Через степи просёлками

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Скачать для GPS для Google Earth Нитка маршрута Места
Цель - посетить в ходе автопутешествия удивительнейшие и красивейшие гранитные "вспучивания" центрального Казахстана, располагающиеся в степях Бетпак-Дала и Сары-Арка. Первоначально маршрут планировался кольцом с заездом в Улытау и последующим движением к югу через урановые районы до разливов реки Чу, затем к станции Чу и оттуда в Алматы. Но, как это часто бывает, экспедиция была ограничена во времени и к дому повернули из Щучинска. Длина маршрута 3952 км, продолжительность - 11 дней.
 
Планирование

Каким логичным и совершенным задумывался этот маршрут первоначально! Пересечь степи Бетпак-Дала и Сары-Арка с юга на север и с востока на запад, охватив все географические жемчужины Центрального Казахстана, стараясь передвигаться не по магистральным дорогам, а преимущественно по просёлкам, по крайней мере там, где это возможно. Но, что получилось, то получилось...
Задумано всё было как неспешное ленивое путешествие с разглядыванием достопримечательностей, фотографированием и рыбалкой, где есть такая возможность. Поэтому на первый день было запланировано всего около 400 км: надо было доехать до западного берега Балхаша и там на берегу остановиться на ночёвку. На следующий день - к обеду в Бектау-Ата, осмотр, ночёвка, утренние съёмки и отбываем в Каркаралинск. Для этого от свёртка на Бектау-Ата надо было проехать по трассе на Караганду около сорока восьми километров (не доезжая свёртка на Акжал километров двадцать) и повернуть на восток по просёлку, ведущему к райцентру Актогай. Просёлок был хорошо виден на Гугл Земля, но больше о нём ничего известно не было. От Актогая грейдером на Шабанбай Би, Кызыларайские Горы, аул Акжарык (бывший Кызыларай). Дальше полевыми дорогами до аула Айбыз (он же Аппаз, он же Жамбыл), оттуда уже приличной дорогой (на Гугле она смотрелась как грейдер) в Каркаралинск. Там планировались две ночевки и пешая пробежка по горам. Затем старым асфальтом через Акжал и Коянды выезжаем на заброшенный грейдер и по нему вдоль озера Карасор, через ненаселённый участок примерно 55 км до Каратомара, от которого дорога, выглядящая на Гугле как наезженный грейдер, ведет к трассе Караганда - Экибастуз, там еще километров двадцать и - Баянаул. Здесь планировались две ночевки и пробежка по горам. Затем одним рывком на Боровое через Экибастуз, Ерейментау, Тургай, Селеты, Степногорск, Степняк, Катарколь. Два дня на Боровое и Щучинск и потом по первоначальному плану через Атбасар, Аркалык на Улытау, потом через Жезказган, пески Жеты-Коныр к урановым посёлкам Мынкудук, Кызымшек, Жуантобе. А оттуда вдоль реки Чу, через станцию Чу к пограничному городку Кордай и домой по трассе Алматы - Бишкек.
Однако, к моменту выезда выяснилось что опять-таки едет лишь одна машина и время ограничено одиннадцатью днями. По этим двум причинам от куска через Улытау - Чу пришлось отказаться и повернуть домой из Щучинска на Астану и далее домой по "трассе двух столиц".
Машина - Nissan X-Trail 2003г.,турбодизель 2,2л с верхним багажником Thule, свежая резина всесезонка. Экипаж - три человека. Навигация по встроенному в смартфон навигатору с офф-картами, топор, сапёрная лопата времён ВОВ (от деда ещё), бивачный снаряж с учётом полной автономии, включая газовую горелку.
Балхаш

Разворот на соляном поле: можно увязнуть. Фото Ирины Агашкиной. Разворот на соляном поле: можно увязнуть. Фото Ирины Агашкиной.
Смахивает на Крым Смахивает на Крым
Выезд состоялся 11 июля 2016 года. С утра особенно не торопились, ведь на день планировалось всего километров четыреста, заехали в Магнум на Момыш-Улы, чтобы затариться основными продуктами, так что началом путешествия можно считать старт от магазинной парковки в 11.44. Дальше по Акын Сара на Бурундай, Чемолган, Междуреченское. Там заправились под самое горлышко и выехали на астанинку.
Как водится, дорога до Курты, первые 110 км, - вполне приличный асфальт, но после моста через Куртинку начинаются скачки по пересечёнке: это даже не асфальт, это продавленная дальнобоями колея с системнопериодическими ямами и тектоническими трещинами. И так всю дорогу вдоль пустыни Таукум, то есть аж до Бурыбайтала, а это где-то 230км.
После Бурыбайтала дорога становится немного лучше. Через 18 км после свёртка на Улькен дорога подходит к большому солевому полю - остатку весенних озёр, образующихся во время таяния снегов. В этом месте вправо уходит просёлок по которому можно подъехать к дыре под железнодорожным полотном, чтобы добраться до берега Балхаша. Мы было, попробовали проехать прямо через солевое поле (так немного короче), но где-то к его центру стали чувствовать, что вязнем - грязь под сухой соляной коркой была ещё жиденькая - и вернулись на просёлок. Дыра под полотном когда-то, видимо, была предусмотрена для прогона скота к озеру, но легковушки, кроссоверы и джипы вполне пролазят. От дыры до берега - пара километров, но чтобы выбрать подходящее место можно покататься вдоль берега - там множество прелестных заливов и бухточек, правда проблема с деревьями, на них можно не рассчитывать. Жилья тоже практически нет до самого Мынарала. Лицензию на рыбалку можно купить в Улькене.
Первый лагерь на Балхаше
Лагерь на Балхаше.
 Балхаш встретил нас сильным ветром с воды и прямо-таки морским прибоем. Поэтому мы выбрали для стоянки ложок, идущий параллельно берегу: сильного ветра нет, а оставшийся лёгкий ветерок сдувает комаров и прочих кровососов. Рядом живописная бухточка, куда в принципе логично бросить какую-нибудь рыболовную снасть, особенно, если встать там на несколько дней. Берег скалистый, есть удобные места, чтобы покидать блесну (жерех, судак). Нам с рыбалкой не повезло, мы решили, что это из-за сильного прибоя и молочной воды. Зато для фотосъёмки погода и вечером и следующим утром была вполне подходящая.
 
Бектау-Ата

Большая белая цапля на берегу Балхаша. Фото Ивана Агашкина Большая белая цапля на берегу Балхаша. Фото Ивана Агашкина
Прибыли в Бектау-Ата. Выбираем место. Фото Ивана Агашкина Прибыли в Бектау-Ата. Выбираем место. Фото Ивана Агашкина
Утром не торопясь собрались, искупались в соседней бухте с пляжем и выехали в десятом часу в Бектау-Ата с заездом в город Балхаш. До Балхаша от места ночёвки примерно 240 км и от города до Бектау-Ата ещё где-то 70км. Так что планировали быть на следующей ночевке к обеду или слегка позже. Дорога вплоть до самого города всё время идет вдоль озера, хотя его и не всегда видно, минует полигон Сары-Шаган, арендуемый МО РФ (знаменитый тем, что в прежние времена развлекал окрестных жителей и отдыхающих НЛО-подобными явлениями), а ближе к городу глаз "радуют" дымы, трубы и прочие конструкции БГМК - балхашского горно-металлургического комбината. В Балхаше посетили рынок с целью закупа стратегических товаров: свежего хлеба, помидоров, пива и газовых баллончиков для горелки. Дело в том, что в Бектау-Ата никакой инфраструктуры нет, рассчитывать надо только на Omnia mea mecum porto.
Закусив свежим жареным судаком в придорожной забегаловке, там, где трасса на Караганду резко поворачивает к Северу, направились в Бектау-Ата. У свёртка на трассе стоит указатель, поэтому промахнуться сложно. От свёртка едем около 12 км по убитому асфальту ещё советских времён (он ведет к бывшему пионерлагерю, сейчас там чья-то дача), затем сворачиваем направо, по глинистому проселку (в дожди могут быть проблемы) проезжаем мимо домиков и выезжаем на скалы. Там метров двести скалолазания (с низким клиренсом лучше не пробовать), затем песочек. Справа у нас теперь гранитная гора, а слева активно ветвящийся ручей с пойменным (тугайным, как у нас говорят) леском вдоль него. По сути это долина между двумя гранитными грядами высотой в апексе метров за двести. Она разрезает весь массив Бектау-Ата поперёк вместе с просёлком (не везде удобным, но вполне проезжим для джипов и некоторых кроссоверов), поэтому найти место для ночёвки под деревьями и рядом с водой (летом это может быть принципиальным) не проблема. Единственное, что стоит порекомендовать: не останавливаться сразу после этапа скалолазания - там просто сильно замусорено, балхашские металлурги бухают ещё с тридцатых годов прошлого века. Ну и не экономить на репеллентах: комаров там больше, чем хотелось бы. Можно, конечно, поставить лагерь на скалах - там кровососов сдувает ветерок - но тогда придется весь день терпеть жару.
Бугор "Сундук"
Бектау-Ата. Скала "Сундук"
 
Ну, мы жаре предпочли комаров и расположились под деревьями. Вторая половина дня и утро было посвящено прогулкам и съёмкам. После утренней фотосессии выехали только в начале одиннадцатого, да ещё останавливались поснимать серую цаплю в небольшом болотце у дороги. Так что на трассу выехали где-то в районе одиннадцати утра.
Серая цапля на болотце у Бектау-Ата. Фото Ивана Агашкина
Серая цапля в болотце у Бектау-Ата. Фото Ивана Агашкина
Проехав по трассе примерно полста километров на север, свернули на невзрачный просёлок в сторону Актогая. Однако километров через десяток стали терзать смутные сомнения: во-первых, просёлок оказался сильно раздолбанным в недавние дожди, по каковой причине скорость движения по нему была очень мала, а расход горючки больше, чем ожидалось. Поскольку не было уверенности, что в Актогае есть заправка, а состояние дальнейшей дороги было неизвестным, тяжкие раздумья привели к решению вернуться на трассу и залиться под горлышко где-нибудь в Акжале или у свёртка на Акшатау, ну а дальше - по ситуации.
Ралли Москва-Пекин и горы Кызыл-Арай

Горы Кызыларай Горы Кызыларай
Ночёвка в устье Кызыларайских гор Ночёвка в устье Кызыларайских гор
В Акжале, похоже, заправки не было, по крайней мере с трассы этот посёлок производил именно такое впечатление, У свертка на Акшатау заправок две или три, однако там мы решили ехать прямо до Аксу-Аюлы, а не возвращаться на упоротый просёлок. Всё это время навстречу нам ехало какое-то безумное количество техничек и машин поддержки ралли Москва-Пекин. В Аксу-Аюлы заправились и на стене заправки обнаружили карту заправок КазМунайГаз, из которой следовало, что в Актогае заправка таки есть! Правда теперь, с полным баком, это нас особенно не волновало.
Дорога до Актогая, примерно 120 км - вполне приличный асфальт, местами совершенно новый. В Актогае асфальт кончается. На выезде перед мостиком через речку стоит плакат с описанием красот Кызыларайского нацпарка, который начинается в Шабанбай Би. За мостиком уже грейдер, в общем неплохой. Первый десяток километров навстречу косяками неслись джипы ралли Москва-Пекин, но, видимо, здесь у них был какой-то технический участок, так как дорогу не перекрывали и скорость у них была не очень высокой. Потом, до самого Шабанбай Би, это ещё километров сорок, дорога была совершенно безлюдной и проходила среди остепнённых бугров,
Зато после Шабанбай Би вдруг начались Кызыларайские горы, где берёзовые колки перемежались сосновыми лесочками. Место совершенно удивительное: вдруг посреди степей совершенно неожиданно возникли залесённые горы с родниками и речушками, кардинально изменив привычный уже степной ландшафт. Километров через двадцать перед аулом Акжарык (дословно - Белый Свет), ранее известным как Кызыларай (дословно - Красная Заря) горы вдруг кончаются и снова начинается слабо всхолмлённая степь. Здесь же заканчивается грейдер, дальше - грунтовка до аула Аппаз (он же Айбыз, он же Жамбыл), это примерно 45 километров.
Однако, в Акжарыке нас ждал сюрприз: на выезде дорога была перекрыта полицией при поддержке пожарных и скорой помощи. Полицейский сказал, что дальше проходит этап ралли Москва-Пекин и на трассе ещё около сорока машин. Когда всё это закончится ему неизвестно, но рекомендовал подъехать часам к пяти. Ну, мы горевать не стали и поехали обратно к родничку имени местной апашки, чтобы пообедать. Родничок был внутри березовой рощи, рядом столик со скамейками - просто идиллия. Правда, комаров много... Обедали не спеша и снова подъехали к Акжарыку примерно к шести. Тот же полицейский, уже подуставший и скучающий сказал, что на трассе осталось ещё 20 машин, да ещё и вертолёт где-то потерялся, так что шансы уехать до начала ночи исчезающе малы. Тут же стоял мятый Жигуль-копейка. Его владелец обратился к нам с интересным предложением. Я, говорит, знаю, что есть дорога (ну, как дорога - колея) в объезд маршрута ралли, но сам по ней не ездил, слышал только, что идёт она местами через солончаки, поэтому одному в ночь ехать, мол, боюсь, а у вас, мол, машина хорошая, давай махнём на пару, вдруг да доберемся. А мне, говорит, край как надо быть сегодня в Каркаралинске. Мысль мне понравилась своей авантюрностью, но мои спутники почему-то были против: ночь, солончаки, дорога неизвестная... Жутким усилием воли заставил себя мужику отказать, хотя и сожалел об этом пару часов. 
Роща танцующих берёз в районе Акжарыка
Роща танцующих берёз недалеко от Акжарыка
                                               
Часа полтора после этого мотались по дороге между Акжарыком и Шабанбай Би в поисках идеальной ночёвки (можно было бы вернуться к роднику, но очень хотелось без комаров). В результате заночевали в берёзовой роще в самом устье Кызыларайских гор.
В Каркаралинск!

Между Акжарыком и Аппазом. После прохождения болотца. Между Акжарыком и Аппазом. После прохождения болотца.
Подъезжаем к Каркаралинску Подъезжаем к Каркаралинску
С утра в некоторой неуверенности (нашёлся ли вертолёт? ) подъехали снова к околице Акжарыка и, наконец, не встретили там полицейского кордона. Видать, вертолёт, всё-таки нашёлся.
От конца грейдера веером расходились три грунтовые колеи, как в сказке. Предварительный анализ с использованием Гугл Земля указывал, что двигаться надо по средней, что мы и сделали. Колея временами ветвилась, но мы тупо выбирали наиболее наезженную. Места здесь безлюдные, дорогу уточнить не у кого. Сама колея, конечно, в навигаторе не обозначена, но по крайней мере, мы имели в активе точку нашего нахождения на карте по отношению к конечному пункту. Собственно, это в конце концов и не понадобилось: колея, хоть и ветвится, но ведёт куда надо. Километров через двадцать встретили тракториста, сгребавшего сено. Он сказал, что до Аппаза ещё километров двадцать. Ещё километров через двадцать упёрлись в остатки весенней речушки - полоса жидкой грязи шириной метров в тридцать. Сходу преодолеть её не удалось и, сдавая назад, ухитрились завязнуть в грязи. Часа полтора ушло на откапывание и формирование твёрдой опоры под колёсами: благо в жёсткой болотной осоке и камнях недостатка не было, хотя камни пришлось выколупывать из почвы на весьма обширном пространстве в радиусе метров ста пятидесяти.
Как только откопались, со стороны Аппаза проследовали Крузер (как видно, с отдыхающими) и, видимо, местная Нива. Местный сказал, что до Аппаза ещё километров двадцать. Вторая попытка переезда через болото прошла вполне безболезненно и, действительно, километров через двадцать показались унылые хижины явно депрессивного населённого пункта Аппаз. Здесь мы предполагали выскочить на грейдер до Жарлы и Каркаралинска, но были приятно удивлены наличием очень неплохого асфальта, который явно диссонировал с унылым окружающим "постиндустриальным" пейзажем убитого колхоза. Отсюда до Каркаралинска ещё километров шестьдесят.
После Жарлы ландшафт постепенно меняется со степного слабо всхолмлённого до низкогорного лесного, появляются сначала отдельно стоящие сосны, затем небольшие сосновые рощицы, а когда едешь уже между северным и южным массивами Каркаралинских гор, попадаешь в солидный протяжённый сосновый бор. Постепенно погружаешься как бы в совершенно другой мир.
Каркаралинск городок вроде бы и курортный, но какой-то неухоженный. Асфальт по всему городку убитый до невозможности. Зато на перекрёстках стоят скульптурные композиции: львы там какие-то, барсы... Мы там пообедали в кафе в центре и поехали искать автомойку - после грязевых ванн на дороге из Акжарыка в Аппаз, машина выглядела не очень празднично. Послеобеденное благодушие сыграло с нами дурную шутку: трогаясь от кафе, забыл зажечь фары, за что местный блюститель ПДД тут же нас и наказал, зато подсказал где искать мойку.
Разместиться решили не в самом городке, а в каком-нибудь пансионатике на берегу озера Пашино. Для этого надо было вернуться километров на семь по той дороге, которой приехали. При проезде через сосновый бор нас остановил лесник и сказал, что тут, мол, въезд в охраняемую зону, надо платить (кажется, 600 тг с машины). На вопрос, а почему при подъезде с противоположной стороны платить не надо, он ответить не смог. Ну, мы заплатили,получив, кстати, квитанцию.
У Пашина озера пансионатов много, включая несколько классических советского типа и современных: от размещения в морских контейнерах до бревенчатых избушек. Мы предпочли кондовый советский пансионат "Жемчужина": спартанская комната, удобства на этаже, питание (тоже классическое советское: например, котлеты с макаронами и такой коричневой подливкой - ностальгия, прям до слёз) в комплекте. Есть место для парковки. Вайфая нет. Чтобы решить кое-какие навигационные вопросы пришлось ноутбук (требовался Гугл Земля) подключать к интернету через точку доступа в телефоне.
Озеро Пашино
Озеро Пашино
 
Вдоль озера - асфальтовая набережная, где спокойные семейные отдыхающие вальяжно прогуливаются, кормят уток и лысух, которых здесь множество. В основном тихо, только из детского лагеря, расположенного в отдалении, доносится музыка. Рыболовы сидят с удочками. На территории д/о "Шахтёр" имеется песчаный пляж, там время от времени проводятся какие-то развлекательные мероприятия. Нас это мало интересовало, мы ознакомились с ландшафтом, прогулялись вдоль озера, выпили по банке пива (его можно добыть только у дежурного администратора, так как никакого магазинчик поблизости нет) после ужина и отправились спать.
Утром отправились на прогулку по горам в сторону озера Шайтанколь. Тропа начинается с территории д/о "Шахтёр". До озера примерно 2 часа неспешной ходьбы с остановками на фотосессии по маркированной тропе. При этом саму тропу не всегда видно, поэтому стоит следить за маркировкой. Дорога постоянно идёт по сосновому лесу, немного сумрачному (может из-за мрачноватой погоды в тот день), видовых точек, откуда можно было бы разглядеть отдалённые перспективы, почти нет. Само озеро хоть и небольшое, но очень симпатичное, в обрамлении скал и сосен. Раздражают многочисленные наскальные росписи, не древние, а оставленные вполне современными придурками. Но, должен сказать, несмотря на признаки посещения озера придурками, мусора относительно немного. Пару часов мы побродили вокруг, полазили по скалам, пощёлкали затворами, для этого минут на пять даже солнце вылезло из-за туч. Обратно шли тоже не торопясь, искали какой-нибудь преобладающий пупырь с видовой точкой для съёмки, но так и не нашли. Вот так и бродили, практически весь день.
Шайтанколь с ближнего торца.
Озеро Шайтанколь
 
Заброшенный грейдер и Баянаул

Озеро Большое. Озеро Большое.
Забытый грейдер Коянды - Шокай. Фото Ивана Агашкина. Забытый грейдер Коянды - Шокай. Фото Ивана Агашкина.
Утром отбыли из "Жемчужины", заехали в Каркаралинск возобновить запасы репеллента и обследовали озеро Большое вблизи городка. Озеро впечатления не произвело, задерживаться мы там не стали, а выехали на карагандинскую трассу и километров через пять после выезда из Каркаралинска свернули на дорогу к Акжалу и Коянды. Сначала это был асфальт, потом плохой асфальт, потом гравийка.
Сразу за Коянды, переехав через речушку, свернули налево на старый-престарый грейдер. Когда-то по этому грейдеру можно было доехать до деревушки Шокай, но теперь она брошена, по этой причине заброшен и грейдер. Местами он размыт, местами обрушен. В таких местах есть объезды, как правило вброд через речушки или болотца. Один из таких бродов неожиданно оказался довольно глубоким, во всяком случае волна достала до лобового стекла. Дно, однако, было в этом месте каменистым и мы перескочили "бездну" без проблем. Места совершенно глухие. Напомню, лето было очень дождливым, трава по пояс, пастбища совершенно бескрайние и при этом ни одной скотинки не было видно. Один раз спугнули джейрана, а ближе к Шокаю стали появляться совершенно бескрайние колонии непуганых сурков. Воистину, это была просто страна сурков. Они сидели по обочинам и провожали нас настороженными взглядами. Однажды, заметив с дороги особо крупную колонию, остановились подошли к одной из нор. При нашем приближении её хозяин не торопясь и неохотно нырнул вниз, и уже скрывшись в глубине, долго и громко выражал своё недовольство, явно используя ненормативную сурчиную лексику. По-крайней мере мне никогда до этого не приходилось слышать от сурков ничего подобного.
В ковылях. Фото Ирины Агашкиной.
В ковылях. Фото Ирины Агашкиной.
 
Перед самым Шокаем проезжали мимо остатков каких-то довольно древних на вид захоронений, возможно, интересных с точки зрения археологии. У Шокая заброшенный грейдер закончился и дальше пошёл заброшенный просёлок. Дорожных проблем с ним не было и километров через двадцать он вывел нас к кукурузным полям. Здесь навстречу попались первые после Коянды две машины. Люди из них пялились на нас с большим удивлением, видимо не ожидали увидеть в этих местах кого-нибудь неместного. Проехав поля, пересекли несложный брод и через пяток километров прибыли в центр местной сельскохозяйственной деятельности - Каратомар. Отсюда по слегка всхолмлённой степи, в сторону трассы Караганда - Экибастуз идет неплохой грейдер, охраняемый теми же сурками, который ближе к трассе превращается в отвратительный убитый донельзя асфальт. Последние километров тридцать можно было ехать только по просёлку рядом. Сама же карагандинская трасса оказалась вполне приемлемой. Здесь ландшафт сильно меняется, появляются низкорослые сосны, бугры и обнажения слоистых скал. Это изменение происходит внезапно, а когда проехав небольшой бугор, оказались в долине, где расположен городок Баянаул и озеро Сабындыколь, впечатление было такое, что методом нуль-транспортировки (см. произведения бр. Стругацких) одномоментно перенеслись на другую планету.
Романтик с большой дороги. Фото Ирины Агашкиной.
Романтики с большой дороги. Фото Ирины Агашкиной.
 
Действительно, вокруг вдруг возникли хорошо залесённые горы, большое озеро, курортный городок. В Баянауле можно расположиться прямо в самом городке. Там есть и специальные избушки, а можно просто снять комнату в жилом доме. Городок выглядит поприличней, чем Каркаралинск, асфальт, по-крайней мере, в основном целый и более или менее чисто. Мы там пообедали, приценились к избушке на берегу озера (для нас троих, привыкших к палаткам, она была, пожалуй, избыточной по размерам)  и решили ехать в горы, на озеро Жасыбай. Туда ведёт очень живописная дорога через небольшой перевал. У озера - курортный посёлок, в отличие от Каркаралинска, шумный и тусовочный. Дело было в субботу во второй половине дня, народу было просто жуткое количество, все пансионаты и ночлежки были заняты под завязку, грохотала разнообразная музыка. В общем, всё было так как нам не нравится. Осмотрев берега и покатавшись по ним в поисках прибежища (рассматривали как вариант даже автокемпинг, но там расстояние между компаниями составляло несколько сантиметров, что нас совсем не устраивало), решили вернуться на озеро Сабындыколь и заночевать на противоположном от городка берегу, где, когда подъезжали, нами были замечены рыбацкие стоянки. Идея оказалась замечательной - ночевка в палатке среди спокойных и погружённых в свои проблемы рыболовов, была удобной и уютной. 
Рассвет на озере Сабындыколь
Рассвет на озере Сабындыколь
Утром снова поехали на Жасыбай, оставили машину на парковке около небольшой харчевни и отправились в горы на прогулку. В плане было пересечение небольшого перевальчика, спуск к дальнему кордону, где скала Кемпиртас ("Баба-Яга", она же "Череп динозавра", если посмотреть с другой стороны) и возвращение частично другой дорогой к северо-западной оконечности озера Жасыбай. План был выполнен в точности, при этом устали довольно прилично. Солнце клонилось к закату, место для ночёвки даже не обсуждалось, несмотря на то, что к воскресному вечеру число отдыхающих резко уменьшилось.
В горах Баянаула
В горах Баянаула
Вернулись на Сабындыколь, поставили палатку на прежнем месте и занялись рыбалкой. Сначала на блесну взялась приличная щучка, но затем интерес стали проявлять окуньки и пришлось поменять блесну на силикон с крохотным тройничком. Окуньки там настырные, поэтому ужин удался на славу. Всё было бы замечательным, но на беду рядом расположилась компания гормонально-избыточной молодёжи, подъехавшей на продуктовом фургончике-Газели с Восточно-Казахстанским номером. Они квасили и всяко (весьма громко) радовались жизни часов до двух ночи, затем, хвала создателю, погрузились в фургон и отбыли, наконец, в неизвестном направлении. Судя по косвенным признакам их рулевой квасил вместе со всеми, так что  у нас остались злорадные сомнения, добрались ли они до дому (а нечего орать по ночам, когда рядом нормальные люди спят!).
Утро встретило нас шикарным рассветом и лёгким дождичком с последующей радугой. На этот день наметили одним рывком доскакать до Борового.
В Боровое через коммунизм

В степи между Ерейментау и Степногорском. Фото Ирины Агашкиной В степи между Ерейментау и Степногорском. Фото Ирины Агашкиной
Дождик прошёл... Фото Ирины Агашкиной. Дождик прошёл... Фото Ирины Агашкиной.
План был такой: через Майкаин и Экибастуз выехать на трассу Павлодар - Астана, миновать Ерейментау и в районе села Тургай свернуть с трассы на Степногорск,а там уже рукой подать до Борового. По километражу выглядело неплохо - на день около 600 км всего. Однако после поворота от Майкаина на Экибастуз асфальт превратился в издевательство, а трасса Павлодар - Астана оказалась в ремонте почти на всём протяжении до Ерейментау. Дорога же Тургай - Степногорск до Селетинского (условно - асфальт) преодолима только на вертолёте, правда, на кусок Селетинское - Аксу уже можно осторожно пускать самосвалы. Поэтому, преодолев бесчисленные лужи на объездных дорогах (за день прошло с десяток дождей) и вымазав машину в красноватой дорожной глине так, что к ней прикоснуться было страшно, мы добрались до Аксу только к началу девятого вечера. Тут перед нами неумолимо встал вопрос: тащиться до Борового и искать там ночью приют или заехать в Степногорск, заночевать там, а утречком не торопясь добраться до знаменитого курорта и выбрать для стоянки что-нибудь наиболее подходящее. За основу был принят второй вариант.
Автору приходилось бывать в Степногорске неоднократно. Это бывший "Средмашевский" городок, то есть выстроенный в свое время Министерством Среднего Машиностроения СССР в рамках атомной программы добычи и первичного обогащения урана. А позже к Средмашу присоединился ещё и Микробиопром. Как и все секретные городки, связанные с обороной, Степногорск был выстроен сразу целиком по единому плану, поэтому выглядит очень уютно и продуманно с архитектурно-градостроительной точки зрения. В момент въезда в город, супруга, впервые его посетившая, сказала, что именно так себе и представляла коммунизм (и это уже после того, как город пережил весьма нелёгкие времена в 1990х и 2000х годах!). Мнение это утвердилось после того, как в одноимённой гостинице с нас взяли за номер на троих с душем и телевизором (и с завтраком!) 7000 тг. Ещё и машина во дворе под наблюдением. После ценовых извращений Баянаула (например, 20 000 за одну ночёвку на матрасах, лежащих на полу, в комнате без окон) это действительно выглядело как скачок в прошлое на машине времени...
Утром отбыли из гостиницы и в полном соответствии с планом, миновали Аксу, Мамай, Степняк, въехали в Катарколь, там свернули на лесную дорогу, ведущую в Боровое. Кстати, перед въездом в лес, чтобы просочиться через шлагбаум, надо оплатить проникновение в заповедную зону. Потом километров пятнадцать по лесу и - Боровое. 
Первым делом хотели помыть-таки машину - вчерашние гонки по рыжей глине обеспечили вполне пикантный и даже брутальный, но не очень приличный внешний вид. Однако, на единственной мойке, которую нам удалось обнаружить, была длинная очередь, а нам очень не хотелось терять время, и мы решили въехать в городок немытыми.
 
Озеро Боровое: Жумбактас, Окжетпес и гора Кокшетау в одном кадре
Жумбактас, Окжет пес и гора Кокшетау в одном кадре
Боровое - городок, понятно, курортный, инфраструктура какая-никакая имеется: частный сектор для размещения, кафе и рестораны вроде бы в достаточных количествах. Однако немного раздражает единственная заасфальтированная улица, остальные - пыльные, грязненькие и сильно бугристые. Дорога вдоль озера Боровое начинается со шлагбаума, где надо платить за въезд в заповедную зону. Мы, однако, показали квитанцию, которую получили у Катарколя и нас пропустили. От шлагбаума начинается шикарный новый асфальт, вдоль которого разбросаны несколько пансионатов и гостиниц, лодочных станций, кафе и ресторанчиков. Мы нашли автостоянку, оставили машину, покатались на катамаране вокруг скалы Жумбактас и пошли гулять мимо горы Окжетпес к поляне Абылай Хана. Народу много, за чистотой худо-бедно следят (местами, где наиболее популярные площадки для пикников - не успевают, не привык у нас народ сам за собой убирать).
Чомга на гнезде. Озеро Боровое. Фото Ивана Агашкина.
Чомга на яйцах. Озеро Боровое. Фото Ивана Агашкина
Гуляли часа три, потом вернулись в городок, пообедали в кафе и стали выбирать место для ночёвки. Нашли чудное пристанище в частном секторе, называется "У Суюндыка". Это несколько бревенчатых избушек, оформленных в советской стилистике: на каждой висят вышедшие из употребления таблички с названиями улиц. Мы, например, поселились по адресу ул. Коммунистическая, 10. На въезде стоит бюст Владимира Ильича. Удобства и душ во дворе, кухня с несколькими газовыми плитами, чайниками и сковородками одна на всех, можно сказать коммунальная. Ухожено, чистенько, внутри висят репродукции картин известных художников и разнообразные предметы советского быта. Мы сняли полдомика - спальня на три кровати, столовая и веранда со столиком, удобная для вечернего пива. Всё это обошлось в 10 000 тг в сутки. Вечер был посвящен прогулкам вдоль озера в районе городского пляжа и  фотосессии.
Солнце заходит
Боровое. Солнце заходит.
 
Озеро Щучье - и домой!

Озеро Щучье Озеро Щучье
Ночёвка в центре Астаны у Байтерека. Ночёвка в центре Астаны у Байтерека.
Утром не торопясь позавтракали, съездили посмотреть на озеро Большое Чебачье, ничего толком не увидели, так как погоды не было, наползал туман. Следующим пунктом программы было озеро Щучье, поэтому отправились в Щучинск по прелестной дороге через сосновый лес. Щучинск - городок более солидный (даже в автомобильную пробку попали возле базара), там, наконец, помыли машину, посетили местный базар и поехали по дороге вокруг озера любоваться достопримечательностями. Последний пункт не удался из-за тумана, но вокруг озера мы всё-таки объехали и кое-где даже прошлись пешком. Потом долго обедали и где-то около четырёх выехали на магистральную трассу на Астану. Трасса ничего не скажешь - хороша. Две сотни километров до Астаны проскочили менее, чем за два часа, потом ещё час с лишним тащились по городским пробкам до центра: там в квартире с видом на Байтерек нас ждали с пивом и шикарным ужином.
Утром отчалили пораньше, предвкушая долгий нудный кусок реконструируемой трассы Астана - Караганда (и он действительно был ужасно нудным). В Караганде тоже пришлось делать какие-то непредусмотренные объезды, но дальше дело пошло на лад и к обеду мы были снова в Аксу-Аюлы, очередной круг замкнулся. Ближе к вечеру, когда остановились возле г. Балхаш пополнить запасы вечернего пива и хлеба, к нам подошёл парень лет тридцати и попросил подбросить километров двадцать пять до родной деревни Чубар-Тюбек на берегу. Рассказал при этом чудесную историю, что родом он как раз из этой деревни (основанной еще ссыльными в тридцатых годах прошлого века, с целью производства овощей и фруктов для Балхашского ГМК), но несколько лет назад переехал в Бийск. Теперь решил навестить родню, ночь ехал на поезде из Бийска в Семипалатинск, но там у него кончились деньги (мы не стали уточнять каким образом) и от Семипалатинска он добирается автостопом, осталось, мол, вот всего ничего. Нам всё равно надо было где-то ночевать, поэтому решили парня подобрать и устроить ночёвку на берегу Балхаша. 
Деревня оказалась весьма востребованным курортом с обширными пляжами и буйно и непредсказуемо развивающейся инфраструктурой. Например, самые предприимчивые потомки ссыльных ставят там друг на друга два-три морских контейнера, прорубают в них окна, ставят кондиционеры и запускают туда отдыхающих. У кого не хватает места для размещения курортников, торгует копчёной рыбой или каким-нибудь нехитрым фастфудом с местным колоритом. Народу много, толпы ходят туда-сюда, музыка гремит. При этом асфальта нет совсем, дома все облупленные, заборы покосившиеся. В общем, оставаться в этом вертепе не хотелось, поэтому наш попутчик проводил нас километра на три за посёлок и показал место, где можно и переночевать и порыбачить, если хочется. Обратно он пошёл пешком, хоть ему и было предложено подвезти, но он сказал, что его рвёт на части ностальгия и он хочет пройтись по родным местам. 
На берегу Балхаша. Обитатель.
Обитатель балхашского побережья/ Фото Ивана Агашкина.
 
С озера дул сильный ветер, вода была молочная, но тем не менее на белую силиконовую рыбку судак брал неплохо. К ночи ветер стих и пришли комары. Пришлось загерметизироваться в палатке и уничтожить всю нечисть прежде чем лечь спать. 
Луна над Балхашом
Луна над Балхашом
Утром выехали сразу после завтрака, в Сары-Шагане решили заправиться и вдруг обнаружили, что летней солярки нигде нет, есть только зимняя, а она существенно дороже. Это было очевидным сигналом, что дизель вот-вот подорожает. Пришлось брать зимнюю, куда деваться-то. Обедали в Бурыбайтале, с проклятьями допрыгали по подобию асфальта до Курты и часам к семи вечера были уже дома. 
На следующий день дизель подорожал...
 
Больше фотографий можно найти в одноимённом альбоме.

Комментарии
Спасибо за подробное и живое описание маршрута. Полагаю, что в с 
кором времени информация об этом интересном путешествии окажется полезной. Фотографии шикарные.
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Казахстан
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовал Алексей Агашкин