За рулем по Европе от Урала до Атлантики

 

Неизвестная Испания

    Следующие двенадцать дней нам предстояло  провести в небольшом городке Салобренья  на побережье  Коста Тропикаль.

     Он не относится к числу широко известных курортных местечек Испании, таких как Торремолинос, Марбелья или Малага, зато находится максимально близко от Гранады (60 км), сравнительно дешев и немноголюден. 

    Для проживания в нем были забронированы номера в Hostal «Jayma» ^**, расположенном  по адресу Calle Cristo, 24.  Цена 30 евро с человека в сутки.

    С утра проводили на работу зятя, уложили в машину последние вещи и отправились в нашу недалекую поездку.

    Желая показать свои водительские навыки,  дочь сама села за руль.  Испанские «права» она получила лишь за полгода до нашего визита,  сдав езду по городу с третьего раза.  До этого никогда машину не водила.

    Находясь рядом с ней, я думал, что буду инструктором, а оказался в роли ученика.

    Каждый мой совет в связи с излишне осторожным или неуверенным действием, встречался критически, перечислялись печальные последствия, к которым  может привести его выполнение, и называлась сумма штрафа за это.

    На трассу выбирались минут тридцать, в течение которых за полквартала тормозили перед светофорами, за несколько десятков метров пропускали пешеходов и машины, стояли на ротондах строго перед линией «Стоп», неукоснительно выполняли другие требования местных правил.

    Поневоле возникал вопрос: неужели их всех так муштруют в автошколах?!!!

    В общем, быстро понял, что лучше  украдкой положить руку на  «ручник»,  молчать, терпеть и удивляться: а как же я-то сюда приехал со своей российской выучкой, и никому, ничего не заплатил?

    Еще около часа испытаний для моей нервной системы на уже знакомой  трассе Е902 и выскакиваем на дорогу Е15, идущую практически вдоль всего южного побережья Испании.

    Вокруг - замечательная картина.

    Слева небо плавно переходит в море, справа уступами поднимаются  вершины Сьерра-Невады,  дорога впереди утыкается в холм, увенчанный квадратными крепостными башнями.  Его склоны от вершины до подножья  сплошь застроены небольшими белыми домиками, к морю тянется полоса современных  многоэтажек. 

    Это Салобренья,  место нашего отдыха.

    Через несколько минут сворачиваем с трассы и въезжаем в центральную часть городка.

    Медленно пробираемся по узким улочкам. С помощью желтых указателей с названиями отелей, установленных на каждом перекрестке,  и подсказок навигатора без труда находим  наш  Hostal «Jayma».  

    Возникает проблема с парковкой.  Вся левая обочина односторонней улицы, на которой расположен отель, забита машинами. Приходится сделать «коробочку» и   припарковаться  в ее начале, метрах в двухста от входа.

    Выгружаемся из машины, идем заселяться.

    Встретил нас сам хозяин отеля, он же по совместительству портье и администратор, по имени Хавьер.  Мужчина лет тридцати пяти, с приятными манерами и наружностью.

    Мы для него оказались не обычными гостями - первыми русскими туристами в отеле,  а тем более, прибывшими таким не традиционным способом.

   Как потом выяснилось, в основном здесь селятся прижимистые немцы, да испанцы из глубинных районов страны, приезжающие отдохнуть на  море недельку-другую.

   Узнав о нашей проблеме с парковкой, он разрешил ее очень просто:  загнал свою машину в гараж, а на освободившееся место, прямо напротив входа, я поставил наш ФИАТ.

   Наконец, все формальности соблюдены,  поднимаемся на третий этаж в номер. 

   Он ничем не отличается от тех, где приходилось жить раньше. Стандартный набор элементов обстановки и удобств, современный, со вкусом созданный интерьер. Все новое, никаких следов пребывания прежних постояльцев.                     

   Приятной неожиданностью оказался большой балкон с великолепным видом на, расположенную совсем недалеко, крепость, сбегающие вниз черепичные крыши домов, окружающие горы.  Дополнительно из  коридора можно выйти на открытую террасу с лежаками для загара  похожую скорее на маленький сад.

    Чтобы закончить об отеле, скажу еще только, что он устроен в частном трехэтажном доме. На втором и третьем этажах, оборудованы тринадцать номеров для гостей.  На первом  расположены служебные помещения и квартира хозяев – семьи из четырех человек. Все содержится в идеальном состоянии, присутствия соседей за время проживания мы даже не заметили.

   Устроившись,  идем на море,  по дороге знакомимся с городком. 

   В общем-то, он состоит из старой части, хаотично построенной на холме вокруг средневековой арабской крепости, и нескольких десятков более-менее современных кварталов под ним, примыкающих к берегу моря  с юга и к объездной дороге с востока.

    Старая часть города с узкими и кривыми мощеными улочками в основном жилая, а вся городская инфраструктура, включая учреждения власти, многочисленные магазины, кафе,  большие гостиницы и т.п. расположена на равнинных улицах.

   И русские здесь отметились  магазинчиком с недвусмысленным названием   «BRATAN».

   Что весьма удивило, есть даже функционирующий городской Дом культуры.

    Конечно, сразу бросилось в глаза обилие транспорта: машин, мотоциклов, скутеров. Ими заполонен весь город, хотя пробок, как ни странно, ни разу не видел.

    Очень много зелени, цветов, оригинальных памятников, бережно сохраняются  свидетельства времен средневекового арабского владычества.

    Среди достопримечательностей следует отметить уже упоминавшуюся арабскую крепость, церковь Св. Девы дель Росарио, башню Брокаль, квартал Альбайсин, Цветочную улицу.  Интересны экспозиции городского музея и розария.

    Из современных развлечений в окрестностях городка есть гольф-клуб, теннисные корты,  конно-спортивная станция.

    И никакой показухи для туристов. Город живет своей обычной жизнью. На улицах можно встретить  переполненные мусорные баки, небрежно огороженные стройки и, в тоже время,

не знать, куда бросить окурок в каком-нибудь идеально вылизанном и постриженном скверике.

    Это несколько обобщенные впечатления от того, что мы увидели за пятнадцать минут неспешной прогулки до пляжа и последующего изучения городка. Но, надеюсь,  они,  хотя   бы приблизительно,  дают представление об этом  уголке  Испании, одном из так называемых «белых городков» побережья Тропикаль.

    Тем временем по Средиземноморскому проспекту выходим на берег моря.

    Справа высится скалистый полуостров длиной около двухсот метров, от него влево до самого горизонта тянется широкий пляж из серого вулканического песка. Называется «Эл Пенон». Параллельно  проложена дорога, вдоль которой выстроились те самые многоэтажки и виллы,  которые  видели с трассы.

     Как потом выяснил, сходив на разведку, за полуостровом находится еще один пляж «Ла Гвардия», малолюдный и менее благоустроенный. Он не широкий и отделен камышовыми зарослями от предгорной долины, где раскинулись обширные плантации сельскохозяйственных культур.

     На пляже - все как обычно:  группки зонтиков  и стационарных лежаков,  душевые кабинки, редкие вышки спасателей.  Вдоль берега, метрах в ста, в море тянется цепочка цветных буйков.   Вода и песок очень чистые, за этим следит специальная городская служба.

     Правда, чтобы поплавать с маской, надо идти к полуострову. Вдоль пляжа море сравнительно мелкое и набегающий прибой баламутит воду до непрозрачного состояния.

   Что особенно понравилось, так это полное отсутствие ревущих водных мотоциклов и катеров с парашютами и «бананами» для  любителей  острых ощущений.

   Все тихо и спокойно.  Народ просто наслаждается жарким солнцем и теплым морем.  В субботний день,  кстати, было довольно многолюдно,  в сравнении с буднями, когда найти относительно уединенное местечко, - не проблема.

   С удовольствием провели здесь около двух часов, из которых большую часть времени купались.  Заодно, проверил местную спасательную службу, сначала заплывом до буйков, а потом и дальше. Никакой реакции. Так, что в дальнейшем плавал, куда хотел, вплоть до рыбацких лодок,  постоянно  маячивших в полукилометре от берега.

   На обратном пути нашли кафе, рекомендованное  Хавьером,  неплохо пообедали на 10 € с человека. Его услугами потом и пользовались. Находится по дороге домой, практически рядом с отелем, а стоимость обеда с парой бокалов пива или вином оказалась для нас вполне приемлемой:  до  13 €.

    Здесь я подметил одну особенность обслуживания, которая раньше мне была неизвестна, или не бросалась в глаза.  Оказывается,  принимает заказ и общается с клиентами официант, а функцию «принеси, убери, вытри» выполняет его помощник. Вот так решается вопрос занятости населения.

    После обеда обследовали местный супермаркет, закупили кое-какие продукты и вернулись в номер  под защиту кондиционера. Находиться на улице в 35 градусную жару было уже просто невозможно.

    Вечером приехал зять. Он оформил очередной отпуск, который начинался с понедельника.

    Так что,  можно было проводить время всем семейством.

    Это событие, а также начало собственно отдыха отлично отметили посиделками на  балконе за импровизированным ужином из добытых продуктов и за парой бутылок местного вина.

   Завершили первый день на море прогулкой по окружающим отель улицам.

   Она  мне напомнила каникулы в деревне, в детстве, когда идешь вечером домой с реки,  а на крылечках после трудового дня сидят ее обитатели и точат лясы.  Ты вынужден с ними здороваться, отвечать на какие-нибудь вопросы.

    Почти такая же ситуация, только здоровались и разговаривали с аборигенами наши детишки.

    Потянулись неторопливые дни пляжного отдыха.  

    Купание до одури, борьбу с солнечными ожогами, дегустацию местных деликатесов и напитков, послеобеденную сиесту – эти его атрибуты вкусили в полной мере.  Но, как говорится, не хлебом единым жив человек.

    Вечерами совершали прогулки по набережной – там в это время полно  бродячих артистов, есть что посмотреть и послушать.

    Во время одной из них встретили и познакомились с соотечественником – художником из Москвы, который добывал себе еврики  на хлеб,  рисуя портреты.

    Основная цель его пребывания  в Испании, как мы поняли, - наброски морских пейзажей и знакомство со страной. За лето добрался сюда от Барселоны.  Поддержали материально отечественного производителя,  дали на себе отработать 20 €.

Решив как-то искупаться в ночном море, вышли на пляж «Ла Гвардия» за полуостровом,  и там я увидел местных рыбаков,  ловивших на удочки со светящимися поплавками.

    С помощью зятя и дочери узнал у одного про снасть и наживку, днем все приобрел, а   вечером испытал свою удочку на морской рыбалке.  Скормил  полкило креветок местным рыбам, но все же трем их пучеглазым представителям, граммов по двести каждая,  пришлось пополнить  садок моего соседа-испанца.  Так сказать, отметился в водоеме,   не зря удочку свозил.

    Понятно, что не оставили без внимания  исторические достопримечательности и, в первую очередь,  арабскую крепость.

    Осматривая ее, в который уж раз подивился инженерным, строительным познаниям глубокого средневековья и задался вопросом: «а зачем они делали такие толстые стены и башни? Ведь в двенадцатом веке еще не было артиллерии, которая и в современном виде должна долго работать, чтобы их разрушить».  Видимо, предвидели ее появление,  делали на века. 

   Но еще большее удовольствие доставили с высоты крепости виды окрестностей Салобреньи.  Море, город, окружающие его долины и горы под лучами яркого солнца смотрятся  просто великолепно.

   Музей не особо впечатлил своим стандартным для подобного заведения набором черепков,  костей, фотографий и макетов, а вот в художественной мастерской    при    нем   с   изделиями   гончарного, народно-прикладного, изобразительного искусства задержались   надолго  и  потратили  энное   количество денег на сувениры.

   Розарий тоже оставил самые приятные впечатления разнообразием представленных видов роз, одуряющим запахом  и  пышным великолепием цветущих  кустов.

   Но пределами Салобреньи наш отдых не ограничивался.  Глупо было бы, имея под рукой две машины, не использовать возможности, которые они предоставляют.

   В  один  из  вечеров  сгоняли  зятя  в Гранаду,  он привез  большой  полог  от солнца,  а  утром отправились  за три десятка километров  в восточную сторону побережья на дикий пляж.                                                                                                    

    Там почувствовали себя почти наедине с природой.  Вокруг только море, солнце, песок и горы.  Волны бешено набегают на берег, ветер пытается сорвать нашу убогую защиту от солнца.  О цивилизации напоминают лишь, находящиеся в отдалении, редкие группки таких же  любителей уединенного отдыха,  да проходящие мимо суденышки. 

    Но мы по ее отсутствию в этот день не страдали.  Все, что было нужно, имели с собой. 

    Зато вечером пришлось вспомнить, когда почувствовали, что ни полог, ни кремы не уберегли от солнца и надо применять какие-то аварийные средства.

    Спасибо местным аптекарям – знают, что порекомендовать в таких случаях.  Так, что особых последствий не было, если не считать облезшей потом кожи.   Дикий пляж – дикое солнце.

    В сорока километрах к западу от Салобреньи на побережье  Коста дель Соль находится один из «белых городков» Нерха (Nerja), который знаменит, расположенной в пяти километрах от него, карстовой пещерой Cueva de Nerja.    

     Не менее известен он  и смотровой площадкой,  называемой «Балкон Европы»,  обустроенной на далеко выступающем  в  море  мысу,  а также замечательными укромными  пляжами  из  белого песка, разбросанными среди береговых скал.

    Для машины сорок или пятьдесят километров – не расстояние.

    На следующий день собрались и направились в это место. Тем более,  что солнечные ванны, после испытанного накануне экстрима,  нам были пока противопоказаны.

    В общей сложности около часа езды,  и мы паркуем машину на стоянке перед пещерой. Стоимость – четыре евро без ограничения времени.    

    Автобус с туристами, прибывший из Малаги, пассажиры двух десятков автомобилей – вот и все посетители  к полудню.

    Никаких групп перед входом  не формируется.  Купил билет, и – вперед.  Заблудиться там просто негде.  Весь маршрут пролегает по бетонной дорожке и некуда свернуть.

    Отмахиваемся от назойливых фотографов, предлагающих сопровождать нас во время экскурсии, спускаемся в пещеру.   А зря, так как на входе встречаем предупреждение о запрете съемки.  В результате остаемся только со своими  впечатлениями. 

    Ну, что о них сказать?   

    В очередной раз убедились, что у природы нет серийного производства. Все, что она создает – уникально.      

    Сталактитово - сталагмитовые наросты, нагромождения камней, неровные своды и стены пещеры смотрятся фантастически.  Габариты, конечно, поражают:  длина открытых для посещения трех гротов около двух километров,  ее осмотр по времени занимает более  часа.

     В самом большом гроте даже оборудованы сцена и амфитеатром места для слушателей.  Раз в год (в июне, кажется) здесь проводятся музыкальные фестивали.  Акустика этому способствует. Участвуют самые знаменитые певцы, исполнители и дирижеры.  Наш Ростропович тоже там играл.

     Гроты искусно подсвечены,  создавая у посетителей  иллюзию таинственности и  вызывая чувства первооткрывателей. Особенно эффектно выглядит тот, где стены расписаны  первобытными рисунками животных.  Им более двадцати тысяч лет.

    Но, все же, все же….  По сравнению с Кунгурской ледяной пещерой - гордостью Пермского края, имеющей аналогичное карстовое происхождение, Kueva de Nerja - это распаханное поле,  вместо  девственной степи.

    Наша пещера, несмотря на туристическое облагораживание,   более «дикая», что ли,  более разнообразная.  В ней лучше сохранено первозданное состояние,  не нарушены естественные процессы.  А подземные озера – вне сравнения.  В испанской пещере их просто нет.

    С такой оценкой вынужден был согласиться  и  наш испанский зять, посетивший ее через полгода,  будучи в гостях в Перми.

    После выхода на дневной свет едем в городок.  Один из участков дороги пролегает прямо по берегу.   Господи! Мы уже неделю на море, а настоящее море-то, оказывается, здесь! Вода изумительного бирюзового цвета,  сквозь ее толщу отлично просматривается дно.  Не искупаться - просто  невозможно.                                                                                         

    Находим съезд с дороги, оставляем машину на верху, по крутому берегу спускаемся на пляж.  Бархатный белый песок, прозрачная вода,  камни  оказываются только в нашем распоряжении.  Жаль, маски с  собой не было, чтобы  прихватить еще и подводный мир. 

   Час или больше наслаждаемся плаванием, прыжками с береговых скал, красивым пейзажем.

   Но голод, как говорится, не тетка – приходится покинуть это чудное местечко. 

   Въезжаем в Нерху, пробираемся как можно ближе к мысу, который был хорошо виден  с дороги.  Улицы городка, такие же кривые и узкие с белыми домиками, как  в  Салобренье, сбегают к морю по склонам гор Сьерра-Альмихара. 

   Как и в других населенных пунктах побережья, на них бесчисленное множество магазинчиков,  кафе,  сувенирных лавок.

       После обеда не спеша бродим по этому шопинговому раю, как-то незаметно выходим к «Балкону Европы».    

   Здесь настоящая тусовка.

   Люди гуляют по улицам и аллее, ведущим к смотровой площадке,  разглядывают картины

 местных художников, выставленные на продажу, фотографируются на фоне окружающего красивейшего пейзажа и рядом с бронзовой фигурой короля Альфонсо ХII в натуральную величину.  Ее воздвигли местные власти во второй половине прошлого века в память о посещении королем в 1885 г. этого мыса, после чего и началось его обустройство.

   Место    действительно    удачное.       Со  смотровой площадки,  венчающей     мыс,   открываются  отличные виды побережья, окружающих     гор      и     самого городка.  

 До темноты проводим здесь время,  не отказываем  себе в удовольствии  на берегу моря отведать под пиво свежевыловленную  рыбу, жаренную на углях.

    Наш  мальчуган вынужден нести водительское  бремя воздержания.

Завершаем программу пребывания в Нерхе неспешной прогулкой до машины по ее вечерним улицам.  Светом огней и рекламы они рисуют последний яркий штрих в картине впечатлений,  полученных за день.

     За неполных две недели, проведенные в Салобренье, были и другие недалекие вылазки в окрестности, в том числе утилитарная поездка в Малагу, в ближайший от Гранады магазин «ИКЕЯ».  Здесь  приобрели сувенир,  который редко привозят из-за границы –  бонсай.                                    

     Но наиболее интересные воспоминания остались от посещения Ла Альпухарры – горного района,  протянувшегося на юг от высочайших вершин Сьерра-Невады – Муласен (3482 м) и Велета (3398 м) – до самого моря.

     Его совсем  еще недавно труднодоступные селения почти не изменились со времен былого арабского владычества.        

     Они сохранили первозданную берберскую архитектуру: нависшие один над другим белоснежные дома кубической формы с крышами, покрытыми водонепроницаемым слоем глины и коническими дымоходами, узкие и крутые улочки.                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Прошло почти пятьсот лет со времен обращения их жителей в   христианство, а мусульманский дух все еще витает в атмосфере этих селений.  Их вид чем-то напомнил мне горные села нашего Дагестана, где случилось побывать много-много лет назад.

    Конечной целью поездки выбрали  самое  высокогорное селение Испании – Тревелес,  расположенное на склонах пика Муласен на высоте около 1500 метров. Помимо  географического положения, оно известно своей вкуснейшей ветчиной – хамоном, которая вялится под открытым небом на холодном горном воздухе.

    Приготовленный  по  ручной  многовековой технологии,  из  специально откормленных в дубовых рощах,  свиней черной породы,  Hamon de Trevelez  возглавляет десятку лучших сортов  этого деликатеса  в стране.

    Нам предстояло преодолеть более ста километров горных серпантинов, поэтому  средством передвижения  выбрали  мощный  дизельный  «Volkswagen Golf» зятя.

    Сначала проезжаем по трассе Е902 три десятка километров в сторону Гранады, затем сворачиваем направо,  в горы.

    Первая остановка - у плотины водохранилища Безнар,  построенного на реке Дуркаль - притоке реки Гуадальфео, протекающей через всю Альпухарру.

    Рукотворная бетонная дуга высотой сорок  метров  перегородила сужение долины, по которой протекала эта небольшая речушка, образовав огромное водохранилище длиной почти пять и шириной около километра.

    Смотрится грандиозно, но несколько не естественно среди окружающих гор.

     Зато хорошо иллюстрирует могущество человека, его власть над природой и способность переделать ее под свои нужды.  Это водохранилище служит целям ирригации и регулирует весенние паводки.                                                                

     Первое селение, которое встречаем в Альпухарра, -  это  Ланхарон.   Он известен своими минеральными источниками и водолечебницей. Сюда съезжаются люди со всего света, чтобы избавиться от болезней печени и почек. Для  бутилирования воды построен завод, продукция которого расходится по всей стране.                                                                        

     Мы к страждущим себя не относим, но, раз дорога пролегает через селение, останавливаемся   на  главной   площади,  чтобы    попробовать      местный  дар  природы. Вода   действительно вкусная.  Пару    бутылок берем с собой.

     Пока мои родственники фотографируются, замечаю, стоящее на обочине чудо  советского автопрома, – «Ниву».  Показываю зятю. 

     Он не разделяет моего скепсиса и характеризует машину как очень надежную и неприхотливую,  приспособленную для езды в горной местности.

     На окраине селения приходится снова задержаться для осмотра знаменитого железистого источника.  Концентрация железа в нем настолько высока, что, вытекая с водой из-под земли и реагируя с воздухом, оно оседает на всем,  с чем соприкасается.  Поэтому ложе источника,  почва  и даже листья деревьев вокруг покрыты толстым светло-коричневым слоем оксида железа.  Думаю, что когда у испанцев закончится железная руда, из этой ржавчины им можно будет выплавить сотню - другую килограммов стали. 

    После Ланхарона дорога петляет по склонам гор, поднимая нас все выше и выше. Даже 140-сильный Golf временами натужно ревет на третьей передаче, не имея возможности

разогнаться в серпантинах.

    Несмотря на крутизну дороги и, как я понимаю, ее второстепенное значение,  качество полотна и  состояние прочих дорожных атрибутов, на мой российский взгляд, безупречное. 

    С каждым поворотом открываются все новые захватывающие виды.

    Одна другую сменяют вершины гор. Непонятно как, прилепившиеся к их склонам, небольшие деревеньки,  возделанные участки земли,  пасущийся скот выглядят очень красочно, вызывают восхищение и, одновременно, уважение способности людей приспособиться к жизни в таких неординарных условиях.

    После очередного поворота выскакиваем на гряду холмов и поневоле тормозим.   Справа  выстроились в ряд огромные ветрогенераторы.  

      Видимо, так же внезапно Дон-Кихот Ламанчский встретил на своем пути ветряные мельницы и вступил с ними в бой, приняв за страшных чудовищ.

   Мы с ветряками воевать не стали, а вот подъехать, чтобы осмотреть их вблизи, не поленились.   Впервые оказался  рядом с этими гигантскими инженерными конструкциями.

    Зрелище медленно и бесшумно вращающихся огромных лопастей просто завораживает, а толстенная колонна опоры генератора никак не ассоциируется с тоненькой спичкой, которой она кажется издалека.

    Через десяток километров подъезжаем к селению Оргива, считающемуся столицей Гранадской Альпухарры ( есть еще восточная  - Альмерийская Альпухарра).

    Со смотровой площадки, которая, конечно же, не случайно устроена в этом месте, открывается красивейшая панорама селения с традиционными белыми домиками, утонувшими в буйстве зелени и цветов.  Основными достопримечательностями Оргивы являются приходский храм ХVI века с двумя колокольнями, дворец графов де Сантьяго, выполненный в стиле андалузи, и старинная мельница Бенисальте.  

    Отсюда начинается множество пеших и конных туристических маршрутов в горы, предоставляющих возможность знакомства с этим самобытным  районом Андалусии.

    В Оргиве бегло осмотрели лишь главную улицу, так как нужная  нам дорога уходила в горы в стороне от селения.

    Чем выше мы поднимались, тем более суровыми становились горы, и тем чаще посещала мысль о захолустье и запустении, которые должны сопровождать эти дикие места.  Но, нет, здесь российские ассоциации так и не сработали. 

     Позади остались Пампанейра, Бубион, Капилейра, Португос, Бускистар,  и все они  кипели жизнью.

     Даже с дороги было видно, что возможности, которые  предоставляет их обитателям природа и люди, используются сполна. Сельское хозяйство, обслуживание туристов,  местные  промыслы - вот источник процветания этих, казалось бы, забытых богом деревушек.   

        Каждая    встречает    приезжего       тщательно отреставрированными и оберегаемыми  достопримечательностями, памятниками старинного быта, бесчисленным множеством отельчиков с современными удобствами,  магазинов   и лавчонок,   в которых представлены результаты  труда местных умельцев.   Реклама - не хуже, чем в большом городе, обслуживание - на высочайшем профессиональном уровне.  Мы убедились в этом сами.

    В сочетании с красивейшей окружающей природой, доброжелательностью и простотой  жителей,  местность эта стала Меккой для  любителей сельского и экологического туризма.

    После взгляда изнутри на эту деревенскую  идиллию поневоле напрашивалось горькое сравнение с коренной российской глубинкой, умирающей от проведенных над ней экспериментов.

    Тревелес, куда мы наконец-то прибыли, в плане архитектуры ничем не отличается от других селений  Альпухарры.         

    Особенности на его облик накладывают только суровость и высота окружающих гор, да присущая только ему продукция местных промыслов.

    Свиные вяленые ноги и груботканые коврики из овечьей шерсти  являются  непременным товаром любой его лавчонки. 

     До горы Муласен отсюда шесть километров по прямой.  Местные гиды  по пешему маршруту проводят туристов на вершину и обратно, что занимает в общей сложности день. Судя по фотографиям, стоит сходить, тем более, что маршрут не требует специального снаряжения и горной   подготовки.   Необходима только достаточно хорошая физическая форма, желание и время.

    У нашей команды в целом их не было,  поэтому свое пребывание в Тревелесе ограничили осмотром селения, походом по сувенирным лавкам и роскошным обедом в ресторанчике с великолепным видом на склон соседней горы. Заодно попробовали самодельное виноградное вино местного изготовления.

    Может быть, для  жителей Тревелеса это рядовой напиток, но мы, после дегустации и ее результатов, поставили его в один ряд с хамоном и ковриками,  среди лучших товаров местных умельцев.

     Наши друзья с оценкой согласились, когда пятилитровый баллончик этого вина оказался в Перми.

    Лично мне оно очень помогло общению с местным населением.  Позволило расслабиться, и десятка выученных испанских слов оказалось вполне достаточно для завязывания   контактов с аборигенами.      

   Не хотелось уезжать из этого селения – так здесь было уютно, беззаботно, спокойно, как будто и не существовало больших городов с их суетой и постоянными стрессами.

    Но, увы,  они - реальность  нашей жизни,  и необходимо было туда возвращаться.

    В Салобренью спустились  южной дорогой, проходящей вдоль реки Гуадальфео, чтобы как можно дольше наслаждаться красотами этой замечательной местности – Альпухарры.     

     В свете заходящего солнца ее горы, долины, селения, приоткрывшие нам свой мир,  казались еще более прекрасными.

    Однако,  все когда-нибудь заканчивается.

    Закончилась незабываемая поездка в один из интереснейших уголков Испании, а через день настала пора расставаться и со Средиземным морем.

    Последний поход на пляж, еще пара часов, проведенных под лучами жаркого  солнца,   монеты – в волны,  возвращаемся в гостиницу.

    Прощание с хозяевами отеля было самым теплым.  Как мне показалось,  наше пребывание  не оставит у них плохих воспоминаний  о русских туристах,  хоть и сомневаюсь в их скором появлении здесь снова.

    В качестве сувенира преподнесли им полукилограммовый тульский пряник в вакуумной упаковке.  После разъяснения его назначения,  он отправился  не  на  стол,  а прямиком в шкаф  для  почетных подарков.

    По заведенной в отеле традиции Хавьер делает фото с гостями на память. Я оставляю единственную на русском языке запись в книге отзывов.  Звучат слова прощания.

   С чувством грусти покидаем Салобренью, этот симпатичный испанский городок, принесший нам столько впечатлений и положительных эмоций.

   Уже через час мы снова были в Гранаде

  К моменту возвращения в Гранаду шла уже вторая половина нашего отпуска.  Однако, до отъезда домой в распоряжении оставалось еще четверо суток. Необходимо было провести  их  с  максимальной  пользой  для отдыха  и в познавательных целях. 
  Продолжать знакомиться с Гранадой расхотелось, ведь вокруг в пределах ночного пробега машины находится не менее десятка интереснейших испанских городов, начиная с  Мадрида, который мы  на пути сюда проигнорировали.
  Но знакомство с ними отложили на будущее.  Более привлекательным вариантом, вносящим разнообразие в нашу программу, показалось съездить в Португалию, посмотреть Лиссабон, а заодно провести пару дней на Атлантическом побережье. Там никто из нас не был, в преодолении же за ночь на машине около семисот километров до намеченной цели не  видели проблемы.
  Мне такое решение было на руку, так как, еще прорабатывая маршрут поездки, мечтал доехать до Мыса Рока – самой западной точки Европы, находящейся недалеко от Лиссабона.
  Решено – сделано.
  Выезд наметили на начало ночи, чтобы к утру быть на месте.  По испанским трассам – вполне реальный расклад.
  Особо не готовились.  Взяли с собой минимум продуктов, одежды, предметов необходимых на трое суток автономного проживания в кемпинге и пляжного отдыха.
  С целью экономии поехали опять на «Фольксвагене».  Солярка в Европе заметно дешевле  бензина.  Кто бы знал,  чем обернутся благие желания!  Но об этом – ниже.
  В первом часу ночи выбрались из Гранады на трассу  А92,  ведущую в сторону  столицы Андалусии – Севильи.  Около  двухсот километров она  проходит по гористой местности Андалузских Кордильер (Бетские горы), изобилует поворотами, спусками и подъемами. Однако, ее ширина, отличное качество и пустынность ночью позволяли на прямых участках держать приличную скорость до 150 км час.  «Golf» легко справлялся с таким режимом движения. 
  Уже через пару часов трасса спустилась с гор и вырвалась на просторы Андалузской низменности, по которой протекает одна из главных рек Испании – Гвадалквивир.
  Теперь взору стали доступны огни редких селений, в лунном свете угадывались сельскохозяйственные плантации.
  Трасса  оживилась.  Несмотря на глубокую ночь, навстречу начали попадаться фуры.  Они оказались предвестниками Севильи, которая высветилась впереди не более чем  через час движения по равнине.
  Город объехали с севера  по кольцевой дороге, проходящей по окраинам. Ночью в нем делать было нечего.  А днем, судя по показаниям, придорожного термометра – тем более.  В четвертом  часу  утра на табло  светилась цифра 29^оС ! 
  Представляю,  какое пекло на улицах часа этак в три дня.  Ведь долина, где расположена Севилья, зажата с Севера и Юга между горами и является одним из самых жарких регионов Испании.  Здесь около двухсот дней в году средняя температура воздуха держится выше 25^оС.  Рекордный температурный максимум был зафиксирован в 1949 г. – 47^оС !!!  Так что,  лето – не лучшая пора для посещения столицы Андалусии.
  Миновав Севилью,  через полсотни километров снова углубились в горы.  Теперь это  была гряда Сьерра Морена,  ограничивающая Андалузскую низменность с Севера. 
  В сторону  Португалии через нее сначала ведет трасса Е803, затем дороги местного значения. Они также отличного качества,  но  более узкие, чем трасса от Гранады до Севильи,  и не позволяют держать высокую скорость движения.
  Тем не менее,  в шестом часу утра благополучно миновали  границу.  О том, что мы в Португалии, поняли, только остановившись на заправке.  Здесь уже пришлось изъясняться.  Португальский и испанский языки схожи примерно так же, как русский и украинский.  Так что,  наши испанцы  не без труда  заказали  в  ресторанчике  еду.
  После отдыха отправились дальше. 
  Начинало светать.  Наш путь теперь лежал по крупнейшей португальской провинции Алентежу. 
  Горы сменились холмистой равниной.  В покрывающей ее растительности основное место заняли лиственные породы деревьев и искривленные ветрами сосны. Даже в предрассветных сумерках  было видно, что архитектура встречающихся на пути селений чем-то неуловимо отличается от испанской.  Явно бросались в глаза лишь черепичные крыши домов необычного  ярко-рыжего  цвета.
  За старинным городком Эвора  вышли на трассу А 6, ведущую к Лиссабону.  Преодолев по ней оставшиеся до столицы 110 км,  въезжаем на  мост 25 Апреля через реку Тежу. 
  Этот мост  -  грандиозное сооружение.
  Построенный по приказу короля Португалии Антониу  Салазара  (убежденного фашиста и диктатора) в  1966 году,  на тот момент он был самым длинным  в Европе (2,5 км)  и вторым в мире подвесным вантовым мостом после моста Голден Гейт (Золотые ворота)  через залив  Сан-Франциско  в США. 
  Свое нынешнее название мост, ранее носивший имя Салазара, получил после свержения диктатора и восстановления демократии в стране 25 апреля 1974 г. (Революция гвоздик).
  На подъезде к мосту взору предстает еще один воплощенный  в 1959 году проект Салазара - огромная фигура Христа с распростертыми руками, словно пытающаяся обнять раскинувшийся перед ней город.
   Статуя - уменьшенная  копия своего  аналога в Бразилии,  в  Рио-де-Жанейро,  однако  вместе  с  постаментом его высота  достигает  внушительных  двухсот  метров.  По замыслу инициатора проекта памятник должен был символизировать безмерную благодарность португальского народа  Спасителю  за  избавление  страны  от  участия  во  Второй мировой войне.  Салазар  был  любителем  грандиозных  проектов.
  Эти достопримечательности на въезде в Лиссабон словно готовят путника к встрече с необычным городом  не похожим на другие столицы Европы.
  Лиссабон расположен на правом (северном) холмистом берегу  реки  Тежу,   у  ее  сужения перед впадением в океан.
  С моста он развернулся перед нами по берегу реки  панорамой городских кварталов,  окрашенных утренним солнцем в  пастельно-оранжевые тона.  Жаль,  что  из машины  не удалось сделать хороших снимков этого  красивейшего вида.  Мешали мостовые конструкции.
  Воодушевленные  увиденным,  в  ожидании скорого окончания пути, отдыха и новых впечатлений,  миновали мост  и  въехали на  городские  окраины.
  Здесь произошло то, чего никак не ожидали от  хваленой  немецкой  техники.
  На съезде с одной из дорожных  развязок  при  переключении  передач  у четырехлетнего (!) «Гольфa»  «провалилась»  педаль сцепления. Хорошо,  что произошло  это  на  участке дороги с  широкой  обочиной,  напротив рощицы акаций.  Без нее  нам  пришлось бы туго.  По  следам  тормозной  жидкости на дороге, поняли, что самостоятельно  ехать  уже  не  сможем.
  Потянулось бесконечное ожидание. Звонки в испанскую страховую компанию, налаживание контактов с ее португальскими партнерами, поиск ими, в свою очередь,  фирменной сервисной  службы,  работающей  по испанской страховке,  переговоры с этой службой  об условиях оплаты и т.д.,  отняли у нас  не  менее  двух  часов.
  Еще час ушел на эвакуацию,  оформление ремонта нашего «Гольфa» и проката машины взамен него.  Как  клиенты сервисной службы получили по льготному тарифу 30 € в сутки новенький  (1200 км на спидометре)  «Volkswagen Polo».  Маленькую  шуструю  машинку, которая здорово нас выручила.
  Наконец,  к десяти часам утра - все позади.  После ночной езды и пережитых волнений уже не до экскурсий.  Требуется отдых в цивилизованных условиях. 
  Пара больших гостиниц,  найденных в ближайших от сервиса кварталах,  оказались для нас слишком  дорогими (100 € с человека).  Зато,  хоть немного побродили по городу, окунулись в его атмосферу. 
  Первое впечатление от района Алькантара,  где мы находились (улица 1-го мая) – будто попал в  сериал типа «Рабыня  Изаура».
  Среди местных жителей  много темнокожих  людей.  Видно, что  это  не  эмигранты  из  Африки, а коренные горожане.  Их предки, похоже,  давно попали сюда из какой-нибудь португальской колонии.
  Дома старые, многие требуют ремонта,  но  каждый индивидуален, с лепными финтифлюшками на фасадах.  Балконы и окна украшены цветами.  Мощеные плиткой тротуары, узкие улицы.  Никто никуда не торопится,  хоть и разгар рабочего дня по нашим меркам.
  Вернувшись к машине, решаем ехать в один из кемпингов, расположенных к Западу от Лиссабона на побережье Атлантики,  а  знакомиться с городом на следующий день.
  На Запад ведут несколько дорог, в том числе скоростная трасса А5.  Мы предпочли  ехать вдоль побережья через многочисленные курортные  поселки и местечки. 
  Самые известные  среди них  -  Эшторил  и  Кашкайш.  Это поселки золотых пляжей, фешенебельных гостиниц,  вилл  богачей, казино и дорогих ресторанов.  Одним словом,  лиссабонская Ривьера. 
На окраине  Кашкайша  съезжаем  с  шоссе  на  берег  океана.  Раньше это сделать невозможно, -  мешает железная дорога, идущая из Лиссабона вдоль прибрежной зоны.  В Кашкайше  она  заканчивается. 
  Первое  чувство  при  виде океана – восторг от безбрежности и мощи раскинувшегося до  горизонта  водного пространства.  Вроде,  все - то  же  самое,  что  и  на море: 
 дикие  береговые скалы,  накатывающиеся  на  них  волны,  синева  неба  и  воды. 
  Однако, вид океана и понимание, что стоишь на самом краю земли, вызывают  более сильные, чем на море, будоражащие душу чувства.  Несколько минут просто любовались открывшимся океанским простором,  и  только потом началась обычная туристическая суета:  фотографирование и покупка сувениров.
  Это интересное место на побережье и видно, что посещаемое туристами.  Здесь высокий каменистый берег, много причудливых скал.  Самая необычная в виде арки называется «Пасть дракона».  Есть удобная смотровая площадка, сувенирная лавка.  Не зря сюда заехали.  Получили изрядную порцию  положительных  эмоций.
  С приподнятым настроением едем дальше.  До кемпинга остается полтора десятка километров.
  Дорога идет параллельно берегу на удалении не более  пятисот метров от воды.  Справа на несколько километров раскинулась зеленая равнина занятая сельскохозяйственными угодьями,  дубовыми и оливковыми рощами. 
  На горизонте возвышаются холмы гряды Аррабида  с разбросанными на  склонах оранжевыми пятнами селений.  Слева - ярко  синий  океан. 
  Местами береговые скалы отступают от воды, а их место занимают желтые песчаные пляжи.  Они  издалека  заметны  по находящимся рядом отелям.  Это  не  высотные  городские коробки, а органично вписанные в окружающий ландшафт здания оригинальной  архитектуры.
  Возле одного  из отелей остановились,  присоединившись к нескольким десяткам припаркованных на стоянке  машин. 
  Красивое место.  Пляж ограничен выступающими в воду  скалистыми утесами.  Между широкой полосой желтого песка и береговым обрывом  тянутся  заросшие травой дюны.  Ветер с океана  и  высокая прибойная волна разогнали людей  по укромным уголкам под скалами и между дюн, отчего пляж кажется пустынным.  Никто не купается.  Попробовали воду – она не более 18⁰С. При температуре воздуха 25⁰С действительно маловато для купания.  Сфотографировались  и  поехали дальше.
  Кстати,  этот отель через несколько месяцев я снова увидел в одном из телевизионных репортажей о визите президента Медведева в Португалию.  В нем он останавливался, когда  знакомился  со  страной.  Выходит,  и  мы не ошиблись  с  выбором.
  Кемпинг находился в нескольких  километрах  от этого отеля и уже вскоре мы  оформлялись на рецепшне.
  От идеи проживания в палатке сразу отказались, как только нам предложили  домик-бунгало.  Все-таки  крыша над головой,  да  и  цена  совершенно смешная:  80€ в сутки с четверых  вместе с машиной. 
  Когда  увидели, что получили за эти деньги, то пришли в полный восторг.  Две отдельные комнаты с  кроватями и бельем,  небольшая, совмещенная с кухней, столовая, крытая веранда с пластмассовыми столом и стульями, душ, туалет, телевизор.  На кухне газовая плита, холодильник и всевозможная посуда. Рядом с домиком стоянка для машины.  Ну, и в придачу,  отличный вид на океан.
  Кемпинг расположился среди сосновой рощи, почти у подножья гряды Аррабида.
  До пляжа около километра.  Правда,  пешком напрямую  пройти до  него невозможно  из-за  проволочного  ограждения,  а  через  рецепшн – далековато.  Поэтому, ездили туда на машине.
  Территория кемпинга полностью благоустроенная: асфальтированные дорожки, площадки для палаток и машин, к  ним  подведено  электричество, вода – в колонках.
  На въезде есть небольшой продуктовый магазинчик, кафе  и что-то типа клуба с поляной для общих мероприятий.
  Народ, судя по номерам машин, - со всей Европы - и  видно, что для многих так отдыхать – не впервой.  Люди притащили с собой все, что только возможно,  чтобы с комфортом обустроить свой быт.  Было в удивление видеть рядом с палаткой спутниковую телевизионную тарелку, а возле прицепного автомобильного домика небольшой стационарный холодильник.
  И все это - ради экономии.  Ведь, стоимость проживания семьи из трех-четырех человек в своей палатке или кемпере  в два раза ниже,  чем в бунгало.  Теперь стало понятно,  зачем они тащат с  собой  в отпуск  все,  вплоть до велосипедов.
  После обеда, приготовленного  на скорую руку из имевшихся продуктов, остаток дня отдыхали,  знакомились с кемпингом, пляжем и окрестностями. 
  По карте получалось,  что Мыс Рока находится совсем недалеко – стоит только перевалить через соседние холмы.  Мое предложение съездить туда, у остальных членов нашей команды энтузиазма не вызвало.
  Ну,  что же,  это  их  выбор. 
  А я сел в машину, задал  маршрут и отправился  к  своей  цели.
  Дорога N247, на которую вывел навигатор, сначала петляет по холмам через многочисленные деревушки, затем, поднимаясь все выше, идет через густые дубовые леса.  Даже подумать раньше не мог, что в Португалии еще сохранились естественные лесные массивы.
  Правда все съезды в лес перегорожены и снабжены запрещающими надписями. Видимо, это одна из мер борьбы с ежегодно бушующими лесными пожарами,  в возникновении  которых в основном виноваты люди.
  С холмов  открывается красивейший вид на освещенную предзакатным солнцем  долину, селения и океан.
  После перевала основная трасса уходит прямо на город Синтру,  указатель  «Cabo da Roca» отправляет  желающих налево  к  деревушке  Азойя.  За  ней  через  пару-тройку километров открытого  пространства дорога  упирается в автомобильную стоянку  рядом с какими-то строениями.
  На стоянке  десяток машин и мотоциклов.  Их  хозяева тусуются на смотровой площадке,  устроенной на береговом выступе.  Последние двести метров пешком, и - вот он,  край земли. 
  Континентальная Европа  закончилась.  Впереди на Западе - только океан и Америка.  Внизу,  под стометровым обрывом,  волны разбиваются об обломки скал.  За спиной  весь материк  Евразия  и  стела  с  крестом,  венчающая  это  символическое  место.
  В лучах закатного солнца все выглядит впечатляюще, воспринимается очень эмоционально, навевает мысли о покорении пространств и достижении пределов.  Неважно,  что тут  побывали уже  тысячи людей,  ведь  я-то  здесь - впервые. 
  Жаль,  что, из-за позднего времени,  уже  не  работала  контора,  где можно купить  свидетельство  о посещении  Мыса  Рока.  На память остались только фотографии. 
  По большому счету,  кроме фотографирования и покупки сувениров (когда они продаются),  делать в этом месте больше нечего.  Люди (я не исключение) приезжают сюда,  чтобы оставить в собственных мозгах  надпись типа «Я здесь был. Ваня. (Жан, Хуан и т.д.)».  К счастью,  реальных надписей нигде не заметил.  Видимо, европейцы, которые здесь бывают,  уже ушли от инстинктов пещерного человека, а остальные  их  стесняются.
  Когда, после получасового щелканья фотоаппаратом,  истощились все ракурсы,  мне ничего не оставалось, как сесть в машину и вернуться в кемпинг.
  И  вовремя. После десяти часов вечера  туда не заедешь - ворота закрываются для транспорта,  да и семейство ждало за столом.  Завершили первые сутки пребывания в Португалии отличным  ужином с бутылочкой местного вина.
  На следующее утро, хорошенько выспавшись и позавтракав, приступили к осуществлению  дальнейшего плана.  Он был простой:  приехать в центральную часть Лиссабона, поставить машину на стоянку и пешком обойти все близлежащие достопримечательности.  Затем осмотреть город по маршруту туристического автобуса, который, как мы уже знали, курсирует из центра, с площади  Коммерции.  Этот план был составлен на основании изучения карты города, подаренной накануне в автосервисе,  и, полученных там же,  рекомендаций. 
  До Лиссабона, нигде не останавливаясь, по скоростной трассе доехали менее, чем за полчаса.  Подземную парковку нашли без проблем:  указатели начинают предупреждать о них заранее.  Пройдя пару кварталов пешком, упираемся в пешеходную улицу Аугуста.
   Это что-то типа московского старого Арбата.
  Длинная  прямая  улица,  вымощенная  мелкой  белой брусчаткой,  расположена  в 
нижней прибрежной части Лиссабона и тянется на север от площади Коммерции до холмов верхнего города.  Она находится в районе  Байша,  отличающемся  от остальных  городских районов  своей  четкой  прямоугольной  геометрией  улиц.
  Этот район города был вновь отстроен по плану маркиза де Помбаля после страшного землетрясения 1755 года, разрушившего большую часть Лиссабона. Уже при восстановлении здесь предполагалось создать деловой и коммерческий центр, где должны были располагаться банки, магазины, мастерские,  доходные дома.  Именно поэтому  в  нем  нет  ни  церквей,  ни  дворцов. 
   Не является исключением и улица Аугуста, только на нее наложила свой отпечаток отведенная ей современная роль своеобразной стартовой площадки, откуда туристы начинают осмотр города.
  Здесь бесчисленное множество кафе, сувенирных лавок, универмагов и магазинчиков,  развалы  аксессуаров и мелких предметов гардероба.  В общем,  женщин отсюда увести трудно.
  На улице царит непринужденная веселая атмосфера:  люди  общаются,  делают покупки, останавливаются  возле  местных художников  и  их  продукции.  Кто-то торгуется из-за картины, кто-то заказывает свой портрет. 
  Основная тема картин на продажу – виды Лиссабона.
  Купили и мы за 15€ картинку со знаменитым желтым лиссабонским трамвайчиком.  Было особенно приятно,  общаясь с продавцом,  услышать от него несколько ломанных русских фраз.  Даже здесь,  на окраине Европы начинают ценить русского туриста.
  Ну,  а вездесущих китайцев, похоже, уже давно оценили.  Их  достаточно много и чувствуют  они  себя,  как дома.
  В одном из переулков внимание привлекло странное вертикальное металлическое сооружение, возвышающееся над  крышами домов.  Для  телевышки  высота  недостаточна,  да  и  облик  явно  не  соответствует современным  конструкциям  подобного  рода.
   Оказалось, это одна из знаменитых достопримечательностей Лиссабона – подъемник Санта- Жушта.  Нечто  среднее  между  фуникулером  и  лифтом. Построенный  в 1902 году учеником знаменитого конструктора Эйфеля архитектором Раулем де Понсаром, раньше  он  служил  для  доставки  жителей  из  Байши в район  Шиаду  на  соседнем  холме.
  Сейчас это действующий аттракцион для туристов, которые, поднявшись на лифте,  могут обозреть город с сорока пятиметровой высоты башни и попить кофе в находящемся там ресторанчике. Стоимость подъема 2,5 € с человека и надо отстоять очередь желающих.
  Мы ждать не стали,  а отправились на площадь Коммерции, которая открывается во всем своем великолепии сразу за аркой в конце улицы Аугуста. Ее также называют Дворцовой, так как до землетрясения 1755 года здесь располагался, построенный королем Мануэлем I,  дворец.
  Будучи меньше по размерам,  она, конечно, не сравнится с Дворцовой площадью  в  Санкт-Петербурге,  но  тоже  впечатляет.
  С трех сторон ее окаймляют монументальные аркадные здания  министерств, госучреждений  и  банков.  Четвертой, открытой  стороной  она  обращена  к  набережной  реки  Тежу,  на которую ведет широкая лестница.
  Именно с рекой связано второе название площади, так как во времена, когда Португалия была великой морской державой, к  набережной в этом месте прибывали многочисленные суда с экзотическими товарами из португальских колоний.  Отсюда  они  расходились  по  всей  Европе.
  В центре  площади установлен монументальный бронзовый  памятник  королю-реформатору Жозе I на коне.
  А главным украшением архитектурного ансамбля окружающих ее зданий, безусловно, является один из символов города - триумфальная арка, соединяющая площадь с улицей Аугуста. 
  Жители Лиссабона  считают ее одной из самых красивых триумфальных арок в Европе, и, пожалуй,  они не далеки от истины.
  Помимо своих внушительных размеров и строгих пропорций, арка богато украшена барельефами и статуями известных людей страны, фигурами, символизирующими главные реки Португалии  Доуру и Тежу.
  На площади Коммерции находится  информационный центр для туристов,  где можно  бесплатно получить  план  города,  любую  интересующую информацию  (к сожалению, кроме русского языка), забронировать номер в отеле.
  Отсюда же регулярно отправляются в ознакомительные  экскурсии  по  городу  автобусы с открытым верхом.
  «Синий» маршрут проходит по западным историческим районам города,  «желтый» знакомит  с  восточными  новыми  районами,  отстроенными  к  всемирной выставке ЭКСПО 1998  года.  Стоимость  билета  на любой маршрут 14 евро.
  Мы выбрали «синий» маршрут. 
 Сначала автобус  уходит от реки  и по проспекту Реставраторов направляется в центральную часть города.  Проспект назван  так  в  память о  событиях 1640 года, когда  Португалия освободилась от  60-летнего испанского  владычества.
  От одноименной площади с памятной стелой в честь этой даты, и находящимся там же розовым дворцом Паласио-Фош, начинается главная магистраль столицы и самая  красивая улица Лиссабона - Авеню Свободы (Avenida da Liberdade).  Ее еще называют «Лиссабонскими Елисейскими полями».
  Сравнение  верное.  И даже не из-за внешней атрибутики, а по царящему на ней духу роскоши и богатства. 
  На  всем своем протяжении (длина – 1,5 км, ширина – 100 м) улица  вымощена изразцовой плиткой, обрамлена аллеями из каштанов, акаций и пальм.  Порой  их  ветви смыкаются над головой  сплошным  зеленым  шатром.
  Вдоль  улицы  выстроились  красивые  здания  XIX  века,  многочисленные  памятники.  Сплошной чередой  тянутся  богатые  особняки, рестораны,  отели,  шикарные  магазины.
  Своим северным концом  Авенида Свободы  упирается в огромную площадь  Маркиза де Помбаль.  На городском  жаргоне  зовется  просто  Ротунда  (круглая).
  В ее центре возвышается величественный памятник этому выдающемуся государственному деятелю.  Будучи министром короля Жозе I,  именно  он возглавил ликвидацию последствий землетрясения 1755 года,  восстановление города, организацию и проведение последующих  реформ  во  всех  областях  жизни  государства.
  За  площадью Маркиза де Помбаль  раскинулся  парк Эдуарда VII.  Это самый большой парк Лиссабона – его площадь составляет 25 гектаров. Он был разбит в честь английского короля Эдуарда VII, приезжавшего в Португалию в 1902 году,  чтобы подтвердить союз между двумя странами.
  Даже  с  дороги  парк  смотрится  очень  красиво.  Особенно интересен  геометрический узор  из  подстриженного  кустарника.
  Огибая парк,  расположенный на склоне холма, автобус постепенно поднимается вверх.  На  пути - очередная достопримечательность:  местный  стадион  для  корриды - красное сооружение,  выполненное  в  арабском  стиле. 
  У португальцев, так же, как и в Испании, эта забава пользуется огромной популярностью.  Однако,  португальская коррида отличается  от  испанской.  В ней быка  не  убивают, а доводят до изнеможения несколько  всадников на лошадях – фаркадушей.
  На вершине холма – остановка.  Со смотровой площадки открывается  захватывающий  вид на парк,  Авениду Свободы, нижнюю  часть города  и реку  Тежу.
  Отсюда отлично видны районы Байша, Грасиа, холм с крепостью Сан-Жоржи, площадь Россиу, а также пересекающий реку из восточной части города 17 километровый мост имени  Васко  да  Гама.
  Пожалуй, это место в Лиссабоне, где туристами тратится  больше  всего  пленки. 
  Не стали исключением и мы.  Для  того,  чтобы заполучить свою порцию фотографий,  пришлось  даже  задержаться здесь на полчаса и продолжить  экскурсию  на  следующем  автобусе.
  Дальше его  маршрут  пролегает  снова в  сторону  реки,  предоставляя  возможность  экскурсантам  полюбоваться  улицами  и  кварталами  с  невероятным  смешением  зданий  различных  архитектурных  стилей  и  эпох. 
  Но  это  чередование  урбанистических стеклянных коробок с особняками  прошлых  веков,  церквями и памятниками  совсем  не  создает  впечатления  архитектурного  хаоса,  а,  наоборот, гармонично  подчеркивает  богатое  событиями  прошлое  вполне  современного  столичного  города.
  Никогда не относил себя к  знатокам и любителям  архитектуры,  но  некоторые, из попадавшихся  на  пути  старинных зданий,  просто поражали  красотой своих пропорций и  изощренностью  в  отделке.
  С движущегося автобуса трудно найти нужный ракурс, - приходится  приспосабливаться,  ловить момент.  Однако,  даже   непрофессиональные снимки, думаю,  дают  представление  о  самой красивой церкви Лиссабона – Базилике-да-Эштрела.  Этот храм в стиле барокко был спроектирован и построен архитекторами Висенти ди Оливейра  и  Р.М. душ Сантушем  в  начале  XVIII века.  Частично он был разрушен землетрясением 1755 года  и  затем  восстановлен.    
  Вообще, все, что нам показали,  в основном  построено после землетрясения.  Оно  уничтожило  большую  часть  архитектурных  памятников  более  ранних  веков. 
  Среди немногих, выдержавших удар стихии, – замечательный римский акведук-водовод.  Это грандиозное сооружение максимальной высотой 66 метров  с  35 арками, созданное зодчими и строителями первого тысячелетия нашей эры,  не только устояло перед временем и природой,  но  и до сих пор используется по прямому назначению,  доставляя  в  город  40%  потребляемой  питьевой  воды!
  Миновав  акведук,  автобус выезжает на  Авениду  Бразилия,  идущую  вдоль  реки.   
  За  Мостом  25  апреля,  который  отсюда предстает во всей своей инженерной красоте, начинаются городские районы Белен (Вифлеем) и Ажуда.
  Бывшие городские  предместья,  поглощенные  современным  мегаполисом,  они буквально нашпигованы  архитектурными и историческими памятниками,  дворцами,  музеями.
  Сначала  на  фоне  голубого  неба  и  лазурных  вод  реки  Тежу «проплывает» белоснежный Памятник Первооткрывателям, представляющий собой стилизованную средневековую каравеллу.
  45 метровый монумент  был открыт в 1960 году к  500 годовщине смерти Генриха Мореплавателя – организатора португальских экспедиций в эпоху Великих Географических открытий, сделавших страну великой  морской державой.
  Его центральная фигура гордо взирает в морскую даль с носа «каравеллы».  32 скульптуры, стоящие по обе стороны монумента,  изображают  героев-мореплавателей,  прославивших  Португалию.  Среди  них  Васко   да  Гама,  открывший  морской  путь  в  Индию,  Педро  Альвареш  Кабрал,  первооткрыватель  Бразилии,  Фернан  Магеллан  и  другие.  Скульптурный  ансамбль  стал  сентиментальной  данью  режима  Салазара  временам  былого  морского  и  колониального  могущества  страны. 
  Чуть ниже по течению реки  находится другой памятник - современник той эпохи, ставший  одним из символов современного Лиссабона, - знаменитая башня Белен.
  Построили ее по приказу короля Мануэля  I  в  1515-1520 годах на берегу Тежу в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию.  Именно  с  этого берега его каравеллы отправились в  счастливое плавание. 
  Первоначально  башня,  помимо символического значения,  задумывалась как оборонительный форт,  но эту свою роль так никогда и не сыграла.
  А вот своей  внешней отделкой положила начало новому архитектурному стилю, названному  «мануэлино».  Он характерен украшением зданий причудливо переплетающимися канатами,  морскими узлами, символами Военно-Христианского  ордена, стилизованными изображениями плодов и животных южных стран.  Сейчас башня входит в число особо охраняемых памятников мирового культурного наследия  ЮНЕСКО.
  Другим памятником той эпохи, выполненным в стиле «мануэлино»,  является, расположенное  чуть севернее,  самое впечатляющее архитектурное сооружение Лиссабона - монастырь  Жеронимуш.
  Его строительство было начато королем Мануэлем I в 1502 г в честь открытия  Васко да Гама  морского  пути в Индию  на  месте  часовни, где  он  молился  в  ночь перед  отплытием.  Здесь  же его встречали после славного возвращения в сентябре  1499  года.
  В настоящее время в монастыре устроен пантеон, где  находятся  могилы  многих выдающихся  исторических  деятелей  Португалии:  Васко  да  Гамы,  самого  короля  Мануэля I,   поэта  Камоэнса (португальский Пушкин)  и  других. 
  Сегодня Жеронимуш – главное место проведения официальных  торжеств Португалии.  Здесь президент принимает почетные  парады  и  высокопоставленных  гостей страны.  На  главной  площади монастыря  в  1986 году  была  подписана  Декларация  о  вступлении  Португалии  в  ЕС.
  Уже на обратном пути автобус проезжает мимо розового Беленского дворца, где располагается резиденция президента Португалии.  Вход в него охраняют бравые гвардейцы в форме XIX века, но доступ для посетителей не закрыт.
  На  территории дворца в здании бывшего  Манежа находится самый большой в Европе  и самый  посещаемый в Лиссабоне  музей  карет.  Здесь  собрана  уникальная  коллекция  королевских  карет  XVII-XIX веков.
  А еще были Беленский   культурный   ценр,  музеи  Калуста Гульбенкяна (аналог нашей Третьяковки)  и  Современного искусства.  Многочисленные памятники, музеи и  архитектурные  достопримечательности нанизаны на нитку автобусного маршрута как бусины в дорогом ожерелье.
  Завершился этот своеобразный парад-представление португальской столицы  на площади Коммерции.
  Ну, что же, за двухчасовую автобусную экскурсию голова получила изрядную порцию духовной пищи,  однако,  тело требовало обычной еды.  Ее мы в изобилии нашли в кафе на одном из переулков, примыкающих к улице Аугуста.
  Но даже здесь город продолжал удивлять своей необычностью. Ну, где еще можно, сидя в  кафе, увидеть полицейских, важно патрулирующих  улицы на электрических роликах?
  После обеда пешком направились к площади Россиу, находящуюся чуть правее северного конца улицы Аугуста.
  Площадь считается центральной в Лиссабоне.  Здесь проводятся все городские общественные мероприятия, праздники,  демонстрации.  Эту роль она играла на протяжении всей своей истории, только раньше здесь публично сжигали еретиков и устраивали корриды.
  Площадь очень живописна. 
  Центр украшают два бронзовых фонтана, здесь же возвышается памятник королю Педро  IV.  Белая и темная плитка мостовой образуют красивый волнистый узор.  В конце  расположено здание Национального театра.  Именно на его месте располагался дворец инквизиции.
  По периметру площадь  окаймляют пестрые цветочные клумбы и зеленое кольцо деревьев.  Но главным ее  украшением, на мой взгляд,  является  отличный вид  на  возвышающуюся  на соседнем  холме  крепость  Сан-Жоржи.  
  По утверждению ученых-историков это самое древнее строение города. Первые поселения здесь возникли еще до прихода римлян.  Вершина этого холма была выгодным местом для контроля над рекой Тагус,  как тогда называлась Тежу, и прилегающими территориями.
  Сначала, до н.э., здесь были оборонительные сооружения вестготов, затем они перешли к римлянам, а с VIII века нашей эры крепостью владели мавры, господствовавшие над всем Пиренейским полуостровом.  Ими были построены большинство крепостных стен и башен, сохранившихся до наших дней.
  В  1147 году Афонсу Энрикеш разбил мавров и основал здесь  столицу нового королевства.  Поэтому, не без основания, жители Лиссабона считают крепость Сан-Жоржи  колыбелью города.  Свое название она получила в честь святого Георгия, покровителя Англии, с которой в 1371 году правительство Португалии заключило союзнический договор.
  Туда мы и направились.
  Подъем на крепостной холм пролегает через  самый старый район Лиссабона  - Альфма.  Он расположен на скальном грунте и менее всего пострадал от землетрясения. Здесь сохранились узкие средневековые улочки, мощенные булыжником, старинные  двух-, трехэтажные  дома,  облицованные цветными керамическими изразцами – азулежу.
  Улицы Альфамы настолько узки и запутанны, что почти недоступны для транспорта.  Даже знаменитый лиссабонский трамвай - фуникулер  курсирует только по  нижним, более пологим улицам.  Поэтому большую часть пути до входа в крепость приходится проделать пешком, преодолевая бесчисленные лестницы.
  Но затраченные усилия того стоят. 
  Со стен крепости открываются захватывающие панорамные виды на реку Тежу, окружающие районы города,  церкви Сан-Висенти-ди-Фора и Санта-Энграсия. 
  Крепость много раз перестраивалась, в том числе после землетрясения, которое уничтожило внутренние постройки.  Последний раз она была отреставрирована в XX веке. 
  Современный вид  крепости дает лишь представление  о значении, которое она имела  в прошедшие века, а сохранившиеся фрагменты древних стен и башен - о их первозданной мощи и неприступности.
  Сейчас они служат отличными смотровыми площадками и фоном для запечатления туристами себя любимых.  На внутренней территории крепости  растут многочисленные деревья,  разгуливают павлины.  Стены цитадели  окружены дубами, оливками, соснами,  в пруду плавают лебеди.  Получилось нечто среднее между  парком и  музейным комплексом. 
  Как из любого другого парка вышли оттуда отдохнувшими, умиротворенными, полными впечатлений  от  «аттракционов»,  которыми  в данном случае  были виды города и самой крепости.
  При спуске по восточной стороне холма на нашем пути встретилось мощное здание, которое по первому впечатлению, показалось одной из крепостных построек, которая почему-то  оказалось за несколько кварталов от стен крепости.  На самом деле это был Кафедральный собор  Се - одно из самых старинных  зданий Лиссабона. 
  Его строительство начато в 1150 году королем Афонсо Энрикешем в честь победы над маврами.  Собор строился, как бы теперь сказали, с двойным назначением.  В случае вражеской осады за его толстыми стенами защитники города  могли держать долговременную оборону.  Две массивные колокольни имеют бойницы для стрельбы из луков. Они служили также наблюдательными пунктами в случае опасности.  Неуязвимость зданию должно было придавать и  полное отсутствие окон в нижней части его толстых стен.
  Именно благодаря их мощи собор выдержал разрушительную силу землетрясения 1755 года. Основная часть его первоначальной постройки сохранилась, потребовалась только небольшая переделка и реставрация.
  Однако, не смотря на свою суровость,  простоту стен и отсутствие декоративного убранства, этот собор-крепость  не лишен  своеобразной красоты,  которую ему придают  большое окно-роза на фасаде,  массивный портал входа,  башни близнецы с аркадой верхних ярусов.
  Кстати, его фасад весьма схож с фасадом  парижского собора Нотр-Дам. Вернее, наоборот, так как строительство собора Нотр-Дам было начато  позже, только  в  1163 году и продолжалось почти 170 лет.  Как говорится, найдите  десять  отличий!
  Осмотр собора отнял у нас последние силы и,  похоже,  переполнил чашу впечатлений.  Ничего уже не хотелось, кроме как просто отдохнуть.  Поэтому решили вернуться в  кемпинг и  вечер провести, так сказать, «дома».  По  дороге с трудом нашли на окраине города продуктовый магазин,  который еще работал в семь часов вечера.  Торговать ночью здесь не принято.
  Вечер в кемпинге прошел буднично.  Душ, ужин, телевизор.
  От въезда слышалась музыка, созывая народ  на вечерние развлечения, но мы их проигнорировали. После ужина  расположились на террасе, болтали, делились дневными впечатлениями.
  Дети немного пообщались с соседями – молодой французской семьей, обменялись сувенирами.  Наступившая ночная прохлада заставила уйти в дом и лечь спать.
  На следующий день в автосервисе обещали отдать нашу машину, предстояла поездка назад  в  Гранаду,  поэтому  надо  было,  как следует выспаться.
  Утром после завтрака не спеша собрались, покинули кемпинг и поехали в сторону Лиссабона.  Последний день в Португалии решили провести на каком-нибудь пляже в Кашкайше,  чтобы находиться поближе к городу, и после получения сообщения из автосервиса,  сразу ехать забирать свою машину.
  Остановились на въезде в Кашкайш возле старого городского форта.  Место привлекло глубоко вдающейся в берег бухтой и окружающим ее уютным песчаным пляжем. 
  Вход на пляж оказался бесплатным,  все остальное у нас было с собой.
  Ну, что о нем сказать?
  Самый обычный пляж со всеми необходимыми атрибутами для отдыхающих. Большинство из них, по-видимому,  постояльцы  большого отеля  «Bara», расположенного в ста метрах от воды на передней линии городских кварталов. 
  Обстановка ничем не отличается от других заграничных и отечественных пляжей,  на которых довелось побывать.  Большинство людей просто валяются на песке, время от  времени охлаждаясь в море. 
  Купающихся мало, да и те сосредоточены на мелководье в пределах 30-50 метров от берега.  Прохладная вода с температурой не выше 20⁰C,  яхты и катера, отстаивающиеся на якорях в паре сотен метров от берега, не способствуют дальним заплывам. Как показал мой собственный опыт,  плавание среди них не доставляет большого удовольствия. 
  В общем, сложилось впечатление, что, если Кашкайш считается фешенебельным  курортом, то его пляжи не стоят того, чтобы россиянину специально сюда ехать, с целью поваляться на солнышке.  Есть более близкие и подходящие для этого  места. 
  Ну, а мы, коли уж здесь оказались, потратили три часа на пляжные «развлечения», а потом отправились прогуляться по городку.
  Вообще-то, было намерение начать экскурсию с осмотра старинного форта, находившегося по соседству,  но,  к сожалению, в этот день он оказался закрыт. Пришлось довольствоваться фотографированием рядом с каким-то португальским военачальником девятнадцатого века, изваянным в бронзе, и информацией с таблички,  что на территории форта располагается  военный музей.
  Впрочем,  разочарование быстро прошло, как только оказались в  жилых кварталах  Кашкайша.
  Прогулка по его нешироким  уютным улочкам,  с  красивыми домами, небольшими отельчиками,  массой зеленых и цветущих растений,  мозаичными тротуарами настроила на умиротворенный,  созерцательный лад.
  Мы просто брели, не задумываясь о направлении,  пока на  пути не встретилась кафешка  со столиками, расставленными под огромным полотняным шатром. Народу было немного, да и время  перевалило уже далеко за полдень, поэтому, не сговариваясь, решили, что нам – сюда.
  Кафе  оказалось, так сказать,  для «внутреннего» использования».  Посетителями были в основном португальцы. Мы расположились невдалеке от семейства с малолетними  детишками  трех - пяти лет.  Интересно  было  понаблюдать за ними. 
  Дети вели себя абсолютно раскованно. Когда хотели, вставали из-за стола, слегка капризничали,  дурачились,  абсолютно  не стесняясь  окружающих.  Родители, казалось бы,  не обращали на них внимания.  Однако,  стоило одному пацаненку приблизиться к нашему столику, как тут же последовало водворение его на место и нравоучительная  беседа,  видимо,  о том,  что  нельзя  мешать  другим людям.
  Наглядный пример  воспитания  в  молодом  поколении  правил  поведения  в обществе.
  Уже когда поглощали заказанную еду,  раздался телефонный звонок из автосервиса. Приглашали забирать нашу машину.
  Не спеша завершили трапезу и отправились на окраину Лиссабона,  где в автоцентре «Ауди» ремонтировался наш «Volkswagen».  Вся процедура сдачи арендованной машины,  получения своей после ремонта, оплаты услуг и оформления документов заняла около часа.
  Замена гидроцилиндра сцепления облегчила наш кошелек на семьсот полновесных евриков,  которые, правда, потом вернулись детям  в  виде страховой выплаты. 
  Ну,  да  ладно.  Зато мы снова были  в  своем  автомобиле  и  ничем  не  связаны.
  Посетили  напоследок  пару  магазинов в центре Лиссабона,  заехали к памятнику «Христо Рэй» - вблизи он смотрится просто грандиозно,  - да и двинули назад в Испанию.
  Ранним утром следующих суток, после девяти часов езды,  возвратились  в Гранаду.
  На этом наш отпуск достиг «точки возврата».  До выхода на работу оставалось девять дней, а через неделю заканчивалась виза.
  Днем хорошенько выспались,  утрамбовали вещи в свой «Фиат» и в час ночи 02.09.08, попрощавшись с детьми,  выехали в Барселону. 
  Уже через полчаса светящееся блюдце огней Гранады, разбросанных по межгорной долине,  осталось позади.