Те, кто читали первое наше описание путешествия на плато Путорана, https://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=60aed752-e3b9-48f7-87cd-96acd2267f6e помнят, что маршрут оказался не завершённым. Помешали этому низкий уровень воды, штормовая погода на озёрах и поломка навигатора. В результате сложения всех этих факторов мы выбились из графика и вынуждены были свернуть маршрут, отказавшись от посещения озеро Кутарамакан - основной цели нашего путешествия. И вот спустя два года была предпринята вторая попытка, которая оказалась удачной. В этот раз нам всё-таки далось полностью пройти этот маршрут. Мы достигли Кутарамакана, посетили один из красивейших на плато Путорана Иркиндинский водопад являющийся кульминацией маршрута, и замкнули кольцо (как и планировалось) вернувшись в Норильск через Хантайское озеро и Хантайское водохранилище. Всего на маршруте были 53 дня, из них 10 днёвок. Соответственно, ходовых 43. Протяжённость активной части маршрута с тремя волоками составила 670 километров. На старте общий вес снаряжения с лодкой был 140 килограмм. Из них 60 килограмм продукты.
Нитка маршрута
г. Норильск - оз. Глубокое - р. Муксун - оз. Собачье - р. Накта - оз. Накомякен - р. Тонель - оз. Кета - р. Амнундакта - оз. Капчук - р. Капчук - оз. Кутарамакан - р. Иркинда - Иркиндинский водопад - р. Кутарамакан - оз. Хантайское - р. Хантайка - Хантайское водохранилище, залив Могокта - р. Могокта - западная оконечность озера Кета - р. Рыбная - порог Орон - г. Норильск.
 
Путешествие к далёкому Иркиндинскому водопаду.

  О чём этот рассказ.

Как уже было сказано, данный маршрут это продолжение эпопеи 2017 года, фактически - повторная его реализация. В этот раз с логическим его завершением согласно плана. Благодаря увеличенному лимиту времени, тщательной проработке и хорошему техническому оснащению, маршрут был успешно пройден в соответствии с графиком. В определённой мере этому способствовала  погода. Высокий уровень воды в этом году значительно осложнил подъём по большим рекам. Подчас приходилось идти на пределе возможностей. В итоге, двигались мы очень медленно. Но в то же время, это помогло нам пройти малые реки - Капчук и Могокту. И если при малой воде пересохший Капчук ещё можно как-то обнести, потеряв на это день-два, то подняться по Могокте было бы нереально. Мы убедились в этом, когда едва смогли пройти его даже при нынешнем, высоком уровне воды. И всё равно последний километр пришлось обносить. При той воде, которая была в 2017 году мы бы там просто не прошли, и нам пришлось бы заканчивать маршрут в Снежногорске.

Что интересно, несмотря на аномальную жару стоявшую около месяца, уровень воды понижался очень незначительно. Оставался почти на том же уровне до самого сентября. Но нам повезло с погодой. Не было штормовых ветров с волнением на озёрах. И это компенсировало потери времени на преодоление рек.

Организационные вопросы и техническое обеспечение.

 Безопасность на маршруте обеспечивалась регистрацией в региональном управлении МЧС Красноярского края, Таймырско Долгано-Ненецкого муниципального района. Если кому интересно, вот реквизиты: г. Дудинка, ул. Советская, д.12. Тел. +7 (39191) 5-75-11, 5-01-11, 5-75-14, Почта: dudinka1@m4c.ru, mchs@taimyr24.ru,  

Туда мы отзванивались каждые 3-4 дня, сообщая им свои координаты.  С регистрацией всё рутинно и просто. Надо лишь отправить заявку с подробным планом маршрута. Но для регистрации, у МЧС на Таймыре есть два необходимых условия. Это обязательное наличие у группы спутникового телефона (или трекера-коммуникатора), а так же страховка покрывающая расходы по эвакуации вертолётом в случае травмы или болезни. Такую страховку на сегодня обеспечивает Росгосстрах. У них есть этот пункт в услугах. Нам она обошлась в 13000 рублей на два месяца.

Так же в обязательном порядке был оформлен пропуск в заповедник. Его конечно выдают далеко не всем. Получить реально трудно. Но если маршрут проходит по охранной зоне, не затрагивая сам заповедник, то сложностей с получением обычно никаких не возникает. Нам же, учитывая нашу прошлую хорошую репутацию и сотрудничество с заповедником, получить пропуск на посещение заповедной территории не составило проблем.

Учитывая прошлый негативный опыт, в этот раз на маршруте у нас было два навигатора OREGON-450 и OREGON-750 с загруженными растровыми картами и спутниковыми снимками. Ну и разумеется сами бумажные карты. Для поддержания связи на месте имелись портативные радиостанции BAOFENG UV-5R. Эти миниатюрные радиостанции показали себя с самой лучшей стороны. На пересечённой лесной местности была устойчивая связь и хорошая слышимость на расстоянии  трёх километров. Таким образом, уходя на волок или разведку, я всегда был на связи с Татьяной, которая в то время была в лагере. Связь была отличная даже из палатки. Помимо этого, мы использовали их как фонарики для освещения палатки, когда ближе к концу маршрута ночи стали тёмными и запас батареек для фонариков быстро иссяк. Литиевый аккумулятор этой радиостанции имеет достаточно большую ёмкость и нам его хватило на всё время маршрута. Для связи с внешним миром мы используем спутниковый телефон «Iridium 9555» Сим-карта на 75 минут со сроком действия два месяца обошлась нам 17 тысяч рублей. 

Описание маршрута. Или как всё это было.

 Вылетали как всегда, из Домодедово. На перелёте Москва-Норильск в этот раз удалось значительно сэкономить, взяв билеты по льготному тарифу для пенсионеров - 4300 рублей за билет, вместо 17000. Приятный такой бонус от авиакомпании S7.

Три дня провели в Норильске, закупая продукты и привыкая к часовому поясу. В этот раз нашлось время побродить по Норильску и запечатлеть его виды. Собственно, здесь в июле нет ночи, круглые сутки светит солнце. Ночь угадывается только по отсутствию людей на улицах. Вот несколько фотографий.

PHOTO_20190709_231720
 
PHOTO_20190709_231856
 
PHOTO_20190709_232718
 
PHOTO_20190709_233217
 
PHOTO_20190709_234622
 
PHOTO_20190709_233810
 
PHOTO_20190709_235224

Как видите, город ухожен и чист. На улицах нет ни одной соринки. Что интересно, магазинов великое множество и некоторые из них (в частности супермаркет «Океан») работают круглосуточно, что очень  удобно. Из продуктов практически есть всё, поэтому с закупкой продовольствия проблем не возникает. Но больше всего нам понравился супермаркет «Югас», потому как самый большой выбор оказался там.

 Благодаря прежним связям в Норильске удалось выйти на хорошего человека, который забросил нас на своем небольшом, но достаточно быстроходном катере в дальний конец озера Глубокое (это 120 километров от Норильска) за 15000 рублей. Для сравнения - в 2017 году мы заплатили за моторную лодку 25000 рублей. А здесь же вполне комфортабельный, закрытый катер. Правда, поколотило на волнах здорово. Но и скорость была приличной, 45-48 километров в час.

IMG_3557
 Идём по реке Норилке
 
IMG_3559
Река Талая. Отсюда уже видно горы
 

 В этот раз весна была поздняя, и озёра очистились ото льда лишь 6 июля. Стартовали мы 12 июля и планировали, что нас закинут в дальний конец озера Глубокого, в устье реки Муксун. Но уровень воды оказался настолько высоким, что там невозможно было найти место высадки. Вся долина реки была затоплена, лес стоял в воде. В итоге нас подняли вверх по реке ещё на 10 километров, где с трудом нашелся островок твёрдой почвы, и реально можно было пристать и выйти на берег.

IMG_3561Разлившаяся река Муксун. Видно затопленный лес
 
IMG_3563Катер высадил нас на берег и покидает
 

Место не очень весёлое – заболоченная местность, кочки и горелый лес. Уже одним своим видом оно навевало тоску. Но вариантов не было. Тем не менее, в этом неприветливом месте нашлось вполне уютное, удивительно мягкое место под палатку. Едва успели выгрузиться и поставить лагерь как началась гроза и хлынул страшной силы ливень. Грохотало над головой и разряды молний сверкали прямо над нами. Так продолжалось несколько часов. И лишь к утру это всё стихло. Палатка до удивления показала себя надёжной. В ней было по домашнему уютно, тепло и комфортно, и ни капли сырости.  

 Весь следующий день посвятили отдыху и подготовке к выходу на маршрут. Накачали лодку, перепаковали продукты и снаряжение. Я сплавал вверх по реке на разведку, чтобы оценить возможность подъёма, потому как галечники все были затоплены, а течение довольно сильное. Забыл взять с собой навигатор, и опять заблудившись в многочисленных протоках среди затопленного леса, оказался в тупике. Пришлось возвращаться.

IMG_3275_1Живописный островок на реке
 

Со второго захода удалось подняться за три часа на 7 километров, до живописного островка, присмотрев его в качестве места для первой стоянки.

 Обратно спустился за час. Как оказалось, затопленная пойма тянется только первые три километра. Дальше скорость течения увеличивается, русло разбивается на большое количество проток, где уже нет спокойной воды, быстрины чередуются с перекатами. Ситуация показала, что несмотря на высокий уровень воды двигаться вверх возможно. Надо лишь идти вплотную к берегу и выбирать места с небольшой глубиной, периодически меняя берега и выбирая наиболее мелководные протоки. Это вселило уверенность.

 Наши первые дни маршрута выпали на выходные. В связи с этим на реке оказалось много народу. Помимо лодок по реке регулярно проносились с жутким воем аэроходы. Подчас довольно мощные, серьёзных размеров. Казалось бы, никому до нас нет дела. А нет, местные мужики на Казанке, приехавшие на рыбалку, завернули к нам в гости и угостили рыбой, подарив сига и щуку, которую только что вытащили  из сетей. Такой вот народ на севере – всегда стараются помочь, хоть мы ничего и не просим. Весьма приятный сюрприз в самом начале пути. А то ведь когда будет у нас своя рыба ещё неизвестно.

Река Муксун

Первый ходовой день смогли подняться на доверху загруженной лодке всего 7 километров и встать лагерем на том самом островке, с которого открываются не менее красивые виды на окружающие горы и ландшафты реки.

IMG_3277_1Стоянка на острове
 

 День выдался жарким, хотя до этого было довольно холодно около +8. Забегая вперёд - скажу. Почти все дни на маршруте нас сопровождала тёплая, а временами даже очень жаркая, солнечная погода. Даже последние дни путешествия, в сентябре, было вполне комфортно, около +15. Но едва мы успели вернуться в Норильск, как на следующий день выпал снег и началась метель. Такое вот странное совпадение - словно погода сознательно щадила нас, выжидая нашего возвращения с маршрута.

IMG_3278_1Течение в реке Муксун довольно сильное
 
IMG_3279_1Туман над рекой
 

 Вечером над рекой появился туман, предвещая хорошую погоду на завтра. Но как оказалось, это обманчиво. С утра действительно было солнечно. Но к полудню начался ливень, который застал нас на небольшом галечном островке посредине реки. За неимением возможности спрятаться – пришлось пережидать на месте, стоять и мокнуть рядом с лодкой – ожидая, когда всё это закончится. К счастью оно продолжалось недолго. Выглянуло солнце, и мы высохли прямо в процессе работы, поднимая лодку на бечеве через перекаты, идя по затопленному бечевнику там где позволяла глубина. Правда, пришлось постоянно метаться от берега к берегу, ища возможность пройти, потому как не везде это удавалось. Основными препятствиями здесь были быстрое течение и высокий уровень воды.

IMG_3280_1Ландшафты разлившейся реки Муксун. Затопленные галечники и острова
 

Нынче, чтобы не заблудится в этом лабиринте проток и не попасть в ловушку, как было в прошлый раз - шли по заранее нарисованному на спутниковом снимке и загруженному в навигатор треку. Вышедшая из берегов река широко разлилась по низине, затопив поросшие ивняком низкие острова.  По затопленным галечникам особо не разгонишься, поэтому ползли с черепашьей скорость, с трудом преодолевая напор воды. Итог – четыре с половиной километра за 5 часов. Особенно досталось на последнем участке перед озером, где река собирается в единое русло. Протока, по которой мы поднимались, отделяясь тут от основного русла, делает крутой вираж. Вся вода устремляется  под наш вогнутый берег, образуя мощный прижим со стремительным течением, размывая снизу осыпающийся склон с карнизом  высотой более метра и нависшими над водой корнями деревьев стоящих тут у самого края. Долго думал, стоит ли тут рисковать проводить, или делать обнос. Уж слишком большой был риск лишится лодки. Внизу по кромке воды не пройти, а наверху деревья. В итоге пошли по верху. Двойной тягой, идя по самому краю обрыва - поочередно передавая и перехватывая верёвку из рук в руки со стороны реки через стволы стоящих на краю деревьев - всё же победили эту «горку». Хотя адреналина хватили с избытком, когда течение самих нас едва не утащило в струю. Отдышавшись,  двинулись дальше. Отсюда река до самого озера пошла уже одним руслом. Зелёная полоска берега (как на этом фото)   сейчас была под водой. Но благо, под самым берегом глубина не скрывала сапог. Удалось провести лодку, держась руками за нависающие ветви кустов и деревьев, переплывая глубокие места. Дополнительную проблему создавали переполненные водой притоки текущие с гор, в частности ручей Дакит. Впадая в реку Муксун несколькими руслами, он намыл глубокие промоины с нагромождением выкорчеванных деревьев и зыбучим песком на дне. Обойти это по воде на вёслах, не всегда получалось. Течение тут же сносило назад. Приходилось переползать, прижимаясь к берегу прямо по стволам лежащих здесь деревьев, цепляясь за ветки и сучья.

 Когда подошли к озеру, пришлось переправиться на восточный берег, потому как западный, по которому мы шли, оказался непригоден для стоянки, представляя собой обширную затопленную низину, ощетинившуюся торчащей из воды щёткой низкорослого ивняка.

IMG_3281_1
 Здесь у истока реки из озера стоит добротная рыбацкая база, с домом и отличной баней. Сейчас она была свободна, и в связи с этим было решено устроить здесь днёвку с помывкой в бане. Тем более рядом в 100 метрах нашлась удивительно красивая уединенная полянка, окруженная со всех сторон стеной леса и видом на реку. Поставили палатку, и стало совсем уютно. В завершении этого удачного дня, тот вечер подарил нам поистине сказочный закат.
IMG_3282_1
 
IMG_3283_1

Последующие два дня - днёвка и путь вдоль западного берега озера Собачьего к реке Накта ничем особенным не выделялись. В принципе и рассказывать даже нечего. День, как по заказу – выдался тёплый и солнечный. Как и планировалось, отдохнули и протопили баньку. Банька была просто потрясающая. Аккуратная и чистая, полы в предбаннике застелены линолеумом. От бани к реке настелены мостики из досок, по которым очень удобно после парилки бегать окунаться в реку, наслаждаясь контрастом и чистейшей водой. Пробовал рыбачить. Удалось поймать двух небольших хариусов. Так сказать – первая рыба на маршруте. В общем, день был прекрасен. И даже комары особо не донимали. Лишь только под вечер они начинали проявлять активность.

IMG_3564
Река Муксун вытекает из озера Собачьего
 
IMG_3565
На плато ещё много снега. Видны водопады на переполненных водой ручьях
 

 На следующий день направились вдоль западного берега озера Собачьего к устью реки Накты. Как и предыдущий день, стояла ясная солнечная погода. Лишь только лёгкий накат гнало с восточной оконечности озера, на котором нас слегка покачало.

IMG_3291_1
На западном берегу озера Собачьего. Около рыбацкой базы
 

 На западном берегу есть две базы рыбаков, тоже с домиками и баней. Возле одной мы остановились на обеденный перерыв. Обычно здесь почти всегда бывают люди. Но выходные закончились, и на озере уже два дня стояла мёртвая тишина.

 Из-за высокого уровня воды местность стала неузнаваема, и приближаясь к устью Накты мы опять проскочив основное русло залезли в одну из проток. Пришлось делать небольшой круг, чтобы исправить ошибку. На острове с аншлагом, который в устье, в этот раз останавливаться не стали. Решили подняться вверх по реке насколько это будет возможно и там найти стоянку. Как я уже говорил, реку было не узнать. Там где два года назад я ловил на маленьком безобидном перекате хариусов, сейчас перед нами мчался мощный поток во всю ширину русла. Вода затопила полосу прибрежного галечника, подступив прямо к кустам. Чтобы пробовать идти здесь на вёслах, даже не было речи. И это в самом устье, где она впадает в озеро. А о том, что нас ожидает выше по реке, страшно было даже представить.

 Сразу решили идти западным берегом. Тем более переправится на восточный, нечего было и мечтать. Там на всём протяжении вдоль кромки воды были огромные камни, и вдоль берега тянулся косогор заросший багульником. Хотя и на этом тоже было не очень - пойма заросшая ивняком, но был шанс подняться выше и найти сухое место. К счастью глубина под берегом оказалась не столь серьёзной – менее чем по колено. Держась за кусты, шаг за шагом удалось подняться на километр до нормального леса, ведя лодку на бечеве. Здесь, в окружении раскидистых елей на поляне усыпанной ярко-жёлтыми бутонами цветущих жарков нашлась ровная живописная полянка.

Река Накта

Поспать, к сожалению не удалось. Деревья стояли достаточно просторно и не создавали нужной тени. Солнце разбудило довольно рано, устроив внутри палатки сауну. Идти же в такую жару перспектива была малоприятной. Поэтому вышли на маршрут уже вечером, когда спала жара.

 Забегая вперёд должен сказать - подъём по реке Накта оказался наиболее экстремальным эпизодом всего путешествия. Если в прошлый раз по низкой воде мы прошли всю Накту от озера до озера за 7 часов то в этот раз затратили на её прохождение 2 дня. Вымотала нас она окончательно. Шли уже на грани возможного, буквально валились с ног от усталости. Впрочем, чтобы понять, что представляет собой при таком уровне воды река имеющая падение 26 метров на 4 километр– достаточно взглянуть на фото.

IMG_3292_1

И вот представьте, что вам тут против течения надо поднять на бечеве гружёную лодку весом 140 килограмм. Сквозь это месиво сплошных порогов. Но до них надо было ещё дойти.

 Сразу вверх от нашей стоянки начался участок с разбоями, где река делится массивным островом на две равноценные по полноводности протоки, которые в свою очередь разливаясь по большой площади образуют кучу мелких островов. Воды оказалось столь много, что она, не вмещаясь в русло, подтопила весь прибрежный пойменный лес с густым подлеском в нижнем ярусе, прорезанный уходящими в глубь леса глубокими промоинами-старицами. Поначалу ещё можно было идти по воде вдоль кромки берега, ведя лодку на бечеве и переплывая эти протоки. Но потом начались лежащие в воде деревья, которые невозможно было обойти из-за стремительного течения и большой глубины. В общем, тупик.

 Надо ли рассказывать, каково это было перетаскивать по частям в несколько ходок всё наше неподъёмное имущество по этому лесу, ломясь с рюкзаками на плечах через затопленный ивняк, не зная куда ставить ногу. Но и это не всё. Наиболее сложной задачей оказалось протащить там лодку. Не удивительно, что на преодоление этих 300 метров мы потратили 3 часа.

 В верхней части у начала разбоев, где река разливается в ширину более чем на 100 метров, в лес вклинивается массивный залив. Деревья тут растут плотной стеной прямо вровень с кромкой воды, и глубина под берегом около метра. Залив мы переплыли, но дальше опять вдоль кромки воды непролазные дебри. Пришлось идти прямо по руслу, почти пояс в воде удерживая одной рукой лодку и другой  держась за нависающие над водой ветви деревьев. Благо, течение там оказалось не столь сильным и продолжалось это недолго, всего каких-то 150 метров. Но высоты болотников  не хватило, воды зачерпнул до краёв.

 Далее местность преобразилась, ландшафт сменился на ягельник с лиственничным редколесьем, русло реки сузилось до 50 метров и увеличилась скорость течения. Река превратилась в сплошную шиверу. Но берег стал вполне пригоден для проводки, хотя и с навалами крупных камней вдоль кромки воды. Теперь не надо было лезть в воду и единственным препятствием оставалось только усилившееся течение. Имея твёрдую опору под ногами, уверенно справились с этим течением и достигнув острова образованного сухой протокой, остановились перед серьёзным порогом, который (и так было понятно) надо обносить.

IMG_3293_1
Река Накта. Порог напротив нашей стоянки
 

Изрядно измотанные мы понимали, что нам необходим отдых. Надо было найти такое место под палатку, чтобы солнце не мешало утром спать. Этот островок как нельзя лучше подходил нашим требованиям. Потому как зарос густым ельником. Здесь мы и остановились.

IMG_3297_1Тяжко здесь пришлось
 

С утра как всегда - ясное небо и на небе ни облачка. Ветра нет совсем, листва на деревьях даже не колышется. Судя по всему, река дальше обещала быть более серьёзной. Вчера видел тропу идущую вдоль берега. Решил сходить днём на разведку, чтобы оценить шансы и принять решение – проводить, или обносить оставшееся пешком.

IMG_3305_1

В 400 метрах выше по реке, на повороте внушительный порог, с полутораметровой бочкой у скалы под нашим берегом - самый мощный на этой реке.

IMG_3299_1

На противоположном берегу лежит перевёрнутый вверх брюхом аэроход. Видимо он потерпел здесь аварию и был брошен.

IMG_3301_1

Дальше за поворотом перспектива тоже не радостная – вода буквально кипит, всё в белых бурунах. Хотя до озера отсюда остаётся совсем немного, полтора километра. Но вот реальность прохождения вызывает сомнения. Река здесь прорывает мореную гряду, образуя  с нашей стороны круто спускающийся вплотную к воде высокий берег.

IMG_3300_1

Решил подняться наверх, поискать тропу. Вопреки ожиданиям, ровного сухого леса с ягельником там не оказалось. Вместо этого сильно расчлененная местность, представляющая скопление мореных холмов с густым подлеском из карликовой берёзы в нижнем ярусе. Проще говоря – ерником. Тропа нашлась быстро, но она оказалась едва заметной, и очень скоро спустившись к двум маленьким озерцам, затерялась в сырой низине среди непролазных зарослей. Было понятно, что здесь мы далеко не уйдём. Надо было искать другой путь. Решил выйти кратчайшим путём обратно к реке и попал в пойму какого-то ручья, с плотными зарослями высокого ивняка. Пока выходил из леса, продираясь через них, перегрелся до такой степени, что едва не хватил тепловой удар. Почувствовал общую слабость, как стучит в висках от подскочившего давления и ощущение, что сейчас вот из носа хлынет кровь. Лишь только купание в холодной воде привело в порядок. Но для полного восстановления пришлось искупаться ещё два раза с интервалом около 15-20 минут. Вернулся обратно вниз по реке, предварительно заглянув выше за поворот. Оттуда уже видно озеро. Разведка показала, что провести по воде лодку можно, хотя это будет явно нелегко. Но других вариантов не было. И разумеется, придётся обносить эти два порога.

IMG_3303_1Такое вот зрелище представляет река Накта
 

Эта прогулка по жаре показала, что в такую погоду мы не ходоки. Поэтому на маршрут вышли около 10 вечера, после того как солнце спустилось к горизонту и спала жара. Чтоб ближе было носить груз, лодку спустили на воду в 50 метрах выше главного слива, чуть дальше большого камня в русле. Загрузили и стали проводить. Реальность оказалась хуже чем ожидалось. Лодка никак не хотела идти вверх и постоянно садилась на огромные валуны, подводные камни разбросанные в русле. Чтобы  иметь возможность хоть как-то лавировать между ними надо было заходить в воду подальше от берега, ступая по скользким камням, рискуя оступится, или быть сбитым с ног быстрым течением потерять лодку. В итоге, поняв всю бесперспективность этой затеи, через сотню метров разгрузили лодку и стали носить груз на себе. 350 метров по узкой полоске берега заваленной огромными глыбами нагромождений обломков скал, между бурным потоком и нависающими кустами оказались очередным испытанием. Местами приходилось идти по воде. Это было не лучшим вариантом, но единственно возможным в этой ситуации. Потратили на это 4 часа. Далее загрузив обратно лодку стали проводить. И опять загруженная на 120 килограмм лодка не хотела двигаться вперёд, постоянно застревала на едва прикрытых водой камнях, которые были на почтительном удалении от берега. При этом столкнуть её с камня подчас было ещё той проблемой. Потому как глубина под ними, местами была около метра. Татьяна в меру своих возможностей помогала мне, подползая по камням, и везде где можно было дотянутся, сталкивала её веслом с камней. В итоге оставшиеся полтора километра до озера мы шли пять часов. Это даёт представление о том какая у нас была черепашья скорость. Постоянно приходилось месить ногами воду. Местами мощное течение вырывало лодку из рук. Мне с трудом удавалось её удерживать на бечеве. Высоты сапог подчас не хватало и в ногах давно хлюпала вода. Очень сложно было удержать равновесие на скользких камнях, хоть я и научился выбирать куда надо ставить ногу. Но всё равно раза три поскользнулся, вымочившись с ног до головы. В результате чего начал замерзать. Пальцы ног уже ничего не чувствовали. Помимо этого, от неимоверного напряжения организм израсходовал весь свой ресурс. Под конец я стал засыпать прямо на ходу, рискуя оступится и получить серьёзную травму. До озера оставалось немного, всего какие-то 150 метров. Но я уже ничего не чувствовал - хотелось лечь на кочку и тут же отключится. Река не отпускала самого конца. Даже на выходе в озеро оказался небольшой порог, своего рода ступенька, слив высотой около 30 сантиметров. В общем, когда вышли на гладь озера солнце уже было высоко и мы согрелись. Но радоваться сил уже не осталось.

Весь следующий день отлеживались, потому как были никакие. Идти же ночью и ломать биоритмы тоже не хотелось. Поэтому решили устроить дневку. Тем более запас времени у нас был. Да и день выдался опять жаркий и безветренный – поспать толком опять не получилось. После всего пережитого полноценный ночной сон требовался как никогда. Ближе к вечеру, от скуки, решил сходить вниз к лежащему на другом берегу аэроходу. Посмотреть его поближе, и заодно порыбачить.  Переплыв Накту у истока, оставил лодку и пошёл вниз вдоль берега. Полтора километра прошёл за полчаса.

IMG_3296_1

Это оказалась «Пиранья» вытащенная  на берег и лежащая (как я уже говорил) вверх брюхом. Двигатель и приборные щитки сняты. Всё остальное, в том числе и сиденья, на месте и в хорошем состоянии. Видимо здесь он потерпел авария и был брошен. Забрали только самое ценное. Корпус покорёжен незначительно, можно было бы отремонтировать. Но возможно эвакуация его отсюда стоит немалых денег и нерентабельна. Потому и был брошен.

По пути пробовал рыбачить на озере у истока реки - безрезультатно.

Озеро Накомякен. Река Тонель

Уже неделю стоит жара. Самые что ни есть идеальные условия для плавания по озеру. С утра полный штиль и вокруг всё та же звенящая тишина. Даже вертолётов не слышно. Собственно, озеро Накомякен ничем не примечательно. Берега его в зарослях ерника и крайне неудобны для стоянок. Поэтому даже не было мысли доставать из гермы камеру и что-то здесь снимать. Тем более есть отснятый материал по прошлому разу. Было желание поскорей его проскочить, пока позволяет погода.  Но одно место мы всё-таки решили посетить. Это база в устье реки Нерунгды. Сразу взяли курс на виднеющиеся вдали домики, и через пять километров плавания по озеру наша лодка уткнулась в песчаный берег уютного залива. Поразило безмолвие. Вокруг никого. Лодки, моторы, снегоходы, огромная коллекция спиннингов и других рыболовных снастей и все остальные ценности – всё оставлено без присмотра. Мы надеялись увидеть здесь сторожа, думали напоят нас чаем, а тут такое..

 Видно, что база построена с размахом. В перспективе явно для приёма важных гостей. Об этом говорит новый, недавно поставленный большой дом. Фактически законченный. Осталась только внутренняя отделка. Тут же куча всякого инструмента, стационарная циркулярная пила, куча пиломатериалов и облицовки. Всё это явно доставлено сюда вертолётом. На базе есть спутниковое телевидение, а так же интернет с точкой доступа Вай-фай. Большая просторная столовая и уютные домики для проживания. Естественно, останавливаться мы тут не стали и пошли дальше.

Жара достала окончательно, и было решено искупаться и заодно пообедать. Нерунгда здесь впадает в озеро тремя руслами, образуя обширную дельту. Отплыв с километр до следующего русла, встали за ним в небольшом заливе. Вода на удивление оказалась настолько тёплой, что даже не хотелось из неё вылезать. Тем более солнце жарило беспощадно. Поэтому пока обедали, окунались в воду несколько раз. А ведь только 15 дней назад на озёрах сошёл лёд. Это так она прогрелась за такое короткое время. Что там говорить, короткое северное лето стремительно.

С непривычки и от сильной жары мы в тот день сильно устали, и задачи дойти до конца озера не ставилось. Тем более как показал прошлый опыт, в устье реки Тоннель нет нормальных мест для стоянки. Поэтому было решено найти что-то подходящее поближе. Но как назло, берега были малопригодны, в основном камни и болото. Впереди замаячила заросшая густым лесом дельта ручья, широким мысом впадающего в озеро с юга, под вершиной 746.3 Ситуация подсказывала, что надо встать там. Берег оказался вполне уютный. Куча плавника и прочего мусора решало проблему с костром - не надо было собирать и рубить дрова, Они были повсюду. На брёвнах удобно было сидеть. Правда забираться наверх к лесу высоковато и круто. Да и для палатки место не очень – из палатки нет обзора. Высокая узкая бровка у самого берега скрывает вид на озеро. Получается палатка стоит как бы в яме, и ощущение словно находишься в глухом лесу. А ставить на песке у самой воды не хотелось, хотя возможно это был лучший вариант. К тому же в этом месте нас окончательно достал гнус. Высунуться лишний раз из палатки было испытанием. Они облепляли её плотным слоем, сплошной серой пеленой. А утром следующего дня к этому добавились ещё и тучи слепней. В общем, от этой стоянки осталось негативное воспоминание. Хотя место не такое уж и мрачное. И вид отвесно обрывающегося к озеру плато вполне себе живописен и завораживает. Но нам уставшим от гнуса было лень взять даже в руки камеру и что-либо тут снимать

 Следующим днём прогребли оставшиеся 4 километра озера и вошли в реку Тоннель. Сразу же почувствовался напор воды и соответственно течение. Соскучившись столько дней по рыбе, надеялись поймать щук в старице, где прошлый раз у нас была стоянка. Но бесполезно. Возле берега спугивали небольших щурят, которые упрямо не хотели брать наживку. Разительно бросается в глаза контраст воды на границе реки и старицы. Которая в старице мутноватая с коричневым оттенком. А в реке до такой степени кристально чистая, что на глубине нескольких метров видно дно.

Интенсивное встречное течение не позволяло расслабиться. Семь километров до слияния с Южным Икендекитом поднимались почти 4 часа. Вязкий песок и глина по берегам, делали проводку невозможной, поэтому ничего другого не оставалось, как до последнего упираться веслами даже на перекатах, которых здесь оказалось достаточно много. Вдоль реки нас сопровождала стена густого леса, который местами выглядел вполне уютно, что так и манил выйти на берег и поставить палатку. Но это обманчиво. Река фактически течёт среди болот. А лес тянется всего лишь узкой полосой вдоль берега. Да и не выйти здесь, потому как почти на всём протяжении берег представляет собой глинистый, местами торфяной обрыв высотой около трёх метров, на который невозможно взобраться. Ну разве что цепляясь за подмытые корни деревьев. Впрочем, лес продолжался недолго и пейзаж по обоим берегам сменился унылым и чахлым, заболоченным редколесьем, с высокими травянистыми берегами и вплотную подступающей к воде стеной ивняка. Одним словом – болото.

IMG_3567
 Река Тонель
 

Текущий с севера Южный Икендекит, впадает в Тоннель двумя руслами. Левое, первое на нашем пути, мелководное и почти не заметное. Здесь намыло обширную мель выносами из её русла, в результате чего образовался протяженный перекат, который пришлось проводить, утопая ногами в зыбучем песке. На удивление, оставшиеся  три километра плёса до слияния с основным руслом Икендекита несмотря на интенсивное встречное течение прошли достаточно быстро, Видимо близость цели прибавила энтузиазма и сил. Здесь у стрелки было запланировано остановиться на ночлег.

IMG_3568Стрелка. Южный Икендекит уходит прямо, Тонель поворачивает влево.
 

Икендекит уходит прямо на север, а Тоннель делает разворот на 180 градусов, поворачивая на юг, образуя обширную песчаную косу. Место вполне удобное для стоянки с нормальным подходом к воде.

IMG_3307_1

Палатку поставили на кромке леса ближе к кустам, чтобы была защита от солнца, но это опять мало помогло. Поэтому весь следующий день маялись от жары.

 Сливаясь вместе, две струи здесь образуют глубокую яму. Помня, как прошлый раз здесь вылавливал огромных щук, решил сразу же проверить яму на наличие её обитателей. С первым же забросом почувствовал что-то тяжёлое, и через минуту на берегу был красавец голец, приличных таки размеров. Надо же, с первым забросом и такая удача! Ощущение счастье переполняли, и немедля сделал ещё заброс. И опять, как только блесна погрузилась, сразу же почувствовал рывок. Ещё один такой же экземпляр оказался на берегу. Потом ещё, и ещё раз. С каждым забросом на блесну садился красавец голец. Судя по всему, по большой воде сюда поднялся косяк гольца и стоял в этой яме на кормёжке. Такого изобилия ценной красной рыбы я ещё никогда не видел.

P_20190723_013257_1

Рыбалка была настолько захватывающей, что трудно было остановиться. С трудом смог подавить азарт и поймав 6 штук, последнего самого крупного отпустил, взвесив его перед этим. Он оказался почти 4 кило весом. Остальные были от двух с половиной, до трёх килограмм. Больше часа ушло на разделку и засолку такого богатого улова. Пока сготовил ужин, была уже глубокая ночь. Решили, что на следующий день никуда не пойдём – отдохнём здесь.

Надо ли рассказывать какое  это объедение уха из свежее пойманного гольца? Да и солёный он тоже – деликатес ещё ТОТ. Нежное ярко-оранжевое мясо апельсинового цвета с неповторимым вкусом словно тает во рту, этого не передать словами. В общем, объедение. Скажу сразу, он по вкусовым качествам разительно отличается от купленного в магазине. Ничего вкусней за всё время путешествия мы не пробовали.

 Такой вот был вечер, необыкновенный. Правда, все эти радости подпортил гнус, который здесь оказался в рекордном количестве. Без накомарника невозможно было высунуться из палатки. И это понятно, ведь вокруг обширные массивы болот. Так сказать, комариный рай.  

IMG_3569
 
В день выхода на маршрут небо с утра затянула серая мгла. Через некоторое время лес погрузился в дымку и появился запах гари. Солнце приобрело кроваво красный цвет. Вышел на связь с МЧС сообщив свои координаты и заодно спросил где пожары. Сказали, на Путорана пожаров не зафиксировано, этот дым пригнало с Эвенкии. В общем, успокоили.

 Перед выходом на маршрут решил запастись свежей рыбой на ближайшие два дня. Стая, как и ожидалось, оказалась на месте, и судя по всему была голодная. Сделав три заброса, извлёк ещё трёх гольцов, и после этого упаковав спиннинг, объявил на рыбалку мораторий. В общем, такой вот рыбный клондайк.

 Погребя три с половиной километра, достигли слияния с Тонельгагочаром. Нынче при большой воде его было не узнать. Ещё на подходе видно было, как из стены леса под прямым углом узким потоком вырывается мощная струя, вклиниваясь в реку образуя водовороты и обратное течение, намывая здесь глубокую яму.

Не останавливаясь здесь, сразу пошли дальше, продолжив подъём по Тонельгагочару. Поначалу русло довольно узкое, около 10 метров, представляет собой канаву с крутыми травянистыми берегами и быстрым течением, с нависающей над водой стеной ивняка. И так продолжается три километра. Затем русло значительно расширяется и начинаются галечные перекаты, чередующиеся с плёсами стоячей воды, где мы планировали остановиться на обед. Но чтобы добраться туда, попотеть нам пришлось изрядно. Напор воды большой, в результате очень сильное встречное течение. Прямо под берегом большая глубина делающая проводку невозможной. И на берег тоже не выйти. Продвигались вверх по реке короткими эпизодами, периодически отдыхая держась за торчащие с берега ветки кустов не вылезая из лодки. Через три километра река начала петлять, усилилось течение. К этому добавились ещё лежащие поперёк русла деревья. Благо, под ними всегда можно было пройти, либо проскользнуть под берегом. Но опять-таки большая глубина крайне осложняла продвижение вверх. Выйти в воду и подтянуть лодку, стало большой проблемой. На первой же песчаной косе мы остановились на обед.

Полтора часа отдыха и несравненно аппетитная уха из свежего гольца добавила сил, и оставшиеся 700 метров пути до первых перекатов мы прошли менее чем за полчаса. Это добавило нам оптимизма, Даже несмотря на то, что здесь тоже галечники были скрыты под водой, а берегом по прежнему было невозможно идти, потому как кругом буреломы и кусты.  

IMG_3571
Тонельгагочар. Перекаты под водой, берег - сплошные кусты и буреломы
 
 С течением тут не совладать. Но благо, глубина позволяла здесь идти уже прямо по воде. Это оказалось очень даже удобно, вести лодку держась за ветви прибрежных кустов. Хотя времена  и попадались ямы. Так что без купания не обошлось, пришлось отжиматься и переобуваться. Зато глубокие плёсы на меандрах между перекатами тут были просто отдыхом. Сквозь кристально чистую воду был виден на дне каждый камешек. Далее стали попадаться небольшие открытые галечные косы. На одной из них мы остановились на перекус, вскипятив на газе чай. Потому как от борьбы с рекой всё внутри пересохло.  
IMG_3572
 
 Когда достигли протоки, была уже почти ночь. Как ни странно, воды там оказалось немного. Поэтому часть пути по ней пришлось пройти пешком прямо по руслу. Вышли в озеро, и переплыв его выгрузились на берег во вклинившемся в сушу, дальнем южном заливе. Отсюда оставался последний бросок на озеро Мунгурдах, которое отделяла перемычка 100 метров, заросшая густыми зарослями ерника. Ещё по прошлому разу запомнился тот кошмар перетаскивания всего этого неподъемного груза по этим зарослям. Но на этот раз к нашему удивлению здесь обнаружилась тропа. Когда её только протоптать успели? В итоге в несколько ходок мы без труда перетаскали весь свой скарб, и переплыв озеро встали на его южном берегу. В том же самом месте, где и прошлый раз. Пока пересекали озеро, всё накрыло плотной пеленой тумана. Пришлось плыть поглядывая на навигатор, чтобы не заблудится и не зайти случайно в какой либо залив.

Дневной план был выполнен, но и устали мы тоже изрядно. Едва поставили палатку и легли спать, как вскоре нас разбудило палящее солнце. Отдохнуть толком так и не получилось.  

 Местность здесь представляет собой холмистую лесотундру, с разбросанным вокруг большим количеством озёр и локальными островками леса. Под ногами ковёр багульника вперемешку с карликовой берёзой. Такой вот неприятный набор для пешей ходьбы. Отсутствие поблизости нормальных деревьев способных дать тень не располагало к дневному отдыху. Поэтому, невзирая на дневную жару, решили не задерживаться в этом неприветливом месте и выходить на озеро Кета, до которого отсюда оставалось совсем немного – всего лишь пару пеших переходов общей протяженностью не более километра. Остальное всё по воде.

Уже известным путём, в несколько ходок перенесли всё имущество на следующее озеро, находящееся в 300 метрах. Лодку не сдувая протащили волоком по багульнику. Жара давала о себе знать. После каждой ходки были настолько мокрые от пота, что приходилось лезть в озеро охлаждаться. Как и в прошлый раз, из бездонных чёрных глубин озера выплывали к берегу стаи полосатых зелёных окуней, с любопытством взирающие на нас сквозь кристально чистую воду. До чего же они красивы! И опять нам было не до них. Потому как рыба у нас была, да и не было ни времени ни желания развлекаться. Ходьба под палящим солнцем с рюкзаком по пружинящему мху и ернику давала о себе знать.

Упаковав груз в лодку, быстро переплыли озерцо и уткнулись в известную протоку. Увы, в ней как всегда вместо воды оказалось нагромождение камней. Точней, вода была, но струилась внизу, между камнями. Пока таскали тяжёлые сумки, почувствовали жажду. Пришлось делать чай. Благо газ у нас был, и это заняло считанные минуты. Разгруженную лодку протащил по протоке, прямо по голым камням.

Выйдя в последнее озеро представляющее собой замысловатый водный лабиринт почувствовали облегчение и духовное удовлетворение. Два километра прогребли довольно быстро и уткнулись в знакомый берег, откуда в прошлый раз делали волок. Взяв самое необходимое двинулись в путь, и  через 20 минут были на берегу озера Кета, завершив таким образом этот день.

Озеро Кета

Здесь была совсем другая атмосфера. Живописный берег, словно парк - поросший редким лиственничным лесом плавно спускался к воде, и огромный простор озера создавал приятное настроение. Свежий ветер сдувал гнус. Но Татьяне не понравился шум прибоя, который давил на нервы, и она уговорила поставить палатку подальше от берега. Комары тут же накинулись на нас, не заставив себя ждать. Мою идею вернутся обратно на берег, Татьяна не поддержала. Ну да ладно, зато полная тишина и защита от солнца.

На следующий день перетаскав весь груз, посвятили остаток дня отдыху.

Если говорить о волоке - эти последние 800 метров сложности не представляют. Почти идеальная местность для пешей ходьбы, за исключением первых 100 метров, где приходится идти по камням укрытых во мху, и последних 100 метров болота качающегося под ногами. В остальном здесь идеально ровная местность с белым ковром ягеля под ногами.

 Сам факт, что мы достигли озера Кета и прошли первый волок уже прибавлял нам немало оптимизма. Впереди нас ожидали 30 километров пути вдоль северного берега озера Кета до реки Амнундакты.  Честно говоря, нас очень беспокоила перспектива удачно проскочить озеро, и не застрять из-за ветра, как было в прошлый раз. Но пока удача нам сопутствовала, все дни стояла тихая солнечная погода. Собирались долго, и вышли только после полудня. В трёх километрах отсюда расположено хозяйство нашего знакомого Виктора Саратова. Разумеется, мы не могли пройти мимо. И опять как и прежде – тёплый приём с чаем и куча продуктов в дорогу. Из-за экономии веса в нашем рационе почти не было сладостей, кроме сахара. Он восполнил нам этот пробел, одарив Татьяну конфетами, халвой и печеньем в таком количестве, что всего этого хватило до конца путешествия. Мы конечно упирались для приличия и было немного стыдно. Но разве можно было устоять перед его настойчивостью и соблазнительным видом всего этого богатства? Тем более шёл пятнадцатый день путешествия, и мы уже успели соскучиться по сладостям. Чтобы успокоить нас, он показал нам кучу ящиков и пластиковых бочек, доверху набитых продуктами. Сказав, что у него тут запасов на год. Продемонстрировал, как он кормит этим печеньем собак. И подкинув мне ещё несколько бутылок лимонада. Татьяна возмущалась моей «жадности», но потом у самой появился интерес попробовать, и незаметно выпила целую бутылку.

Так же рассказал, что к нему нынче повадился ходить медведь. Выломал доски в стене склада и унёс оттуда мешок рыбы. Ну хорошо хоть погрома не устроил и продукты не успел попортить. Чтобы его как-то отучить набил снаружи возле окон и двери досок, утыканных наружу гвоздями. Таких же досок торчащих кверху гвоздями накидал внутри на пол.

Оказывается, на заготовку рыбы в этом году наложен запрет, поэтому рыбы у него сейчас нет. Оставили ему самого крупного гольца. Пока гостили у него, над нами низко пролетел борт МИ-8. Виктор сослался, что это инспекция делает патрульный облёт, в чём я засомневался. Все дни на маршруте у нас была тишина, только последние три дня в небе появились вертолёты.

Распрощавшись с Виктором, тронулись в дальнейший путь. Его собаки некоторое время сопровождали нас по берегу, но потом исчезли из виду, вроде как отстали. Да оно и к лучшему. Не хотелось бы нам, чтобы они бродили ночью вокруг нашей палатки и продуктов. На озере тишь, и погода располагает двигаться дальше, но зная по прошлому разу, что впереди будут проблема с выбором места для стоянки, решили встать пораньше, пока есть хорошие места. Такое место есть на мысе находящегося напротив горы Хита. То самое, где у нас была пошлый раз стоянка. Но перспектива ночевать на открытом месте в этот раз нам не понравилась. Поэтому приглядели место раньше, не доходя 800 метров до этого мыса. Тем более живописно смотрящаяся зелёная стена стройных лиственниц вдоль кромки воды так и манила пристать к берегу. Предчувствие нас не обмануло. Тут действительно оказалось идеально. Ровная полянка. В окружении плотной стены леса с открывающимся из палатки видом на озеро.

С утра как всегда, солнце и почти полный штиль на озере. Но пока завтракали и собирались, поднялся ветер и нагнал волну. Уже стали переживать, что застряли и  никуда сегодня не пойдём. Благо, место хорошеет уютное. Но к полудню стало стихать, и нам удалось покинуть это место. 

IMG_3002
 

Путь пролегал вдоль уже знакомого нам отвесно обрывающегося к озеру скального массива, протянувшегося на 10 километров. Он настолько непривычен и живописен, что смотреть и любоваться им можно бесконечно. Грандиозность его и суровость просто завораживают. 

IMG_2777
 

Трудно найти слова, чтобы описать это чудо природы. Дабы не повторятся, приведу цитату предшественников из этого вот отчёта.

 В северо-западной части озера, при его выходе из гор, находится живописный скальный массив, состоящий из базальтов красноватого цвета с многочисленными останцами, ступенями - траппами, и осыпями. Высотой около 300 метров, он круто обрывается в озеро. Пейзаж чем-то напоминает каньон Колорадо в США. У долган эта скала называется "Хукольд-Якит". В 1921 г., когда Н.Н.Урванцев обследовал это озеро, его проводник Эльбей перевёл это название как "совсем оборвался" и рассказал такую историю. "Весной в пасмурную, пуржливую погоду по поверхности плато с аргишем шел эвенк. Обрыв сверху был совершенно неприметен, всё кругом бело, небо и земля, нет теней, горизонт неразличим, и бедняга сорвался с уступа со всем караваном на лёд озера. "Совсем оборвался", - говорил, покачивая головой, Эльбей." Описание экспедиции Урванцева на плато Путорана вошли в его книгу "Таймыр - край мой северный".

Спустя пару часов после выхода на маршрут, небо незаметно стало затягивать тучами. Когда поравнялись с  устьем Амнундакты, погода окончательно испортилась, солнце ушло за тучи и начал моросить дождь. Своими наносами Амнундакта образует массивную дельту, вклинивающуюся в озеро на два километра. Благодаря этому пересечение озера не составляет здесь проблем. Ширина его здесь всего километр. Переплыли озеро и тут же на песчаных террасах дельты, прямо в устье реки встали на стоянку. Решив, что на сегодня хватит. Тем более место оказалось более чем идеальным – песчаный берег с удобным подходом к воде и обилием дров, а под ногами мягкий чистый мох по которому можно ходить босиком.

 Лагерь ставили под дождём, и ужин готовили на газе в палатке под тентом. Опираясь на многолетний опыт, ожидали, что дождь начавшийся вечером к утру должен прекратиться. Но надежды на приметы в этот раз не оправдались. Продолжавшийся всю ночь, он и не думал затихать, хотя уже было около 9 часов утра. Несомненно, приятно засыпать под монотонный убаюкивающий шум дождя, лёжа в тёплом спальнике. Но утром, когда  он не даёт возможности собраться и выйти на маршрут, это откровенно вводит в некоторое уныние. Можно конечно продолжать отдыхать, отсыпаться лёжа в палатке. Но голод заставляет встать и заняться приготовлением завтрака. Улучшив кратковременный момент пока дождь ослаб, удалось, расщепив сушину разжечь костёр, и приготовить завтрак. Ситуация не внушала оптимизма. Всё в каком-то полумраке, ни одного просвета. Горы потонули в сплошной пелене. Похоже  это надолго. Но сегодня уже было ясно, что никуда не пойдём. В общем, вынужденная днёвка.  

IMG_3308_1
Вдали, над руслом Амнундакты лёг туман
 
Оставшуюся часть дня продремали под шум непрекращающегося дождя барабанящего по тенту палатки. Неожиданно к вечеру вдруг всё затихло. Когда вышел из палатки взору предстала интересная картина – тучи поднялись вверх открыв вершины гор, а внизу над лесом легла полоса тумана, обозначив русло реки Амнундакты, по которой у нас предстоял дальнейший путь. 
IMG_3309_1
 
IMG_3313_1
 
 
Река Амнундакта

Утро выдалось без солнца, хмурое и сырое. На ветвях деревьев легла крупными каплями роса. Всё задёрнуто какой-то странной пеленой опускающейся до самой земли, гор опять не видно. Ну да ладно, хоть дождя нет. 

IMG_3314_1
 

На удивление, пока собирались вдруг заметили, что сквозь эту плотную облачную пелену начало пробиваться солнце. Ещё немного и стали обнажаться вершины гор. Удивительно, но вместо того чтобы подниматься вверх, всё это опустилось вниз, легло плотным покрывалом на поверхность озера очистив небо, создав над озером мистический пейзаж.  

IMG_3317_1
 

Через несколько минут солнце засияло в полную силу. Такой вот неожиданно стремительный переход от мрачного сырого утра к ясному солнечному дню. На радостях нагрели воду и устроили помывку. Поэтому в путь тронулись после полудня.

Вошли в реку и сразу почувствовали встречное течение. Буквально через километр начались перекаты, которые как всегда затоплены, и провести на бечеве их - проблема. Что и говорить, высокий уровень воды сказывается даже здесь, в самом низовье. В сравнении с прошлым разом, реку было не узнать. Разлившись во всю ширину, она заполнила русло от берега до берега. Чувствовались мощь и напор. Там где в прошлый раз шли посуху по галечным косам, сейчас широким потоком мчалась вода. Но к счастью небольшая глубина возле берега вполне позволяла идти по воде - поднимать лодку на бечеве. За исключением пары мест где река промыла в речных наносах новое русло, образовав стремительные короткие сливы замусоренные принесенными водой деревьями и корягами. Там реально пришлось поднапрячься. Но после Накты  всё это казалось лёгкой разминкой. Поэтому без особого труда пройдя первые 5 километров, подошли к началу наледной поляны, где река разбивается на несколько проток. Основная задача тут была, не проскочить главное русло и не повторить прежнюю ошибку. В этот раз ещё на стадии подготовки удалось найти относительно свежий космоснимок приемлемого качества на Яндексе, проливающий свет на причину нашего тогдашнего блуждания на наледи. Оказывается, мы ещё за 700 метров до начала поляны вошли не в то русло, которое в дальнейшем завело нас в тупик. Дело в том, что главное русло отделяется от реки незаметно и его легко проскочить. Поэтому ходить здесь без навигатора, быть обреченным на блуждание, что в прошлый раз с нами и случилось. Об этом говорит тот факт, что, на обратном пути мы в прошлый раз не заметили даже этого места слияния. Настолько незаметно оно отделяется от хитросплетения всех этих проток. Сейчас у нас этих проблем не было, потому как шли по предварительно загруженному в навигатор треку с космоснимком.

Следует отметить, здесь актуален только космоснимок. Карта 50 летней давности не даёт реальной информации, потому как река за это время уже не раз успела сменить русло. Правда перед самым выходом на наледную поляну река преподнесла ещё один неприятный сюрприз – узкое русло в высоких травянистых берегах со стремительным течением. Такой силы, что подниматься на вёслах тут не могло быть речи. Провести тоже проблематично. Основная струя и наибольшая глубина под берегом, наверху которого отутюженная ледоходом поросль ивняка, ощетинившаяся колючей щёткой нам навстречу. На другом берегу тоже не лучше. В итоге, кое-где полу ползком распластавшись по береговой стенке, и местами уходя на срединную отмель, сумели всё же проползти это место. Благо, тут было ровное намытое дно, почти без камней.  Последнее препятствие было пройдено, и нашему взору открылось обширное открытое пространство с виднеющейся вдали белой полосой наледи. Амнундакта здесь представляет собой чередование перекатов со стремнинами, течёт одним руслом и течение по-прежнему очень быстрое. Но тут уже кустов ивняка и под ногами ровный твёрдый берег, идти по которому одно удовольствие. Ступая по траве с редкими кустиками голубики, уверено повели лодку вверх, невзирая на это течение. Ряд перекатов с глубокими ямами на сливах, показались нам перспективными в плане рыбалки. Расчехлили снасти и тут же одного за другим вытащили несколько штук хариусов.

По мере продвижения вверх, берега стали совсем низкими почти вровень с водой. Течение ослабло, русло стало разбиваться на протоки, образуя лабиринт, а то и вообще вода стала выходить из берегов, растекаясь по траве. Пришлось опять перебредать эти протоки. А некоторые наиболее глубокие переплывать. И всё это опять по скользким камням. Нас это уже порядком утомило.

Тем более вечерело, и надо было искать стоянку. Становится же здесь на голом месте, где кругом вода и сырость не прельщало ничего хорошего. Логически напрашивался вариант встать у кромки леса, но русло здесь далеко отошло от края долины. Идти туда пешком ради ночлега, перетаскивая всё на себе более 200 метров, не было желания. Увидев, что в километре выше река поворачивает и подходит близко к кромке леса, решили идти туда. Для этого требовалось всего-то немного напрячься и потерпеть. Изрядно уставшие за день, мы наконец-то доплелись. Ожидания оправдались на все 100. Место действительно оказалось уютным, хотя и открытым. Здесь на ровной лужайке, на мягкой траве поставили палатку.

 С утра солнце и лёгкий ветерок. Впервые за все дни почти нет гнуса. Да и температура комфортная, не жарко. Ловим себя на мысли, что всё время путешествия это один из лучших дней на маршруте.  

IMG_3574
 
 Река лениво струится по широкой плоской долине, разбиваясь на струи намытыми галечными косами. Берега здесь представляют собой зелёные лужайки, поросшие низкорослой травой, идти по которым сплошное удовольствие. 
Putorana_2019_02.mpeg_snapshot_17.22_[2020.01.08_01.02.30]
 
 Вскоре поравнялись с наледью и решили сходить к ней. Она недалеко, всего каких-то 100 метров от реки. Но путь пролегает по полосе воды, из которой торчат островками намытые гряды галечника.  
 
IMG_3575
 

В общем, кругом вода. Обходя глубокие места, накрутили вдвое больше. Зато, какая красота! Это было так необычно - прикоснутся к кусочку зимы среди жаркого лета. Толщиной более метра лёд отсвечивает внутри бирюзово- зеленоватым цветом. Отчётливо видно слоистую структуру льда. 

IMG_3577
 

Вследствие глобального потепления климата, его площадь значительно уменьшилась. От былого величия в несколько километров, осталось лишь ледяное поле протяжённостью около километра в длину и 500 метров в ширину. Но всё равно оно производит впечатление.

IMG_3322_1

Подтаивая, ледяная кромка периодически обрушивается. Этот грохот ломающегося льда, напоминающий отдаленные раскаты грома мы слышали ещё с утра, на стоянке.

IMG_3323_1

Закончив фото-сессию, вернулись к реке и продолжили дальнейший путь. Мощные полноводные струи чередуются мелководными перекатами, где река растекается тонким слоем по большой площади. Временами есть спокойными участки, где можно идти на вёслах. Подчас под перекатами красивые глубокие ямы с ярко бирюзовой водой. Места явно перспективные для рыбалки. На одном из таких мест решили сделать остановку, чтобы пообедать и заодно порыбачить. Интуиция не подвела. Едва блесна коснулась воды, как леска сразу же натянулась, и через несколько секунд на берегу трепыхался уже красавец хариуса. Затем, второй, третий, четвёртый.…  И так буквально пи каждом забросе. Последним на блесну попался довольно крупный сиг. После чего пришлось прекратить рыбалку, потому как рыбы и так было уже слишком много. Похоже здесь везде так. Надёргать рыбы на пропитание за считанные минуты не составляет труда. Прямо рыбный клондайк какой-то. Рыбалка становится неинтересной. Потому как превращается в простое вытаскивание рыбы из воды.

Постепенно река сузилась и вошла в одно русло. Течение стало интенсивней, но хороший берег и достаточно чистое без камней русло позволили успешно подниматься на бечеве даже здесь, не особо сильно при этом напрягаясь. Лёгкий ветерок, отсутствие кровососов и в первый раз такое приятное, не палящее солнце. И вокруг такие виды, такой простор! В сравнении с подъёмом по Накте всё это казалось отдыхом, словно мы оказались на каком-то курорте. Но всё это закончилось неожиданно, как только река вошла в лес. Сразу же начался нависающий двухметровый ивняк над водой, и как всегда глубокие струи под берегом, с корягами и упавшими деревьями. В общем, опять это проклятье. И вновь пришлось барахтаться в воде – держась одной рукой за эти ветви, а другой подтягивая лодку. Но под вогнутым берегом, куда устремляется всё течение, чаще всего пройти не удавалось. Плотная стена ивняка нависающая над кромкой берега и лежащие в воде стволы деревьев ощетинившиеся острыми обломками сучьев не оставляли никаких шансов. Бечевник здесь разумеется был, но отдельными участками, на поворотах реки. Пришлось сменить тактику – постоянно форсируя  реку, переплывая с одного берега на другой вслед за этими вожделенными галечными косами, благодаря которым мы могли продвигаться вверх по этой реке проложившей себе путь через эти непроходимые дебри.

Впрочем, здесь мы всё ещё продолжали идти по раннее знакомым нам местам, и поэтому были в курсе всего, что  нас может ожидать. Мы знали о протоках, завалах и корягах, через которые нам предстоит пройти, но только не могли знать где конкретно они нас поджидают и их количество. Угадать обстановку на такой реке практически невозможно, как и составить лоцию. Количество и местоположение препятствие меняется каждый год. Одни завалы уносит весной по большой воде, и вместо них образуются другие, в непредсказуемых местах.

И подобная ситуация не заставила себя долго ждать. Неожиданно уткнулись в серьёзное препятствие -  массивное дерево, вывороченное с корнями и принесенное сюда весенней водой, застряло на повороте, прямо на самой стремнине, перекрыв собой всё русло. Обойти по нашему берегу его нельзя. Потому как весь берег зарос густым ивняком, а в воде лежат эти самые кусты и небольшие деревья, ещё держащиеся корнями за берег. В общем, жуть одна. Подплыть к бревну и перелезть, тоже невозможно – течение слишком мощное. И на другом берегу такая же безрадостная картина – нависающая стена кустов над водой. В общем, тупик. Но чуть выше, прямо на повороте противоположного берега, где лежит комель бревна с растопыренными корнями, есть широкая галечная отмель.

 Оценив ситуация пришла гениальная мысль. Если с разгона максимально,  приблизится к бревну под прикрытием берега, можно резко повернув перед ним, успеть пересечь струю прежде чем она снесёт в кусты, и выбросится на противоположный берег, прямо на эту отмель.

Затея удалась, и через минуту мы были на том берегу. Оставалось только обнести это бревно, перегородившее реку, по галечной косе. Но тут наудачу обнаружилась промытая рядом с корнями этого лежащего дерева узкая протока, с глубиной по щиколотку, куда с трудом вмещалась лодка. Прижимаясь вплотную к этой коряге, нам удалось протащить там лодку, избежав разгрузки и перетаскивания.

Дальше до самого озера завалов на нашем пути не встретилось. Но несмотря на это попотеть пришлось изрядно. Высокий уровень воды серьёзно осложнил путь. Если по прошлому разу мы не заметили многих препятствий, потому как обойти весь этот ивняк можно было по галечниковым отмелям, где воды чуть более чем по щиколотку, то сейчас всё было затоплено. Стремительное течение и большая глубина под самым берегом были реальным препятствием. Вообще, надо отметить, здесь в долине очень густой пойменный лес. Из-за этой плотной стены дремучего захламленного леса, подступающего прямо к воде, практически невозможно вести лодку на бечеве. Поэтому после каждого такого «преодоления» приходилось разуваться, выливая воду из сапог и отжиматься, до следующего погружения в воду по самое не хочу. Особенно запомнилось место, где в виду отсутствия бечевника по обеим берегам пришлось поднимать лодку через глубокий протяжённый участок с весьма интенсивным течением, ползая по стволам деревьев лежащих в воде вдоль берега, которые тонули, как только становился на них ногами. Татьяна, как правило, шла по берегу, ломясь через кусты вслед за мной. И только когда надо было переплывать на другой берег, садилась в лодку. Таким образом, преодолев 2 километра за 3 часа, мы достигли правого притока, Амнундакты, впадающего здесь ручья с таким же названием. Оставшиеся километр пути до озера решили сегодня не идти, потому как время было позднее и пора было думать о ночлеге. Тем более шансы найти на озере место пригодное для стоянки были весьма призрачны, а здесь на месте слияния была ровная намытая коса заросшая мелколесьем, где можно было встать с комфортом. И как вовремя нам попалась эта поляна. Потому как в сырой мрачной тайге практически нет шансов найти место для палатки.

 С утра было ясно и солнечно, но к полудню стали собираться тучи. На удивление, река стала проще. Этот последний километр перед озером оказался вполне комфортным для проводки, без завалов, и даже с кромкой галечник. Ивняк тут был, но он уже не подступал вплотную к воде. Последний поворот… и вот нашему взору открылось озеро Кикта.  Вытянувшись на 5 километров оно имеет весьма изрезанную береговую линию, и разделено на две части тонким длинным мысом, в узком проливе которого наблюдается даже течение. Помня, по прошлому разу какая там у нас была азартная ловля щук, решили не упускать этот случай, половить их ещё раз. Пока гребли эти 3 километра до вожделенного места, поднялся встречный ветер и начал моросить дождь. В итоге пришли туда изрядно вымокшими. К огорчению в этот раз рыбалка оказалась неудачной. Сколько я не кидал блесну, в разных местах - ни одно поклёвки. Зато дождь не думал прекращаться. В итоге мы начали замерзать. Да и чувство голода давало о себе знать. Пора было обедать, но берег отвратительный – кусты и кочки, под ногами багульник. У подножия находящегося здесь рядом холма удалось найти ровный пятачок сухого места под кронами лиственниц в окружении зарослей ольхи. Развёли костёр, и сразу стало как то теплее и веселей. Достали из гермы продукты. Сделали чай, перекусили и подсушились. Но надо было двигаться дальше. В плане сегодня предстояло дойти до озера Надежда. Пугал порог, который оставил память по прошлому разу как одно из самых тяжелых  препятствий на маршруте. Нынче уповая на высокий уровень воды, надеялись обойтись там, по крайней мере, без обносов.

Дождались прекращения дождя, и продолжили путь. Ещё на подходе к устью реки увидели затопленную дельту, вклинивающуюся в сушу обширной полосой воды. Это добавило нам энтузиазма. Но когда ступили туда, его (энтузиазма) у нас резко поубавилось. Воды было по щиколотку, а камни кругляки которыми здесь выложено дно – чрезвычайно скользкими от водорослей. Каждый шаг давался с трудом. Ступая по воде держась за лодку и выбирая наиболее глубокие места, стал медленно подниматься вверх по реке. Татьяна естественно пошла по берегу. После дельты за поворотом открылась взору вся мощь реки. Она словно катилась с горы, вся в белой пене и нагромождении камней. Вода словно кипела. Разбросанные в русле камни были внушительных размеров. При виде этой беснующей стихии реально подкашивались ноги. Но глаза боятся –  руки делают. Размерено с передышками вымеряя каждый шаг, стал пробовать и дело пошло. Порог словно лестница, имеет ступенчатый характер. Поэтому между ступенями тут есть относительно спокойные ямки, где можно было передохнуть, перед тем как штурмовать следующую ступень. Здесь я лишний раз убедился в качествах лодки, которой эти мощные струи не помеха. Струя ударяет в днище приподнимая нос, и лодка относительно легко взбирается вверх на очередной слив, проходя эту ступеньку, преодолевая высокие стоячие валы. Если бы не огромные камни  разбросанные по всему руслу, и скальные выходы вклинивающиеся в реку (последние было особенно трудно проходить) подъем на бечеве здесь был бы удовольствием. Чтобы представить, как может выглядеть подобный порог в большую воду, достаточно оценить падение реки, которое тут 15 метров на километр. Неудивительно, что этот километр мы шли более двух часов, поднимая лодку на бечеве, но гораздо чаще ползая почти по пояс в воде меж камней, таская её руками, потому как на бечеве тут было невозможно. Можно лишь представить, как облегчённо мы вздохнули, когда препятствие осталось позади, и впереди взору открылась ровная вода. Но если сравнивать с прошлым разом, то сейчас прохождение этого порога мне показалось не таким напряжённым. Видимо когда всё делаешь очень медленно и аккуратно, устаёшь меньше.

Передохнув на берегу и вылив воду их сапог, двинулись дальше. Оставшиеся полтора километра до озера, это обширные глубокие плёсы в высоких берегах  разделенные короткими перекатами. С этих плёсов открывается замечательный вид на гору Амельтук, вытянувшуюся с запада на восток заостренным гребнем. Её северный ребристый склон представляет весьма живописное зрелище, возвышаясь  над тайгой. К сожалению, видеокамера была спрятана далеко от дождя и мы поленились её доставать, о чём сейчас жалею. А ведь такой красивый снимок можно было сделать.

Перекаты между плёсами тоже преподнесли сюрприз. На один из них удалось затащить лодку только со второй попытки. Никогда не думал, что может быть такая сила течения, казалось бы почти на ровном месте. В итоге, получается – стоишь уже почти по пояс в воде у начала плёса и вперёд пути нет. А лодка всё ещё болтается позади тебя на струе, и течение вырывает её из рук. В итоге пришлось отступить, сползти немного вниз, прямо на перекат, и увлекаемым вниз течением, успеть переправится к галечной косе на другом берегу.

Последний поворот, и нам открылось озеро Надежда. Взяв курс на противоположный берег, переплыли озеро и вошли в речку Куликангда, где сразу же бросилось в глаза течение. Да, вода в этот раз действительно была, и весьма немалая. А вот и тот самый, массивный завал в 150 метрах от устья. Правда, он не сплошной. Справа рядом с берегом свободный обнос по галечнику. Благодаря высокой воде, там сейчас под нависающим в корягах берегом промыло узкую протоку. И опять нам повезло - не пришлось обносить. Втиснувшись в неё, мы провели там лодку, обойдя завал.

Далее на участке 230 метров встретилось ещё два массивных бревна, под которыми с трудом, но удалось проползти. Пришлось отвязывать закреплённый сверху груз, потому как лодка по габаритам не проходила под ними. Подошли к порогу и не поверили глазам. Его было не узнать. Там где должно было быть сухое нагромождение камней, сейчас была полноводная струя, зажатая в узких берегах этими обкатанными водой валунами. На удивление, довольно легко удалось поднять лодку по струе на эту горку. Вопреки ожиданиям, Куликангда оказалась не такой как представлялось. Изучая её по космоснимку, мы ожидали увидеть здесь плёсы, но в действительности выше порога это уже ручей, представляющий сплошную труднопроходимую шиверу с беспорядочно разбросанными камнями в русле и весьма сильным течением. Лес тут весьма дремучий. В узком зелёном коридоре смыкающейся над ручьём тайги, куда не проникает солнечный свет и всегда стоит сумрак невозможно выбирать путь, идти можно только по воде, прямо по руслу. Татьяна пробовала идти берегом, и снова вернулась на реку. Сказала – Там такие завалы...!

На последних 400 метрах до озера встретилось ещё два бревна и один завал. Завал протащили по берегу, частично разгрузив лодку, одно бревно пришлось перерубать. Шли постоянно поглядывая на навигатор, чтобы не проскочить место выброски - начало волока. Без навигатора его не увидеть. Оно оказалось прямо посреди шиверы, ничем не выделяющимся на фоне сплошной стены растущего здесь вдоль берега частокола кустов ольхи и берёзового молодняка, где к тому же оказалось не так просто выбраться на берег. Высокая около метра бровка не давала это сделать. Привязав лодку, помог Татьяне выбраться и стал подавать ей сумки. Вслед за этим вытолкали на берег лодку, с трудом протиснув её сквозь эти заросли. Озеро на удивление оказалось почти вплотную с ручьём, всего в 15 метрах от него. Перешеек между ручьём и этим круглым озерцом оказался вполне пригодным для стоянки. Мягкий ковёр ягеля под ногами для установки палатки, и стройные тонкие, высохшие на корню лиственницы для костра. Всё было рядом. Радости нашей не было конца, мы смогли-таки прорваться через эти дебри и достичь начала волока. Впереди предстоял серьезный, пеший этап маршрута, от которого зависел дальнейший успех всего путешествия.

Волок на озеро Капчук.

Груза на двоих всё ещё у нас было довольно много, около 120 килограмм. Было понятно, что даже за две ходки это всё не унести. Поэтому на этот трёх километровый волок заложили три дня. Решили делать его в два этапа. Сначала перенести базовый лагерь на километр в конец цепочки озёр, и следом перетащить туда весь груз, и потом уже делать основные ходки на озеро Капчук. Путь вдоль этих небольших озёр проходит среди лиственничного редколесья по мореным грядам и изобилует спусками и подъёмами. Поэтому первая ходка далась нелегко. Зато есть и плюсы. Озёра являются удобным ориентиром, и местность хорошо просматривается. Заблудится здесь невозможно. Пройдя по узкому перешейку между двух последних озёр, в конце одного из них выбрав  место, поставили палатку на мягком ягеле. Оно сразу приняло обжитой вид. Решили отдохнуть перед очередной ходкой, и не заметили как задремали. На обратном пути решили поискать более рациональный путь. Немного искривив «прямую», удалось сократить некоторое количество подъёмов и спусков. В итоге в течение дня всё имущество было перетащено в новый базовый лагерь, откуда планировалось делать основной волок.

 Надежды, что на волоке будет прохладная погода, не оправдались. Несмотря на 2 августа жара не унималась. С раннего утра установилась ясная солнечная погода - не самый лучший вариант для волока, особенно в нашей ситуации, когда предстоит лезть в гору напролом, по багульнику, без каких либо намёков на тропу, ориентируясь только по навигатору. За озером начинается тот самый лесной массив с довольно высоким подъёмом в гору, разрезанный глубокой долиной пересохшего ручья. Поэтому подъёмов получалось два. Одно утешение - оставшийся путь до самого озера Капчук плавно идёт под гору. 

Volok
Профиль волока на озеро Капчук. Хорошо виден двойной подъём в средней части.
 
 Была мысль, дождаться вечера пока спадёт жара, но я всё-таки решил сходить на разведку и отнести часть груза. Достали радиостанции, настроили их на канал и я вышел в путь. Сразу же от палатки начинается подъём в гору. Видимо я подзабыл уже местность, но подъёмы в этот раз показались мне высоким и затяжным, более тяжёлым чем ожидалось. Хотя возможно это от жары.

 Постоянно включённый навигатор позволял уверено держать курс. За две ходки по относительно ровной местности по ягельникам я дошёл до озера, и выгрузил вещи на уютной полянке, на перешейке между маленьким озерцом и озером Капчук. Надо сказать, место очень красивое. Оно запало мне в душу ещё два года назад, когда я впервые ступил сюда.

IMG_2675
Та самая полянка в конце волока на берегу озера Капчук. Фото 2017 года
 

В этот раз уровень воды в озере внушал оптимизм. Это было видно даже по маленькому озерцу, которое вышло из берегов и подтопило прибрежные кусты – в сравнении с прошлым разом, когда в нём была обнажёна трёх метровая прибрежная полоса каменистого дна. 

IMG_2677
Такой уровень воды был в 2017 году 
 
Putorana_2019_02.mpeg_snapshot_19.23_[2020.01.08_00.59.21]Таким мы увидели его сейчас
 

 Вышел на связь с Татьяной. Слышимость отличная – словно мы рядом, и нас не разделяют два километра тайги и пересечённой местности. Перед выходом в обратный путь решил искупаться в малом озерце. Температура воды настолько комфортная, что не хочется из неё вылезать. При этом она до такой степени кристально-прозрачная, что на глубине нескольких метров видно дно. Это просто не передать словами.

Вода конечно придаёт бодрости, но не особо спасает от жары. Поэтому обратно вернулся весь мокрым от пота, и первым делом сразу в озеро. Так мы и ходили – купаясь  после каждой ходки, и даже просто так по несколько раз в день, когда дремали отлёживаясь в палатке пережидая дневную жару. Те дни, которые мы провели в лагере на волоке, купание оставалось единственным спасением от жары.

Находясь в глуши, мы как-то этого не ощущали её. Причина тому постоянно пролетающие над нами вертолёты. Долина эта давно пользуется как воздушная трасса. Судя по всему, летают на Кутарамакан – возят туристов к Иркиндинскому водопаду. Тому самому, к которому мы идём.

Груза всё ещё много, 120 килограмм. Делая по две ходки в день, планировали за два дня перетащить весь груз. И после на следующее утро снять лагерь. Получалось три ночёвки на одном месте. Татьяна предложила другой вариант – не ночевать здесь третью ночь, а перебазироваться на озеро Капчук, где уже лежит большая часть вещей, а за остатками груза сходить утром. После некоторых раздумий я согласился. Мне и самому надоело уже, двое суток находится в этом замкнутом пространстве. Как оказалось, это было правильным решением. Когда делали эту предпоследнюю ходку на ночь глядя – неожиданно испортилась погода и нам пришлось идти под дождём. Легко представить, каково бы нам было проделать обратный путь промокшими до нитки, в сумерках по ночному лесу. А здесь же мы, переодевшись в сухую одежду и вскипятив чай на газе, через 10 минут уже засыпали в уютной палатке под шум дождя. 

IMG_3324_1
 
 Утро удивило и порадовало. Выглянув из палатки, увидели ясное небо и зеркальную гладь озера. Быстро перекусив пока нет жары, с утра сходили за остатками груза. Радости нашей не было конца – мы наконец-то взяли рубеж, перед которым были вынуждены отступить в 2017 году. Было ощущение, словно мы стоим на пороге открытий. И действительно, до этого момента мы шли по знакомым местам. А теперь впереди ждала неизвестность. 
 
IMG_3326_1Озеро Капчук. Вид от палатки 
 
IMG_3579

Собирались долго. Место здесь действительно прекрасное, что даже не хочется уходить. Уютная полянка, защищенная от ветра и окружённая с двух сторон водой. Просторно, светло, вокруг парковый лес. 

IMG_3581

 Над озером вздымается массивный купол горы Амельтук. Но это лишь малая его, видимая часть. В реальности это отдельный горный  массив, протянувшийся на 10 километров с запада на восток, обрывающийся круто к озера Кутарамакан, которое отсюда уже совсем близко. Оставалось лишь пересечь озеро Капчук и спустится по одноимённо речке вытекающей из него. Но судя по падению этой речки 50 метров на полтора километра, сплав  по ней явно не предвещал ничего хорошего, и скорей всего был не реален вообще, даже при достаточном количестве воды. Хорошо, если хоть  как-то получится провести там лодку. Или всё же лучше сразу прямо обнос из дальнего конца озера? На все эти вопросы у меня не было ответа. Зато откопалась информация, что внизу ожидают завалы, их там немало, да ещё и труднопроходимый ерник по берегам. Всё это конечно не добавляло оптимизма. Но если мы прошли первую ступень волока, то явно одолеем и вторую. Это вселяло надежду. А пока мы никуда не торопились, наслаждаясь прекрасным днём на этом красивом месте.

 Собрались только под вечер. Переплыв озеро, в самом дальнем конце восточного залива поставили лагерь, чтобы на следующий день сделать разведку – осмотреть Капчук и принять решение спускаться по нему или нет.

Река Капчук

 С утра опять дождь. Для Татьяны предлог устроить днёвку, а для меня удобный случай разведать дальнейший путь для принятия решения. Прямой обнос кажется конечно более коротким и заманчивым, но было бы неправильно принимать решение не осмотрев реку и местность. Поэтому вооружившись рацией и навигатором, взял курс прямиком к истоку Капчука, планируя осмотреть его, и вернутся обратно прямым путём. Местность тут завораживает. Лиственничное редколесье с ковром белого ягеля под ногами напоминает ухоженный парк. 

IMG_3587
 

Пройдя 500 метров, вышел на берег речки прямо к месту, откуда начинаются пороги. Сразу же порадовало количество воды в реке. Плыть тут конечно не получится, но провести вполне реально. Ну да ладно, надо пройти вниз, осмотреть всю реку. 

IMG_3332_1

Падение у неё внушительное, и что там может ожидать внизу – неизвестно. На первых сотнях метров вдоль берега есть даже ровные террасы, заросшие местами ольховыми зарослями. На одной из них, обнаружились на глине следы от вездеходов «Шерп». Экспедиции, которая прошла здесь два года назад. Остаётся лишь удивляться, как они до сих пор сохранились.

IMG_3333_1

При движении вниз, уклон русла далее стал ощутимо увеличиваться и становиться видимым на глаз. Река словно катилась с горы. 

IMG_3334_1

Это было видно даже по берегам, которые стали очень высокими и крутыми, заросшими плотной стеной ольшаника, на них уже было не так просто взобраться. Река словно вгрызаясь в морену, пропилила в ней себе проход. Русло всё сплошь завалено валунами, весьма немалых размеров. Но уклон русла здесь был не такой пугающий и оставался постоянным. Плавно поворачивая к югу река спускается в низину. Светлый лиственничный лес сменяется тёмной еловой тайгой, замусоренной валежником с густым труднопроходимым подлеском.  

IMG_3601
 

Нагромождения камней в русле сменились крупным галечником. Неожиданно начались разбои, и река покинув замытое русло устремилась в лес. Вот так сюрприз. Фактически реки нет, вода растекается по лесу. Этого я никак не ожидал. Разбегаясь по лесу узкими струями, вобравшими в себя весь лесной мусор в виде завалов, она через некоторое время опять вышла на своё русло, растеряв половину воды, и растекаясь тонким слоем по галечнику снова нырнула в лес. Похоже, здесь придётся обносить. 

IMG_3602
 

И опять пошли узкие глубокие струи, ныряющие под коряги в самых неожиданных местах. Продираясь сквозь все эти «прелести» вышел к обширному разливу видному на космоснимке, представляющему собой залитое водой болото в котором лежало полно упавших деревьев.

 Дальше стало ещё интересней –  река собрав всю мощь устремилась сквозь высокий дремучий ивняк. Тут начались завалы. И всё это отнюдь не на спокойной воде, а мощном течении, которое буквально тащит под завал. Дальше этих брёвен стало слишком много, местами через каждые десятка полтора метров. Мм…да, надо будет подумать, как через это пройти.

В целом участок этот оказался не столь протяжённым, всего около 300 метров. Вот только берегом идти здесь совершено невозможно. Неожиданно все три протоки собрались вместе, и впереди открылось широкое без завалов русло. Но через 100 метров дойдя до большой петли, река неожиданно нырнула в лес под завалы, оставив старое русло без воды, прокопав новое, сплошь заваленное лесом. Как оказалось, соваться туда на лодке не следует даже пытаться, но обнос через лес вдоль него оказался вполне реален. При этом ощутимо спрямляется путь (150 метров, против 500 по старому руслу).

Пройдя лесом и срезав эту петлю, перебрался на правый берег по перекату и решил пройтись ещё дальше на 500 метров до прямого участка, просмотреть наличие завалов на поворотах, что впоследствии оказалось лишней тратой времени и сил. Идя рядом с берегом повторяя все изгибы русла, залез в такой злой ивняк, что обратно оттуда еле выбрался. Это было болото заросшее сплошь кустами, с ямами, кочками и узкими глубокими протоками. За время хождения по этим дебрям, собрав на себя всю воду с кустов и неба, я был уже насквозь мокрый, хоть самого меня отжимай. Стало понятно, что пора поворачивать назад. Перед тем как идти в обратный путь, решил разжечь костёр и просушится. Но нижние сухие ветки елей и даже береста никак не хотели гореть, хотя в другое время они вспыхивали как порох. В итоге промучившись за этим занятием, я сломал зажигалку. Она просто рассыпалась. Пропала последняя надежда на костёр. Неприятное чувство, оказаться в такую погоду насквозь промокшим в глуши за сотни километров от цивилизации без средств существования, не имея даже невозможность добыть огонь. Благо хоть была устойчивая связь с базовым лагерем, где меня ждала Татьяна в тёплой и сухой палатке, и навигатор, который не позволял сбиться с курса. Это вдохновляло и придавало уверенности как никогда. Всё-таки, какая же это хорошая вещь - технические средства! Выйдя на связь, сказал Татьяне что возвращаюсь назад и скоро буду - двинулся в путь. Потому как вдоль реки идти совершено невозможно, решил отойти от неё повыше, выйти из поймы туда, где должен быть нормальный лес, и потом уже взять направление к стоянке. Вылив воду из сапог и отжав мокрую одежду, двинулся в путь. И вскоре опять оказался мокрым с ног до головы. Но благо, что вышел в нормальный лес. Теперь осталось только дойти. Правда пришлось ещё раз раздеваться и отжиматься. Заросшие низины с глубокими канавами ручьёв всё ещё продолжали попадаться на пути. Зато на болотах обнаружилось большое количество зрелой морошки и голубики. Накинувшись на это богатство, я какой-то момент забыл про холод и что весь мокрый.

Утолив первое чувство голода, с трудом заставил себя оторваться от этого занятия. Впереди обозначился мощный лес с густым подлеском из ольхи. Это не было похоже на заполярье. Закрытом здесь от северных ветров южном склоне, деревья вымахали огромных размеров. Через 200 метров лес расступился и взору открылся селевой вынос, представляющий собой широкую полосу нагромождение камней и обломков скал внушительных размеров. Далее через 200 метров по такому же лесу ещё один вынос, более свежий. Пересечь его оказалось не так просто. Противоположный берег этой каменной реки представлял собой отвесный обрыв, высотой около трёх метров, с нависающим карнизом во многих местах. Постояв в раздумье, заметил в одном месте осыпавшийся склон. Подтянувшись за ветви нависающих здесь кустов, удалось взобраться наверх. Далее пришлось лезть  в гору, 500 метров крутого подъёма показались мне бесконечными. Подъём прекратился неожиданно, и выйдя из леса я оказался на плато с тем самым лиственничным редколесьем и белым ягелем.

Остановился передохнуть и оглянулся назад. Далеко внизу простиралась заросшая густым лесом долина реки Капчук, в дальнем конце которой было видно юго-западную оконечность озера Кутарамакан, куда впадал Капчук. Оставшийся километр по парковому лесу после всех этих дебрей показался мне лёгкой прогулкой, и я довольно быстро дошёл до лагеря, увидев палатку ещё издали за 300 метров.

 В результате этой разведки было принято решение спускаться по реке. Ходить таким крутым и затяжным подъёмом и ещё по кустам и болотам - не лучший вариант. Пусть уж не спеша, но всё за один раз. На следующий день, вышли из залива в озеро и направились в истоки реки Капчук. Поначалу путь пролегает по цепочке небольших разливов соединенных мелководными протоками, с которых хорошо видно стену массива горы Амельтук и его восточный край, круто обрывающийся к озеру Кутарамакан. 

IMG_3330_1
 

И вновь нам повезло с погодой. С утра солнце, но нет жары и нет гнуса. Появилась возможность запечатлеть этот момент на фото и видео. 

IMG_3588
Огромные навалы камней по берегам и в русле
 

Собственно как и ожидалось, проводка вниз оказалась вполне реальной. Ступая по воде рядом с лодкой, держась за неё руками, вполне можно было идти. Это гарантировало, что не оступлюсь и не поскользнусь. 

IMG_3582
Лодка застревает на камнях, и сдёргивать её стоит немалых усилий
 

Но в целом всё это было нудным  и утомительным занятием. Даже несмотря на силу течения, которая должна была помогать тащить лодку вниз, она постоянно садилась на разбросанные беспорядочно в русле нагромождения камней и стояла как вкопанная, даже на сильном течении. Сама она никак не хотела идти. Приходилось тащить её постоянно вниз, прилагая усилия.

IMG_3589
 

В итоге ползли мы очень медленно, и это уже начинало изматывать. Это хорошо, что вниз. Тащить вверх здесь было бы просто нереально.

IMG_3590
При спуске с таких горок лодку было не удержать
 

Но как ни странно, попалось пару-тройку мест, где удалось запрыгнув в лодку прокатиться с горки, увлекаемым мощной струёй. Последствия не заставили себя ждать. Неожиданно заметил, как в ней стало много воды. Пробовал вычерпывать, но она вновь быстро наполнялась. Раньше такого не было. Да и тащить стало тяжелее. 

IMG_3593
Река убегает в лес
 

Наконец добрались до места где река убегает в тайгу. Необычное зрелище – вода затекает в лес, и ныряет там под массивный завал, исчезая в куче лесного мусора растекаясь на маленькие ручейки. Ничего подобного мы раньше не видели.

 Разгрузив перевернули лодку чтобы осмотреть. Так и есть, пробоины в трёх местах. Пришлось заняться ремонтом. Заодно устроили обед. Тем более день сегодня был на редкость хороший, и  ничто не могло испортить настроение.  Пока клей сох, перенесли ниже вещи. Потому как здесь (и так понятно), не было никаких шансов пройти по воде. 

IMG_3605
 

По другой протоке, в которую мы отнесли лодку, тоже не получилось далеко уйти. Как и ожидалось, вся вода, растекаясь тонким слоем в разные стороны, вновь убежала в дремучий лес. Повсюду вокруг нас были кусты и вывороченные деревья. И никакого намёка на реку, или даже ручей.

IMG_3608
Река уходит в лес, теряясь там среди кустов и поваленных деревьев
 

И самое печально здесь в том, что русла как такового, нет. Вода течёт ровным слоем прямо по лесу, средь деревьев, кустов и травы. Не знаю, надо ли говорить о том, как нелегко тут передвигаться даже налегке, не говоря уже с нашим грузом. Я думаю, фото демонстрируют это красноречивей всяких слов. 

IMG_3610
 
 Пришлось ещё раз пройтись вперёд – искать приемлемую протоку для дальнейшей проводки и затем опять ходить взад-вперёд, перетаскивая всё туда через кусты, чтобы продолжить путь. Вот тут и началось. Протока, в которую едва вмещалась лодка, несла под горку так, что едва удавалось уворачиваться от нависающих стволов ивняка толщиной с руку и прочих «прелестей» в виде завалов и громадных, торчащих из воды камней, неожиданно возникающих прямо по центру струи. Весь мусор из палок ивняка, который здесь намыло, можно было при такой интенсивной струе перескочить с разгону, либо перетащить, наступив на эти стволы и притопив их в воду. А вот с торчащими из воды камнями почти полностью перегораживающими водоток было сложнее.  
IMG_3611
   

Дальше, больше. Начались массивные брёвна перегораживающие реку, вслед за которыми последовали кучи завалов. Течение тащило туда со всего разгона, образуя даже буруны возле этих коряг. Остаётся удивляться только прочности лодки, что мы не пробили баллоны на этих корягах. К сожалению, нам было не до постановочных кадров в такие напряженные моменты, а словами это не передать - как мы продирались, прорубаясь через всё это.  

IMG_3615
 

Под большинством брёвен лодка проходила свободно, достаточно было обрубить торчащие сучья и ветки. Через другие, лежащие на воде, мы просто перетаскивали, опираясь ногами на эти брёвна. Хотя  некоторые пришлось перерубать. Главное там было удержать лодку -  не дать течению затянуть под завал.  

IMG_3616
 

Уже вечерело. А мы застряв в этом лесу, до сих пор не могли  из него выбраться. И какое же это было облегчение, когда наконец-то вышли на чистую воду и широкое русло. Но как и ожидалось, через сотню метров уткнулись в последнее препятствие - массивный завал, под который ныряла река пробившая себе новое прямое русло через тайгу. Старое русло широкой полосой галечника уходило вправо скрываясь за поворотом. Весь груз за исключением лодки, перетащили кратчайшим путём вдоль протоки, успев даже  вытоптать тропу за несколько ходок. Лодку пришлось обносить по старому руслу. По оставшимся остатков плёсов оказалось можно проплыть, сократив пеший путь, перетаскиваясь лишь через короткие галечные косы. Неожиданно вдруг услышали голоса и за следующим поворотом увидели несколько палаток и скопление народу. Удивлению и нескрываемой радости их не было конца. Они конечно никак не ожидали увидеть здесь людей. Впрочем, мы ещё более чем они – никак не ожидали тут кого-либо встретить. Это оказались две группы туристов из Твери и Москвы. Они забросились вертолётом на Иркиндинский водопад, и теперь своим ходом через Амнундакту, озеро Кета и далее через реку Тонель, озёра Накомякен, Собачье и Глубокое идут на Норильск. В общем, повторяют наш маршрут, только в обратном направлении. Идут  на катамаранах с моторами.

 Они наверняка догадались, какой ценой информацией мы обладаем для них. Сразу пригласили к костру, предложили поужинать с ними, и буквально засыпали вопросами - что там, где и как.  На что я сразу ответил, что не завидую им. Почему? Так прогуляйтесь вверх по реке метров 500, и всё поймёте. 

 Похоже, заинтриговал я их нешуточно. Вытащив карты и тыча в них пальцами, они ещё больше засыпали меня вопросами. Пришлось подробно рассказать им, что их ждёт на волоке, и каким будет оптимальный вариант. Посоветовал, не горячится лезть в завалы. Даже если они их обнесут, тяжёлые катамараны по Капчуку всё равно не поднять. Их придётся разбирать и переносить пешком. Рассказав особенности подъёма по Капчуку, посоветовал решить самим, что для них лучше. Наматывать пешком лишние километры по этим булыжникам… не проще ли имея такую большую и сильную команду спрямить путь - отойти от реки и сделать волок на озеро прямиком через лес? Там всего 500 метров подъема. Разобрав катамараны можно подняться. В итоге посоветовал им посмотреть оба варианта, чтобы иметь возможность самим выбрать, какой путь для них предпочтителен.

 Помимо этого, удалось предостеречь их от неверного шага на волоке в Амнундакту. Как оказалось, они собирались делать волок с озера Капчук на маленькое безымянное озерцо в километре от него. Планируя, сплавится оттуда в озеро Надежда по вытекающему из него ручью, не имея ни малейшего представления о том, что ручей этот по габаритам узок для катамаранов и завалов там явно не меряно. Им пришлось бы выбираться оттуда пешком,  выносить всё это на себе полтора километра по трудно проходимой тайге.

Собственно, чтобы понять это и грамотно спланировать маршрут, никаких особенных знаний и не требуется. Неужели трудно было посмотреть космоснимки, изучить район предстоящего путешествия не только по картам, но и по ним? Ведь там же видно, что ручей не проходим. Посоветовал не заниматься самодеятельностью, а повторить наш волок, указав им маршрут следования к той самой цепочке озёр. Пусть там путь и длиннее, но по редколесью с ягелем идти вполне нормально.

Разговаривал с ними долго, меня никак не хотели отпускать. Когда оглянулся, то увидел Татьяна стоит с полным пакетом продуктов, которые ей надавали, подарили - так сказать. Нам так же посоветовали, не идти сегодня на ночь глядя до озера - остановится на ночлег на реке, на какой либо песчаной косе. Потому как на озере берега в ближайшей округе заболочены и мы не найдём там стоянку.

Перед тем как распрощаться, одна девушка с их группы записала себе на смартфон мой электронный адрес. Мне хотелось узнать, как они прошли тот маршрут, поэтому я попросил  написать, но до сих пор на связь никто так и не вышел.

Покинув наших новых знакомых, мы через пару поворотов причалили возле своих вещей. Погрузили их в лодку, и река стремительно понесла нас. Течение было действительно ощутимым, берега только успевали мелькать. Завалы кончились, но одинокие брёвна всё так же продолжали встречаться на пути. Но здесь они уже были перепилены и перерублены - спасибо нашим предшественникам, которые очистили нам проход.

Быстро темнело. Пора было думать о ночлеге. Помня наставления наших коллег, всё чаще вглядывались в проносящиеся мимо берега, ища глазами удобное место для высадки. Но кругом была сплошная, нависающая над водой, неприступная стена ерника. О высадке на берег тут нечего было и думать. На каждом повороте, где есть намытый песок позволяющий выйти на берег, причаливались в поисках места для лагеря. Но при ближайшем ознакомлении оказывалось, что там невозможно встать, сплошное болото с кочками заросшее ивняком. Да такое, что чёрт ноги сломает. И когда уже почти отчаявшись были готовы идти ночью до озера, искать там место для лагеря в темноте… за очередным поворотом вдруг открылась взору красивая цветущая поляна. Ну как это понимать, если не подарок судьбы? Ликованию нашему не было предела.

Озеро Кутарамакан  

IMG_3336_1
 Поросшая травой цветущая поляна, представляющая собой намытую рекой песчаную косу, действительно оказалось весьма уютной. Это был просто островок счастья среди безбрежного ерника, в котором полтора-два десятка метров давались с трудом. В этом я убедился, когда ходил туда за сушиной для костра, которую приметил ещё с вечера. Притащить её срубленную к костру, продираясь сквозь эти заросли ивы высотой почти с меня ростом, стоило усилий.
 
IMG_3337_1

Да, ходить здесь пешком нереально. Зато на полянке, по мягкому песочку и траве можно было ходить босиком. Такой вот контраст.

 С утра опять жарко и парит. Такое ощущение, будто бы к дождю. Вода в реке теплая и кристально чистая, так и тянет искупаться. Сквозь бирюзово-зеленоватую воду виден каждый камешек. Но рыбы, увы, не наблюдается. Мы соскучились по ней, и она нам сейчас очень даже была кстати.

Пока собирались, с юга появились тучи, постепенно затягивая небо и закрывая солнце. Но вместо ожидаемого дождя вдруг почувствовался запах гари, и вскоре вся местность вокруг погрузилась в лёгкую дымку. Ну надо же… опять пожары.

Как оказалось, мы не дошли вчера до озера всего каких-то полтора километра. Ниже нашего места ночёвки течение стало гораздо слабее, а за 500 метров до озера оно вообще прекратилось. Пришлось упираться вёслами против разгулявшегося здесь ветра. Постепенно русло стало плавно расширяться, и нашему взору открылись просторы озера. Кутарамакан!!! Ну наконец-то!

Мы так долго пробивались к нему… и вот наконец мы ЗДЕСЬ! Нет, невозможно описать это словами. Я давно мечтал попасть на это красивейшее озеро. Классический путь на Кутарамакан всегда был из восточной оконечности озера Кета, через перевал из долины реки Орокан. Мне он казался сложным и высоким. И вот в 2012 году находясь в поисках, изучая карты Путорана, я обнаружил этот гораздо более низкий проход, где не было высокого перевала, и можно поднявшись по Амнундакте и цепочке озёр перевалить в Кутарамакан через озеро Капчук. С этого момента эта идея застряла у меня в голове и не давала покоя. Семь долгих лет я жил этой мечтой, и вот наконец она осуществилась.

 В устье Капчука действительно всё оказалось затопленным. Прибрежная трава и кусты стояли в воде.  Мест для причаливания тут и в самом деле не было. Ветер дувший с юго-запада неожиданно сменился противоположным, и вскоре совсем затих. 

IMG_3338_1

Дымка стала усиливаться, окутывая всё непроницаемой пеленой. Горы скрылись из виду. А пелена продолжала сгущаться, поглощая собой солнце и всё вокруг.

IMG_3348_1

Постепенно видимость упала до 200 метров. При этом значительно усилился запах гари. Красоты Кутарамакана были спрятаны теперь от нас непроницаемой, плотной пеленой дыма, неизвестно откуда принесенного ветром.

IMG_3339_1

Ну да ладно, может на обратном пути распогодится, и удастся всё это отснять. Невзирая на почти полное отсутствие видимости, продолжали уверено идти по навигатору. Все-таки, какая удобная вещь это навигатор! Всегда, даже в кромешной тьме, с точностью до десятка метров видишь своё местоположение на карте. Нашей следующей целью был Иркиндинский водопад, Продвигаясь вдоль северо-западного берега, планировалось за два дневных перехода достичь дельты реки Иркинды, откуда должен был быть осуществлён пеший маршрут к водопаду. Вообще, на озёрах здесь со стоянками проблема. Встать можно только в дельтах впадающих в озеро речек и ручьёв. В таких местах, как правило, благодаря наносам реки сформировалась ровная поверхность, и соответственно можно найти место для стоянки. Во всех других местах берег представляет собой нагромождение камней, либо отвесных скал обрывающихся в озеро. Поэтому дневные переходы здесь надо строго привязывать к определенным точкам.

 Когда до такого запланированного места стоянки оставалось всего три километра, вновь о себе напомнил ветер. И это в тот самый момент, когда предстояло пересечь открытое водное пространство мелководного залива вклинивающегося далеко в сушу. Идти вдоль берега делая крюк, нам не хотелось, и мы стали срезать напрямую, взяв курс на виднеющийся впереди каменный мыс. Небольшая поначалу волна незаметно набрала мощь, и на средине достигла уже солидных размеров. Всё это было крайне неприятно. И к берегу даже не пристать. Шумный прибой тут разбивается о скалы. Но всё-таки выгребли, и когда поравнялись с местом для стоянки, волна вдруг неожиданно утихла. Остался лишь лёгкий бриз. Словно и не было ничего. Вот так, неожиданно может подкараулить тут ветер, что делает далеко небезопасным пересечение больших водных пространств.

 Место и впрямь оказалось очень уютным. Полоса галечного пляжа вдоль кромки воды и удивительно ровные полянки наверху под кронами стоящих тут одиноких ёлок. С дровами на озёрах вообще нет проблем – весь берег усеян плавником. Одна неприятность - активизировались комары. Ветер стих основательно и они словно озверели. Поэтому быстро сготовив ужин, залезли в палатку и больше из неё не всовывались.

 Так надеялись, что к утру возможно разгонит дым. Н вместо этого пелена сгустилась ещё сильней, видимость упала почти до 100 метров. Плыли в этом дыму, не видя совсем ничего вокруг, кроме замкнутого пространства берега, от которого старались далеко не уходить, чтоб не терять его из виду, повторяя все изгибы береговой линии. Ко всему этому добавился ещё моросящий дождь, который с небольшими перерывами зарядил на весть день. Благо, хоть дал нам возможность пообедать, когда укрывшись под кроной ёлки разожгли большой костёр из плавник и просушились. Весь день стоял полный штиль. На поверхности озера от осевшего на воду дыма большими клочьями лежала грязно-жёлтая пена.

 Начинало темнеть. Навигатор показывал, что мы уже совсем близко от Иркинды, которая здесь своим выносами образовала массивную дельту, перекрывающую почти всё озеро, разделив Кутарамакан на две части оставив лишь узкую протоку. Вдоль коренного берега здесь сплошные скалы, отвесно обрывающиеся в воду, а напротив низкий песчаный берег дельты Иркинды заросший ивняком. Поэтому у нас было в плане идти до базы Олега Беглецова. Потому как  раньше всё равно здесь встать негде. Да и хотелось самому лично познакомиться с этим интересным человеком, про которого ходят в интернете самые противоречивые рассказы о его негостеприимности.

 Неожиданно впереди справа из тумана показался низкий песчаный берег. По карте здесь расположен остров, имеющий треугольную форму. Сверились по навигатору. Так и есть, это он. Мы дошли до Иркинды. Как только вошли в пролив, разу же почувствовалось встречное течение, хотя и очень слабое. Прогребя ещё около двух километров, на обширной песчаной косе у впадения в озеро реки Иркинды увидели палатки и большое скопление народа возле них.

 Это оказались туристы ожидающие вертолёта. Оказывается, здесь налажен туристский бизнес. Люди покупают путёвки и их забрасывают вертолётом прямо к водопаду. Оттуда они на катамаранах сплавляются до озера под руководством инструкторов, где их обратно забирает вертолет, попутно доставляющий другую группу. И так всё лето. Народ в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Удивило, что инструкторы здесь две приятные молодые девушки. Материальное обеспечение, катамараны и экскурсии по водопадам - всё лежит на их плечах. С одной из них, Юлей, мы познакомились и подружились.

Все были крайне удивлены, узнав о нашем маршруте. Для них это непостижимо, как сюда можно добраться пешком и на лодке. Пока сидели за кружкой чая, уже ощутимо стемнело. Август даёт о себе знать. Распрощавшись с нашими новыми знакомыми, мы направились к базе Олега. Ещё за сотню метров нас заметили, из дома вышел к берегу человек - приятной внешности колоритный мужчина с чёрной бородой, на вид так лет 45-50. Причалив к берегу, я вышел из лодки и мы поздоровались. Это был Олег собственной персоной.

 Постояли, поговорили. Я рассказал, откуда  мы сами, о своём маршруте. О том, что планирую завтра идти на водопад, а пока вот ищу удобное место для лагеря, чтобы переночевать. Олег внимательно выслушав посоветовал мне идти другой протокой, которая южней, а не той на которой стоят сейчас туристы. Сказав, что там есть хорошее место для лагеря. Как в дальнейшем оказалось, место для стоянки там действительно хорошее. Но по той южной протоке в Иркинду не попасть. Река уже давно поменяла русло, и карта не соответствует действительности. Было понятно, что он об этом не в курсе. На спутниковых снимках это хорошо видно, но он видимо не знает об этих снимках, либо не интересовался ими. У нас в навигаторе всё это было, и мы прекрасно были об этом осведомлены.

Не развивая эту тему, я просто сказал ему, что уже поздно и туда я не пойду. Если он не против, поищу место рядом с его базой. На что он ответил утвердительно.

Но не успели мы отплыть и полсотни метров, как он вдруг позвал нас обратно, предложив переночевать в гостевом доме. Вот так поворот! Такого мы никак не ожидали. Домик конечно оказался весьма к стати, потому как моросил мелкий дождь и всё вокруг было сыро. А здесь красота и уют. Чувствовалось, что всё сделано с любовью и вложено в это немало труда. Особенно уютно и красиво на втором этаже. Оказывается, у него земля в аренде, и живёт он здесь со своей супругой Рамуальдой (странное имя) уже с 84 года, задолго до заповедника. После того как появился заповедник, стал в нём работать инспектором.

В общем, впечатления от этих людей остались самые приятные. Рамуальда принесла нам свежего хлеба, который только что испекла накануне. Я лишний раз убедился – не надо верить всему, что говорят вокруг. Прежде всего, надо самому быть человеком, и тебе так же ответят взаимностью.

 От натопленной печи в избе стало по домашнему тепло и уютно. Но ночевать в ней не получилось. Вездесущие комары лезли из всех щелей, жужжа над ухом. Было сразу понятно, что надо ставить палатку, но мы расслабились и протянули время до темноты. В итоге, как только начали ставить её, тут же начался дождь, усиливающийся с каждой минутой. Едва залезли в палатку, и он вдруг ударил со страшной силой как из ведра, оглушая своим шумом барабаня по тенту палатки. В таком темпе, он лил не ослабевая несколько часов подряд. Удивительно, как вовремя мы успели поставить палатку и запрыгнуть в неё, опередив ливень лишь на считанные секунды.

 С утра разбудило солнце. Ливень всё-таки сделал своё дело, прибив дым к земле и очистив воздух. До идеальной видимости ещё было далеко, но уже открылся взору противоположный берег озера, и пред нами предстала гора Чаякит, которая возвышается над озером Кутарамакан более чем на 1000 метров.

IMG_3351_1

Размеры её оказались настолько внушительными, что было ощущение, словно она находится от нас совсем рядом, всего в каких-то 500 метрах. Хотя в реальности ширина озера здесь полтора километра. И даже с такого расстояния она едва вмещалась в объектив.

IMG_3352_1
Вид на озеро Кутарамакан с базы Олега Беглецова.
 

Место тут действительно на редкость красивое. База стоит на островке между Кутарамаканом и небольшим озерцом.  Домик, в котором мы расположились - на красивой полянке в окружении небольших берёзок. С него открывается красивейший вид на озеро. Рядом летняя столовая. Всё это для приёма важных гостей. 

IMG_3353_1Гостевой домик
 
IMG_3354_1
 
IMG_3350_1
 
 Немного далее, в 80 метрах его просторный дом, с большой остекленной верандой и спутниковой тарелкой. Далее баня, гараж и ещё какие-то технические постройки. И всё это он построил сам. Можно лишь догадываться, сколько труда в это всё было вложено и чего стоило завести сюда все эти строительные материалы. В общем, Олег замечательный человек. Он даже не стал интересоваться, есть ли у нас пропуск в заповедник.

 Пока завтракали и собирались, прилетел вертолёт с большим начальством. Как вовремя мы успели. Опоздай на один день, и нее было бы нам такого приёма на базе и ночлега. Как потом сказал Олег, простые люди к нему сюда не летают. Но бесплатных попутных вертолетов, как правило не бывает. Поэтому завозить продукты и топливо им приходится зимой самим на снегоходе. Путь этот по долине реки Рыбной, озеру Кета, и далее по Орокану через перевал – весьма тяжелый и опасный.  

IMG_3623
 

Ко времени нашего выхода на маршрут небо окончательно очистилось от туч, и гора Чаякит предстала во всей своей суровой красе. Погрузившись и  отчалив, направились к реке Иркинда. 

IMG_3625
 

Напоследок обернулись и окинули взором хозяйство Олега. Позади неё виден перевал на озеро Кета. Несмотря на то, что с этой стороны он имеет крутой подъём, на фоне окружающих его вершин он кажется совсем низким.

IMG_3355_1
 

При подходе к устью Иркинды ракурс Чаякит стал ещё более завораживающим, приняв форму правильной пирамиды, обрамлённой снизу зелёным ожерельем.  Ну разумеется мы не могли пропустить этом момент не запечатлев на память. Гора Чаякит - достопримечательность и "визитная карточка" озера Кутарамакан. Ещё эта гора уникальна тем, что на её вершине обитает редкий эндемик – путоранский горный баран.

Едва вошли в реку как через 500 метров почувствовали течение. Ещё через столько же начались перекаты. В плане было, подняться сегодня вверх по реке насколько это будет возможно, и там поставить лагерь, чтобы завтра в течение дня можно было сходить на водопад, и вернутся обратно. Несмотря на дремучий ивняк по берегам, широкие галечные косы позволяли здесь успешно подниматься против течения, ведя лодку на бечеве. 

IMG_3629
Идём к Иркиндинскому водопаду
 

Собственно это удовольствие продолжалось недолго. Воодушевлённые, мы уже строили планы, как неожиданно уткнулись в непроходимое препятствие, какого себе не могли даже представить. Река промыла себе новое русло. Быстрое течение и лежащие вдоль берега в воде вывороченные с корнями деревья исключали здесь всякую возможность прохода. Об обносе тут нечего было и думать. Потому как лодку не протащить сквозь этот частокол густых зарослей ольхи и ивы, в котором тоже было полно принесенных сюда половодьем деревьев. Впрочем, что представляет собой это место - хорошо видно на космоснимке. Сплошной густой ивняк окружённый завалами брёвен, лежащих не только в воде но и на суше. Оставалось одно – попытаться пройти по старому руслу. Широкое, оно внушало надежды. Но и там, нашего энтузиазма хватило только на 600 метров. Глубокий поначалу плёс неожиданно закончился через 150 метров. Далее впереди нашему взору открылось пересохшее русло протянувшийся более чем на сотню метров, где вода едва прикрывала камни. Разгрузив лодку, в несколько ходок перетащили всё до следующего плёса. Но по нему тоже не удалось уйти далеко. Следующая перетаска, которая маячила впереди, была ещё более протяжённой. Разгоряченный, я настроился любой ценой прорваться до большой воды, мне казалось – ещё пару таких плёсов и мы выйдем на реку. Но меня остановила Татьяна, охладив мой пыл. Сказав, что идти придётся почти два километра. Оказывается, я не посмотрел на масштаб когда разглядывал карту в навигаторе. Поняв в чём дело и увидев на сколько мало мы продвинулись, в тайне ругал себя за  то, что сюда полез. Прорываться вперёд любой ценой, многократно разгружая лодку и таская всё это по скользким мокрым камням, изматывая себя до последнего, рискуя оказаться в западне – это был явно не вариант. Ведь в случае неудачи, выбраться обратно отсюда будет тоже не так просто. Чувствовалось, попали мы конкретно. Было ясно одно – пока ещё не успели далеко уйти, надо принимать решение, выбрать план дальнейших действий. Иначе мы рискуем застрять здесь надолго. Тем более уже вечерело, и пора было подумать о ночлеге. И как по велению судьбы, здесь оказалось идеальное место для лагеря – уютная, защищённая от ветра полянка на высоком месте, с белым мхом и хорошим подходом к воде. Этот островок счастья среди простирающейся вокруг насквозь пропитанной влагой, заросшей ивняком низины, оказался как нельзя кстати.  

IMG_3631
 

Местом отдыха мы были обеспечены. Оставалось только решить, как быть дальше? За отсутствием других вариантов, было решено идти отсюда к водопаду налегке, взяв с собой палатку со спальными принадлежностями и продукты  на два дня.

 Пока обустраивали лагерь, прилетел вертолёт забирать группу туристов. Грохот от него был настолько сильный, что было ощущение, словно он приземлился совсем рядом, всего в каких-то 200-300 метрах. Хотя в реальности это было от нас более километра. Вскоре он опять влетел и направился вверх по долине, водопаду. Как мы поняли уже – с очередной группой туристов. С завистью мы проводили его, и  через 15 минут увидели возвращающегося вновь. На вертолёте оно конечно здорово, зато гордость от того, что сам достиг цели своими силами, намного приятней всех этих соблазнов. А то, что вверху, куда мы идем, сейчас были люди, прибавляло нам энтузиазма. Осознание того, что не одни, согревало нас, и уже было не так скучно и одиноко среди этой уединенной глухомани, в которой мы застряли. А вид живописных водопадов срывающихся с плато на противоположной стороне долины вдохновлял.  

IMG_3632
 

Как выяснилось на следующий день, нам действительно повезло с местом стоянки. Надежды, что этот чудесный парковый лес будет продолжаться долго, не оправдались.  Едва тронулись в путь, как всё это закончилось неожиданно через сотню метров. Начались уже до боли знакомые заросли багульника с пружинящим мхом под ногами и поваленными деревьями на пути. Пробовали идти вдоль русла. Местами это удавалось, пока очередной раз не зарывались в ивовый частокол. И тогда опять приходилось уходить с этой старицы в лес. Ко всему этому добавились подъёмы и спуски. Да и погода опять испортилась. Небо затянуло тучами. Благо, хоть нет дождя. Продираясь напролом через эту тайгу, спустя некоторое время увидели некое подобие тропы, которое периодически исчезало, а потом появлялось вновь. Явно это была звериная тропа. К удивлению, она шла в нужном нам направлении. Пробираясь по ней, ждали как спасения выхода на основное русло, к большой воде. Нам откровенно надоел это лес. Казалось, по галечникам по открытому пространству будет идти значительно легче и не так тоскливо. Ведь там всё-таки простор, и никаких буреломов и кустов. Тропа шла по высокому месту, в стороне сквозь деревья угадывалось русло протоки. Это указывало, что мы явно на верном пути. Неожиданно горка оборвалась резким спуском и тропа вывела нас к излучине русла заросшему калужницей, в котором почти не было воды. Проломившись прямиком через пойменный лес и срезав эту петлю, через 50 метров вышли на обширное открытое пространство, широкую полосу галечника, представляющую собой сухое русло. Впереди, в 250 метрах от нас текла река. Ну наконец-то! Выйдя из леса, почувствовали реальное облегчение. Словно гора свалилась с плеч. Оценив пройденный путь можно было сделать вывод - пробраться сюда с лодкой у нас не было никаких шансов. Как ни странно, вчерашнее решение идти дальше пешком было правильным.

 Но нормальной ходьбы вдоль реки тоже не получилось. Вопреки ожиданиям – вместо классического галечника здесь оказалось нагромождение камней размером с футбольный мяч и более. Ступать по ним, было весьма некомфортно, поэтому старались при любой возможности уйти на берег, надеясь найти там тропу. Временами это удавалось. Но часто она опять всё так же обрывалась, исчезая через пару-тройку сотен метров. И опять приходилось выползать из лесу на эти камни. Зато ситуацию скрашивали целые поля созревшей уже голубики, к которым мы буквально припадали на каждом передыхе.

 От ходьбы по этим булыжникам уже болели ступни ног. Но даже не смотря на это, идти вдоль полноводной реки было гораздо интересно и веселее, чем ломится сквозь тайгу. Река выработала здесь очень широкую, до 400 метров в ширину долину, разбиваясь на протоки, образуя кучу островов. Зимой вся эта долина ниже водопада представляет собой одну огромную наледь, тянущуюся от водопада до самого озера. Вот здесь на космоснимке это хорошо видно. 

IMG_3391_1
Река Иркинда
 
IMG_3389_1

 Чем выше по реке, тем крупней становились камни и стремительней течение. Появились скальные выходы. При взгляде на реку было ясно, что если бы мы даже протащили лодку через вчерашнее препятствие, то всё равно бы вымотались поднимать её здесь на бечеве, и вряд ли бы далеко ушли. 

IMG_3390_1
Скальные берега Иркинды
 

Разлившись вширь, река словно катилась с горы - стремительно несла свои воды  сквозь это беспорядочное нагромождение камней, представляя здесь на всём протяжении сплошной порог. Местами уклон русла был настолько внушительный, что был заметен даже визуально на глаз. И оно понятно. Потому как падение здесь составляет 7,5 метра на километр. Это на метр больше, чем у реки Накты. 

IMG_3395_1
 

Пройдя около половины пути, увидели перспективное для рыбалки живописное место – яму под скальным берегом. Ожидания не обманули. С первым же забросом вытащили оттуда хариуса. Поймав 4 штуки, больше ловить не стали. Тут же сварили уху их двух, оставив других двух на ужин.

 Продолжив дальнейший путь вдоль берега, уткнулись в непроходимый снизу прижим. Река устремлялась под вклинивающуюся в неё с берега высокую гряду обрывающуюся в воду отвесной скалой, размыв под ней глубокую яма. Обходя это препятствие поверху, пришлось поплутать, чтобы найти спуск на другую сторону. Перепробовали несколько мест, но везде последние 3-4 метра были отвесными. Путь неожиданно нашла Татьяна, предложив идти наискось вниз по склону удаляясь от реки. В итоге спустились напролом через густые ольховые заросли. 

IMG_3648
 

Пройдя ещё немного, увидели впереди палатки туристов, которых вчера забрасывал вертолёт. Как-то сразу стало теплей при мысли, что мы здесь не одни в этой глухомани. Вообще-то мы ожидали их увидеть возле водопада. Думали, их лагерь там. А они, оказывается, базируются в нижнем конце каньона и оттуда делают экскурсии к водопаду. Сплав по каньону прямо от водопада действительно весьма опасен и изобилует порогами высшей категории сложности. В этом мы убедились воочию, когда прошлись вдоль него. Это и есть главная причина, почему базовый лагерь здесь.

И вновь встреча с обаятельной Юлей, которая напоила нас компотом. В лагере оказался только обслуживающий персонал. Остальные ушли на водопад. Пока сидели, общаясь у костра, вернулась основная группа. На предложение остаться мы вежливо отказались. Меня обнадёжило, что по их словам отсюда до водопада всего километр по хорошей тропе, хотя Татьяна предлагала принять приглашение остаться здесь и сходить к водопаду завтра утром. Мне казалось это непрактичным. Потому как в таком случае терялся целый день. Поэтому поблагодарив наших коллег, двинулись в путь. И надо же… опять меня угораздило не посмотреть внимательно на карту. Вместо километра там оказалось целых два. Да и тропа оставляла желать лучшего. Подъёмов и спусков вдоль каньона тоже хватало, что отнимало последние силы. Временами тропа шла по самому краю обрыва, буквально нависая над ним.  Надо признать, каньон очень красив. Вот только снимать уже не было возможности, потому как быстро темнело. Да и изрядно уставшим, нам было уже не до съёмок. Скорей бы дойти и встать лагерем. Потому как здесь вдоль каньона не было возможности поставить палатку – сплошные косогоры и заросли ольхи. То и дело путь на тропе преграждали поваленные деревья. Темнота стремительно сгущалась, а вожделенного водопада не было видно. Неожиданно лес расступился, и мы вышли на лавинный вынос, представляющий собой нагромождение камней. Пересекая его, опять потеряли тропу. В итоге я ушёл на 100 метров вверх. Но всё-таки удалось её найти, и проломившись последние 500 метров по дремучему лесу над самой кромке каньона, наконец увидели долгожданный водопад.

  Было уже достаточно темно, когда ступили на край наледной поляны у самой кромки водопада. Нужно было искать место для ночлега. Но таковых здесь не оказалось. Повсюду камни. Долго бродили в поисках места, где хоть как-то можно приткнуть палатку. В конце концов, удалось устроиться на краю поляны, на крохотном пятачке травы у самой кромки леса. За это время окончательно стемнело. Газ мы с собой ради экономии веса не взяли, и зря. Вместо отдыха, пришлось собирать в темноте дрова, чтобы сделать чай и утолить жажду. В итоге легли спать около 2 часов ночи. 

IMG_3359_1

Несмотря на относительно низкий уровень воды водопад оказался прекрасен. Это один из самых красивых водопадов  не только плато Путорана, но и всей России. Второе имя у него Китобо-Орон. Три струи, срываясь с базальтовой плиты, объединяясь вместе, падают в одну точку, создавая внизу кипящий котёл гигантских размеров, поднимая фонтан брызг почти на 10 метров. Общая высота водопада 27 метров. По такому фото конечно сложно судить о его размерах. Ну вот для масштаба - Татьяна решила по позировать рядом с ним. 

IMG_3370_1

Иркиндинский водопад своего рода поворотная точка, кульминация всего нашего путешествия. Это ради него мы так долго шли сюда. Когда в 2008 году я увидел этот водопад в Гугле на фотографиях Панорамио, был потрясён его красотой, и загорелся попасть сюда, во что бы то ни стало. Увидеть его воочию. Одиннадцать долгих лет это оставалось лишь далёкой несбыточной мечтой. И вот мы стоим на краю водопада, такого далёкого и не доступного. Куда вертолётом только можно долететь. Но мы дошли своими ногами. Стоит ли говорить, какие чувства переполняли нас? Особенно учитывая тот факт, что мы пришли сюда сами, проделав такой огромный путь.  

Snapshot_14.46

 Ещё одна характерная особенность водопада – он разительно меняет свой облик в зависимости от количества воды в реке. В июне, в период таянья снегов он фактически преображается и становится неузнаваем, увеличивая свою мощь во много раз. Водяная пыль взлетает в это время на высоту более 27 метров, кружась над водопадом. Но вот только попасть к нему в это время без вертолёта невозможно. Впрочем, в интернете есть достаточное количество таких фотографии, и даже видео, в высоком качестве, наглядно демонстрирующее его красоту. Наиболее эффектно этот водопад снят на видео у Василия Сараны. 

 
К сведению: Это тот самый водопад, где снимался сюжет фильма «Территория», с провалившимся под лёд трактором на наледи. 
 
IMG_3364_1
 Тут же рядом установлен аншлаг заповедника, с кратким описанием водопада.  
 
IMG_3368_1
 Отсюда открывается вид на каньон, в котором видны пороги. 
 
IMG_3378_1

Вверх от водопада простирается наледная поляна, с обточенным водой базальтовым ложе. 

IMG_3380_1

Видно так же  уходящую вдаль долину Иркинды.

Фотосессия на водопаде заняла почти полдня. Отсутствие солнца хоть и стёрло краски, уменьшив их выразительность, но зато добавила свой особенный шарм, окутав облаками вершины гор. Жаль был покидать это уникальное место. Но пора было возвращаться обратно. Ибо был риск, что мы можем не успеть вернутся до темноты на свою стоянку. 

IMG_3381_1

Отдалившись от водопада оглянулись назад и сделали прощальный снимок с тропы, поймав удачный ракурс.

IMG_3382_1

Когда же отошли ещё дальше, открылся живописный вид на каньон. Неплохо было бы ещё отснять водопад снизу. Для этого требовалось спуститься в каньон. Но отвесные стены каньона не позволяли этого сделать.

IMG_3385_1

На всём его протяжении каньона очень мало мест где можно спуститься к воде. А возле водопада, где у него наибольшая высота стен, это вообще невозможно. Каньон завораживает не меньше водопада. Красновато-коричневые базальтовые стены отвесно уходят в бирюзовую воду, в некоторых местах даже с отрицательным уклоном. Несмотря на большую глубину практически везде сквозь воду видно дно. Начавшийся дождь помешал отснять его во всей красе. Но пару кадров мы всё-таки сделали.

Ожидания посидеть на обратном пути у костра за кружечкой чая в компании наших новых знакомых не оправдались. На стоянке было пусто. Катамараны были на противоположном берегу. Судя по всему, они отправились посмотреть 16 метровый водопад на ближайшем отсюда притоке.

 Пройдя ещё пару часов, достигли места вчерашней нашей обеденной стоянки. Пообедали и заодно надёргали хариусов в дорогу. Потому как на озёрах нам, как правило, не везёт с рыбалкой. 

IMG_3646
Передышка в пути. Татьяна смотрит, сколько ещё осталось идти
 
IMG_3653
Обеденный привал
 
IMG_3388_1
 

Тем временем сгустившиеся до самой земли тучи полностью окутали Чаякит. Уходящая круто вверх его неприступная громада приняла фантастический вид. Можно было без конца любоваться этими, подчас неземными пейзажами, потому как они никогда не бывают одинаковыми. 

IMG_3649
По таким камням пролегает весь путь к водопаду
 

Постепенно вся долина потонула в облаках и начал накрапывать дождь. Намокшие камни стали очень скользкими и теперь каждый шаг по ним давался с трудом. Скорость упала до километра в час. Этого мы никак не ожидали. Стало понятно, что сегодня не успеем дойти до стоянки. В поисках лучшего пути решили сойти с реки в лес, но не везде здесь это было возможно. Обрывистый берег с нависающим карнизом высотой более метра не позволял это сделать. Пришлось идти около километра, прежде чем появилась такая возможность. Идя лесом вдоль реки по едва различимой, временами теряющейся тропе собрали на себя всю воду с деревьев и кустов. Но выигрыш в более быстром и безопасном пути стоил этого. 

IMG_3645
Уходящие вверх неприступные башни растворяются в облаках
 
IMG_3386_1
Протянувшийся на 10 км. вдоль Иркинды Чаякит красив в любую погоду
 

Начинало стремительно темнеть, а мест где можно реально поставить палатку не находилось. Всё те же кочки и заросли багульника, к которому добавились россыпи крупной зрелой голубики. Но нам сейчас было не до ягод. Насквозь мокрые мы брели по лесу, не имея возможности встать на ночлег. Посмотрев очередной раз на навигатор, поняли, что находимся совсем рядом с тем местом, где вчера выходили на реку. Ещё прошли немного вперёд, и тропа вывела нас из лесу на знакомое уже сухое русло напротив острова. Этот остров, поросший стройными лиственницами, со стороны выглядел весьма уютно и приглянулся мне ещё вчера как место перспективное для стоянки. Реальность же оказалась, совсем не такой как ожидалось - густой подлесок и сплошные камни под тонким слоем мха. Да ещё и колючий шиповник вокруг. Но выбирать времени уже не было, как и идти по ночному лесу ещё два километра до нашего оставленного имущества. С трудом нашли небольшой пятачок и втиснулись туда палаткой. Но чтобы она туда влезла, пришлось поработать топором, срубая мешающие кусты ольхи, шиповника и можжевельника. Наскоро поужинав в темноте под моросящим дождём, залегли в палатку. Место было отвратительное. Сквозь полиуретановые коврики ощущался каждый камень, а надувные, мы для экономии веса оставили на базовой стоянке. Стоит ли рассказывать каково спать на впивающихся в бока камнях? Так и ворочались всю ночь, постоянно просыпаясь, и опять засыпая под шум дождя. Всё вокруг было пропитано сыростью, которая проникала даже в палатку. Это вынужденное место ночлега запомнилось как самая плохая стоянка за всё время путешествия. Даже в тундре на Хантайском водохранилище было куда уютней. Поэтому с трудом дождавшись рассвета, невзирая на хмурое утро быстро собравшись тронулись в путь и через час были на ставшей нам уже родной полянке, где нас ждала лодка и оставленные вещи. Ключевой эпизод маршрута был завершён. Впереди ещё было столько же не менее сложного пути. Но это уже был путь домой. 

IMG_3393_1
Непогода в долине Иркинды
 

Чтобы сразу сесть в лодку и поплыть, естественно не получилось. Как мы сюда залезли, точно так же и пришлось вытаскиваться, носить груз на себе в несколько ходок. Только сейчас в обратную сторону. Зато какое было счастье от мысли, что теперь впереди у нас две недели пути только по воде и ничего носить не придётся. Именно столько времени у нас было запланировано до следующего, последнего волока на озеро Кета, откуда по реке Рыбной мы должны были вернутся в Норильск.

 Выгребли из старого русла в реку и течение тут же подхватив лодку стремительно понесло её вниз. Берега только успевали мелькать. В итоге через 20 минут вышли в озеро. Но, правда не обошлось и без проводки. Потому как здесь до озера есть два крутых поворота с прижимами. Чтоб не залететь туда на лежащие в воде деревья пришлось пару раз причалить, и поводить лодку на бечеве.  От идеи посетить дальний конец озера решили отказаться, оставив резервные дни на случай пережидания штормовой погоды, если таковая случится. Потому как у нас впереди ещё более 120 километров пути по озёрам, и как оно будет невозможно предугадать. Тем не менее, решили сегодня никуда не спешить. После такого пешего марафона нам требовался отдых. Поэтому проплыв по озеру 5 километров, встали на уютном, защищенном от ветра мысе.

 Следующий день подарил нам прекрасную солнечную погоду. Лето вновь вернулось. Озеро Кутарамакан открылось нам во всей своей красе. Было почти полное отсутствие ветра, и соответственно не было волны. Лишь лёгкая рябь на воде. Забегая вперёд, скажу – такая погода продержалась почти десять дней, позволив нам пройти Хантайское озеро и водохранилище. Но этот день запомнился особенно, как один из самых лучших на маршруте, с красивыми видами озера Кутарамакан. 

IMG_3658
 

Мы просто не спеша плыли вдоль юго-западного берега озера, наслаждаясь тёплым прекрасным днём и любуясь пейзажами столовых гор отвесно обрывающихся к озеру. 

IMG_3399_1
 
 
IMG_3401_1
 

Особенно отчётливо среди них выделяется Чаякит, стоящий особняком и взметнувшийся ввысь более чем на 1000 метров, с крутыми неприступными склонами и огромной плоской вершиной, на которой могут уместиться три таких города как Норильск. Можно лишь догадываться какой красивый вид должен открываться с его вершины. Но со стороны озера на него без альпинистского снаряжения  не взобраться. Да и не было у нас запланировано время на восхождение. Тем не менее, на просторах интернета нашлось фото неизвестного автора снятое с вертолёта, показывающее всю эту удивительную красоту плато Путорана и озера Кутарамакан с горой Чаякит на переднем плане. Здесь хорошо видно, что плато имеет плоскую поверхность, а долины озёр и рек это нечто иное как трещины на поверхности земли.

Kutaramakan

Достигнув устья речки Богадиль, решили пообедать и заодно порыбачить, в надежде поймать гольца. Потому как здесь на струе всегда должна быть рыба. Несколько забросов оказались пустыми, пока вдруг я не увидел водоворот от крупной рыбы возле берега. Приглядевшись, увидел в воде солидных размеров щуку. Так вот оказывается, кого я выманил из глубины! Со следующего заброса она тут же взяла. Недолгая борьба и вот она уже на берегу. Зубастая хищница оказалась более 6 килограммов весом. 

IMG_3404_1
Добыча
 
IMG_3406_1
Устье речки Богадиль
 

Удивительны и разнообразны ландшафты озера Кутарамакан. На всём протяжении юго-восточного берега, плато обрывается к озеру отвесными уступами. Северо-западный же берег наоборот, представлен пологими вершинами имеющими плавные очертания. 

IMG_3405_1
Озеро Кутарамакан. Горы восточного берега
 
IMG_3408_1
Озеро Кутарамакан. Вид на западный берег
 

При протяжённости 60 километров и ширине менее двух, озеро представляет собой разлом в земной коре, вытянувшийся с северо-востока на юго-запад. Плывя по нему можно без конца любоваться обрамляющими её столовыми горами. Берега здесь весьма разнообразные и не всегда можно найти место для стоянки. 

IMG_3410_1
 

С каждого места открываются новые ракурсы, уже знакомых казалось бы вершин. Высокие и неприступные, они буквально завораживают. Взгляд замирает и не может оторваться от этого зрелища. Впрочем, смотрите сами. Вот несколько фотоснимков восточного берега.

IMG_3412_1
 
 
IMG_3418_1
 
 
IMG_3420_1
 

В этот день была цель, максимально приблизится к истоку реки Кутарамакан, чтобы на следующий день пройти её и выйти в Хантайское озеро. Исток реки загораживает с севера намытая стекающим с плато ручьем обширная дельта. Зная, что в таких местах всегда можно найти ровную площадку для стоянки мы прогребли мимо реально красивых и удобных мест, надеясь встать там.

IMG_3423_1
Озеро Кутарамакан. Взгляд на север
 

Какое же было наше разочарование, когда увидели впереди заболоченный берег в обрамлении глухой стены ивняка, за которым начинался лес. И насколько далеко всё это продолжается, не было известно. Изрядно уставшие, мы совсем не горели желание идти до последнего. Надо было решать вопрос с ночлегом. 

IMG_3426_1
Столовые горы северо-западного берега в южной оконечности озера
 

Неожиданно, поравнявшись с двумя маленькими островками, заметили напротив них красивую лиственничную рощу, растущую на белом ягеле. Причалив туда,  вместо ожидаемого бора беломошника обнаружили лишь узкую каменистую гряду протянувшуюся вдоль берега. За которой простиралась заросшая багульником низина. Но выбора уже не было. Отыскали более-менее ровное место и поставили палатку прямо на мягком мху среди багульника. Место конечно никакое, ощущение замкнутого пространств. Но если подняться на прибрежную гряду, открывается красивый вид на озеро в обрамлении столовых гор.

Река Кутарамакан

На следующий день продолжили путь к реке Кутарамакан, огибая заболоченные берега полуострова образованного намытой ручьём дельтой. В итоге опять поленившись посмотреть на карту, зашли в залив, приняв его за исток реки. Он был настолько реалистично похож на реку, что ошибку заметили лишь, когда до конца залива оставалось около 100 метров. В итоге намотали лишний километр.

 Едва вошли в реку, как течение тут же подхватило и понесло лодку. Сразу у истока мощный перекат. Ширина русла около 200 метров. Вслед за ним широкий разлив похожий на небольшое озеро, протяжённостью около двух километров с полным отсутствием течения, после которого ещё три километра следует плёс, в конце которого русло сужается и начинаются пороги, протянувшиеся на 4 километра. Падение реки здесь около 3,5 метра на километр. 

IMG_3667
 

Соответственно отсюда и сложность порогов. Поверхность воды словно кипит, вся в белых бурунах. Берега представляют собой сплошное нагромождение обломков скал, фактически курумник, по которому тяжело и небезопасно ходить. Поэтому пройти пороги быстро не получалось. Проходили с осмотром в несколько этапов, потратив на это около двух часов. Ходьба туда-обратно по этим камням отнимала достаточно много времени. Несмотря на то, что в пороге нет бочек, высота стоячих валов на средине реки местами достигает более метра. Поэтому лезть туда не было никакого желания.

IMG_3668
 

В результате осмотра удалось найти проход под левым берегом и вполне удачно пройти. Татьяна шла берегом и снимала. По любому здесь других вариантов не было. Проводка на бечеве здесь унылое занятие, без какой либо гарантии на успех. Вдоль берега в воде всё усеяно обломками скал, которые будут цеплять лодку, препятствуя движению в любом направлении, хоть вверх хоть вниз. Переносить же груз на себе по таким курумам, которые дальше от берега переходят в заросли кустов, утомительное и небезопасное занятие. В лесу же сплошные заросли карликовой берёзы и багульника. Пытался представить, как бы выглядело, если бы мы поднимались тут вверх, и не смог найти разумных вариантов.

IMG_3427_1
Река Кутарамакан около устья Амнундакты
 

Общее падение реки Кутарамакан при её протяженности 24 километра составляет 45 метров. Как оказалось, от начала порогов, дальше до самого Хантайского озера нет спокойной воды. Река несётся стремительно, не останавливаясь ни на секунду. 

IMG_3429_1

Ближе к устью Амнундакты курумник вдоль реки сменился полями обкатанных булыжников весьма неприятных размеров. 

IMG_3428_1

Пока ожидал Татьяну успел расчехлить спиннинг и вытащить одного за другим несколько штук хариусов, пополнив таким образом наш рацион.

Пороги заканчиваются на впадении Амнундакты, но скорость течения не уменьшается. Река разбиваясь на протоки, мчит здесь образуя большое количество островов. Мы никак не ожидали здесь такого слалома. Берега только успевали мелькать. Мощные струи с высокими до метра стоячими валами обдавали брызгами, захлестываясь через борт, наполняя лодку водой. Солнце уже опустилось к горизонту и скрылось за вершинами гор. От воды тянуло холодом. Пора было становится на ночлег. Но как не пытались мы найти удобное место, всматриваясь в берега, они везде представляли собой печальное зрелище - завалы из вывороченных с корнями деревьев, либо высокая бровка не позволяющая влезть на берег. И всё это на быстром течении. Река продолжала стремительно нести нас вперёд, исключая какую либо возможность зачалиться. Да и не было в этом необходимости. Даже с воды при взгляде на берег было понятно, что ничего там хорошего не ждёт и до озера мест для стоянок уже явно не будет, надо плыть до базы Володи Протасова, расположенной в устье реки на берегу Хантайского озера. Володя, работая лесником, долгое время жил здесь отшельником. Почему жил? Потому что год назад он умер, и теперь база без хозяина. О Володе я узнал несколько лет назад из путевых записок путешественника Сергея Карпухина.  Разумеется, мне очень хотелось познакомиться и воочию пообщаться с этим удивительно гостеприимным и интересным человеком. Но вот не судьба - не успел. О том, что он умер, я узнал ещё на Кутарамакане от Олега Беглецова, что явилось для меня неожиданностью, потому как ещё на стадии подготовки к путешествию я думал об этой встрече. И тут вдруг такое...

Наконец река успокоилась, собравшись в единое русло и разлившись широким мелководным плёсом. Всё это мелководье было усеяно принесенными сюда рекой вывороченными с корнями свежими лиственницами, на которых ещё не успела пожелтеть хвоя. Можно было лишь догадываться, какую мощь имеет река в период весеннего половодья, если так успешно выкорчёвывает лес по берегам.

 Перед впадением в озеро русло стало глубоким и течение совсем прекратилось. Впереди открылись просторы Хантайского озера, и слева на мысе мы увидели строения базы. 

IMG_3680

Глубоким плёсом шириной 150 метров река впадает в озеро. База расположена в аккурат на стыке реки и озера. Место изумительной красоты, просто сказочное. Неудивительно, что это место было выбрано для проживания. Тем нее менее пустые заброшенные строения навевают грусть. Жилой дом, судя по всему, эксплуатируется кем-то из жителей одноименного посёлка на этом озере. Об этом говорит висящий на двери замок. Но нам дом и не нужен.

Хантайское озеро

Оказавшись на таком прекрасном месте, сразу же решили на следующий день никуда не идти и устроить здесь днёвку. И как оказалось не зря. Более уютного места трудно отыскать. Кристально чистые воды озера омывают здесь ровный берег, устланный мелкой галькой. Вода так и манит искупаться. А ведь уже 15 августа. 

IMG_3430_1
 

С северо-запада к поляне почти вплотную подступает отвесными скальными уступами горный массив со странным названием Богарыче. 

IMG_3442_1
 
 
IMG_3440_1
 
 Палатку поставили на уютной полянке рядом с баней. Трава там оказалась настолько мягкая, что по ней можно было ходить босиком. Вокруг, повсюду кусты красной смородины, ветви которой клонятся к земле от обилия красных сочных ягод. Похоже, хозяин специально выращивал их. 
IMG_3438_1
 

Помимо жилого дома различные хозяйственные постройки. Самая значимая – гараж для снегоходов, смотрится со стороны как изба с добротным срубом. Но внутри унылое зрелище - погром. Чуть поодаль находится баня (за которой виднеется наша палатка).  Есть тут так же коптильня, и даже теплица. Баня внутри не очень – закопченные стены, наполовину земляной пол. Парилка отгорожена холщовой занавеской. Поэтому желание помыться в ней не возникло. Тем более на это так и не нашлось времени. Татьяна устроила большую стирку, я клеил лодку и оставшееся время жарил щуку. Сковородка была очень маленькой, и это занятие затянулось до самого позднего вечера. Из хариусов сделал пресервы, выбрав пару наиболее подходящих стеклянных банок с крышками, предварительно прокипятив их. Вообще, стеклотары здесь оказалось невообразимо огромное количество, самых разных видов и размеров. Но больше всего поразило количеств бутылок от спиртного. Приблизительно, около трёх сотен бутылок были сложены поленницей за домом. От стандартной водки до самых экзотических  напитков. Глядя на это «богатство» напрашивалась догадка, что могло сгубить хозяина. Видимо частые гости навещавшие его были весьма щедры и никогда без увеселительных напитков не являлись. Володя Протасов видимо человеком был очень душевным, и не мог отказать на просьбы посидеть за компанию. И вот печальный итог. Но это всего лишь мои предположения, не более того. Как было на самом деле, я не берусь утверждать.

 День был просто блаженство. Очень тепло, и в то же время не жарко – максимально комфортная температура и полное отсутствие кровососов.  Прямо у наших ног раскинулось озеро, обрамлённое с обеих сторон живописными горами. Видно их ступенчатую многослойную структуру. Во многих местах они вплотную подступают к берегу и обрываются прямо в воду. Красота Хантайского превзошла все ожидания.  

IMG_3432_123
Хантайское озеро. Взгляд от реки Кутарамакан на запад
 

Хантайское озеро, самое большое на плато Путорана. Оно вытянулось на 113 километров при максимальной ширине 17 километров. Размеры его настолько огромны, что при взгляде на запад не видно другого берега. Вода теряется за горизонтом, сливаясь небом.

IMG_3685
 

Вечером неожиданно пожаловали гости – двое жителей из того самого посёлка, расположенного в западной оконечности озера. Оказывается изба сейчас в их введении. Забрав оттуда сети,  они поехали рыбачить, оставив её для нас открытой. Предложив нам ночевать в доме. Мы конечно там ночевать не стали. Потому как никакой лесной домик не сравнится с внутренним уютом нашей палатки. Но утром следующего дня всё-таки сходил туда, посмотреть как жил Володя, чем он дышал. 

IMG_3684
 

Как и говорил Карпухин, тут действительно оказалась целая библиотека самых разнообразных, и даже редких книг, на всеобъемлющие вопросы философии, истории, науки, естествознания. Вот некоторые из них, которые я наугад вынул с полки. 

IMG_3686
 
 
IMG_3687
 
 
IMG_3689
 
 
IMG_3691
 
 
IMG_3692
 
 
IMG_3693
 
 
IMG_3694
 
 
IMG_3695
 

Да что там говорить, редкое богатство. Далеко не каждая библиотека может похвастать такими. Теперь всё это лежит невостребованное. Ну да ладно бы если так. А то ведь местное население, кроме как пустить их на растопку или туалет… другого применения этим умным книгам вряд ли найдёт.  Помимо книг, на другой полке радиостанция «Ангара», которой так же суждено превратится в музейный экспонат, и куча всякой документации по лесничеству. Тут же рядом на стене карта лесничества, и кварцевые настенные часы, неутомимо отсчитывающие время.

  Впереди нас ожидал наиболее сложный и протяжённый  80 километровый переход по непредсказуемому Хантайскому озеру. Покидая это место, предоставившее нам отдых и уют, решили сократить расстояние, срезать вдающийся здесь в сушу массивный залив и взяли курс на виднеющуюся отсюда в четырёх километрах на северном берегу базу отдыха Газпрома. 

IMG_3681
 

Погода как никогда сопутствовала пересечению озера. Солнце и слабый ветерок. Но когда отошли далеко от берега - то, что казалось небольшой рябью, превратилось в приличную волну. По своим размерам эта боковая волна не представляла никакой опасности, но борьба с ней для  удержания лодки на курсе отнимало немало энергии. Поэтому эти четыре километра показались нам вечностью. 

IMG_3446_1
 

База расположена в красивом месте, у подножия круто обрывающегося вниз плато. Это так называемые горы Кутарамакан. Сразу бросается в глаза, что построена она с размахом. Здесь, как и на предыдущей базе, которую мы видели на озере Накомякен, есть все атрибуты городского комфорта. Электричество, спутниковое телевидение, и явно даже интернет. Домики для отдыха, столовая, баня, хозяйственные постройки, и конечно же вертолётная площадка. Мы как раз застали отдыхающих, прилетевших вчерашним вертолётом. Разговаривали с ними около получаса. Они расспросили нас о маршруте, кто мы, откуда идём. С интересом слушали меня и рассматривали карты - и никто не предложил даже чаю, не спросил, нуждаемся ли мы в помощи, нужны ли продукты? Странные люди, одним словом. Во всех других случаях, при встрече с туристами, инспекторами заповедника или просто с местными, и даже на коммерческих рыболовных базах - первым делом сразу предлагали ночлег и продукты, даже если мы об этом не просили. 

IMG_3702
 

Снимать базу не стали, дабы не смущать народ и не вызывать лишних вопросов. Но пока я общался. Татьяна всё же достала камеру и сделала пару кадров – сняла берег около базы и гору Богарыче, вклинившуюся в озеро гигантским каменным сфинксом. Там у её подножия расположена база Протасова, откуда мы только что пришли. Действительно, подтверждается истина «Большое, видится на расстоянии».  

IMG_3698
Горы Богарыче
 

Отчалив, продолжили дальнейший путь, как и планировали вдоль берега. Вода настолько прозрачна, что на глубине нескольких метров видно дно. Повсюду расставлены сети. Похоже на этой базе в почёте не спортивный лов, а заготовка.  

IMG_3445_1
Горы Кутарамакан
 

Поросшие  светлой лиственничной тайгой  берега так и манят встать на стоянку, но нам нельзя расслабляться – надо ловить момент пока озеро спокойно, чтобы успеть пересечь его, прежде чем испортится погода. Потому как шторм здесь суровое явление – волна достигает двух метров.  

IMG_3449_1
 

Зато как оно прекрасно в солнечную погоду! Впереди горы Кутарамакан, вздымаются над озером крутыми уступами, а позади «Сфинкс», выглядывает своей громадой из-за мыса.  

IMG_3453_1
Есть и такие берега
 

Красоту озера трудно выразить словами. Берега его самые разнообразные. От уютных галечных пляжей, до шестигранных базальтовых колон отвесно обрывающихся в воду. От низких равнин на западе, до гористых на востоке. 

IMG_3459_1
На озере тишь и гладь
 
IMG_3454_1
 

Запомнилось огромное количество красивейших, удобных для стоянок мест почти на всём его протяжении, особенно в равнинной его части, чего мы никак не ожидали. Вместо предполагаемой тундры и болот там оказался до удивления чистый и светлый лиственничный лес по берегам, напоминающий больше ухоженный парк, чем тайгу, где можно в любом месте поставить палатку и ходить босиком. В общем, несмотря на огромные размеры, Хантайское озеро оказалось самым уютным озером на нашем маршруте. Увиденное, превзошло все ожидания. 

IMG_3458_1
Такой вот лес преобладает по берегам Хантайского озера
 

Как уже говорилось - благодаря идеальной, солнечной и безветренной погоде Хантайское озеро было пройдено за 4 дня. Надо признать, это было небывалое везение - поймать такую погоду, на водоёме которое в августе редко бывает спокойным и периодически по нескольку дней штормит. В первый день в соответствии с графиком, пройдя 20 километров, встали в устье речки со странным названием Хантай-Чопка. Место оказалось идеальным для рыбалки. Но с первым же забросом я потерпел неудачу, лишившись самой уловистой блесны. Поначалу было ощущение, словно блесна зацепилась за лежащую на дне корягу. Но по тому, как объект стал тяжело подтягиваться к берегу, стало понятно – на крючке сидит что-то крупное. Когда уже оставалось несколько метров до берега, огромная рыбина, показавшись наполовину из воды, резко устремился обратно в озеро, с большой скоростью разматывая леску на фрикционе. При этом и не думая останавливаться. Хоть это было всего секунду, по очертаниям удалось разглядеть, что это голец. Судя по размерам где-то около7-8 килограмм. Опасаясь, что сейчас смотает всю леску с катушки, я стал лихорадочно затягивать фрикцион. Это не помогло – леска порвалась как нитка. Причём прямо на средине. Добыча ушла, утащив с собой блесну с несколькими десятками метров лески. По тому, с какой лёгкостью разматывалась леска, можно было догадываться о силе этой рыбины. Разочарованию моему не было конца. Целый час я блеснил в этом месте. В надежде, что другой экземпляр попадётся на крючок. Всё бесполезно. Возможно, он тут был в одном экземпляре. Либо, сорвавшись, распугал всю стаю.

Неудачу удалось частично скомпенсировать, поймав утром на этом месте небольшого гольца. Было несколько поклёвок, но все они срывались. Но одна штука тоже неплохо. По крайней мере, ухой из красной рыбы на обед мы были обеспечены.

 Позавтракав, собрались и продолжили путь вдоль северного берега. Но тут стоит отметить одну особенность. В центральной части Хантайского озера с севера в него вклинивается массивный полуостров Дылима с весьма сложной береговой линией, почти наполовину перекрывающий озеро, и соединенный с берегом всего лишь узкой перемычкой. Ещё на стадии разработки маршрута рассматривалось два варианта обхода этого препятствия. Обогнуть полуостров с юга, по центральным плёсам озера, или  всё же можно пройти напрямую, прижимаясь к северному берегу по заливу Гуткор, перетащившись через эту перемычку. Изучение космоснимков показало – обход с юга увеличивает путь на 5 километров и не совсем комфортен, и к тому же опасен, потому как южный берег полуострова сплошные прибойные скалы и камни. В случае внезапной непогоды там просто негде будет спрятаться. Соответственно, вариант пройти проливом, между островом и материковым берегом напрашивался сам собой. Тем более на космоснимках, в отличие от топокарт, был виден пролив. Непонятно, почему на топокартах его не было, и остров был обозначен полуостровом. Поэтому как идти, вопрос уже не стоял. Смело взяв курс в залив, отделяющий этот остров от берега, мы не ошиблись. Проход угадывался ещё издалека по отсутствию деревьев в месте перешейка, за которым проглядывался простор обширного открытого пространства залива Гуткор. К нашей радости ничего перетаскивать по суше не пришлось. Пролив оказался на месте в соответствии со спутниковым снимком, представляя собой короткую и мелководную извилистую протоку, заросшую водной растительностью и торчащими повсюду камнями, имел протяжённость около 300 метров.  Тем не менее, несмотря на малую глубину, удалось пройти не вылезая из лодки. Было понятно, что будь воды на 30 сантиметров меньше, пришлось бы таскать всё посуху. Видимо по причине пересыхания протоки, остров Дылима обозначен на картах как полуостров.

Впадающая в залив река Ящиктал, образовала здесь массивную дельту. Нам пришлось более трёх километров пробиваться сквозь скопление песчаных мелей и мелких островов - результатом работы реки перекрывшей своими наносами почти весь залив.

Выбравшись из этого лабиринта, направились в пролив между берегом и островом Иктого, где на карте обозначены амбары и рыбацкие избы. Этот пролив шириной около 150 метро, оказался полностью пересохшим. Да так, что остров фактически соединился с материком. Вот те на, этого мы никак не ожидали. Обойти остров, означало делать петлю лишние два километра. В то же время, от воды на той стороне нас отделяли всего 50 метров. Было понятно, что разумней перетащится здесь, потратив несколько минут.

В двухстах метрах на поляне были видны строения рыбацкой базы. Людей и лодок не видно, лишь вокруг бегали и лаяли собаки. Видимо у местных жителей в традициях оставлять их тут одних для охраны собственности от диких зверей и незваных гостей. Поэтому от первоначального плана ночевать на этом острове пришлось отказаться, и идти дальше к виднеющемся впереди мысу, пересекая  трёхкилометровое водное пространство, обходя полосу массивной заболоченной дельты реки Ирбэ. Пройденное в тот день расстояние составило 23 километра. 

IMG_3455_1
 

Весь следующий день было без изменений, по-летнему тепло и на озере полный штиль. После полуострова Дылима горы отдаляются, и здесь уже лесной ландшафт. Периодически встречающиеся избы местных охотников и рыболовов являются косвенным признаком близости посёлка.  

IMG_3464_1
 

Продолжая путь вдоль северного берега озера, встали на ночлег, не дойдя до истока реки Хантайки всего 14 километров Как уже говорилось, берега здесь на всём протяжении весьма уютные, с обилием мест для стоянок. Поэтому найти удобное место не составило труда. Практически в любом месте, выйдя на берег можно найти красивую ровную полянку.  

IMG_3460_1
 
IMG_3705
 
 
IMG_3706
 

Этот вечер подарил нам удивительной красоты закат. Небо полыхало, словно было охвачено огнём.  

IMG_3465_1
 

Утром всё оказалось окутано плотным туманом. Пока собирались, он так и не рассеялся, а наоборот – стал ещё плотней. Плыть в тумане вдоль берега не теряя из виду  растущий на берегу лес, используя его как ориентир, не представляет сложностей. Но впереди на нашем пути, лежал отгороженный песчаной косой залив, представляющий собой протянувшуюся на три километра обширную мелководную лагуну в устье ручья Буркан,. И по закону подлости туману надо было случится именно в тот день, когда нам предстояло пересекать это место. Лес на берегу стал отдаляться и  быстро растворился в тумане. Ввиду высокого уровня воды, песчаная коса вдоль которой мы двигались, вскоре так же скрылась под водой. Нас окружила белая пелена. Включили навигатор, и с удивлением обнаружили, что плывём над сушей. Работать вёслами и одновременно смотреть на навигатор не получалось. В итоге то и дело сбивались с курса. Накрутили там зигзагов, сами не знаем какое количество. И даже когда шли правильно, не покидало ощущение, что уплываем в озеро. Этого мы больше всего боялись, так как при ширине озера 10 километров это действительно было чревато. 

IMG_3709
 

Берег вынырнул из тумана неожиданно. Кроны высоких лиственниц возникли совсем рядом, приблизительно в 50 метрах. Было ощущение, что они почти над головой. Это до такой степени туман искажает масштабы объектов. Мне даже в голову не пришло, что находимся так близко от берега. Вконец уставшие физически и морально от такого блуждания в тумане, высадились на берег и решили перекусить. Благо у нас ещё оставалась жареная щука. Пока занимались трапезой, увидели, как сквозь пелену начинает пробиваться солнечный свет. Вскоре туман начал подниматься вверх и растворился в течение получаса. Словно его и не было. Перед нами открылись бескрайние просторы озера. 

IMG_3467_1
 

Отсюда до дальней его северо-западной оконечности, откуда вытекает река Хантайки, оставалось шесть километров.  Налегая на весла, в течение часа преодолели этот остаток пути и встали на обеденный перерыв у её истока, завершив ещё один, ключевой этап путешествия.

Река Хантайка

  Хантайка вытекает из озера мощным полноводным руслом, шириной около 400 метров и вполне судоходна. В этом мы убедились ещё на подходе к ней, увидев поднимающийся по ней теплоход с баржой, идущий в посёлок. Подавляющую часть грузов здесь завозят с Енисея через Снежногорск по воде.

Отсюда открывается вид на бескрайние просторы Хантайского озера. Вот как описывает это первый исследователь Таймыра, геолог Урванцев, открывший Норильское медно-никелевое месторождение, в книге «Таймыр – край мой северный», который впервые открыл и изучил это озеро, поднявшись к нему с Енисея, через пороги по реке Хантайке.

 Оно открылось перед нами внезапно во всей своей необъятности и величественной красоте. Да, это достойный исток Хантайки. Замыкаясь в амфитеатре гор, озеро уходило в глубь гигантской горной долины, теряясь где-то вдали. День был солнечный, и темная синева горных склонов удивительно подчеркивала изумрудно-зеленый цвет озера. У истока реки Хантайки, где мы остановились, гор еще не было. Они подходили к берегам километрах в 10 — 15 от нас. А здесь низменный, галечный берег, вдали видна болотистая, кочковатая тундра. Ширина озера приблизительно километров 20, дальше к горам оно, видимо, несколько сужалось, длина его, вероятно, что-нибудь около 100 километров. 

С постройкой ГЭС, все эти пороги оказались затоплены Хантайским водохранилищем, разлившимся более чем на 160 километров. 

IMG_3466_1
У истока Хантайки

Река, довольно шустро вытекая из озера, шумным перекатом, через километр вновь разлилась плёсом до километра в ширину. Течение почти прекратилось и пришлось вновь налегать на вёсла, чтобы хоть как-то двигаться вперёд. По левому краю растянулась группа островов, закрывающих вход в озеро Деличи. Береговая линия тут довольно сложная, напоминает лабиринт. Прошли мимо двух островов разделяющих русло на три части, и взору открылся ещё более обширный плёс, до двух километров шириной. Сразу же взяли курс на виднеющийся впереди высокий остров, покрытый густым лесом. Судя по карте, это остров Толгабур, и за ним должно было быть продолжение реки, что в действительности так и оказалось. Увидев на острове избу, решили выйти на берег, глянуть ради любопытства, и заодно размять ноги. Учитывая, что солнце уже клонилось к горизонту, пора было думать о ночлеге. Да и устали уже изрядно. Судя по запущенному состоянию, у этой избы нет постоянного хозяина, но пока она ещё пригодно для ночлега. Но мы в избах не ночуем, а для палатки рядом с ней места не оказалось - кругом кочки и багульник. Поэтому продолжили путь дальше. Сразу же за островом  сужение русла до 200 метров и мощный перекат протяжённостью более 500 метров. Он стремительно вынес нас в небольшое озеровидное расширение, видимо начало Малого Хантайского озера. Естественно, пересекать мы его сейчас не собирались и стали смотреть по берегам, высматривая место для стоянки. Сразу же бросилась в глаза лиственничная роща по правую сторону, на ровной береговой террасе, с плавно спускающимся к воде ровным песчаным берегом. Даже с воды было понятно – лучшего места трудно даже представить. Оно оказалось настолько уютным и идеальным, что было решено назавтра никуда не идти, устроить здесь день отдыха.  

IMG_3470_1
 

Вообще конечно неожиданностью было увидеть на реке Хантайке такие берега. Видя на карте местность испещрённую тысячами озёр, мы представляли тут заболоченную холмистую лесотундру.

 Наслаждаясь идеальным тёплым днём, нагрели воды и устроили помывку. И вместе с ней большую стирку. Напротив, на другом берегу виднелись острова, с зелёной каёмкой травы у берега. Что-то мне подсказывало, там должна быть рыба. Предчувствие меня не обмануло – щуки гонялись за блесной как сумасшедшие. Огромные окуни старались не отставать от них, периодически перехватывая эстафету, стабильно садились на крючок. Было видно, что рыба здесь дикая, голодная и непуганая. И это в таком оживлённом месте, где по несколько раз в день проходят моторные лодки. А то и вообще теплоходы.

Поймав пять щук и четырёх окуней, остальных стал отпускать, продолжая рыбалку, в надежде поймать что-либо покрупней.  Н трофейных экземпляров не было, все щуки небольшого размера, от двух до трёх килограмм. В итоге такая рыбалка мне быстро надоела. Остаток дня посвятил жарке рыбы.

 Следующим днём продолжили путь и через километр вошли в Малое Хантайское озеро. И опять нам повезло с погодой. На озере почти не было волны. Но тем не менее пересечение девяти километров открытого водного пространства показались нам утомительными. Мы привыкли отдыхать через каждые 45 минут, выходя на берег. Тут же пришлось грести почти два часа, не имея такой возможности. Береговая линия озера сильно изрезана, поэтому идти вдоль берега повторяя все его изгибы, было нерационально. При относительно малых размерах по сравнению с Хантайским, в реальности оно довольно большое. Это ощущается, когда находишься на нём. Площадь водной поверхности озера 58 квадратных километров. Будь здесь ветер, мы вряд ли смогли бы его пройти.

Вытекая из озера, Хантайка через полтора километра вновь широко разливается, плавно поворачивая на север. Этот, протянувшийся на 4 километра разлив заканчивается узкой стремниной с быстрым течением, которая через три километра выносит ещё в один разлив с обилием островов, протянувшийся на 3 километра. Из дальнего конца этого разлива мощной шиверой начинается финальный участок реки до Хантайского водохранилища. Прямо напротив, на левом берегу здесь находится метеостанция. Несмотря на ширину русла более 100 метров, течение здесь на всём протяжении до самого водохранилища настолько быстрое, что оставшиеся 10 километров реки мы пролетели за полтора часа. Это помогло нам выиграть время, которое было потрачено на пересечение открытых водных пространств. В итоге, в этот день мы побили своеобразный рекорд, достигнув водохранилища, пройдя 32 километра. Потому как до сих пор больше 25 километров в день нам не удавалось делать. В целом, Хантайка выше водохранилища ничего интересного собой не представляет. Река течёт в высоких берегах, пропилив себе проход среди мореных холмов. Пейзажи схожи с рекой Рыбной. Тут появляется уже мёртвый лес по берегам. Видимо выбросы норильского комбината доходят и сюда.

 Одной из причин, почему мы планировали в тот день дойти до водохранилища, было наличие рыбацкой базы в месте впадения Хантайки в водохранилище, о существовании которой я  узнал из космоснимков ещё на стадии разработки маршрута. И самое главное, Она удачно вписывалось в график движения, оказавшись к концу дневного перехода. 

IMG_3475_1
 

За три километра до водохранилища течение замедлилось. Разлившись вширь и описав полукругом двухкилометровую дугу река, перед тем как влиться в водохранилище устремилась в узкие скальные ворота с отвесными стенами. Право, мы никак не ожидали увидеть здесь такое. Возможно, это был один из многочисленных порогов Хантайки описанный Урванцевым, который сейчас был затоплен. На скале каким-то неизвестным художником нарисована любопытная картинка. Угадывается что-то подобие озера и впадающая в него река, с домиком и чумом берегу у места впадения. Вероятно, это и есть та самая рыбацкая база, расположенная тут рядом за поворотом. 

IMG_3478_1
 

Поразила огромная лиственница, выросшая на голой отвесной скале. За что она там держится корнями, да ещё и противостоит стихиям, было непонятно. При такой массе, да ещё и наклонившись, она давно должна была упасть.

 При протяжённости 400 метров, ворота закончились неожиданно, как и начались. Правый берег стал постепенно понижаться и вскоре увидели домики на берегу, и тут же нас облаяли выскочившие на берег собаки. На их лай из ближнего, нового строения, вышел молодой человек, и пригласил нас в гости. Это оказался смотритель базы.  

IMG_3719
 

В результате общения открылись интересные факты - мы с ним тёзки, и к тому же ещё и земляки. Вот такая неожиданность! Никогда бы не подумал, что подобная встреча может произойти в таком месте, в этой глуши. Коля (именно так он мне представился) живёт здесь уже целый год. Вдвоём с напарником они сторожат эту базу, в строительстве которого принимали участие. Оказывается, изначально это хозяйство принадлежало рыболовной артели из посёлка Хантайское озеро, но на данный момент бесхозно и давно пришла в упадок. Все дома сгорели, за исключением последнего, стоящего особняком, который тоже непригоден для проживания, хотя стены и крыша ещё хорошие. Но вот полы прогнили и печь развалилась. 

IMG_3718
Единственный уцелевший дом, сохранившийся от старой базы
 

 Желая возродить рыбный промысел на Хантайском водохранилище, это место присмотрели частные предприниматели. В сентябре прошлого года они высадили сюда вертолётом бригаду строителей, в составе которой оказался и Коля. По окончанию стройки ему предложили  здесь остаться сторожем. И вот он уже с прошлого сентября живёт здесь вдвоём с напарником. В ожидании, когда прилетит вертолёт с артелью рыбаков. И заодно вывезет их на большую землю, где им должны выплатить зарплату за целый год. Напарника в данный момент не оказалось – уехал за продуктами в посёлок. Пока мы обустраивались, ставили палатку - Коля пригласил нас на чай с оладьями, которые только что напёк. Выпечка у него получается отменная. Чувствуется, за год проживания вдали от цивилизации, он научился это делать в совершенстве. Пока пили чай, он вдруг разглядел в 500 метрах на противоположном берегу медведя. Подал нам бинокль, чтоб мы могли лучше разглядеть его. Огромный зверь не спеша прогуливался по кромке берега. Было похоже на то, что кормится ягодами. Коля поведал нам, то медведи здесь у него частые гости. Несмотря на ширину устья Хантайки более 500 метров, медведь её спокойно переплывает. Он сам это наблюдал уже не раз. Поэтому без ружья и без собаки тут никак нельзя.  

IMG_3722
Новое строение базы.
 

Нынче у новых хозяев этого места, вся база объединена в одном строении, включающем в себя жилые помещения, склад, просторную летнюю веранду и гараж для снегоходов. Это добротное сооружение максимально приспособлено для комфортного проживания в зимний период. В этом мы убедились, ознакомившись с внутренним интерьером и компоновкой строения. Для связи с внешним миром есть спутниковый телефон. 

IMG_3715
 

Но видимо одиночество всё же сказывается. От тоски или безделья, из пней и коряг, ребята хохмы ради соорудили комичный образ с лампадой в распростёртых руках, словно приглашающее проплывающих мимо путников зайти на огонёк. Хотя полного одиночества здесь нет. Периодически мотающееся из посёлка в Снежногорск за бензином местное население, иногда заглядывает к ним в гости.  

IMG_3717
 

Вообще конечно между Снежногорском и Хантайским озером довольно оживленное движение. Ходят теплоходы с баржами, возят уголь в посёлок и прочие грузы. Всё это хозяйство главы посёлка Хантайское озеро – Туманова.

  Судя по всему, рыбы в Хантайском водохранилище действительно с избытком, о чём свидетельствовала поставленная тут же рядом возле берега сеть сплошь набитая рыбой. Напарник, уехав в поселок, оставил его без лодки. Пришлось помочь снять сетку. Потому как она простояла двое суток и рыба в ней начала уже портится. Видовое разнообразие оказалось не богатым – сиг, щука, окунь и язь.

Хантайское водохранилище и река Могокта

Наутро, распрощавшись с Колей,  продолжили путь. Впереди ожидала непонятная и пожалуй наиболее интригующая часть маршрута. Нам предстояло подняться по впадающей в северный залив водохранилища, реке Могокте до её истоков и перевалив через водораздел вновь выйти в озеро Кета. Вытекает Могокта из целой системы озёр, с изрезанной береговой линией, которую мы назвали лабиринтом. Кроме топокарт и космоснимков, никакой другой информации о реке Могокте нам найти не удалось. Насколько она проходима и какое там состояние местности оставалось для нас загадкой, и нам это предстояло узнать. Проще говоря, нам выпала участь первопроходцев. Но сначала нужно было до неё ещё добраться. А для этого надо было пересечь 30 километров водного пространства залива Могокта, с непонятно какими берегами. Было лишь понятно одно, там явно будет проблемой пристать к берегу из-за завалов леса. Переживали также за погоду. Последние два дня гремело, собирались тучи. Это утро не явилось исключением. И опять грозу пронесло мимо, без капельки дождя. Пережидая её дожарили  пойманных накануне щук и поэтому вышли довольно поздно. Наш путь теперь лежал на север. Поднявшийся к полудню небольшой ветер, словно по заказу вновь оказался южным, попутным. Удивительное совпадение, словно сама погода нас оберегает и помогает идти по маршруту. Сразу же взяли курс прямо на виднеющийся вдали мыс правого берега, до которого отсюда 4 километра. Весь этот путь пришлось идти боковом ветре, борясь с волной. По размерам эта волна не представляла опасности, но ощутимо препятствовала удержания курса.  

IMG_3726
 

И лишь только после того как зашли за мыс и нам открылись бескрайние просторы залива Могокта, стало тихо. Ветер конечно не стихал. Просто массивный полуостров, вдающийся в водохранилище с противоположного берега, закрывал  это место от ветра. Впереди простиралось обширное водное пространство, над которым вдалеке маячил горный массив, в котором угадывалась гора Дея, находящаяся на берегу озера Кета. Это туда нам предстояло идти. Было понятно, что если ветер подует с севера, мы тут застрянем. Чтобы представить размеры всего водохранилища, достаточно знать, что залив Могокта всего лишь одна двадцатая часть водохранилища. 

IMG_3725
 

 Берега, как и ожидалось, оказались в завалах. Аналогично как на Курейском водохранилище - не так просто выйти на берег. Но там хоть лес по берегам живой растёт, всё кругом в зелени. А здесь лишь одинокие высохшие стволы мёртвых деревьев. Печальное зрелище.

Продвигаясь на север вдоль восточного берега залива, нам в этот день удалось пройти 18 километров, что явилось неплохим таки результатом, учитывая весьма поздний выход на маршрут. С погодой реально везло. Было солнечно и тепло, попутный лёгкий ветерок подгонял лодку поднимая небольшую волну, которая совсем не доставляла беспокойства.

Единственной проблемой было встать на стоянку. Берега были для этого совсем непригодны, представляли собой болото заросшее осокой, либо кочки с багульником. А то и вообще торфяники. И как я уже сказал – не везде можно было выйти на берег. Завалы вывороченного с корнями леса громоздились повсюду. Уже начинало темнеть, и собирались тучи, обещая дождь, в желанный берег, где можно причалить так и не попадался. Впереди маячила нерадостная перспектива идти по водохранилищу в темноте. И когда уже совсем было потеряли надежду, перед рекой Чопка увидели галечный берег, и о счастье - свободный проход к нему. И это притом, что вокруг громоздились завалы. Ну не чудо ли?  

IMG_3480_1
 

Выглядевшее с воды печальным зрелищем, место неожиданно оказалось весьма удобным для стоянки. Под ногами была ровная сухая почва, идеальный подход к воде и обилие дров для костра. Жалкие остатки стоявшего здесь когда-то леса уже не выглядели так уныло, а придавали даже какой-то своеобразный колорит местности. Поймал себя на мысли, то мне здесь нравится. 

IMG_3482_1
 
 
IMG_3483_1
 

Отсюда по карте до конца залива оставалось девять километров. Но при взгляде на север простиралась всё та же бесконечная водная гладь, сливающаяся с небом на горизонте, словно не было конца и края этому заливу.

 Едва успел сготовить на костре ужин, как разразился дождь. Успев вовремя укрыться в палатке, поймал себя на мысли, как всё-таки всё вовремя. Дождь так и барабанил всю ночь по палатке и лишь к утру прекратился. Но солнце так и нее появилось. Ветер немного поменял направление и задувал теперь с нашего, восточного берега. Поэтому под нашим берегом было тихо. Всё бы хорошо, но впереди предстояло пересечь далеко вдающийся в сушу залив реки Чопка, шириной более километра. При восточном ветре там следовало ожидать серьёзную волну, причём боковую. Но едва мы отчалили, как ветер вновь поменялся на попутный южный, а затем на юго-западный. Тут то и появились проблемы. Ещё на подходе к заливу Чопка мы увидели впереди загораживающий нам путь торфяник, состоящий из большого скопления островов далеко вклинивающихся в водохранилище со стороны нашего берега. Пришлось всё это обходить. В итоге два километра пришлось идти при боковом ветре, борясь с волной, пока не зашли под защиту острова. Едва зашли за остров, сразу же наступила тишина. 

IMG_3728
 

За островом, на последних пяти километрах, водохранилище стало значительно уже. Берега приблизились и стали смыкаться. Появились остатки затопленного леса в виде отдельно стоящих в воде деревьев, и массивы водной растительности, плотным зелёным ковром покрывающие поверхность воды. Всё это говорило о том, что водохранилище заканчивается и устье Могкты где-то рядом.  

IMG_3733
 
В самом конце залив Могокта делает крутой поворот направо. Пройдя этот финальный поворот, увидели конец залива, с плотной стеной стоящего на корню мёртвого леса. Где-то там затерялось устье
 Могокты, по которой нам предстояло подняться к водоразделу.  
 
IMG_3741
 
 
IMG_3742
 

Как оказалось, найти его в этом лабиринте даже с навигатором не просто. Только лишь благодаря предварительно сделанному со спутникового снимка треку удалось почти сразу безошибочно найти основное русло в хитросплетении заливов и проток. Фактически лес стоит в воде. Там нет суши.  То, что кажется берегом - зелёный ковёр осоки растущий прямо из воды. И проплыть напрямую через эту траву тоже не получится, потому как там полно поваленных деревьев.  

IMG_3736
 

В общей сложности последние полтора километра залива обозначенных на карте, это не залив вовсе. Это затопленный лес в котором петляет река не имеющая берегов. Нам пришлось пробираться около двух километров по этому лабиринту прежде чем мы увидели русло в твердых берегах. Правда твёрдым этот берег можно назвать весьма условно. Потому как на него всё равно не выйти из-за сплошной стены ивняка. Большое количество заливов и стариц, которые здесь легко принять за основное русло при полном отсутствии течения, вынуждали постоянно сверятся по навигатору. И всё равно ошибки избежать не удалось. В одном месте влетели в боковой приток и даже успели подняться по нему на 300 метров. Разделение русла на три части реально сбило с толку. Поленившись, лишний раз глянуть на навигатор, повернули туда, откуда шло течение. Остановило нас только бревно, лежащее поперёк русла. Иначе неизвестно, насколько мы ушли бы в том направлении.

 Петляя узкой канавой по непролазной чащобе поймы, река закладывает немыслимые зигзаги, иногда выходя одним боком в тундру, обнажая высокий коренной берег. В таких местах можно остановиться пообедать или встать на ночлег. Но их немного. На всём протяжении до озера Деличе нам запомнилось только два таких места.

До озера Деличе Могокта почти не имеет падения. Но тем не менее, даже здесь оказалось интенсивное течение. Река настолько извилиста, что временами нам казалось, словно мы крутимся на месте, нисколько не приближаясь к цели. Плотная стена нависающих с обеих сторон кустов ограничивают обзор. Это хорошо, что у нас был навигатор. Без него здесь невозможно сориентироваться. Продвигаясь вверх среди этой монотонности по петляющей канаве, мы потеряли счёт времени. Она казалась нам бесконечной. Когда достигли небольшого озерца примыкающего к реке слева по ходу, уже были сумерки. Самое время было думать о поиске места для ночлега. Но как назло, берега озера оказались сплошным болотом. А вдоль реки кусты ещё гуще и выше. Река словно уходила в какой-то сумрачный коридор. И что там ожидает дальше, сколько нам ещё плыть - было неизвестно. Неожиданно появившееся за поворотом препятствие – толстое бревно перегородившее русло ввело нас поначалу в растерянность. Перерубить невозможно. Попытка перетащить через него лодку оказалась безуспешной - слишком глубоко, даже под берегом, а бревно лежит высоко. Лодку надо поднимать на полметра, и нет точки опоры - на бревне невозможно удержать равновесие. А по берегам плотная стена ивняка. В общем, тупик. Решение пришло неожиданно – прорубить проход в ивняке рядом с берегом. Минут через 10 проход был готов. Срубленные кусты побросал в реку. Частично разгрузив лодку, протащили её волоком по этому проходу, спустив на воду по другую сторону препятствия. Но через пару поворотов путь преградило ещё одно бревно. Мне уже начало казаться, то настали чёрные дни и сейчас эти завалы дальше пойдут один  за другим. К счастью это бревно оказалось тоньше. Присмотрев под берегом, где лежал его тонкий конец, и была небольшая глубина, просто перетащились в этом месте через него. Сели в лодку, и погребли дальше, в ожидании очередного сюрприза. Но бревен на пути больше не встретилось, через 600 метров стена ивняка с правой стороны расступилась, и взору открылся выход на берег с полосой галечника у кромки воды. Надо ли говорить какая это удача? Лучшего завершения дня трудно было даже пожелать. 

IMG_3486_1
 
 
IMG_3743
 

Кругом мёртвый лес. Сюда уже доходит смертельное дыхание норильского комбината. Место под палатку нашлось сразу, прямо тут же, рядом с берегом. Получилось вполне уютно и комфортно, что явилось для нас неожиданность.  

IMG_3484_1
 

При всей казалось бы неприветливости пейзажа, было в нём что-то особенное притягивающее. Место, исключительно глухое, сакральное. Здесь это ощущалось как никогда и буквально во всём. Мы не обнаружили тут следов деятельности человека. И судя по почерневшим от времени бревнам, через которые мы перетаскивались, было понятно, что здесь по реке никто не ходил. Всё было нетронуто и первозданно, и наводило на мысль, что эти места явно не посещаются. Вполне вероятно, за последние несколько десятков лет мы тут были первыми. Речь конечно идёт о туристах, а не местных охотниках, которым зимой на снегоходах доступны все самые глухие уголки тайги и тундры. Но летом эти места непосещаемы, при причине невозможности передвигаться здесь пешком. Река здесь единственная дорога. Но в какой бы глуши не находились, благодаря комоснимкам загруженным в навигатор, мы всегда с высокой точностью знали своё местоположение на местности. Это придавало нам уверенности и повышало стратегию на маршруте. 

IMG_3485_1
Река Могокта

 Едва стемнело, опять начался дождь, который небольшими перерывами продолжался всю ночь. Утро оказалось хмурое. Здесь мы впервые увидели признаки надвигающейся осени – пожелтевшую листву на берёзах. Отсюда с высокого берега хорошо видно долину реки, заросшую непролазным ивняком. Делая вираж и соприкоснувшись с высоким коренным берегом, она круто отворачивая вновь уходит в эту чащобу в неприступных берегах, теряясь там за поворотом, пугая неизвестностью и одновременно интригуя.

За исключением редких мест, высадка на берег здесь невозможна, равно как и не подойти к воде с берега. Плотная стена ивняка нависающая над водой не позволяет это сделать.

  Собравшись к полудню, отчалили и вновь продолжили путь по этому зелёному коридору, навстречу неизвестности, ожидая очередные сюрпризы в виде завалов. Но к счастью и на удивление, больше на нашем пути не встретилось ни одного бревна. Зато глубина в реке стала заметно уменьшатся и усилилось течение. На дне появился мелкий галечник, и даже одинокие, торчащие из воды камни. Здесь уже стало возможным идти по воде и вести за собой лодку. Через полтора километра река поменяла облик. Кусты закончились и начались луга с высокой травой по берегам. Русло разделилось на несколько узких проток. Пришлось вспомнить проводку. Несмотря на малую ширину, воды в них оказалось достаточно. Лодка прошла здесь довольно легко. Этому способствовало малое количество камней, и почти ровное галечное дно.  

IMG_3488_1
 

Тут же на вершине засохшей лиственницы увидели огромное гнездо орлана. Это единственный случай. Ранее они нам на Путорана нигде не встречались.  

IMG_3489_1
Разливы перед озером Деличе
 

Река так же быстро собралась в одно русло, как и разделилась. Через 500 метров начались обширны разливы, разделённые короткими и бурными каменистыми перекатами, сплошь заросшими калужницей, указывающие на близость озера. Видя, что здесь должно быть перспективное место для рыбалки, расчехлили спиннинг в надежде поймать хариуса. Но при первом же забросе взяла щука средних размеров. Забросил второй раз и вытащил монстра на шесть килограмм. После этого рыбалку продолжать стало бессмысленно. Всё указывало, что кроме щуки здесь явно ничего нет. А пойманного нам хватит на ближайшие 2-3 дня.

Кстати, эти заросли калужницы перекрывающие русло хорошо видны на космоснимке. 

На последнем 400 метровом плёсе перед озером, слева по ходу (на правом берегу) увидели старое зимовье, явно брошенное. Смотрелось оно довольно убого - почерневший сруб и настил из жердей вместо крыши. Кто и когда его поставил в этом неприветливом месте и с какой целью, так и осталось загадкой. Подходить не стали. Протащив лодку через 50 метровую полосу зарослей калужницы, вышли в озеро Деличе. Мы надеялись здесь перекусить, строить обед. Но наши ожидания не оправдались. Берега его оказались топкими и абсолютно непригодными для высадки. Пришлось плыть дальше. В целом, ландшафты озера довольно тоскливы. Его окружают торфяники и холмы с мёртвым лесом. Береговая линия очень изрезана и много островов. Поэтому чтобы случайно не сбиться с курса и не заплыть в какой либо залив, пришлось сверяться по навигатору. Далее, отсюда местность меняет свой облик. То бесчисленное скопление озёр кажущееся на карте болотом, в действительности совсем не болото. В реальности это холмистая, сильно пересеченная местность, сформированная ледниковыми насосами в период последнего оледенения. На космоснимке видно как эта гряда дугой охватывает западную окраину озера Кета, образую естественную плотину, поддерживающую уровень озера. Те беспорядочно разбросанные здесь горки достигающие высоты 15-20 метров, уже сами по себе создают серьёзную проблему для пешей ходьбы, так помимо этого к ним добавляется ещё классический набор из зарослей багульника, и поваленных деревьев. В общем, местность тут не для пешей ходьбы. Это мы почувствовали на следующий день и на волоке.

Дальнейший путь к волоку идёт по цепочке озёр нанизанных на эту речку. Оставив позади озеро Деличе, вошли в первую протоку, короткую, всего 50 метров. Протока чистая, и проходима на вёслах. И о удача! Сразу же увидели, что она в сухих каменистых берегах. Это позволило устроить здесь перекус.

После маленького озерца протяжённостью 200 метров, продолжение реки, выводящее через 250 метров в следующее озеро. Здесь уже падение ощутимое. Первые 100 метров шивера, полностью заросшая калужницей. Протащив лодку почти посуху по этой зелени, оставшиеся метры до озера прошли на вёслах и вошли в следующее озеро, тоже небольших размеров. Проплыв по нему 500 метров уткнулись в очередную протоку, наиболее протяжённую. Здесь реально пришлось попотеть. Полкилометра быстрого течения большим количеством скользких камней в русле не позволяли расслабиться ни на минуту. Было ощущение, словно мы взбираемся в гору. Цепочка этих небольших озёр соединенных бурными протоками напоминала лестницу. Берега стали сухие и даже приятные на вид, с большим количеством ровных полянок идеальных для обустройства лагеря, окружённых мелкой порослью берёз - надёжной защитой от ветра. Появились даже высокие песчаные береговые яры. Но пока было, рановато становится на ночлег. Поэтому мы продолжали идти дальше. Преобразившаяся местность вселяла надежду, что выше проблем с поиском места для ночлега тоже не будет. Протока закончилась, и взору открылось очередное озеро. Точней, цепочка мелких озёр соединенных широкими полноводными проливами, вытянувшаяся на 700 метров. Ландшафт ничем не примечателен. Поэтому проскочили его быстро, не задерживаясь и ничего здесь не снимая. Преодолев очередную короткую протоку, оказались в небольшом разливе, выход из которого был закрыт массивными зарослями калужницы высотой более метра. Таких джунглей мы ещё не видели. Благо, это препятствие оказалось коротким, не более двух десятков метров. Поэтому легко проделали в нём проход и вышли на просторы безымянного озера протянувшегося на километр. На нём столкнулись со встречным ветром и разгулявшейся волной. Долго упирались против ветра, выгребая в дальний восточный конец озера, где планировалось место для стоянки. Войдя в продолжение реки, в небольшом разливе поймали ещё одну крупную щуку, и у верхнего конца протоки, перед началом следующего маленького озерца встали на ночлег. Идти сегодня дальше было нецелесообразно. Потому как вечерело, и впереди нас ждал один из наиболее сложных участков пути.

Mogokta
Профиль верхнего течения реки Могокта
 
 До финального озёрного лабиринта, подводящего нас к началу волока на озеро Кета, отсюда оставалось всего полтора километра по реке. Но какие это были километры? Ещё на стадии разработки маршрута используя технологии Гугл-Земля, удалось вычислить, что от истока на протяжении километра река теряет более чем 12 метров высоты. Это очень большое падение. И этот факт подсказывал нам, что на подъём по воде здесь вряд-ли можно рассчитывать. Тем более, здесь это уже не река, а ручей, в котором едва хватает воды для проводки лодки. Всё это не предвещало ничего хорошего.
 
IMG_3490_1
Река Могокта в верховьях. Дальше не пройти
 

Предчувствие подтвердилось сразу же, на следующий день. Снявшись со стоянки, нам удалось проплыть всего лишь 400 метров. Проще говоря, пересечь то маленькое озеро, у начала которого мы ночевали. Едва вошли в реку, как стало понятно, что шансов пройти у нас здесь явно нет. Перед нами открылось сплошь усеянное камнями русло, по которому с видимым уклоном, едва прикрывая эти камни, текла вода. Не знаю, что нами двигало, но словно надеясь на чудо, мы с завидным упорством продолжали идти вперёд, подтаскивая лодку короткими рывками, приподнимая нос и корму. Нас хватило на 150 метров. Потратив на это около часа, и вконец обессилев, поняли всю бесполезность этой затеи. К тому же ступать здесь по этим камням было крайне неприятно и опасно. Они были настолько скользкими, что с трудом удавалось находить опору для ног и держать равновесие. Рискованным был каждый шаг.   

IMG_3492_1
 

Разведка показала всю безнадёжность дальнейшего подъёма по реке. Русло далее разбивалась на протоки, в которых почти не было воды, и повсюду торчали только одни огромные камни. Подчас в большом количестве, полностью закрывая проход. Даже возможность провести пустую лодку, тут была  под вопросом. И впереди не было никакой обнадёживающей перспективы. А маячившая впереди горка наводила на мысль, что дальше подъём будет ещё круче. Единственным вариантом оставалось обнести всё это пешком.

Ко всему этому добавился ещё дождь, который подмочил нас, пока мы разгружали лодку.

Рассортировали груз для переноски, и пошли в первую ходку. Местность – проклятие. Хуже, трудней даже представить. Кочки и багульник по колено, ноги тонут во мху. И к тому же всё это в гору. Вдоль реки и того хуже - кусты, ямы, и прячущиеся в траве камни, на которых легко подвернуть ногу. Короче говоря - вообще невозможно идти. Поэтому пришлось выбирать путь по вершинам этих холмов на некотором удалении от реки, преодолевая два подъёма и спуска. Повезло ещё, что до самого озера носить не пришлось. Пройдя 600 метров, за поворотом мы увидели спокойную воду. Но нам даже этого хватило с избытком.  В итоге, на две ходки и проводку облегчённой лодки мы затратили целый день. Весь дневной переход составил полтора километра. Это был наш антирекорд за всё время путешествия. Дождь нас накрывал два раза. Пока носили груз, и когда мне пришлось возвращаться за лодкой. С трудом, мне удалось её протащить в одиночку, лавируя, ища проходы между торчащих повсюду камней. Иногда приходилось волочить, перетаскивать лодку просто посуху через эти камни, потому как не было проходов. Но самый неожиданный сюрприз оказался за поворотом, где река собирается в одно русло образуя мощный порог. Глубокая струя со стремительным течением в узком русле с нависающим над ним кустами оказались куда более сложным препятствием, чем таскание лодки по камням. В итоге пришёл весь мокрый. Татьяна всё это время терпеливо ждала меня более двух часов возле вещей.

Погрузившись, отплыли. И сразу же уткнулись в очередной протяжённый порог. Река здесь текла одним руслом, но  глубина оказалась вполне комфортная, что позволило провести по воде гружённую лодку. Татьяна помогала, толкая лодку сзади. В итоге несколько раз попадала в ямы. После 160 метров этого порога увидели очередной разлив. Судя по всему очень даже рыбное место. Но тогда нам было не до рыбалки. Сейчас жалею, что не сходил туда попробовать порыбачить. Ведь оно было совсем рядом от нашей стоянки. За разливом река повернула резко налево, и протащившись около 70 метров через шиверу, мы увидели исток реки. Вот оно долгожданное озеро. Радости нашей не было предела – мы дошли!!! Мы прошли всю Могокту, до самого истока! 

IMG_3494_1
Исток реки Могокты. Далее - озёрный лабиринт
 
IMG_3493_1
 

При взгляде назад отсюда от истока хорошо видно как река устремляется вниз, пробивая себе путь среди этих горок, выработав глубокую долину, обнажив своим руслом нагромождения камней.

 Появившийся было энтузиазм едва не сподвиг нас плыть дальше. Но здравый рассудок превозобладал. Уже был вечер, и что там может нас ожидать, было неизвестно. Здесь же, словно по заказу нашлось идеально ровное место под палатку. Таким вот образом был подведён итог прошедшего дня.  

IMG_3495_1
 

Место действительно оказалось очень даже уютным и по-своему живописным. Перед ними расстилалось озеро, совсем небольшое. Глядя на него, трудно было поверить, что впереди 7 километров гладкой воды по этому водному лабиринту. Вечер был тёплым и тихим, и даже солнце вышло на закате, предвещая хорошую погоду. Но ожидания не оправдались. Хмурое утро встретило моросью, а потом ветер неожиданно сменился на северный, и стало реально холодно. Естественно, задерживаться мы здесь не собирались. Тем более, впереди был многообещающий и интригующий финальный путь по ровной воде. Движимым жаждой открытий, нам не терпелось скорей пустится в плавание по этому загадочному лабиринту. После тяжёлого подъёма против течения он казался для нас отдыхом.

  Как уже было сказано, это целая водная система с сильно изрезанной береговой линией. Объединяет она в себя более 15 озёр самых различных размеров соединенных между собой проливами. Без навигатора здесь можно блуждать очень долго, и не факт, что удастся найти проход в нужную точку. Насколько здесь сложно ориентироваться мы почувствовали сразу. Приходилось идти в этом хитросплетении островов и узких проливов с постоянно включенным навигатором, поглядывая на его экран и корректируя путь. С центрального плёса открылся вид на узкую высокую перемычку, отделяющую его от примыкающего к этому лабиринту большого безымянного озера округлой формы. Удивительно, что у такого значительных размеров озера нет до сих пор названия ни на одной карте. Можно было конечно сделать недолгую остановку и посмотреть его, но как-то из-за погоды не пришла вовремя такая мысль. Наверняка оно должно было быть интересным. По космоснимку видно насколько в нём кристально прозрачная вода.

  Таким образом, петляя по узким проливам, наконец-то выбрались на конечный плёс обширного водного пространства под названием озеро Гук. На выходе в это озеро увидели ещё одно подобное строение, аналогичное тому которое видели на озере Деличе –  сруб с настилом из жердей вместо крыши стоящий на пригорке. Взяв курс на предварительно забитую в навигаторе точку, причалили к маленькому оазису леса на пустынном тундровом берегу. На всём протяжении берега тут оказалась неприступная стена кустов. Но благодаря твёрдому песчаному дну и глубине не более 30 сантиметров, удалось вполне успешно выгрузиться на берег. Правда, сразу же за стеной кустов оказалась заполненная водой мочажина, в которой ноги тонули по колено. Зато через 3 метра идеально ровная сухая полянка под сенью лиственниц. Получается, сами того не подозревая, мы очень удачно выбрали место высадки. В итоге на 7 километров этого водного пространства было затрачено 2 часа. Тут же развели большой костёр, согрелись и пообедали.

  Сразу за этим лесным островком лежит торфяник со скоплениями небольших озёр. Ещё на этапе разработки маршрута у нас появилась идея использовать эти озёра для сокращения пешей части волока. В сумме они дают выигрыш более полукилометра, что не так мало - учитывая, что пешком по торфянику далеко не уйти. Это мы ощутили сразу когда стали перетаскивать груз. Торфяник сухой, но высокие кочки поросшие багульником и мох, проминающийся под ногами, делают ходьбу реально тяжёлой. Особенно с грузом. Благо, таскать было недалеко, всего около 200 метров. Лодку таскали не разбирая. По кустам и мху она скользит хорошо.        

  Тут следует сделать небольшое отступление. С озера Гук на озеро Кета есть два варианта волока. Первый – более полутора километров пешком на озеро Муксун, и далее из него по протоке в озеро Кета. Второй, который мы выбрали – короткими перетаскиваниями по цепочкам озёр выходит прямо на берег озера Кета. Он длиннее, но пешей ходьбы там меньше. Предполагая, что местность здесь наверняка неудобна для пешей ходьбы, мы выбрали второй вариант, чтобы большую часть пути была по воде, и как оказалось - не ошиблись. Погрузившись в лодку, довольно быстро переплыли озерцо, и перетащились через узкую перемычку шириной всего 50 метров, спустили лодку на воду в следующем таком же озерце. Берега этих озёр представляют собой торфяные обрывы высотой около полутора метров и выше. Поэтому не везде ещё можно выбраться на берег. Природа их происхождения скорей всего термокарст - оттаивание ледяных линз в вечной мерзлоте, в результате которого торф проседает и образуется котлован заполненный водой. Разительно отличается в них вода. Она тёмного цвета, словно чай, и отдаёт неприятным болотным запахом гниющих растений. В то время как вода больших озёр чиста и прозрачна.

За вторым озером оказалось ещё одно, совсем маленьких размеров, почти лужа. Оно сокращало путь на 100 метров. Поэтому решили им воспользоваться. В итоге пересекли торфяник, переместившись на 800 метров. Впереди оставалось 400 метров до большого перевального озера. На удивление, за узкой полосой прибрежных кустов, дальше оказалась исключительно ровная сухая местность с обширными песчаными плешинами и редколесьем, идти по которой одно удовольствие. Едва поднявшись на пригорок, за 300 метров увидели это желанное озеро. Оно лежало в котловине, в высоких берегах. Озеро оказалось с невероятно кристально прозрачной водой, и песчаным дном у берега. Тут же на исключительно ровной полянке поставив палатку, сходили за частью груза. Лодку сдул и принёс в рюкзаке. Хотя, как оказалось, можно было и не сдувать, а протащить волоком.

На следующий день были солнце и ветер. Сходив ещё раз и забрав остатки груза, сняли лагерь и переплыли на другую сторону озера. Это порядка 500 метров. Противоположный берег оказался не очень удобным для высадки. Прямо от воды крутой подъём вверх и стена кустов ольхи вдоль берега. Едва нашлось место для причаливания, откуда пришлось таскать всё через эти кусты в гору. Подъём наверх оказался непростым. Самым сложным здесь, оказалось, вытолкать наверх лодку. Поднялись наверх и сразу увидели озеро Кета, к которому мы шли столько долгих дней. До него оставались последние 500 метров по холмам, с которых оно уже было видно. В это раз мы решили не разбирая протащить лодку на озеро, что в общем то прекрасно получилось. Озеро Кета находится ниже на 10 метров, потому путь шёл вниз под гору. Причём половина его по безлесной, абсолютно идеально ровной местности, за исключением последних 250 метров, где пришлось потаскать по зарослям карликовой берёзы и багульнику. Но благо, лодка хорошо скользит по этим кустам, не касаясь земли.  

IMG_3498_1
 

Когда до кромки воды оставались полсотни метров, путь преградило заросшее осокой и залитое водой болото с кочками. Хуже что либо, трудно было даже представить. А мы так надеялись встать здесь на берегу озера. Похоже, надо было спускать лодку на воду и уплывать, искать место для стоянки. Взгляд упал на мысок с островком леса в 150 метрах по левую сторону, который смотрелся отсюда весьма привлекательно. Но когда по этому болоту стали подтаскивать к воде лодку, неожиданно у самой воды возле кустов ивы обнаружилось идеально ровная сухая полянка. Вот так подарок! Что удивительно – это поистине уютное место даже с 10 метров невозможно разглядеть, и тем более догадаться о его существовании, пока не ступишь сюда ногой. Настолько искусно оно замаскировано в траве, и сливаясь с общим фоном этого мерзкого болота, просто растворяется в нём. Благодаря такому вот подарку судьбы никуда плыть не понадобилось. Но вот дрова для костра пришлось таскать через болото. На берегу почему-то не оказалось классических залежей плавника, как это обычно бывает на здешних озёрах. И даже пейзажи были непривычны для озера. Широкой прибрежной полосой обнажившегося дна, это место больше напоминала берег моря в отлив, чем берег озера. Мы находились в обсыхающем заливе. У берега было настолько мелко, что для того чтобы набрать воды не зачерпнув песок со дна, приходилось уходить в воду на несколько десятков метров от берега. Узкой полосой леса на горизонте просматривалась северо-западная оконечность озера. Туда, к истоку реки Рыбной лежал наш дальнейший путь. Обзор восточной части озера ограничивал большой островом, над которым были видны только вершины гор северо-восточного берега. 

IMG_3500_1
 

За обустройством лагеря и приготовлением ужина быстро стемнело. Всё-таки сентябрь на носу и ночи нынче тёмные. В этот вечер воодушевлённое чувство не покидало нас. Мы вновь на озере Кета. И теперь нам оставалась лишь завершающая часть маршрута – знакомый путь вниз по реке Рыбной до Норильска. Никаких больше волоков и борьбы со встречным течением. Естественно это радовало. Единственным фактором, от которого теперь зависело успешное окончание маршрута оставалось только пересечение озера, которое могло задержать нас в случае встречного ветра или шторма. Но у нас ещё оставался запас резервных дней, Поэтому нас это не очень беспокоило.

 Итог – мы разведали новый путь, подтвердив возможность выхода кратчайшим путём с Хантайского водохранилища на озеро Кета. До этого были лишь предположения и полное отсутствие какой либо информации. На всём пути подъёма по реке Могокта мы не обнаружили никаких следов деятельности человека. Не было ничего. Остатков костров, срубленных деревьев, бутылок и консервных банок. Даже самого маленького кусочка бумажки или пластика. В общем, совсем ничего, что могло бы указывать на посещаемость этих мест человеком. Всё было девственно и нетронуто. Исходя из этого, напрашивается вывод, что до нас здесь никто явно не ходил. Выход на озеро Кета с Хантайского водохранилища по реке Могокта по праву можно считать первопрохождением. Возможно, в будущем эта информация кому-то пригодится. Но следует учесть, что этот путь проходим только при достаточном уровне воды. В засушливое лето пешая часть пути увеличится по протяжённости и ощутимо усложнится. Местность, кажущаяся болотом, в действительности совсем не болото. Это скопление моренных холмов и большого количества озёр ледникового происхождения. Передвигаться по багульнику и карликовой берёзке, ступая по пружинящему мху в котором утопают ноги, среди зарослей ольхи и ивы, штурмуя эти горки, здесь очень сложно и стоит немалых усилий. Здесь нет особых красот. Но как быстрый вариант выхода с Хантайского водохранилища на Норильск он вполне актуален.

Озеро Кета Река Рыбная

 Ночью, когда мы спали, рядом прошел медведь. Вереница его следов протянулась вдоль берега в 10 метрах от нашей палатки. Татьяна сказала, что ночью ощущала чьё-то присутствие. Уж не знаю, верить ей или нет, но я ничего не слышал. И судя по размерам отпечатков лап, мишка был небольшого размера. 

IMG_3501_1
 
 
IMG_3502_1
 

Погода нас по-прежнему продолжала баловать. Несмотря на отсутствие солнца, довольно тепло. И главное, уже давно исчез гнус. Попутный южный ветер, словно сам давал нам намёк – давайте поторапливайтесь, пока я не передумал и не повернул вспять! Надо сказать, этого ветра практически не ощущалось. Наличие его угадывалось лишь по слабой ряби на воде полусотне метрах от берега. Отчалив, двинулись вдоль западного берега, планируя за два часа достичь истока реки Рыбной. Отойдя от берега чуть больше сотни метров, увидели справа строения какой-то базы. Две группы добротных домиков расположились рядом с устьем протоки из озера Муксун. Оказывается, мы находились от неё всего каких-то 700 метров. От нашей стоянки её не было видно – закрывал мыс. Эх, если бы знал, вчера бы сплавал туда, посмотрел.

 Пересечение озера отдельная тема. При кажущейся простоте движения вдоль берега подгоняемым попутным ветром, всё оказалось куда сложней чем предполагалось, и заставило немало понервничать даже меня, а что уж говорить о Татьяне? На последних километрах мы попали в шторм. Вопреки нашим желаниям, ветер оказался не южный, а юго-восточный. Это почувствовалось когда прошли половину пути. Поначалу шло всё хорошо. Двигаясь вдоль берега в северо-западном направлении мы не ощущали его, да и волны практически не было, потому как находились под прикрытием острова. Но когда вышли на открытое пространство, сполна ощутили всю мощь этой стихии. Береговая линия тут меняет направление на северо-восточное. В итоге, мы оказались боком к этой, постоянно усиливающейся волне. Понимая теперь бессмысленность затеи идти вблизи берега, повторяя все его изгибы, взяли курс прямо на исток реки,  пытаясь успеть проскочить оставшиеся три километра, пока волна не достигла критических размеров. В итоге оказались на значительном удалении от берега, где на нас обрушилась набирающая мощь метровая волна. Здесь на 30 километрах открытого пространства её ничто не сдерживало. Мы оказались в самом конце этого гигантского плеса, где она набирала максимальную силу. Наша лодка хорошо держит волну, но идти при такой внушительной волне боком вне всяких правил. Риск был серьёзный, и оказаться в холодной воде вдали от берега очень не хотелось. Вопреки всем этим правилам, единственно верным решением оставался путь только вперёд. Сложно описать чувства, которые испытываешь в этот момент когда приближается водяная гора втрое выше лодки и кажется, вот-вот тебя сейчас накроет. Сердце замирает, и нет никаких мыслей, кроме как удержать лодку и не дать ей опрокинутся. Спасало лишь то, что волна была относительно пологая. Сжав в кулак всё самообладание, приходилось держать курс, лавируя среди этих волн, не позволяя им опрокинуть лодку, и разворачиваясь кормой к волне каждый раз, когда набегал вал критических размеров. Последние два километра таких испытаний показались вечностью. Упираясь что есть сил, от напряжения мы не чувствовали рук и не ощущали усталости. И какой же это был момент счастья, когда перед ними неожиданно открылось начало реки. Этот момент можно выразить одной фразой – «Ура, мы спасены». Развернули лодку носом по волне, и через минуту нас вынесло в реку. Тишина и гладь окружила нас здесь. Стоило лишь покинуть озеро и такой вот поразительный контраст.

 В течение всего маршрута нам сопутствовала тихая, почти безветренная погода. И вот угораздило, в последний момент хватануть шторм. Ну просто мистика какая-то. Горы Путорана решили на прощанье показать свой нрав. Теперь всё это было позади, и далее нас ждал неспешный сплав по знакомой нам уже реке, фактически отдых. Сразу появилось ощущение, что маршрут заканчивается. Нескрываемый восторг и ликование от того, что всё у нас получилось. Было пройдено, что до этого казалось таким призрачным и недосягаемым. И  даже с опережением графика. Теперь надо было думать как использовать это оставшееся время, чтобы не придти слишком рано в Норильск, и не платить лишние дни за проживание в гостинице, в ожидании самолёта, потому как у нас были обратные билеты на конкретную дату.

 Описывать реку Рыбную нет никакого смысла. Путь по ней достаточно подробно описан в первом повествовании. Никаких выдающихся ландшафтов тут нет. По берегам мёртвый лес. В верхнем течении реки очень сложно найти место для стоянки. Берега сильно захламлены, либо заболочены. Ниже шансов больше, появляется много песчаных намытых кос с зелёными лужайками травы, и зарослями ивняка по берегам. Но при ближайшем знакомстве они оказываются болотом. Но даже если место хорошее, то с подходом к воде целая проблема – у кромки воды ноги засасывает глина. Поэтому мы становились в проверенных местах – в устье Большой Лонгачи и на пороге Орон. На последнем, несмотря даже на мёртвый лес, вообще красиво. Сам порог очень красив. Особенно при большой воде. Вдоль всего порога очень много уютных мест для стоянки. Место очень посещаемое. Туда возят аэроходом большие группы туристов на экскурсии.  

 Несмотря на жаркие июль и август уровень воды в этом году почти не понизился. В связи с этим реку Рыбную было нынче не узнать. Многие безобидные в прошлом перекаты превратились в довольно мощные, большой протяжённости пороги. При прохождении их мы почувствовали даже прилив адреналина. Потому как был риск реально налететь на камни. В то же время, шиверы доставившие нам неудобства в прошлый раз, нынче оказались под водой и мы их проскочили, даже не заметив. На плёсе, где река течёт на юг, опять столкнулись со встречным ветром, дующим здесь против течения и поднимающим огромную волну. Пришлось вновь упираться. Самое неприятное - этот пятикилометровый плёс почти без течения. В итоге встречный ветер ощутимо тормозил движение, пытаясь повернуть лодку вспять. Ко всему уже начинало темнеть, и пора было подумать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  о ночлеге. Несколько раз выходили на берег в поиске места для стоянки, но везде были камни и кочки. А на единственной удачной полянке обнаружили свежую медвежью кучу. Естественно, нам не захотелось ночевать рядом с таким соседством.

 После нескольких таких безуспешных причаливаний, едва не проскочили место с удобным выходом на берег, представляющим собой намытую здесь рекой галечную косу. Но место под палатку пришлось расчищать, освобождая его от частокола берёзового молодняка. 

IMG_3503_1
 Автор этого повествования
 
 Зато здесь было идеальная защита от ветра, и прекрасный подход к воде. Всеми своими параметрами место располагало к днёвке. Тем более она нам была необходима после столь напряжённого перехода. Поэтому весь следующий день посвятили отдыху. И опять как по заказу, он выдался тёплым и солнечным.  
IMG_3511_1
 

Спустя два дня достигли слиянии с Большой Лонгачей, где по плану вновь встали на днёвку. Это одно из немногих мест где река обнажает скальные породы и образует небольшой порог. Бурным потоком справа впадает Лонгача, на берегу которой идеальная полянка. 

IMG_3509_1
 

И вновь выдался ясный солнечный день. В течении всего дня на небе не было ни облачка. Татьяна устроила стирку. Я пожарил пойманных накануне щук. Надо сказать, деликатес получается отменный. Это не идёт ни в какое сравнение с рыбой купленной в магазине. В общем, объеденье. Правда здесь в этот раз щука не ловилась. Мы увидели следы свежей стоянки туристов. Видимо они, прошедшие тут перед нами, выловили их тут всех. Уж не наши ли это знакомые, которых мы встретили на Капчуке?

Со следующего утра подул  холодный северный ветер и небо затянуло тучами. Но невзирая на непогоду и встречный ветер мы успешно прошли оставшиеся 25 километров и достигли порога Орон, где планировали задержаться два дня. Там мы повстречали наших хороших знакомых, которые вывезли нас на катере в Норильск. В итоге, порог Орон, на котором мы отдыхали четыре дня, стал кульминацией, завершающей точкой маршрута. Таким вот, самым неожиданным образом завершилось это путешествие.

 Всё получилось по плану. Программа была выполнена на все 100 процентов. Поставлена ещё одна точка в той далёкой мечте, к которой шёл столько лет. И это не могло не радовать. Никогда ещё мы не чувствовали себя такими счастливыми как сейчас. Что удивительно, дата завершения нашего маршрута опять точно совпала с феноменом погоды. Все дни пока мы находились на маршруте, стояла тёплая комфортная погода. Но по возвращению в Норильск резко похолодало и на следующий день выпал снег, началась метель.

 В завершении, небольшая Фотосесия на пороге Орон. 

IMG_3516_1
  Стоянка на пороге Орон
 
IMG_3520_1
Мистический пейзаж с мёртвым лесом на реке Рыбной
 
IMG_3522_1
Освещённый лучами заходящего солнца мёртвый лес на фоне чёрных туч
 
IMG_3536_1
Верхняя ступень порога. Эти валы около двух метров высотой
 
IMG_3544_1
Основной слив порога
 
IMG_3532_1
Нижняя часть главного слива
 
IMG_3528_1
Общий вид главного слива порога
 
IMG_3549_1
Вид на реку Рыбную и порог Орон сверху
 
IMG_3553_1
На этом водомётном катере мы уехали в Норильск
 

Спасибо за внимание!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Автор благодарит Алексея Полторанина за комфортабельное проживание в Норильске и доставку в аэропорт.

                                                     Автор текста Николай Александров.

Комментарии
Борис23.03.20, 18:31
Спасибо за увлекательный рассказ, насыщенный маршрут получился. 
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Красноярский
еще маршруты
О Маршруте