Побег в Аргентину. Часть 1-я: Буэнос-Айрес

День 1-й, Вторник, 11 февраля 2014 года. Отлет

«Чудеса Латинской Америки»: программа тура. Аргентина: памятка для туристов. Неудобства стыковочного рейса.

Нам с женой и свояченицей по вкусу побег в Мексику в прошлом (2013) году пришелся, поэтому на следующий год решено было опять в Западное полушарие от зимы сбежать, но не в Северную, а в Южную (но по-прежнему Латинскую) Америку. Сбежать пораньше решили, в феврале. Во-первых, там лето в самом разгаре, а (во-вторых) февраль – самый поганый в Москве месяц. Да и отчетов (любых) в феврале у меня практически не было.

-Лучше уж по джунглям тусить, чем в московской больничке с воспалением легких валяться, -рассуждал я.

Жена со свояченицей и племянница с логикой этой вполне согласились.

И мы в «DSBW –TOURS Континент» возле станции метро «Китай-Город» отправились: именно эта фирма наше путешествие по Мексике без единого прокола организовала.

Первоначально мы на тур «Солнце, Танго и Вино»: Бразилия – Аргентина – Чили» (13 дней) запали. Но потом решили, что дороговато, да и долговато выходит.

И остановились на 12-дневном туре «Чудеса Латинской Америки», предусматривавшем путешествие по Аргентине с последующим переездом в Бразилию (точнее, в Рио-де-Жанейро). Точнее, потому что Рио-де-Жанейро такая же Бразилия, как Москва и Питер – Россия. Даже хуже.

Программа тура (орфографию я лишь чуть поправил):

«День 1-й: Буэнос-Айрес.

Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча в аэропорту и трансфер в город. Размещение в отеле на 3 ночи – завтраки включены.

Check In Time: 15-00

Check Out Time: 12-00

Отдых.

Отель 4*:

Буэнос-Айрес: «Dazzler San Telmo»:

https://www.guestreservations.com/dazzler-san-telmo-buenos-aires/booking?gclid=Cj0KCQjw6s2IBhCnARIsAP8RfAhhUWu00QjTN2VALwbe03SxCv-QVicgD9qVd9XXPbRCN3hkrf1D5AUaApkHEALw_wcB

День 2-й: Буэнос-Айрес.

(Завтрак в отеле).

Сити тур по городу (4 часа). Этот город один из самых привлекательных в Латинской Америке. Он отличается своей красотой, деловой жизнью и приветливостью. Город поражает архитектурой, в которой сочетается колониальный стиль с элегантностью конца XIX века и самой передовой модернистской архитектурой наших дней. Его улицы и перекрестки дышат историей, культурой и традициями припортового города. Площадь Мая, колыбель и свидетельница исторических моментов страны. На площади Мая берет начало также проспект Мая, который протянулся от собора Метрополитан до здания Конгресса. На площади «Пласа дель Конгрессо» находится нулевой километр для всех дорог Аргентины, а также монументальный фонтан Лос Дос Конгрессос и место заседаний обеих палат Конгресса. Главная улица города – «9 июля» - с белым обелиском в центре, воздвигнутом в честь независимости республики 9 июля 1816 года. Оперный театр Колон строился с расчетом затмить все остальные оперные сцены мира. Знаменитый Розовый дворец связан с именем Эвы Перон - жены президента Хуана Перона. Районы - Сан-Тельмо, Ла Бока, Пуэрто-Мадеро, Реколета, Палермо или площадь Кортасара, являются самыми популярными туристическими маршрутами.

В Сан-Тельмо старинные особняки со своими патио, колодцами, подземными переходами восстанавливают колониальную память. От импозантных общественных зданий, таких как Инженерный факультет, до Наименьшего Домика.

Ла Бока ослепляет расцветкой домов вдоль переулка Каминито. Район возник на месте генуэзского поселения, и история первых эмигрантов еще чувствуется на перекрестках. Набережная, культурный и коммерческий центр, музей восковых фигур, рынок кустарей, музей художников под открытым небом, мастерские, бары и пиццерии составляют обрамление живописной прогулки. Одной из достопримечательностей этого района является стадион Бомбонера.

В Пуэрто-Мадеро выделяется неожиданный контраст впечатлений от ресторанов, пабов и модернизации встроенных в старинные доки первоисходного порта. Старинные здания еще сохраняют свой первоначальный вид кирпичных фасадов и обретают величественность, когда большие национальные и интернациональные фирмы избирают их для своих представительных офисов.

Великолепные здания Реколета сохраняют элегантные исторические очертания основных культурных достояний города. Музей Изящных Искусств, Эль Мальба, национальные выставочные залы, Культурный Центр Реколеты, Музей Прикладной Науки, Кладбище Реколета, Церковь Богородицы Пилярской являются обязательными остановками на пути осмотра этого района.

Знаменитое кладбище Реколета - место, где покоится вся аргентинская знать, политики и знаменитости. Там же находится могила Эвиты Перон с черным мраморным памятником. Но на камне высечена фамилия Дуарте. Любимица аргентинского народа была похоронена под своей девичьей фамилией.

По окончании трансфер в отель.

Отдых.

Рекомендуется дополнительная экскурсия:

*Ужин и Шоу Танго в La Ventana (предлагаемая экскурсия не включена в стоимость программы): 82$.

В самом сердце района Сан-Тельмо (San Telmo) открыл свои двери ресторан La Ventana Barrio deTango с 1982 года.

Когда-то, более 100 лет назад, на этом месте было старое многоквартирное здание всех приезжающих эмигрантов из Европы. А теперь это уютный и очень привлекательный ресторан, который сохранил свои традиции, легенды и секреты прошлых времен.

К услугам посетителей La Ventana предлагает интереснейшее шоу аргентинского танго, в котором участвуют более 32 артистов. Коллектив шоу состоит из двух оркестров: танго и фольклорной музыки, профессиональных танцоров и певцов танго.

Ресторан предлагает традиционную национальную кухню, чтобы посетители смогли не только увидеть, но и попробовать весь колорит местных традиций. К шикарному ужину будут обязательно предложены знаменитые марки аргентинского вина.

День 3-й: Буэнос-Айрес.

(Завтрак в отеле).

Свободное время для самостоятельных прогулок и шопинга.

В Аргентине рекомендуется покупать изделия (аксессуары) из кожи, шубы из натурального меха, украшения и бижутерию из малахита и Роса Инки (розовый камень). Изделия из серебра, мате, аргентинское вино.

Рекомендуется дополнительная экскурсия:

**Пампа – Фиеста Гаучо на Эстанции Santa Susana (предлагаемая экскурсия не включена в стоимость программы): 88$.

Pick Up: 10-30

Провести день или остаться на постой в аргентинских эстанциях – это незабываемый и богатый опыт, чтобы идеально приблизиться к народным традициям Аргентины.

Наблюдать за работой гаучо со стадом, либо проехаться по полю верхом на лошади, это лишь некоторые из программ, предлагаемых в сельской местности, к которым прибавляется местная кухня и знаменитое «осадо» (жареное на углях мясо).

Продолжительность: 7-8 часов.

День 4-й: Буэнос-Айрес – Эль-Калафате.

(Завтрак в отеле).

Свободное утро для прогулок и приобретения сувениров.

Pick Up в холле отеля после обеда и трансфер в местный аэропорт.

Регистрация на рейс в Эль-Калафате. Перелет 3:15 часа. Прибытие в Эль-Калафате, встреча и трансфер в город. Размещение в отеле 4*«Calafate Parque» – 2 ночи. Завтраки включены.

https://www.calafateparquehotel.com/

Check In Time: 15-00

Check Out Time: 12-00

День 5-й: Эль-Калафате.

НАВИГАЦИЯ ПО ОЗЕРАМ ПАТАГОНИИ К ЛЕДНИКАМ УПСАЛА И СПЕГАЗИНИ.

Трансфер на индивидуальном транспорте в порт Punta Bandera и посадка на прогулочный катер.

Навигация в сторону Punta Avellaneda и Boca del Diablo по самому широкому устью озера (800 метров).

После 2-х часового плавания мы доберемся до ледника Upsala. Наш катер сделает остановку перед самым ледником, чтобы мы смогли насладиться его великолепным видом. Ледник Упсала является самым большим в области, его размеры составляют 60 километров в длину и 10 километров в ширину. Упсала также название одного городка в Швеции, где первая гляциологическая экспедиция проводила свои исследования в начале 20 века. В центральной части ледника проходит длинная темная полоса, сформированная мореной и горными образованиями.

Наш катер продолжит свой путь на юг по озеру Аргентино по каналу Canal Spegazzini, чтобы добраться до ледника под таким же названием. Мы приблизимся на максимально близкое расстояние к леднику до 80-135 метров.

После прогулки катер отвезет нас в начальную точку нашего путешествия.

Внимание: маршрут может изменяться без предварительного предупреждения, по усмотрению капитана, в связи с погодными условиями.

В Программу включено:

-Навигация в кабине Эконом по озеру Lago Argentino с остановками у самых знаменитых ледников Glaciar Upsala и Glaciar Spegazzini.

-Познавательные лекции на борту англо-испанских гидов.

-Трансферы из отеля в Эль-Калафате в порт – индивидуальные.

-Входные билеты в Национальный парк Los Glaciares.

Обязательно рекомендуется: заблаговременно приобрести ланч-бокс и напитки.

День 6-й. Эль-Калафате - Буэнос-Айрес.

Экскурсия в национальный парк «Los Glaciares» к знаменитому леднику Перито Морено (Perito Moreno).

Целый день мы посвятим ледникам (местное население называет этот регион «Третий Полюс»). Ледник Перито Морено находится на территории Национального парка Los Glaciares. Ледник Перито Морено в высоту достигает 50 м, а в длину - 4 км. Практически пересекает все озеро. Его возраст насчитывает около 30000 лет. Под тяжестью снега в ледяных зернах не остается воздуха, так что ледник становится прозрачно-голубоватого цвета. Это чудо природы объявлено ЮНЕСКО мировым наследием человечества.

Продолжительность: 5 часов.

По окончании экскурсии трансфер в местный аэропорт. Регистрация на рейс в Буэнос-Айрес (3:15 часа полета). Прибытие в аэропорт Буэнос-Айрес. Размещение в отеле «Dazzler San Telmo» на 1 ночь. Завтрак включен.

Check In Time: 15-00

Check Out Time: 12-00

День 7-й: Буэнос-Айрес – Игуасу.

(Завтрак в отеле).

Свободное утро для самостоятельных прогулок. Во второй половине дня трансфер в аэропорт, перелет в Игуасу (1:45 часа полета). Трансфер в отель. Размещение в отеле «Gran Hotel Tourbillion» – 2 ночи. Завтраки включены.

День 8-й: Игуасу.

Экскурсия в Национальный Парк Cataratas de Iguazu со стороны Аргентины. На северо-востоке страны, где Аргентина граничит с Бразилией, раскинул свои владения самый широкий водопад в мире Игуасу. Мы совершим экскурсию к водопадам с Аргентинской стороны. Расположенные полукругом, 275 потоков воды, разделенные скалами и густой растительностью, сбрасывают вниз в среднем до 1.800 куб. м воды в секунду. Разбиваясь о камни, потоки воды образуют множество водяных брызг, которые, преломляясь в лучах солнца, превращаются в нескончаемые радуги.

Мы отправимся в мини-путешествие по самым интересным уголкам водопадов. Нашему взгляду будут открываться самые красивые виды на падающую воду. Мы сделаем остановки на шести смотровых площадках где примем самый натуральный «душ» брызгающей воды. Затем мы доберемся до Глотки Дьявола (это место 150 м в ширину и 80 в высоту): это самый уникальный и завораживающий вид огромной воды. Продолжительность: 5-6 часов. По окончании экскурсии трансфер в отель.

Отдых.

День 9-й: Игуасу – Рио-Де-Жанейро.

(Завтрак в отеле).

Pick Up: 9-00

Экскурсия в Национальный Парк Foz dо Iguaçu со стороны Бразилии.

Гигантский водопад Игуасу известен во всем мире. Река Игуасу шириной 4 км обрушивается с двух базальтовых ступеней высотой 72 м. Каждую минуту низвергается более 700 тонн воды. Земля слегка гудит и подрагивает от грохота падающей воды. За несколько километров виден туман из брызг, который пронизывают десятки радуг.

 Национальный парк Игуасу занимает площадь 170000 га и расположен в 28 км от города. Здесь Вы увидите тысячи тропических бабочек, разноцветных попугаев, колибри, древовидные папоротники, бамбук и цветущие лианы.

Из Центра посетителей Национального парка на микроавтобусах мы направимся по тропам (около 1 км) вглубь парка, будем делать ряд остановок на смотровых площадках, любуясь падающей водой и окружающей природой. И так мы доберемся до Глотки Дьявола, где водопады достигают своей максимальной высоты. Продолжительность: 5-6 часов.

По окончании экскурсии трансфер в аэропорт со стороны Бразилии. Перелет в Рио-де-Жанейро (2:00 часа полета). Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле «Windsor Plaza» – на 3 ночи. Завтраки включены.

https://windsorhoteis.com/hotel/windsor-plaza/?lang=en

День 10-й: Рио-де-Жанейро.

(Завтрак в отеле).

Экскурсия в Корковадо и к Сахарной Голове.

Гигантская статуя Христа-Спасителя, стоящая на самой высокой вершине Рио (704 м) - одно из современных «Чудес Света», которое выбрали в 2007 году в результате голосования миллионы людей всей планеты. Иисус распростер руки над городом и оберегает его от неприятностей.

Сахарная голова (Pao de Acucar) – «визитная карточка» Рио, знаменитая кристаллическая вершина высотой почти 575 метров, которая расположена у входа в бухту Гуанабара. На самой Сахарной Голове – есть обзорная площадка - вид на Рио, залив, горы, острова в океане, мост Нитерой, статую Христа на горе Корковадо – не менее завораживающий. Здесь вас ждут лучшие фотоснимки из будущего альбома о Бразилии. По окончании экскурсии возвращаемся в отель.

Продолжительность: 6-8 часов.

Отдых.

День 11-й: Рио-де-Жанейро.

(Завтрак в отеле).

Свободный день для пляжа и отдыха.

День 12-й: Рио-де-Жанейро.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт для обратного вылета.

Конец наших услуг.»

Наверное, «Чудеса Латинской Америки» привлекли нас больше, чем «Солнце, Танго и Вино» возможностью посетить Патагонию (Эль-Калафате): для тех, кто с детства романами Жюля Верна зачитывался, это вполне понятное решение.

Между тем, когда все подсчитали (включая внутренние перелеты), то прослезились: стоимость поездки в 138 тысяч рублей (с копейками) на нос вышла. Это в 2021 году 138 тысяч рублей – чуть меньше 2000$, а в начале 2014 года – в два с лишним раза больше (в долларах) была. В общем, начали мы за тур по частям платить. И заплатили.

Отлет на 11 февраля (в 19-00) был назначен: рейс «KLM» выполняла, с пересадкой (стыковочный рейс) в Амстердаме.

После Нового года я купил себе и жене два больших чемодана «Samsonite». В них мы погрузили одежду, обувь, банно-прачечные принадлежности и по две бутылки водки «Байкал» на кедровых орешках в каждый чемодан. В свой я дополнительно положил три полулитровые бутылки кваса – на случай внезапной жажды по прилете. Что уже и бывало: в Израиле, например.

Перед отлетом нам две памятки для туристов выдали: Аргентина и Бразилия. Первым делом мы памятку про Аргентину изучили.

Памятка довольно любопытной оказалась. Выяснилось, что въезд в Аргентину для граждан России – безвизовый. Гражданам Казахстана и Белоруссии виза необходима, а гражданам остальных стран СНГ виза в Аргентину оформляется при наличии у туриста регистрации в РФ от полугода и справки, подтверждающей наличие работы в РФ (указать должность и заработную плату).

Таможенные правила, в частности, запрещали ввоз в Аргентину сигарет и алкоголя, произведенных в Бразилии: это уже какие-то местные южноамериканские разборки. При чем публично декларируемые: позднее мы убедились, что границу между Аргентиной и Бразилией пешком пройти можно в обе стороны – она только на карте существует и не охраняется вовсе.

В Аргентине требуется сертификат прививки от желтой лихорадки при прилете из некоторых провинций Перу. Про желтую лихорадку в Перу никогда не слышал: узелок на память.

Итак, день отлета настал.

Минивэн, заказанный на 15-00, только в половину четвертого появился. Водитель, сокрушенно качая головой, посетовал, что колесо у него по дороге спустило.

Снежок, с утра пошедший, превратился к тому времени в настоящую метель. Машины по МКАД двигались медленно, но в аэропорт Шереметьево, к терминалу Е, к 17-00 мы все-таки добрались.

Водитель попросил с нас (четверых) 2000 рублей, но я на радостях ему 2200 выдал.

Племянница зарегистрировала нас на рейс накануне по Интернету, так что формальности (сдача багажа, паспортный контроль и личный досмотр) много времени не отняли.

Единственно что: при сдаче багажа барышень настолько запугали, что на борт самолета не только жидкости (духи и т.п.) проносить нельзя, но и тушь для ресниц, так они ее под пластик, которым чемоданы обмотали, запихнули. Обмотка чемодана 350 рублей стоила.

В терминале отличная курилка нашлась, а потом и Foster’s Bar, где мы взяли бутылку вина, пинту Гиннеса, жареные гренки, крылышки Буффало и бараньи сосиски с жареными же овощами. Счет на 4330 рублей подали, отдали 5000 и отправились в Duty Free.

Чисто поглазеть: нам вовсе не улыбалось трясти перед изумленными голландскими таможенниками бутылками и парфюмом, как это в прошлом году во Франкфурте произошло. Тем более, что в том же Франкфурте все дешевле оказалось, чем в Москве.

Вылет на час задержали из-за технических проблем, а у нас в Амстердаме на стыковку и так полтора часа отводилось. Мы-то, может, на рейс и успеем, а чемоданы? Все это в сочетании с названием самолета («Боинг 737», чуть ли не самый падучий самолет в мире) энтузиазма также не прибавляло.

Но через полчаса после взлета в хвосте самолета на кухне засуетились стюардессы: жизнь вроде бы налаживалась. Ужин был обыкновенный, самолетный, выбора горячего не предлагали, зато пиво и вино давали. Мы выпросили по две 187-граммовые бутылочки южноафриканского вина, чтобы впечатление от ужина скрасить.

В 23-00 (20-00 по европейскому времени) объявили, что нет связи с десятью стыковочными рейсами и все нужно по прибытии в Амстердам выяснять на Transfer Desk. Оказалось, что куда только пассажиры нашего рейса не летят.

После посадки нам сообщили, что рейс до Буэнос-Айреса перенесен с 20-55 до 21-15, после чего посоветовали двигаться (очень быстро) к терминалу Е-22. Пробежав пару километров, еле успели. У нас мгновенно проверили паспорта и билеты, попросив занять места в самолете. Жена поинтересовалась судьбой наших чемоданов и ей ответили, что багаж наш «Air France» доставит: у них рейс в Буэнос-Айрес 12 февраля. Хуже пришлось нашему соотечественнику, у которого по прибытии в Буэнос-Айрес стыковочный рейс в Сантьяго был. Мы ему чемодан уже в Москве ловить посоветовали.

Места в «Боинге 777-300» нам хорошие достались: два ряда по два кресла у правого борта. К (допотопного вида) телевизору, утопленному в спинке впереди стоящего кресла, стюардессы выдали бесплатные одноразовые наушники (в США за такие 1$ берут). Багажные полки забиты были маленькими (и не очень) чемоданами, что вызывало легкую зависть: наши то в Амстердаме куковать остались.

Взлетели мы в 21-45 (0-45 по Москве). В 2-30 по Москве ужин принесли: цыпленок или диетическая паста на выбор. Подали чилийское вино. Стюардесса, узнав, что мы багажа лишились, так к нам прониклась, что таскала вино пока мы не заснули. Вот только спать в «Боинге 777-300» было неудобно: кресла не откидывались.

День 2-й, Среда, 12 февраля 2014 года. Буэнос-Айрес: первое знакомство

Duty Free при прилете. Жизнь налегке, без чемоданов. Отель «Dazzler Tower». 4 рубля за 1 песо. Улица Флорида. Аргентинские розетки. Пуэрто-Мадеро. Женский мост. Фрегат «Президент Сармьенто». Украденный кошелек.

Проснувшись, получили вполне приличный завтрак на борту.

Приземлиться в Буэнос-Айресе самолет должен был в 14-00 по Москве, но (как сообщил командир) из-за плохой погоды аэропорт посадки пока не дает: мы шестые в очереди на посадку.

Пока самолет кружил над городом, нам выдали таможенную декларацию: довольно странный документ, в котором нужно было указать марку, модель и даже серию мобильного телефона.

Сел самолет через час, в 15-00 по Москве. С учетом того, что время в Буэнос-Айресе – минус 6 часов от московского, было 9 часов утра. В пути, таким образом, мы 23 часа провели. Расстояние от Москвы до Буэнос-Айреса – 13491 км.

При посадке стюардесса, пробежав по салону, побрызгала над багажными полками из двух баллончиков. От насекомых, что ли?

Багаж наш не прилетел и у стойки Lost and Found написали заявление на четыре чемодана, указав отель, куда их нужно доставить. Чемоданы завтра привезти обещали.

Покидая аэропорт, Duty Free при выходе заметили. Я в него зашел и быстро купил литровую бутылку «Русского Стандарта» за 26$, а также пару флаконов парфюма.

-Переодеться нам не во что, -объяснил я барышням.- Так что парфюм – дурной запах отбивать.

-А водка? –спросили барышни.

-Траур по чемоданам (безвременно сгинувшим) справлять будем, -сообщил я.

Нас встречала гид Валерия, сообщившая, что подруга наша из Майами, которая еще прошлой ночью должна была в Буэнос-Айрес прилететь, опоздала на стыковочный рейс в Рио-де-Жанейро. Обещала сегодня прилететь – Валерия за ней в аэропорт машину отправит. Шестым членом нашей группы стал Юра – мужчина из Йошкар-Олы.

Родители Валерии вывезли ее в Аргентину в 12-летнем возрасте. Сами они из Николаева (Украина). Тогда, в 1998 году, Аргентина украинцев с удовольствием принимала. Валерия выросла и вышла замуж за украинца, который в здешнем порту работает.

Валерия, кстати, посоветовала нам деньги в отеле поменять – курс лучше, чем в банке.

Мы погрузились в минивэн и в отель поехали.

Буэнос-Айрес показался нам большим и красивым городом: почти 3 млн. жителей.

Отель «Dazzler Tower», в котором нас поселили, понравился. Вполне на 4 звезды тянул. Курить нельзя, конечно.

Отель в самом центре Буэнос-Айреса находился, на авеню Кордова, возле галереи Pacifico.

Кстати говоря, в турагентстве «DSBW –TOURS Континент», когда мы тур выбирали, отели ниже 4 звезд и не предлагали, только выше. Предполагалось (видимо), что туристы, до Аргентины добравшиеся, в 3 звездах жить не собираются.

Надо было себя любимых товарами первой необходимости обеспечить, поэтому мы скинулись по 100 долларов и поменяли их в рецепции: за один доллар 9 песо давали. С учетом того, что доллар тогда 36 рублей стоил, выходило, что 1 песо 4 рублям равнялся. Это очень удобно: умножай все цены на 4 и сумму в рублях получай.

Аптека у нас за углом находилась. В ней барышни все им нужное купили, плюс зубные щетки и пасту.

Основная торговая улица города – Флорида. По ней мы и гуляли.

Потом мной занялись. На улице плюс 25 градусов было, и я в своем зимнем обмундировании изрядно пропотел. Легкий свитер я сменил на рубашку поло (340 песо), а зимние сапожки на мокасины (530 песо). Стало гораздо легче.

-Может, мне счет «KLM» предъявить? –размышлял я вслух.- У меня в чемодане три пары мокасин и куча футболок. А я уже почти 100 баксов потратил, чтобы не потеть как в бане.

Город (между тем) нравился нам все больше и больше.

Зашли в супермаркет и купили соки, три бутылки белого аргентинского вина по 50 песо, штопор и три переходника для розеток. Вилки в Аргентине плоские, как в США, но косые (скошенные).

Возле отеля в магазине «24 Open» точно такое же вино по 22 песо продавалось.

Вернувшись в отель и сгрузив покупки, в Пуэрто-Мадеро направились. По словам Валерии, там самые лучшие рестораны находятся.

В рецепции отеля бесплатные карты Буэнос-Айреса взяли.

До порта мы минут 20 шли.

С момента основания Буэнос-Айрес из-за мелководности реки Ла-Платы проблемы из-за отсутствия нормального порта испытывал. И вот в конце 19-го века правительство заключило контракт на строительство нового порта с местным предпринимателем Эдуардо Мадеро. Порт десять лет строили и в 1897 году открыли.

Но корабли все большей грузоподъемности становились: для них новый порт севернее построили, а Пуэрто-Мадеро в запустение пришел. Постепенно территория порта одной из самых криминогенных зон города стала.

В 1990-е годы в результате значительных инвестиций Пуэрто-Мадеро в один из самых престижных районов Буэнос-Айреса превратился. Жилье здесь очень дорогое.

Мы нашли ресторан «Rodizio», который нам Валерия посоветовала, но время на часах 17-00 было, а ресторан только в 19-30 открывался.

В ресторане нам сообщили, что у них работающий филиал имеется, «Tres Quarts» называется. Только он на противоположном берегу порта находится.

Перешли мы на другой берег по Женскому мосту (считается, что он женскую ножку напоминает).

Четыре порции мяса с картофельной запеканкой и две бутылки белого вина в «Tres Quarts» нам в 900 песо (100 долларов) обошлись. Но перед этим нам четыре чудесных мясных пирожка (подарок от шефа) принесли.

После раннего ужина погуляли по порту.

Пуэрто-Мадеро очень бывшие портовые краны украшали, в качестве элемента дизайна сохраненные.

В конце прогулки мы с племянницей на трехмачтовый фрегат-музей «Президент Сармьенто» запилились.

Билет для его посещения всего 2 песо стоил, т.е. 8 рублей.

И уж за эти 4 песо фрегат мы весь облазили.

Фрегат в качестве учебного корабля построен был, спущен на воду в 1897 году и (несмотря на наличие на борту пушек) никогда не воевал. Совершил 6 кругосветных плаваний. Стал первым аргентинским военным судном, посетившим российский порт – в 1902 году в Кронштадте ему торжественный прием устроили.

В 1961 году корабль в музей преобразовали.

После посещения фрегата поплелись в отель по вечернему Буэнос-Айресу.

Прогулялись по подсвеченной Флориде.

Улица Флорида

Уже в отеле выяснилось, что (пока я утром потел в виде растерянного пингвина на Флориде) у меня аккуратно кошелек из сумки вынули. Денег там что-то около 830 песо было и сколько-то рублей.

Жена вскипела и припомнила мне потерю 2000$ во Вьетнаме.

-Ума не приложу: что воришка с российскими рублями делать будет, -улыбнулся я в ответ.- Их здесь вроде не обменивают. Что касается 830 песо: пусть сегодня одна аргентинская семья на них мясо поест. Инцидент (конечно) неприятный, но сумма несущественна. А нам придется не только чемоданы, но и кошелек обмывать.

 

День 3-й, Среда, 13 февраля 2014 года. С гидом по Буэнос-Айресу

Пласа-де-Майо. Каса-Росадо, Госбанк. Собор Метрополитана: Владимирская икона Божией Матери и мавзолей генерала Хосе де Сан-Мартина. Кафе Tortoni. История гида Роберто. Метро в Буэнос-Айресе. Шесть регионов и название страны. Краткая история Аргентины. Пласа дель Конгресо. Кафе-кондитерская «Ветряная мельница». Сан-Тельмо. Свято-Троицкая православная церковь. Стадион Ла-Бомбонера. Ла-Бока. Каменито. Инкский камень. Английская башня и Фолклендская война. Пингвины на минных полях. Стальной цветок Floralis Generica. Памятник Эвите Перон. Церковь Богородицы Пилярской. Кладбище Реколета, мавзолей Эвиты. Японский сад. Ресторан «Las Nazarenas».

Проснулись в 8-00 и отправились на улицу курить. Там свояченицу встретили, которая сообщила, что ночью подруга прилетела. Прилетев из Майами в Рио-де-Жанейро, подруга узнала, что для въезда в Аргентину ей какую-то пошлину оплатить нужно. Пока подруга искала, где бы ей эту пошлину заплатить, ее рейс в Буэнос-Айрес свалил. С учетом того, что для въезда в Бразилию гражданам США виза требуется, а российский ее загранпаспорт просрочен, подруга на 12 часов в аэропорту Рио застряла. США для бразильцев визу ввели, Бразилия обиделась и (в свою очередь) ввела визу для американцев. А ускоренная виза в Бразилию для граждан США 2650$ стоит.

Завтрак весьма легким (без яичницы) оказался. В холле мы с гидом Роберто встретились.

Телецентр на проспекте 9 июля. Профиль Эвиты Перон - любимой женщины-политика у аргентинцев, жены бывшего президента Хуана Перона.

Первым делом мы на Майскую площадь отправились. В 1810 году (в результате оккупации войсками Наполеона Испании) произошла Майская революция и создано первое правительство Аргентины. На площади Майская пирамида установлена.

Майская пирамида

Розовый дом (президентский дворец), он же Каса-Росада, так же на площади расположен. Как и положено, дворец высокой решеткой окружен. Построен в 1862-1885 годах на месте старой крепости.

Каса-Росада

Дворец в основном представительские функции выполняет.

Мы зашли в Госбанк, в мини-музей, где посмотрели на макеты Госбанка и старой Майской площади.

Собор Метрополитана в 16-18-х веках построен.

Очень большой и роскошный собор с флорентийской мозаикой.

На одно из стен – православная Владимирская икона Божией Матери.

В соборе находится мавзолей национального героя Аргентины генерала де Сан-Мартина: мавзолей почетный караул охраняет.

Нам повезло, и мы смену караула увидели.

Ну и сами у мавзолея сфоткались – караул не возражал.

Погуляли по собору.

Роберто нам тетради, в которых посетители благодарственные записи оставляют, показал.

Далее мы в кафе Тортони (самое старое кафе в Буэнос-Айресе) на Майском проспекте отправились.

Открыто французским иммигрантом в 1858 году и названо в честь одноименного кафе в Париже, места сбора французской богемы 19-го века.

Здесь Федерико Гарсия Лорка, Альберт Эйнштейн, Хорхе Луис Борхес (и многие другие) бывали.

Мы спросили Роберто, откуда он так хорошо русский знает: носитель языка, фактически.

-Я и есть носитель, -усмехнулся Роберто.- Так уж вышло.

Оказалось, что родился Роберто в Буэнос-Айресе, но в 6 лет родители его в СССР вывезли. Дед поддался на советскую пропаганду о том, как в СССР все замечательно: страна, мол, для людей. И в 1956 году вся семья в СССР отправилась. Таких желающих в Аргентине целый пароход набрался, в Одессу прибывший. Их сразу на шахты в Горловку отправили. Дед, через два года сообразивший, куда он попал, сумел обратно вернуться (кому пенсионер нужен), а вот остальную часть семьи не выпустили.

Отец Роберто, имевший в Буэнос-Айресе собственную мебельную мастерскую, из шахты сумел вырваться и начал (на заказ) партработникам мебель делать. Роберто школу закончил, в Москве в технический институт поступил, закончил его и на Украину вернулся, где на заводе путь от механика до директора прошел.

Наступил 1995 год, Железный занавес рухнул, и родственники прислали ему приглашение в Аргентину. Принимали за свой счет, всю страну показали. Побывал он и на заводе, занимавшемся выпуском с/х машин (как и завод, которым он в Украине руководил). Директор завода 12000$ в месяц получал, тогда как Роберто – 350 гривен.

Вернувшись из поездки, Роберто всем сотрудникам о чудесной Аргентине доложил. И на него тут же донос настрочили. Целый год следователь его изводил, каждый день из его же собственного кабинета выгоняя и допрос сотрудников завода в нем проводя. У Роберто давление подскочило и сердце пошаливать стало. Через год все закончилось, и следователь перед ним извинился.

Тогда же, в 1996 году, Роберто вместе с молодой женой в Аргентину эмигрировал. В Украине у него старший сын остался, которому 44 года нынче. Вполне успешен, собственная фирма, старшая дочь Арина (внучка Роберто) во Франции учится. Роберто его в 1996 году с собой, в Аргентину звал, но сын отказался. Теперь по скайпу общаются.

-Уехал я из Украины с семьей, - рассказывал Роберто.- В следующие годы сначала мой папа, а потом и мама умерли. На похороны к ним я чисто экономически полететь не смог, да и не ждал меня никто особенно. Там моя сестра и старший сын остались, с которым мы (на тот момент) не общались.

-Аргентинцы не очень стремятся к получению высшего образования и финансовому благополучию. И также не стремятся, чтобы их дети хорошее образование получили. Зато с удовольствием детей в государственные школы отправляют: они бесплатные и там детей два раза в день кормят. Если ребенок в первую смену учится, то это завтрак и обед, если во вторую – полдник и ужин получает. В любом случае дети домой сытыми приходят, дома часто есть нечего.

-В школе 12 лет учатся, три ступени: начальная, средняя и старшая школы. В старшей школе обучение с уклоном в профориентацию идет. Младший мой сын школу в прошлом году закончил и в государственный университет на программиста записался. На подготовительных курсах (2-3 месяца) пять предметов изучают, по двум из них экзамены сдать нужно – тогда студентом станет. Есть и частные университеты. Правда, поступление в университет вовсе не означает его окончание – отсев на каждом курсе происходит.

-Мы своего сына в 5 лет в детский сад отдали, а потом – в католическую школу: там обучение лучше, да и духовные традиции прививают. Обучение платное, но терпимо: 45 песо в месяц.

-Мы с женой Викторией – индивидуальные предприниматели, у каждого из нас заказы от 15 турагентств на русском и украинском языке. Но туристический сезон 3-4 месяца в году длится, прожить на этот заработок весь год невозможно. Поэтому я еще школу йоги открыл (с филиалами по стране) и целительством занимаюсь.

-Средняя зарплата в стране – 6-7 тысяч песо в месяц, то есть около тысячи долларов. Если вдвоем работать, то прожить можно. Мы с женой дом хороший (с тремя спальнями) за 2 тысячи песо в месяц арендуем. Зимой отоплением пользоваться приходится: включаем газовую установку за час-полтора до сна, потом выключаем. Отопление в 100 песо в месяц обходится.

-Но больше всего по карману автомобиль бьет и его содержание. Я ежемесячно за страховку 400 песо плачу и 360 - за патент. А так все есть: у каждого мобильный телефон, домашний телефон, кабельное ТВ, у меня два холодильника. Грех жаловаться. Мы с женой на Украину съездить собирались и в Москву заглянуть, но в гости к нам двоюродная сестра жены с мужем напросилась: теперь мы деньги для обеспечения их поездки собираем.

Честно говоря, глядя на чересчур крупную фигуру Роберто, мне показалось, что лучшей антирекламы школы йоги и целительства придумать трудно. При том, что (по словам Роберто) после отъезда из Украины он на 17 кг похудел.

Оказалось, что в Буэнос-Айресе вполне приличное метро имеется и открылось оно аж в 1913 году. Наш шестой спутник, Юра, там вчера побывал. Поездка 3,5 песо стоила.

-В Буэнос-Айресе много солнечных дней, поэтому мы очень дождь любим: особенно когда жара плюс 40, -рассказывал Роберто.- А вообще Аргентина в десятку крупнейших стран мира (по территории) входит (вторая после Бразилии в Южной Америке) и на 6 регионов делится: Пампа (в ней Буэнос-Айрес и находится), Аргентинская Месопотамия, Кордоба и Северо-Запад Анд, Куйо и регион виноградарства и виноделия, Патагония, а также Огненная Земля и Антарктида. Климат там везде разный.

-Название страны в переводе с латинского «серебро» означает и дано ей по ошибке. В 16-м веке Себастьян Кабот подобрал в здешних местах оставленного экспедицией Хуана Диаса де Солиса, который поведал Каботу о Серебряных горах, якобы расположенных к северу от Ла-Платы. Никаких гор там, конечно, не обнаружили, но название прижилось.

-Вплоть до начала периода европейской колонизации в 16-м веке обширные территории нынешней Аргентины мало заселены были. Индейцы жили в основном на северо-востоке и на северо-западе. В 1536 году испанец Педро де Мендоса высадился на берег в устье реки Рио-де-ла-Плата и основал «Город Пресвятой Девы Марии Попутного ветра», но был бит индейцами и бежал. Позже испанцы сюда вернулись и с 17-го века возрожденный город носит укороченное название Буэнос-Айрес, что означает «Добрые ветра».

-Когда испанские конкистадоры завоевали империю инков, они на юг и восток двинулись, закладывая по пути поселения. В конце 16-го века Испания, опасаясь все возрастающих претензий Португалии на этот регион, приступает к колонизации восточной Аргентины. В 1580 испанцы восстанавливают порт Буэнос-Айрес. Проблема в том, что порт этот никому особенно и не нужен был, поскольку потоки золота и серебра, требовавшиеся империи, шли не отсюда.

-Но в 17-м столетии Буэнос-Айрес расцветает благодаря контрабандным поставкам серебра из Перу и последующим возникновением первых эстансий (ранчо) в Аргентине. После экспедиции Мендосы остались коровы и быки, которые на плодородной земле Пампы размножились до тысячи голов.

-Испанцы также католичество распространяли: иезуиты, начиная с 1610 года, основали здесь несколько миссий. В миссиях, освобожденных от налогов, табак и мате выращивали.

-После Войны за испанское наследство (1701-1714) на испанский трон представители династии Бурбонов взошли, существенно королевскую политику изменившие. В 1768 году Испания изгнала иезуитов из своих колоний, так как освобождение их от налогов привело к падению доходов короны.

-В 1776 году было создано новое Вице-королевство Рио-де-ла-Плата (в состав которого вошли территории Аргентины, Уругвая, Парагвая и Верхнего Перу) со столицей в Буэнос-Айресе. Основными причинами для создания вице-королевства были необходимость создать границу испанских колоний с португальскими и желание покончить с контрабандой. Потому что в 1680 году на левом берегу залива Ла-Плата португальцами была построена крепость Колония-дель-Сакраменто. Через неё португальцы нелегально ввозили товары в Буэнос-Айрес.

-Это привело к ошеломительному эффекту: население Буэнос-Айреса стало как на дрожжах расти, а сам город благодаря купцам-иммигрантам в крупный торговый центр превратился. Это привело к ужесточению попыток королевской власти сохранить свою монополию на торговлю.

-В результате появились противоречия между креолами (испанцами, рожденными в Америке) и традиционалистами (иммигрантами, родившимися в Испании). Креолы за свободную торговлю выступали, традиционалисты – за монополию Испании.

-К тому же международная обстановка обострению этих противоречий способствовала: в результате войн с Северной Америкой и в Европе Великобритания блокаду Атлантического океана ввела. В условиях, когда испанские корабли не могли до колоний добраться, усиливалась торговля с иностранными купцами, что отвечало требованиям креолов. А когда в 1806-1807 гг. народное ополчение Буэнос-Айреса сумело разгромить вторгшиеся войска Великобритании, возникла уверенность, что город и без Испании вполне обойтись может.

-В результате свержения династии Бурбонов в Испании (в 1808 году) Наполеоном, в 1810 году в Буэнос-Айресе Майская революция началась. Вооруженная борьба под руководством генерала Хосе де Сан-Мартина с испанцами привела к тому, что в 1816 году Объединенная провинция Рио-де-ла-Плата объявила о независимости. От нее сразу же Парагвай и Верхнее Перу отделились и началась Гражданская война, продолжавшаяся два десятилетия. Потом была диктатура Росаса, свергнутого в 1852 году. Началась эпоха перемен и в 1862 году был избран первый президент Аргентины Бартоломе Митре. В 1880 году Буэнос-Айрес федеральной столицей становится.

-Правительство ставку на сельское хозяйство сделало. Были выставлены на продажу обширные земельные угодья, куда хлынули иностранные инвесторы, строя многочисленные ранчо, где выращивали скот. Главным инвестором Великобритания стала, с помощью которой железные дороги построены были и промышленность, с/х продукцию перерабатывающая. Требовались рабочие руки и в Аргентину мигранты из европейских стран рванули, которых правительство Аргентины субсидировало. Население с 2 млн. человек (1869 г.) до 8 млн. человек (1914 г.) выросло.

-Рабочих мест не хватало, но правительство продолжало пособия новым иммигрантам выплачивать. Государственные расходы все увеличивались, страна в долг жила. В 1890 году Аргентина дефолт объявила, так как не могла уже по кредитам платить. Пособия иммигрантам сокращены были, а вот экспорт пшеницы только вырос. Появились промышленные морозильные камеры и главной статьей аргентинского экспорта с начала прошлого века мороженая говядина стала. В начале 20-го века Аргентина самой богатой (по доходу на душу населения) страной в мире была.

-В 1929 году в США Великая Депрессия началась, которая и Аргентину затронула: протекционистские меры многих стран привели к сокращению аргентинского экспорта. К тому же еще в 1920 году Панамский канал открылся, и торговым судам не нужно стало Южную Америку огибать: логистика перевозок изменилась.

-Несмотря на то, что Аргентина умудрилась ни в одну из двух Мировых войн толком не вляпаться, у страны проблемы начались. И общий их корень прост: склонность самых разных режимов Аргентины на протяжении всего 20-го века к национализации всего, чего угодно, что (в свою очередь) к снижению производительности труда и эффективности производства приводило. Кроме того, популизм: в стремлении завоевать избирателя всевозможные пособия к увеличению количества бездельников приводили.

-Бессмысленные национализации, увеличение количества госслужащих и числа пособий неимущим приводят к росту государственных расходов. Для того, чтобы их покрыть, налоги на бизнес увеличивают, который (в результате) схлопывается, а иностранные инвесторы из Аргентины бегут. Следствием выдачи бесконечных пособий также возрастающий инфантилизм населения становится: а зачем вообще работать? В общем, самая богатая (в начале 20-го века) страна мира к началу 21-го века в разряд развивающихся стран угодила. Так и живем.

-Между тем мы к площади Конгресса подъехали.

-Система государственного управления Аргентины похожа на двухпалатную систему США. А украшенный куполом дворец Конгресо здание Конгресса в Вашингтоне напоминает.

-Конгресо – это внушительное здание, сооруженное из гранита и мрамора в 1906 году и стоящее на восточной стороне Пласа дель Конгресо.

-Внутри Конгресо находится библиотека и несколько богато украшенных приемных, среди которых знаменитый Лазурный зал с громадными аллегорическими статуями и бронзовой люстрой 2 тонны весом, висящей под главным куполом. В этом зале по традиции происходит последнее прощание с президентами.

-На площади установлен памятник, посвященный первой конституционной ассамблее 1813 года и Конгрессу 1816 года.

-Это внушительная статуя Республики с символической лавровой ветвью, наклонившейся над плугом. Ниже две женские статуи, одна из которых держит флаг, а другая разрывает цепи рабства.

-Тут же на площади знаменитое кафе-кондитерская «Ветряная мельница» находится. На фасаде – изображение ветряной мельницы. Сюда по утрам известные политики заглядывали, чтобы чашечку кофе выпить. Кафе из-за плохого состояния здания закрыто.

-Сейчас мы с вами в район Сан-Тельмо и Ла-Бока поедем.

-С 16-го по середину 19-го столетия Сан-Тельмо был главным жилым районом Буэнос-Айреса: здесь проживали чиновники колониальной администрации.

-В районе Сан-Тельмо Свято-Троицкая православная церковь находится.

-В 1890-е годы в Аргентине значительно увеличилось количество выходцев из России. В 1894 году был приобретен участок для строительства церкви и начался сбор пожертвований, в основном в России. 5000 рублей пожертвовал лично Николай II.

-Строительство церкви в 1898 году начали и в 1901 году она была освящена. Строили церковь из материалов, привозимых из Санкт-Петербурга. Здание двухэтажное: на первом этаже приходская школа находится, на втором – церковь.

-Довольно компактный стадион Ла-Бомбонера, на котором играет местная футбольная команда «Бока Хуниорс».

-Стадион на территории района Ла-Бока расположен, который южнее района Сан-Тельмо находится.

-Ла-Бока «устье» означает. Здесь река Матанса-Риачуэло в Ла-Плату впадает. Именно здесь в 1536 году высадился Педро де Мендоса.

-Квартал фактически в конце 19-го века возник, когда переселенцы из Генуи стали возводить дома рядом с портом и доками. Порт отсюда севернее, в Пуэрто-Мадеро перенесли.

-Типовые дома Ла-Бока строились из жестяных листов, часто на высоких сваях, дабы подтоплений избежать, обычных этих местах. Чтобы хоть как-то украсить свои унылые и перенаселенные жилища в трущобах, генуэзцы воровали в порту остатки краски и красили дома, насколько остатков краски хватало. Получалось разноцветно и пестренько: этот стиль в Ла-Боке по сей день сохранился.

-В наши дни средний класс аргентинцев предпочитает селиться в более престижных районах, таких как Реколета, Палермо или Бельграно.

-Но когда жители Буэнос-Айреса хотят показать гостям, каким город был в первые годы своего существования, то они показывают им Сан-Тельмо и Ла-Бока.

-Ла-Бока нынче – самый богемный район Буэнос-Айреса.

-Эль-Каменито («тропинка») – пешеходная улица в центре Ла-Бока.

-В конце 19-го века все корабли приплывали именно сюда и с трапа корабля иммигранты сразу же попадали на эту улицу, по которой шли дальше в квартал Ла-Бока.

-У каждого кафе профессиональные танцоры здесь танго исполняют.

-Вечером район Ла-Бока небезопасен и посещать его не стоит.

В одном из магазинчиков мы изделия из розового инкского камня увидели. Официальное название – родохрозит.

Присев в одной из кафешек Каминито, кофе выпили и дальше отправились.

Роберто позвонила Валерия и попросила нам передать, что чемоданы наши в отель доставили. Сразу веселее стало.

-С вас бутылка водки, -улыбнулся Роберто.- За добрую весть.

-Легко, -согласились мы.- У нас в каждом чемодане по две бутылки.

-А у меня нет, -загрустила подруга.

-И наших вполне хватит, -утешили ее мы.

Роберто провез нас по Пуэрто-Мадеро, но мы сообщили, что вчера здесь были, так что останавливаться он не стал.

Зато он нам Английскую башню показал: она в самом конце бывшего порта находится, и мы ее вчера не видели.

-Английская башня была преподнесена в дар стране в связи со 100-летней годовщиной Майской революции, -рассказывал Роберто.- От общины выходцев из Великобритании в Аргентине. Но торжественно открыли ее только в 1916 году. Место для ее строительства не сразу освободили, да и Первая мировая война началась.

-Часовую башню англичане спроектировали, да и почти все строительные материалы из Великобритании привезли. Часовой механизм с маятником на верху башни находятся, на высоте 39 м. Там же подвешены пять бронзовых колоколов. Как и часы в Вестминстерском аббатстве, они каждые четверть часа отбивают. На самом верху башни флюгер в форме парусника времен королевы Елизаветы I установлен.

-После 1982 года официальное название башни на Торре Монументаль (Монументальная башня) изменили. Случилось это по окончанию краткосрочной Фолклендской войны, хотя война официально так и не была ни одной из сторон конфликта объявлена.

-Неподалеку от Аргентины в Южной Атлантике острова имеются. Англичане их в 1690 году открыли, а французы – в 1694 году. Французы острова Мальвинскими назвали (в честь родного города Сан-Мало), а англичане, захватив их в 1833 году – Фолклендскими. Аргентина всегда считала (и продолжает считать) Мальвинские острова своими. Жители островов – потомки британских поселенцев преимущественно.

-В 1976 году власть в Аргентине (под лозунгом спасения экономики) в очередной раз военные захватили. Хунта войну с собственным населением начала, избрав своей мишенью левых. Порядка 10 тысяч человек было расстреляно по обвинению «в терроризме», а около 30 тысяч просто без вести пропали: их с вертолетов над океаном сбрасывали. Позже это «Грязной войной» назвали.

-Вот только экономика от этого не поправилась, скорее наоборот. Очень нужна была маленькая победоносная война и генералы решили Мальвинские острова захватить. Логика проста: острова близко, а Англия – далеко. В 1982 году аргентинцы десант на острова (успешно) высадили, а англичане туда экспедиционный корпус отправили.

-Война 74 дня длилась, потери с обеих сторон были, но кончилось все сокрушительным разгромом Аргентины. Хунта на скамью подсудимых отправилась, а в страну гражданское управление вернулось. Так что вы словосочетание «Фолклендские острова» здесь вслух не произносите – не поймут. Только Мальвинские.

-Мы оба названия впервые слышим, -заверили барышни.- И вряд ли запомним.

-А я уж тем более помалкивать буду, -заметил я.

-После войны на побережье островов минные поля остались: аргентинцы их на случай вторжения английского десанта поставили (который таки и высадился), -закончил повествование Роберто.- Поля эти колючей проволокой перед разминированием огородили и вскоре выяснилось, что популяция пингвинов, находившаяся на грани исчезновения, расти стала. Люди их беспокоить перестали, а вес пингвинов для срабатывания мин недостаточным оказался.

-Так что Фолклендская война определенную пользу принесла: правда, одним пингвинам только.

Конечной точкой нашего маршрута район Реколета был. По дороге Роберто нас у одной из достопримечательностей Буэнос-Айреса остановил: Floralis Generica.

-Искусственный цветок (4 пестика и 6 лепестков с зеркальными поверхностями), выполненный из нержавеющей стали и алюминия, расположен в центре парка и помещен в пруду на железобетонном основании, -рассказывал Роберто.- Высота цветка – 23 метра, вес сооружения около 18 тонн.

-Подарок городу от аргентинского архитектора Эдуардо Каталано. Цветок закрывает лепестки вечером и открывает их утром. Каталано однажды сказал, что цветок «представляет собой общий образ всех цветов и, в то же время, надежду, возрождающуюся каждый день при его открытии».

-Район Реколета – довольно респектабельный, состоятельные горожане стали перебираться сюда после эпидемии желтой лихорадки, вспыхнувшей в Сан-Тельмо в 1871 году. Очень много памятников и музеев. Буржуазный район.

Памятник Эвите Перон

-Хуан Доминго Перон пришел к власти в 1946 году и начал преобразовывать государство. Он решил строить не социализм или капитализм, а пойти третьим путем. Президент со своей харизматичной женой Евой Перон стали кумирами миллионов людей, вырвавшихся из бедности и нищеты. Ева получила прозвище Эвита (маленькая Ева) и вместе с супругом принялась строить авторитарное государство, которое стало вмешиваться во все сферы аргентинской жизни.

-В рамках первого пятилетнего плана, предложенного Пероном в 1946 году, предусматривалась индустриализация страны и национализация предприятий, принадлежавших иностранным инвесторам.

-Эвита умерла от рака в 1952 году в возрасте 33 лет. Ее смерть стала серьезным ударом по делу «перонистов». Величественные похороны Эвиты четыре дня продолжались: это было всенародное горе. В том же году начался развал режима Перона: состояние экономики ухудшалось, усилились репрессии и цензура, начались гонения на оппозиционные партии и католическую церковь. В 1955 году военные вынудили Перона в ссылку в Парагвай отправиться. Через 16 лет его обратно позвали и Перон в 1973 году выиграл президентские выборы, но через год умер. Преемницей стала его третья жена Исабель Перон, но в 1976 году к власти пришла военная хунта, проигравшая в 1982 году Фолклендскую войну.

-У церкви Богородицы Пилярской я вас оставлю. Церковь в 1732 году освящена, обратите внимание на великолепный барочный алтарь. Возле нее - знаменитое кладбище Реколета, где Эвита (в девичестве Дуарте) похоронена в своем семейном склепе. Культ Эвиты в Аргентине до сих пор процветает.

Церковь Богородицы Пилярской

Мы попытались было притормозить Роберто, пообещав ему дополнительную оплату, но тот заявил, что у него жена после операции и ему ей по хозяйству помочь нужно. Свояченица выдала Роберто 140 песо чаевых.

Вздохнув, пошли в церковь.

-А я экскурсию заранее оплатил, -заявил Юра участливо.

-Мы тоже, -сообщила свояченица.- Это – чаевые гиду: так принято.

Лицо Юры полнейшее недоумение выразило.

На величественных воротах кладбища - надпись на латыни «Requiescat in pace» («Покойтесь с миром»). На памятниках ее часто аббревиатурой RIP заменяют.

Мужчина, сидевший у ворот, не дожидаясь вопроса, сразу сообщил, что через восемь проходов нам налево повернуть нужно, а там мы сами мавзолей Эвиты найдем.

Это был целый город мертвых, а также музей архитектуры и скульптур в одном флаконе.

Между широкими аллеями узкие переулки пролегали.

Кое-какие склепы были открыты, кое-какие полуразрушены, но в целом кладбище впечатление грандиозное оставляло.

Мы щелками фотоаппаратами почти безостановочно.

Наконец нашли фамильный склеп фамилии Дуарте.

Семейный склеп Эвиты

Проблема в том состояла, что сфотографировать его целиком возможности не представлялось – слишком проулок узкий.

Цели вроде бы достигли, но кладбище настолько завораживало, что мы еще по нему погуляли.

Наконец вышли с территории и пошли вдоль кирпичной стены кладбища.

Тротуар вместо бордюра разноцветные каменные шары украшали.

Напротив кладбища молл расположился.

Роберто сказал нам, что от кладбища до нашего отеля 20 минут пешком.

Мы же решили к стальному цветку прогуляться, а потом Японский сад (который Роберто рекомендовал) посетить. Юра прибился к нам.

Рядом с кладбищем Реколета – многоэтажные дома. Вид из некоторых квартир – прямо на кладбище.

Нам по-прежнему много памятников по дороге попадалось.

Один из них мы даже (благодаря путеводителю) узнали: памятник Свободе, подаренный Аргентине Францией в 1910 году.

Памятник Свободе

Кентавр

Изогнутый мост

До стального цветка добрались.

Памятник Раулю Валленбергу

Добрели до Японского сада. Это уже район Палермо был.

Крупнейший японский сад за пределами Японии. Разбит в 1967 году по случаю визита японского наследного принца с супругой.

Сад спроектирован по классическим японским канонам, стремящимся к гармонии и равновесию. Посередине парка расположено озеро, берега которого соединены двумя мостами. Один из них, так называемый божественный мост, символизирует вход в рай. Японский колорит парка усиливают японские колокола и стилизованные гранитные скульптуры.

Вход в Японский сад 32 песо с носа стоил. Но Юра (под шумок) бесплатно в него прошел.

Погуляв по саду, зашли в ресторан, где три бутылки белого вина за 425 песо взяли. Юра заявил, что вина с нами выпьет, но деньги потом отдаст.

-По-моему, Юра просто жмот, -шепнула нам племянница.

Свояченица немедленно вступила в тихий диалог с Юрой, а выведанные сведения нам изложила. Оказалось, что он из Йошкар-Олы, врач-анестезиолог, вышел на пенсию в 52 года, потому что профессия вредная. Открыл небольшое агентство по проведению свадеб. Разведен, встречается с девушкой, которая значительно моложе его.

-То-то я смотрю, что он по ювелирным магазинам шарится, -вставил свои пять копеек я.- Все колечко подбирает: недорогое, но красивое.

-Ему впору похоронное бюро открывать, -заметила жена.- С таким то вечно кислым выражением лица.

-С начала января путешествует, -продолжила свояченица.- Говорит, что зима – мертвый сезон, поэтому он фирмой по ночам по скайпу руководит. На Кубе дайвингом занимался, потом в Эквадоре месяц провел, а теперь на наши головы свалился.

После ресторана в павильон, в котором бонсаи продавались, зашли.

В отель на двух такси добрались, по 50 песо за машину. Мы у водителя лицензию (с его разрешения) сфотографировали.

Рядом с отелем винный аутлет находился, где мы вино (самое дорогое – 32 песо за бутылку) купили.

И о чудо: в холле отеля нас ждали четыре чемодана, обмотанные голубым пластиком.

Переодевшись, спустились в холл, где с Валерией встретились.

Записались на завтрашнюю поездку на ранчо и, взяв такси за 50 песо, впятером поехали в рекомендованный Роберто ресторан «Las Nazarenas» опять-таки в Пуэрто-Мадеро. Юра же в сопровождении Валерии на «Ужин и Шоу Танго в La Ventana» отправился: этот поход в стоимость его тура включен был.

Сели мы на улице – вечер теплый был.

С официантом повезло – очень толковый и приятный дядька.

Стейки, салаты, картошка фри и три бутылки дорогого вина (вместе с приличными чаевыми) в 1500 песо (6 тысяч рублей) нам обошлись.

Обратно пешком пошли: вполне безопасно, время от времени патрульные машины мимо проезжали и бездомные по дороге попадались.

Маленькая девочка что-то у свояченицы попросила и та (на всякий случай) ей конфету подарила.

В номере обнаружили, что из обмотанных чемоданов волшебным образом исчезли у меня: 3 пачки сигарет и упаковка ушных палочек, а у жены – блок сигарет и дорогущие солнечные очки.

 

День 4-й, Пятница, 14 февраля 2014 года. Поездка на ранчо

Шоу Танго в La Ventana. Пампа – Фиеста Гаучо на Эстанции Santa Susana. Эмпанадас, пирожки с говядиной. Гаучо, он же бродяга. Стулья из коровьих костей. Цветок сейбы – национальный цветок Аргентины. Конная прогулка. Фазенда. Бандонеон. История аргентинского танго и Карлос Гардель. Мате – национальный напиток. Соревнования гаучо. Бесплатная медицина, детские пособия и пенсии. Галерея «Пасифико». В поисках яичницы.

Позавтракав в отеле чем Бог послал (и опять без яичницы), прослушали доклад Юры о вчерашнем вечернем посещении им Ужина и Шоу Танго в La Ventana. Он и фотографии показал.

Сопровождала его наш гид Валерия.

Шоу Юре в общем понравилось, но 82 доллара, заплаченных за шоу, ему жалко было.

-Бедная девочка, -вздохнула жена, когда Юра удалился.- Валерия же на четвертом месяце, а ей целый вечер чужое веселье наблюдать пришлось.

Между тем дальнейшее исследование чемоданов новые открытия принесло. У меня зонтик пропал, у свояченицы – солнечные очки, а у жены – одна из двух бутылок водки «Байкал» на кедровых орешках. Не тронули только чемодан племянницы. Похоже, что жулик, не вскрыв обмотку, расстегнул на чемоданах молнии (они не на замках были) и вытащил из них все, что нащупал. Вряд ли это при перегрузке багажа в Амстердаме сделали, скорее всего «пошалил» водитель, доставивший багаж в отель из аэропорта Буэнос-Айреса.

В 10-00 спустились в холл отеля, где стояли несколько компов с бесплатным, но отвратительным интернетом, не «добивавшим» до нашего этажа.

Там нас встречал Роберто, которому мы вручили обещанную бутылку водки «Калинка» и рассказали о пропажах из чемоданов.

-Какой добрый воришка, -заметил Роберто.- Мою бутылку оставил.

-Не только, -сообщили мы.- Еще четыре бутылки сохранились.

И мы отправились на экскурсию «Пампа – Фиеста Гаучо на Эстанции Santa Susana».

Уже в машине узнали, что стоимость экскурсии - 120 долларов с носа. Мы достали распечатку и продемонстрировали Роберто, что эту экскурсию в Москве нам за 88$ предлагали. У Юры, как оказалось, экскурсия эта также в стоимость тура входила.

-Пусть Валерия с ценой разбирается, -отмахнулся Роберто.- Вы, главное, в ведомость запишитесь: фамилия, имя и номер паспорта. Это вопрос страховки: на случай, если полиция остановит.

-До эстанции (то есть ранчо) Санта Сусана 110 км. Дорога платная: где 10, а где и 13 песо.

И мы на северо-запад отправились.

Проспект 9-го Июля бутылочные деревья украшали.

Часа через два уже на месте были.

Нас встречали с эмпанадас (пирожками с говядиной) и аргентинским вином.

На огромной кухне ранчо над углями шкворчали куры, колбасы и мясо.

-Давайте я вам ресторан для начала покажу, -предложил Роберто.- Чтобы вы знали, где туалет.

-Это поместье – обычное поместье 1910-1930-х годов. Переделанное для приема туристов, но по-прежнему частное.

-Итак, про гаучо (южноамериканских ковбоев) наверняка все слышали. Появился этот термин в 18-м веке. Называли так определенную социальную прослойку, всю жизнь в седле проводившую. Испанские солдаты, после окончания военной службы, уходили в пампасы и занимались скотоводством. Женились на местных индейских женщинах: их потомки и стали гаучо.

-Гаучо от слова «гвачо» происходит. На языке индейцев кечуа это слово «сирота» и «бродяга» означает. Гаучо на полном самообеспечении находились и своеобразную культуру создали. Процветали гаучо по 1852 год включительно, пока в 1853 году в Аргентине новую Конституцию не приняли, благодаря которой двери страны широко распахнулись для иммигрантов из Европы.

-В страну начали богатые люди приезжать и огромные земельные участки скупать. Новые хозяева участки эти огораживали и создавали поместья, так что свободных земель все меньше и меньше оставалось. Но хозяева поместий в наемных работниках нуждались, вот часть гаучо ими и стали. Обратите внимание на местных гаучо – на шее у них не галстуки, а шейные платки.

-В поместьях прежде всего коров выращивали и утилизировали их целиком. Даже стулья из коровьих костей делали. Попробуйте присесть: стулья очень удобные, форму человеческого таза повторяют.

Роберто отвел нас в магазин при ранчо. В магазине все очень дорого было, а ценники - в долларах США.

Коровья шкура (например) 200 долларов стоила. Так что в магазине при ранчо нам ничего не приглянулось. Да и зачем нам коровья шкура?

Но фартуки по 135 песо все-таки купили.

-Цветок сейбы (хлопкового дерева) – национальный цветок Аргентины, -сообщил Роберто, когда мы магазин покинули.

Цветок сейбы

Наконец дело до конной прогулки дошло.

Нам помогли взобраться на довольно смирных лошадок.

Самые ленивые туристы, не пожелавшие на лошадей взгромоздиться, в повозки набились.

-Главное, не пускайтесь вскачь, -напутствовал нас Роберто.- Иначе остальные лошади вслед за вами понесутся, а какая-нибудь бабушка с лошади свалится и шею себе сломает.

Честно говоря, я очень сомневался, что лошади наши вообще скакать умеют: шли они неторопливым шагом и время от времени приостанавливались, чтобы шумно помочиться или капитально испражниться. Причем каждая, но поочередно.

Можно только представить себе былую славу кавалерии. Наверное, лошадей специально обучали не ссать во время кавалерийской атаки или (на крайний случай) их пургеном перед боем угощали.

В общем, конная прогулка (по кругу) минут 20 заняла.

После чего нас хозяйский дом поместья осматривать повели.

-У Майн Рида поместье (кажется) гасиендой называлось, -вспомнил я.- А в Бразилии и Аргентине – фазендой.

Хозяйский дом, превращенный в музей быта 1910-1930-х годов, нам понравился: жизнь в нем почти век назад как бы застыла.

После его осмотра, в 13-30 нас в ресторан повели, обедать. Торжественный обед с вином, пивом, жареным мясом, жареной курицей и колбасами, а также салатами сопровождался игрой оркестра и танцами.

Огромный зал заполнен был полностью. Русских очень много, но итальянцев – еще больше.

Стоит заметить, что количество еды и напитков ничем ограничено не было. Вино и еду по первому взмаху руки подносили, если желание у гостей возникало.

Кровяная колбаса барышням решительно не понравилась.

Зато все остальное ели они с удовольствием.

-Обратите внимание на оркестр, -предложил Роберто.- Мужчина в возрасте на бандонеоне играет. Это вид гармони, сконструированный Генрихом Бандом в Германии. В конце 19-го века бандонеон в Аргентину завезли и стали вместо органа в сельских церквях использовать. Это довольно сложный инструмент и тот, кто овладел им в совершенстве, считается настоящим мастером и (как правило) становится руководителем всего оркестра.

-Со временем, с появлением аргентинского танго, бандонеон вошел в состав оркестров, танго исполнявших.

-Ведущий в танго – всегда мужчина. Давлением пальцев на позвоночник и бока партнерши он ей следующее движение подсказывает.

-В конце 19-го – начале 20-го веков в самую богатую страну мира мужчины-иммигранты приезжали. В поисках счастья приезжали, а не с жиру бесились, поэтому семьи свои дома оставляли, пока сами не устроятся: хорошую работу найдут и дом купят. Только после этого семьи вызывали. Селились иммигранты в районах Ла-Бока и Сан-Тельмо (дома там после эпидемии желтой лихорадки пустые стояли): иммигранты дома эти арендовали.

-На одну женщину в этих кварталах 55 мужчин приходилось, а в некоторых кварталах – 75. Естественно, здесь публичные дома открывать стали, но спрос настолько предложение превышал, что очереди в них из мужчин на тротуарах выстраивались. Иногда полночи ждать приходилось. Со временем мужчины музыкальные инструменты приносить стали и, коротая время, музицировали. Итальянцы скрипки приносили, испанцы – гитары, африканцы – ударные инструменты, индейцы-чернорабочие – флейты. Так постепенно ритмы танго появились. Первое танго было инструментальным, а не песенным или танцевальным.

-Мужчины, не владевшие музыкальными инструментами, в качестве судей выступали. Юноши выходили и соревновались в танце. Поскольку мнения о том, кто именно победил в танце, были разными, то нередко поножовщина со стрельбой возникала. Мужчин, которые не только хорошо танцевать умели, но также и ножом с револьвером владели, вначале тангеро называть стали, а потом мачо («самец»). Мачо и по сегодняшний день - самая сильная похвала мужчине.

-Со временем женщины, наблюдавшие за танцами со второго этажа, вниз спускаться стали: так появился второй этап развития танго – парный танец мужчины и женщины. Сексуальный танец. Положение тел: верхние части (грудь) прижаты, нижние части (таз) удалены. Ноги не отрываются от пола, а скользят по нему.

-В 1917 году будущий лучший певец танго всех времен Карлос Гардель записал песню «Моя печальная ночь» и объединил инструментальное, танцевальное и песенное танго. В 1923 году Гардель в большой тур по Европе (вместе с оркестром и танцорами) отправляется. Его ждет оглушительный успех: Париж буквально влюбился в танго. Парижане просят научить их танцевать танго.

Карлос Гардель

-Аргентинская пресса в курсе европейских новостей и по возвращении Гарделя как национального героя встречают. Меняется и отношение к танго: раньше богатые аргентинцы танго не признавали. И вот молодые люди из этих семей начали танцевальные клубы посещать – учиться танго, в тайне от родителей. Приходили к друзьям «в гости», переодевались в их одежду и, надев маску, в клуб отправлялись.

-Аргентинские родители следят за детьми: провожают на дискотеку, а после встречают. Моему сыну 18 лет, и я на дискотеку его не провожаю: вместо меня это отец его невесты делает. Ей 17 лет, и она школу заканчивает. Сын у меня не танцор, баскетболом занимается.

К окончанию обеда гостям мате предложили. Вообще-то всем его из чайника наливали, но Роберто на наш стол попросил сам мате (сушеные листья падуба парагвайского), чайник с кипятком, а также калебасу (сосуд из сушеной тыквы) и металлическую трубочку с фильтром (бомбилью).

-У меня калебаса с бомбильей и дома, и на работе имеются, -сообщил я.- В Москве несколько лет назад мате очень популярен был. Его в гипермаркетах пакетами продавали, но потом мода прошла. У нас мате с ударением на последнем слоге произносят.

-Мате – национальный напиток Аргентины, -сказал Роберто.- Горький напиток, утоляет жажду, лечит головную боль и снимает усталость. Улучшает пищеварение и лечит печень. Можно с сахаром, а можно и без пить. Мы мате везде пьем, даже за рулем (в термос наливаем).

-Наполняем резанными листьями калебасу на три четверти и кипятком заливаем. Отпиваем, доливаем кипяток. Бомбилья заварку фильтрует, да и за время прохождения в трубочке напитка он остывает. Мате в гостях обязательно допить нужно – это проявление вежливости к хозяину.

После обеда гостей эстанции на соревнования гаучо пригласили.

Условия соревнования просты были. На перекладине, укрепленной между двумя столбами, стальные колечки подвешены. Гаучо при помощи карандаша должен был сорвать колечко и подарить его выбранной даме сердце, а та – поцеловать гаучо.

Первое же колечко свояченице досталось.

В 16-00 домой засобирались.

-Какой интересный сук, -заявила подруга мечтательно.- Что-то он мне напоминает.

На обратной дороге Роберто на вопросы отвечал.

-Медицина в Аргентине бесплатная, причем для всех: в том числе и для туристов. Обязательного призыва на военную службу нет, на оборону страна очень немного тратит, так что все свободные средства на медицину пускают. Хотя, конечно, и платная медицина имеется. Но бесплатная очень хорошая.

-В Буэнос-Айресе жизнь неспешная.

-Почему детей много? Потому что секса много. Большинство аргентинцев – глубоко верующие люди, а церковь аборты запрещает. Многие родители детей не в состоянии обеспечить ни едой, ни одеждой. Дети эти в школу идут, где у нормальных детей и телефоны, и ноутбуки имеются. Завидуют и воровать начинают.

-Правительство на каждого ребенка ежемесячно пособие выделяет. Эти пособия многие родители на себя тратят: чуть ли не 30% населения на детские пособия живет.

-После 40 лет на работу (как и в России) устроиться сложно. Молодежью легко управлять, тогда как взрослый человек глупые указания выполнять не станет. Молодежи (из-за отсутствия опыта) платить меньше можно. Так что лучше всего в Аргентине индивидуальным предпринимателем быть и на себя работать, как мы с женой.

-Пенсионный возраст с 60 лет для женщин и с 65 лет для мужчин наступает. Я в следующем году на пенсию выйду, но работать не перестану. Юрист мой сообщил, что пенсия у меня минимальная будет (2400 песо или 300$): все-таки большая часть моей трудовой биографии на Украине прошла. Можно, конечно, попробовать еще и украинскую пенсию получить, но это мало реально: нужно в Украину поехать, гражданство восстановить и пожить там какое-то время. Хотя моя покойная теща украинскую пенсию получала: умудрилась через посольство все документы восстановить. Ее пенсию знакомые на Украине получали, гривны на доллары меняли и нам с оказией привозили.

При въезде в Буэнос-Айрес мы внимание на симпатичные особняки обратили.

-Это такие небольшие дворцы, -пояснил Роберто.- Бывшие. В 1929 году крах Уолл-стрит случился, и владельцы содержать их больше не смогли. Многие из таких дворцов европейские страны под посольства свои купили.

Попрощавшись с Роберто у отеля, прогулялись по окрестностям.

После завтраков в отеле без яичницы мы сомневаться начали, что в Аргентине куриные яйца водятся. В магазине выяснилось, что водятся и даже в большом количестве продаются.

Но покупать не стали – где их приготовить?

Зато мы черешню, сливы и нектарины купили. Забавно, но ценники знаком $ (как бы доллар) украшены, хотя они песо означают.

Я под шумок кожаный кошелек (вместо украденного) за 185 песо купил и три магнита на холодильник за 115 песо. В 115 же песо мне и аргентинская «Zippo» обошлась.

Придя в гостиницу, выпили вина и тут выяснилось, что из чемодана жены еще и кожаный ремень от джинсов пропал. Вместе со свояченицей жена в лавочку, где я кошелек купил, сбегали и новый ремень за 120 песо купили. У тетки, у которой муж поляком оказался.

Заодно и сигаретами (вместо украденных) разжились. Сигареты (примерно) как и в России стоили: за 5 пачек «Виргиния Слимс» они 67,5 песо отдали – то есть чуть больше 50 рублей за пачку. Проблема в том, что сигареты постоянно дорожают и в мелких лавочках продаются: в иной не более 5 пачек в наличии имелось.

Тут нам Валерия позвонила и сообщила, что завтра нам в холле отеля с чемоданами в 10-20 быть надлежит. В Патагонию, мол, вылетаем.

Выпили вина и в 21-00 отправились в Пуэрто-Мадеро. Но по дороге в галерею «Пасифико» зашли.

Классный торговый центр.

В подвале его замечательный ресторанный дворик находился, где за 100 песо мясо на гриле попробовать можно было, при чем довольно много. Мясо каждому на мини-жаровне подавалось.

Но мы, тем не менее, в порт пошагали. Все-таки аргентинская кухня однообразна несколько (решили мы): мясо, салат и пирожки с мясом – вот и все. А нам яичницы с сосисками хотелось.

Не учли мы только, что это вечер пятницы был, да к тому же – День Святого Валентина. В большинстве ресторанов все столики заказаны, а в тех, где свободные места имелись, меню не понравилось. В одном из ресторанов нам омлет предложили.

В процессе блуждания по порту барышням в туалет захотелось, и мы в ресторан «Asia Cuba» зашли. Пафосно, при свечах, ничего не видно, меню небогатое (суши, рыба, паста) и недорогое. Танцы в час ночи обещают, а нам улетать завтра. Да и суши мы за еду не считаем.

Наконец нашли ресторан «Legrill», в котором яичницу готовили, но там все места заняты оказались. Пометавшись между ресторанами, купили три упакованных сэндвича, полтора из которых съели, взяли два такси по 40 песо и в отель вернулись.

Выпили вина, невостребованную водку в чемоданы вернули, и спать легли.

 Анатолий Новак,

31 августа 2021 года