Кофе, земляника и ослы в тумане: Новый год в Перу

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Скачать для GPS для Google Earth Нитка маршрута Места
Мы никогда не были в Южной Америке. Амазонка, джунгли и Анды прошли мимо нас. Я не люблю «белых пятен» на карте. Так хочется узнать, что там за «туманом». Поэтому мы поехали в Перу. Пеший маршрут по Андам плюс осмотр индейских городов. Новые люди и старые горы, неизвестные растения и тропические ливни, упрямые лошади и добродушные собаки. Теперь мы точно знаем, что это такое. Во время путешествия мы столкнулись с бытовыми мелочами, которые полезно знать заранее. Мой рассказ о том, как пройти по горам Перу в «не сезон» и получить удовольствие.
 
"Ужасно интересно все то, что неизвестно". Почему мы поехали в Перу?

Мы никогда не были в Южной Америке. Амазонка, джунгли и Анды прошли мимо нас. В голове – сплошные «штампы»: карнавал в Бразилии, наркотрафик в Колумбии, миграция в Мексике. А еще влажные леса, пустые города индейцев и загадочное животное «лама». Поехать в эти края мы решили осенью. Когда в Москве снова исчезло солнце, подул холодный ветер, а на тротуарах появился мерзкий грязный снег. Захотелось к голубому небу, траве и цветам. Захотелось в лето.

Однако Южная Америка большая. Как выбрать страну? У нас было четыре критерия: официальный язык – испанский, красивая природа, какие-нибудь древности и билеты по разумной цене. Все сошлось в Перу, и Сережка сел делать маршрут.

И вот тут возникла проблема. Оказалось, что интересных горных маршрутов по Перу на русском языке в Интернете нет. Есть лишь красочные, но бессодержательные описания туристических агентств и впечатления людей, прошедших стандартный четырехдневный маршрут до Мачу-Пикчу с опытным проводником во главе.

В конце концов Сережка нашел англоязычное описание небольшого маршрута в интересующем нас регионе, которым мы воспользовались. К счастью, в этом описании не говорилось о том, что нас ждет. В нем не было ни слова о том, что мы будем идти по тропинкам, устланным калом домашних животных, отбиваться от хищных мошек и стирать с лица капли бесконечного дождя. А затем, перевалив через перевал, замирать в восхищении перед вечерними скалами, освещенными темно-желтым закатным солнцем. Скалами, за которые можно простить все остальное. Так что ничего нового мы не открыли, спортивных рекордов не поставили и никого не удивили. Мы просто увидели кусочек незнакомой и потому очень интересной страны.

Наше путешествие – нечто среднее между легким горным маршрутом и пешей экскурсией. Ездили мы, как обычно, вдвоем. Один из нас – это Сережка. Знает все о моторах (ну это профессиональное) и очень много - о взрывчатых веществах. Наблюдателен, хорошо воспринимает и помнит детали. Способен объяснить устройство сложного агрегата даже мне (не то, что студентам). Неприхотлив в походном быту: легко приспосабливается к любой температуре, ест то, что дают, спит не больше положенного, носит тяжелые рюкзаки. Может починить все что угодно и добыть огонь практически в любых условиях. На редкость оптимистичен, хотя раздражается от слов «Ну скорее же, скорее!». Любимец животных и случайных попутчиков.

Второй участник – это я: энтузиазм, способность спать по 12 часов в сутки и желание сфотографировать все, что влезает в кадр.

Во время путешествия мы столкнулись с бытовыми мелочами, которые хотелось бы знать заранее. Большая часть моего рассказа – о них.
Лось11Лось4Лось2Лось13

Как добраться до Перу?

Самый быстрый способ добраться до Перу – полететь на самолете. Прямых рейсов из России в Перу нет. Туда и обратно мы летели через Испанию. Из России в Перу: сначала на Аэрофлоте из Москвы в Мадрид (около 5 часов), затем на Latam из Мадрида в Лиму (12 часов). Из Перу в Россию: сначала из Лимы в Мадрид (12 часов), а затем из Мадрида в Москву (около 5 часов). Примечательно, что ни один самолет не опоздал.

Стоил этот полет как «маленький паровозик» - больше 60 тысяч на человека. При этом стоимость билетов на Аэрофлот была постоянной. Зато стоимость билетов на Latam очень сильно варьировалась в зависимости от дня недели. Мы выбрали самый дешевый вариант. И тем не менее… Самолеты летели полными, и мы радовались, что купили билеты из Москвы до Лимы заранее.

Сколько стоит путешествие?

Покупая билеты на самолет, мы наделись, что сможем сэкономить в Перу. Наши надежды строились на обнаруженных в Интернете материалах: авторы утверждали, что жизнь в этой стране довольно дешевая. Отчеты сопровождались фотографиями объявлений из серии «обед на 1 доллар». Однако ситуация оказалась гораздо сложнее.

Во-первых, то, что на первый взгляд кажется дешевым, таковым не является. Например, благодаря налогам, за гостиницу в Лиме Вы платите на 34 процента больше, чем указано на booking.com. Поэтому 100 долларов легко превращаются в 134.

Во-вторых, стоимость на разные услуги очень разная. Например, стоимость обеда на двоих в обычном ресторане туристического города может быть равна суточному проживанию в двухместном номере гостиницы или трем-четырем свитерам местного производства. Конечно, жить можно и в палатке, а кушать хочется всегда! Любопытно, что книги тоже стоят немало. Однако самое дорогое – это туристические аттракционы – всякого рода исторические развалины. Их стоимость варьируется от 70 (Куско) до 150 солей (Мачу-Пикчу), т.е. от 1400 до 3000 рублей на человека.

И наконец, в-третьих, существует большая дифференциация между иностранцами и местными жителями. В некоторых случаях это различие возникает спонтанно, а в некоторых закреплено официально.

Яркий пример спонтанных различий – это кафе и рестораны. В любом городе существуют заведения, предназначенные преимущественно для местных жителей (подешевле) и для туристов (подороже). В принципе никто не мешает Вам пойти в кафе для местных жителей. Однажды в Лиме мы даже зашли в такое место. Однако быстро выяснилось, что мы не готовы есть жирное мясо, закусывая его вареной картошкой и жареной кукурузой. Так что большую часть времени мы наслаждались «традиционной местной кухней» в заведениях для туристов по вполне московским ценам.

Яркий пример узаконенных различий – это проезд на электричках. Например, из Мачу-Пикчу Вы можете уехать куда-нибудь только на поезде (или в редких случаях на вертолете). Иностранцы и местные жители покупают билеты в разных кассах и ездят на разных поездах. При этом билет для местных жителей стоит как минимум в 15 раз дешевле, чем для иностранцев. Так, чтобы проехать около 50 километров из Мачу-Пикчу до Оллантайтамбо мы заплатили по 53 доллара – самая низкая цена в низкий сезон.

Так что, подсчитывая бюджет поездки Перу, стоит заранее подумать о том, что именно Вы хотите делать в этой стране.


Связь: в горах кричите громче

В Перу есть мобильная связь. Можно говорить по телефону, можно «лазить» по Интернету. Однако эта связь имеет местный колорит. В этом мы убедились при использовании Интернета.

Чтобы подключить местный Интернет, нужно приобрести сим-карту для мобильного телефона. Сама по себе карта ничего не стоит, однако, чтобы пользоваться Сетью, надо выбрать и оплатить определенный тариф. Стоимость тарифа зависит от его продолжительности. Наш тариф действовал на протяжении 30 дней и стоил 85 солей (около 1700 рублей).

Карту мы взяли в первом попавшемся крупном торговом центре Лимы. Однако оплата тарифа превратилась в приключение. Дело в том, что продавец говорил только на испанском языке. Это был наш первый день в Перу, и я еще не привыкла к перуанской речи. Поэтому что-то я понимала, а о чем-то догадывалась. Разговор с продавцом поставил меня в тупик. Я поняла, что сим-карту мы получаем бесплатно, но никак не могла понять, причем здесь аптека. Я стала нервно вспоминать дополнительные значения слова farmacia, но ничего путного вспомнить не смогла. Из тупика наше общение вывел продавец, который открыл google-переводчик и попытался перевести фразу с испанского на английский. Перевод был ужасен, но из написанного по-испански я наконец-то поняла, что мы можем оплатить Интернет в соседней аптеке. Дальше было веселее, поскольку продавец в аптеке также говорила только по-испански. Поэтому мы некоторое время выясняли разницу между глаголами pagar и encargar в данном контексте. Наградой за труды стал вполне приличный Интернет.

Счастье длилось дней пять, пока мы были в Лиме и Куско. На шестой день, когда мы вышли на маршрут, Интернет пропал. В следующий раз мы увидели его только в конце пути. К тому моменту мы искренне считали, что не увидим перуанский Интернет никогда. Мы быстро смирились с тем, что в маленьких горных поселках у нашей компании связи нет. Однако мы очень удивились, когда не обнаружили ее в Мачу-Пикчу. Позже выяснилось, что именно в этот день что-то случилось с электричеством, поэтому в городе не было ни света, ни работающих розеток, ни мобильной связи. Об этом нам сообщил парень на улице. Он же подсказал нам, как найти гостиницу.

Любопытно, что в некоторых горных районах мобильная связь была, но это были сети других компаний. Отсюда простой вывод: прежде чем покупать тариф, стоит изучить возможности «своей» компании.

Транспорт: от ослов до самолетов

Передвигаться по Перу лучше всего пешком. В этом случае ты точно знаешь, когда и куда придешь. Однако если Вы решили воспользоваться общественным транспортом, то стоит учитывать две вещи. С одной стороны, в стране существуют самые разные виды транспорта от ослов до самолетов. С другой стороны, система общественного транспорта сильно отличается от российской.

1. Внутри населенных пунктов ходят автобусы и такси.

Городские автобусы доступны в больших городах. Например, в Лиме - столице страны – действуют сразу несколько компаний, которые перевозят людей из одного района в другой. Стоят они недорого.

Однако городские автобусы имеют два основных ограничения. Во-первых, в небольших населенных пунктах таких автобусов нет.

Во-вторых, в больших городах маршруты и расписание движения являются загадкой даже для местных жителей. Например, когда в Лиме мы решили посетить музей, расположенный километрах в семи от нашей гостиницы, оказалось, что доехать до него на автобусе чрезвычайно сложно. На плане города маршруты автобусов не указаны, расписание их движения в Интернете на остановках отсутствует. На мой вопрос хозяин апартаментов, где мы остановились, глубоко задумался, а потом сказал, что для этого нужны то ли два, то ли три разных автобуса, и предложил вызвать такси. Что мы и сделали. К слову сказать, обратно мы пошли пешком: это оказалось интереснее и проще.

Такси есть как в больших, так и в маленьких городах. В небольших населенных пунктах чаще встречаются мототакси – трехколесные мотоциклы с кабинкой для двух пассажиров. Они ярко раскрашены, ездят медленно и сильно тарахтят. В больших городах чаще используются автомобили. Модели и возраст машин сильно различаются. Такие такси можно ловить на улицах, а можно вызывать по Интернету. В Лиме Сережка поставил программу Taxibeat, с помощью которой мы вызывали машины в Лиме и Куско. Вбиваешь свой  маршрут, узнаешь цену и примерное время прибытия машины. Стоят городские такси относительно недорого. Самый дорогой проезд в Лиме: как правило, он стоит больше 10 солей. Зато проезд по Куско стоит 5-10 солей (2-3 доллара).

240.Тамба255.Тамба245.Тамба

*Это мототакси в Оллантайтамбе

 2. Между городами ходят автобусы, маршрутки, такси, электрички и самолеты.

Междугородние автобусы ходят между большими городами. Маршруты и стоимость таких автобусов можно уточнить в Интернете. Когда нам потребовалось добраться от Лимы до Куско, Сережка мгновенно нашел две транспортные компании. Мы купили билеты на Cruz del Sur («Южный крест») (http://www.cruzdelsur.com.pe). Поначалу было здорово: чистый двух этажный автобус с большими мягкими креслами, кондиционер, занавески на окнах. Можно посмотреть окрестности. Даже кормят (я такую еду не люблю, но это дело вкуса).

Однако такие автобусы  имеют два основных ограничения. Во-первых, они останавливаются только в больших по местным меркам городах. Между маленькими населенными пунктами на них не поездишь.

Во-вторых, во время поездки автобусы резко набирают и сбрасывают высоту. В нашем случае за несколько часов с уровня моря мы поднялись на 4600 метров. До этой поездки мне казалось, что горная болезнь обходит меня стороной: поболит немного голова и пройдет. Как сильно я ошибалась! В середине ночи я встала с кресла и поняла, что почти не контролирую свое состояние. Проблемы с желудком, тошнота, головокружение вплоть до потери сознания – вобщем весь комплекс симптомов. На время спасал нашатырный спирт, а потом все начиналось заново. Полегчало после того, как автобус сбросил высоту до трех с половиной тысяч.

Маршрутки ходят между небольшими населенными пунктами. Местные называют их collectivos. Как правило, это микроавтобусы, в которые помещаются 12-14 человек. Места стоянки маршруток известны заранее. Например, из Куско в Сан Педро дэ Качорру мы уезжали со стоянки по адресу 125, Arcopata, а из Оллантайтамбы в Куско – от железнодорожной станции. Стоимость проезда одинакова для всех, независимо от гражданства. Так, серия маршруток из Куско до Сан Педро дэ Качорры стоит 25 солей на человека, а из Оллантайтамбы в Куско – 15 солей. Ехать вполне комфортно. Как правило, пассажиры тихие, не считая водителей, которые очень любят слушать местную музыку.

Однако и маршрутки имеют свои недостатки. Во-первых, как правило, маршрутка не уезжает до тех пор, пока полностью не загрузится, поэтому точно предсказать время ее отправления невозможно.

Во-вторых, существует негласное распределение территории, которое водители стараются не нарушать. С этим мы столкнулись,  когда ехали из Куско в Сан Педро дэ Качорру. На мой вопрос, сколько стоит проезд,  водитель выдал длинную тираду, в которой попадались неизвестные мне слова. Я попросила повторить. Оказалось, что неизвестные слова были названиями небольших поселков на пути в Сан Педро дэ Качорру. Говорил водитель следующее: проезд от Куско до «поселка 1» стоит 15 солей, «от поселка 1» до «поселка 2» – 5 солей и от «поселка 2» до Сан Педро дэ Качорры – 5 солей, т.е. всего 25 солей на человека. Я ответила, что нам надо в Сан Педро дэ Качорру прямо, на что получила ответ, что это невозможно.

Дальше события разворачивались следующим образом. На хорошем микроавтобусе нас довезли до «поселка 1». Там нас пересадили в старую легковую машину, водитель которой умудрился запихать на заднее сидение не только нас с Сережкой, но еще и двух достаточно полных женщин. Произошло это по дороге, когда вылезать было поздно. После этого он довез нас до «поселка 2», высадил и попросил подождать местную машину, которая и довезла нас до Сан Педро дэ Качорры. Так что маршрутки имеют сильный местный колорит.

Такси, которые ходят между городами – это, как правило, достаточно хорошие машины. С таксистами можно  договориться на стоянке или заказать такси через агентство. Однако цена такой машины несравнимо выше, чем стоимость билета на маршрутку.

Электрички в Перу сильно отличаются от российских. С одной стороны, в Перу находится одна из самых высокогорных железных дорог мира. С другой стороны, железных дорог мало. Мы столкнулись с электричками всего один раз, когда перебирались из Мачу-Пикчу в Оллантайтамбу. Эта железнодорожная ветка соединяет поселок Гидроэлектрика, где расположена местная электростанция, и Куско. Достоинство электричек заключается в их уникальности: они ходят там, где машины не ездят.

К недостаткам стоит отнести цену и неудобное расписание. Во-первых, как я уже писала выше, стоимость билетов для иностранцев сильно превышает стоимость билетов для местных жителей. Девушки в отделе информации объясняли это тем, что за местных жителей доплачивает правительство. Но я думаю, что дело еще и в классе поездов. Чтобы попасть на электричку, местные жители выстраиваются в очередь почти за час до отправления. Мы уезжали из тихого зала ожидания, и на наших билетах были указаны места.

Во-вторых, в некоторых местах электрички ходят очень редко. С этим мы столкнулись в поселкеГидроэлектрика, где заканчивался наш пеший маршрут. Мы пришли на станцию полшестого вечера и обнаружили, что следующая электричка будет через 13 часов. В кассе нам дали расписание, из которого следовало, что электрички из Гидроэлектрики в Мачу-Пикчу уходят в 7.45, 14.50 и 16.35, а из Мачу-Пикчу в Гидроэлектрику 6.45, 12.35 и 13.30. (Правда билет для иностранцев в данном случае стоит столько же, сколько для местных жителей). Гостиницы в поселке не было, стоять на главной площади (если таковая была) не хотелось, поэтому последние 10 км. до Мачу-Пикчу мы прошли пешком по тропе вдоль железнодорожных путей.

Самолеты летают только между большими городами. Так, рейсы из Куско в Лиму осуществляют как минимум две компании. Билеты купили за несколько дней на сайте (http://www.starperu.com/en). Маршрутов много, цены умеренные, самолеты прилетают в тот же аэропорт Лимы, откуда уходят международные рейсы. Стоят самолеты дороже, чем междугородние автобусы, но зато передвигаются быстрее. На путь из Куско в Лиму мы потратили полтора часа. Единственное, что доставило нам неудобство, это шумный и неудобный аэропорт в Лиме, где мы пять часов ждали рейс на Мадрид. Но тут уж не до капризов…

3. В горах люди передвигаются на ослах и лошадях. С их помощью местные жители перевозят через перевалы самые разные грузы – от продуктов для своих магазинов до туристических рюкзаков. Типичная сцена: по горной тропинке резво передвигается местный житель с  двумя-тремя осликами, везущими вещи туристов. Следом медленно и печально тянутся измученные туристы. Иногда на животных сажают маленьких детей, но взрослые всегда идут сами. Сколько стоит это удовольствие мы не знаем, поскольку само этим сервисом не пользовались. Основное ограничение: по основным туристическим тропам проход животных запрещен. Почему, догадаться нетрудно: и ослы, и лошади ходят в туалет прямо на тропинке. В результате появляются грязная тропинка, запах и мухи.

65.Животные66.Животные105.Животные
67.Животные136.Перевал359.Перевал1
 
Погода: «словно слезы по щеке капельки дождя»

Большинство туристов путешествует по Перу с мая по октябрь. Говорят, что в это время в стране прохладно и сухо. Мы приехали «не в сезон»: очень уж хотелось погреться на солнышке. Удалось не только погреться, но и как следует помыться.

Перу находится в южном полушарии, поэтому российская зима соответствует перуанскому лету. Как и положено, лето в Перу теплее, чем зима. Однако вместе с теплом приходят дожди. В отчетах, которые мы читали до начала похода, было написано, что дожди идут почти каждый день, но заканчиваются быстро. Дескать, стоит походить часок в плаще, и все будет прекрасно. В реальности все оказалось сложнее.

Выяснилось, что температура и влажность сильно зависят от района. На побережье (в районе Лимы) было жарко и влажно, но проливных дождей мы не видели. В Куско было прохладнее, а днем шли короткие, но сильные дожди. По мере того, как мы забирались в горы, дождей становилось все больше. Они могли начаться в любое время суток и шли неопределенно долгое время. Иногда морось сменялась ливнем, ливень переходил в морось, и так по кругу. В результате было влажно и душно. Чем выше были горы, тем холоднее и злее были дожди. Прибавьте ко всему этому туман, и картина станет полной.

Такая погода имела три недостатка. Во-первых, непонятно, как одеваться. Еще в Москве мы запаслись плащами, скрывающими не только человека, но и рюкзак. Это плащ прекрасно защищает от дождя, но не выводит пот. В результате он спасает вещи, но не спасает человека, который быстро и сильно потеет.

Во-вторых, одежда практически не сохнет. Если вечером Вы постирали носки, то утром пойдете в мокрых. Если Вы намочили ботинки, то будете хлюпать, пока не спуститесь в долину. Со временем одежда приобретает довольно странный запах, который убирает только стиральная машинка.

В-третьих, дождь мешает фотографировать. Однажды моя камера попала в сильный ливень. Ее ремонт обошелся мне в тридцать тысяч. С тех  пор я держу ее подальше от дождя. В результате целые отрезки перуанского пути остались без иллюстраций.

Вместе с тем, дождливая, но теплая погода имеет и достоинства. Например, Сережка использовал природный источник воды для мытья головы. Все просто: идешь без головного убора, и не надо никакого шампуня.


Гостиницы и кемпинги: "хорошая" жизнь тихой не бывает

Гостинцы и кемпинги – это важная часть путешествия по Перу. И то, и другое – не столько бонус, сколько суровая необходимость.

Кемпинги мы использовали в горах. Кемпингом в Перу называется относительно ровная площадка, куда подведена вода. Кемпинги могут быть самыми разными.

Кемпинги первого вида предназначены специально для туристов. В них есть туристические туалеты, душевые (вода только холодная) и плиты для готовки продуктов. Они расположены в заповедниках – на реках или рядом с достопримечательностями. Мы встречали такие кемпинги два раза. Один раз мы обедали в кемпинге Playa Rosalina на берегу реки, а второй раз ночевали в кемпинге Choquequirao рядом с руинами одноименного города. Сами по себе кемпинги были бесплатными, но во втором случае с нас взяли деньги за посещение заповедника.

72.Перевал173.Перевал1

Кемпинги второго вида – это ровные площадки перед частными домами – способ подработки для местного населения. Они расположены в горах или поселках. Такие кемпинги платные (5-10 солей), туалет и душ общие с хозяевами. Мы ночевали в таких кемпингах четыре раза: в Santa Rosa Baja, в Maizal, в поселке Yanama и в Inka Andino. Во втором случае на территории кемпинга стоял дом. В доме никого не было, но одна дверь была открыта. В двух других случаях хозяева были дома и сами показали нам площадку. 

113.Перевал3114.Перевал3
148.Перевал3169.Перевал5

Кемпинги третьего вида – это просто площадка в горах. Мы были в таком кемпинге один раз. Кемпинг Victoria был расположен на берегу реки. Судя по количеству мусора, люди останавливаются здесь часто. Доступный мусор Сережка собрал и сжег, но, полагаю, этого хватило ненадолго. Естественно, такой кемпинг совершенно бесплатный.

107.Перевал2
Почему мы останавливались в кемпингах? Потому что выбора у нас не было. Склоны гор крутые, ровных площадок очень мало. Небольшие родники и речки попадаются крайне редко, так что воду взять неоткуда. Вот и приходится искать место, где есть и горизонтальная плоскость для палатки, и вода.

Причем кемпинги третьего вида нравились нам значительно больше всех остальных. Причина очень простая: там, где есть местные жители, всегда шумно. В 4 утра начинают истерически кричать петухи: наверное выясняют, кто круче. Около 5 утра встает солнце, и вслед за ним поднимаются люди. С этого момента спать очень трудно. Раздаются громкие голоса, тарахтят машины, орет музыка. Сережка выдерживал примерно до 7, я вставала в 8, мрачно ругаясь на ранний рассвет, погоду, окружающих людей и мир в целом.

Гостиницы мы бронировали, пока были в населенных пунктах – Лиме, Куско, Мачу-Пикчу, Оллантайтамбе. В этих городах мы встретили Новый год, переждали акклиматизацию и время перед отлетом. Гостиниц в Перу много: от хостелов с общими комнатами до отелей с номерами люкс. Мы ехали под Новый год и занялись бронированием отелей в последний момент, поэтому в начале пути нам не сильно повезло. Например, в Куско нам достались апартаменты, куда вода подавалась только в первую половину дня (во вторую половину она шла из бака на крыше и быстро заканчивалась), пахло жиром, и по  ночам было очень холодно. Зато на обратном пути мы нашли прекрасную гостиницу с нормальной водой и обогревателем, причем за меньшие деньги.

Несмотря на то, что гостиницы очень разные, у них есть две общих особенности. Во-первых, в городах, где мы были, отсутствует центральное отопление. В результате при отсутствии обогревателя высушить мокрую палатку или вещи очень трудно. Во-вторых, звукоизоляция в комнатах плохая, поэтому очень шумно. Рядом с апартаментами в Куско репетировали любители «тяжелой» музыки. На тротуаре перед гостиницей в Куско пели и танцевали люди, причем делали это так громко, что на восьмом этаже было слышно каждое слово. В гостинце в Оллантайтамбе люди из соседнего двора все время что-то сверлили, а с утра к этому добавлялась музыка из магнитофона в машине и т.д. Единственным исключением стала гостиница в Лиме, где был слышен всего лишь шум проезжавших по дороге машин. Среди городского шума с тоской вспоминалась мертвая тишина в горах.


Магазины и рестораны: очень хочется кушать

Поиск еды в Перу – это особая деятельность. Нет, народ в этой стране не голодает, магазины и рестораны «на лицо». Просто ассортимент и того, и другого не совсем привычен.

Продуктовые магазины нам понадобились ровно два раза. В начале похода мы искали продукты для маршрута, а в конце похода – еду на последний вечер. Однако за три недели насмотрелись на самые разные варианты. Встретившиеся нам магазины можно разделить на три вида: большие супермаркеты, маленькие городские магазины и лавочки в горах.

Большие супермаркеты были в Лиме и Куско. Они отличались большим выбором продуктов и высокими по местным меркам ценами. В одном из таких магазином мы покупали продукты для похода. Дело это оказалось сложным. Дело в том, что в магазине было очень мало еды,  которую мы традиционно берем в поход. После долгих поисков мы нашли «китайские» макароны, рис, местный вариант овсяной каши в пакетиках, сыр и шоколад. Совсем трудно было найти копченую колбасу: она в Перу не в почете. В конце концов на дальнем прилавке мы обнаружили батон такой колбасы и попросили продавцов взвесить ее. Девушки посмотрели на нас очень удивленно, долго искали ценник, взвесили, назвали цену (около 60 солей) и переспросили, будем ли мы ее брать. По-видимому, эта была какая-то реликтовая колбаса, которая лежала здесь с древних времен. Потом на одном из перевалов местный житель спросил у нас, что это такое. Кстати, колбаса под гордым названием «Пепперони» оказалось очень вкусной. Ну или нам так показалась на фоне китайских макарон и горькой овсянки с какао. Короче, если бы нам пришлось готовить поход заново, мы бы привезли продукты из Москвы.

Маленькие городские магазины встречались не только в Лиме и Куско, на также в Оллантайтамбе и Мачу-Пикчу. Ассортимент у этих магазинов небогатый. Одни магазины имеют четкую специализацию (например, мясо), другие магазины продают товары «первой необходимости» типа напитков и печенья. Отличительная черта таких магазинов – отсутствие ценников. Поэтому, беря продукт, ты не знаешь, сколько он стоит. Не исключаю, что для «своих» и «зарубежных гостей» цены разные.

Лавочки в горах попадались нам на протяжении всего маршрута. В одних случаях они располагались в кемпингах или небольших поселках, в других случаях стояли обособленно. Продукты в такие магазины «приезжают» на ослах и лошадях. Мы неоднократно встречали караваны, нагруженные бутылками с газировкой и чем-то еще. Ассортимент таких магазинов совсем маленький: газированные напитки, иногда пиво, чипсы, средство от насекомых. Однако на картах они все равно обозначаются гордым значком магазина. Большинство таких лавок работают в сезон, т.е. с мая по октябрь. В январе большинство ларьков закрыто: туристов в горах совсем мало. 

Рестораны попадаются как в поселках, так и в городах. Чем больше туристов, тем больше ресторанов, что вполне закономерно. Во многих случаях перед входом стоит меню. Кухня может быть самой разной: от местной до китайской или французской. Вопрос лишь в качестве. Вот с этим нам не повезло. В большинстве случаев я поглощала пищу с мыслью, что Сережка приготовил бы лучше. Эти мысли возникали как в маленьком китайском ресторане в Лиме, так и в одном из самых дорогих ресторанов Куско. Порадовалась я лишь два раза: один раз в Оллантайтамбе, а второй – в Куско в специализированном рыбном ресторане на главой площади. Правда хождение по ресторанам имело и позитивное последствие: теперь я с удовольствием ем Сережкин вариант севиче – сырой рыбы, маринованной в соке лайма с приправами.


Где купить снаряжение для похода?

Туристические магазины есть, как минимум, в Лиме и Куско. Однако они предназначены, скорее, для людей, которые занимаются спортом в городе. На витринах спортивная одежда, обувь и нехитрый спортивный инвентарь. Чтобы в Лиме найти газовые баллоны для горелки, нам пришлось «попотеть»: один магазин был закрыт, другой исчез с лица земли. Газ мы нашли только в третьем магазине Camping Center (Av. Alfredo Benavides 1620, Miraflores 15048, campingperu.com). Потом оказалось, что зря старались: газовые баллоны продавались в небольших магазинах в центре Куско.

Города: руины и музеи: Лима и Куско

За время путешествия мы были в четырех городах: Лиме, Куско, Мачу-Пикчу и Оллантайтамбе. Все они подробно описаны в Интернете. Поэтому здесь я кратко опишу только свои впечатления. Подозреваю, что у разных людей они будут разными.

Лима – столица Перу. Город разбросан на большой территории и состоит из нескольких очень разных районов. Мы жили в Miraflores – традиционно туристическом районе города. Он аккуратный и относительно тихий. Другие районы выглядят иначе. Например, рядом с аэропортом расположен район Callao. Из окна такси были видны многочисленные разрушенные или облезлые дома.  Музей, о котором я скажу чуть позже, находится в районе Pueblo Libre. Таксист предупредил нас, что на улице не стоит доставать мобильный телефон. Мы это все равно сделали, чтобы посмотреть карту района, но само по себе предупреждение говорит о многом. В Москве мы к такой сегрегации не привыкли, так что было любопытно. Однако эта идея мне не понравилась.

В Лиму мы прилетели 31 декабря, так что новый год мы встречали в столице Перу. Я не знаю, как здесь празднуют Рождество, но Новый год – это важный праздник. Например, в центре города пальмы были загримированы под елки. Вы представляете,  как это выглядит? Еще в такси водитель рассказал, что Новый год жители празднуют весело, многие выходят на берег океана. Он был совершенно прав. В 23.15 мы заняли место на каменистом пляже. Минут через десять начались фейверки. То в одном, то в другом районе города в небо взлетали разноцветные огни. Чем ближе был Новый год, тем больше людей собиралось на пляже, тем больше было огней. В двенадцать небо «взорвалось». Салют продолжался минут десять, а потом стал затихать.  Обратно в гостиницу мы шли через центр города. Удивительное ощущение – заполненные кафе и рестораны, много улыбающихся и совершенно трезвых людей. Ни диких танцев, ни пьяных выкриков. Спокойно и весело.

На следующий день мы пошли в музей. Хотя музеев в Лиме много, выбор у нас был небольшой: в праздники мало кто работает. Однако нам повезло. Мы попали в музей Larco,  посвященный культуре местных народов до испанской колонизации. Сделано интересно и красиво: керамика, оружие, украшения, одежда – раньше я видела такое только на картинках и не понимала, как это необычно. Можно прогуляться по запасникам, посмотреть на десятки полок, уставленных керамическими фигурами и посудой. Самое большое впечатление произвели фигуры больных людей и преступников, подвергающихся наказанию. Такая экспрессия… Кстати, в основном музее их нет. Вобщем рекомендую.

Куско – туристический центр Перу. Водитель автобуса даже назвал этот город экономической и туристической столицей страны. Не знаю, как оно на самом деле, но город действительно большой и туристов в нем действительно много. Я бы сказала, слишком много. На узких центральных улицах не протолкнуться, машины стоят в пробках, сильный запах бензина. И это в «не сезон»! Боюсь представить, что здесь творится в другое время года.

1.Куско3.Куско2.Куско

* На фотографиях панорама старой части города. На самом деле город гораздо больше.

В наличии соборы, музеи и древняя крепость. Точнее, остатки древней крепости Saqsaywaman. Говорят, испанцы растащили камни на постройку собственных домов. Поработали они на славу: от крепости остались «рожки да ножки»: несколько фундаментов, остатки стен, пирамиды из камней. Причем к большинству строений не подойдешь, поскольку они огорожены веревками и знаками из серии «не влезай, убьет». По свободному месту бродит куча туристов. Короче, крепость произвела на меня унылое впечатление.

4.КускоРуины11.КускоРуины16.КускоРуины
13.КускоРуины10.КускоРуины17.КускоРуины
12.КускоРуины5.КускоРуины21.КускоРуины14.КускоРуины20.КускоРуины15.КускоРуины22.КускоРуины7.КускоРуины28.КускоРуины
18.КускоРуины29.КускоРуины30.КускоРуины
32.КускоРуины33.КускоРуины31.КускоРуины
34.КускоРуины19.КускоРуины36.КускоРуины
*Отсутствие на фотографиях людей - результат долгого ожидания и выбора ракурса. Сцена на предпоследней фотографии очень типична.
 
Единственный яркий момент – это ламы, пасущиеся на холме. Ламы действительно красивы. Некоторым животным нравится внимание туристов, другие его старательно  избегают. Однако посетителей это не смущает: каждый второй считает своим долгом обнять ламу самостоятельно или поднести к ней ребенка. Пока мы сидели на холме, к ламам выстроилась небольшая очередь людей с фотоаппаратами. Ну и я тоже, а как же без этого…

На осмотр крепости в медленном темпе у нас ушло около часа, после чего мы пошли гулять по окрестностям. Мы шли смотреть местную достопримечательность – водопад, расположенный в трех километрах от города. Водопад действительно был, спускался со скалы. Красиво, особенно в солнечную погоду.

57.КускоОкрестности55.КускоОкрестности56.КускоОкрестности

Однако сам путь оказался не менее интересным. Здесь мы первый раз увидели то, что потом неоднократно наблюдали на протяжении всего пути. Дома местных жителей из необожжённых кирпичей, заборы из самых неожиданных материалов, навесы, выполняющие функцию гаражей, разнообразные домашние животные (от коров и свиней до собак и кошек).

38.КускоОкрестности42.КускоОкрестности41.КускоОкрестности
44.КускоОкрестности39.КускоОкрестности40.КускоОкрестности46.КускоОкрестности50.КускоОкрестности51.КускоОкрестности
49.КускоОкрестности48.КускоОкрестности
47.КускоОкрестности52.КускоОкрестности43.КускоОкрестности

Почти всех этих животных мы потом встречали в горах. Пасущиеся на склонах гор коровы, сопровождающие туристов собаки, появляющиеся из неоткуда кошки. Собаки и кошки чувствуют себя в горах и городах вполне комфортно. Вот только, по-моему, еда им перепадает нечасто. В горах они основательно подчистили наши припасы: ели все, от сыра и колбасы с перцем до галет и сгущенки.

Только черные свиньи встречались лишь во дворах домов. Кстати, в этом походе мы первый раз в жизни погладили поросенка, который затем съел кашу из моей миски. Делали мы это с чистой совестью, поскольку свинину не едим.

54.КускоОкрестности64.Животные53.КускоОкрестности

 
 
Города: руины и музеи: Мачу-Пикчу и Оллантайтамбо

Мачу-Пикчу – небольшой туристический город, расположенный рядом с остатками одноименного города индейцев. Кажется, что гостиниц, магазинов и ресторанов в Мачу-Пикчу и прилегающем к нему Агуас Кальентес с горячими источниками больше, чем жилых домов. Небольшая центральная площадь и прилегающие улицы сплошь заполнены кафе и ресторанами. Большой по местным меркам городской рынок заполнен разными «туристическими радостями» - от магнитов до ювелирных изделий. На железнодорожной станции толпятся люди. Как и в Куско, боюсь представить, что здесь творится в сезон.

Очень много молодых людей. Они гуляют по городу или спят на скамейках центральной площади. Создается ощущение, что некоторые приехали совсем недавно. Не случайно в городе есть не только гостиницы, но и хостелы. Кстати, билет в индейский город для молодежи стоит в два раза дешевле. Главное иметь при себе международную студенческую карту.

Древний город Мачу-Пикчу, пожалуй, самый известный город индейцев на территории Перу. По историческим меркам его нашли совсем недавно. В нем никого не было. Вероятно, поэтому он сохранился гораздо лучше, чем другие города. Он расположен на 800 метров выше, чем современный город. Чтобы туда добраться, надо купить билеты в туристическом центре современного города, а потом подняться до руин.

Добраться до древнего города можно двумя способами – пешком и на автобусе. Автобус стоит немногим меньше, чем билет в город-музей, но идти по узкому грунтовому шоссе вверх нам уже не хотелось. В результате мы доехали на автобусе до древнего города, а вниз шли пешком. Автобусы ходят примерно через каждые пять минут и доезжают до города минут за двадцать. Дорога - это горный серпантин, ее длина больше 10 километров. Идти по ней долго. В хорошую погоду это может быть интересно, но мы возвращались под проливным дождем, поэтому единственной мыслью было добраться до гостиницы и поесть.

Древний город – это основная причина, по которой люди приезжают в современный Мачу-Пикчу. Поэтому в нем очень много людей. Гораздо больше, чем в крепости под Куско. Экскурсионные группы идут непрерывно друг за другом. Так, перед выходом из города мы присели на камень и в течение 10 минут прослушали четыре версии символики «храма Кондора» на английском и испанском языках. Поэтому фотографировать сложно.

К тому же в обед, как обычно, пошел дождь, который, не переставая, лил до позднего вечера. Фотография превратилась в игру «поймай меня, если сможешь». Присматриваешь кадр, выбегаешь, делаешь снимок и обратно под какой-нибудь навес. Если навеса нет, то просто прячешь камеру под куртку. Иногда дождь стихал, и тогда удавалось сделать несколько кадров подряд. Ну сто тут скажешь: лето в Перу.
180.Мачу-Пикчу189.Мачу-Пикчу187.Мачу-Пикчу
177.Мачу-Пикчу188.Мачу-Пикчу234.Мачу-Пикчу

Оллантайтамбо – последний город, который мы посетили перед возвращением в Куско. Это посещение было добровольно-принудительным. С одной стороны, в этом городе есть древний комплекс индейских зданий. С другой стороны, таким образом мы избегали покупки дорогого билета на поезд от Мачу-Пикчу до Куско. В результате мы доехали на поезде от Мачу-Пикчу до Оллантайтамбы, а дальше ехали на маршрутке.

Удивительно, но те полтора дня, которые мы провели в Оллантайтамбе, произвели на меня гораздо лучшее впечатление, чем дни, проведенные в трех других городах. Там было меньше народа, спокойнее, и воздух был чище. Дома с деревянными резными балконами, стадион, смешные мототакси. Кадки для цветов, столбики и фонари в форме сказочных героев. Небольшая, но красочная центральная площадь. Узкие улицы жилого города, куда редко заглядывают «чужие».

239.Тамба235.Тамба237.Тамба
238.Тамба241.Тамба244.Тамба
247.Тамба249.Тамба248.Тамба246.Тамба

Мы повели себя как настоящие «матрасники»: выспались, наелись, побродили по местному рынку в поиске свитеров и только потом отправились за город. По грунтовке, мимо поселка, остатков древних огородов, через реку. Километра через три мне захотелось спать, и я улеглась под сосной на берегу реки. Сережка пошел выше смотреть остатки еще какой-то древней крепости. На обратном пути подобрал сонную меня. Посмотреть комплекс индейских зданий в самом городе мы так и не успели.

254.Тамба257.Тамба256.Тамба
251.Тамба259.Тамба258.Тамба

Маршрут. Часть 1

На первый взгляд, наш маршрут был довольно легким: заранее известный путь, протоптанная тропа, отдельные населенные пункты. Мы шли погулять и посмотреть на горы. А посмотреть было на что.

Первое чудо – это растения. Любопытно, что периодически нам попадались привычные цветы, ягоды и деревья: сосны, герани и даже земляника. К сожалению, сезон земляники еще не наступил, поэтому ягоды были красными только с одного бока. Зато какие вкусные!

Еще встречались растения, плоды которых мы хорошо знаем, но как они растут, видели только на картинках. Самое яркое впечатление - это кофейные и банановые сады (не плантации, а именно сады) на склонах гор. Идешь себе по лесу, и тут раз - кофейные зерна или огромный цветок банана с растущими плодами.

Однако большая часть растений была нам незнакома. Я то и дело слышала Сережкин крик: «Смотри, какой цветок! Где? Ну вот, вот же он! Ну вот, оранжевый (красный, фиолетовый и т.д.) такой!». Я угрюмо оглядывалась по сторонам и если были силы, доставала фотоаппарат. Силы были не всегда, поэтому сфотографировать получилось лишь малую часть великолепия. Меня поражали не столько растения сами по себе, сколько их сочетание. Ну где еще встретишь кактус с половину человека и комнатную герань в одном флаконе…

37.КускоРуины104.Перевал258.Перевал1   94.Город69.Перевал195.Город106.Перевал2
103.Перевал2102.Перевал2109.Перевал2
117.Перевал3116.Перевал3130.Перевал3118.Перевал3
176.Перевал5142.Перевал3170.Перевал5
171.Перевал5175.Перевал5
 
Второе чудо – это разнообразие насекомых. На тропинке то и дело встречались гусеницы и сороконожки самой неожиданной окраски. Прыгали кузнечики. В домах попадались пауки. Кусались мошки. За два дня они  искусали меня так, что я стала похожа на больного ветрянкой. Это к вопросу о том, что надо ходить в длинных штанах и пользоваться средством от насекомых.
 
Самая смешная история произошла в пустом кемпинге, куда мы забрались на ночь. Сережка долго прыгал с телефоном в углу комнаты, что-то явно снимая. На мой вопрос, что это было, он ответил, что симпатичный паук. Я сглотнула, но промолчала. Через полчаса, залезая в палатку, которую мы поставили на земляном полу дома, Сережка как бы между прочим сказал: «Будешь выходить ночью из палатки, проверь, что в босоножках никого нет». «Зачем?», - спросила я. «Я тут видел скорпиона», - ответил Сережка. Очевидно, заметив выражение моего лица, он добавил: «Он маленький был. Такие скорпионы неопасны». На всякий случай я не стала спрашивать, откуда у него сокровенное знание про маленьких скорпионов. Часа через три я заснула. Утром, когда мы вышли из дома, Сережка с горящими глазами показал мне фотографию, сделанную вчера в углу комнаты. На фоне старой бутылки из-под кока-колы на кадре было черное размытое пятно. «Что это?», - спросила я. «Вчерашний паук. Он большой был, вот такой», - ответил Сережка и показал указательный палец. Посмотрев на меня, он добавил: «Это он с ногами такой, у него ноги длинные. А так он не очень большой. Я его сначала хотел банкой накрыть, но он так испугался, в угол побежал. Я подумал, ну зачем его убивать, жалко же». Это, конечно, правда. Только хорошо, что я не знала этого вчера. Но если серьезно, то все эти насекомые скорее красивые, чем страшные.
 
Конечно, попадались и  другие животные. Несколько раз видели змей. Однажды ночью на кусте Сережка увидел опоссума. Видимо, когда его осветили фонариками, он несколько обалдел, но потом опомнился и быстро куда-то спрятался. Наверное, если посидеть в кустах, еще многое можно было увидеть, но очень хотелось спать.

В  целом, маршрут был похож на огромную расческу: полтора километра набора, полтора километра сброса, восемьсот метров набора, восемьсот метров сброса. Однако каждый отрезок маршрута имел свои особенности, о которых я сейчас расскажу.

Поселок Сан-Педро де Качорра (San Pedro de Cachora) - кемпинг Playa Rosalina. От поселка на перевал начинается тропа. Сначала она идет по лесу, потом выходит на грунтовую автомобильную дорогу. Этот участок пути длинный, технически простой, но выматывающий, так что его можно смело проехать на машине (если таковая найдется).

Примерно через 10 километров тропа выходит на какой-то перевал со смотровой площадкой. Вот тут и начинается самое веселое. Дорога превращается в каменистую тропу, которая серпантином уходит вниз. В ней тоже нет ничего сложного, если идти днем. Мы приехали в Сан Педро во второй половине дня. Пока дошли до перевала, наступил вечер (темнело около 18.30) и пошел дождь.

В какой-то момент Сережка сел на камень, прислонился к кактусу и затих. Я подумала, что пора где-нибудь встать. По иронии судьбы мы сидели в 50 метрах от следующей смотровой площадки. Конечно, так стоять нельзя, но если хочется, то можно. Мы поставили палатку просто на площадке (см. фото). Воду мы принесли с собой. Правда утром оказалось, что на 500 метров дальше у брошенного кемпинга была и вода.

На следующее утро за три часа мы спустились к реке. Шли по тропе. Пляс тропы в том, что она есть; минус в том, что она засыпана крупной галькой и калом животных. По  пути нам попалось два кемпинга: один метров на 150 выше реки, а другой – на берегу. В кемпинге у реки пообедали. Нас попросили расписаться в книге заповедника, и мы пошли на следующий перевал.

62.Перевал163.Перевал1
68.Перевал170.Перевал160.Перевал1

Кемпинг Playa Rosalina - кемпинг Santa Rosa Baja - поселок Marampata - кемпинг Choquequirao – руины города Choquequirao - кемпинг Victoria. Мы снова шли по тропе. Склон, по которому мы поднимались на этот раз, был в зелени. Тропа стала получше, однако набор был крутым. К вечеру мы добрались до кемпинга, где поставили палатку. На этот раз нам повезло: мы смогли устроиться до начала ночного ливня.

Весь следующий день мы продолжали идти к перевалу. Светило солнце, было жарко и душно. Сначала мы резко набрали высоту и подошли к поселку Марампата. После этого дорога стала шире, а набор плавным. К вечеру мы добрались до кемпинга – ровной зеленой площадки с душем и туалетом около дома сотрудников заповедника.

Вход в эту часть заповедника платный (60 солей на человека). Строго говоря, мы должны были заплатить еще раньше, но пункт оплаты был уже закрыт, поэтому деньги с нас взяли прямо на стоянке. Мы очередной раз расписались в книге заповедника и заснули под шум начинающегося дождя.
75.Перевал274.Перевал176.Перевал2
83.Перевал279.Перевал282.Перевал2
Утром мы первым делом отправились в руины города Чокекирао. Город прекрасен. Конечно, сохранилось не все. Зато вокруг горы, простор и тишина. Была тишина… до того момента, как там появились четыре англоговорящих человека. Ну это совсем другая история,  не имеющая отношения к древнему городу. Интересно, что разные части города находятся на разной высоте и как-то изолированы друг от друга: мастерские в одном месте, дом священнослужителя – в другом и т.д. За городом явно ухаживают, территорию убирают. Со стороны кажется, что город распластался на склоне. Однако когда по нему ходишь, особого наклона не чувствуется. Вобщем теперь это мой любимый древний город Мексики.
84.Город89.Город85.Город
92.Город90.Город86.Город
93.Город91.Город96.Город
97.Город98.Город

В городе мы провели около двух часов. Потом взяли рюкзаки и наконец-то зашли на перевал. Последняя часть пути – это тропинка, которая вьется в красивом лесу, под деревьями, обросшими незнакомыми растениями.

Спуск с перевала продолжили по тропинке. На своем пути мы встретили стадо пасущихся ослов, одного из которых мне удалось погладить, чтобы сдвинуть с тропы. Таблички «Осторожно, медведь» и «Место наблюдения за птицами». Лошадей, оккупировавших тропинку на пути к водопою и не желающих нас пропускать. Пару полянок для стоянки с мусором. Остатки древнего укрепленного камнем сада-огорода.

К вечеру мы наконец-то спустились к реке и около километра шли вдоль нее. Из-за дождей река разлилась, поэтому мы практически плыли по одному из потоков. Обгоняя надвигающийся дождь, мы обосновались в очередном кемпинге – площадке на берегу реки.
99.Перевал2100.Перевал2
Маршрут. Часть 2.

Кемпинг Victoria - кемпинг Maizal - перевал Abra San Juan - поселок Yanama. В этом кемпинге мы устроили дневку. Правда дневка была только у меня. Сережка, предвидя тяжелый подъем, понес половину вещей наверх до ближайшего кемпинга.

На следующее утро мы снова пошли на перевал. Погода, мягко говоря, не радовала. Сначала было очень жарко. Вокруг летала куча мух. Я шла и недобрым словом поминала всю природу Перу. Когда мы преодолели отметку в три тысячи метров, мух стало меньше, но зато пошел дождь. Если судить по погоде, вокруг нас должны были возникнуть заросли грибов. Тем не менее, горы были красивы.К вечеру солнце пропало, а дождь усилился. Стало откровенно холодно. К этому моменту мы подошли к пустому кемпингу Maizal, нашли незапертую дверь и обосновались внутри дома. Это было чуть выше середины подъема.

Следующий день был гораздо интереснее. С одной стороны, подъем был меньше, а с другой, ландшафт был менее однообразным. После кемпинга дорога некоторое время шла почти горизонтально. На этом отрезке пути начались шахты, где добывают сфалерит. Сережка даже залез и погулял в старой шахте: темно и мокро. Неподалеку в другой шахте работали люди. Поселок шахтеров – это навес, собранный из палок и покрытый толстой пленкой. Я немножко посидела там, скрываясь от очередного приступа дождя.

Потом дорога начала резко забирать вверх. Некоторые участки тропы – это вырубленные в камне ступени, по которым карабкаются нагруженные лошади. Погода была более мрачной, чем в предыдущий день. С самого утра друг друга сменяли туман и откровенный дождь. Иногда они выступали «единым фронтом». Благодаря этому, виды вокруг были фантастическими. Однажды, когда Сережка опять ушел далеко вперед, я села на камень и практически заснула. Сидишь, смотришь в туман. Предметы то исчезают, то появляются. Ветра нет, тишина. Так что все фотографии, сделанные в тумане – это оттуда.

Часам к четырем мы подошли к перевалу. Высота перевала – 4150 метров. Вокруг кусты, трава и камни. На самом перевале навес и неработающее в это время кафе. Перевал обитаем: пока мы обедали, мимо нас прошла целая группа людей: мальчик с лошадьми, взрослые люди с собакой. Один из них сел ждать товарища, и мы разговорились. Он рассказал, что живет в поселке Янама и держит кемпинг, объяснил, как дойти. Это нас спасло, когда поздно вечером  в полной темноте мы оказались на пустой улице поселка.

120.Перевал3128.Перевал3121.Перевал3122.Перевал3
124.Перевал3125.Перевал3133.Перевал3129.Перевал3
131.Перевал3135.Перевал3132.Перевал3
134.Перевал3

Путь вниз был еще более красивым. Второй склон – одно из тех мест, где захватывает дух, за которое я была готова простить мух, дождь и прочие «радости». Скалы, поросшие цветами, огромные валуны, лошади в тумане, и «главное блюдо» - бездонная бездна под ногами. В определенный момент тропинка идет по самому краю обрыва. Судя по карте, там несколько сот метров вниз. Однако в нашем случае вся эта бездна была заполнена пушистым туманом. От этого было еще страшнее: совершенно непонятно, что там внутри. Так мы и шли: слева туман, справа нависающие скалы. Наверное не случайно мальчик на перевале завязывал лошади глаза…В поселок мы вошли, когда стемнело. Долго шли мимо огромных личных  участков. Стали объектом внимания двух молодых коз, которые бежали вдоль изгороди и смотрели на нас. И часов в восемь вышли к кемпингу.

140.Перевал3137.Перевал3141.Перевал3
144.Перевал3138.Перевал3143.Перевал3
146.Перевал3147.Перевал3

Поселок Yanama - перевал Abra Yanama - поселок Totora. В этот день нам предстоял подъем на еще более высокий перевал. На него можно было зайти по тропе, а можно было заехать на машине. Дело в том, что через этот перевал идет единственная автомобильная дорога, соединяющая Янаму с остальным миром. Идти было скучно, и мы решили проехать это место на машине.

Я пошла к хозяевам кемпинга, чтобы узнать про транспорт. Хозяева некоторое время совещались, а потом предложили мне поговорить с водителем стоящей на дороге машины, которую они называли «coche caro» - единственным транспортом в поселке на данный момент. Я долго не могла понять, о чем речь, поскольку дословно это словосочетание звучало как «дорогая машина», а на дороге стоял небольшой старый грузовик. Позже выяснилось, что так местные жители называют все небольшие грузовики.

Грузовик оказался мусоровозом, который собирал с окрестных поселков мусор и отвозил его на переработку. Я порадовалась такой заботе о природе и согласилась с тем, что нам придется ехать в кузове вместе с рабочими, мешками с мусором, связками бананов и, как выяснилось позже, мешками с картошкой. Через час мы ехали по грунтовке, осматривая окрестности из кузова грузовика. Мешков с мусором становилось все больше и больше, людей в машине тоже прибывало. Через несколько километров рабочие вылезли из машины, исчезли минут на сорок, предупредив, что пошли за картошкой. Ближе к перевалу рабочие достали листья коки (говорят, она помогает справиться с изменением высоты) и предложили нам. Мы к тому времени уже полностью адаптировались к перепадам высоты, поэтому обошлись леденцами. Несколько раз машина застревала, и рабочие выходили чистить дорогу. Короче, ехали мы долго. К тому времени, как машина заехала на перевал, мы решили, что вниз пойдем на своих двоих, отдали 10 солей и выгрузили рюкзаки. Машина уехала, а мы остались на мрачной коричневой обочине.

Высота перевала составляла около 4600 метров. Как обычно, шел дождь. Ледник, который был у нас над головой, быстро скрылся в тумане. Не найдя ничего более интересного, мы стали спускаться вниз. Автомобильная дорога шла серпантином, а тропинка – резко вниз, но была в два раза короче. Сначала шли по тропе. Однако дождь усилился, и стало скользко, поэтому мы вылезли на дорогу. За все время мимо нас так никто и не проехал. Из живых существ попадались только одинокие коровы. Дождь был сильным, поэтому мы промокли насквозь. Не помогли даже плащи, которые до этого момента спасали нас при самых разных обстоятельствах. Однако мест для стоянки не было, и мы печально шли по дороге. Вдруг – о чудо! – сбоку от дороги мы увидели красивый кемпинг с кучей аккуратных навесов и домиками, но без хозяев. Обычное дело – мы оккупировали навес и дожили под ним до следующего утра.

160.Перевал4158.Перевал4157.Животные
Поселок Totora - поселок Collipapampa - поселок Sahuayaco - кемпинг Inka Andino. На следующий день нам предстоял грандиозный по меркам этого похода переход. Хождение вверх-вниз сильно сокращает расстояние, которое ты проходишь в день. Прошел семь километров с набором в 1000 м. – прекрасно. Однако сегодня нам предстояло пройти почти 30 километров, сбросив почти полторы тысячи метров.

Весь путь мы прошли по обычной грунтовой дороге. Сначала у нас не было выбора. Мы шли мимо небольших поселков. В этот момент я оценила, насколько эти люди изолированы от окружающего. В этих поселках не было полноценных продуктовых магазинов, не работал мобильный телефон, не ходил общественный транспорт. Люди ехали  в более крупные города на такси, набиваясь в машину по 5-6 человек. Зато вокруг были большие поля, а по улицам бродили лошади.

Примерно в середине пути у нас появился выбор: мы могли продолжить путь по дороге или свернуть на тропинку, идущую вдоль реки. Наши предшественники, по маршруту которых мы шли, свернули на тропинку. Мы попробовали сделать то же самое, но быстро обнаружили, что тропинка мотается по склону вверх-вниз. Было скользко, поэтому мы вернулись на дорогу и все остальное наблюдали через реку.

Конечно, туристический путь – это тропинка. Вдоль нее расположено множество кемпингов. Напротив многих кемпингов висит местная канатная дорога. Это натянутые через реку струны, по которым ездит открытое кресло. Как оно ездит, мы не видели. Подозреваю, что так местные жители выбираются из своих домов к автомобильной дороге. Дорога красивая, но однообразная, поэтому мы шли и разговаривали на отвлеченные темы. Правда недалеко от поселка Сауяко нам попалось любопытное  место, напоминающее пригороды небольших южных городов России. Так и ждешь, что сейчас появятся сады с яблоками, грушами и абрикосами. Вместо них мы увидели плантации неизвестных растений, но все остальное было очень похоже.

К концу дня мы добрались-таки до кемпинга. Тело, привыкшее двигаться вверх-вниз, устало от постоянного спуска по жесткой дороге. Первый кемпинг,  который привлек наше внимание, не работал. Однако увидев, что мы ищем место для стоянки, местная девушка довела нас до другого места. Так в сумерках, в конце длинного ходового дня мы снова набрали 100 высоты. Влезая по лестнице, я успокаивала себя тем, что завтра нам придется набирать меньше. В кемпинге нам выдали место и напоили кофе, росшим здесь же в хозяйском саду.
166.Переход163.Переход165.Переход

Кемпинг Inka Andino - перевал Passo Lactapata - поселок Hidroelectrica - поселок Aguas Calientes (он же Machupicchu Pueblo). Это последний участок нашего пешего маршрута.  С самого утра мы пошли на перевал. Тропа расчищенная, набор плавный, виды красивые.

В метрах 200 ниже перевала стоит дом, который в туристический сезон, вероятно, служит магазином. Там мы познакомились с кошкой, которая пришла к нам пообщаться и заодно съела часть нашей колбасы. На самом перевале строят еще какое-то кафе, чуть ниже за перевалом место для кемпинга и большой ресторан, который также работает в сезон. Когда мы пришли, хозяева что-то красили. Хозяйские собаки доели нашу колбасу и крекеры, так что дальше мы пошли налегке. Когда-то давно, когда я ходила в пещеры, у меня был  приятель, который, встречаясь с обустроенной для популярного туризма пещерой, говорил, что «здесь не хватает ларька с теплым пивом и мокрыми чипсами». На этом перевале комплект был полным. Это не удивительно – тропа входит в официальную сеть «дорог инков». По ней даже запрещен выгул домашних животных.

174.Перевал5172.Перевал5173.Перевал5

После кемпинга тропа спустилась по склону и пошла вдоль реки. Как это часто бывает, в самом конце пути стали попадаться любопытные вещи. Там я первый раз увидела кофейные и банановые сады, растущие на склонах горы. По дороге мы встретили много закрытых палаток, которые, вероятно, служат магазинами, а также посмотрели на сброс воды. Из скалы на высоте нескольких сот метров от реки лился мощный поток воды, и вдруг исчез. Под тем местом, где лилась вода, мы обнаружили систему каналов и надпись «Осторожно, территория затопляется» (или что-то вроде этого).

В конце концов тропа вышла в поселок Гидроэлектрика, где расположена местная гидроэлектростанция. В поселке начинается железная дорога до Куско. Именно по ней ходят экспрессы из Мачу-Пикчу. Мы собирались доехать до Мачу-Пикчу на местной электричке, но неожиданно выяснилось, что последний поезд уже ушел, а следующий будет через двенадцать часов. Мы живо представили, как расставляем палатку на главной площади поселка, и решили пройти оставшиеся восемь километров пешком по тропе вдоль железнодорожных путей.

На улице стемнело, и мы включили фонарики. Путешествие в темноте было гораздо интереснее, чем поездка при свете. Тропа периодически исчезала или переходила на другую сторону путей. Вокруг был таинственный шуршащий лес. Вдалеке светились поселки. Свет фонаря выхватывал из темноты то насекомых, то ночные цветы. Именно здесь мы встретили живого опоссума. Временами тропинка выходила на мост, и тогда задача состояла в том, чтобы не провалиться в щель. Вобщем повеселились. Однако за несколько километров до Мачу-Пикчу тропа влилась в автомобильную дорогу, по которой мы и пришли в город.

На последнем участке пути нас поджидала еще одна неожиданность. Мы решили поселиться в гостинице. Однако для этого нужно было зайти на booking.com. К нашему удивлению Интернет не работал. Так мы вошли в город, совершенно не понимая, где будем ночевать. Мы шли  вдоль шикарных отелей, понимая, что нам не сюда. (На следующий день мы посмотрели на них в booking и поняли, что были совершенно правы). Улицы города были темными, прохожие шли с фонариками. Не понимая, что делать дальше, мы шли и оглядывались по сторонам. В конце концов к нам подошел парень, который объяснил, что произошла авария, поэтому нет ни света, ни Интернета, ни вообще ничего, что работает на электричестве. Он же посоветовал нам гостиницу.

В гостинице для нас нашлась вполне приличная комната (что значит не сезон!). Пока  девушка администратор заполняла формуляр, ее друзья спросили нас, откуда мы пришли. Я рассказала о том, что мы шли от Гидроэлектрики. «Там же тяжелая дорога!», - удивились они, - «Вы сами дошли?». Получив утвердительный ответ, ребята сказали, что нам надо помочь, и дотащили наши рюкзаки до комнаты. В этот момент я почувствовала себя почти что героем J.

То, что произошло в последующие дни, не имеет отношения к походу. Мы сходили в древний город Мачу-Пикчу, переехали в Оллантайтамбо и вернулись в Куско. Затем тремя самолетами до Москвы. Последнее, что я точно помню – это книжный магазин в Мадриде, где я застряла часа на полтора. Как ни парадоксально, но смена климата и часового пояса от Перу к России далась гораздо труднее, чем от России к Перу. Прошла уже целая неделя, а я все еще работаю по ночам и хочу спать днем. Зато когда я засыпаю, то вижу кофейные деревья, землянику и ослов, медленно бредущих по горной тропе.



Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Перу
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовала Олеся Гулевич