Побег в Аргентину. Часть 2-я: Патагония

Часть 1-я здесь:

День 5-й, Суббота, 15 февраля 2014 года. Перелет в Эль-Калафате

Декабрьский бой у залива Ла-Плата. Аэропорт имени Хорхе Ньюбери. Норма бесплатного багажа при полетах внутри Аргентины. Матрешка «Мамушка». Санитарный контроль. Патагония. Эль-Калафате, он же барбарис самшитолистный: город и кустарник. Один стакан воды осадков в год. Отель «Calafate Parque». Ресторан «Привязанная корова». Концерт на площади на всю Аргентину.

Во внутреннем дворе отеля роскошная араукария росла.

На завтрак взяли с собой оставшиеся с вечера полтора сэндвича. Остатки пошли «на ура»: завтрак в отеле скудный подавали. Подобный завтрак мог бы быть вполне приличным в отеле 2 звезды признан, но никак не в 4-х звездном, каковым наш отель «Dazzler Tower» являлся. Вчера в магазине куриные яйца видели, хотели их даже купить и попросить повара в отеле сварить, но передумали. А зря.

Собрав чемодан, занялся перетаскиванием стульев из нашего с женой номера в номер барышень: их к нам барышни для вечерних посиделок принесли. В это время заявился встревоженный Юра и сообщил, что время нашего вылета 12-20, а встречаемся мы в холле в 10-20.

-Вплотную, -заявил Юра.- На самолет-то успеем?

-А я почем знаю, -заметил я.- Время сбора Валерия назначила.

В 10-10 в холле с Валерией встретились. Она разобралась с ценами на вчерашнее посещение ранчо. Оказалось, что девочка в московском офисе DSBW (уже уволилась) не поменяла цену на экскурсию в компьютере. В общем, вместо 88 долларов (объявленных в Москве) и 120 долларов (заявленных здесь) с нас по 100 долларов взяли.

Погрузившись в минивэн, отправились в аэропорт имени Хорхе Ньюбери, названный в честь аргентинского пионера авиации, погибшего в авиакатастрофе в 1914 году.

По дороге не то промзону, не то трущобы проехали.

Оказалось, что Лера с нами в качестве сопровождающего гида летит, больше некому: одна родила только что, другого за приставание к туристке уволили.

-Начальник отгул дать обещал, -вздохнула Лера.- А вообще политика компании – это обслуживание маленьких туристических групп, не более 12 человек. С группой из 40 человек управиться вообще невозможно.

Выяснилось, что у Леры имеются украинский паспорт и аргентинское удостоверение личности (вид на жительство, надо полагать).

Аэропорт на берегу залива Ла-Плата расположен. Напротив, через 200 км, Уругвай находится.

На набережной небольшая пробка образовалась, и мы смогли на буро-коричневые воды Ла-Платы полюбоваться. Реки Парана и Уругвай, сливаясь, образуют реку Ла-Плата, славящуюся самым широким в мире устьем. Цветом своим вода речному илу обязана, ну и загрязнение тоже имеется. Понятно, что купаться в такой воде никому и в голову не придет.

Ла-Плата «славится» мелями и очень для судоходства опасна, хотя дно землечерпалки периодически чистят. На набережной рыбаки с удочками рыбачили. Для кошек (возможно) старались, ибо что за рыба в такой воде?

А между тем в этих мутных водах нашел свое последнее пристанище один из трех «карманных линкоров» Гитлера, после первого крупного морского сражения Второй мировой войны, произошедшего неподалеку.

По итогам Первой мировой войны Германия вообще без флота осталась. По Версальскому договору размеры строящихся боевых кораблей ограничены были: водоизмещение не более 10 тысяч тонн. Считалось, что германский флот из таких кораблей будет собой только региональную силу представлять. Немцы долго думали и решили (наконец) построить океанские рейдеры, оснастив их как можно более мощными дизельными двигателями (обеспечивавшими большую автономность плавания) и крупнокалиберной артиллерией. Для этого придумали хитроумные инженерные решения, включая применение облегченных материалов вместо стали, чтобы в ограниченное водоизмещение уложиться.

Сошедшие со стапелей корабли были намного круче тяжелых крейсеров, но до линкоров не дотягивали, т.е. способны были победить любой тяжелый крейсер и уйти от любого линкора. Англичане их иронично «карманными линкорами» прозвали. Всего три таких «карманных линкора» построили: «Дойчланд», «Адмирал Шеер» и «Адмирал граф Шпее». Идея немцев в следующем заключалась: германскому флоту за английским и французским по количеству и мощи боевых кораблей все равно не угнаться, так что «карманные линкоры» предназначались для нарушения морских коммуникаций и уничтожения вражеских торговых судов с целью нанесения максимального ущерба противнику. Экипаж «Адмирала графа Шпее» (третьего и самого совершенного из «карманных линкоров») 1100 человек составлял.

«Адмирал граф Шпее» в 1936 году

Следствием ограниченности водоизмещения стало недостаточное бронирование «карманных линкоров»: кроме того, на них не очень эффективную зенитную артиллерию установили. Но, самое главное, появление в конце 30-х годов 20-го века быстроходных и отлично защищенных линкоров у Франции и Италии не оставляло «карманным линкорам» при столкновении с ними никаких шансов.

Незадолго до начала Второй мировой войны «Адмирал граф Шпее» пробрался в Южную Атлантику, где 25 сентября 1939 года у берегов Бразилии получил приказ о начале крейсерских операций. В паре с ним корабль снабжения «Альтмарк» действовал. «Дойчланд» в Северную Атлантику (вместе с приданным танкером) отправился. «Адмирал Шеер» через Центральную и Южную Атлантику в Индийский океан ушел.

Узнав о первых потопленных торговых пароходах, англичане три крейсерских соединения на перехват «Шпее» выделили. Логика британского адмиралтейства была проста: «Адмирал граф Шпее» либо в Германию вернется, либо к берегам Южной Африки направится, либо к берегам Южной Америки пойдет. На этих возможных направлениях крейсерские соединения и действовали.

К началу декабря 1939 года «Адмирал граф Шпее» 9 судов союзников потопил, причем ни один человек не был убит: команда «карманного линкора» собирала всех моряков с потопленных судов (всего около двух с половиной тысяч человек) и сдавала их на судно обеспечения «Альтмарк», превращенного в своего рода плавучую тюрьму.

К этому же времени английский коммодор Генри Харвуд, командовавший одним из крейсерских соединений, принял решение сосредоточить в районе Рио-де-Жанейро – Ла-Плата три корабля: тяжелый крейсер «Эксетер» и легкие крейсера «Аякс» и «Ахиллес», которые соединились 12 декабря в 150 милях восточнее устья реки Ла-Плата. Эта крейсерская эскадра самой слабой из всех трех была: входивший в нее тяжелый крейсер «Камберленд» на ремонте на стоянке у Фолклендских (Мальвинских) островов находился.

Рано утром 13 декабря 1939 года «Адмирал граф Шпее» столкнулся с английской эскадрой: как раз 11 декабря бортовой гидросамолет «Адмирала графа Шпее» потерпел аварию и восстановлению не подлежал - «карманный линкор» лишился разведки. Командир «Шпее» капитан 1-го ранга Ганс Лангсдорф сперва решил, что имеет дело с вожделенным конвоем союзников. И решил конвой атаковать. Это было его первой ошибкой.

Сблизившись, немцы определили противника как эскадру в составе легкого крейсера в сопровождении двух эсминцев. До назначения командиром на «Шпее» Лангсдорф соединением эсминцев командовал и (соответственно) как командир эсминца действовать начал. Артиллерия «Шпее» способна была на расстоянии 22 км противника поражать: английская эскадра могла бы им попросту издалека расстреляна, как утки в тире. Вместо этого «Шпее» на сближение с эскадрой пошел. Это уже вторая ошибка была.

После чего «Шпее» открыл огонь по «Эксетеру». Очень результативный огонь, между прочим: вскоре тяжелый крейсер «Эксетер» запылал, дал сильный крен и вышел из боя.

«Шпее» решил его добить, но не тут-то было: еще в самом начале сражения англичане мастерским маневром взяли немецкий корабль в два огня – по его левому борту находился «Эксетер», а по правому – оба легких крейсера. Если по «Эксетеру» «карманный линкор» из главного калибра палил, то по легким крейсерам – из вспомогательных орудий. «Аякс» и «Ахиллес», воспользовавшись этим обстоятельством и спасая «Эксетер», в самоубийственную торпедную атаку бросились. Торпеды их мимо «Шпеее» прошли, но легкие крейсера проскочили опасную зону и огнем своих 6-дюймовых пушек нанесли «Шпее» серьезные повреждения. Несмотря на это, «Шпее» вполне мог утопить оба легких крейсера, добить тяжелый и уйти в океан.

Но Лангсдорф, пораженный наглостью легких крейсеров англичан и полагая, что за ними стоят более крупные силы, вышел из сражения и отдал якорь на рейде нейтрального порта Монтевидео (Уругвай). А поврежденные, но не побежденные крейсера «Аякс» и «Ахиллес» перекрыли выход из Ла-Платы в Атлантический океан.

Согласно международному праву, время стоянки боевого корабля одной из воюющей стран в порту нейтрального государства 24 часами ограничено было. Но Уругвайское правительство предоставило Лангсдорфу трое суток. Повреждения «Шпее» не критичны были, но отремонтировать его за это время было невозможно (на это неделя требовалась), к тому же в бою «карманный линкор» значительную часть боезапаса израсходовал, а пополнить его негде было.

15 декабря состоялись похороны погибших офицеров и матросов: на главной палубе «Шпее» под охраной почетного караула стояли 36 гробов, накрытых флагами. Их свезли на берег, отпели в церкви и похоронили в братской могиле.

К утру 16 декабря по Монтевидео распространились слухи о том, что в море замечены линейный крейсер «Ринаун» и авианосец «Арк Ройал», на самом деле в тысяче миль от Монтевидео в тот момент находившиеся. Дезинформацию немцы всерьез восприняли: это была третья ошибка. В тот же день Лангсдорф телеграфировал немецкому адмиралтейству о положении дел. На состоявшемся совещании под председательством фюрера было принято следующее решение:

«Попытайтесь всеми способами продлить пребывание в нейтральных водах… Если возможно, прорвитесь с боем в Буэнос-Айрес. Никакого интернирования в Уругвае. Если придется затопить корабль, попытайтесь основательно разрушить судно».

Уругвай в те времена от Великобритании зависим был.

Когда германский посланник сообщил, что уругвайские власти отказались продлить 72-часовой срок пребывания «Шпее» в Монтевидео, его экипаж во второй половине дня 17 декабря покинул корабль. Лангсдорф перевел экипаж на немецкое торговое судно, которое перевезло их в Буэнос-Айрес, где моряки были интернированы, но им позволили жить в немецких семьях.

17 декабря 1939 года в 18-00 «карманный линкор» «Адмирал граф Шпее» покинул порт Монтевидео и направился в море. На борту корабля оставалось 40 человек команды, вскоре его покинувшей: через 20 минут корабль взорвался от шести установленных на самоуничтожение торпед. «Шпее» загорелся и продолжал гореть еще трое суток, прежде чем затонул.

Корабль затонул в нейтральных водах Ла-Плата на мелком месте, так что над водой долго возвышались его обгоревшие настройки, пока их на металлолом не порезали. Но сам корпус «карманного ликера» до сих пор на илистом дне залива Ла-Плата ржавеет.

Гибель «Адмирала графа Шпее»

Капитан 1-го ранга Ганс Лангсдорф 20 декабря 1939 года застрелился в Буэнос-Айресе.

Ганса Лангсдорфа с воинскими почестями на немецком кладбище в Буэнос-Айресе похоронили, его команда и еще тысячи людей шли за гробом. Гитлер обвинил его в трусости из-за того, что капитан не пошел на дно с кораблем. Позже представители ВМС Аргентины помогли большей части команды сбежать и вернуться в Германию для продолжения участия в войне.

В аэропорту неожиданная проблема возникла: оказалось, что на внутренних перелетах в Аргентине норма бесплатного багажа – 15 кг, а только у меня одного чемодан 21 кг весил. Тут уж Лера служащих аэропорта уболтала: объяснив, что мы из России с зимними вещами прилетели, к тому же мы – группа, так что нужно сложить общий вес нашего багажа и на 7 человек поделить. Осторожный Юра ничего в багаж сдавать не собирался, поэтому перевеса не возникло.

Оказалось, что все вещи с собой брать не обязательно было – послезавтра мы в свой же отель в Буэнос-Айресе вернемся, но, памятуя о любви жителей Буэнос-Айреса к чужому имуществу (на собственной шкуре проверенной) мы решили, что «все свое ношу с собой» - это лучшее решение.

-Несколько лет назад в этом аэропорту громкий скандал возник, -рассказала Лера.- Скрытые камеры повесили и наблюдали, как грузчики чемоданы потрошат: те, которые потерялись или пересадки ожидали.

Сдав вещи, подруга в сопровождении Леры билет до Майами (260$) покупать отправилась – в Бразилию она не попадала.

В 12-20 мы (конечно) не взлетели, посадка в Боинг 737-800 «Аргентинских авиалиний» в 12-30 только началась. Аргентинцы ничем от европейцев не отличались: точно также набили чемоданами из ручной клади багажные отсеки и громко удивлялись почему свободного места в отсеках не осталось.

В 13-00 самолет взлетел, а в 14-00 пассажирам скромный перекус выдали: в крохотной коробочке две отдельно упакованные печенюшки и маленький пакетик с галетами. Кофе плюс кола (или вода).

Лера сообщила, что солит огурцы: хрен в Аргентине растет, а вместо смородины она листья дуба использует.

Заявленная длительность полета 3 часа 15 минут составляла (расстояние между Буэнос-Айресом и Эль-Калафате 2081 км по прямой), но самолет на полчаса раньше прилетел. В аэропорту нас встречала арка с надписью: «Добро пожаловать в Эль-Калафате». Кроме того, в аэропорту торговали шоколадными матрешками, обозвав их почему-то «Мамушка».

На карте национальных парков естественно и Мальвинские (Фолклендские) острова значились.

При получении багажа выяснилось, что чемодан подруги в Буэнос-Айресе забыли и она вместе с Лерой отправилась писать заявление о пропавшем чемодане. А мы пошли курить на улицу.

Но перед выходом из аэропорта абсолютно весь багаж (включая ручную кладь) сканером просвечивали. Как выяснилось, это санитарный контроль действовал – ввоз продуктов в Патагонию запрещен. Поймали барышню, у которой в сумке груша оказалась и заставили ее съесть грушу на месте. Власти боятся, что в Патагонию плодовую мушку завезут.

Вышли Лера с подругой и сообщили, что рейсы из Буэнос-Айреса в Эль-Калафате три раза в день осуществляются, так что к ночи чемодан подруги в отель доставить обещали. После чего мы погрузились в минивэн (а чемоданы наши – в прицеп к минивэну) и в отель поехали.

На улице (вместо обещанных +5) 23 градуса тепла оказалось, да и солнечно было. Пейзаж – типичная полупустыня с горками.

В минивэне нас встречала местный гид Анна, только по-испански говорившая. Лера ее речь переводила.

-Происхождение названия «Патагония» довольно туманно, -рассказывала Анна.- То ли от слова «patagon», использованного Магелланом для характеристики рослых местных жителей, то ли от того, что местные жители обували на ноги звериные шкуры и Магеллан назвал их «patagone» (лапа-нога). Патагония между Чили и Аргентиной вдоль оси Анд разделена. Аргентинская часть Патагонии на 3 провинции делится: Рио-Негро, Чубут и Санта-Крус. Мы с вами в провинции Санта-Крус находимся, 22-й из 23-х провинций Аргентины.

-Эль-Калафате – это живописный городок в южной части Патагонии, на берегу озера Архентино, окруженный плоскогорьями. Основан в 1927 году, когда здесь торговцы овечьей шерстью поселились, от остальной Патагонии мягким микроклиматом отличается. Население – всего 18 тысяч (все друг друга знают), город в основном за счет туризма живет.

-Город в честь кустарника, только в Патагонии растущего, назван. Эль-Калафате – это барбарис самшитолистный по-испански. Ягоды его съедобны и по вкусу нечто среднее между черникой и черной смородиной напоминают. Из них джемы, варенье и ликер делают.

-Здесь изумительная природа, ярко-синяя водная гладь озера, небольшие уютные бары и рестораны, среди местных жителей много индейцев. На центральной улице Авенида-Либертадор людно, много ресторанов и сувенирных магазинов.

-В местности, где мы находимся, за год всего один стакан воды осадков на все пампасы выпадает.

-Вам повезло: сегодня в городе праздник, посвященный 137-летию освящения самого большого озера Аргентины. Вечером концерт состоится, который на всю Аргентину транслироваться будет. Кристина Фернандес де Киршнер, президент Аргентины, на праздник прилетела: у нее в Калафате собственный дом имеется.

Между тем мы к отелю «Calafate Parque» подъехали, куда и заселились.

Симпатичный холл.

Номер нам с женой тоже понравился.

Единственно что: раковина из ванной в номер вынесена зачем-то оказалась. С такой практикой мы в Штатах столкнулись, в сети мотелей «Red Roof». Это не очень (на мой взгляд) удобно.

Разбирая вещи, в рюкзаке, который в салоне самолета со мною прилетел, я 100 мл запечатанный флакон «Дживанши» (при прилете в Буэнос-Айресе в Duty Free купленный) обнаружил. В России бы отобрали, в Аргентине – всем все по херу. Терактов не бывает. В принципе.

Зато у барышень номер аж двухэтажным вышел.

На второй этаж они коллективным разумом свояченицу (как самую мелкую) определили.

Там девичья кроватка под нависающим потолком располагалась.

Лера посоветовала нам заказать ланч-бокс для завтрашней ранней поездки на ледники и варианты озвучила:

-бутерброд: с ветчиной и сыром, либо вегетарианский, либо с отварной телятиной.

-фруктовый салат.

-вода.

Мы бутерброды с отварной телятиной выбрали.

Лера предложила нам в 20-00 в одном неплохом ресторане встретиться, отметив его на карте города. В пяти шагах от нашего отеля. Впрочем, в городке все в пяти шагах.

И в 18-00 мы отправились гулять по городу.

По дороге решили, что накормим Леру за свой счет.

Калафате (так его для краткости все называют) оказался хоть и крошечным, но зеленым оазисом среди засушливых пампасов. Всего две больших улицы, зато множество деревьев, кустов и цветов.

Весь городок под туристов заточен.

Первым делом в магазин зашли, который нам Лера посоветовала.

Магазин торговал шоколадом с различными начинками (в том числе с калафате), джемом (в том числе из калафате) и мороженым (в том числе с калафате).

Мы купили шоколадки с калафате и мороженое с калафате. Мороженое нам понравилось, а вот джем (попробовав) покупать не стали – слишком сладко.

Подкрепившись мороженым, дальше гулять пошли.

Весь город сплошной ярмаркой выглядел.

На ней и матрешки с изображениями местных политиков продавались.

Купили соков (на вечер) и воды (на утро). Пакет нам не дали – полиэтиленовые пакеты в Калафате запрещены, а до бумажных пока не додумались. Все покупки в многоразовые сумки складывали, у нас такой не было – пришлось все в руках нести.

Возле церкви две рябины росли.

Зашли и в саму церковь.

В общем, очень уютный малоэтажный город.

В ресторан «La Vaca Atada» мы в 19-30 пришли. Название как «Привязанная корова» переводится.

В ожидании Леры барышни заказали бутылку вина, а я - бутылку черного пива «Antares Scotch» (54 песо).

В качестве закуски взяли большую тарелку «Patagonic Wait» (160 песо). Тарелка представляла из себя нарезку колбасы, сыра, ветчины и рыбы, украшенную черносливом и маслинами.

Через 15 минут заявился Юра, присоединившийся к вину барышень.

-Может, сам себе вина закажешь? –предложил я Юре прямо.- Зачем же барышень обпивать?

-Много не выпью, -ответил Юра, не моргнув глазом.- Я уже литровый пакет вина в отеле выпил, в магазине купил.

Меня (да и всех остальных) от Юры уже подтрясывать начинало. По своей бесцеремонности он нам стариков Козловых напоминал, с которыми мы годом ранее по Мексике путешествовали.

В 20-00 подошла Лера и мы ужин заказали. Жена со свояченицей упорствовали и мясо под перечным соусом выбрали.

Мы с племянницей – краба-паука под сыром, запеченного в духовке.

Подруга – рыбу под лимонной подливкой.

Валерия – рыбу с креветками.

Юра – одно из самых дешевых блюд: кальмары под соусом карри. И такую же бутылку темного пива.

За все про все (в том числе и за Леру) мы вместе с чаевыми 1940 песо заплатили, попросив отдельный (от Юры) счет.

Забросив в отель покупки, отправились на концерт, благо доступ к сцене на площади был свободный.

Там нам наклейки и буклеты с программой концерта выдали.

Концерт нам понравился.

В одной из песен и про Мальвинские острова упомянуть не забыли.

После окончания концерта в отель отправились. Вечер был прохладный и, расположившись в холле у камина, выпили водку «Байкал» на кедровых орешках. Закусывали ее шоколадом с калафате и соком запивали. Юра опять же к нам присоединился, но на этот раз пакет вина принес. Пить вино после водки мы не стали и Юра пообещал взять его завтра с собой в поездку на ледники.

В 1-30 привезли чемодан подруги, а я за второй бутылкой сбегал.

Пока бегал, письма отправил: Интернет в отеле отличный оказался – тупо меньше пользователей.

День 6-й, Воскресенье, 16 февраля 2014 года. К ледникам Упсала и Спегаззини на катере

Чернолицый ибис. Анды. Пуэрто-Бандера. Озеро Архентино и Национальный парк Лос-Гласьярес. Ледник Упсала. Ледник Спегаззини. Семейство Киршнеров. Норы карликовых броненосцев. Ягоды калафате. Ресторан «La Tablita» и баранина. Ликер и чай «Калафате».

Проснулись мы от петушиного пения за окном.

В 7-30, прихватив черные сумки со своими ланч-боксами, на ледники любоваться выехали.

На отеле нашем мемориальная табличка висела, сообщавшая, что 23 декабря 2004 года президент Аргентины Нестор Киршнер и его супруга Кристина были в этом отеле. Умер Нестор Киршнер тоже в Калафате, но в больнице, 27 октября 2010 года от остановки сердца.

Перед отелем безбоязненно птички гуляли, с длинными кривыми клювами.

-Это чернолицые ибисы, -пояснила Лера.- Людей совершенно не боятся, червяками и насекомыми питаются. Зимовать на север улетают, но как только весна начинается, сюда возвращаются. Неподалеку от Калафате розовые фламинго обитают.

-Впереди Анды, горная система длиной 9000 км, протянувшаяся через всю Южную Америку.

Анды

-Видите коровы пасутся? Это огромная ферма: все мясо в Калафате – отсюда. Коровы породы херефорд (из Англии) здесь прижились. Прекрасно зиму (с июня по сентябрь) переносят, пасутся где хотят. Много овец: их один раз в год (в декабре) стригут, да еще перед зимой шерсть вокруг глаз (чтобы льдинки не образовывались) выстригают.

Минивэн остановился возле Пуэрто-Бандера, где мы пересели на катера-катамараны, которых довольно много было. Судя по билетам, которые Лера купила, стоимость поездки на катере 50 песо составляла.

Перед нами на кораблик толстый певец со вчерашнего концерта поднялся. Лера пояснила, что он известен как участник местного проекта типа российского «Голоса».

Народа на катер много набилось.

-Озеро Архентино, прогулку по которому мы сегодня совершим, крупнейшее озеро в Аргентине, -сообщила Лера.- Площадь озера - 1466 кв. км, максимальная ширина 20 км. Средняя глубина озера 150 м, максимальная – 300 м.

-Открыто в 1782 году братьями Антонио и Франсиско Вьедма. Когда братья озеро увидели, то поражены были преобладанием здесь белого и голубого цветов (цвет национального флага) и назвали озеро в честь страны.

-Впереди у нас Слоновья гора: похожа на бредущих слонов. На горе кондоры живут.

-Основанный в 1937 году Национальный парк Лос-Гласьярес (площадь 446 тысяч га) является вторым по величине национальным парком Аргентины. Своим названием парк обязан огромной ледяной шапке в Андах, крупнейшей после льдов Антарктиды и Гренландии и питающей 47 больших ледников. Обычно оледенение с высоты 2500 метров начинается, но в парке Лос-Гласьярес из-за размеров ледяной шапки ледники с высоты 1500 метров начинаются и сползают до 200 метров.

-В 1981 году парк внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом районе часть аргентино-чилийской границы (50 км) до сих пор не определена. Граница между Чили и Аргентиной по главной цепи Анд пролегает, но насчет этих 50 км никак договориться не могут.

-В 2001 году в Калафате аэропорт открыли и поток туристов в Лос-Гласьярес значительно увеличился.

-Территория парка на две части делится: северную с озером Вьедма (и одноименным ледником) и южную с озером Архентино и спускающимися в него ледниками Перито-Морено, Упсала и Спегаззини. Оба озера реку Санта-Крус питают, к берегу Атлантического океана стекающую.

-Ледники Упсала и Спегаззини только с воды осмотреть можно: их мы сегодня и увидим. К Перито-Морено и по тропинке добраться возможно – этим мы завтра займемся.

-Режим национального парка означает, что парк неплохо охраняется. На территории парка отель был – его закрыли. Чтобы в озере рыбу половить, специальная лицензия нужна. Больше одной форели вылавливать нельзя.

-Зимой озеро замерзает, в Калафате до минус 15 бывает, многие отели закрываются.

-Катер зайдет в Пасть Дьявола – самое узкое место озера Архентино (800 метров).

На озере было весьма прохладно, дул пронизывающий ветер.

Показались первые льдины.

Потом целые ледяные поля.

И даже небольшие айсберги.

Оставалось только удивляться мужеству и умению экипажей катеров, уверенно лавирующих между льдинами.

Льдины самых причудливых форм попадались, иногда фигуры животных напоминая.

Иногда причудливую форму облака принимали.

Матросы вытащили на палубу пару льдин к удовольствию туристов.

В буфете катера кофе продавался и булочки. Кофе стал удачным дополнением к содержимому наших ланч-боксов. Внутри катера было значительно теплее, и мы решили перекусить. Юра выполнил свое обещание и налил всем (кроме Леры) вина из пакета. Отхлебнув по глотку, дождались, пока Юра отвернется, и выкинули стаканчики в урну: уж больно скверным вино оказалось.

Кораблик, кстати говоря, очень чистым (включая туалеты) оказался.

Наконец показалась первая цель нашей поездки – ледник Упсала. Длина его 60, а ширина - 10 км.

Ледник Упсала

Ледник длинным белым языком спускался по долине между гор к северному берегу озера Архентино, но до самого озера не дотягивался. Может, потому что в Патагонии лето было.

-Считается одним из самых быстро тающих ледников в Патагонии, на его примере проблему глобального потепления демонстрируют, -сказала Лера.- Именно от ледника Упсала самые большие льдины откалываются.

Вдали уже виднелась вторая цель поездки на катере – ледник Спегаззини.

Ледник Спегаззини

-Ледник Спегаззини - один из самых высоких ледников в Лос-Гласьярес, сообщила Лера.- Местами его высота 135 метров достигает. Площадь ледника составляет 130 кв. км, длина 17 км, ширина 1,3 км.

-Верхняя часть ледника находится в Чили. Основание ледника находится на дне озера Архентино, на глубине около 150 м. Ледник уникален тем, что он не отступает, а наоборот, растет. Назван ледник в честь итальянского ботаника Карлоса Спегаззини (1858 -1926 гг.), который первым начал изучать и классифицировать местную флору.

-К леднику можно подплыть на катере поближе.

Катер действительно подошел совсем близко и минут десять мы ледником любовались.

Время от времени от ледника отрывались массы льда и шумно падали в озеро, создавая волну.

После осмотра ледника катер в 14-00 обратно отправился, до Пуэрто-Бандера два часа добираться предстояло.

Мы окончательно в теплом салоне устроились и Лера нам про семейку Киршнеров рассказала:

-Нестор Киршнер, перонист левого толка, стал президентом Аргентины в мае 2003 года. Начал он с всеобщего обновления армии, полиции и Верховного суда. По стране прошли судебные процессы над бывшими военными и полицейскими, в результате Киршнер получил самую массовую поддержку населения за всю историю страны.

Нестор Киршнер

-Кстати, многие до сих пор убеждены, что Гитлер вместе с личным врачом до Аргентины добрался и старость здесь провел. Его якобы сам Перон принимал.

-После прихода к власти Киршнер сменил курс с либерализации экономики на политику жесткого протекционизма и импортозамещения. Были введены большие пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции. Началась национализация ЖКХ, почты, операторов связи, железных дорог и автомагистралей. Без включения печатного станка тоже не обошлось.

-В 2007 году Нестора на посту президента его жена Кристина Киршнер сменила.

Кристина Киршнер

-Кристина политику мужа продолжила. Были национализированы промышленность и авиакомпания, а также частные пенсионные фонды. Для своей поддержки Киршнеры увеличили штат госслужащих до немыслимых размеров. В 2008 году Кристина приняла закон, согласно которому иностранные компании не могут вывозить из страны прибыль, что привело к оттоку капитала. Неэффективность национализированных компаний привела к импорту продовольствия, инфляции и дефициту торгового баланса. В 2012 году были введены ограничения на покупку гражданами иностранной валюты. Все провалы в экономике Кристина на происки Запада списывает: тут, правда, вопрос возникает: а Аргентина где, собственно, находится?

-В правительстве - страшная коррупция, на хорошую работу только по знакомству устроиться можно, многие аргентинцы убеждены, что семейка Киршнеров – просто воры обыкновенные.

-Кристине Киршнер, между прочим, роман с Чавесом приписывают.

-До смерти мужа или после? –спросила свояченица.

-Во время замужества, -хмыкнул я.

-Муж Кристины, когда у власти был, хоть что-то делал, -заключила Лера.- В отличие от нее. Я уже говорила, что у Кристины дом в Калафате имеется. Зимой, когда народу в городе мало, она сама по магазинам ходит.

-Кстати о магазинах, а сколько в них мясо стоит? –спросила жена.

-Хорошее мясо - 60-64 песо за килограмм, -ответила Лера.- Совсем хорошее – от 100 до 130 песо. Есть элитные магазины, там продукты качественнее, но и дороже. В Аргентине русских магазинов нет, а я очень по гречке, селедке, копченой скумбрии и шпротам тоскую. Все родственники, в Аргентину приезжающие, их привозят.

-А квас любишь? –спросил я.

-Люблю, -ответила Лера.

-Тогда держи, -предложил я и вручил Лере бутылку (0,5 л) кваса «О».- Это последняя из трех, которые я из Москвы прихватил.

Перед тем, как катер к пристани Пуэрто-Бандера причалил, туристам анкеты выдали, чтобы те качество обслуживания оценили.

В 16-30 наш водитель Игнасио остановил минивэн посреди дороги, и мы отправились ягодой калофате лакомиться.

Близ дороги норы, похожие на ласточкины, имелись.

-Эти норы карликовые броненосцы роют, -пояснила Лера.- Карликовые броненосцы меньше килограмма весят и не особо быстро бегают, но на них никто не охотится – нет традиции. Зимой карликовые броненосцы в спячку впадают, весной просыпаются.

-Зимой здесь снег выпадает, но снежного покрова не образуется: снег ветер разметывает.

-Змеи в здешних местах не водятся (климата не выдерживают), но ядовитые пауки «черная вдова» обитают.

-Про осадки в Патагонии Анна вчера все правильно рассказала. А город Калафате такой зеленый потому, что жители растения регулярно поливают.

Пока мы подходящий куст калафате выбирали, из-под наших ног вполне европейского вида заяц наутек пустился.

Кусты калафате растут где им захочется, не культивируются. Потому что культивироваться не желают. Невысокие, по грудь. Колючие, как боярышник. Ягоды похожи на чернику. По вкусу - нечто среднее между черникой, красной смородиной и черноплодной рябиной. В свежем виде не продаются, сразу на переработку идут – на джем и ликеры.

-Есть такая примета: попробуешь ягоду калафате – обязательно в Патагонию вернешься, -радостно сообщила Лера.

Вернувшись в отель, приняли душ, и мы с подругой сбегали в магазин за углом за вином. Было как раз 18-00 и магазин после перерыва открылся. В магазине мы пару бутылок белого вина купили: одну за 28, а вторую за 33 песо. Там же, в магазине, я увидел сколько стоил пакет вина «Toro», которым нас Юра на катере угощал: 15 песо. На самом деле, лично я прекрасно к вину в пакетах отношусь: сам португальское легкое вино, в них португальским же колхозом разливаемое, пью с удовольствием. Но литр «Toro» за 60 рублей – это перебор.

У отеля нашего задний дворик нашелся, где мы за столиком со своим вином расположись. Подруга с барменшей договорилась, и та принесла нам бокалы и лед, за что 15 песо чаевых получила.

Во дворе лаванда цвела.

Лера заказала нам на вечер столик в модном ресторане «La Tablita», уверяя, что там очень вкусную баранину подают.

Хорошо, что заказала – в ресторан реальная очередь стояла.

Подруга заявила, что баранину не любит и заказала стейк.

Надобно заметить, что она угадала: баранина оказалась невкусной. Такое ощущение, что взяли барана, сварили и на куски порубили. Куски слегка поджарили и на стол подали. Нам какие-то оставшиеся (от барана) куски достались: с костями, но без мяса.

Спасли салаты и вино. Правда, в салаты огурцов не доложили.

Попросили отдельный (от Юры) счет, Леру опять за свой счет покормили. Впрочем, ела она как воробушек. Счет принесли на 1310 песо, отдали 1400, после чего в соседний магазин отправились – калафатские сувениры закупать.

В магазине купили два маленьких стеклянных бочонка с ликером «Калафате» по 80 песо.

Кроме того, я купил маленькую бутылочку этого же ликера в подарок (75 песо) и чай в пакетиках с ягодой калафате (2 пачки по 15 пакетиков за 76 песо).

В 22-30 расположились в холле у камина, решив попробовать ликер «Калафате». Несмотря на то, что бочонки с ликером всего по 200 грамм были, второй допить не смогли – слишком сладко. Пришлось идти за водкой.

Тут подтянулся Юра с ноутбуком и принялся показывать нам фото своего путешествия по Латинской Америке, которое он 1 января начал: Куба, Перу, Эквадор и Аргентина. Особенно он фотографией с анакондой гордился. Фотографий, сделанных Юрой за полтора месяца, было такое множество, что мы быстро скисли и (откланявшись) спать отправились.

День 7-й, Понедельник, 17 февраля 2014 года. Ледник Перито-Морено в Национальном парке Лос-Гласьярес

Коровы и озоновые дыры. Площадка вздохов. 5 маршрутов в парке Лос-Гласьярес. Ледник Перито-Морено. Ягода чаура. Кайпиринья: проба пера. Аргентинские авиалинии. Возвращение в Буэнос-Айрес.

Разбудили нас опять петухи, орущие за окном. Там же, за окном, доброжелательные калафатские собаки тусовались.

На завтраке впервые омлет подали и бекон. Впрочем, бекон нам с женой не достался: мы чуть позже к завтраку спустились. Остальные бекон попробовать успели – больше всех Юра.

К завтраку также джем из калафате подавали, очень приторный. Маленькая его баночка в магазине 25 песо стоила.

В 10-00 мы уже с чемоданами у отеля стояли. Сопровождала нас Паула: сертифицированный гид, имевший право проводить экскурсии по Национальному парку Лос-Гласьярес.

Возле озера Архентино минивэн остановился, и мы маленькую фотосессию устроили.

Паула рассказывала, а Лера переводила.

У самого берега озера паслись коровы.

-Коровы, пусть и на естественном выпасе, вовсе не безопасны для экологии, -рассказывала Паула.- Над коровьими пастбищами в пампасах (согласно спутниковым снимкам) настоящие озоновые дыры имеются: коровы газы испускают.

-Когда-то в Патагонии овцеводством заняться решили и для этой цели овец из Англии выписали. Но выяснилось, что каждой овечке, дабы прокормиться, 4 га земли полагается. А это 14 футбольных полей. К тому же овечки в пампасах траву до корней выгрызали. В конце концов овцеводство здешнее конкуренции с Австралией не выдержало – там овцы лучше оказались. Тогда в Патагонии туризм развивать стали.

Ехали мы (78 км) около полутора часов и в полдень уже на месте были.

Перед входом в заповедник – Площадка вздохов. С нее открывается панорамный вид на ледник Перито-Морено: настолько поразительный, что все охают.

Тут же профессиональный фотограф суетился, за 10 баксов постановочные фото делавший. Мы решили, что с нашими фотоаппаратами никакой фотограф нам не нужен и сами постановочное фото щелкнули.

Входной билет в парк для иностранцев 130 песо стоил (для аргентинцев – 50), а с 1 марта – 215. Лера раздала нам (помимо билетов) и одноразовые пакеты для мусора: на территории парка ни одной мусорной урны не имеется: чтобы животные их не мародерили и мусор по парку не разносили.

Посетив туалет в турцентре, отправились ледник осматривать. Предварительно перекурив у пепельницы, укрепленной на столбе. На маршрутах в парке курить запрещено, чтобы окурки вниз не бросали – во избежание пожаров.

Логистика в Лос-Гласьярес просто блестяще организована была.

Все маршруты представляли из себя возвышавшиеся над землей пешеходные дороги (помосты) с деревянными перилами и металлическим ячеистым полом. Всего таких маршрутов 5 было и помечены они разными цветами. Белый, зеленый, желтый, красный и синий – в зависимости от длительности прогулки: от получаса (белый) до полутора часов (синий).

Синяя тропа

Все маршруты соответствующими цветными кружками помечены были.

Мы особо не заморачивались: и по желтому, а также по зеленому маршрутам побродили. Да и по синему прошлись.

Так что ледник мы с разной высоты и позиций рассматривали.

-Ледник Перито-Морено («ученый Морето», в переводе с испанского) – один из самых интересных туристических объектов в аргентинской части Патагонии, -рассказывала Паула.

-Наверное, это самый известный ледник в мире. Он не самый высоко расположенный, не самый большой и не самый древний, зато он легко доступен и не сползает в озеро Архентино, как другие, а обрывается в него отвесной голубой стеной высотой в 70 метров.

-Ледник назван в честь Франсиско Морено, который первый исследовал этот регион в 19-м веке. Площадь ледника – 250 кв. км, возраст – 30000 лет.

-Ширина языка ледника – 5 км, длина – 4 км. Он движется со скоростью 2 метра в день, но естественные потери его массы приводят к тому, что ледник на месте остается.

-Прозрачно-голубоватый цвет ледника обусловлен тем, что под тяжестью снега в зернах льда воздуха не остается.

-Ледник Перито-Морено - один из трёх неотступающих ледников Патагонии. Периодически ледник все-таки наступает на озеро Архентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Некоторое время ледник сдерживает водяной поток, уровень воды в озере повышается, однако в определенный момент ледяная стена не выдерживает напора, начинает трескаться и разламывается на куски. Уникальное зрелище, раз в несколько лет бывает.

-Мы с вами южную стену ледника наблюдаем: 2 км ширина, 70 метров высота и еще 100 метров под водой.

Любопытно, но ледник и с корабликов осматривали. Заглянув в программу тура, поняли, что это – рекомендованная дополнительная экскурсия «Морское сафари».

Ледник, впрочем, и с суши отлично виден был.

Тропы через лес пролегали, стволы деревьев в котором мхом со всех сторон покрыты были.

При этом лес выглядел умеренно зеленым, зато подлесок – абсолютно разноцветным.

Среди подлеска наткнулись на заросли красной ягоды, похожей на бруснику.

-Это чаура, -пояснила Лера.- Родственница клюквы и брусники, из вересковых. Цветет белыми цветочками. Съедобна. Из листьев чай делают.

Подруга тут же слезла с помоста и на промысел отправилась.

Чаура нам понравилась: вкус ее молодое яблоко напоминал.

Гуляли мы по тропам, любуясь ледником (в частности) и природой (вообще) полтора часа.

Озеро Архентино

После чего наверх, в ресторан, отправились.

Ресторан (с весьма скромным деревянным интерьером) с 11-30 до 15-00 работал и хорошо, что Валерия нам в нем места забронировала. Потому что ресторан на весь парк один. Меню – ограниченное, все блюда по 100 песо. Все взяли по антрекоту с картошкой, барышни – две бутылки вкусного патагонского белого вина, а мы с Юрой – по бутылке пива (40 песо). Тут и Лера подошла.

Объявления, прикрепленные к спинке стульев, требовали от посетителей мусор в парке не оставлять, а забрать с собой в Калафате. Хорошо хоть пустые бутылки ресторан обратно принимал, пусть и безвозмездно.

Обед на пятерых обошелся нам в 815 песо, отдали 860. Юра заявил, что у него наличные кончились и попросил у нас 21 песо, не хватавшие ему для оплаты обеда.

После обеда мы кофе на террасе выпили, а я заодно 4 открытки за 30 песо купил. Юра попросил у нас 55 песо для покупки книги.

Начал накрапывать дождь.

-Похоже, что сегодня весь стакан воды, который Патагонии за год в виде осадков положен, на нас уже вылился, -заметила жена.

-Слоны пойдут на север, -процитировала Киплинга племянница, поеживаясь.- Вернее, полетят. Там теплее.

По дороге в город водитель Игнасио рассказал, что в Калафате (вместе с женой) из Буэнос-Айреса перебрался – здесь жизнь спокойная. В июне-июле (зимой) часть отелей в городе закрывается, и они с женой на два месяца в отпуск отправляются, по стране путешествуют: работа только в августе начинается. Зарплату аргентинцы раз в месяц получают: часть на карту, часть – в конверте. В Патагонии нефть добывают, но добраться до нее сложно. Было 2-3 автомобильных завода, но они в Бразилию переехали.

Прибыв в Калафате, Лера узнала, что рейс наш на два часа задержали, поэтому мы присели в уютном кафе на улице.

Лере апельсиновый сок взяли, подруге блинчики и кофе, свояченице – мороженое, а все остальные решили кайпиринью попробовать – бразильский коктейль из кашасы, лайма, льда и тростникового сахара.

-Бразилия у вас впереди, -задумчиво заявила подруга.- Так что пора вам к бразильским напиткам привыкать.

В аэропорт мы в 18-30 прибыли. Вход в аэропорты Аргентины (отметил я про себя) - безо всяких рамок и проверок багажа.

Шикарный ювелирный магазин, на который барышни еще по прилету облизывались, закрыт оказался.

Багаж наш тихо взвесили и забрали, ни слова про перевес не сказав. Зато аэродромный сбор (79 песо) заплатить попросили. Пришлось и за Юру его платить.

-Совсем недавно сбор этот 38 песо был, -удивилась Лера.

Вылет, на 20-35 назначенный, до 20-55 отложили, но хотя бы самолет наш прилетел уже.

-Аргентинские авиалинии, -вздохнула Лера,- крайне непунктуальны.

Внезапно то ли пилот, то ли аэропорт (то ли оба вместе) передумали и наш Embraer 190 в 20-20 вылетел.

Бразильский Embraer 190 чуть поменьше Боинга 737 оказался: 8 мест в бизнес-классе и 88 – в эконом-классе. Еду ту же самую подали (сухой перекус), а вместо стюардесс – два стюарда салон обслуживали. Электроника на протяжении всего полета – запрещена. Исключение составил мой планшет, на котором я с удовольствием книжку всю дорогу читал.

Тем не менее, отрываясь от книжки, в беседе участвовал.

Лера сообщила, что паспорт аргентинский решила получить все-таки. Тем более, что украинского языка все равно не знает.

Многие аргентинцы в Европу эмигрируют: въезд для них в ЕС – свободный. Тем более, что почти у каждого из аргентинцев в Европе – дедушка (бабушка): испанец, итальянец или немец.

Национальный алкогольный напиток аргентинцев – горький ликер Фернет: в стопку небольшое количество кока-колы доливают.

Русскоязычных в Буэнос-Айресе – 250 тысяч.

Раньше в Буэнос-Айресе русские дискотеки были, на которые кавказские парни приходили и русских девушек тискали, за что (заслуженно) от русских парней в рыло получали. Дискотеки в итоге закрыли: хозяевам их от полиции откупаться надоело.

Есть в Буэнос-Айресе русский магазин: хозяйка его (крайне неприятная аргентинка) в основном Хохломой торгует.

Один русский ресторан в городе имеется: ходят в него, в общем. Но в основном по квартирам собираются. Все друг друга знают.

Ровно через 3 часа (на полчаса раньше) самолет в Буэнос-Айресе приземлился.

И уже в полночь мы в свой отель «Dazzler Tower» в номера на 7 этаже заселились.

Обнаружив, что в номерах полотенец не оказалось, спустились в рецепцию, а оттуда – в круглосуточный магазин плавно перетекли, где сок купили.

В рецепции обнаружили Юру, который, будучи моноязычным (то есть, не зная ни одного языка, кроме русского) пытался выразить менеджменту протест по поводу отсутствия в его номере полотенец. Помогли: полотенца Юре принесли, да и нам тоже.

Мы же тем временем выпили (с устатку) бутылку водки «Зимняя дорога» и в два часа ночи спать завалились.

Анатолий Новак,

23 сентября 2021 года