Северный Кавказ 2019. Перевалы – это вам не игрушки и прочие прелести гор. Путевые заметки.

7 сентября у меня начался большой отпуск. Велосипед и рюкзак были собраны заранее, так что утром мне оставалось только собраться самому и выйти. 

Поезд с Московского вокзала оправлялся в 13:30, поэтому сильно торопиться не пришлось. Погода стояла хорошая,

своим ходом доехал от Лигово до вокзала, там успел позавтракать, обнаружить что во «дворах» вокзала открылась «пятерочка» и что на сам вокзал можно попасть не только с главного входа преодолевая ступеньки и толпясь в очередях.

Можно пройти через двор пригородных поездов и рядом с турникетами  через пункты досмотра, установленные прямо на платформе (для прохода к Сапсанам), пройти к «дальним» поездам. А можно пройти с другой стороны: есть вход со стороны Полтавского проезда, там очередей не бывает и велосипед не надо поднимать. Попасть туда можно либо через проходные дворы с Гончарной улицы, либо в объезд по Гончарной ул., потом направо по Полтавской улице, далее, проехав через «кремлевские стены», по Полтавскому переулку и по безымянной улочке прямо к КПП. Собственно, через этот вход я и проходил. Маразма с театром безопасности и соответствующим сниманием багажа – запихиванием его в рентген установку – обратным навешиванием  багажа на велосипед избежать не удалось.

И вот, он, мой поезд. Эксперимента ради, купил услугу «перевозка багажа в багажном купе», захотел посмотреть, как она выглядит и не хотел заморачиваться упаковыванием велосипеда в чехол и запихиванием его на третью полку, тем более, ехал в купейном вагоне, а там, как известно, мест мало. Думал, что это будет специальное купе, без сидений, с достаточным пространством для багажа. Оказалось, что это обычное купе, обычных размеров, только с одной стороны сняты сидения. С другой – нижнее место осталось, и столик остался. И куча вещей лежит. И я поверх всего этого водрузил свой велосипед. Только перед этим снял переднее колесо, иначе в узких проходах с велосипедом не развернуться. Поставил велосипед, рядом положил колесо, а сверху просто накинул чехол. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути чехол набрасывать не пришлось.

Оставив велосипед, с остальными вещами загрузился в своё купе.  Купе старое, доброе, ламповое (лампочка над кроватью не светодиодная, а накаливания, она дает более мягкий свет). 

У каждого места сделана розетка, так что проблем с зарядкой теперь в поездах нет. Удобно.

Всё, поезд тронулся, путешествие началось.

К 7 утра благополучно доехал до Минеральных вод. Для поездки я  использовал премиальные баллы, их хватило до Мин. Вод. Хватало до Ессентуков, но я решил в Мин. Водах пересесть на электричку, которая по расписанию отходит через 10 минут после прибытия поезда на станцию. И тогда в Кисловодск я приеду раньше поезда (в Мин. Водах поезд стоит целый час). В предыдущий день через приложение решил купить билет на электричку и увидел, что с 1 сентября там стала ходить «Ласточка». Она хоть и уходит на 50 минут позже обычной, но в пути догоняет ее и приходит всего на 10 минут позже обычной.  Купил билет на неё. 

И еще сразу купил билет на велосипед. Как потом выяснилось, зря – у них в сентябре была акция, по которой велосипеды провозились бесплатно.  Ну да ладно, зато не надо было стоять в большой очереди в кассу на вокзале.

С комфортом доехал до Кисловодска и в 9:05 вышел из электрички. В Кисловодске я позавтракал в столовой и, купив воды, отправился в путь.

Предыдущие отчеты путешественников не обманывали – безо всякой вкатки начался крутейший подъем в гору,

который продолжался сначала до кафе «На опушке»,

потом до спуска в Кичи-Балык,

а после него – штурм перевала Шиджатмаз (высота 2015 метров).

И только оттуда затяжной и стремительный спуск в Долину Нарзанов, где я планировал остановиться на ночлег.

По качеству дорога приемлемая, везде асфальт, а после пересечения границы Ставропольский край – Карачаево-Черкессия стал вообще хорошим. Правда, это не сильно помогло. Когда я ехал /шёл в гору, то скорость была 3-5 км/ч. Зато когда начинал спускаться с горы, скорость достигала  63 км/ч, дальше я притормаживал – страшно. Да и в повороты вписываться тоже надо бы. Вот за что люблю горы, кроме сказочных видов – так это возможность с ветерком прокатиться с горы. Такие скорости возможны только там.

Погода была неприветливая. Дул сильный ветер, по большей части встречный, по небу ходили тяжелые тучи. На высоте 1700-2000 МУР температура воздуха упала до +6. И все-же горы надо мной смилостивились – дождя не было. Забегая вперед, скажу, что в этом отношении мне повезло. За весь поход дождя не было. Были попытки дождя, которые тут же прекращались. В ущелье гораздо теплее – целых +12 градусов и нет ветра.

Немного о кафе, которое встретил на перевальчике. Настоятельно рекомендую там сделать паузу, отдохнуть, погреться и отобедать, что я и сделал сам. Из меню там – шашлыки, шурпа, хычины разные, чай, в том числе травяной. И много чего на продажу (мед, чаи, варенья, колбасы, всё местное). Я заказал себе шурпу и травяной чай. Это оказалось очень кстати и вкусно. Отдохнул, согрелся и поехал дальше к Кичи-Балык.

Преодолев все горки, стремительно спустился в долину Нарзанов. Во время спуска произошел неприятный инцидент: на скорости 40км/ч от руля отвалилась экш-камера, на которую записывал свой стремительный спуск. Позже выяснилось, что болт, который был впаян в держатель, просто вышел, и камера радостно поскакала по асфальту, разбрасываясь запчастями. Пришлось экстренно тормозить и собирать камеру по всей дороги. Слава Богу, всё обошлось. Видать гермо-кожух принял весь основной удар на себя, раскрылся, а уже после из него выскочила сама камера. Всё подобрал, собрал – работает. Заново закрепил на руле, подстраховав крепление шнурком, и поехал дальше.

Закончил спуск на мосту через реку Хасаут, собственно, вдоль этой реки и расположилась Долина Нарзанов.

Переехал мост, повернул налево и поехал по грунтовой дороге в поисках места для ночлега. Поплутав некоторое время, нашел прекрасную полянку на берегу реки Хасаут с беседкой. 

Рядом имеется родник, откуда я брал воду.  Палатку поставил на небольшом островке, где есть трава и палатку с дороги не видно было.  А в беседке устроил себе ужин – макароны с цыплёнком с/с и баночка пива за начало похода. Когда стемнело (а темнеет рано, в начале восьмого было уже темно), ушел в палатку и приготовился ко сну. Первый день закончился благополучно.

Ночь была беспокойной. Нельзя ставить палатку рядом с рекой – всю ночь шум её воды сбивает сон. Горные реки достаточно шумные. Также ночью прошел небольшой дождь, и капли которого шумно ударялись о тент палатки. Но, так или иначе, к 6 утра я проснулся, встал, умылся. Несмотря на беспокойный сон, был бодр. Без суеты позавтракал, собрал вещи. Хотел выехать в 8 утра, удалось выехать в 8:40. На выезде из Поляны Нарзанов за мной увязались две собаки, одна сопровождала меня километров 6, вторая целых 10 км, но потом, у одной конюшни отстала. Возможно, ее не пустил дальше местная кавказская овчарка, не знаю. 
Как повелось, первые 15-20 км – пешком в гору, только иногда, на двадцатом километре, удавалось ехать. Почти весь день стоял туман, а может, это я в тучи поднялся. Есть у меня прекрасная фотография в стиле «ёжик в тумане» - коровы, выплывающие из тумана. Их было много-много, что пришлось прижаться к обочине, пропуская их.  
Когда тучи немного расходились, открывались прекрасные виды на горы и долины. Пару раз даже смог сфотографировать.
Длительный подъём  в гору пешком особо не напрягал, так как морально я к этому был готов. Не зря читал старые отчеты. Просто шел себе и шел. На особо крутых подъёмах приходилось напрягаться,  но на асфальте, в хорошей обуви это вполне удавалось. 
В час дня решил что пора обедать. У одинокой сосны рядом с дорогой нашел место и устроил привал. Из камней соорудил очаг, защиту от ветра и приготовил обед (макароны с сосисками). Пока обедал, разговорился с местным чабаном по имени Руслан. Он подсказал, у кого можно будет переночевать.  Но я планировал доехать до реки Харбас, а это дальше, чем его знакомые.
Пожелав друг другу удачи, каждый отправился в свою сторону. Он – гнать стада вниз в долины, я – дальше в горы. 
На одном из подъёмов навстречу ехала машина с туристами. Остановилась. Оказывается, мы встречались в кафе «На опушке». Он подсказал вариант ночёвки – за речкой Харбас есть домики, там можно договориться о ночлеге. Надо только будет после спуска к речке немного подняться в гору.
И вот, наконец, преодолев очередной перевал, начал стремительный спуск к Харбас. Сразу километры начали поглощаться один за другим, скорость иногда достигала 50-60 км/ч, дальше просто не давал разгоняться, чтобы вписаться в повороты и не потерять управление велосипедом. 
Перед финишным спуском  перед поворотом дороги направо стоит остановиться и походить по местным красотам – скалы «аватары». Реально, очень похожи на парящие скалы из фильма.  И на фоне этих скал – вездесущие коровы.  Чтобы осмотреть скалы времени нужно совсем немного, и вот, я снова в седле, проезжаю мимо небольшого обвала и продолжаю свой стремительный спуск к реке. Перед поворотом дорога выпрямляется и открывается неплохой вид на дорогу, на мост, далее на начало подъема и на обход дороги скалы-останца, которая как то отдельно от гор стоит. Красиво. 
Скатившись с горы и проехав реку, начинается подъем в гору. Крутой подъем. Преодолевается по внешнему диаметру серпантина, иначе совсем тяжко будет. Парочка таких поворотов, и вот он, кордон под кодовым названием кафе «Вдали от жён», хотя, как потом мне рассказали, нынче жён ездит здесь не меньше, чем мужей.
Заехав на территорию, спрашиваю у местных егерей, можно ли где-нибудь здесь переночевать.  Мысли были такие – если будет негде или меня не устроит цена вопроса, то вернусь обратно к речке, хоть и жаль будет сбрасывать высоту. На деле всё оказалось гораздо лучше, чем я ожидал: меня приняли очень приветливо, предложили остановиться в вагончике, где есть кровать и, теоретически, можно растопить печку.  При этом за постой денег не взяли. Приятно! Угостили самогоном, закуской, пообщались душевно. Вообще кайф! Показали, где можно растопить баню. Баня – это громко сказано, сарайчик такой, внутри печь, на которой в ведре можно разогреть воду. Но всё же – помыться в теплой воде, да еще целиком – это дорогого стоит. Показали, где взять воду, где есть дрова, ну и если хочу помыться – разрешили топить баню, что я и сделал. 
Грел воду долго, но как же потом приятно помыться и смыть с себя всю трехдневную грязь. После я посидел с егерями немного, а потом ушел в вагончик, где приготовил ужин и попытался разжечь печь. Она нещадно дымила, поэтому решил обойтись без нее. 
Наступила ночь, я в кровати под толстым одеялом, здорово! Ночью выходил во двор, на улице легкий морозец и яркие-яркие звезды. Немного полюбовался ночным небом, пока не замёрз, потом обратно в постельку. Второй день похода благополучно закончился, завтра надо будет добраться до поляны Эммануэля или Джилы-Су.

Проснувшись рано утром (потихоньку вхожу в режим максимального использования светового дня), где-то в 5:20, потихоньку начал вылезать из кровати. Ночи холодные, немного замёрз. Быстренько нагрел воду, сделал чай, запарил кашу, остатками теплой воды умылся. Позавтракал и собрал все вещи. К выезду был готов в районе 7 часов. Уже даже со всеми попрощался, почти сел на велосипед и вдруг, то ли в шутку, то ли всерьез спрашивают – «ты же в Джилы-Су?» «Да», отвечаю. «Загружай свой велосипед в кузов, поехали с нами». А у них нормальный такой Джип-пикап с кузовом и колесами большими, с хорошей проходимостью и вместительностью.
«Мы на поляну Эммануэля едем, на повороте к Джилы-Су выгрузим тебя». А когда выяснилось что мне, собственно, тоже на поляну надо, так вообще предложили подвезти до самой поляны. 
Как я заявлял в анонсе, в походе гнаться за рекордами не планировал, а тут такое предложение, от которого грех отказываться. Тем более, таская груженый велосипед по крутым подъёмам пешком  предыдущие два дня, я, мягко говоря, слегка притомился. В общем, загрузили велосипед с багажом и поехали. 
Вся дорога заняла примерно час, в то время как у меня на неё был запланирован весь день. Пикапчик резво взбирался в горы, шустро летел по асфальту, километры наматывались на кардан. Передо мной во всей красе начал раскрываться красавец Эльбрус. Первая встреча с ним – это величественная снежная гора, возвышающаяся над остальными горами. Сначала небольшой кусочек был виден, но по мере приближения и подъёма, Эльбрус все больше раскрывался во всей своей красе. Начала исполняться моя давнишняя мечта: увидеть Эльбрус вблизи. А с утра он особо отчетливо виден, когда небо чистое-чистое, ни облачка. После обеда обычно его начинают закрывать облака и тучи. Хотел было снять дорогу на видео, но, как назло, в камере сел аккумулятор, а запасной остался в багажнике. Мне оставалось только немного фотографировать, смотреть и впитывать дорогу в себя.
Вот мы доехали до поворота на поляну. Дорога на Джилы-Су уходит налево хорошим асфальтом и извилистым серпантином, а нам направо -  на убитую в хлам грунтовку, которая начала круто взбираться в гору. Это была не дорога, а настоящий танкодром. Пересказ тут не поможет, это надо прочувствовать, когда машина медленно едет, заезжая на камни и проскальзывая по ним. Машина то круто задерет свой нос, забираясь в гору, то наоборот клюнет вниз, скатываясь в яму, то качнет вбок над обрывом так, что даже страшно немного становилось. Американские горки и джипинг в одном флаконе. Такая дорога продолжалась километров 7, точнее не скажу, не засекал. В одной точке (через 2,5 км после начала грунтовки, рядом с вышкой сотовой связи) остановились, чтобы полюбоваться открывающимися панорамами. Я вышел и вдоволь нафоткался. И Эльбрус сфотографировал, и дорогу к Джилы-Су, и поляну и машину, на которой мы ехали.
Приехав на поляну, я оставил все вещи на территории альплагеря и отправился гулять. 
Рядом с лагерем имеется «Серебристый источник», он вскрывается во второй половине лета и вода в нем жутко холодная (градуса 4, не больше). Считается целебным. Решил в нем отметиться, а то, как это – был рядом и не залез в воду. Хода холоднючая и прозрачная-прозрачная. Конечно же, ее можно пить. Раздевшись, буквально на несколько секунд окунулся в источник и сразу вылез, решив, что достаточно. 
Потом на велосипеде доехал до начала ущелья, разделяющий поляну Эммануэля и урочище Джилы-Су, у начала подъёма бросил велосипед и полез гулять по вершинам ущелья. Понизу гулять там никак – обрывы, а внизу бурная река. 
Красиво там невероятно, очень рекомендую туда приехать. Скалы-останцы, «зубы дракона», «Калинов мост» и река, бушующая внизу, на которую можно посмотреть с этого моста – ахал и охал я практически не переставая.
«Калинов мост» - это такой перешеек, соединяющий две стороны ущелья, он как огромная природная арка нависает над рекой на немаленькой такой высоте. Наши доблестные мистификаторы не обошли своим вниманием это место. Придумали мифы про потусторонние миры, что мост символизирует переход из мира Яви в мир Нави. Но это не умаляет всей красоты и величественности увиденного. 
Пройдя через «мост», прошел еще дальше, до места, откуда становится видно урочище Джилы-Су. Сверху ничего особенного: конец асфальтовой дороги, стоянка, на которой теснятся машины, несколько домиков и теплый нарзанный источник. Еще оттуда можно полюбоваться на 40 метровый водопад «Султан». Джилы-Су находится значительно ниже уровня поляны Эммануэля, а учитывая, что я еще на гору залез, спускаться вниз в Джилы-Су не стал. Нашел точку, откуда становиться виден водопад «Султан» и не только он. Рядом с ним падают еще несколько водопадов, не таких мощных, но не менее высоких. Также сверху посмотрел на ванну с термальным источником. 
Насмотревшись, повернул в обратный путь. Прошелся еще раз по склону, перешел обратно через «Калинов мост» и спустился на поляну. Велосипед свой нашел там же, где бросил, на нем я вернулся в альплагерь. Пока ехал, распугивал стада сусликов. Их там не просто много, а очень много – удалось одного сфотографировать, как он стоит на страже. 
Вернувшись к лагерю, учитывая ночные температуры, определился с жильём – мне разрешили воспользоваться домиком, правда комната была без отопления, но должно быть теплее, чем просто на земле в палатке. 
Отобедав и отдохнув (у меня получилась такая внезапная дневка, на день раньше запланированного), решил прогуляться до урочища «Немецкий аэродром». Почему оно так называется, достоверно никто не знает. Только очередные легенды, мол, там во время войны садились и взлетали немецкие самолеты – немцы искали «запасной вход» в Шамбалу.
Время было далеко послеобеденное, поэтому далеко не планировал идти.
Сначала тропа проходит вдоль небольшой реки, забираясь всё выше и выше, потом уходит налево и начинает круто забирать наверх. По ней неторопливо, с остановки я поднимался к урочищу. Тропа крутая, идти не очень легко было. В конце концов, вышел на урочище. Немецкий аэродром – это такое огромное ровное плато, с трех сторон окруженное горами, а с четвертой – небольшая гора. Посередине этого поля стоят два металлических знака неизвестного назначения. Пройдя насквозь это поле (получилось где-то 1-1,5 км в длину), подошел к очередному крутому подъёму: передо мной была стена очередного хребта. Думал, что на этом остановлюсь. Пока шел к этой стене, наблюдал, как по ней аккуратно спускался человек. Когда подошёл, меня понесло дальше: я начал взбираться на этот хребет. Подъём был настолько крут, что я, не наклоняясь, доставал руками землю впереди себя. Жаль, что погода ухудшалась и на горы опускался туман, да и вечерело потихоньку. Так бы я там полазал. 
Дошел почти до конца плато до какого камня. Высота – 3070 метров.  В конце плато – очередной подъём на очередной хребет. На карте в этой точке у меня отмечен родник. Родника не увидел, но усилием воли решил, что пора возвращаться. Хотя очень хотелось залезть на этот хребет. Вдруг там Эльбрус виден будет. Но не будет – стоял сильный туман, а встречный альпинист сказал, что выше сегодня вообще снег выпал. А еще он рассказал, что несколько лет назад пара велосипедистов штурмовали Эльбрус прямо с велосипедами. Вроде бы даже дошли до вершины. Я же, немного полюбовавшись  видами на плато, повернул назад. 
Назад, вниз было идти значительно легче и быстрее, тем более приближающиеся сумерки подгоняли. Снял небольшое видео как я спускался, а когда вернулся на поляну, меня ждал подарок от господина Эльбруса: он ненадолго выглянул из-за туч и дал на себя полюбоваться в лучах заходящего солнца. Классно! Меня это почему-то безумно обрадовало. Минут десять у меня было, чтобы пофотографировать гору, а потом Эльбрус снова скрылся за тучи, да и темнеть начало.

Если коротко  - это было нечто, невообразимо тяжело и при этом очень-очень красиво. Пожалуй, самый трудный день за всё время похода. 
Ночью в высокогорье были уже небольшие морозы, и в домике было холодно. Спал плохо, замерз. Встал в 5:20, завтрак, сбор вещей, старт в 7-15.
Ночью погода стояла ясная, звезды светили настолько ярко, что освещали поляну. Отчетливо виден был Млечный путь и на фоне звезд – черная махина Эльбруса. 
Выйдя рано утром из домика, застал рассвет, когда вершины Эльбруса в первых лучах солнца подсветилась неярким желтоватым светом. А вокруг – еще сумерки.
В 7 часов я уже был готов к дороге. Попрощался с Егерями, вместе понаблюдали, как группа велосипедистов с рюкзачками за спиной бодро проехали мимо лагеря и через какое-то время начали подъём на плато Ирахиксырт. Похоже, они направлялись туда же, куда и я, только налегке.
Я их догонять не стал, а потихоньку двинулся в путь. 
Сначала надо было немного спуститься, чтобы по шаткому мостику преодолеть безымянную речку  - правый приток реки Кызылкол. А после речки начался крутой подъём на плато. Дорога вроде как и есть, но гораздо легче идти оказалось по траве по маленькой тропе мимо пасущихся коров. Дорога была убита в хлам, похоже, по ней просто потоки воды прошли, оставив после себя камни и рыхлую землю.
Подъём был очень крутой, пришлось снять рюкзак с велосипеда и работать челноком: отдельно затаскивать рюкзак наверх, потом возвращаться за велосипедом и его тащить.  И так на протяжении пары километров. Потом подъем стал выхолаживаться, я вернулся на дорогу, появилась возможность тащить велосипед вместе с рюкзаком. Еще позже появилась возможность даже иногда небыстро ехать.
Пейзажи были умопомрачительные: слева раскрывался красавец Эльбрус, он сопровождал меня всю дорогу на перевал, справа – каменный хребет, а вокруг – огромное плато без единого дерева. Сверху – ясное синее-синее небо и вертолет, который туда-сюда летал. То ли учения у него, то ли дежурство, то ли искали кого-то, непонятно.
Преодолев некий рубеж, дорога сначала пошла горизонтально, а  позже начала сбрасывать высоту, постепенно спускаясь к реке Кызылкол. По спуску сначала можно было ехать, но чем ниже спускался, тем более каменистой становилась тропа и, в конце концов, часто приходилось спешиваться  и идти пешком. На спуске у одного из ручьёв я сделал небольшой привал, разогрев воду и растворив пакетик с «супом». Ну и чай еще сделал. Решил время много не тратить, подумав, что время идет, надо на перевал еще успеть. Воды тоже с собой не брал, думая, что будут еще ручьи, и  вообще, должен успеть добраться до Хурзука. Это решение мне потом еще аукнулось.
Часам к 12 спустился к реке Кызылкол. Эта река берет своё начала из ледника Уллучиран и обычно туристы эту реку стараются преодолеть с утра, когда воды мало. Днём ледник начинает таять, и река становится очень бурной, что переходить ее становится опасно, если вообще возможно.  
Это теория. А вот реальность. Целый день терять на то, чтобы дождаться раннее утро, мне не хотелось, поэтому я стал думать, как перейти на другой берег реки. Воды было вроде как не очень много, но поток был очень сильный (и очень холодный), так что вариант перейти вброд отпадал однозначно.  Час или полтора часа я бродил вдоль берега в поисках  подходящего места для переправы и всё-таки нашел условно подходящее место: несколько больших камней, торчащих из реки. По ним можно было перепрыгивать до другого берега.  Сначала попробовал перепрыгнуть с заплечным рюкзаком и палаткой. Удалось. Потом – с большим велорюкзаком. Было страшно, но тоже удалось. И в третий заход – с велосипедом наперевес. Тоже удалось. Ура, можно будет двигаться дальше, не ждать утра. Самое страшное в этих прыжках было – не поскользнуться на камнях и не рухнуть в бурлящий поток воды. В обратную сторону прыгать было почему-то страшнее, боялся соскользнуть. Но обувь хорошо держала, так что всё обошлось. Как я прыгал со всем своим барахлом, снять не мог, но снял место переправы.
После переправы надо было найти тропу. Вроде нашел, но она куда-то не туда меня повела. Мне надо было наверх подниматься, а она шла вдоль реки и вообще не по треку. 
Бросил вещи, стал искать другую тропу ориентируясь на навигатор. Нашел. Чтобы двигаться по ней пришлось снова челночить, причем подъём был сильно круче, чем в самом начале. 
Тропа периодически терялась, но генеральное направление было хорошо видно – на очередное плато, с которого будет очередной подъём.
Пока забирался, встретил группу пеших туристов, они шли со стороны перевала Балк-баши (жаль, не спросил, откуда именно идут, может быть, можно было бы попробовать пойти через перевал Бурунташ, он ниже и ближе) и спускались к реке. Планировали рядом с ней переночевать, чтобы поутру по малой воде перейти реку и продолжить свой путь. Туристы сильно удивились, увидев меня, ползущим в гору с велосипедом, один из них так и сказал: «отчаянный ты – с велосипедом».  Пожелав друг другу удачи, разошлись, каждый в свою сторону. 
Постепенно подъём выхолаживался,  появилась возможность рюкзак водрузить обратно на велосипед  и тащить всё сразу. Ехать всё равно нельзя было, но хоть так.
Тропа то терялась, то появлялась, но уже шёл напрямик к очередному перевальному взлёту. Этот взлёт отнял у меня последние силы, я понимаю, что уже никуда не успеваю и решил поискать хоть что-то, пригодное для устройства лагеря. Выбрал место между двух больших камней, чтобы немного закрывало от ветра, недалеко от очередного перевального взлёта. Ниже была ровная площадка и на ней полянка с выложенными полукругом камнями – видать, место для палатки, но даже эти несколько метров подъёма я не захотел терять, понимая, что потом заново их набирать надо будет. Ну и чем выше – тем раньше в лучах солнца утром окажусь.
И вот тут аукнулось мое решение не брать воду в надежде найти её позже: плато абсолютно сухое, никаких источников воды на нём нет, есть только два полностью высохших русла местных ручьёв. Воды у меня – чуть больше литра, пришлось сильно экономить. Налил стакан воды для чая, добавил немного для варки макарон и оставил чуть-чуть на утро чай сделать. Чтобы умыться, воды уже не хватало, пришлось обойтись влажными салфетками. Положение немного спасли 2 яблока, которые я с собой взял – они сочные были.
В горах темнеет быстро, а еще начал спускаться с гор то ли туман, то ли тучи наползать. И небольшой ветер. В шесть вечера было уже достаточно сумрачно, поэтому немного побродил по плато, посмотрел сверху на то, как из ледника вытекает Кызылкол, на то, как обвалился один из склонов горы и вернулся к палатке. 
Сделал себе ужин, но не смог его есть, даже, несмотря на то, что нормально ел только рано утром. Видать, так усталость проявилась. Попил чаю, поковырял ложкой макароны с тушенкой и отложил их на утро. Яблоком обошелся. 
Это была самая экстремальная ночевка: на высоте 3200 метров и без воды. И быстро холодает.

За ночь замёрз капитально, спал урывками. На себя натянул всё что мог. Впервые, в качестве дополнительного утепления использовал велочехол: прямо в спальном мешке залез в него. Какая-никакая дополнительная защита. Термометр в палатке показывал -2, снаружи, подозреваю, было еще холоднее. Никогда еще так не ждал, когда взойдёт солнце – уже не спал и просто выжидал. А оно всё не выходило. 
В 5 утра я уже совсем не спал и прямо в палатке разогрел остатки воды и сделал себе чай. Подогрел вчерашние макароны. И даже чуть-чуть осталось воды, чтобы почистить зубы.
Удивительно, но несмотря на все трудности, поутру я чувствовал себя вполне сносно. Не простывал, успевал отдохнуть (или это мне так казалось), утром было всегда хорошее настроение, особенно радовался, когда, наконец, солнце осветило мою стоянку. Этим утром было примерно так же, только очень холодно поначалу. Пока собирался, было время еще раз прогуляться по плато. Утром оно выглядело не таким мрачным, возможно из-за утреннего солнца. Еще раз спустился к месту, откуда видна ледяная пещерка, из которой вытекает Кызылкол, сфотографировал её.  И ровно в 7 часов стартовал и продолжил свой нелёгкий путь.
Вот что я написал в своём походном дневнике (без какой либо редакции):
«Вот почему другие этот участок проходят за один день (от поляны Эммануэля до Хурзука), а я не смог? До перевала смог дойти только к 13 часам. И это всего ~ 4 км. 
Было не легче, чем вчера, а даже тяжелее. 
Во-первых, без воды, от жажды спасался, надкусывая яблоко.
Во-вторых, ни одного метра на велосипеде. Причем значительную часть пути работал челноком: рюкзак отдельно, вел отдельно. И чем выше становилось, тем короче дистанция.
Где-то по пути смог раздобыть воды из ручья.
Достигнув перевала, что-то никакой эйфории не испытывал. Было – «ура, наконец-то», «я молодец, я смог». Перевал достиг в 13:13. Снял записку, положил свою».
А теперь расскажу, как это выглядело, подробнее.
Почти сразу же начался подъём на очередной перевальный взлёт. Это неудивительно, так как лагерь стоял рядом с ним. Сначала тропа шла под тем углом, когда реально было тащить велосипед с рюкзаком. И это было хорошо. Но когда тропа свернула с отрога и пошла вглубь горы, пришлось поработать челноком. Поначалу получалось чередовать  челночество и тасканием груженого велосипеда. Для ускорения я уже не крепил рюкзак, а вешал его прямо поверх пенки с палаткой (они были закреплены прямо на багажнике). В заплечный рюкзак была сложена часть вещей из велорюкзака, он всегда был на моих плечах. Силы как то быстро кончались. То ли склон очень крутой, то ли высота сказывалась. Таскание вещей давалось очень тяжело.  Даже пустой велосипед тащил каких-то жалких 10-20 метров с перерывами. Рюкзак тоже тащил 10-20 метров и всё, не мог больше.  С собой у меня был баллон с воздушной смесью для дыхания. Решил для восстановления сил и профилактики горной болезни попробовать его использовать. Вскрыл, делал несколько вдохов и шёл дальше. Не знаю, помогло мне это, или нет.
Чем выше забирался, тем больше от тропы оставалось только одно название. Если бы не метки, то вообще можно потерять её. 
Но зато чем выше поднимался, тем более замечательные виды открывались взору.  Если смотреть на север, то виден Бербамыт, если смотреть прямо перед собой, то почти на уровне глаз и близко-близко – Эльбрус. На восток – виднеется плато Ирахиксырт, по которому вчера поднимался. А справа – склон той горы, по которой я поднимался.
У меня в телефоне стоит приложение с картой, в которую я также загрузил свой трек. Так на этой карте недалеко от перевала  была отмечена точка как «родник» прямо на ручье, который, если верить карте, протекает ниже тропы. Дойдя до места, отмеченного на карте, визуально ничего не увидел (кроме очередного круга, выложенного камнями), но оставив всё и взяв только бутылку, спустился на место, где этот ручей должен протекать. Действительно, если прислушаться, то становится слышно журчание ручья. Но самого ручья не видно, журчание издавалось из-под камней. Решил пройтись по ручью. И нашел относительно большой камень, за которым ниже по течению было немного расчищено место, и там видна была вода. Это была очень хорошая новость! Бутылкой туда не подлезть, но можно с помощью кружки набрать воду. Я поднялся до велосипеда, взял вторую бутылку и кружку, вернулся и набрал воды. И с таким удовольствием попил свежей водички, что даже настроение улучшилось!
До перевала оставалось вроде немного, но как тяжело давались эти сотни метров. Перед самым перевалом склон стал еще круче и каменистей, мне приходилось велосипед уже чуть ли не на себе тащить. По камням ехать он вообще не хотел. 
Но всё-таки к часу дня я выбрался на перевал! 
Как только поднялся на него, там почувствовал сильный ветер. Наверху вообще было не жарко. Солнце вроде светит ярко, даже слепит, когда идешь – не холодно. Но как только останавливаешься, быстро остываешь. Так что на перевале я был уже в куртке, в шапке и шарфе с перчатками на руках. И в теплых носках.
На перевале я провел около получаса, отдохнул, снял перевальную записку с шоколадкой, оставил свою с леденцами. В записке допустил ошибку. Не в Хасаут я шел, а спускался в Хурзук и дальше ехал в Зеленчук. Потом устроил фотосессию, сделал пару «себяшек» и просто полюбовался местами. Как потом выяснил, высота перевала всего на 76 метро ниже высоты горы Фудзияма. Приятно осознавать, что я забрался на такую высоту. Видать, предварительные тренировки и восхождения повлияли: никакой горняшки не схватил, никаких болезней, только слабость была на высоте. На всякий случай – лучше всё-таки с собой брать баллончик с воздушной смесью. Весит немного, но может помочь компенсировать недостаток воздуха. 
Где-то внизу  должен быть Хурзук, куда мне надо добраться. 
Отдохнув и налюбовавшись  красотами, сложил все свои вещи как положено и начал искать спуск с перевала. Не так-то легко оказалось найти тропу, сначала меня понесло прямо по крутому склону в ущелью, но быстро сообразил что-то не так. Включил навигатор на телефоне и по нему стал искать тропу. Какое-то время мне пришлось идти по траверсу склона, не спускаясь и не поднимаясь, пока не дошел до меток. Дальше всё оказалось проще – идти по синим меткам вниз, главное, их не терять. Пока шел по каменным осыпям, ориентироваться можно было только по меткам, когда спустился ниже, уже сама тропа стала хорошо читаться.
Вот что писал в дневнике: «Долгий оказался путь. И каменистый. Велосипед постоянно заносило в разные стороны. От напряжения и необходимости держать зажатыми тормоза очень уставали руки. За время спуска три раза упал».  Действительно, было нелегко, но всё равно, гораздо легче, чем вверх ползти. Не забывал иногда останавливаться и фотографировать красоты. Сзади оставался  красавиц Эльбрус и от него я уходил всё дальше и дальше. По эту сторону склона было гораздо теплее, и только иногда ветер приносил прохладу. Я даже постепенно снял с себя часть одежды. 
Вот уже закончился спуск по склону, который примыкает непосредственно к Балк-Баши и продолжился по безымянному отрогу. На нем есть несколько мест, огражденных кругом из камней, где теоретически, в случае необходимости, можно поставить палатку. Но мой спуск продолжался. На границе, где началась трава, я прикрутил педали в надежде, что дальше можно будет ехать. Оказалось, что рано прикрутил. Перед самым окончанием спуска мне надо было преодолеть безымянный ручей. Спуск к нему был очень крутой, а после ручья – очень крутой подъём к тропе. Сама тропа была очень узкой, места было мало. С одной стороны – склон горы, с другой – обрыв в речку. Я смог затолкать велосипед, попробовал поехать по тропе, но зацепился педалями за склон и очень хорошо упал. Хорошо, что не в обрыв. Поэтому дальше аккуратно шел пешком, пока не выбрался в долину. В долину, где уже паслись коровы, я спустился к 16 часам. Тут же отоварился у местного пастуха – он продал мне литр молока и килограмм сыра. И хлеба кусок дал в нагрузку. Убирать всё это не стал, там же, прямо не отходя от его домика, выпил молоко, поел сыра и закусил хлебом. Это был мой такой обед. 
Пообедав, решил спускаться в Хурзук. Для этого надо проехать еще 20 км вниз по каменистой дороге. Хотелось там найти домик, где можно будет принять душ и в тепле переночевать. В принципе, разгонялось хорошо, но часто приходилось тормозить – много разных камней на дороге и сама дорога – это камни. Один раз неудачно проехал, и очередной раз свалился с велосипеда. Обидно, но не смертельно. 
 В самом начале долины пересекал много ручьев – это были источники нарзанов. Но не останавливался – хотел успеть добраться до поселка пока светло (темнеет рано в горах). Ехал навстречу солнцу, оно очень красиво подсвечивало долину. Красиво там.  Сама дорога несколько раз пересекала реку Уллухурзук несколько раз, но не вброд, а по нормальным таким мостикам. На противоположном склоне рос густой лес (значит, сброс высоты был уже значительный), иногда места напоминали Карелию: сосны, грунтовая дорога, камни. А далеко впереди  в дымке – гора, как бы замыкающая долину, визуально делающая её обособленной от всего мира.
В Хурзук въехал примерно в 18 часов, уже скоро должны наступить сумерки. Начал искать ночлег. Медленно проехали мимо домов в поисках живой души. Никого. Через какое-то время мне повстречался местный житель, я спросил у него, где можно переночевать. Но ничего лучше, чем попробовать попросится в мечеть, он не посоветовал. Показал, в какую сторону ехать и я поехал. Увидел магазин, решил там спросить. Обычно продавцы знают всё. Она позвонила своей знакомой и та за 500 рублей согласилась меня принять. Продавщица подсказала, как добраться до дома и я поехал.
Меня встретили очень приветливо. С теплым ночлегом вопрос был решен, а вот насчет помыться  - нет. С водой оказались трудности, пришлось довольствоваться ковшиком с теплой водой. Но и то неплохо. Несколько таких ковшиков – и я почти чистый. После меня угостили чаем с плюшками и местным сыром. Наелся, что не стал даже ужин делать себе.
Поел, попил, можно ложиться спать.

Хорошо спалось. В мягкой то постельке. Проснулся, приготовил завтрак, собрался. Попил с хозяевами чаю, попрощался и выехал в 8 часов. 
Дорога до самого Карачаевска идет преимущественно под уклон по неплохому, а на участке от Эльбрусского до Камменномоста – по новому асфальту. В результате первые 55 км пролетел за 3,5 часа.  Давно забытые ощущения скорости. Всё-таки быстро ехать на велосипеде в сто раз лучше, чем тащиться, ведя его под уздцы. По пути в Карачаевск в районе Эльбрусского есть непонятное место, где стоят заброшенные полуразрушенные дома, фундаменты части из них хорошо подмыты рекой. Что это за место – непонятно, возможно когда-то была база отдыха. Кстати, из Эльбрусского горы Эльбрус не видно.  Почему этот поселок так назвали – непонятно. 
Еще по пути встречается местная достопримечательность – «Замковый камень» или «Камень Карчи». Вот что нашел о нем в Википедии: «Камень Карчи (карач.-балк. Къарча-Таш) или Замковый камень (карач.-балк. Къадау-Таш) — камень, находящийся у впадения в Кубань притока Худес, почитается карачаевцами. Название связано с легендарным предводителем карачаевцев Карчой.
В публикациях XIX и XX веков высказывались предположения о том, что это метеорит, данная теория до сих пор популярна у экскурсоводов и в путеводителях. Современные исследования установили магматическое происхождение камня».
Сейчас это место ухожено и облагорожено, вполне можно остановиться, отдохнуть, чаю попить в беседке. Там я немного отдохнул и поехал дальше.  В Новом Карачае не стал, как это было запланировано, забираться в гору к старой церкви, а поехал прямо, до кругового перекрестка в поселке Кумыш. Там  решил попытать счастья и на развилке трех дорог (из Карачаева, из Черкесска, из Зеленчука) узнать насчет автобуса до Майкопа. Решил сократить маршрут, исключив из него Софийские водопады и перевал Пхия. Подъехал на круг и обнаружил маленькую автостанцию. Там узнал, что 13-13:30 будет проходить автобус Черкесск – Майкоп – Москва. Сам автобус большой, с багажником, но и народу немало. Как сказала кассир – по субботам народ едет на вахту в Москву. В общем, решил дождаться автобус и узнать всё у водителя. Ждать пришлось недолго, минут через 30-40 он подошел. Как и говорила кассир, автобус был забит под завязку, мне не удалось в него попасть. 
Обломавшись с автобусом, собрался ехать в сторону Зеленчукского. А сразу за автостанцией дорога проходит через тоннель. Место достаточно неуютное и опасное (как во всех тоннелях). Я договорился с водителем автобуса, что потихоньку поеду вперед, а он своим автобусом будет прикрывать меня, пока я преодолеваю тоннель. Я медленно поехал. Дорога от станции стала забирать в горку, поэтому быстро ехать не получалось. Уже добрался до края тоннеля, а автобус всё стоял. Я не стал его ждать (неизвестно, сколько он там еще простоит) и двинулся внутрь, включив все свои габаритные огни. Светоотражающую жилетку потерял где-то в горах, к сожалению. 
Благополучно проехав тоннель, остановился, чтобы переодеться  в летнюю одежду. Спустившись  с гор, попал в настоящее лето: +30 точно было. Там же и перекусил, чем Бог послал.
До Кардоникской было около 15 км, до Зеленчука – 26. Время – около 14 часов. Можно двигаться вперед.
Вот только быстро двигаться не удавалось: дорога все время забиралась вверх. Не так круто, как дорога на Джилы-Су, но все равно ощутимо.  Причем я сначала не понял, почему так медленно и трудно едется, вроде асфальт и гор нет, пока не оглянулся назад. Оказывается, я уже довольно хорошо забрался вверх. Дальше приходилось иногда спешиваться (да, я не лютый спортсмен) и идти пешком. Сначала это меня раздражало, а потом как-то незаметно успокоился и принял этот факт. 
За 5 км до Кардоникской дорога вышла на перевал и начала спускаться. В городок въехал достаточно бодро с хорошей скоростью. Там я нашел один известный сетевой магазин, купил воды, банан и мороженое, у входа подкрепился купленным. Посмотрел на карту, сверился с часами, решил ехать до Зеленчукской, решив, что там точно найду ночлег. Не хотелось ночевать в палатке, а очень хотелось принять душ.
Дорога снова начала набирать высоту, но мне удалось не спешиваться, и взять перевальчик не слезая с седла. Возможно, сил предали банан и мороженое. Где-то к 17 часам въехал в Зеленчукской. Сразу на въезде увидел АЗС, на ней надпись – гостевые номера. Недолго думая решил там заселиться. Номер обошелся в 600 рублей, что меня вполне устраивало. В номере душ, горячая вода, чайник и телевизор. Номер двухместный.
Закинул вещи, хозяин заправки отвез меня на автостанцию, где я мог узнать все про автобусы. Мысль сократить часть маршрута не отпускала меня. 
Узнал. Есть несколько рейсов на Майкоп, утренний автобус (в 10:10) может быть большим. На него и попытаюсь  попасть завтра. В крайнем случае – на автобус 11:35 до Невинномыска (но это совсем крайний случай, не хотелось бы его использовать).
Похоже, у меня началась традиционная походная ломка. Вот что написал в своём дневнике: «Продолжать поход сильного желания нет. Устал».
Вернулся в номер, умылся, постирался, приготовил ужин и стал отдыхать. Завтра должно всё решиться.

«Бабло побеждает зло и как оказаться в нужное время в нужном месте»

Достаточно простой день оказался. Попрощался с семьей, угостил их сыром, обменялись контактами. Выехал в 8 утра.
До ст. Дагестанская идет асфальт, дальше надо было свернуть направо, перейти реку Курджипс и по тропе добраться до Красного Дагестана, где снова выйти на асфальт и там уже попасть в Гуамку. 
Через реку перекинут висячий мост, перейдя по нему на другой берег, немного отдохнул и поехал дальше по грунтовой дороге. То, что на карте было нарисовано как тропа, на местности оказалась обыкновенной грунтовой дорогой. В целом даже неплохой, только в середине были большие лужи и грязь. По ней могут ездить машины, но не всякая сможет проехать насквозь: в одном месте дорогу пересекает ручей, там образовалась низина с резким спуском и подъемом. Это место я прошел пешком. 
Дорога вывела меня в Красный Дагестан и, проходит поселок насквозь и выводит на асфальтовую дорогу Ширванская – Гуамка. Два года назад я по ней уже ехал, только в обратном направлении и помню, что ехал преимущественно под гору. Ну, к этому я был готов, поэтому неспешно поехал вверх.  Еще вчера решил ехать сразу в Гуамку, а не в Мезмай, как планировалось изначально. Логика была простая: снять номер, оставить все вещи и по ущелью погулять уже налегке. Время показало правильность этого решения. 
Не доезжая до Нижегородской встретил термальный бассейн, где решил отдохнуть, покупаться, покуда время позволяло. Бассейн стоит 400 рублей в будний день, на весь день с 9 до 18 часов и можно в течение дня приходить и уходить.  Полюбовавшись, двинулся дальше. И тропинка вывела меня… на грунтовую дорогу, чего я вообще не ожидал. На карте там никаких дорог нет, только тропинки. Эта тоже была «тропинкой». Сама «тропинка» на карту была нанесена правильно, и по ней я спустился обратно в поселок. Потом я выяснил, что эта дорога ведет от Гуамки до Мезмая.
Начинало темнеть, поэтому мне оставалось только зайти в магазин и вернуться в свой номер.
В Гуамке неожиданно работает Теле 2, поэтому посидел в интернете, загрузил некоторые фотки и стал готовиться ко сну. 
Всё хорошо,  только какие-то грызуны в потолке скреблись, как будто грызли то ли перекрытия, то ли еще что-то. Потом мне сказали, это какие-то местные белки были. Сам хостел, если честно – на троечку: Ни чайника, ни электроплитки, кухни вообще нет. Санузел убитый. Не стоит он 600 рублей за койку. Ну да ладно. Главное, есть горячая вода, душ и кровать.
Нагулялся так, что писать дневник в этот день не стал, сразу уснул.

В 8 утра пошёл гулять. Хорошо рано утром идти в такие места – народу нет, один на всё ущелье. Два раза обгоняли ранние пташки и больше никого. 
Хоть я и был здесь 2 года назад, меня это место не переставало восхищать. Да и как оно может не восхищать? Настолько оно…. Ну не знаю, атмосферное… Сумеречное, загадочное, немного суровое и оччччень красивое. Настоятельно рекомендую к посещению это место, причем лучше идти рано-рано утром гулять, когда народу мало. 
Весной, когда в реках воды много, ущелье заполнено шумом воды, внизу вода бурлит и переливается. В этот раз я был осенью, вода низкая и река гораздо спокойнее была. Но при этом не менее опасная. Были участки спокойной воды, то так же были участки, где вода бурлила, образовывая водопады и пороги.  И над водой высокое и узкое ущелье с железной дорогой, построенное заключенными в вырубленной скальной полке. Все так же на дне ущелья лежит тепловоз, который рухнул туда в начале двухтысячных. Несколько предупреждений об опасных участках. По пути встречаются мемориальные доски в память о погибших посетителях. Почти каждый год ущелье собирает дань в виде человеческих жизней. Подозреваю, что большая часть трагедий случается из-за человеческой глупости и бравады. С горами не шутят, ноне все это понимают. Не надо там бегать и скакать. Забираться, куда не следует, а велосипедистам – ехать на велосипеде. Ущелье проходить надо пешком, ведя велосипед под уздцы. Тропинка там узкая и идет по самому краю полки.  И вообще, зачем там торопиться? Там хорошо гулять неспешно, впитывая в себя окружающий мир, запоминая его, думая о смысле жизни и ахая от красоты и величия.
После места обвала, пути тоже укрепили, подсыпали щебенку, поставили платформу и от обвала до самого Мезмая пускали дрезину. По рассказам, дрезина ходила до февраля 2019 года, потом что-то у них пошло не так. По слухам – что-то связанное с бизнесом из Москвы. Остались только остановки, указатели и укрепленные пути, дрезины не было. 
К 12 часам вышел к Мезмаю. Там сделал небольшой перерыв с перекусом (у самых путей в начале поселка есть столик со скамейкой, где можно посидеть и перекусить).  После перерыва пошел в Курджипское ущелье до водопада Исиченко. Дорога (точнее, тропа) недолгая, но крутая. Чтобы без проблем пройти по тропе, которая шла по крутому склону, нужна хорошая обувь. И уж точно там нечего делать в шлёпках.  Тропа представляет собой каменистый подъём, иногда это каменные ступени и корни, за которые надо держаться, иногда – тропка, идущая над рекой или вдоль реки.  По пути к водопаду путь пересекает другой водопад (Сандиков), к осени полностью высохший. В самом начале пути встречается водопад «Шестиметровка», больше похожий на пороги.
Добравшись до водопада, полюбовался им. Водопад Исиченко – это река, вытекающая из одноименной пещеры и сразу обрушивающаяся в Курджипс. Даже осенью водопад был красив и гремуч, какой он весной, в большую воду – трудно представить. Наверняка еще более зрелищным. 
Налюбовавшись, повернул обратно. Аккуратно сползая с камней, добрался до начала долины, где есть очень красивое место: в конце водопада Шестиметровка есть заводь, где теоретически можно купаться и вода прозрачная-прозрачная, аж лазурная.  И дно видно. Только не стал я купаться, уж больно холодная река. 
Выйдя обратно в Мезмай, стал искать, где-бы перекусить. Очень есть хотелось. Оказывается, в поселке есть всего одно кафе и по вторникам оно не работает. Сегодня вторник. В принципе, не удивительно, учитывая, что у железной дороги тоже выходной. Тогда нашел магазин купил перекуса, вернулся к тому же столику у рельс и принялся за обед. Пока обедал, думал, как лучше возвращаться: по верхам, через разные смотровые площадки, или тем же путем, как я пришел сюда, то есть, по ущелью. 
Времени было уже больше трех часов, поэтому я не стал рисковать и принял решение возвращаться через ущелье. Итого, я уже в третий раз поахал от него.
Выйдя из ущелья, скинул в номере всё лишнее и, пока не стемнело, сгонял в магазин. На ужин были пельмени с пивом.
Весь вечер сидел и писал дневник за сегодня, вчера и немного позавчера. Написал. Теперь можно ложиться спать. Завтра выдвигаюсь в сторону Отдаленного. И еще надо будет думать насчет Пшехских водопадов.

Выехал к 8 утра. Погода в этот день была очень ветреная, на небе собирались причудливые облака. Я не поленился, и сделал пару фотографий. Дорога, как многие местные грунтовки – каменистая, периодически с грязью. Я знал, что снова еду в горы. Собственно, прямо из Гуамки она начала идти вверх. Но в целом – терпимо. А может, это я отдохнул. Через некоторое время дорога пошла под уклон, стало достаточно хорошо ехать. Вот не знаю, может зря в прошлый раз не поехал по маршруту. Хотя, тогда были сплошные дожди, и эта дорога вполне могла быть трудно проходимой. По ней хорошо ехать только в сухую погоду, какая меня застала в этом походе (еще ни разу под дождь не попал). В дожди она становится мало-проезжаемой, о чем свидетельствуют сохранившиеся грязевые участки, где приходилось пробираться по краю или рядом с дорогой, или рисковать, проезжая прямо по грязной луже. 
Через какое-то время я выскочил на широченный перекресток, которого на карте не было: поперек проходит широкая щебеночная дорога, и дорога, по которой я ехал, начиная от перекрестка, тоже превратилась в широкую щебеночную дорогу, практически шоссе. Такое ощущение, как будто новую дорогу прокладывают куда-то в горы. Встретил местного тракториста, который укатывал эти дороги, и он сказал, что поперечная дорога – это следы прокладки водовода. С верховьев собирают воду и по водоводу отправляют её в Майкоп. Таких водоводов на своем пути встретил несколько. Две нитки по пути в Гуамку и вот еще нитки.
Проехав перекресток с ветерком спустился до пересечения с дорогой Черниговская – Отдалённый (Шпалорез).  Честно говоря, дорога, по которой мне предстояло ехать ближайшие 20 км, меня совсем не обрадовала: пыльный грейдер, постоянно поднимающийся в гору, с трафиком, в том числе, большегрузами. Я плевался, ругался, но продолжал свой путь по нему. Иногда дорога прерывала свой подъём, тогда моё движение ускорялось. На одном из спусков увидел, откуда выезжают все эти большегрузы, и надо же так было случиться, что именно там меня занесло, и я прямо на дороге навернулся. Хорошо, что ехал не быстро и ближайший грузовик был далеко и водитель видел меня, поэтому не разгонялся. Поднялся, отряхнулся и продолжил спуск. Скоро добрался до развилки, моя дорога ушла направо и вверх, а дорога с грузовиками – вниз и прямо. Там я сделал небольшую остановку, увидев домик: решил спросить насчет воды, у меня она кончалась. Постучался в ворота, поговорил с местным работником. Он рассказал, что дальше есть некий кран, из которого можно набрать воду, но при этом взял мои бутылки и набрал мне воды. Еще предложил яблок, которые в изобилии были на территории. Сказал не стесняться и что они очень вкусные. Немного набрал себе их. Попрощался, вернулся к своему велосипеду и пошел дальше. Ехать было никак, больно круто дорога поднималась вверх. 
Ветер усиливался, я наблюдал, как на небе собирались кольцеобразные облака, таким образом, что в центре этих облаков образовывалась туча, похожая на летающую тарелку. Где-то должна хорошо грянуть гроза или даже ураган. Но меня там уже нет. Ветер был холодный, но солнце припекало, в результате я одновременно потел и замерзал. Пот от напряжения лил градом, футболка стала мокрой насквозь, потом намокла и кофта. Возможно, специальная одежда с такой ситуацией справилась бы лучше, но у меня такой нет. Мне становилось холодно, но пот продолжал идти. Неприятно. 
Пройдя немного, я увидел этот кран. Действительно, из него вполне можно брать воду. Я там сделал небольшой привал, съел яблоко. Вкусные, сочные, не обманули люди с водокачки.
Собравшись силам, продолжил путь (пешком, конечно же, подъём крутой был).
К 14 часам я дошёл-таки к повороту на Водопадистый. На повороте устроены две беседки со столиками, неподалёку есть родник. Тут я устроил нормальный обед с горелкой, с горячей едой, с чаем.  Пока обедал, размышлял, что делать дальше. На обед ушел час, за это время я отдохнул, повеселел и решил всё-таки ехать на Водопадистый: негоже быть в 15 км от них и не заехать, не посмотреть самые высокие на Кавказе водопады, как бы сложно не было бы туда добираться.
Дорога в основном на подъем, не так давно её отсыпали щебенкой.  Вполне себе автомобильная дорога, что проходящие мимо меня машины  и подтверждали.
После обеда ехалось веселее, даже сначала брал подъемы, не слезая с велосипеда. Потом были спуски, потом более крутые подъёмы, где я уже спешивался. 
Хотел подойти к ним как можно ближе  к водопадам, но понимал, что сегодня уже не успею. Солнце постепенно клонилось к закату, надо искать поляну для лагеря, с водой. 
Вдоль дороги были поляны. Одну проехал с людьми, решил, что найду выше. А выше всё нет и нет. Нашел одну – но без воды. Навигатор показывает, что через 2 км обзорная площадка и кемпинг. Решил до неё идти.  Немного не доходя, обнаруживаю поляну, а на ней – палатку. То что надо (эту ночь я хотел провести недалеко от людей). Захожу, здороваюсь, спрашиваю, не возражают ли они против моего соседства (нет). Узнаю, где есть родник и в последних лучах заката ставлю свою палатку. Набираю воды, после знакомлюсь с соседями. Милые и гостеприимные люди оказались, семейная пара, путешествуют на своем пикапе.  Посидели, пообщались, чаем с плюшками угостили… В 20 часов решили что пора ложиться спать.
К ночи ветер усилился и разогнал тучи. Когда распогодилось, небо было звездное-звездное. Такое яркое небо можно увидеть только в горах при ясном небе в безлунную ночь. Звезды были настолько ярки, что немного освещали землю, то есть, полной темноты не было. Относительно моих более ранних ночевок, поляна находилась не очень высоко – 1500 метров.
А теперь спать. Завтра водопады.

Проснулся, как обычно, 6 утра позавтракал и частично собрал вещи. На Водопадистый решил съездить налегке, а вещи оставить в палатке. 
В 8 часов, на всякий случай, попрощался с соседями и выехал. До обзорной площадки всего 1,3 км. И это оказалось не место для кемпинга, а кордон со шлагбаумом. Но вид с площадки утром открывается умопомрачительный: стоишь над обрывом, перед тобой горы, внизу – лес, а между верхушками гор – облака.  Очень красиво и можно долго-долго стоять и медитировать на панораму. 
Перед шлагбаумом охранники (или кто они там) прежде чем пропустить дальше, записывают данные посетителя, причем никаких личных данных не записывают. Просто – «турист на велосипеде из такого-то города». Пока меня записывали, общался с собакой. Пока её треплешь за ухо, вся такая ласковая, но как только садишься на велосипед, начинает ругаться. Чтобы уехать, охранникам пришлось её держать. За шлагбаум на машинах не пускают, только пешком. А на велосипеде можно дальше ехать. Только предупредили, чтобы дальше Водопадистого не ехал – там запретная зона. Курорты царя нашего.
Записали, пропустили, я поехал дальше. Дорогу там отсыпали знатную, денег не пожалели: часть горы срыли и насыпали кучу щебенки. Осталось только асфальтом еще покрыть и будет автобан. Но не покроют, не те там природные условия. Периодически происходят оползни и обвалы, как это было несколько лет назад. 
Поднялся на очередной перевальчик, и вот, передо мной раскрылись во всём своем великолепии горы Пшехо-Су и Оштен. Если ехать туда под вечер, то вид на горы будет вообще шикарный: заходящее солнце будет подсвечивать всё это великолепие. А утром солнце немного мешает, фотоаппарату тяжело было красиво сфотографировать горы.
Подъехал к началу тропы к водопадам, а дорога уходит дальше – на урочище Чигурсана, к курортам царя, как говорят в народе. Немного не доезжая до начала тропы стоят какие-то домики – скорее всего, служебные дома егерей и охранников. Не стал уточнять.  На урочище Чигурсана (Лунная поляна) отгрохан горнолыжный комплекс, куда никого не пускают, из-за него даже один из туристических маршрутов закрыли. Ладно, мне всё равно не туда (хотя, теоретически, это был бы кратчайший маршрут до моря).
Оставил велосипед в кустах и дальше по тропе круто вверх пошел пешком уже до самых водопадов. Там их два.  Один бьёт прямо из скалы,  и он есть круглый год, второй, более высокий бьёт из ущелья между скал. Мощным он бывает весной и в начале лета, когда тают снега в горах. Сейчас он больше похож на вертикальный ручей. Я это знал заранее, поэтому особо не расстраивался.
Пока залезал, смотрел на водопады, особенно на тот, что бьёт из центра скалы и думал, заберусь, может душ под ним приму (там есть площадка, где это можно сделать). Но когда забрался, очень быстро передумал это делать: сильный холодный ветер у водопада, да и вода – совсем не кипяток. 
Зато с Водопадистого открываются великолепные виды на окружающие горы и долину с дорогой. 
Налюбовавшись, двинулся в обратный путь. Спустился к велосипеду, выбрался на дорогу и, взобравшись на предпоследний перед шлагбаумом перевал, встретил группу пеших туристов, которые только еще начали свой путь к водопадам (и уже устали даже). А до этого я там был совершенно один – вот один из несомненных плюсов раннего подъёма.
Еще не было 11 часов, а я вернулся в лагерь. Соседи еще не уехали. Так как время было раннее, обедом решил не заморачиваться, а стал сразу собирать вещи и готовиться к выезду. И тут Саша (так зовут соседа по лагерю) предложил подвезти меня до Отдалённого. Он туда собирался проехаться в магазин, да и просто покататься, а его жена решила устроить дневку и никуда не ехать вообще. Я и согласился. Большого интереса трястись на велосипеде по камням, пусть даже и вниз, у меня не было. Погрузил свою поклажу и велосипед к нему в кузов, и мы поехали. Ехали вниз 28 км примерно час. По такой дороге особо не разгонишься. Да еще после развилки она стала ощутимо хуже. То есть, отсыпали дорогу только до Водопадистого и дальше, от поворота до Отдаленного ничего не делали. 
Сбросив высоту около 1000 метров, въехали в Отдаленный (он же Шпалорез). Доехали до центра поселка, где есть два магазина и стояла та самая легендарная «Матрица». В магазине каждый купил что хотел, я сфоткал Матрицу. Пока стояли, прошел кратковременный дождь, буквально, минут на 20. Пока упаковывал свой рюкзак, он уже кончился.
Мне предстояло решить, что делать дальше: продолжить намеченный путь через горы к морю, или прокатиться на «Матрице», изменив последний кусок маршрута. Решил, для начала, съездить на разведку и посмотреть, что из себя представляет путь через горы на перевал. Оказалось, что вполне себе автомобильная дорога (не для всякой, правда машины) – грунтово-каменистая и не очень крутая (вначале). Ну и как-то само-собой решился вопрос с дальнейшим направлением движения: через горы по намеченному маршруту. Я двинулся по этой дороге. Она завела меня немного в сторону от намеченной нитки маршрута, но никаких отвороток не было, поэтому продолжал ехать/идти по этой дороге. В одном месте дорога пересекала ручей, я там на всякий случай решил пополнить запасы воды и там же снова встретился с Сашей, который на своём пикапе спускался с перевала. Он рассказал, что меня ждёт дальше. А ждёт меня двухкилометровый крутой перевальный взлёт. Очень крутой. При спуске с него он немного поджарил тормоза и потом был вынужден стоять минут двадцать и ждать, пока они остынут. А перед взлётом есть неплохая полянка, где можно остановиться и разбить лагерь. Рядом – небольшой ручей, из которого можно взять воду. 
Добравшись до этой полянки, там и остановился. Разбил лагерь, сделал праздничный костер (заодно и грелся от него), ужин. Для себя решил, что это последняя ночевка в этом походе и завтра обязательно надо будет выехать к морю.
Как только стемнело, в лесу сразу заухало, закричало, завыло – проснулись ночные животные и птицы. А я в 10 км от ближайшей цивилизации на краю заповедника. Острые ощущения. Пора собирать вещи и ложиться спать. Время – 19:20.

Всю ночь ухало и вякало, рядом какие-то птицы орали, в общем, спал чутко. 
Встал в 5:30, в 6, в сумерках, позавтракал, в 7:30 тронулся в путь. Ну как тронулся. Сразу же упёрся в перевальный взлёт. Дорога с первых же метров начала настолько крутой подъём, что с трудом удавалось затаскивать велосипед в гору, не разгружая его. Хотя я заранее перераспределил груз, часть вещей положив в заплечный рюкзак.  Дополнительную сложность добавлял щебень, который под ногами просто осыпался вниз и уводил велосипед в занос и камни покрупнее, которые мешали проходу велосипеда (он просто упирался в них). Уклон местами достигал градусов 30, честно. По крайне мере, мне так казалось.  Однако сил хватало, чтобы медленно, с матерком, рывками подниматься вверх все эти 2 километра, и через 1,5 часа я вышел на Грачевский перевал.
Наверху стоит несколько памятников, посвященных защитникам Кавказа. Три из них я осмотрел, к дальним не пошёл. С перевала моря оказалось не видно. А жаль. 
От перевала идет несколько дорог, одна из них идет куда-то по хребтам на северо-запад, а другая, нужная мне – ныряет вниз (именно ныряет, нет там плавного спуска). Тоже вся осыпная, с камнями, но зато вниз.
Через сто метров на дереве увидел табличку, на которой сказано, что проход и проезд  только по пропускам, мол, заповедная зона. Меня, конечно же, это не остановило, только послужило сигналом быть внимательнее. Решил, что по факту разберусь. Если верить карте, до кордона около 25 км.
Лес действительно, дремучий, старый, деревья покрыты мхом и лианами. И тишина… и сумрак местами… Как в лес Бабы-Яги попал. Пока спускался, всё удивлялся, как по такой дороге сюда  что-то может забраться, настолько она крутая была. Ехать практически не удавалось, чаще осторожно проходил с велосипедом. Иногда всё же ехал, не отпуская тормоза. Чем ниже спускался, тем более разбитая становилась  дорога. А через 5 км встретил огромную поляну, где может разместиться несколько лагерей. Меня постепенно начали одолевать смутные сомнения, а точно ли здесь заповедник. А после поляны начались лужи, грязь, колея, как будто здесь лесовозы ходят. И, начиная с этого момента, стало попадаться очень много каштанов. Была бы возможность – насобирал бы. Это съедобные каштаны, их можно пожарить и есть. Но собирать их было неудобно, так, несколько штук закинул к себе в сумку и продолжал спускаться, преодолевая воду, грязь и грязную жижу. Через какое-то время услышал натужный звук мотора. На всякий случай решил уйти с дороги и спрятаться от греха подальше (мало ли что). Через некоторое время мимо меня проехал грузовик ГАЗ с людьми на борту, за ними – подготовленная «буханка» высокой проходимости. Возможно, лесники. А люди в кузове ГАЗона – больше на туристов. Которые ехали на перевал, были похожи. Дождавшись, пока они скроются, продолжил свой путь.
Позже мне стали попадаться различные УАЗики, Джипы с туристами и моя уверенность в том, что я в заповеднике, улетучилась окончательно. Уж больно много народу здесь. Ну и дорога всем своим видом показывает, что её нещадно насилуют (эксплуатируют). Дорога спустилась к реке, и пошла вдоль нее. В одном месте она раздваивается: прямо, вдоль реки, и через брод, а потом круто вверх. Там я сделал паузу, решая, куда двигаться дальше. Вдоль реки идти не хотелось, потому что по камням двигаться очень неудобно. Пошел на разведку посмотреть дорогу, которая ведет вверх. Да, подъем очень крутой был, но зато потом можно было ехать (не считая участки с подъемами, которые дальше могли быть). Я выбрал этот путь.  Потом встретил людей на квадроциклах, и один из них рассказал, что теперь это не заповедник, а нац. парк, и на входе в него дерут по 50 рублей с человека неизвестно за что. И подсказал, что внизу стоит кордон, дорогу перекрыли ГАЗоном, но я смогу его объехать по правому краю дороги, там осталось место. Вряд ли лесники будут гоняться за мной, тем более, я выезжал, а не въезжал. 
Я так и поступил. Никто за мной бегать не стал, вообще, такое ощущение, что они особого внимания не обратили на то, что кто-то выехал. Сразу за кордоном дорога уходит в реку. Надо было как то преодолевать её. Если идти прямо по дороге, то там будет глубоко. Походил, посмотрел и справа от дороги нашел место, где не так глубоко. Там и стал переходить реку, прямо в чем был, не снимая ботинок. Перешёл, остановился. Снял ботинки, слил воду, поменял носки. Через 200 метров снова брод через эту же реку. На сей раз, я снял носки и надел ботинки на босу ногу. Пошёл по «дороге». Вода доставала почти до оси колеса, чуть-чуть рюкзаком черпанул (позже проверил – внутри всё осталось сухим). Вышел. Еще раз выжал ботинки, натянул носки и пошел дальше. Третий брод, уже небольшая речка. Его я смог преодолеть посуху, по камешкам.  После брода дорога расходится на несколько направлений, одна прямо (по треку), вторая налево, третья направо. Я пошел прямо по треку, вышел к базе Газпрома (через весь перевала  идёт газовая труба), прошел мимо базы дальше. Немного пройдя, увидел, что дорога заросла и ведет к реке, чего мне совсем не нужно было. Вернулся обратно, спросил у местного рабочего, как выйти на верхнюю дорогу (нижняя дорога несколько раз пересекает реку, вброд идти мне совсем не хотелось), он показал. Это та самая дорога налево после брода. Спросил его, большой ли там подъем, долгий ли. Ответил, что нет, небольшой. Ну, я и пошёл. Первый взлёт был действительно небольшой, его я преодолел без особых трудностей. Но таких небольших взлётов было много, приходилось часто спешиваться. Среди них встречались и очень крутые подъёмы. Но эта дорога была значительно лучше той, по которой я шел или ехал до этого, так как по ней туристов, скорее всего, не возят (а если возят, то редко). Когда я прошел полпути от базы Газпрома до Марьино, дорога, наконец, начала спускаться с горы.
И вот, я такой весь грязный, мокрый, взлохмаченный выезжаю в посёлок. НА АСФАЛЬТ! А-А-А!!! Это такой кайф – ехать по гладкому асфальту! То есть, по сути, перевал преодолён, я выехал из гор! На одной скамеечке встречаю местных ребят, они показали мне дорогу на шоссе и добавили что до Лазаревской километров 20. От ребят до шоссе дорога очень круто спускается, даже нажимая тормоза, до конца остановится трудно. Очень крутой спуск был. Да еще тормозные колодки были сильно стерты, велосипед почти не держали. Однако, благополучно спустился до шоссе, где есть автобусная остановка, на напротив кафе. Велосипед оставил на остановке, сам зашел в кафе перекусить что-нибудь. Цены в кафе, мягко говоря, не низкие. Однако есть хотелось, поэтому выбрал и заказал себе чебурек с овощами. С мясом у них почему-то не было.  Заказ попросил принести на остановку напротив.
Пока его готовили, вернулся к велосипеду, поменял тормозные колодки, почистил и смазал цепь, смахнул грязь в ключевых местах (последние 20 километров пути испачкали нас знатно). Пару раз пытался начаться дождь, но тут же прекращал. Забегая вперед – он так и не смог начаться. Принесли чебурек, я его съел и тронулся в путь. Время – пятый час, ехать 20 с лишним километров. Но это уже не важно, я по-любому должен буду доехать до Лазаревского.
Вот что написал в своем дневнике про дорогу до Лазаревского: «Еду по асфальту, кайфую. Давно забытые ощущения скорости, когда под горку разгоняешься до 48 км/ч. Были и подъёмы, которые приходилось преодолевать пешком. Но после большого перевала я ехал в основном вниз. И хорошо так ехал, иногда приходилось притормаживать, чтобы вписываться в повороты.
На одном из поворотов произошла первая встреча с морем. Горы, а между ними виднеется (точнее, угадывается, из-за дымки и сумерек) оно, Чёрное море. Оно было серое, так как был уже вечер и тучи в небе, но все равно, я его увидел. Если бы было солнечно и чистый воздух, море увидел бы гораздо раньше – выше, на предыдущем перевале. Поехал на встречу с морем». Уже проехал указатель «Лазаревское», справа за рекой уже высокие дома появились, а шоссе привело в поселок, за которым предполагался затяжной подъём перед финальным спуском. А навигатор предлагает ехать по другому пути: вернуться немного назад, там найти тропинку, которая должна вывести к мосту через реку и по мосту перебраться на другой берег. Дальше ехать по поселку. Кстати, пока ехал вперед, никакого поворота и никакого моста я не видел. 
Вернулся. Нашел эту тропинку (это оказалась именно тропинка, поэтому не заметил её). По тропинке вышел к мосту. Мост оказался подвесной, на тросах и очень длинный и на порядочной высоте. А еще дул сильный ветер, он покачивался и ветер, проходя через защитную сетку, издавал шипящие звуки. Страшно не было, было интересно: идешь, ветер шумит, мост качается, под досками пропасть, сам мост узкий, с трудом разминулся со встречным пешеходом. 
Благополучно перешел мост, умудрившись при этом переход снимать на видеокамеру, спустился по ступенькам вниз и оказался в Лазаревском, только на окраине.  Тут уже никаких гор не был, только дороги. Настроил навигатор, чтобы он вывел меня к жд вокзалу и поехал. Он вывел меня к вокзалу, только почему-то к «черному входу» привел. А напротив него  - «Шанхайчики». Такое нагромождение маленьких и не очень гостевых домиков прилепленных друг к другу вплотную. Теоретически, там можно было бы найти комнату и заночевать, но мне почему-то не захотелось там останавливаться – неуютно там было. Через «Шанхайчики» вышел к берегу. Было уже темно, но я видел море! Здравствуй, море!!!
Постоял, посмотрел на море и решил, что надо искать жильё. Вернулся к вокзалу, только уже к главному входу. Там, у одного из киосков «Услуги по размещению отдыхающих» спросил насчет возможности найти номер. Ответ был – «вряд ли найду, так как я один и ненадолго приехал. А хозяева любят, когда людей побольше и останавливаются на-подольше». Тогда я вышел в интернет и через 10-15 минут уже выбрал подходящий вариант. Заселился за 400 рублей койка в сутки. Но так как был конец сезона, мне достался целых двухместный номер. Правда гостевой дом находится на главной улице, по факту являющейся федеральной трассой. Ну и ладно. Зато крыша над головой есть, хозяева гостеприимные, даже в стиральной машинке постирали мои вещи и ничего за это не стали брать (я предлагал), за что им большое спасибо. Также хозяин подсказал, где и как у него можно будет отмыть велосипед, что было очень кстати. 
На этой прекрасной ноте мой поход завершился. Считаю, что поход мой удался. Из всего запланированного не поехал на Софийские водопады и перевал Пхия. Водопады лучше смотреть весной, а перевалов мне и без Пхии хватило.  Лучше в те места организовать отдельное путешествие и тогда можно еще посетить Имеретинские горные озера. Судя по фотографиям в интернете, там очень красиво. И (или) – на Загеданские горные озера. В формате веломаршрута это можно все осмотреть за 1 неделю, если не торопясь. С погодой мне повезло – обошелся без дождей. Днем тепло – доходило до +30, ночью в высокогорье были заморозки до -2…-5, внизу ночью было +10…+15.

Следующие дни я отдыхал как обычный турист. В субботу работал тюленем, купался в море, гулял по городку, купил себе штаны. Погода была очень ветреной, но солнце светило и море было относительно теплым. Вот вылезать из моря из-за ветра было холодно. Вылез – быстренько обтёрся полотенцем и быстренько что-нибудь надел на себя. 
Ночью разразилась гроза и в воскресение погода сильно испортилась. Утром море штормило, шел дождь и было прохладно. Никто не купался. Я  не собирался купаться, так как в этот день решил поехать на Розу-Хутор. Купил заранее билет «туда-обратно» на «Ласточку» Краснодар – Сочи – Роза-Хутор, это единственная электричка, на которой можно из Лазаревской  добраться без пересадок.  Отправление из Лазаревской в 9:25, прибытие в 11:45. Обратно на эту же эл-ку в 17:18 с прибытием в Лазаревскую в 19:39.  Как выяснилось, этого времени хватает впритык, чтобы успеть посмотреть большую часть курорта, передвигаясь очень быстро. Погода там была гораздо лучше: солнце и +15. Зато когда поднялся на горы, там стояла совершенно другая погода – всего +4, недавно шел снег. Народу было много (выходной, плюс на море делать нечего), но очереди на канатные дороги продвигалась достаточно быстро. За 1600 рублей можно прокатиться на всех открытых канатках в формате 1 раз вверх и 1 раз вниз. Всего прокатился 8 раз. Есть стандартный маршрут, по которому я и катался, заблудиться там трудно, вместе с билетом выдается карта и схема маршрутов, на местности указатели. Сначала поднимаешься на высоту 1600 метров, там пересаживаешься на подъёмник до высоты 2320м, там смотровая площадка. Оттуда спускаешься на высоту 1472 метра в парк водопадов «Менделиха», где много водопадов, можно погулять по разным пешим маршрутам. Есть короткий маршрут к близлежащим водопадам. Можно пойти в другую сторону, куда ведет средний маршрут. Идя по нему, спускаешься еще ниже, смотришь несколько водопадов на реке Менделиха. Если остается время и с собой есть российский паспорт, то можно продолжить  прогулку по длинному маршруту. Паспорт нужен, чтобы попасть в погран зону, там недалеко граница с Абхазией. По этому маршруту спускаешься еще ниже, до отметки 1320 метров, доходишь до смотровой площадки и поражаешься безумной красотой: ты оказываешься над обрывом, а перед тобой раскрывается панорама гор, справа водопадом обрушивается вниз Менделиха, а где-то далеко-далеко Абхазия, на которую, возможно, ты в данный момент смотришь. Очень, очень красиво , уходить и куда-то торопиться совсем не хочется. А если бы еще и народу не было, было бы вообще сказочно. Но народу много и все хотят сфоткаться на фоне гор. Можно отойти в сторонку, облокотиться на перила и любоваться панорамой. Там же, на смотровой площадке есть кафе, где можно перекусить и бесплатные туалеты (и это правильно, нет необходимости бегать по кустам, прятаться за камни).  Но время поджимает, поэтому я тронулся обратно. Если «туда» - ты спускаешься, то «обратно» - приходится подниматься в гору. Многие поднимались еле-еле, я же ну то чтоб бежал, но бодро и быстро поднимался. То ли из-за нехватки времени, то ли просто уже натренировался и шел налегке, без всяких баулов. Из-за этого очень быстро прискакал обратно к той же канатке, на которой спускался в парк и на ней возвращаешься обратно на высоту 2320, где всё так же мокро и туманно, только снег почти весь растаял. Оттуда спускаешься  на «Кавказском экспрессе» до отметки 1350 в Йети-парк. Оттуда можно опуститься  до отметки 1100 в Заповедный лес, где расположена горная олимпийская деревня или, пройдя по тоннелю, прокатиться до «Волчьей скалы» и обратно (там выхода нет, сразу наверх возвращаешься, этакая карусель). Я туда поехал, но ничего интересного не обнаружил. В «Заповедный лес не поехал, не хватило времени. Потом снова садишься в «Кавказский экспресс», поднимаешься до высоты 1660 метро и там уже садишься на первую канатку «Стрела», которая возвращает тебя в долину Роза-Хутор на высоту 560 метров.  Весь этот маршрут мне надо было успеть сделать за 5,5 часов и еще дойти до вокзала, который в 2 километрах. Я успел, но вообще времени нужно больше. 
Очень понравилась мне Роза-Хутор, возможно, еще вернусь туда и на-подольше. И детей возьму.
Вернувшись в Лазаревскую, всё- таки решил купить билеты на более ранний поезд. У меня уже давно крутилась мысль, вернуться домой на несколько дней раньше. Поэтому я купил билеты на вторник, 24 сентября,  а ранее купленные билеты на пятницу  (27 сентября) сдал.
Ночью погода успокоилась немного и в понедельник начала налаживаться. Море еще немного штормило, но это не помешало мне купаться. Остаток дня я провел в приготовлениях к отъезду: на рынке накупил вкусностей домой, в поезд с собой еды. Отмыл велосипед, вечером собрал почти все вещи. 
Во вторник с утра собрался окончательно, попрощался с хозяйкой и выдвинулся в сторону вокзала. Время отправления поезда – 11:16, я вышел рано, времени хватало. Погода была сказочная, море ласковое, я не удержался, вышел на пляж прямо с велосипедом и, напоследок, еще раз искупался в море. И уже после этого поехал на вокзал. 
 Стоянка поезда 10 минут, за это время мне надо было в свой вагон загрузить вещи, а в багажный вагон сдать велосипед.  Всё успел, только в свой вагон я уже возвращался по вагонам. Багажное купе в этом поезде ничем не отличалось от купе в поезде до Кисловодска:  так же с одной стороны сняты сидения и там навалены вещи. Снимаешь переднее колесо, закатываешь велосипед в купе, ставишь, а колесо кладешь рядом. Можно еще накрыть чехлом, если проводники очень упертые, но в этот раз этого делать не пришлось.  В принципе, удобная услуга, но лучше брать билет в соседний вагон, чтоб не бегать по всему поезду. Ну и пожелание РЖД – продумать устройство багажного купе и сделать его более просторным и удобным. 
На этом моё путешествие закончилось, я отправился в холодный и мокрый Питер.