"Из жизни голодающих или не ходите, дети, в Ладогу гулять"
День первый. «Но мы-то знаем, что этот остров необитаем…»
Чем отличается турист от дачника, а дачник от туриста? Любители садов, огородов и приусадебных участков всегда точно знают, когда и куда идет электричка, в то время как туристы знают лишь откуда и то, что, в конце концов, она должна все-таки придти. К сожалению, я не знаю даже того, куда конкретно приходят поезда или автобусы, потому вместо того, чтоб заранее посмотреть, что автомобильная трасса не проходит через Кузнечное, совершенно неожиданно для себя выгружаюсь в 6.30. на трассе и пешком иду согласно указателям. Станция оказывается еще дальше, чем сам поселок. Что ж как говорится, времени - вагон и ума - палата. В это время мой спутник еще не подозревает, что идет в поход экспериментальный. Это еще одна моя и пока тайная идея – рассчитать продукты так, чтобы ничего не пришлось везти обратно. Честно говоря, цифры пугали меня саму, но я мужественно выдержала испытание и вместо привычных килограммовых пакетов развешивала крупу чуть не по граммам. Гречки – 400, пшенички – 200 !, вермишели – 450. И все в таком духе. В результате – рюкзак вполне подъемный, правда, уверенности в успехе эксперимента почти никакой. Впрочем, отступать некуда – последний магазин в первом пункте маршрута – все в том же Кузнечном. Снасти, капканы, ружья Капитан не прихватил, значит, эксперимент будет чистым. Общий вес Проднабора получился 5 кг 850 гр.На человека при такой раскладке получается около трех кг. С таким весом и в пешку можно. Собственно пищевой эксперимент для будущих пешек и затевался – надоело таскать продукты туда-сюда! От Кузнечного до Березово каких-нибудь 9 километров – 10 минут на такси. Авто мы взяли без проблем прямо от станции. Водитель – в доску местный тут же достал мобильник и, по ходу объясняя нам, где и как можно взять лодку, стал созваниваться с березовцами. Подъехали к базе с громким названием «Бригантина». Но и Пеллы там сразу не нашлось. Оказалось, что лодка есть у деда Григорьича, живущего в маленькой избушке на самом берегу залива. Пеллу дед дал сразу. Мы попросили спасы. «Вот вам один, для обозначения, - серьезно сказал Григорьич и протянул оранжевый жилет с солдатскими медными пуговицами. Признаться честно, надевала я этот «обозначающий спас» один раз – для того, чтобы сфоткаться. Отчалили тут же – пока Григорьич, показавшийся нам стариком сурьезным и суровым, чего-нибудь не передумал. План был таков: по заливу Лехмалахти выплываем в Ладогу и идем вдоль берега на северо-восток к Лахденпохье. Можно сказать, шхеры начинаются тут же, прямо у Березовки. В заливе множество больших и мелких островов, встречаются и подводные камни – напороться на такие со всей дури на моторке, и прощай лодка. За два часа плаванья мы раз десять пересекли границу Карелии и Ленобласти – она проходит где-то посредине залива – справа Ленобласть, слева – Карелия. Судя по описаниям, которые Влад прихватил с собой в огромном количестве, те скалы, что слева некогда были финскими территориями, отсюда и названия – Ахвинсари, Васикансари, Кувасари… Справа понятные нам – Ягодный, Каменный, Большой Черный. Пока мы не одиноки – в заливе достаточно «пеллочек», через час нас догоняют и несколько ялов под парусом. Ветра, правда, практически нет, но на одном из этих судов мы насчитали 10 гребцов. И нафиг им ветер! Пока вся эта флотилия шла мимо нас, попили чайку на одном из безымянных островков и двинули дальше. Ладога чувствуется сразу – какое-то свежее дыхание огромного озера, длинная волна и бесконечная линия горизонта. Погода просто супер – солнце и безветрие. Согласно карте мы должны прогрести за остаток дня километров пятнадцать до острова Койонсаари. Честно говоря, меня такая перспектива пугает – глядя на карту, кажется, что расстояние просто огромное. Как я поняла позже – просто карта слишком подробная. Капитан предложил вдоль берега все время не тащиться, а срезать по озеру, тем более что после четырех-пять мысов, судя по карте начинался 18 район, некая зона, где когда-то, а может, и сейчас были военные базы и плаванье судов поблизости от них было строго запрещено. «Ну их, связываться» - единогласно решили мы с Владом и погребли в открытое море. Впрочем, открытое оно тоже не совсем – справа по борту остров Селькямарьянсаари. На первый взгляд, особенно на карту, не такой уж и большой. Но поднадоел порядком – сколько не гребли – все он по правому борту. Солнце светит, вдалеке угадываются мысы, наблюдаем какое-то странное природное явление – похоже на миражи в пустыне. На линии горизонта недалеко от берегов появляются зеленые и желтые краски, сама Ладога словно поделена на несколько полос – здесь вода темно-синего цвета, через несколько сотен метров светло-голубого, за этой полосой угадывается следующая – синяя. Часть из них – гладкая, как стекло, часть – рябит. Гребу, щурюсь на солнце. Капитан усмотрел на одном из остров белый маяк, нашел его на карте. Идти вдалеке от берега к этому времени нам поднадоело, определяем по маяку свое местоположение и идем дальше. Времени около восьми, видим остров с песчаным берегом. Заманчиво. Но оказалось не только для нас. До Койонсаари мы, по нашим расчетам, не догребли. Ладно, не на соревнованиях и есть. Решили пристать на каком-то безымянном острове, возвышающемся из воды напротив привлекательного с песчаным берегом. Проходим небольшую гряду островков и в заливе впереди видим просто Шапку Мономаха. Название само собой приходит в голову. «А ведь такой и правда есть, дальше, около полуострова Терву, - смотрит на карту капитан, - но и этот похож». До него не доходим, причаливаем в бухточке у скалистого берега. Пеллу решили вытащить – мало ли шторм. Все-таки открытая Ладога. Все замечательно – погода, место под костер-палатку есть, дров хоть завались. Тут я, завхоз, повар, медик и первый и последний помощник в одном лице, заявляю капитану, что заплыв у нас экспериментальный в плане кулинарии. Кэп заметно напрягся. Еще трое суток в отрыве от магазинов, ларьков и палаток, а съестное посчитано до грамма. И тут у Капитана родилась «великолепная» мысль – зайти и пополнить запасы продовольствия в поселке Терву. Глядя на него, я начала сомневаться в успехе эксперимента. В голове невольно стали проноситься приколы типа: день седьмой - сидим на необитаемом острове, Ладогу штормит, кушать хочется очень и я вспоминаю, как выглядят съедобные мхи и лишайники, а капитан пошел на охоту на чаек. В общем я тоже в некотором роде заразилась идеей «найти Терву». А пока все хорошо – в двух мизерных котелках бурлит вода. Одна для гречки, вторая – чай. К тому же, наш необитаемый остров оказался очень симпатичным – практически посредине его разрезает живописный канал – у берега со стороны Ладоги его спокойно можно перепрыгнуть, а вот со стороны материка он широкий и представляет собой удобную бухту. Названия его на нашей карте мы не нашли и на обратном пути, когда уже представляли, где мы действительно находимся, назвали наш остров островом Независимости. Потом, по возвращении домой, Влад нашел его настоящее название на каких-то финских картах и даже перевел его – что типа «остров мха» получается. Мох там и правда есть и в больших количествах. Да и вообще остров просто замечательный. Особенно хорошо, когда на этот пушистый мох ставишь палатку и спать!
Сутки вторые. В поисках Терву.
А что неплохо – мозолей на руках нет, ни плечи, ни спина не болят. Квалификация-то не потеряна! Монстр-инструктор сказал бы: «Вот – чудовище с веслом!». «И даже с двумя», - улыбаюсь я, проснувшись. К эксперименту – на завтрак растворимая овсяная кашка (в одном пакете 43 грамма – нужно не менее двух пакетов на человека). Для утра самое то – не надо ничего варить – только кипяток нужен. Обязательные бутерброды и что-нибудь сладкое к чаю и вперед. Продолжаем идти в сторону большого и, судя по описаниям, живописного острова Койонсаари. «Вот сейчас пройдем несколько мысов и увидим песчаный берег», - объясняет, глядя в описание Капитан. В нем написано, что Койонсаари достаточно большой остров, где песчаные пляжи чередуются со скалами. Там должно быть настолько красиво, что эту территорию давным-давно облюбовали как прекрасное место для отдыха. Еще до революции Койонсаари был владением одного из финских помещиков и тот устроил здесь курорт для городских господ и помещиков. По некоторым сведениям, на острове даже располагался публичный дом. Конечно, при советской власти ни помещиков, ни дома терпимости на Койонсаари уже не было. Но сейчас вообще не очень понятно кому он принадлежит. Есть информация, что он сдан в аренду и на его берегу скоро появятся коттеджи. По другим сведениям, остров получило в аренду на 29 лет некое ЗАО «Коэнсаари» и его будут использовать в «культурно-оздоровительных, спортивных и туристических целях». Прочитав столь подробное и честно говоря мало нас радующее описание, задумываемся удастся ли вообще высадиться там на берег или увидим дядьку с ружьем у аншлага с надписью «Якорь не бросать. Частная территория». Пока рассуждаем о прочитанном, погода начинает портиться, короткие волны бьют в борт нашей «пеллочки». Такая гребля вдоль берега надоедает довольно быстро и мы решаем повернуть в шхеры, тем более что Капитан твердо решил отыскать Терву и посетить местное сельпо. У мыса Раханиеми поворачиваем и уходим от Ладоги. Здесь волны нет, зато начинается настоящий дождь. Идем вглубь залива, сверяясь по карте. Вроде бы все похоже, а вроде и нет. Издалека видим серп острова Койонсаари, удивляемся, что не видно песчаных пляжей. Рассуждаем, нам туда в принципе не надо, и причаливаем к небольшому островку с хорошо оборудованной стоянкой. Потом Капитан нашел его название, а пока решаем, что это один из безымянных островов в шхерах. Здесь живописный залив, скалистая часть острова выходит в Ладогу. Если стоять на камнях, глядя на восток, то на соседнем острове большой крест над обрывом. Сначала думаем пообедать прямо на обжитой стоянке, но вокруг такая помойка, что решаем, несмотря на дождь отчалить и идти дальше. Гребем около получаса, дождь в принципе не мешает, особенно мне – мой «маленький» плащик, рассчитанный на то, чтобы сухими оставались и я и рюкзак, в лодке прикрывает чуть не до пят. И все же как-то невесело. Тем более, что Койонсаари почему-то оказался довольно небольшим и скрылся из вида за высоким скалистым островом, к которому мы и причалили на обед. «Хорошо, что взяли сухое горючее», - наверное, первый раз в жизни подумала я. Без этого чуда изобретательности не горела ни березовая кора, ни мох, ни хвоя. Капитан занимается костром, варю суп и кипячу воду на чай. Рекомендаций к обеду помимо обычных нет – пачка сухого супа, пара ложек тушенки и пара горстей вермишели + бутерброды с чем бог послал. Нам послал паштет. «Вот дойдем до Тервы, купим хлеба!» - говорит капитан, хотя в принципе его еще больше чем полбуханки. Я невольно начинаю подсчитывать, сколько еще обедов-ужинов впереди и хватит ли нам продуктов. В моей голове все сходится и я думаю: «Черт бы с ней с Тервой, никак не хочу в деревню!». Но с капитаном не спорят – собираемся и отчаливаем. По нашим расчетам поселок где-то недалеко, вот только надо обойти Койонсаари, пройти какой-то узкий пролив и мы увидим людей. Гребем, гребем, пролива не видно и очертания острова какие-то странные. Но вот нам навстречу вылетает из-за мыска моторка – значит, есть пролив. Обрадовавшись, налегаем на весла. Но никакой Тервы на горизонте не наблюдается, гребем дальше, времени шестой час. Я вспомнив, что по субботам сельпо в иных деревнях не работают вовсе, не говоря уже о вечернем времени, предлагаю особо не усердствовать, а встать недалеко от Тервы, чтобы зайти туда утром. «Эх, гори синим пламенем, мой эксперимент, - думаю, но он не загорелся. То ли сыро слишком было, то ли помог какой-нибудь ангел-гений, отвечающий за чистоту экспериментов. Вдали показался высокий круглый остров – «Шапка Мономаха» решили мы, а вон и сараи. Значит, поселок близко. Тем более, что на берегах видим все больше стоянок – и рыбаки, и байдарочники. От дождя прячутся. Сворачиваем в залив, ищем место для стоянки, ничего подходящего, потому решаем пройти по реке, которая обозначена на карте. Реку находим очень быстро – она течет в каньоне между скалистых островов. Наконец-то все совпало с картой! Но ничего подобного – река оказывается проливом, и мы уже ничего не понимаем. Выгружаемся на лесистом острове, минут пять кормим комаров, решаем идти дальше и попытаться разобраться, куда нас все же занесло. В заливе видим двух мужиков, приехавших на моторке. Они рыбачат, стоя на подводных камнях прямо посреди залива, над ними знак ограничения скорости «сорок». Вот эти-то местные рыбаки и объяснили нам – Койонсаари, а с ним и Терву мы проплыли давным-давно. Еще вчера вечером, понимаем мы. Я умираю со смеху, вспоминая, как притягивали за уши острова на карте и те, которые видели на самом деле. Вдоволь насмеявшись, решаем идти обратно к Ладоге и встать на одном из островов – там и комаров меньше и в обратный путь надо с самого утра двигать. А то ведь угрестись-то угребли, а у меня послезавтра поезд из Питера. Встаем на ночевку недалеко от озера, снова на безымянном островке. Он не такой живописный, как остров мха, но зато никакая волна с Ладоги не страшна и лодку мы оставляем практически на воде. Капитан нашел идеальное место для палатки – ровную каменную площадку. Меня перспектива спать на камнях радует не особенно – все ж не йога. Иду за дровами и вижу – на камнях я спать не буду! Прямо над нашей палаткой висит, зацепившись за крону соседнего дерева, наполовину поваленная сосна. Конечно, она провисит так еще года три, но ночевать под таким дамокловым мечом все же - безумие. На ужин сегодня макароны с фасолью (можно брать и большую банку) и маслом, традиционные бутерброды на сей раз с плавленым сыром, шоколад и чай. Долго сидим у костра, переставляем палатку и спать – ведь завтра в обратный путь. Уже по возвращении Капитан посчитал, что в общем целом мы прошли 90 километров . Значит, в сторону Ландохи не менее 40. Хорошо, что я не знала этих цифр в походе – вряд ли они прибавили бы мне уверенности в благополучном возвращении.
Сутки третьи. «Как ежики в тумане…»
Говорят, у моей палатки слабые опорные дуги, маленький тамбур, она слишком высокая для сильных ветров, но я ее люблю. Просыпаешься утром, открываешь глаза и видишь над собой белый купол. И неважно, что там снаружи сугробы или дождь и ветер, этот белый цвет внушает надежду, что все получится, будет хорошо. Открываю «двери» и вижу что бело не только внутри, но и снаружи. Туман такой, что даже очертания лодки, а она метрах в четырех-пяти от нас, угадываются с трудом. Соседних островов не видно вовсе. Что ж туман – эка невидаль. Рассеется через полчаса. Мы завтракаем, собираем лагерь, грузим рюкзаки в лодку и все это в тумане. «Ничего, - думаю я, - выйдем в озеро, там тумана быть не должно – все-таки там всегда какой-то ветер есть, да и нельзя сказать, чтобы вода была теплее воздуха». Отчаливаем от нашего острова в эту белую пелену. Тишина. Идем к Ладоге у самой кромки соседнего острова или мыса (в тумане совершенно не понятно). Прямо по курсу должно быть озеро, но никакого просвета. Понимаем, что вышли в Ладогу, только по шуму прибрежных волн и рассчитав пройденное расстояние по карте. Мы по-прежнему в молоке. Видимость не только не улучшилась, туман еще гуще стал. Самое удивительное, что в том, что полного штиля нет. Может быть, его здесь совсем не бывает? Мне, честно говоря, не очень весело, на наших водоемах туман опускается максимум на полчаса ранним утром. Будь побольше времени, плюнуть бы на такое плаванье, пристать к берегу и переждать это безобразие. С другой стороны, эта пелена висит уже третий час и ничто не помешает ей прятать острова, подводные камни и мысы целый день. Чтобы поменьше думать и побольше делать, сажусь за весла. Капитан заявляет, что придется идти по компасу и карте – около берега нельзя, ведь здесь сплошные острова и так можно целый день вокруг одного острова грести. Наверное, для меня это был самый сложный момент во всем этом плавании. Всю жизнь живу рядом с большими водоемами и прекрасно понимаю, что оказаться где-нибудь километрах в десяти от берега, особенно когда его не видишь вовсе, на такой посудине как Пелла, просто безумие. А в таком тумане это вполне реально. Выходов в принципе только два – либо грести и слушать Капитана, либо … Нет, решение одно – идем по компасу. Уходим в туман от островов. «Метров через триста должны увидеть следующие» - говорит Капитан и пытается разглядеть в тумане очертания. Так мы идем практически два часа, как ежики в тумане. Плохо еще и то, что идем здесь в первый раз – ведь вчера шли по шхерам и очертания этого берега в нормальных условиях не видели вовсе. Но постепенно привыкаю к белой пелене за бортом, тем более, что идем согласно карте верно. Вот Капитан увидел сквозь пелену тумана солнце, удивляемся, как может быть такая ерунда, чтобы туман и солнце одновременно. Через несколько километров, Капитан сообщает, что здесь должны быть знакомые острова, те от которых мы вчера свернули в шхеры. Подходим ближе к берегам – и, благодаря нескольким скалам и рябине на краю, узнаем остров, на котором была оборудованная стоянка с помойкой. Радуемся, что идем правильно! И - … сбиваемся с курса. Случайно повернули в шхеры. Пошли вдоль берега Лауватсари не по Ладоге, а с другой стороны. Но это стало понятно потом. А тогда ничего не понимаем, кроме того, что свернули от Ладоги, у нее все же особый звук и сразу ясно, что мы не там, где нужно. Ерунда какая-то, если так грести, можно опять заблудиться! И тут случилось просто чудо какое-то. Туман исчез – сначала около Пеллы, потом в соседнем проливе, а потом и вовсе. В течение каких-нибудь пяти минут. Мы оказались во внутреннем озере, впереди видим катамаран под парусом и пару моторок. Решаем спросить, куда нас занесло – «В пролив между полуостровом Терву и островом Лауватсаари» - отвечают нам с моторки. «Эх, погода сейчас будет!» - слышится с катамарана. И правда – через пару минут хочется снять куртку, еще через несколько – искупаться, что мы и делаем, пристав к берегу. Вода ледяная конечно, но на солнце снова становится жарко. Выходим из пролива к восточной стороне Койонсаари, видим наш безымянный, как тогда считали остров Мха, и решаем остановиться на обед и отдых. Капитан разжигает огонь прямо на прибрежной скале, готовим супчик. Теперь мы действительно рядом с Тервой, но идея зайти пополнить продовольственные запасы в местном порту уже в прошлом. В последний раз (надо говорить в крайний) в этом походе капитан занялся приготовлением деликатеса – черный хлеб поджаривается на костре, на него сливочное масло и с солью. Вкуснятина! Но масло на такой жаре портится. Когда проходим мимо сказочных песчаных пляжей Койонсаари, видим, что остров и правда популярен. Между пляжем и лесом целый палаточный городок, на берегу байдарки, лодки и в заливе кат под парусом, моторка и водный лыжник. Мы огибаем мыс Раханиеми (теперь уже и на самом деле Раханиеми) и снова идем вдоль берегов. Теперь мы уже поняли, что такое «переменчивая ладожская погода», а потому хочется встать на ночевку как можно ближе к заливу Лехмалахти. Мало ли какой еще сюрприз преподнесет нам завтрашнее утро. А вот и мыс Куркиниеми. И белый маяк, тот самый из-за которого мы запутались в первый день плавания. Не успеваем мы подойти к нему, как показывается целая флотилия байдарочников. Мужчина на последней байдарке здоровается с нами. Сначала мы хотели идти вдоль берега и дальше, но видим, как байды смело устремляются в озеро. «Будем держать на Петросаари, - решаем мы и идем на остров, на котором хотели было ночевать. Километра через четыре начинаются обычные ладожские приколы – ветра нет, но поднимаются противные короткие волны. Да и усталость берет свое – поворачиваем к берегу, уходим в залив Laakialahti, забираемся подальше вглубь и встаем на ночевку. Фраза «Гребина загреблась», родившаяся на сплаве по Мсте, вполне подходит для описания моего состояния. Голова кружится и слегка шатает. Ставим палатку на низкой площадке, слева скала, на которой растут березы и сосенки. Готовим ужин. Тоже крайний в этом походе. Продуктов остается на завтрак и даже частичный обед. «Если завтра не будет шторма», - думаю я. Между тем ветер начинает свежеть и со стороны Ладоги слышатся далекие раскаты грома. Пожалуй, надо убрать все шмотки в палатку. Вижу, как по заливу проходит моторка в Ладогу и через несколько минут возвращается обратно. Сомнений нет – идет гроза. Капитан заготовил дрова, укрыли их полиэтиленом, все убрали. Удивительно – на северо-востоке небо практически чернеет, а на западе продолжает светить закатное солнце. Поднимаюсь на камни и вижу белые барашки волн на Ладоге. Раскаты грома все ближе, вот и первые капли дождя. Залезаем в палатку. Грозы не миновать. Вспоминаю веселый случай 12-тилетней давности, когда молния ударила в соседнее дерево, и мир долго еще виделся в ярко-желтом цвете. В принципе в этот раз, в отличие от прошлого, все идеально правильно – мы не на холме, над нами на несколько метров возвышаются деревья, причем несколько, от воды далеко, особенно не скачем – вроде бы всплески энергии на себя притягивать не должны. Но гроза есть гроза. Посверкав такими знакомыми желтыми вспышками, молния исчезает. Дождя почему-то нет. Только расслабляюсь и закрываю глаза, как все это безобразие начинается опять. Гроза вернулась и, как нам кажется, разыгрывается не на шутку. Невольно вспоминаю все страшилки, что слышала и читала про сухие грозы, но, слава богу, начинается дождь. Посверкав и погрохотав еще немного, гроза уходит в сторону Березово. «Зря я взяла обратный билет, - думаю я, засыпая, - ведь Ладога показала еще не все».
День 4.
Просто день. Просто утро. Ни урагана, ни шторма, ни продолжения грозы. У любого похода, лично для меня, есть два сложных момента – первая ночь и последний день. В первую ночь привыкаю к своему любимому передвижному дому, слушаю тишину (в городе Ч ее вообще не бывает), вспоминаю, как спать без подушки. А в последний день пытаюсь не думать о том, что завтра придется оказаться совсем в другом мире. В моем случае телефонных разговоров, чужих проблем, белых коридоров, паркета, видеокамер, перематывающихся кассет, мониторов и вечного «псих с пол-оборота». Ничего удивительного, что шторм сейчас предпочтительнее, чем отплывающий от перрона голубой вагон фирменного поезда «Белые ночи». Завтракаем. Я ворчу на Капитана – зачем было брать стограммовую пачку чая, когда сказано было – 50 грамм . Теперь потащим 50 грамм обратно! Из продуктов осталось немного плавленого сыра, полпачки сухариков, чуть-чуть сахара. Вообще-то хорошо, что шторма нет. С таким запасом продовольствия мы бы долго не протянули. Нужно будет учесть, что в водные походы надо обязательно запас какой-нибудь таскать – на случай нелетной погоды. Без всяких приключений доходим до залива Лехмалахти. Нашу «пеллочку» обгоняют несколько байдарок. Выходные кончаются, все гребут домой. В самом заливе, как на Невском проспекте – и моторки, и пеллы, и байдарки, на берегу тьма стоянок. Хорошо, что вчера не догребли досюда. Погода начинает портиться, но после Ладоги мы попросту не обращаем на это внимания. На подходе к Березово нас догоняет Григорьич и даже буксирует пару сотен метров на своей моторке. Услышав, куда мы загреблись на второй день похода, удивляется и с неким уважением смотрит на Капитана. Потом рассказывает, какая накануне грозища была в Березово. До Питера добираемся без особых приключений. Но там меня ждет еще одно – последнее. Поезд чуть не уходит из-под носа. Видимо, уезжать не хотелось так, что забыла в какую сторону с Ладожского состав отправляется. А еще мы с Капитаном забыли на последней стоянке крючки для котелков. Не специально, случайно забыли. Значит, вернемся!