки Израилю вооружений) израильские моряки угнали из Шербура в новогоднюю ночь 1969 года. Фантастическая по сути операция возможной стала благодаря еврейской смекалке и явному сочувствию французов, которые тщательно закрыли глаза на все абсолютно.

-«Эйлат» неотомщенным не остался. В 6-ю годовщину его гибели, во время войны Судного дня, израильские боевые пловцы проникли в акваторию египетской военно-морской базы в Порт-Саиде и потопили оба тех самых «Комара», расстреляв их из противотанковых гранатометов.

-Правда, во время прошлогодней ливанской войны с израильскими ВМС случился конфуз. Боевики «Хезболлы» серьезно повредили новейший израильский корвет «Ханит», убив четырех членов экипажа, причем устаревшей китайской противокорабельной ракетой (ПКР). «Ханит» имел аж три средства борьбы с ними, просто соответствующие РЛС не были даже включены: никто и не ожидал, что в распоряжении партизан ПКР оказаться могут.

-Несмотря на этот прокол, ВМС Израиля (обладающие достаточно скромным количеством кораблей), считаются одними из самых боеспособных в мире. Дело в том, что они постоянно в бою и накопили большой опыт.

-Что за фотик, –возмущался он.- В нем даже видоискателя нет.

-Свой надо брать, а не чужие ругать, -заметил я.- Меня и этот вполне пока устраивает.

В 11-30 явился заспанный «продавец» лежаков, но мы уже уходили.

Перед тем, как отправиться в отель, все выпили по стакану свежеотжатого морковного сока возле разводного моста.

Подойдя к отелю, посмотрели расценки на массаж в Спа-Центре «Americana».

-Однако, -протянула свояченица.

И в самом деле, цены были немаленькими: самый дорогой массаж (по аюрведе, в четыре руки) стоил 300 шекелей.

В рецепции заказали ланч-боксы для завтрашней поездки в Петру.

Возле бассейна русские туристы играли в пинг-понг.

После отеля пути наши разошлись: молодежь отправилась в «Kings City», мы же предприняли грандиозную (с учетом жары, а жарко в Эйлате с часу до четырех дня) прогулку в западную часть города. Дело в том, что беседуя по прибытии в Эйлат с гидом Анатолием, мы (среди прочего) выяснили, где именно в городе находится специализированный винный магазин.

-Дойдете до входа в аэропорт, перед ним будет клумба, -объяснял гид.- У клумбы повернете налево и по правой стороне улицы Hatmarim, мимо Shalom Plaza, идите вверх, до второй клумбы. Напротив клумбы будет магазин одежды, за ним – пекарня, а за пекарней – тот самый винный. А хотите я Вам стрельбу из автоматов организую? Недорого, по 250 шекелей с носа.

-Спасибо, не надо, -вежливо ответили мы.- Стрельба – это шумно.

Единственная сложность маршрута заключалась в том, что следовало обогнуть взлетно-посадочную полосу (снизу слева). Миновав синюю пирамиду Imax, мы пошли на север.

Западная часть Эйлата действительно оказалась жилой, туристов почти не встречалось.

 

 

 

 

Маршрут тезка описал верно, так что магазин мы нашли легко. Ассортимент в нем был приличным, имелись даже бразильская кшаса и текила (73 шекеля за литр). Осматривая напитки, мы одновременно охлаждались под кондиционером.

-Ба, -удивился я, увидев водку «White Eagle».-Когда-то пойло это и у нас продавали.

Подумав, купили литровую бутылку украинской водки «Хортица» (с сертификатом кошерности, 56 шекелей) и три бутылки сухого французского вина по 25 шекелей. К ним мы добавили соки и тоник.

-Если не считать вина, то цены на спиртное и на набережной нормальные, -решили мы.- В гору, да еще по жаре, можно было и не лазить. А вот соки действительно дешевле.

И, нагруженные как ослики, двинулись обратно, время от времени останавливаясь передохнуть в тени: солнце палило во всю. Вниз идти было гораздо легче. Весь поход занял у нас часа полтора.

 

 

 

 

 

 

Дойдя до Торгового центра, повернули налево, на набережную. Корвет за время нашего отсутствия снесло ближе к берегу.

 

 

 

 

На набережной, сообразив, что тоник у нас теперь есть, а вот джин заканчивается, я зашел в знакомый магазин за джином по 39 шекелей. Бутылка его оказалась предпоследней: джин (в отличие от водки) популярностью в городе не пользовался и запасы его пополняли вяло.

 

 

В отеле встретились с вернувшейся из «Kings City» молодежью, сообщившей нам:

-Хорошо, что вы не пошли. Трехмерное кино и спуск на лодочке с брызгами – все, что понравилось.

 

 

Жара спала и мы отправились по набережной к Торговому центру. По дороге зять развлекался съемкой самолетов, вываливавшихся из-за горы с юга совершенно бесшумно, шум возникал только в момент посадки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трехэтажный торговый центр «Молл а-Ям» – самый большой в Эйлате – оказался вполне обыкновенным, с эскалаторами, с ресторанным двориком, вот только осмотр при входе был еще тщательнее, чем в обычных магазинах. Паспорт в Израиле можно с собой не носить: документы у туристов все равно никто не проверяет, а вот сумки – да. Барышни купили пару купальников и очередную шляпку.

 

 

За центром обнаружился памятник, посвященный поднятию «чернильного» флага, да и сам британский пограничный пост Ум-Рашраш. Судя по карте, расположившийся рядом пляж назывался также, Ум-Рашраш.

-Не пост, а будка каменная, с подсветкой, -решили мы и отправились дальше на юг.

Дойдя до отеля «Меридиан», повернули обратно, но по дороге встретили кошку, моментально воспылавшую нежными чувствами почему-то именно ко мне и увязавшуюся за нами. Сопровождала она нас долго, но в конце концов куда то сгинула: что и говорить, сердце женское переменчиво.

Столик в ресторане «Pago Pago» заказан был на 19-30, но перед этим решили зайти на всякий случай на ужин: вдруг еще один кролик какой незнакомый отыщется? Барышни ограничились свежим салатом, я – парой кусков мяса, зато зять, заранее напуганный предстоящим знакомством с морскими гадами, поужинал плотно.

На ужине мы встретили соседей по номерам, совсем округлившихся к концу отдыха. Тех самых, которые посетили из Нетании Иерусалим, после чего переехали в Эйлат, где целый день проводят на пляже. Встречая нас, возвращавшихся с очередной экскурсии, они задавали один и тот же сакраментальный вопрос: «Вы хоть на море то бываете?»

Оказалось, что они уже два дня ужинают в «Americana».

-Ужины при покупке путевки мы не брали, -пояснил муж.- Ужин в Эйлате (горячее плюс салат) стоит 70-80 шекелей, а в «Americana» - 50 и при этом ешь от пуза. Днем на пляже пьем пиво (соки и вода жажду не утоляют), покупая его в магазине: это на 30-40% дешевле, чем в баре.

Посмотрев на семейную пару, мы решили, что шекели свои они в «Americana» по2-3 раза отъедают.

-А мы завтра на яхте плаваем, -похвастались они на прощание.

-Мы то же уезжаем, -ответили мы скромно.

-В Москву? –спросила пара.

-Да нет, поближе, -ухмыльнулись мы.- В Иорданию, в Петру.

Лица соседей слегка вытянулись.

 

В «Pago Pago» нам понравилось все, кроме чересчур мощного кондиционера и запрета на курение в зале. Выходя на палубу с сигаретой, мы окунались в липкую жару, возвращаясь в зал, попадали на полярную станцию.

Заказали мы 2 королевские тарелки с рыбой и морепродуктами, нам выдали клещи для крабов и стальные палочки для них же. Тарелки подали на жаровнях, подогреваемых свечками, и принесли чесночный хлеб. Запивали еду пивом «Хайнекен». Плотно поужинавший зять заказал себе роллы.

В ресторане впервые за время пребывания в стране мы услышали немецкую речь. Говорили молодой немец с дочкой. Немецкие туристы в Израиле? Впрочем, времена меняются.

Отдав вместе с чаевыми 500 шекелей, с некоторым облегчением покинули охлажденный «Pago Pago» и вернулись в отель, к ставшему родным столику у номеров.

Выяснилось, что (несмотря на кошерность) «Хортица» гораздо хуже «Nemiroff» на вкус.

-Хорошо, что мы ужины в отелях оплатили, -заметила племянница, вспомнив встречу с соседями.

-А мы их и не оплачивали, -пояснила жена.

-А почему же нас кормят? –заинтересовался зять.

-Так уж вышло, -ответила свояченица.- Будучи в Таиланде, мы привыкли отели менять с каждой новой экскурсией. Так что первым нашим требованием при заказе путевок в Израиль был переезд из города в город по мере осмотра страны.

-Узнав о таком экзотическом пожелании, бедные, но честные евреи встали в тупик и, на всякий случай, предложили нам бесплатные ужины, -продолжила жена.- Лишь бы мы согласились остаться жить в Нетании и вставать пораньше, а не переезжали через каждые 60 км, пачкая полотенца все в новых и новых отелях. Похоже, что именно так оно и было. Вспомните слова Жоры: «Протяженность страны с севера на юг – 470 км, с запада на восток – не более 135 км.» То, что пожелание наше было смешным, понятно стало только в Эйлате, на отдыхе, до этого подумать как-то недосуг было.

-Получается, что бесплатные ужины – бонус за наши ранние подъемы на экскурсии в Нетании, -резюмировал я.

Завтра, слава Богу, нас ожидала Большая Экскурсия. И не в какой-нибудь Дельфинарий, а в ПЕТРУ.

  

Анатолий Новак,

18 февраля 2011 года