Заброска Казань - Байкал

Рассказ об автопутешествии Казань - Байкал на десятилетней газели с двадцатилетним двигателем пяти лягушек путешественников.

Мысль о посещении Байкала не была спонтанной, она возникла года 3-4 назад, но каждый раз возникали препятствия для ее реализации. И вот этой зимой, поняв, что набирается серьезная команда желающих, мы начали планировать маршрут и собирать информацию. Сразу же определились, что едем на север Байкала – нетронутая природа, заповедники, мало туристов. Как позже выяснилось, не ошиблись. Поехали мы впятером на десятилетней газельке. Но это еще ерунда! Ибо двигателю уже двадцать лет)

  Выехали 12-го августа 2011 вечером из Казани по трассе М-7 на Уфу.До Башкирии добрались без проблем, стояли в пробке под Челнами, была страшная авария. Башкирию проскочили ночью, несмотря на это периодически встречаются инспектора ГИБДД. К рассвету въехали в Челябинскую область. Уральский хребет преодолели без проблем – погода стояла сухая, солнечная.

Миновав Челябинск по объездной, держали путь на Курган, а по указателям на Вахрушево. В Курган прибыли вечером, город обошли по объездной. После Кургана на Омск. С трассы по совету решили лучше уйти и, не заезжая в Казахстан, объехать по населенным пунктам Макушево, Частоозерье, Бердюжье и Ишим. 

 Под Бердюжье дорога вся в выбоинах, скорость минимальная. Ишим лучше проехать через город, качество покрытия лучше, чем на объездной. После Омска по гладкой как стол трассе, выложенной плитами на болоте, 650 км до Новосибирска.От него на Кемерово, а затем на Красноярск. Все города миновали по объездным, везде знаки и никаких проблем не возникает.После Красноярска вначале поехали по трассе на Иркутск. Трасса, особенно ближе к Тулуну, с постоянными объездами ремонтируемой дороги. 

На плакатах стоит год окончания строительства – 2011. Канск рекомендую проходить не по объездной, а насквозь через город – дорога гораздо лучше! Доехав до Тулуна, свернули на региональную трассу на Братск. Проезжаешь Братскую ГЭС. Впечатляющее зрелище. К сожалению, хорошая дорога заканчивается в Братске. Затем идет гравийка, в редких местах превращающаяся чудесным образом в асфальт. Знаки тоже, увы, заканчиваются. Не то что километраж, отсутствуют даже названия населенных пунктов, которые проезжаешь.

В населенном пункте Видим – ужасная заправка, стоит бензин аж 30 рублей за литр (при разбросе от 21 до 28 рублей), а по качеству 92 сильно смахивает на 76. Населенные пункты становятся все реже. Наиболее крупный из населенных пунктов – Усть-Кут, в месте впадения речки Кут в Лену. В Усть-Куте нужно переехать по мосту через Лену и по горному серпантину вдоль БАМа миновать поселки Звездный, Магистральный, Улькан. В каждом стоит памятник строителям БАМа.  

Видимо дорогу проложили в то же время, и ничего не изменилось. Видели грейдеров, выравнивавших дорогу снятием верхнего слоя. Самый тяжелый участок трассы начался на перевале Даван – это граница между Иркутской областью и Бурятией.

Дорога через сопки, старые деревянные узкие мосты, которые того и гляди готовы развалиться, камни, пыль. Максимальная высота подъема, зафиксированная gpsником, была 1001 м над уровнем моря. На перевале машины довольно редки. С началом республики Бурятии дорога чуть-чуть улучшается. Проезжаешь полузаброшенную Кунерму.С заправками напряженно, точнее их нет вообще, заправляться в Улькане надо по полной программе, следующая только в Северобайкальске.

Пришлось доставать заранее припасенную канистру с бензином. Покрытые толстым слоем пыли, но счастливые, прибыли под вечер (по местному – ночь, разница с московским 5 часов) в Северобайкальск.  

Переночевали в гостинице. С утра неприятно удивило отсутствие горячей воды. Оказывается по расписанию она с 7 до 9, а так как перестроиться на местное время мы еще не успели, проснулись уже в обед. 

В первый день мы договорились о заброске нас до бухты Аяя, получили разрешение на посещение заповедника в лесхозе, и посетили горячие источники Дзелинда. Мы отправились в старую, заброшенную, зато бесплатную "ванну". Местами полы прогнили, ходить надо аккуратно. Источники температурой около 40 градусов, с высоким содержанием фтора. Неподалеку от диких "ванн" находится заброшенный санаторий. Прогревшись в источниках, следующим утром на рассвете забросились на катере до бухты Аяя, и сразу же потопали 8 км до горного озера Фролиха. Тропинка легкопроходимая, каменистая, местами пересекает болота. Имеются обозначения. Проложена волонтерами и является частью большой Байкальской тропы. Заповедное озеро, чистейшая вода, добродушный егерь, реликтовая рыба даватчан и полное отсутствие связи - главные достопримечательности озера. Рыбалка запрещена, поэтому озеро буквально кишит рыбой! Настоящее испытание для любителей рыбалки. На подходе к озеру у лагеря егеря выставлено "оружие", отнятое у рыбаков. Егерь рассказывал, как приручал щук. Немного похоже на сказку, как впрочем и вся наша поездка. Во время купания в озере тебя со всех сторон окружают мальки, не бояться практически ничего, начинаешь ощущать себя приманкой. Говорят это называется пиллинг и стоит довольно недешево)
 

Утром мы спустились в бухту и разбили в ней лагерь на следующие сутки. Бухта оправдывала свое название - красота неописуемая! Крупный песок, сосны и кедры, отсутствие людей и тишина в сочетании с теплой и солнечной погодой заставляли сомневаться, что мы в Сибири. Ощущения как на тропическом необитаемом острове. При прогулке по побережью бухты были замечены нерпы, плескавшиеся в воде и следы медведя. Кстати насчет медведя.. Во время сборов и поездки нас мучил вопрос что делать при встрече с медведем. Выдвигались версии от шаманских плясок

 с ударами ложками по тарелкам до самодельных факелов. Сотрудники лесхоза дали нам исчерпывающий ответ - при встрече с медведем надо пожать ему лапу и идти дольше. Это немного успокоило нас, но все же по ночам, при малейшем подозрительном шорохе, из всех палаток высовывались заспанные лица. Утром нас по предварительной договоренности забрали на катере и доставили в Нижнеангарск. В планах было на машине объехать Байкал по западному побережью и разбить лагерь на Слюдяных озерах. Однако по приезду планы в срочном парядке пришлось менять, поскольку озера являются излюбленным местом отдыха местных жителей и увы чистотой и тишиной не отличаются. В наших же планах было единение с природой, пришлось ехать дальше и остановиться в районе нежилой деревни Талая. Видимо в связи с необходимостью пересекать речку вброд кроме нас и четверых туристов на лошадях народу не наблюдалось. 

 Место великолепное - мыс Лударь, горы противоположного берега Байкала, заросли черники, мхи и лишайники. Такой я и представляла себе Сибирь. Погода начала портиться, моросил дождь.

Обратный наш путь ничем не отличался от пути на Байкал. Общий наш километраж   составил 11 000 км, четыре поломки. В одну сторону наш путь занял 5 дней без остановки на ночевки в три водителя и два спальных места сзади. Максимально возможная скорость – 90 км/ч. За первые сутки доехали до Кургана, вторые – до Новосибирска, в третьи – до Красноярска, в четвертые – до Братска и в пятые, самые тяжелые, мы преодолели небольшое по километражу расстояние до Северобайкальска. Обратная дорога, в связи с остановками на ночь, заняла 6 дней. Сервис в придорожных гостиницах и питание в Сибири находится, на мой взгляд, на гораздо более высоком уровне, чем к примеру на Урале. Возможно что просто нам не повезло. Местные в Северобайкальске поразили своей приветливостью, для них были довольно необычны так издалека приехавшие туристы. Совершенно незнакомые люди старались помочь нам чем могли. Очень открытые люди, жаль, что довольно многие злоупотребляют алкоголем. Довольно высока стоимость перевозок водным транспортом.