По России от Москвы до Байкала

1 день (28.07.13): Московская область, г. Королёв – Набережные Челны = 1100 км

Выезжали ранним воскресным утром, все Московские пробки проскочили до их образования, только периодически нагонял нас дождь пока не отъехали от столицы на 1000 км. Город Владимир прошли мимо, на Нижний Новгород объездной не нашли, поэтому ехали через город, Чебоксары и Казань тоже прошли стороной. В Набережных Челнах перед городом ремонт дороги, простояли в пробке час. Разместились на ночлег у родственников.

2 день (29.07.13): Набережные Челны – Бакал (Челябинская обл.) = 600 км

Проехав мимо объездную вокруг Уфы, въехали в город, тут не обошлось без навигатора, вот только у нас их 3 шт. и все вели на Челябинск разными дорогами. Зато в итоге посмотрели город, потеряв немного времени. На обед заехали в придорожное кафе, где узнали, что время уже убежало вперёд от Московского на 2 часа. Когда начались горные перевалы, Урала пейзаж стал красивым, а дорога сложнее, постоянные повороты и фуры за собой собирают целые вереницы машин, средняя скорость 60 км.  На ночлег остановились, как только завечерело недалеко от Юрюзани в пос.

Бакал, придорожная гостиница «Три мушкетера» (450 р./чел.) Красивый горный пейзаж и продажа Уральских самоцветов, потрясающие картины из каменной крошки (только здесь всё это можно купить в изобилии и до стелы Европа/Азия, главное не дорого).

3 день (30.07.13): Бакал (Челябинская обл.)  – Ишим (Тюменская область) = 800 км

Уральские перевалы опять замедляли наш ход. После Челябинска, который мы прошли по объездной, побитая дорога. Под Курганом немного заплутали, конечно, благодаря навигатору. От Бердюжьего 20 км кочек и ухабов грунтовой дороги, что сильно нас замедлило. В итоге, проехав после ещё 60 км до Ишима, решили искать ночлег, сначала хотели разбить палатку, но кругом начались болота и ложился туман.

В Ишиме всего 3 гостиницы, мы выбрали «Солнечное» на окраине города (с. Стрехнино, территория 1, стр.11 - 450 р./чел.) От номера были мы в ужасе, а тётя с сестрой в восторге. Им достался не дорогой люкс с евроремонтом, а нам недостроенный 4-х местный без окон, в котором мы даже не видели рассвета. Ужин готовили сами, т.к. кафе нет ни при одной из гостиниц.

5 день (01.08.13): Новосибирск – Ояш = 240 км (3500 км уже позади)

Доехав до центра России, решили сделать культурную остановку на полдня, потому что ехать и ехать уже подустали. Город Новосибирск, считается центральной точкой между Калининградом и Владивостоком, там даже стоит архитектурное сооружение, подчёркивающее сей факт. Город расположен в Западной Сибири на берегах реки Оби. Население города 1 миллион 400 тысяч человек. Местное время опережает московское на три часа. Мы обошли и посмотрели в городе всё, что было можно, хотя местные жители терялись с ответами, когда мы спрашивали их о местных достопримечательностях и указывали лишь на здание оперного театра. Итак, подсказываю, что можно увидеть в Новосибе на самом деле:

1. Обязательно: Музей истории Западно-Сибирской железной дороги, находится на окраине города. Считается самым крупным в России музеем паровозов. На небольшой территории собраны Локомотивы и вагоны различных времён и предназначений. Что особенно приятно, в большую часть из них можно залезть и посмотреть, как устроен внутри медицинский, поварской или тюремный вагон, исследовать изнутри кабину старого паровоза, присев на место машиниста. А главное все экспонаты в ухоженном состоянии.
2. 
   
   
   
   
   

   
   

 2. Здание Новосибирского театра оперы и балета. Находится в центре. Адрес: Красный просп., 36. Действительно, красивое и огромное, гораздо величественней Московского Большого театра (ну, мне так показалось).

 

3. Собор Александра Невского. Находится в начале Красного проспекта и улицы Советской, по адресу ул. Советская, 1а. Год создания: 1899. Был построен по приказу императора Александра III, является одним из первых каменных сооружений Новосибирска. Храм выполнен в популярном для того времени византийском стиле. Поражает своей роскошностью и духовной благодатью, царящей в нём. Здесь время, словно останавливается. Что особенно удивило, это наличие редких икон. Обрадовалась, когда нашла большую икону Св. Муч. Наталии.

 

4. Стела или памятник, не знаю как точнее назвать, Центр России, это точка, откуда проходит одинаковое расстояние как до Владивостока, так и до Калининграда. Экспозиция представлена 3 зверями и кольцом, на котором написаны города России и указано их направление.

 

5. Академический молодёжный театр «Глобус» — один из старейших театров Новосибирска, основан в 1930 году и рядом с ним площадь с затейливым фонтаном. Там же за ним памятник Высоцкому и таблички с указанием какие известные музыканты и композиторы здесь бывали.

 В довершении всего, уставшие ходить по достопримечательностям, мы прокатились на Новосибирском метро до своих машин.

В тот день мы не стали преодолевать больших расстояний, а выехав несколько километров за Новосибирск встали на ночлег в палатках на реке Ояш. Папа хотел порыбачить, и мы всё же не зря с собой тащим полные машины походных вещей: палатки, матрацы, подушки, одеяла, котлы, газ, столики и стулья. Поэтому решили воспользоваться этими запасами и сэкономить на ночлеге.

6 день (02.08.13): Ояш (Новосибирская обл.) - Красноярск (не доехали 40 км) = 708 км

Пока сошёл утренний холодный туман, и мы собрали палатки, было уже 10:30 по местному времени. Поэтому выехали поздно, а нужно было торопиться, т.к. 4 августа к нам прилетали друзья в Иркутск. Благо дорога была хорошей, и ехали спокойно. Город Кемерово проехали насквозь, был день ВДВ, встречались наряженные машины с десантниками. В городе действительно необычные светофоры. К вечеру, чуть не дотянули до Красноярска, стало темнеть, мы устали, нужен был ночлег, поэтому остановились в придорожном кемпинге «Маяк» (675 р./чел.). Моя тётя и сестра обозвали эту гостиницу борделем, потому что там была сауна, им достался номер на цокольном этаже, и не понравилась темень и сырость. Таня сказала, что спала в шкафу, т.е. комнате предназначенной под гардеробную. А нам очень понравилось, взяли номер на 4-ых с большим диваном и телеком (2700 р./номер). Кафе прям рядом, завтрак заказали с вечера и в 6 утра он уже нас ждал. Время разница с Московским уже 4 часа вперёд.

7 день (03.08.13): Красноярск – Иркутск (не доехали 150 км)  = 945 км

Выехали на Канск, весело шутили, не здесь ли проходит всем известный фестиваль. Настроение бодрое, оставался последний марш-бросок до цели. Но дорога была против нас, такое ощущение, что такой материал как асфальт здесь начинает применяться только сейчас в 21 веке, потому что он либо полностью отсутствует на несколько десятков км, либо его только укладывают, что создаёт не менее длинные объезды в связи с ремонтом дорог. Канск долго объезжали по каким-то лесным дорогам и щебёнке, кочка на яме, поля, леса и орлы. Этих пернатых под Канском обитает в огромном изобилии, летают, прямо на уровне машины рядом с дорогой. А потом маленькие посёлки и большие деревни с железнодорожными переездами, где можно простоять полчаса, местные ходят, продают шишки и ягоды. Но под некоторыми ЖД есть тоннели чуть в стороне от основной дороги, например пос. Транссовхоз. Короче, если видите, что многие машины выныривают из основной очереди и едут куда-то в сторону, то смело можно ехать за ними, наверняка приведут к «норке» под железной дорогой. Ну и напоследок про дороги, в Нижнеудинском р-не от Щеберты до Тулуна (40 км), можно сказать, федеральная трасса М-53 больше похожа на

сельскую дорогу местного назначения из щебня без признаков асфальта. Вот так, целый день промучившись наши водители не дотянули до Иркутска 150 км, потому что стало темно и все устали, в дороге уже почти 15 часов. Гостиниц на подъезде к Иркутску почти нет, что нас удивило. Еле нашли придорожную, с символичным названием «Байкал» (1000 р./чел), все номера

двухместные.

8 день (04.08.13): Иркутск – Байкал о. Ольхон  = 440 км Итого 5750 км

Встали утром пораньше и поспешили встречать с самолёта друзей. Разница во времени с Москвой уже 5 часов. Город Иркутск расположен, на берегах Ангары при впадении в неё Иркута, в 66 км к западу от Байкала. Город существует с 1661 года, В пожаре 1879 года был сильно разрушен. Отнесён к историческим поселениям России, что сильно сказывается на его архитектуре: новые современные постройки соседствуют со старыми развалившимися деревенскими домами, а где-то сохранились усадебные строения. Фотографируя из окошка автомобиля такой разносторонний Иркутск, у меня так и не сложилось однозначного мнения о городе. Но основная цель была впереди и уже совсем близко. Мы выбрали самое далёкое, но одно из самых красивых направлений Байкала – остров Ольхон. До туда от Иркутска нужно было проехать ещё 256 км, но дорога отличная, пейзаж красивый, заправки на пути имеются. Но на самом острове нет АЗС, так что заправиться бензином необходимо заранее. Ближайшая к Ольхону АЗС находится в 49 км от паромной переправы. Сегодня воскресный день, поэтому очередь на паром нас ждала не большая, все в основном выбирались с острова. Мы попали во вторую ходку на маленький паром для местных. А вообще их там ходит 2 и каждые 30 минут с 7 утра и до 23:30 (с перерывом на обед), БЕСПЛАТНО. Пока ждали паром, успели подкрепиться в мини бистро (копчёный омуль прямо с огня), сфотографироваться, подкупить сувениров и карту острова. Погода была замечательная, ясное небо, перламутрово-синее озеро искрилось на солнце и с горы смотрелось просто великолепно.

 

 На Ольхоне несколько населённых пунктов (8 деревень), где можно найти ночлег: Хужир, Елга, Харанцы и Песчаное самые крупные, отмеченные на карте. Длина острова 72 км, ширина 15 км, общая площадь 730 км², остров состоит из 55 % — степи и 45 % — леса. Для отдыха предназначена левая сторона, где располагаются деревни и несколько тёплых заливов, а справа в основном обрывистые горы. Самая крупная туристическая деревня, в центре острова - Хужир, где есть информационно-экскурсионный центр, краеведческий музей, рынок, несколько кафе, продовольственных и сувенирных магазинов, интернет-кафе, прокат туристического оборудования, велосипедов, квадроциклов и верховых лошадей. И несколько вариантов жилья (от маломестных турбаз, до комнат с видом на Байкал через бинокль). Но преимущественно это дикий отдых, там много палаточных городков, потому что даже снимая домик, номера на базах отдыха или комнату у хозяев, вы получаете общую кухню, общественную баню за доп.плату и туалет на улице. По крайней мере, это были те варианты, на которые мы натыкались. Стоимость их по 500 р. с человека в среднем. Есть турбазы в середине острова, которые обещают лучшие условия, но мы их не рассматривали.

Мы тщетно пытались найти что-то приличное и чтобы у самой воды, но в итоге было решено размещаться в палатках недалеко от Елгы, потому что на нашу компанию хороших мест не было. Надо было бронировать заранее, но тут можно нарваться на кота в мешке, потому что на береговой линии жилья нет, а в интернете все турбазы выглядят одинаково хорошо, а момент своей удалённости от озера утаивают. Мы выбрали безлюдный залив, где уже до нас кто-то разбивал лагерь и дружелюбно оставил походную баню и дрова. К закату вся наша кампания отмечала приезд на Байкал. Вода в заливе относительно тёплая, градусов +18. Купаться можно!

 

Провели мы на Ольхоне 3 дня, жили в палатках, а по соседству с нами норки сусликов, мы их подкармливали, они нас охраняли. Готовили мы сами на походной газовой плите, продуктами закупались в Хужире. А мылись в походной бане, что оказалось весьма удобно и весело, особенно замечательно было, разогревшись выскочить с разбегу в прохладный Байкал.

На машинах мы исколесили почти весь остров вдоль и поперёк. Очень понравился прибайкальский национальный парк, он начинается сразу за пос.Песчаный.

Туда можно взять экскурсию на УАЗиках за 860р./чел., а мы просто заплатили за въезд в парк по 300 р. с машины. Но лесная дорога там кочка на яме и пески, не всякая машина пройдёт. На самой северной части острова мыс Хобой и мыс Саган-Хушун (в простонародии «3 брата») - это очень красиво, хочется сидеть часами и смотреть на озеро, так завораживает. На другую сторону Ольхона мы тоже съездили, бросили машину на горе и долго шли вдоль откоса по тропинке, выбрались к дикому каменистому заливу (возможно где-то в районе Падь

Ташкиней, мы заплутали пока искали дорогу на тот берег), там каменистый берег с огромными валунами, вода кристально прозрачная и просто ледяная как в источнике +4*С. Отец охотился на омуля, а мы загорали и наблюдали за Нерпами в дикой природе. Ну и, конечно, не прошли мимо визитной карточки Байкала - мыса Бурхан (Скала Шаманка - без её изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге:

11 день (07.08.13): Байкал о. Ольхон – Иркутск - Байкал Култук = 392 км

Утром собрали лагерь и двинулись в путь, хотелось посмотреть ещё и на Листвянку, прокатиться по КБЖД и окунуться в горячих минеральных источниках. Но попали в обеденный перерыв на пароме, в итоге потеряли 2 часа и не успели добраться до Жемчуга, что было нашей целью на сегодня изначально. Подвела нас ещё и дорога в сторону источников от Иркутска, вроде ехать всего 188 км, но сплошной серпантин и перевалы. Заночевали где-то в Култуке, в единственной гостинице без названия, заплатили 2400 за 4х комнатный номер. Серое место, деревня отсталого типа, сплошная пром.зона, хотя тоже находится на берегу Байкала.

12 день (08.08.13): Байкал Култук – Тункинский район, Республика Бурятия: пос. Жемчуг и Аршан - Иркутск = 365 км

Выехали из гостиницы без завтрака, т.к. не чего и негде там есть, остановились в кафе по дороги, у всех спрашивали как проехать к Жемчугу, потому что нет ни 1 указателя. Территория Бурятии сплошные сёла, где держат много скота, коровы гуляют прямо по асфальту и не желают особо уступать дорогу. Наконец-то поворот на Жемчуг с неприметным указателем, что чуть не проехали. Жемчугские термальные источники находятся в самом центре Тункинского района Республики Бурятия на правом берегу р. Иркут, в 5 км от села Жемчуг, в 3 км от автомагистрали Култук - Монды. Расстояние от станции Слюдянка - 120 км, от курорта Аршан - 45 км, от районного центра поселка Кырен - 22 км. Посёлок Жемчуг расположен на 94 км дороги А-164 (Култук-Монды). От Жемчуга еще 5 км. до реки Харагун, далее поворот на минеральный источник (столь подробно, чтоб Вам не заблудиться, если решите посетить, а оно того стоит). 

Для справки! Горячий источник «Жемчуг». Воды этого источника содержат литий, стронций, титан и молибден, которые показаны при заболеваниях нервной системы и суставов. А благодаря высокой температуре (от +37 ^оС) – в ней можно купаться даже зимой. Для купания построено несколько бассейнов и водолечебница, в здании которой можно принять минеральные ванны или душ. Горячая минеральная вода (+55^оС углекислая и +38^оС метановая) из самоизливающаяся скважин поступает в ванный корпус, открытые деревянные бассейны, душ. Купание можно совместить с грязевыми ваннами. А отдохнуть после лечебного душа можно в кафе на берегу реки, где угощают позами, пловом и чаем. Что мы и сделали с Димой. Сначала показалось, что купание не дало никакого эффекта, но как вышли тело всё обмякло, хотелось прилечь с чашкой чая или расслабится на массаже, которых там предлагают великое множество. Но наши родственники уже разведали про Аршан с 25 водопадами, и решив, что это необходимое место для нашего забега, вытянули нас почти за руку с криками: «бежим скорее дальше отдыхать»…

Аршан  (45 км от Жемчуга)– самый известный

водолечебный курорт Восточной Сибири. Роскошная природа Тункинской долины, чистый горный воздух и прозрачная вода, падающая с многометровой высоты – все это Аршан. А еще – десятки любопытных достопримечательностей. Так написано в информационных источниках об этом месте. Но на самом деле: лечебница советского типа, водопад тоже имеется, но он 1, а не 25, как нам пообещали, и идти до него 2 км в гору по тропе. Пейзаж лесной обыкновенный, речка горная мелкая, вода минеральная вкусна, течёт прямо из кранов у входа на подъём. Есть интересный рынок Бурятских сувениров, где можно прикупить сборы лечебных трав и всякие безделицы. Но, в общем и целом, на мой взгляд, ничего интересного, лучше бы остались релаксировать в Жемчуге.

К позднему вечеру усталые и сонные приехали в Иркутск, в заранее забронированную гостиницу «Фрегат» (ул. Байкальская, д.236 - 2200 р./номер), едва найдя силы на ужин, завалились спать по номерам.

13 день (09.08.13): Иркутск - Байкал (Листвянка) - Усолье-Сибирское (Иркутская область) = 210 км

Подъём был, как обычно, к раннему завтраку, я еле подняла Диму с кровати, на что он сказал: «Я уже так отдохнул, что почти устал». Наши друзья уехали в аэропорт ещё с рассветом, потому что им нужно было возвращаться в Москву. А мы продолжили своё путешествие. Остался последний пунктик на Байкале, знаменитый курорт Листвянка, и я не оставляла мысль прокатиться по Круго-Байкальской железной дороге. Правда, мои вчерашние попытки приобрести билеты постигли неудачи, т.к. за день уже всё раскуплено, предлагали билеты только на 10 августа, но у моих родных уже всё расписано по плану, никаких задержек, впереди путь домой, и идея заехать отдохнуть на турбазе Абзаково на Урале. Наш девиз в этой поездки: Бежим, бежим отдыхать, а то опоздаем, пропустим, не успеем отдохнуть!

Приехали в Листвянку, сразу видно – туристический центр Байкала. Посёлок не большой, но цены выше на сувениры, жильё и питание, в ряд стоят небольшие, но богатые отели, в порту много частных катеров предлагающих водные экскурсии. С КБЖД нас сразу обломали, сказав, что поезд ушёл и вообще ходит не часто, но предложили взамен посмотреть на железную дорогу с воды с остановками у тоннелей и высадкой на берег.

Поскольку это был последний шанс, мы согласились. Катер нужно было подождать пару часов, поэтому мы с Димой пока отправились гулять по набережной, отец с дядей Пашей на рыбалку на Ангару, а мама, тётя и сестра захотели посетить нерпинарий (единственный в России, находится именно здесь).

Катер Вега пришёл красивый, аренда его нам обошлась 9000 р. на 3 часа.

Нас катали по окрестностям, показали шаман-камень (он едва виден из воды, на том месте, где Ангара впадает в Байкал), провезли мимо первой станции КБЖД и до туннеля, высадили на берег, мы ходили по рельсам, прошли сквозь гору по туннелю и вернулись на катер.

Что примечательно, в небе стояла всё та же дымка, сквозь которую пробивалось солнце, но отплыв от берега, мы видели синеву Байкала, неописуемо красивый пейзаж гор у воды и каменистое дно, сквозь прозрачную воду видневшееся даже на глубине 30 метров. После водной прогулки мы решили напоследок посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» http://www.talci.ru – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. народов Прибайкалья.

 

Он расположен вблизи Листвянки. В музее ретроспективно воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Территория музея оказалась довольно большой и колоритной, поэтому мы потратили там много времени, там же и пообедали и уж после поехали в обратный путь. Но к вечеру мы смогли уехать только за 80 км за Иркутск и стали искать ночлег в посёлке Тельма или Усолье, уже темнело, по словам местных, гостинец тут нет, и вот придорожный отель, пошли брать не глядя. И только потом поняли, что это местный бардель с сауной. Деваться некуда, уже уплачено, и спать охота, поэтому так и заночевали в номере без окон с огромными железными кроватями и протёртыми матрасами (1200 р./номер).

14 день (10.08.13): Усолье-Сибирское (Иркутская область)  – Тайшетский район, пос. Бирюса (Иркутская область,)  = 600 км

Утром решили вернуться на 3 км назад, в Усольский район, пос. Тельма, чтобы посетить службу в Храме Казанской иконы Божией Матери, который вчера видели, проезжая мимо и поразились его убранством. Ну, а куда ещё после такого ночлега… Нет, конечно, на самом деле, не по этой причине, просто церковь удивила всех своей красотой и величием, поэтому, даже наши строгие водители согласились на такую остановку в маршруте. У этого Храма потрясающая история, находиться в нём было благоприятно и спокойно. Мо пробыли там почти час. Если, когда-нибудь Ваша жизненная дорога пройдёт мимо этого местечка в Усолье, не побойтесь зайти и поставить свечу. Кстати, в километре от Храма есть хорошая столовая, где мы сытно и дешево позавтракали.

 Дорога не радовала, вспоминали 7 день пути: бездорожье от Тулуна до Щеберты. На этот раз проехали Канск насквозь, а не в объезд, так вышло короче. Как настало время пообедать, так нет ни одной кафе, всё дорога, да леса. В итоге тянули до Петра – отличный комплекс отдыха с достойным питанием и уборной (461 км от Красноярска).

На ночлег остановились в палатках на речке Бирюса (385 км до Красноярска). Рыбы не наловили, комары сожрали, спать не давала компания на противоположном берегу, что бурно отмечала день рождения.

 

15 день (11.08.13): Тайшетский район, пос. Бирюса (Иркутская область) - Красноярск = 400 км

Едем по трассе М54. Через 40 км, как выехали с Бирюсы опять бездорожье, сплошные ремонты и в объезд 6 км по плохой дороге. Полдня устали ехать по ямам и перевалам. В Итоге, ближе к обеду, были уже в Дивногорске, правда въехали не с той стороны, не могли понять, где находимся, навигатор опять нас путал и водил какими-то закоулками. А мы искали заповедник «Столбы».

В интернете я мельком прочла чей-то отзыв о том, что там дивно красиво и не близко идти, фото скал на сайте заповедника тоже впечатлили, поэтому мы вписали его в свой маршрут. И вот, кто ищет, тот всегда найдёт. Даже не пообедав, в 16:00 (к Московскому времени  +4 часа) мы побежали скорее смотреть заповедник. Но внизу кафешек не оказалось, поэтому мы решили, не теряя времени, начать подъём, авось там что-нибудь перекусить найдём. О, какой это было ошибкой! Подъём оказался длиной в 6 км, хоть и по асфальту, но всё время в гору, никаких кафе там нет, только палатка с пончиками через 2 км от дороги (но это были самые вкусные пончики в моей жизни). Начался дождь, а мы без зонтов и плащей. Благо дождь был не долгим, и мы в этот момент «точили» пончики под крышей палатки (внезапный дождик уже не впервой застаёт нас на подъёме к достопримечательностям). Что удивительно, народу, как вверх, так и вниз, идёт много, преимущественно целыми семьями и с рюкзаками, палатками. Последний километр подъёма оказался самым крутым и по натоптанной тропинке, он даже имеет название «Пыхтун». Что примечательно, вокруг бегает огромное количество ручных бурундуков, которых можно кормить прямо с руки. Других зверей, мы, наверное, к счастью, не встретили. У меня родственники "энерджайзеры", готовые бегать по достопримечательностям целый день, но Красноярские «Столбы» подкосили даже их энтузиазм. Я 100 раз пожалела о том, что узнала про этот заповедник и всех на него сагитировала… Но вот уже последняя площадка с детскими каруселями, и закрытой закусочной, и победная надпись с огромной лестницей, что там ещё немного вверх и будут Столбы. Открылось 2 дыхание, я взлетала через 1 ступеньку. А там полянка с деревьями и первый столб: большой камень-гора или скала, называйте как хотите. Симпатично, но он в объектив фотоаппарата не помещается, верхушки его не видно. И указатели в разные стороны на ещё несколько Столбов. Мы потратили ещё час, полазив по 2 или 3 из них, на большее сил не хватило. А ведь нужно ещё спускаться обратно, дело к ночи, а ноги уже гудят. Поэтому, в общем и целом заповедник «Столбы» красив, но нас после Байкала не впечатлил, и мы так устали, что не описать словами. К 20:30 спустившись, наконец, до машин, отдышались, проехали 500 метров до ближайшей гостиницы (700 р/номер на 2), помылись и уснули, как говориться, без задних ног. Люди, если хотите посетить заповедник «Столбы» сделайте это обязательно, но отведите на это больше времени.

 

16 день (12.08.13): Красноярск – пос. Приморск - Ачинск (Красноярский край) = 450 км

Утро выдалось жарким и солнечным. Первым делом мы поехали к смотровой площадке на речку Енисей. А ножки-то болят, даже подъём в 10 ступенек был ощутим. Но вид очень красивый, невозможно отвести глаз.

Такие живописные берега, над нами парят орлы, а на речке стелется туман. Задержавшись на небольшую фото сессию и покупку сувениров, поспешили вперёд. Следующий пункт Красноярская ГЭС, именно она печатается на бумажных 10-ти рублёвых купюрах РФ. Нашли, сфотографировали (Дима потом ещё долго сравнивал сделанные фотографии с десятирублёвкой) и дальше на пос. Приморск, посмотреть и искупаться в Красноярском водохранилище. По дороге останавливались в лесу у кедров, Дима мечтал сам достать шишек. Но могучее дерево ему не покорилось, поэтому шишки купили у торговцев в деревне. Зато набрали много грибов, которые и были зажарены на обед во время отдыха у красноярского моря (водохранилища). Вода теплая, солнышко пригревает, после проливного дождя, заставшего нас в дороге к Приморску. В довершении ко всему хотели увидеть Саяны, но в этом географическом месте они только холмы… Вернулись на трассу м-53 к городу Ачинску через Ужур. Был уже поздний вечер, смеркалось, и мы сразу за Ачинском остановились на ночлег в придорожной ГОСТИНИЦЕ (ш. Байкал, д.9а - 2000 р/номер).

17 день (13.08.13): Ачинск (Красноярский край) – Новосибирск – г.Барабинск (Новосибирская область)= 946 км

В этот день только ехали, нигде не останавливаясь, дорога преимущественно хорошая. Кемерево прошли насквозь, а Новосибирск объехали. В 20:30 вечера остановились на ночлег в придорожной гостинице «На посту» (ф.т. Байкал, 1150 км - 1200 р/номер).

18 день (14.08.13): г.Барабинск (Новосибирская область) – Омск - Ишим (Тюменская область) = 687 км

Сутра было очень холодно, но к обеду погода разогревала, и мы уже в машине начали переодеваться из штанов и толстовок в майки и шорты. В Омске сделали ознакомительную остановку, чуть полюбовались городом, посетили наикрасивейший Храм Успения.

Заряженные духовной энергией поехали на Ишим, где проворная сестра уже забронировала гостиницу Солнечная. Это где по дороге на Байкал им достался дешёвый люкс, а мы жили в безоконном 4-х местном. До Ишима добрались рановато, можно было протянуть ещё до Бердюжья, но бронь снимать никто не захотел (800 р./номер). В этот раз мы спали в раздельных номерах с окнами и все были довольны.

19 день (15.08.13): Ишим (Тюменская область) – село Абзаково (республика Башкортостан)= 916 км

Абзаково - эта ещё 1 наша цель поездки, благодаря которой мы так рано сорвались с Байкала. Но сначала выведали у местных жителей Ишима, где это тут у них солёное озеро – памятник природы. Оказалось в 60 км от города в деревне Окунёво. Едва нашли, озеро не приметное в поле за деревцами. А главное мелкое (по колено), на дне ил с лечебной грязью, побарахтались полчаса и дальше в путь. Весь день мы снова ехали в спешке, прошли через г. Курган, объехали Челябинск и потом, свернув на Белорецк, какими-то невиданными дорожками (то яма, то канава), по навигатору следовали на Магнитогорск в горнолыжно-туристический комплекс Абзаково. Всеобщий вывод, не надо слушать навигатор, лучше б поехали по указателям через Магнитогорск. А то он нас ещё и не туда увёл, хорошо остановил добрый гаишник на дороге и указал правильное направление. Добрались до места к 21:00, по телефону заранее забронировали последние 3 номера в туристическом комплексе (1900 р./номер). Как я поняла позже, для родителей это было, как ностальгия по первому горнолыжному курорту и им очень хотелось показать нам Южный Урал. Мы с Димой так устали, что в общем было всё равно где делать привал, лишь бы отдохнуть пару дней от этой гонки.

Хочется отметить важный пункт нашего обеда в Мишкинском районе кафе «Фея». Выбрали случайно, но войдя, вспомнили, что «харчевали» здесь и на пути туда. Кормят вкусно, не дорого и приносят быстро.

Абзаково расположен на территории Башкирии в 60 км от Магнитогорска. Там мы пробыли 2 дня и 3 ночи. На следующее утро я проснулась больная простудой или отравлением, а может переутомлением. Сама не поняла, но суть в том, что весь день я спала в номере, мучаясь, то жаром, то слабостью. Остальные участники экспедиции гуляли по окрестностям, играли в бильярд, купались в аквапарке. 17 августа оправившись от хвори и полная сил, присоединилась ко всей кампании для поездки в курорт Банное. Это в 15 минутах езды от Абзаково, там находится более высокая гора, перепад высоты 450 м. Мы поднимались на неё на фуникулере, вид сверху потрясающий на долину с озёрами. Чистый горный воздух, солнце, и ощущение полного умиротворения. Во второй половине дня мы прикупили шашлык, арбуз и отправились на пикник к озеру. Вот где вдоволь можно было наплаваться и позагорать, вода тёплая.

22 день (18.08.13): село Абзаково (республика Башкортостан) – село Свияжск (Зеленодольский район, Республика Татарстан) = 994 км

Выехали сразу поле раннего завтрака, опять гнали всю дорогу, до дома осталось пару бросков, если постараться. Дорога как обычно в России:  то перевалы, то заплатки и ямы, то, вроде, асфальт сделали. Объехали стороной Уфу и за Казань ушли на 30 км. Темнело, ищем ночлег. Родители припомнили хороший придорожный гостиничный комплекс, где они когда-то останавливались. Но на горизонте только поля и дороги. И вот светится яркими софитами отель «Девчонки». Смутились, вспоминая бордель в Усолье, но все уже устали, а потому решили остановиться и посмотреть. Приветливые девушки у бара предложили свободные номера, заверили, что никаких дам лёгкого поведения здесь нет, и никто с ними на ночлег не приедет. Тогда мы не стали противиться, сняли предложенные апартаменты (1000 р./номер), поужинали и легли спать.

23 день (19.08.13): село Свияжск (Зеленодольский район, Республика Татарстан) – дом, Московская область, г.Королёв = 778 км

Проснувшись по утру, все увидели в окошках своих номеров, остров с золотыми куполами, которые так великолепно сияли на солнце. Спросили за завтраком у хозяев отеля, что это, и оказалось, то «Остров-град Свияжск». Из истории: село в Зеленодольском районе Республики Татарстан, которое расположено при впадении реки Свияга в Волгу на вершине бывшей горы Круглой. Свияжск основан в 1551 году, как форпост войск Ивана IV Грозного. Во время строительства крепости были возведены утраченные на сегодня храмы: собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы и церковь во имя чудотворца Сергия. А так же чудом сохранившаяся деревянная древнейшая церковь Республики Татарстан Троицкая церковь Иоанно-Предтеченского женского подворья Успенского монастыря. Мы решили, что незамедлительно должны туда заехать, так как культурно-духовный отдых является одним из основных пунктов нашей программы, как Вы, наверное, уже заметили.

Со второй половины XVI века до 1926г. Свияжск был уездным монастырским городом. Силуэты церквей Свияжска видны уже с воды. На острове сейчас живёт целая деревня, где есть площадь, музей, столовая, памятники, постоялый двор, кузнеца. До наших дней на острове сохранилось шесть церквей, а в прежнее время их было одиннадцать. Сейчас в Свияжске во всю идёт реставрация храмов, но поскольку мы приехали в понедельник, то почти все они, как и музей, были закрыты, кроме Богородице-Успенского монастыря, где начиналась утренняя литургия, да, и то не в главном храме, а монашеском корпусе. На острове было тихо и безлюдно, погода ясная, мы прошли в самый дальний угол острова, где есть небольшой причал и расположились на живописной площади. Поразило устройство села, такое ощущение, что мы попали в другое время, когда жили бояре и крестьяне. Архитектура домов и устройство улиц возвращает в XVII век, там даже есть таблички в каком доме какой зажиточный крестьянин жил. И есть деревянная крепость, за вратами которой проходят рыцарские турниры по праздникам. Добраться сюда можно от Казани (30 км), в основном с экскурсией или своим автотранспортом. Подробней о чудо-острове рассказывать придётся в отдельном отчёте, поэтому, лучше прочитайте сами по этому источнику http://sviyazhsk.info/arkhitektura/

Культурный отдых отнял у нас 2 часа, поэтому нужно нагонять, ведь к вечеру уже все хотят быть дома. В общем и целом добрались нормально, где-то перед Нижним Новгородом остановились на обед, потом искали объездную вокруг Нижнего, потому что на пути туда мы её не заметили и ехали через город. Но тут сюрприз такую объездную дорогу без асфальта, по каким-то пром. зонам и деревням мы никак не ожидали увидеть, всё думали, навигатор завёл нас не туда. Но нет, это и правда была временная объездная. И вот вечереет, Москва всё ближе и на каких-то последних 100 км мы встали в пробку от Лакинска до самой Москвы «Здравствуй милая столица и окрестности её». К 23:00 были дома, усталые, замученные, но отдохнувшие в скороспешном отпуске.

Итоги:

Длина всего пути туда и обратно 13000 км

Затраты:

на топливо с 1 машины 34000 руб.

на жильё на двоих 22350 руб.

на еду на двоих 19285 руб.

на штрафы с 1 машины 3100 руб.

на экскурсии 5100 руб. (преимущественно везде ездили сами)

на сувениры 9950 руб. (вроде только магнитики зарекались покупать…)

Послесловие: вроде экономный вышел отдых, но не будем забывать, что на Ольхоне мы жили в палатках и питались приготовленной едой, не брали нигде экскурсий, обходясь лишь входными билетами, машиной и своими ногами. Цены за гостиницы указаны либо с 1 человека, либо за 2-х местный номер. В общем по дороге ночлег найти можно, но лучше начать искать его часов в 18:00 (по местному времени), потому что позже Вы можете попасть в ситуацию, когда мест уже нет или сплошные поля и болота вокруг на многие километры.