Вополухмелю снова от льняного родного
Языка козырного, кружевного, чудного,
От водички расталой на хребте Верхоянском,
Где народ укатало не морозом, так пьянством...
Алексей Ивантер
Общая идея и цели похода
Впервые Верхоянский хребет попал в поле моего зрения осенью 2019-го года, когда Марина Галкина рассказывала в "Сплаве" на ул. Сайкина о своем походе по маршруту Батагай-Алыта - Кыстатыам, по рекам Тара-Сала - Собопол - Соболох-Маян с заходом на озера Лыбалах и Мерети. Сразу привлекли труднодоступность и, как следствие, малонаселенность и незатоптанность района - ровно то, что мне нужно. При изучении карт и космоснимков бросилась в глаза возможность усложнить и разнообразить маршрут Марины - отказавшись от радиалки на озера, уйти с Собопола/Соболоха на юг, перейти хребет Бырандя (водораздел р. Соболох и Ундюлюнг) и выйти в бассейн р. Ундюлюнг (как и Соболох, это правый приток Лены), а потом по Ундюлюнгу и Лене дойти до пос. Жиганск, откуда летают самолеты и ходят теплоходы в Якутск. Поиск в Интернете не дал никакой информации по этому варианту, из всех топонимов в туристических отчетах упоминался только Ундюлюнг в отчете о лыжном походе 1981-го г. под рук. Г.П. Шишова, с выходом на Ундюлюнг с юга, от пос. Себян-Кюель, то есть совсем с другой стороны. Кроме того, Ундюлюнг фигурирует во множестве рыбацких отчетов как одна из главных тайменных рек России, но при этом коммерческих рыбаков туда завозят на моторках с Лены, не выше 100 км от устья. Также Ундюлюнг был пройден от устья р. Бырандя (Бирандя) до Лены (и далее до Жиганска) группой, которую забросили напрямую из Якутска (!) самолетом Ан-2 с посадкой на галечную косу прямо на реке (!!). Таким образом, участок маршрута от р. Отой-Суох до Ундюлюнга рассматривался мной как первопроход (по крайней мере туристский, понятно, что геодезисты ходили плюс-минус везде, хоть и с поддержкой вертолетами/вездеходами/снегоходами или, раньше, оленьими упряжками).
В результате кропотливого изучения космоснимков был выбран перевал, по которому казался возможным безверевочный переход из бассейна Собопола/Соболоха в бассейн Ундюлюнга. Подход к этому перевалу от Собопола начинается по р. Мячен и продолжается по р. Отой-Суох, участок вдоль Мячена был пройден в 2016-м г. немецкой (!) группой, по следам которой шла Марина Галкина. После перевала выход к Ундюлюнгу был намечен по р. Кюрюэ (пешком) и р. Бирандя (сплав). При этом прохождение р. Бирандя также предполагалось первопроходом. По карте и космоснимкам уклон Биранди был определен в 10 м/км в верхней части (сразу после стрелки с р. Кюрюэ) и в 5 - 6 м/км перед стрелкой с Ундюлюнгом. Детальные космоснимки не показывали на этом участке Биранди препятствий, которые можно было бы предварительно оценить выше 3-й КС. В результате подробная нитка маршрута сложилась следующим образом:
Москва - Якутск (авиа) - пос. Батагай-Алыта (он же Саккырыр) (авиа) - вверх по р. Улахан-Саккырыр и Тара-Сала (пешком) - пер. на р. Собопол (Н/К) - вниз по р. Собопол до р. Ингари (пешком) - сплав по Собополу до р. Мячен (2 - 3 КС) - вверх по р. Мячен и Отой-Суох (пешком) - перевал на р. Кюрюэ (предположительно 1Б) - вниз по р. Кюрюэ (пешком) - р. Бирандя (сплав, предположительно 2 - 3 КС) - р. Ундюлюнг (сплав, 1 - 2 КС) - р. Лена - пос. Жиганск - Якутск (теплоход или авиа) - Москва (авиа). Сплав по Лене на протяжении 65-и км от устья Ундюлюнга до Жиганска представлял отдельный интерес, учитывая ширину отдельных проток Лены в этом районе до 3.5 км, достаточно сильное течение (до 5 км/ч) и непредсказуемые направление и силу ветра. Из-за отсутствия контактов в Жиганске (администрация не отвечает ни по телефону, ни по почте, во Вконтакте есть группа пос. Жиганск, но там тоже никто не отвечает) и общей дороговизны горючего и моторесурса на Севере вариант с выброской моторкой с Ундюлюнга не рассматривался. Общая длина маршрута была определена предварительно в 700 км, из них около 250-и км пешком. В качестве запасного варианта было принято продолжение сплава по Собополу/Соболоху до пос. Кыстатыам. Следует отметить, что на всем протяжении как основного, так и запасного вариантов отсутствуют какие-либо постоянные поселения, и встреча с людьми возможна только на перевале с Тара-Салы на Собопол, где иногда останавливаются оленеводы из Батагая-Алыты, или в низовьях Ундюлюнга и Соболох-Маяна, куда заходят рыбаки из Жиганска и Кыстатыама.
Характеристика района
Верхоянский хребет - одна из самых крупных на северо-востоке Азии горных систем. Протягивается по правобережью нижнего течения р. Лена от её дельты до долины р. Томпо (бассейн р. Алдан) на 1200 км, образуя дугу шириной от 100 до 250 км. Продолжением являются два расходящихся хребта Сетте-Дабан (на юге) и Сунтар-Хаята (на востоке). Сформировался в позднем мезозое, значительный вклад в формирование рельефа (образование цирков, каров и троговых долин) внесли плейстоценовые оледенения.
Верхоянский хребет состоит из ряда горных цепей, разделённых долинами. Западный макросклон более крутой и глубже расчленён долинами, чем восточный. До выс. 1200-1400 м преобладает сглаженный среднегорный эрозионный рельеф с плоскими или куполообразными вершинами, представляющими собой древние поверхности выравнивания (хребты Хараулахский, Кулар и др.). Высокогорный рельеф с альпийскими формами (цирки, кары, карлинги, троговые долины) и небольшими современными ледниками и снежниками представлен на выс. более 600 м на севере (хребет Орулган, с высшей точкой Верхоянского хребта 2409 м в.у.м. в непосредственной близости от истоков р. Тара-Сала и Собопол) и более 1500 м на юге. На западном макросклоне встречается моренный рельеф, унаследованный от верхнеплейстоценовых оледенений. Климат умеренный резко континентальный, с продолжительной (до 9 мес) зимой и устойчивыми температурными инверсиями, особенно в речных долинах и котловинах. Средняя температура января от -35 до -45°С. Продолжительность безморозного периода 45 - 100 дней с ростом в южной части. Лето короткое и прохладное, в долинах южной части сравнительно тёплое. Средняя температура июля от 7 - 9°С на севере до 12 - 16°С на юге. Летом выпадает до 75 - 85% годовой нормы осадков; наибольшее их количество (до 600 мм в год) приходится на западные склоны хребта Орулган. Повсеместно распространена многолетняя мерзлота мощностью 100 - 500 м при сезонном оттаивании на глубину 0.2 - 3.5 м. Крупные наледи (тарыны) мощностью 2 - 5 м формируются в речных долинах на выходах подземных вод на выс. 200 - 700 м (западный склон), 500 - 1100 м (восточный склон).
Современное оледенение развито на хребте Орулган (74 ледника общей площадью 18.8 км2 на 2003 г.) в интервале высот 1500 - 2280 м. Представлены каровые, карово-долинные, висячие ледники. В условиях современного потепления происходит активное сокращение ледников, особенно каровых на склонах северной и восточной экспозиций. Рост зимнего питания не компенсирует потерь массы за счёт летнего потепления и роста среднегодовой температуры.
Крупные реки, берущие начало на восточном макросклоне, – Хара-Улах, Омолой, Дулгалах, Сартанг (бассейн р. Яна); на западном – Бесюке, Джарджан, Соболох-Маян, Ундюлюнг (притоки р. Лена), Тумара, Тукулан, Томпо (притоки р. Алдан). Речные долины западного макросклона, по сравнению с восточным, в верховьях имеют менее выработанный продольный профиль, как следствие - более выраженное падение. Русла постоянно разбиваются на многочисленные протоки, участки течения в едином русле - скорее исключение. Следует отметить, что сеть проток при этом постоянно меняется вследствие очень мощных весенних и дождевых паводков. Препятствия однотипные, часто не имеют четких ориентиров. Поэтому составление лоций рек в данном районе бессмысленно. Основной тип препятствий в верховьях рек - пологие сливы-горки с галечных кос с перепадом 1.5 - 2 м, прижимы к выходам коренных пород на берегу, завалы и заломы, в т.ч. с прижимами к ним. Питание большинства рек дождевое и снеговое, их истоки находятся в цирках и карах высокогорий. Малые реки зимой перемерзают до дна. В долинах с развитием наледей, наледное питание выравнивает режим, увеличивая летний сток и уменьшая зимний; часть зимнего стока расходуется на образование наледей.
На Верхоянском хребте чётко выражена высотная поясность ландшафтов. На склонах гор преобладают лиственничные редколесья. На выс. от 300 до 500 м в северной части хребта (хребет Орулган) и до 800 - 1200 м в южной расположен подгольцово-кустарниковый пояс с зарослями кустарниковой ольхи, ерника, полярной ивы, кедрового стланика (на сухих каменистых грунтах), рододендронов Адамса и мелколистного, в напочвенном покрове – голубика, брусника, лишайники. По долинам рек древесная растительность (лиственничные, тополёвые, чозениевые леса) поднимается на высоту до 1000 - 1300 м. Доминируют лиственничники бруснично-моховые, багульниково-моховые, ерниково-моховые на аллювиальных серогумусовых почвах, каменистых торфяно-глеезёмах, криозёмах. При застойном увлажнении встречаются лиственничные редколесья голубично-пушицево-сфагновые. Чозениевые с примесью тополя душистого вейниково-разнотравные леса распространены на галечных поймах и в ходе сукцессии сменяются лиственничными. На склонах долин притоков Лены и Алдана до выс. 500 м в.у.м. в древостое присутствует ель сибирская. В кустарниковом ярусе широко распространены ерник, кедровый стланик, ивы. Стланик в основном встречается на западных склонах, местами образуя труднопроходимые заросли.
Характерные животные тундрового пояса – снежный баран, длиннохвостый американский суслик, пищуха, тундряная куропатка, черношапочный сурок. В лесном поясе обитают северный олень, лось, кабарга, соболь, росомаха, бурый медведь, волк. В реках водятся сиг, чир, муксун, омуль, хариус, ленок, щука, таймень. Из птиц часто встречаются куропатка, утки, дикие гуси.
Лена в течении вдоль Верхоянского хребта - мощная река шириной в несколько километров, часто разбивается на протоки. Вдоль берегов тянутся песчаные косы, затапливаемые в паводок, местами заросшие ивняком. Течение до 5 - 6 км/ч, часты сильные ветра, разводящие волну, опасную даже для больших теплоходов. Береговая линия часто меняется, для ориентирования лучше использовать космоснимки, советские топокарты во многом уже неактуальны.
Нижнее течение Ундюлюнга от р. Тирехтях до устья является заказником. Разрешение на посещение можно получить (бесплатно) в Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков по адресу: г. Якутск, ул. Свердлова, 14 (+74112225749, dbroopt@yandex.ru).
Подготовка
Сбор информации в Интернете (библиотека МГЦТК, поиск в Google и Yandex по топонимам) показал практически полную неосвоенность района со стороны спортивного туризма. По "прямому" маршруту из Батагай-Алыты в Кыстатыам по Собополу/Соболоху туристы ходили 3 - 4 раза, популяризировала этот маршрут в виде фильма и отчета Марина Галкина (https://www.splav.ru/library/expeditions/puteshestvie-cherez-verhoyanskij-hrebet/). Ундюлюнг в низовьях плотно осваивается рыбаками, но в верховьях - это белое пятно. Водораздел между Собополом и Ундюлюнгом совершенно не освоен, кроме небольшого участка по р. Мячен, пройденного немцами (их описание маршрута в журнале "Рыболов" http://ratschan.at/downloads/RybolovElite_JanaLena_res.pdf). Здесь на первый план вышла работа со спутниковыми снимками, показавшими предположительную доступность одного из перевалов между р. Отой-Суох (левый приток Мячена) и р. Кюрюэ (правый приток р. Бирандя) для пешего перехода в одиночку. Остальные соседние перевалы, судя по космоснимкам, перегорожены скальными гребнями и намного сложнее, как и подходы к ним вдоль ручьев с многочисленными каньонными участками. Река Собопол описана в отчете Марины как 3 КС, что вызывало определенные сомнения. Информации по Биранде в сети нет, но судя по спутниковым снимкам, она представлялась не сильно сложнее Собопола. Для ориентирования на Лене предпочтительнее космоснимки, чем карта, т.к. береговая линия местами сдвинулась относительно обозначенной на карте ГГЦ (в особенности в устье Ундюлюнга) на 1 - 1.5 км.
Снаряжение подбиралось с акцентом на облегчение, что позволило уместиться в 33 кг стартового веса рюкзака (вместе с продуктовой раскладкой). Спальник использовал Rab Mithic 400, палатку от "Сплава" Wik 1 (бездуговая, с установкой на треккинговую палку). Газ решил не брать, т.к. на всем протяжении маршрут проходит в лесной зоне, а короткие безлесные участки обоих перевалов предполагал пройти одним днем и останавливаться уже в начале зоны леса (что в результате оправдалось). Спорное решение - не стал брать рыболовные снасти, решив, что график движения будет плотным, и на рыбалку/обработку рыбы времени не останется, да и небольшой любитель рыбалки из меня. Эксклюзивная раскладка в 420 г/день, отработанная на плато Путорана в 2019-м, представлялась вполне достаточной для поддержания сил в течение похода протяженностью 3 - 4 недели.
Лодку использовал ту же самую, на какой ходит Марина - "Колчим легкий" от компании "Голубая капелька". Лодка доработана - установлен полный фартук с юбкой, сиденье, вклеены упоры, баллоны снизу проклеены дополнительным слоем ТПУ-ткани. Вес после доработок - 4.5 кг. Лишний килограмм веса относительно исходного - небольшая плата за значительное увеличение комфорта и безопасности. Для сплава по порожистым участкам в верховьях Собопола и Биранди взял неопреновый полукомбинезон 3 мм, пенковый спасжилет "Спутник" от Вольного ветра и старую хоккейную каску серии М. Весло использовал дюралевое от "Тритона", укороченное до 205 см. Аптечка, ремнабор, спутниковый телефон Iridium имели место. Зарегистрировался в МЧС, купил страховку в компании Югория с оплатой санрейса в 2.5 млн. В GPS закачал 2-километровку ГГЦ, километровок или 500-метровок по району похода в сети нет.
Остальное снаряжение:
рюкзак БАСК Анаконда 130
тент Lost от "Сплава"
котелок титановый Stiff 900 (0.9 л) + титановая кружка 600 мл
ножовка легкая (130 г)
нож (он же клин для наколки щепок)
треккинговые палки BlackDiamond
Тренировки включали в себя бег на дистанцию 15 км 1 - 2 раза в неделю, ОФП, и беговые лыжи в течение зимнего сезона 1 - 2 раза в неделю со средней дистанцией 40 км. В конце сезона принял участие в лыжном забеге на 100 км с группой М. Афанасенкова (бывш. Сафронова) с посредственным результатом 12.50 из-за мороза за -20. Также были предприняты несколько ПВД с дистанциями 35 - 50 км в день.
Заброска на маршрут возможна только через пос. Батагай-Алыта, куда 2 раза в неделю летают Ан-24 из Якутска (аэропорт Батагая-Алыты при этом называется Саккырыр, недалеко в бассейне Яны находится еще поселок Батагай, так что может быть путаница!). Выброска через пос. Жиганск возможна самолетом 1 раз в неделю или теплоходами, которые ходят весьма нерегулярно. Расписание рейсов одного из них, "Механика Кулибина", можно посмотреть на "Яндекс Расписаниях", второй, "Степан Аржаков", виден только на местном "секретном" сайте www.728655.ru, не зная хотя бы названия корабля, выйти на него через поиск вряд ли получится. Билетов может не быть, или продажа заранее может быть просто закрыта, поэтому в случае выбора отъезда теплоходом надо финишировать в Жиганске, имея хотя бы сутки в запасе для покупки билетов (гостиница и интернет, хоть и довольно медленный, имеются).
За 2 месяца до начала похода купил авиабилеты Москва-Якутск-Москва, Якутск-Саккырыр и Жиганск-Якутск, предполагая начать маршрут из Саккырыра/Батагая-Алыты 13-го июля, а из Жиганска вылететь 9-го августа. Вскоре начались приключения - рейс из Жиганска отменили, альтернативы - 2-е или 16-е августа. Финишировать 2-го не представлялось реальным, слишком мало времени, 16-го для меня было слишком поздно, поэтому решил ориентироваться на теплоход "Механик Кулибин", отправляющийся из Жиганска рано утром 7-го и прибывающий в Якутск вечером 9-го августа. Билеты заранее купить не удалось, открытых ссылок нет, поэтому рассчитывал финишировать в Жиганске 6-го и пробивать билет на месте в поселковой администрации. Таким образом, маршрут нужно было уложить в 24 - 25 дней, вполне реально. Тот же "Механик Кулибин" заходит в Кыстатыам днем раньше, что меня устраивало в случае выхода с маршрута по запасному варианту, по Соболох-Маяну.
Дневник похода
11-е июля. Вылет из Москвы в 7 вечера с копейками компанией Алроса. Посадка в Якутске по расписанию, в 7 утра 12-го июля. Заселился в гостиницу "Лайнер" около аэропорта за 2800 руб. в сутки. Связался с МЧС, получил добро на маршрут несмотря на чрезвычайную ситуацию по пожарам (горит уже много где, но в моем районе вроде бы все хорошо). Зашел в представительство компании "Полярные авиалинии", с которой лечу завтра в Саккырыр. Пока рейс не отменили... Прогулялся по окрестностям аэропорта, в основном коматозил и отсыпался после бессонной ночи в самолете.
13-е июля. С утра объявляют задержку рейса, вылет в 16.40 вместо 15.00, что расстраивает, т.к. на этот вечер планирую пройти километров 10 от поселка. Делать нечего, жду, вскоре объявляют регистрацию. Народ в очереди живо интересуется моим рюкзаком с пристегнутыми по бокам дюралевыми веслами, интересуется, откуда, куда и зачем. Рассказываю вкратце про запланированный маршрут. Очередь живо обменивается впечатлениями по-якутски, звучат слова "Марина Галкина". Подтверждаю - да, примерно как Марина Галкина. Знакомимся с местным жителем, Иннокентием Алексеевичем, оказавшимся практически моим коллегой (занимался раньше зооинженерией, разведением якутского аборигенного скота, ну а я по диплому ветеринар, хоть и с приставкой "биохимик"). Расспрашиваю, можно ли найти в поселке машину - проехать первые 5 - 7 км до реки. Конечно, есть даже такси, а можно обратиться в администрацию, тогда вообще получится бесплатно. Решаю в администрацию не ходить, чтобы не тратить время (и, наверное, это было ошибкой). Иннокентий Алексеевич звонит на предмет доставки меня до леса и сразу заказывает машину. Дальше беседуем сначала в аэропорту, потом в самолете. Выясняется, что последние несколько дней в Саккырыре шли дожди, но сегодня погода наладилась, и прогноз благоприятный. Из-за дождей вода в реках поднялась, так что в принципе можно договориться об аэролодке и подняться вверх по Улахан-Саккырыру и Тара-Сале, но, естественно, за немалые деньги (до озвучивания суммы дело не дошло). Сразу решаю, что подниматься на лодке - это не спортивно. Маршрут должен быть пройден от начала до конца - своими ногами и своими силами. Между тем самолет делает круг над поселком, хорошо видна река - да, воды много, но все же не паводок, галечные косы не залиты. Приземляемся в районе 7-и вечера. Пока разгружается багаж, подъезжает такси, кузовной УАЗ - то, что нужно по местным реалиям! Прощаемся с Иннокентием Алексеевичем, обещаю отписаться, когда приду в Жиганск. Сразу при выезде от аэропорта пробиваем колесо, водитель его меняет. Сначала едем по поселку, такси здесь развозит не только пассажиров, но и заказы. Поселок довольно ухоженный, много лошадей и коров, дома аккуратные, обшиты сайдингом, а ведь все стройматериалы сюда везут из Якутска по зимнику, а это 1700 км! Разительный контраст с полумертвым Таймыром. По дороге водитель просит заехать за его племянником, взять его с собой, типа чтобы был под приглядом. Племянник оказывается с лютого перепоя, и вместе с ним на сцене появляется бутылка водки. Алкоголь действует на водителя как-то очень быстро. Уже после 50-и граммов мы начинаем ехать медленнее пешехода (ГАИшников на таежной проселочной дороге, увы, нет), все время останавливаемся, чтобы наш таксист вволю постучал руками и головой по рулю, вспоминая, кто он, где и зачем, через каждые две минуты мне задаются одни и те же вопросы (как это я пойду в Жиганск, тайга, комары, медведи, ужас!). При этом все доброжелательно, никакой агрессии (но это, возможно, просто потому, что я хорошо умею общаться с пьяными и даже отказываюсь разделить с ними огненную воду таким образом, что это никого не обижает). Еще меня все время уговаривают не бояться - мол, довезем в лучшем виде! В конце концов доезжаем до развалин бойни, которые даже отмечены на карте, здесь до реки меньше километра. Проезжаем еще метров 500, и дальше ребята ехать отказываются, что меня скорее радует (хотя дорога впереди еще вполне хорошая, но водитель уже близок к полному неадеквату). Ну хоть убиться на нашей скорости не грозило. На часах между тем 10 вечера. Быстро выгружаюсь, такси уезжает (уфффф!), а я быстро перепаковываю рюкзак и отправляюсь на запад по хорошей лесовозной дороге, идущей примерно в полукилометре вдоль берега Улахан-Саккырыра. Солнце вовсю светит (полярный день!), тепло, легкий ветерок сдувает комаров, вокруг парковый лиственничный лес, и теперь успех похода наконец-то зависит только от меня и немного от погоды, и никакие отмены рейсов и пьяные водители не могут нарушить мои планы! Шагаю быстро, шесть с небольшим км прохожу чуть больше, чем за час, с одной остановкой на перекур. Потом дорога резко спускается к реке и уходит на противоположный берег. Сворачиваю в лес, вскоре подсекаю неплохо набитую тропу, по которой прохожу еще около километра. На часах почти 12 ночи, солнце касается горизонта, пора вставать на первую ночевку, и хочется сделать это в красивом месте. Таковое находится очень быстро - невысокая лесная полка над рекой с видом на горы, вдоль которых мне предстоит идти ближайшие 3 - 4 дня (фото 1). Ставлю палатку, разжигаю костер, по-быстрому готовлю ужин, отзваниваюсь в МЧС и в Москву куратору, сообщаю о благополучном начале маршрута. Меж тем существенно холодает, хотя только что было почти жарко. Распаковываю теплый шмот, залезаю в палатку и ныряю в спальник. Сплю урывками, не терпится завтра (уже сегодня!) продолжить маршрут, организм как взведенная пружина. Впереди - Верхоянский хребет, реки и перевалы, тайга и медведи, неспешное течение Ундюлюнга и могучие просторы Лены!
Фото 1. Протока Улахан-Саккырыра под местом ночевки
Примечание. Когда мы с Иннокентием Алексеевичем списались по моему прибытию в Жиганск - он много извинялся за пьяного таксиста, что это первый такой случай за все время. Причин не верить нет, видимо, мне просто "повезло"! Кстати, будем честны, повальное пьянство - примета не только якутских, но и русских поселков, в глубинке средней полосы России.
14-е июля. Подъем в районе 8-и. Погода непонятная, небо все в просвечивающих облаках, которые постепенно уплотняются. По-быстрому завтракаю. Планы на сегодня амбициозные - хочу дойти до стрелки Улахан-Саккырыра и Тара-Салы (это больше 20-и км) и, возможно, переправиться. Во время сбора рюкзака начинает капать. Достаю мембрану. Под моросящим дождем начинаю движение дальше по вчерашней тропе вдоль реки. Тропа плотная, судя по встречающемуся помету - лошадиная. Полудикие лошади здесь на вольном выпасе (вероятно, часть из них можно уже называть дикими: следы продолжают встречаться до самой стрелки Собопола с Мяченом, а это больше 200 км от Саккырыра). Меньше чем через два км выхожу на отличную лесовозную дорогу, которая идет на некотором расстоянии вдоль реки (прекрасно видна на спутниковых снимках). Скорость движения по плотной колее сразу увеличивается. Местами дорога уходит в болота, становится топкой, местами колеи залиты водой, но такие места легко обходятся по лесным гривкам вдоль болота (там даже как правило есть тропа). Дорога постепенно приближается к реке, через 4 км выходит на галечные косы и пропадает, судя по всему, уходит на другой берег. Прохожу некоторое расстояние вдоль реки. Протоки довольно глубокие, воды действительно много, броды крупных проток представляются небезопасными. Вскоре прижим заставляет лезть наверх, в кочковатый лес. Решаю простую задачу - либо идти вдоль реки, сильно теряя в скорости, либо пройти метров 500 - 600 перпендикулярно реке и выйти на зимник, хорошо различимый на космоснимках, возможно, идти по нему будет легче и выгоднее по расстоянию, но при этом я не увижу нижнюю наледь на Улахан-Саккырыре. Решаю, что наледей в этом походе будет еще много в верховьях Тара-Салы, и иду искать зимник. Вскоре подсекаю его, как раз в этом месте оказывается хорошая изба, если бы знать о ней заранее - можно было бы попробовать и вчера сюда дойти. Иду дальше на запад по зимнику - местами очень комфортно, местами приходится чавкать по болоту. Небо то затягивается облаками и сыплет мелким дождиком, то проясняется, и тогда солнце подогревает так, что сразу хочется скинуть с себя вообще все, включая рюкзак. Порой задувает очень сильный ветер, сорвал с рюкзака накидку. Попадается голубика, местами уже спелая. Обедаю около небольшого ручейка и продолжаю движение. Болота чередуются с лесом, иногда показываются окрестные горки (фото 2, 3). Постепенно дорога становится все хуже, а потом поворачивает вверх по Улахан-Саккырыру, туда мне не надо. Перехожу немаленькое болото (местами сплавина колышется под ногами, такие места я обхожу), и оказываюсь в лютом кочкарнике, еще и заросшем ерником. Эта гадость продолжается километра 2, сильно выматывает. Наконец, выхожу на сухие и относительно ровные гривы, поросшие лиственницей, здесь снова подсекаю колею и по ней дохожу до берега Улахан-Саккырыра в километре выше стрелки с Тара-Салой. Несколько мелких проток перехожу вброд, а потом по широкому галечнику выхожу на основное русло, и сразу решаю, что переправляться буду на лодке (фото 4). Прямо напротив, на противоположном берегу, видно отличное место для стоянки. Достаю и надуваю лодку, закидываю остальное барахло обратно в рюкзак, едва ли больше минуты траверса - и вот он, долгожданный отдых и ужин. Финиширую около 8-и вечера. Оставляю лодку просохнуть под тентом, разбиваю лагерь. В процессе налетает сильный дождь, но тучи быстро проносит, выходит закатное солнце и зажигает радугу над горками противоположного берега (фото 5). Решаю, что это доброе предзнаменование. Дистанция 21.4 км, вполне неплохо благодаря выбору движения по зимникам.
Фото 2, 3. Пейзажи вдоль Улахан-Саккырыра
Фото 4. Улахан-Саккырыр в месте переправы
Фото 5. Радуга как знак благосклонности местных духов
15-е июля. Подъем в 7.30. От вчерашней неустойчивой погоды не осталось и следа. Яркое солнце, безоблачное небо, река сверкает (фото 6). Завтракаю, собираюсь и в 9.20 выхожу, срезая напрямую через лес по направлению к Тара-Сале. Вскоре выхожу на левый (орографически) берег. Тара-Сала здесь в основном течет единым руслом, воды меньше, чем в Улахан-Саккырыре, но брод вряд ли возможен (фото 7, 8). Долина очень широкая, несколько километров. Иду в основном вдоль берега, либо по узким галечникам (вода высокая), либо по лошадиным тропам, иногда срезаю петли реки напрямую через лес. Вскоре начинаются скальные прижимы (фото 9 - 11). Каждый раз приходится карабкаться наверх: вброд речку не перейдешь. Там, наверху, зачастую - кочкарник и старые гари, деревья успели попадать, сверху все проросло кустарниками, и тропы наверху почему-то нет, видимо, лошади ходят вброд. Темп в таких местах падает очень сильно. Ну да зато виды красивые. В 7 вечера после одного особенно длинного прижима с лютыми буреломами поверху решаю, что на сегодня хватит, тем более, что сразу после спуска встречается красивейшее место - ровная полянка в лесу с видом на скалы противоположного берега (фото 12). Встаю лагерем, пройдя 18.7 км.
Фото 6. Утренний Улахан-Саккырыр
Фото 7, 8. Тара-Сала
Фото 12. Вид со стоянки
16-е июля. Подъем в 7.00. Погода отличная. Стартую в начале 10-го. Вскоре берега выполаживаются, прижимы заканчиваются. Река начинает делиться на протоки. Иду по хорошей тропе, иногда выхожу на галечники и перебредаю мелкие русла. На одном из них встречаю лошадей, совсем не боятся (фото 13). Горы постепенно подходят все ближе (фото 14). Вскоре снова начинаются прижимы (фото 15), один из них удается пройти понизу вдоль воды, но в основном приходится лазать наверх. И вчера и сегодня иногда пересекаю вездеходные колеи, выходящие к реке - очень старые, заросшие, пытаться идти по ним явно не рационально. Вообще, следы старых вырубок попадаются регулярно, Батагай-Алыта, большой поселок, нуждается в большом количестве дров. Ближе к вечеру прохожу мимо остатков крупной наледи (фото 16). Встаю на травянистой поляне в лесу возле реки ближе к 8-и вечера, пройдя 18 км.
Фото 13. Лошади
Фото 14. Горки
Фото 15. Вид с подъема на прижим
Фото 16. Наледь почти растаяла
17-е июля. Подъем в 7.00. Погода солнечная, но с северо-запада быстро надвигаются облака, по виду не предвещающие ничего хорошего. Завтракаю и собираюсь по возможности быстро, в начале 10-го старт. Небо постепенно затягивает, только иногда прорывается солнце (фото 17). Вскоре подхожу к особенно высокому прижиму. Река здесь разбивается на множество проток, основная - как раз под моим, правым (орографически) берегом. Решаю попробовать перебрести. Глубина немного выше колена, очень быстрое течение, вода просто ледяная. Перехожу. Отлично, значит, теперь можно будет не корячиться на каждом прижиме наверх! Иду по плоским галечным островам, местами заросшим ивняком и молодым лиственничным лесом, периодически перехожу мелкие протоки. Основное русло где-то справа от меня. Через какое-то время начинается мелкий противный дождь с сильным ветром. Надеваю мембрану, шагаю дальше под дождем. Выхожу к большой наледи (фото 18 - 21). Фотографирую, и дальше в путь. Снова вижу лошадей - но далеко, нормально не сфотографируешь. Горы все ближе (фото 22, 23). На песчаной отмели встречаю следы медведицы и медвежонка - старые, не сегодняшние. К вечеру погода постепенно улучшается (фото 24, 25). Часам к 6-и, идя по ЛБ, подхожу к р. Оннюола - левому притоку Тара-Салы. На карте - ручеек, а на местности - вполне расходная речка, которая перед впадением в Тара-Салу дробится на два десятка проток, среди них есть пересохшие, а есть очень полноводные. Здесь начинается мучение - Тара-Салу вброд не перейдешь: глубина приличная и течение быстрое, а дельта Оннюолы вся заросла лютыми кустами, натуральные джунгли "wellcome to Vietnam!" Кроме того, Оннюола явно регулярно меняет русла проток, и все вокруг завалено плавником в несколько ярусов. Обходы откровенно непроходимых мест отнимают много времени. Около 20.00 встаю на ночевку на высокой сухой полянке, зарастающей молодым лиственничником, между двумя старыми руслами Оннюолы. Есть дрова, ровное место и хороший вид на горки противоположного берега (фото 26). Итог дня - 20 км.
Фото 17. Солнце пытается бороться с набегающей облачностью
Фото 18 - 21. Наледь в среднем течении Тара-Салы
Фото 22, 23. Горы на ПБ Тара-Салы
Фото 24, 25. Погода налаживается
Фото 26. Вид со стоянки на Оннюоле
18-е июля. Ночь была очень холодная. С утра, в 7 часов, сплошной туман, ничего не видно. В течение завтрака и сборов рассеивается, тянет ветром, выглядывает солнце - и буквально через пол-часа видимость 100%, безоблачное небо, но ветер холодный, напоминает, что это, как-никак, Заполярье! Выхожу в 9.30. Вскоре последняя протока Оннюолы, потом пара километров прекрасной тайги с набитыми лошадиными тропами (фото 27), а потом выхожу на галечники и начинаются постоянные броды рукавов Тара-Салы. Зато виды такие, что голова кружится. Прохожу еще одну большую наледь (фото 28, 29). Потом - красивые скалы на ЛБ, здесь уже нет проблем обойти их вброд (фото 30 - 32). С этого места хорошо виден маленький ледник в горном массиве хребта Орулган, один из немногих уцелевших в ходе глобального потепления (фото 33). Обедаю на большой поляне ПБ и иду дальше. Встречаю целый табун лошадей, с десяток, немного в отдалении - мама с жеребенком (фото 34 - 35). А впереди уже видна самая мощная наледь Тара-Салы, огромная, километра полтора по руслу, вдоль левого берега подходит вплотную к крутому скальному откосу, но вдоль правого - сначала низменная тундра, затем каменистая, заросшая лесом возвышенность, по которой вполне можно пройти. Наледь еще не успела протаять, вода течет прямо по льду и вдоль ПБ, поэтому идти по ней представляется опасным (фото 36 - 41). В августе 2019-го Марина Галкина прошла эту наледь насквозь, по протаявшим руслам. Впрочем, и в этом году к августу наверняка будут проходы, свободные ото льда и воды. Иду правым берегом, иногда останавливаюсь пофотографировать. После довольно крутого спуска с лесной возвышенности открывается участок русла, свободный ото льда, а потом еще одна наледь, эта уже успела частично растаять (фото 42 - 43). Вокруг красивые горки с подножиями, поросшими лесом (фото 44, 45). Вторая наледь также обходится по ПБ. Здесь появляется старый вездеходный след, идущий вверх по долине, в нужном мне направлении. Пару километров иду по нему, сначала по травянистой тундре, потом по рукавам Тара-Салы, заросшим кустарником. Встаю около 21.00 на одном из последних островков леса, на узкой полке на склоне ПБ, где как раз хватает места на палатку, тент и костер. Завтра по плану - перепрыгнуть перевал и дойти до начала зоны леса на противоположной, западной, стороне хребта. Итог дня - 25 км. Между прочим, высота уже 950 метров, а стартовал я с 480-и. Почти 500 метров набрал за 5 дней абсолютно незаметно, уклон здесь совсем маленький, хотя речка местами бурная.
Фото 27. Тайга после стрелки Тара-Салы и Оннюолы
Фото 28, 29. Тающая наледь
Фото 30 - 32. Скалы вдоль Тара-Салы
Фото 33. Далекий ледник в массиве Орулган
Фото 34, 35. Лошади
Фото 36. Наледь в верховьях Тара-Салы. Только-только начала таять
Фото 37. Вода частично обходит наледь с ПБ, частично течет прямо по льду
Фото 38, 39. Ледяное поле
Фото 40. Как же без селфи?
Фото 41. Наледь и скальный остров над ней, по которому ее удобно обойти
Фото 42, 43. Вторая наледь
Фото 44. Долина реки Кериске
Фото 45. Окрестные горки
19-е июля. Утро огорчает видом недвусмысленно-дождевых туч, собирающихся над горами. Быстрые сборы и выход в районе 9-и. Штормовой костюм наготове, судя по всему, голый тундровый участок с перевалом, открытый всем ветрам, предстоит идти под дождем. Ну хотя бы по тундре идти легко. Так и получается, мелкий дождь начинается через пару часов после выхода. Делать нечего - шагаю то по траве, то по галечникам вдоль Тара-Салы, подогревая себя тем, что здесь есть шанс встретиться с оленеводами. Представляя себе северное гостеприимство и традиционные местные оладушки, дохожу до поворота долины Тара-Салы на юг. Здесь чувствую запах дыма - конечно, значит оленеводы совсем недалеко! Но прохожу еще километр, другой, третий - нет, никого не видно. Решаю, что дым принесло откуда-то из нескольких боковых долин, куда откочевало стойбище. Примерно в час дня подхожу к ручью Дуомах, по которому Марина Галкина безуспешно пыталась подняться на высочайшую точку Верхоянского хребта. У меня таких амбициозных планов нет, все-таки ландшафт в горах здесь серьезный, ручьи прячутся в каньонах, на гребнях, как когти, торчат острые скалы, в одиночку такие вещи делать не стоит. Перед устьем Дуомаха стоит балаган, где оленеводы, видимо, периодически останавливаются. Здесь пусто, но есть дрова, торчит мачта для антенны (у оленеводов связь между бригадами по рации), в балагане нет ветра и почти сухо. Решаю здесь перекусить и шагать дальше - тратить дрова не хочется, да и печки нет, и возиться с костром под дождем с сильным ветром неохота. Точу колбасу с сухариком, сухофрукты и батончик, иду дальше. Запах дыма между тем не пропадает, а наоборот, становится сильнее. Похоже, это дым от лесных пожаров, вопрос только, насколько далеко от меня горит? Но ничего не попишешь, надо двигаться к перевалу и к лесу за ним, там вставать на дровах и в минимально укрытом от ветра месте. До перевала от р. Дуомах три километра ровной подболоченной тундры. Подъем плавный, почти незаметный. Перевал НК, на высоте 1160 м, набор от вчерашнего почти незаметный. И вот перевальное седло - а спуск намного круче, по острой сыпухе, едущей под ногами, но не высоко, метров 25, 22 градуса по GPS. Сразу за спуском - исток речки Собопол (в низовьях - Соболох-Маян) из мрачного каньона, а дальше - узкая долина с ровным дном, представляющим сплошной галечный вынос Собопола. По нему остается прошагать километров 8 до небольшого островка леса на выносе из долины реки Тэнкэчен. Воды в истоках Собопола мало, и она часто уходит под камни. А вот камни местами крупные, что несколько тормозит движение. В районе 19.30-и дохожу до намеченной точки, итог - 25.5 км. Здесь есть все, что нужно - ровное место, защита от ветра, и даже сухой хворост для растопки получается собрать под густыми лиственницами, которые мелкий дождик не смог промочить, хотя шел почти весь день. Единственный минус - до воды ходить далековато через широкий галечник, занимающий всю долину от края до края, поэтому приношу запас на сегодня-завтра в герме. Между тем запах дыма становится все сильнее, долину ощутимо затягивает, видимость ухудшается, правда, и низкие облака, и морось этому способствуют. На всякий случай звоню в Москву куратору и прошу посмотреть локализацию пожаров на сайте МЧС. Иллюстрации дня - на фото 46 - 54.
Фото 46. Погода портится...
Фото 47, 48. Тундра!
Фото 49. Дождь
Фото 51. Впереди - перевальное седло
Фото 53. Долина Собопола, вид от места стоянки
Фото 54. Противоположный борт долины Собопола
20-е июля. В течение ночи пару раз шел довольно сильный дождь. Ближе к утру начался ветер. По подъему (7.00) оказалось, что весь дым то ли прибило дождем, то ли согнало ветром. Приходит СМС-ка от куратора - горит в низовьях Ундюлюнга, в 30-и км от реки. Решаю все же идти по основному варианту в надежде, что за время, пока я буду туда идти, дожди погасят пожар или хотя бы задержат его распространение. Погода улучшается, в облаках появляются разрывы, иногда проглядывает солнце. Собираюсь и выхожу - сегодня надо дойти до точки стапеля. Иду вдоль проток Собопола, иногда переходя их вброд. Вода то появляется, то уходит под камни. Долина Собопола гораздо уже, чем долина Тара-Салы, лес здесь встречается только по краям, под крутыми склонами, и на выносах из боковых долин. Расход воды резко увеличивается в нескольких км выше левого притока Ингари, но периодически встречаются протяженные мелкие участки, и рвать на них лодку желания нет. На траверсе Ингари воды вроде бы становится достаточно, но ниже есть участок разбоев, где, судя по космоснимкам и отчету Марины, воды может не быть совсем. Иду дальше, на высокой террасе ЛБ после устья Ингари вижу хорошую избу, но останавливаться в ней смысла не вижу, раз наметил стапель в 2 - 3-х км ниже. Оказывается, что вода в разбоях есть, в виде узких русел с быстрым течением, и наверное, здесь можно было бы протиснуться на лодке. Но я решаю дойти до места, где эти русла более-менее соберутся вместе. Хорошей стоянки здесь нет, но находится достаточно высокая терраса, занятая густым ивняком и недавно начавшая зарастать лиственницами. Полянка под палатку и костер плюс дрова здесь в наличии. Встаю ночевать, выгружаю из рюкзака лодку, пакую часть раскладки в герму. Итог дня - 24.5 км, фото 55 - 57. Суммарно дистанция первой пешки от Саккырыра до стапеля на Собополе - 160 км.
Фото 55. Собопол в верховьях
Фото 56. Окрестные горки
Фото 57. Вид от места стапеля
21-е июля. С утра пасмурно, но без дождя. Подъем ближе к 8-и, некоторая усталость от пешки накопилась. Надеюсь сегодня ее растворить за счет смены деятельности и включения в работу других групп мышц. Завтракаю, собираюсь. Первый стапель всегда долгий, выхожу только в 11.30. Воды у меня значительно больше, чем было в августе у Марины Галкиной, поэтому иду поначалу осторожно, решаю, что все подозрительные места буду просматривать: авария здесь, за полторы сотни км от цивилизации, мне не нужна. Что сказать... Марина оценила сложность Собопола как 3 КС, и оценка эта явно завышена. Даже при моей более высокой воде средний фон - 2 КС и не более того. Русло часто разбивается на протоки, надо быстро выбирать оптимальную по расходу, уклону и отсутствию древесных заломов и завалов. Препятствия однотипные - каменистые горки с небольшим уклоном и перепадом 1.5 - 2 метра, струя иногда концентрируется, иногда - расходится по широкому мелкому сливу, в таких местах порой нужна проводка. Встречаются прижимы с предшествующими им концентрированными сливами и мощными валами, в одном из них даже оказался огромный обливняк в выходной струе, но все это читается с наплыва, и везде есть место для маневра. Определенную опасность представляют только несколько участков, где река промыла свежие русла через лес - там все перегорожено многоярусными завалами из плавника, струя очень мощная, туда лучше не соваться, и пожертвовать немного времени на проводку во второстепенных руслах. В целом, проводился около десятка раз по несколько метров за весь день. Моя оценка категорийности Собопола - 2+ при среднем уровне воды за счет нескольких прижимов и необходимости быстро прочитать вероятность наличия завалов в свежепромытых руслах. Ни одного просмотра я не делал, все шел сходу. Возможно, отсутствие фартука на лодке Марины заставляло ее относиться к препятствиям с большей осторожностью, а моя закрытая лодка позволяет нырять в валы, не боясь затопления (но, по правде говоря, умыло меня слегка всего раз или два). Часам к трем - четырем дохожу до устья р. Кютюр, где, по отчету Марины, горная часть реки заканчивается. Тем не менее на протяжении километров 5-и после Кютюра встречается несколько мощных сливов, в т.ч. с прижимами за ними. Окончательно Собопол выполаживается ближе к стрелке с р. Сулда-Текякит. Прихожу сюда в 5 вечера и решаю догрести сегодня до устья р. Мячен, чтобы завтра начать пешку ко второму перевалу по пути к реке Ундюлюнг - главной цели моего маршрута. Как будто в одобрение моему решению пасмурная погода, стоявшая весь день, начинает быстро проясняться, западный ветер сдувает облака, горы подсвечиваются солнцем. Теперь точно надо грести до упора: будет возможность посушиться перед пешкой. На последних километрах 10-и перед Мяченом Собопол превращается в широкую вялотекущую речку, так что приходится помахать веслом. Фото с воды на порожистом участке, к сожалению, делал мало: это сильно отвлекает от чтения реки. Так что выкладываю то, что есть (фото 58 - 68). Встаю на ЛБ, на высоком беломошнике, поросшем лиственничным редколесьем, подъем сюда высокий и трудный, по галечной осыпи, а место кочковатое, неудобное, но судя по космоснимкам, дальше начинаются заросли кустарника, к тому же отсюда можно будет срезать километр или два напрямую к Мячену. Встаю в 20.00, развешиваю и раскладываю на просушку лодку и шмотье, но на ночь на всякий случай прячу все под тент, хотя погода явно улучшается. Итог дня - 63.5 км, из них спортивный интерес представляют порядка первых сорока.
Фото 58, 59. Собопол в верховьях
Фото 60. Лодка "Колчим легкий усиленный" на Собополе
Фото 61. Свежая протока, дальше все уходит в завалы
Фото 62. Простая шиверка в конце спортивного участка Собопола
Фото 64. Солнце начинает подсвечивать окрестные горы
Фото 65. Нехоженная тайга вдоль реки
Фото 66. Ветер сдувает облачность
Фото 67, 68. Просто симпатичные горки вечером на Собополе
22-е июля. Решаю немного снизить нагрузку после быстрой пешки по Тара-Сале и скоростного сплава по Собополу, и встаю только ближе к 9-и утра. Собираюсь не спеша, чтобы успели досохнуть лодка и сплавной шмот. Яркое солнце хорошо в этом помогает. Выхожу в районе 11-и. Иду через редколесье, под ногами - мягкий мох, кочки, идти тяжело. Еще и солнце жарит просто как бешеное, а ветра нет. Прохожу чуть больше километра и попадаю на лосиную тропу, ведущую вверх вдоль Мячена по ПБ. Похоже, сюда лошади из долины Тара-Салы уже не заходят, следы и помет только лосиные. В лесу даже по тропе идти тяжело, но спуститься к Мячену и идти вдоль него по галечникам пока невозможно: берег обрывистый, Мячен течет единым руслом, воды очень много, течение быстрое, броды явно возможны далеко не везде. Наконец, берег выполаживается, а Мячен внизу разбивается на несколько проток (фото 69). Спускаюсь, прохожу чуть больше километра вдоль русла. Дальше впереди - прижим, который невозможно пройти поверху: здесь к речке вплотную подходит крутой борт долины. К счастью, Мячен после прижима сильно разливается, так что глубина небольшая (фото 70), и я перехожу на ЛБ, где обедаю. Дальше иду километров 6 по ЛБ, в основном по старым сухим протокам, зарастающим кустарником и молодыми лиственницами, немного по коренному берегу, через лес по лосиной тропе. Периодически приходится бродить рукава Мячена. Вода абсолютно ледяная. Вокруг красивые виды, погода шепчет (фото 71 - 73). Потом приходится снова бродить на ПБ. Времени между тем уже 7 вечера. Решаю встать в тополином лесу, тем более, что здесь полно красной смородины, за 10 минут набираю почти полную 600-мл кружку (фото 74). Ужин, немного медитации у костра, и спать. Итог дня - 14 км, двух с небольшим км не дошел до стрелки Мячена и ручья Отой-Суох, по которому дальше предстоит подниматься к перевалу.
Фото 70. Мячен. Здесь его можно перебрести
Фото 71 - 73. Пейзажи долины Мячена
Фото 74. Витаминки
23-е июля. С утра отличная погода. Встаю в 7.30, собираюсь, в 9 с копейками выхожу. Сразу после лагеря перебредаю Мячен на ЛБ. Здесь хорошее редколесье, через него я быстро иду частью по лосиной тропе, частью по сухому руслу. Местами бурелом. Понимаю, что это сухое русло относится уже не к Мячену, а к Отой-Суох. Так и есть, выхожу из леса на галечные выносы Отой-Суоха в полукилометре выше его стрелки с Мяченом. Воды в Отой-Суохе немного. Долина узкая, дно хорошо разработано, сплошные галечные поля, на которых Отой-Суох часто дробится на рукава (фото 75). С бродами здесь проблем нет. По сторонам симпатичные горки (фото 76). Иду до 13.00, встаю обедать на высоком лесистом острове посреди галечного русла. Во время обеда приходят грозовые тучи, но потом сваливаются в сторону. Погода в целом, однако, портится, пасмурнеет. Вскоре после обеда, через несколько километров, русло ручья сужается, сдавливаемое выносами из боковых долин, на которых вырос лес, приходится выходить на кочкарник, тропы местами есть, местами нет. На одном из лесных участков нахожу полянку, вырубленную под установку чума - торчат пеньки молодых лиственниц, срубленные топором, уже совершенно сгнившие, лет 50, не меньше. Значит, оленеводы когда-то сюда заходили, а туристов здесь, после Мячена, кажется, уже не бывало. Иду дальше, с запада снова подползают грозовые тучи, рокочет гром, эта гроза меня уже точно захватит, надеваю мембрану. Начинается дождь, довольно сильный. Прохожу под ним еще километра 2 и понимаю, что надо вставать на ночлег, на часах уже 8 вечера. Нахожу место на коренном левом берегу, в хорошем лиственничном лесу. Дождь лупит как из шланга. Вешаю тент, переодеваюсь под ним, и вот только собираюсь здесь же мастрячить костерок, как дождь заканчивается, только с деревьев капает. Небо после грозы как будто промытое, яркое (фото 77). Иду за водой, потом в лес, совсем рядом нахожу подходящую сушинку, пилю на чурбаки, раскалываю на щепки, и вот есть костер, быстро ужинаю и объявляю отбой. Итог дня - 22 км, 370 м набора высоты. До границы зоны леса осталось километра 4, так что на завтра планирую взять перевал, запрашиваю прогноз погоды. Альтернатива на случай дождя - пройти эти самые 4 км и встать, ожидая, пока распогодится.
Фото 75. Долина Отой-Суоха
Фото 76. Горки вдоль Отой-Суоха
Фото 77. После дождя, верховья Отой-Суоха
24-е июля. Подъем в 6.00, если уж идти на перевал, то пораньше. Прогноз неутешительный - дождь, гроза. Небо, однако, ясное. Решаю смотреть по ходу дела, а пока быстро собираюсь и в 8.00 встаю под рюкзак. Быстро прохожу чуть больше 2-х км до ручья - левого притока Отой-Суох, по которому идет подъем к перевалу. По этому ручью поворачиваю на запад, дохожу до последнего лесного островка. Здесь вода внезапно пропадает - уходит под каменные россыпи в русле. Да, если вставать здесь на дневку по погоде - ходить за водой придется метров 300... Погода пока хорошая, но появляются плотные кучевые облака, и идут они как раз из-за перевала, с запада, т.е. появление дождевых туч я увижу только когда они высунутся из-за гребня... Но решаю все-таки идти, думаю, что в крайнем случае спущусь назад. У "перевального" ручья два истока, южный и северный, оба они берут начало на соседних перевалах, по которым можно выйти в верховья р. Кюрюэ, судя по космоснимкам, северный перевал проще. Туда я и иду (фото 78, 79). Поднимаюсь некоторое время по руслу ручья, по довольно крупным камням (фото 80). В какой-то момент решаю, что можно выйти на склон над ручьем и идти по нему, это было ошибкой. Набираю около 150-и м и вижу, что дальнейший путь перегорожен кулуаром со склонами слишком крутыми, чтобы его переходить. Этот кулуар выходит в русло ручья, по которому я поднимался до этого, хотя мне казалось, что последний исток-ответвление я уже прошел. Приходится возвращаться и идти дальше по руслу. В это время как-то очень быстро приходят дождевые тучи, гремит гром. Останавливаюсь, думаю, не повернуть ли назад. Но основная туча сваливается в соседнюю долину, как раз к южному перевалу, и на мою долю достается всего минут 5 - 10 несильного дождика, хотя камни намочить он успевает. С осторожностью, очень медленно, иду дальше по руслу. В нескольких местах оно перегорожено ступеньками-сбросами высотой метра по 3 (фото 81, 82), обхожу их, траверсируя орографически левый склон с крутизной местами 30 градусов (пополам камни и грунт, закрепленный травой и мелкими кустиками). Поднимается ветер, все быстро высыхает. Прохожу еще немного вверх по истоку ручья, вижу, что дальше уклон увеличивается, и вроде бы есть еще одна ступенька, повыше предыдущих, и решаю подняться на плечо орографически левого склона, а дальше, по мере выполаживания, траверсировать его до собственно перевального седла на высоте 1436 м, которое уже хорошо видно (фото 83). Подниматься с рюкзаком тяжело, уклон внизу 30 градусов, дальше более полого. Подъем в основном по грунтовому закрепленному растительностью склону, на траверсе пересекаю несколько курумов, камни плоские и очень живые (фото 84 - 86). И вот наконец седло, за ним, о счастье, никаких грозовых туч, переменная облачность, а вот сзади все совсем мрачно, но эта гроза меня уже миновала (фото 87). Некоторое время стою на седле, разглядывая окрестности (фото 88, 89). Интересно, первый я здесь турист, или не первый? Никаких следов пребывания человека нет. Складываю тур (фото 90) и за неимением ручки, бумажки и пустой бутылки вкладываю в него пару использованных батареек - если найдется последователь - пусть проверяет! Думаю о том, что если это первопроход, то перевал надо как-то категорировать и назвать... но рано, рано! Надо еще спуститься! А все приключения, как известно, всегда находят людей на спуске.
Отдохнув немного на перевале, насколько позволил ледяной ветер, начинаю спускаться. Сначала спуск идет по крайне неприятной живой сыпухе с уклоном 32 градуса по GPS (фото 91). Потом левее начинается кулуар с истоком ручья, правее - пологая полка, что за ней - не видно (фото 92, 93). Спускаюсь в кулуар, решив побыстрее сбросить высоту, это опять ошибка. Ручей вскоре входит в каньон с вертикальными сбросами (фото 93 - 95). Приходится вылезать наверх по правому склону, траверсировать его и спускаться дальше по нему. Здесь хороший пологий спуск до самого русла Кюрюэ (фото 96). Вокруг различные горные красоты, погода налаживается (фото 97, 98). На удобной ровной полянке падаю (фото 99). Но эйфория от благополучного преодоления перевала не дает лежать долго, да и надо же перевал как-то назвать, если это первопроход! Поэтому встаю и с должным пафосом нарекаю перевал - "Ундюлюнг" (в честь того, что через него лежит мой путь к реке Ундюлюнг). Категорию определяю как 1Б. Потом устраиваю перекус без горячего. Уже 5 вечера, на перевал ушло почти 6 часов, не считая времени на подход к нему от Отой-Суоха. Надо спускаться вдоль Кюрюэ до начала зоны леса. Решаю, как жить дальше: можно устроить где-то здесь дневку и завтра при хорошей погоде сходить в радиалку на безымянную вершину 1842 и/или на безымянное же озеро, из которого берет начало р. Кюрюэ. С другой стороны, судя по космоснимкам, подъем туда идет по руслам ручьев, на которых встречаются каньонные участки и сбросы, а я по таким местам уже налазился сегодня досыта. Все-таки перевал отнял как-то очень много сил. Кроме того, дневку можно сделать только в трех - четырех километрах ниже, в лесу, а потом, на вершину и на озеро, придется идти обратно. Наконец, запас времени у меня не такой уж большой, и на Ундюлюнге и на Лене встречный ветер может отнять и день, и два, и три. В конце концов решаю в радиалку не ходить (и как показало время, это было правильное решение). В принципе, перевал и без радиалок позволил составить хорошее представление о характере гор Верхоянья. Отдохнув, начинаю спуск вдоль Кюрюэ по травяным полкам ЛБ. Вокруг кедровый стланик, пока отдельными кустиками (фото 100, 101). Через три километра начинают встречаться островки леса (довольно мощные тополя, а лиственница, как ни странно, начинается ниже), но встать здесь негде, сплошной кустарник. Иду дальше. Наконец нахожу высокий остров между двух проток, поросший могучими тополями, под ними высокая трава, место явно давно не затапливалось. Напрягают многочисленные следы медведей, но идти дальше сил уже нет, и неизвестно, где еще удастся встретить приемлемое место для ночлега, а медведи наверняка тоже пасутся там, где ровнее. Ставлю палатку, вешаю тент, развожу костер. Пока варю ужин, из-за западного гребня вылезает грозовая туча. Едва успеваю залезть под тент с готовым ужином - начинается натуральный ураган, с ливнем как из шланга, лютым ветром, молниями прямо над головой. Радуюсь, что тополя здесь толстые, могучие, не сломаются. Гроза не прекращается, и я, поев, ныряю в палатку, поставленную в метре от тента. Стихает непогода лишь через два часа, остается только шум поднявшейся воды в Кюрюэ. Пора спать... Итог дня - 14.5 км, суммарный набор 840 м, спуск 740.
Фото 78. Южный исток ручья, южный перевал отсюда не виден
Фото 79. Северный исток, видно перевальное седло
Фото 80. Здесь я начал преждевременный подъем на правый (по ходу, орографически левый) склон
Фото 81, 82. Скальные "ступеньки" с водопадиками
Фото 83. Можно подниматься дальше напрямую по истоку ручья, можно подняться на склон и траверсировать его поверху, там, где более полого
Фото 84, 85. Склон, по которому я поднимался на перевал. На первом фото виден кулуар, который пришлось обходить
Фото 86. Простой курум перед самым седлом
Фото 87. Гроза миновала
Фото 88. Гребень южнее перевала
Фото 89. Селфи на перевале
Фото 90. Первый тур на пока еще безымянном перевале
Фото 91. Спуск с перевала, вид снизу
Фото 92. Слева кулуар, прямо - полка, идти надо по ней
Фото 93. Спуск по кулуару
Фото 94, 95. Ручей уходит в каньон
Фото 96. Спуск к р. Кюрюэ
Фото 97, 98. Пейзажи в верховьях Кюрюэ
Фото 99. Медитация в иван-чае
Фото 100, 101. Кедровый стланик
25-е июля. С утра солнце, никаких следов вчерашнего ненастья. Решаю дать отдых организму и встаю только в десятом часу. Собираюсь неспеша, чтобы успели просохнуть палатка и тент. Выхожу в 12. Вода в Кюрюэ поднялась сантиметров на 15. Сначала иду по галечным отмелям, но вода прибавляется очень быстро, броды становятся некомфортными. Вчерашний дождь наполнил все маленькие сезонные ручьи, стекающие со склонов, и они быстро наливают речку. Террасы над рекой заросли ерником и стлаником (фото 102, 103). К счастью, во многих местах по берегу тянутся полосы тополей, стланика и ерника там нет. Начинает встречаться елка, раньше ее не было. Речка пока несплавная (фото 104). Иногда получается выходить на галечники (фото 105, 106). В три часа делаю обед. Дальше иду часов до семи, встаю в красивом месте под тополями в паре километров до глобального поворота Кюрюэ на юг (фото 107). Итог дня - 13.5 км. Уже недалеко до стрелки с Бирандей, где я планирую начать сплав.
Фото 102, 103. Движение вдоль Кюрюэ во многих местах затруднено зарослями ерника и кедрового стланика
Фото 104. Воды для сплава пока мало
Фото 105, 106. Иногда можно идти по галечникам
Фото 107. Вид с вечерней стоянки
26-е июля. Подъем в 8.00. Сначала переменная облачность, но пока я завтракаю и собираюсь - приходят тучи, видно, что в километре ниже по реке идет дождь. Выхожу, прохожу этот километр и попадаю в насквозь мокрый лес, хотя дождь уже прошел. Приходится надевать мембрану. Воды в реке уже много, местами вроде бы можно плыть, но потом русло снова разбивается на протоки, местами входит в лес с сопутствующими завалами (фото 108, 109). Решаю все же пройти еще ниже. В районе поворота речки на юг, выйдя из леса на пересохшую протоку, сталкиваюсь с молодым медведем, который, увидев меня, тут же растворяется в зарослях. Иду дальше по ПБ, то поднимаясь на лесные полки и мучаясь в зарослях ерника, то спускаясь на галечники, но там приходится бродить мощные крутопадающие протоки (фото 110). Наконец в 500-х м выше стрелки Кюрюэ с Бирандей оказываюсь на стрелке между двумя протоками, правая упирается в прижим, левую бродить представляется опасным. Решаю, что отстапелюсь здесь, тем более что погода ненадолго прояснела. Быстро надуваю и пакую лодку, отплываю. Почти сразу упираюсь в капитальный завал (фото 111), провожу его слева, а сразу за ним - наконец-то Бирандя (фото 112)! Воды сразу становится больше раза в 3 - 4, и начинается самый приятный и динамичный участок сплава на маршруте. Бирандя - это череда мощных горок с валами, практически без камней и мелей, за некоторыми сливами - прижимы к скалам коренного берега. Фотографировать с воды не люблю, к тому же пасмурно, поэтому чем богаты (фото 113, 114). Течение между сливами быстрое, за три часа делаю 25 километров и встаю на стоянке с удобной лесной полкой и хорошим обзором (фото 115 - 117). К вечеру погода налаживается. За ужином меня навещает медведь, совсем небольшой (я даже немного пугаюсь, что сейчас следом выйдет мамаша), который нагло идет прямо к лагерю, очевидно, не видя меня за развешенным для сушки тряпьем. Свисток приводит его в чувство, и он мгновенно скрывается в кустах (тратить время предпочитаю не на фотографирование этих тварей, а на то, чтобы достать свисток или сигнал охотника, пока они не обнаглели от моего бездействия). Итог дня - 7.5 км пешком плюс 25 км сплава.
Фото 108, 109. Завалы на Кюрюэ
Фото 110. Условно-сплавные протоки Кюрюэ
Фото 111. Завал перед стрелкой Кюрюэ и Биранди
Фото 112. Стрелка Кюрюэ и Биранди
Фото 115 - 117. Виды со стоянки на Биранде
27-е июля. С утра яркое солнце. Подъем в 7.30, выход в 9.50. Продолжение фанового сплава по Биранде. Характер препятствий прежний - небольшие горки, иногда с прижимами после них. В одном из прижимов пришлось даже напрячься, перегребая сильную концентрированную струю из боковой протоки. Большая горка уже за Ундюлюнгом становится все ближе - и вот он наконец, Ундюлюнг! Мощная река, с частыми перекатами, иногда встречаются прижимы, и в одном из них тоже пришлось хорошо помахать веслом - очень узкое место для маневра, а со стенки свисают бревна, отнимая метра 2. Но разминулся с ними, а дальше ничего сложного, простые перекаты с хорошим течением между ними. Горы как-то очень быстро убегают назад, прощаются со мной, а впереди появляются пологие увалы невысокого Ундюлюнгского хребта. Останавливаюсь обедать на каменистой косе в тени леса рядом с кучей плавника, и за дровами ходить не надо. Дальше перекаты постепенно становятся все слабее и реже. В целом, Бирандя и первые несколько км Ундюлюнга оставили просто-таки восторженное впечатление: динамичный и практически безопасный сплав, приключиться можно только если уж совсем ворон ловить. Категория сложности 2+ при средней воде (пожалуй, даже проще Собопола, несмотря на больший уклон Биранди на первом десятке км после Кюрюэ). Встаю на ночлег около 7-и вечера на высоком лесном берегу над широкой галечной косой, подсвеченной закатом. Фото дня: 118 - 132. Итог - 52 км.
Фото 124. Селфи на Биранде
Фото 125. А это уже Ундюлюнг
Фото 126. Хрустальная вода Ундюлюнга
Фото 127. Иногда встречаются лесные полки, идеальные для стоянки
Фото 128. На первых 30-и км после Биранди Ундюлюнг - мощная река с перекатами и быстрым течением
Фото 129 - 131. Прощание с горами
Фото 132. Вечер на Ундюлюнге
28-е июля. Подъем в 8.00, старт около 10-и. Яркое солнце. Гребу, наслаждаясь рекой и погодой. Километров через десять после старта на выходе из одного из перекатов вижу на ЛБ лодки и чей-то лагерь. Подхожу, высаживаюсь знакомиться. Оказывается - геологи из Института мерзлотоведения в Якутске, и с ними - сотрудница Палеонтологического института РАН в Москве! Тесен мир. Встречают душевно, расспрашивают о маршруте, удивляются, что прошел из Саккырыра до Ундюлюнга в одиночку. Тут же находятся общие темы - академическая наука, гранты-отчеты, РНФ-РФФИ и т.д. Угощают макаронами по-флотски. Что я вам скажу: тушенка после сублиматов - пища богов! Обедаем, обмениваемся контактами, в т.ч. мне дают номер спутникового телефона и еще номер жены начальника экспедиции в Якутске на случай, если что-то со мной приключится - обещают подъехать, помочь, а лодки у них на водометах, подлетят быстро. Вообще, геологи - всегда наиболее дружественный к туристам народ. Прощаемся, и я продолжаю сплав. Ближе к вечеру прохожу базовый лагерь геологов на траверсе Ундюлюнгского хребта - множество палаток на широкой галечной косе, но здесь никого - все ушли вверх по реке. Вскоре Ундюлюнг, который до этого радовал быстрым течением, начинает огорчать - течение заканчивается, дальше - много километров плесов (примерно от Ундюлюнгского хребта и вниз километров на 15). Галечные косы здесь сменяются песком. Приходится впрягаться и грести. К счастью, ветер, иногда довольно сильный, в целом попутный (хотя иногда в меандрах становится встречным). Впереди замечаю полосу не то облаков, не то дыма, вскоре становится ясно, что это именно дым. Видимо, тот самый пожар, о котором мне сообщал куратор из Москвы, продолжает действовать. Очаг на ЛБ, примерно километрах в 20 - 30-и на юг от реки. К счастью, северо-восточный ветер относит дым в сторону, иначе я бы уже коптился. Решаю, что надо поторапливаться, пока не изменился ветер. Гребу, гребу, гребу... Хороших мест для стоянки нет. В какой-то момент на ПБ метрах в 150-и замечаю движение у воды - волки! Двое матерых неторопливо трусят вдоль воды, один вскоре уходит в кусты, другой некоторое время стоит на берегу, разглядывая реку. Далеко, нормально сфотографировать не получается: вскоре и второй уходит и не возвращается. После встречи гребу еще около часа и встаю на ПБ на высоком мысу, поросшем травой и кустарником. К вечеру северо-восточный ветер крепчает, по песчаной косе в 100 м от меня гонит пыльные вихри. Я удачно оказываюсь с наветренной стороны. Фото дня - 133 - 138. Итог - 55 км.
Фото 133, 134. Ундюлюнг
Фото 135. Пожар южнее Ундюлюнга
Фото 136. Ундюлюнгский хребет
Фото 137. Серый волк
Фото 138. Вечерний Ундюлюнг
29-е июля. Подъем в 7, выход в 9.30. Жара. Весь день - гребля по гладкой воде. Иногда встречаются неторопливые перекаты. По берегу чередуются обрывы, галечные и песчаные косы, там, где песок, течение слабее. В одном месте вижу молодого оленя, далеко для нормальной съемки. Огромное количество уток и гусей. На юге продолжает действовать пожар, но дым ко мне не идет. Прохожу за день 50 км в каком-то состоянии полного покоя... Еще немного - стану Буддой и навсегда отрешусь от всего мирского. Фото 139, 140.
Фото 139. Пожар с другого ракурса
Фото 140. Медитативный Ундюлюнг
30-е июля. Подъем в 7.00. Погода "встала". Солнце, жара. Легкий боковой ветерок. Вода в Ундюлюнге прогрелась. Купаюсь. Продолжается гребля. Сегодня встречается больше перекатов. На берегу впервые на маршруте виду березы. Прохожу 52 км и встаю на шикарной лесной поляне на спелой бруснике. Кисленькое хорошо заходит к раскладке. На горизонте все также дымит, но ветер все еще мне благоприятствует. Фото дня - 141 - 143.
Фото 141 - 142. Продолжение медитации
Фото 143. Дым, дым, дым... Люди, берегите природу, мать вашу!
31-е июля. Гребу дальше. Солнце продолжает светить, вода теплая, курорт. Ветра почти нет. Вокруг пейзажи равнинной лесной реки. Сегодняшний день разнообразят огромные щуки - они выпрыгивают на прогретое мелководье, охотясь за собирающимся там мальком. Всплески такие, как будто медведь пришел купаться (первый раз, услышав эти плюхи еще со стоянки, так и подумал). Долго гребу до устья речки Тирехтях, правого притока Ундюлюнга. Здесь вижу на ПБ, сразу за устьем, что-то антропогенное. Подплываю ближе - на берегу балаган, у воды причалена моторка. Высаживаюсь в надежде узнать расписание кораблей в Жиганске (ясно, что кто-то приплыл оттуда). Здесь стоят трое, двое якутов и один русский. Первый якут пьяный в хлам, русский просто сильно подшофе, второй якут трезвый и поэтому на фоне своих товарищей теряется. Расспрашивают, кто и откуда, удивляются моему одиночному хождению, зовут с ними выпить. Отказываюсь, говорю, что надо сегодня пройти еще хотя бы километров 10, а на воде пить - харам. Относятся с пониманием, но дальше разговор не клеится, и узнать что-либо о расписании теплоходов не получается. Расстаемся, и я сплываю дальше, километров на 15, где встаю в кустах, но высоко от воды. Прошел за этот день 55 км.
1-е августа. Подъем как обычно. Сегодня, похоже, дни ясного неба и яркого солнца закончились: пришла мгла, сквозь которую солнце просвечивает тусклым красноватым пятном. При этом у земли видимость хорошая, запаха гари нет. Видимо, это дым от каких-то дальних пожаров. Почти полное безветрие. Снова гребля по гладкой воде. Здесь, километрах в 15-и ниже Тирехтяха, течение совсем заканчивается до самого устья. Вскоре после старта меня догоняют вчерашние ребята на моторке. Все трезвые! Притормаживают. Можно, конечно, попробовать попроситься с ними, но места в моторке нет, их трое, плюс куча какого-то груза, да и мне где-то час сдувать лодку и паковать рюкзак... Ну и по Лене хочется пройти своими силами. Зато сейчас они наконец-то сообщают, что теплоход "Степан Аржаков" пойдет из Жиганска в Якутск 5-го августа. Решаю попробовать успеть на него, если не будет встречного ветра на Лене, это вполне реально. Прохожу 41 км. Встаю в кустах примерно в 10-и км выше устья. Мрачный закат вносит минорную нотку в настроение (фото 144). Завтра надо выйти в Лену и прогрести по ней хотя бы километров 15. Следует отметить, что хороших мест для стоянки на Ундюлюнге начиная с большой излучины в 10-и км ниже Тирехтяха и до самой Лены нет вообще.
2-е августа. Подъем в 7, старт в 9.30. Все как вчера - мгла с просвечивающим через нее солнцем. Через 1.5 км, за поворотом русла, попадаю в полосу дыма, но еще через километр она заканчивается. Видимо, что-то горит локально, совсем близко. Гребу дальше, прохожу место разделения Ундюлюнга на две протоки перед впадением в Лену. Северная протока значительно длиннее за счет нескольких изгибов. Иду в южную. Километр гребли - и вот она, Лена (фото 145). Останавливаюсь поснимать. В это время слева выходит моторка и поворачивает ко мне. В моторке двое. Просят выйти на берег. Оказывается, низовья Ундюлюнга от р. Тирехтях до устья - с 2014-го г. заказник, а эти двое - инспектора, которые очень удачно ехали мимо и, увидев меня, обрадовались, что так неожиданно представилась возможность хотя бы частично выполнить план по нарушителям. Сразу видно, что спорить бесполезно: в Интернете никакой информации о том, что на Ундюлюнге теперь заказник, я не нашел - ну что ж, плохо искал, а в устье Тирехтяха, оказывается, висит на дереве табличка размером с носовой платок, и то, что я ее не увидел - мои проблемы, и то, что придя с верховий Ундюлюнга, обходить заказник 100 км через тайгу никто не станет - тоже понятно. Я в принципе не против уплатить штраф в размере 3000 рублей - на фоне общих затрат на поход эта сумма близка к погрешности подсчетов. Но оформление протокола занимает почти 3 часа - инспектор, старший в паре, пишет, косячит, переписывает, снова косячит. На то, что мне сегодня перегребать Лену, и хочется сделать это до того, как (возможно) поднимется ветер, им плевать. Зато в процессе оформления я узнаю много нового о способе мышления "глубинного народа" - мне сообщают, что украинцы - это тюрки, русские - гибрид татар и киргизов, а лесные пожары происходят от того, что "путинские холуи" летают на вертолетах и поджигают лес... Ну, спасибо, хоть не Навальный... Еще спрашивают, нет ли у меня лотка - мыть золото? На вопрос, есть ли в Ундюлюнге золото, ответить не могут. Пока я собираю с ушей всю эту лапшу, процесс оформления протокола наконец-то заканчивается, мне вручают постановление, сетуют, что квитанции им-де не выдают, и за квитанцией надо зайти в какое-то экологическое управление в Жиганске. Ну ладно, мимо Жиганска я не проплыву. Дальше инспектора уезжают вверх по Ундюлюнгу, а я наконец-то выхожу в Лену (фото 146). Лена - это простор и мощь, противоположный берег виден как еле заметная полоска вдоль горизонта, по прямой туда больше 3-х км км, причем это не коренной берег, а два относительно небольших острова. Лена на всем протяжении от устья р. Синяя (Сиинэ) в 160-и км выше Якутска дробится на множество проток, некоторые шириной в несколько километров. Сильное течение, не меньше 5-и км/ч, плывет много древесного мусора, ветки, но в целом вода на удивление чистая и прозрачная. Стоит почти полный штиль. Выхожу к противоположному берегу, при этом меня сносит вниз на те же 3 км, что надо прогрести до намеченных островов. Ниже начинаются песчаные косы, иду вдоль них. Поднимается встречный ветер, сбоку начинает приходить волна. Высаживаюсь на небольшом острове - песчаная коса с лесом в верхней части (фото 147). Здесь устраиваю перекус, за это время ветер немного стихает. Иду дальше, удивляюсь, насколько береговая линия не соответствует карте ГГЦ. В принципе, здесь можно уйти в одну из узких проток, которые уходят от основного русла на несколько км вглубь берега (протока Тимир-Баппыт и протока Никола), и там спрятаться от ветра, но они узкие, и вход в них издалека разглядеть невозможно, по карте ГГЦ в GPSе ориентироваться невозможно: конфигурация обеих проток сильно изменилась, к тому же выгрести ровно к нужной точке здесь сложно: течение сносит очень сильно, и ветер добавляет свои коррективы. Поэтому иду дальше вдоль берега: пока нет волны, ветер не представляет сложности: мощное течение позволяет даже против ветра идти со скоростью 8 - 9 км/ч. Прохожу еще километров 7 - 8, думаю, не попытаться ли сегодня обойти обширные пески Никола и встать уже на высоком коренном берегу, где до Жиганска останется километров 20. Но ветер снова усиливается. Матерю от всей души инспекторов, отнявших столько времени своими протоколами, гребу против волны вдоль песчаного берега. Наконец, нахожу приемлемое место в кустах, явно затапливаемое весной, но плавник для костра здесь есть. Часов в 7 вечера встаю, готовлю ужин, надеюсь, что к вечеру ветер стихнет. Нет, похоже наоборот, дует только сильнее. Приходится вставать на ночлег. Интересно, что будет завтра.
Фото 145. Устье Ундюлюнга
Фото 146. Лена
Фото 147. Пески
3-е августа. Подъем в 5.30 в надежде, что за ночь ветер стихнет. Да, определенно потише, чем вчера. Погода в целом прежняя, но дымка вроде не такая плотная. Завтракаю, собираюсь, выхожу, гребу вдоль берега. Ветер то почти стихает, то снова усиливается. Пески Никола по большей части затоплены. Прохожу над ними, и вот передо мной высокий обрыв коренного берега Лены, на котором в 20-и км ниже по течению стоит Жиганск (фото 148). Иду вдоль него, обхожу мыс Мавра (фото 149). До Жиганска остается всего 10 км, а времени только 3 часа... Можно прийти в поселок сегодня, но зачем? Решаю устроить полудневку, первую на маршруте, постираться и помыться перед цивилизацией. Под обрывом вдоль всего берега тянется ровная полоса песка, но стоять на песке не хочется - потом не вытрясешь от него палатку... Вскоре находится ровная травянистая поляна в устье ручья. Встаю, уже в процессе разбивки лагеря вижу метрах в 200-х от меня по прямой, наверху над обрывом, коттеджик подозрительно-приличного вида. Думаю, что, наверное, это дача какого-то местного начальника (так потом и оказалось). Но решаю, что если встану тут, то ни я ему, ни он мне, друг другу не помешаем. Устраиваю стирку, развешиваю шмот на кустах (на солнце и ветру все сохнет моментально), с наслаждением купаюсь в Лене. Обедаю, устраиваю тихий час, потом встаю поужинать. Ветер между тем крепчает. Вечером, когда я уже собираюсь отправляться спать, рядом причаливает моторка, из нее высаживается молодой человек без знаков различия и объявляет мне, что здесь стоять нельзя. На вопрос почему, кивает на коттедж над обрывом. Говорю ему, что в таком случае надо ставить на берегу знак "частная территория", тогда никто останавливаться и не будет. Спрашивает, кто я и откуда. Говорю, что сам из Москвы, а сюда иду из Саккырыра, остановился только чтобы переночевать. "А, - говорит молодой человек, - тогда нет проблем, ночуйте!" и уезжает. Сложилось впечатление, что местных отсюда поперли бы. Потом, в Жиганске, мне подтвердили, что здесь то ли дача, то ли резиденция местного главы администрации. Но пока мне на это наплевать, и я, радуясь, что оставили в покое, играю отбой.
Фото 148. Пески позади
Фото 149. Мыс Мавра. Черные полосы - пласты угля в палеозойских песчаниках
4-е августа. Переночевав возле резиденции местного хана, встаю в 8.00 и слегка печалюсь - такой встречный ветер дует, и волна с барашками, явно чересчур сильная для моей лодки. Ну что делать - до поселка 10 км, вдоль берега вроде бы везде можно пройти, лодка и все вещи на ветру за ночь высохли. Пакую рюкзак и отправляюсь добивать последние 10 км маршрута пешком. Вдоль обрывистого берега на всем протяжении тянется широкая полоса пляжа, местами встречаю даже следы шин, пройти можно везде. Вскоре уже вижу впереди строения поселка. Уже на подходе происходит не самая приятная встреча - трое местных, с утра пьяные в дым, расположились культурно отдохнуть - рядом две бутылки водки, какая-то закуска. Увидев меня, обрадованно шатаясь, подбегают и зовут разделить с ними радости жизни. Пытаюсь просочиться, говоря, что меня ждут в администрации, но они просто повисают на мне все втроем. Приходится снять рюкзак и присоединиться к компании. От водки традиционно отказываюсь, предлагают квас. Вот это даже неплохо. При этом все доброжелательно, без малейшей агрессии, но все равно такое общение всегда напрягает. Беседуем, традиционные вопросы - откуда (родом) и откуда (идешь)? После рассказа, что иду из Батагая-Алыты, требуют показать GPS! Показываю, жалко что ли? Увидев цифру 700+ км, начинают уважать (и до этого уважали, а теперь зауважали еще больше). Рассказывают заплетающимися языками, как пройти к поселковой гостинице (ого, здесь есть гостиница), причем, как потом оказалось, все точно рассказали, дошел по их указке куда нужно. Советуют обязательно зайти в музей, говорят, что там таких, как я, любят, примут как родного (так все и оказалось). Предлагают вызвать такси (ого, здесь есть такси), но не справляются с набором номера в телефоне. Тогда начинают собираться, чтобы проводить меня, куда нужно. Здесь я резонно напоминаю им, что у них ждут своего часа две бутылки водки, а если они пойдут меня провожать - эти две бутылки будут ждать еще долго. Здесь они не могут не согласиться, еще раз объясняют подробно, как дойти до гостиницы, прощаемся буквально друзьями. Иду дальше вдоль берега, поворачиваю, где сказали, прохожу мимо церкви и музея рядом с ней, и вот она гостиница, почему-то закрытая на замок, и ни таблички, ни телефона, ничего. Оглядываюсь в поисках подсказок и обнаруживаю на соседнем доме вывеску экологического управления. Ну что ж, так и так мне туда нужно за квитанцией. Захожу. Там две милые девушки меня принимают, садятся выписывать мне квитанцию, по ходу дела расспрашивают о маршруте. На стене висит карта Республики Саха, и я прямо по этой карте показываю им, как и откуда шел. Девушки смотрят на меня как на инопланетянина. Просят посмотреть фотографии, благо тут же стоит компьютер с карт-ридером. Пока скачиваю им фото, интересуются моими дальнейшими планами. Говорю, что собираюсь завтра сесть на "Аржакова", и интересуюсь, где можно купить билеты? Оказывается, только по Интернету на сайте www.728655.ru, и тут же предлагают все оформить с их компьютера. Благодарю милых девушек, начинаем оформлять, интернет в поселке медленный, но со второго раза все получается, платеж проходит. Мест в каютах уже нет, только сидячие, так что мне предстоит двое суток как-то жить в общем салоне, но меня это не пугает: где-нибудь устроюсь в проходе на пенке! Благодарю добрых сотрудниц строгой организации и иду снова в гостиницу, там по-прежнему заперто, стучу по очереди в несколько окон, мне открывают, и я заселяюсь в трехместный номер по цене 1/3 полной, поскольку я один, а кроме меня до завтра никто в этот номер селиться не собирается. Отзваниваюсь всем, кто ожидает от меня вести о том, что я жив-здоров, сообщаю - благополучно закончил активную часть маршрута. В гостинице есть очень вкусная столовая - что еще надо уставшему туристу? Обедаю и иду в музей. Очень люблю краеведческие музеи в таких местах: там как правило работают настоящие энтузиасты, патриоты (в хорошем смысле) своего края. Так оказывается и здесь. Меня ведут смотреть экспозицию (интересно, соседствуют кости мамонтов, минералы и старинная утварь, иллюстрирующая быт оленеводов начиная с XIX века. Производит церемониальный пояс последнего из князей Якутии - мощные чеканные серебряные бляхи на оленьей коже, и судя по размерам пояса, князь был мужчиной весьма представительным. Рассказывают, что на коллекцию экспонатов музей не потратил ни копейки денег: все принесено в дар местными жителями! При этом за многие экспонаты можно было бы выручить немалые деньги у частных коллекционеров, но вот поди ж ты! да, настоящий патриотизм, без приставки "местечковый". Вскоре приходит заведующая музеем, знакомимся, расспрашивает меня о маршруте, и вот я уже читаю импровизированную лекцию о своем походе и спортивном туризме вообще студентам (запамятовал, откуда, был уже очень уставшим!), приехавшим сюда на практику. Расстаемся очень тепло, обещаю зайти завтра, еще пообщаться. Иду в гостиницу, ужинаю и падаю спать, впервые за 23 дня на настоящей кровати! Ветер на реке, кстати, за весь день так и не прекращается.
5-е августа. С утра можно поспать, это одна из немногих радостей завершения сложного маршрута. После завтрака иду в музей. Меня здесь уже ждут. Один из сотрудников рассказывает, что он снимает любительские передачи и фильмы, и хочет снять меня в лодке, как я приплываю в Жиганск и толкаю речь о спортивном туризме. Забавно... Это значит, что мне надо снова распаковать рюкзак, намочить лодку, и потом обратно где-то сушить. Но отказать таким хорошим людям я не могу. Иду снова в гостиницу, собираюсь. За мной заезжают на машине, едем на берег. Мда... ветер, крутая волна, кругом песок, в котором неизбежно все изваляется при сборах. Но потом все же находится травяная полянка, где я и решаю "финишировать" под камеру. Что ж, как-нибудь прогребу 200 метров против ветра. Кстати, здесь уже стоит "Степан Аржаков", готовящийся к отправлению в 18.00. Надуваю лодку, по ходу дела рассказываю на камеру о специфике автономных пеше-водных походов и снаряжения для них. Надеваю мембрану, чтобы не совсем вымокнуть в этой волне, отхожу от берега... ничего, грести можно. Но при этом радуюсь, что не потратил лишний день на радиалки, которые еще неизвестно, получились бы: точно опоздал бы на "Аржакова" с этим ветром! А что там через два дня с "Кулибиным", идущим снизу из Тикси - вообще неизвестно. Догребаю до полянки, где меня встречают под камеру, сдуваю лодку, пакую рюкзак, по ходу дела рассказывая немного о себе, о туризме в своей жизни, специфике общения с медведями и еще не помню уже о чем. За сборами и последующим общением приходит время посадки на теплоход. Здесь огромная очередь желающих сдать посылки в Якутск (на корабле есть морозильник для скоропортящихся товаров (мясо, рыба, мороженая ягода). Проталкиваюсь сквозь них, предъявляю билет, который распечатали мне девушки в экоуправлении, и загружаюсь в свой общий салон 3-го класса, где удается расположиться одному на четырех креслах (народу здесь немного). Ровно по расписанию теплоход отчаливает. С палубы провожаю взглядом Жиганск, все-таки совершенно особое отношение к себе людей чувствуешь в таких местах: Жиганск, Батагай-Алыта - Саккырыр, Арка, Волочанка... сколько их раскидано по всему Северу! Люди здесь немногословны и могут показаться закрытыми и необщительными, но всегда помогут и делом и советом, накормят, определят на ночлег, и все это абсолютно бескорыстно. За общением с такими людьми тоже стоит путешествовать.
Между тем мы проходим места, где я был вчера и позавчера, проплывает мимо мыс Мавра... Спускаюсь в салон, некоторое время развлекаю себя чтением олонхо "Эр Соготох" в изложении А.Я. Уваровского, родоначальника якутской литературы. Через несколько часов подходим к устью Ундюлюнга. Теплоход против течения идет со средней скоростью 15 км/ч. Выхожу на палубу... кругом густой дым, хотя недавно в Жиганске было чистое небо. Этот дым будет сопровождать нас почти 500 км, напоминая о грандиозных пожарах, охвативших этим летом леса Якутии... Думаю о том, как мне повезло, и снова радуюсь, что вовремя вышел с маршрута.
Меж тем пора устраиваться спать (кстати, на корабле есть буфет с трехразовым питанием). У меня единственный сосед, вахтовик, приезжавший в Жиганск варить емкости для топлива в аэропорту, здоровенные такие танки, размером с замок Святого Ангела в Риме), знакомимся, беседуем, потом с общего согласия устраиваемся - я на полу на пенке, он - на ряду кресел. Ночью где-то останавливаемся, принимаем еще пассажиров. высыпаюсь не хуже, чем в гостинице или в палатке в тайге.
6-е августа. Плавание на "Степане Аржакове" было бы скучным, если бы не прекрасные попутчики: Виталий, вахтовик-сварщик, с которым познакомились вчера, Иван - ездит по всей Якутии, устанавливает пожарные сигнализации и делает еще много нужных и полезных вещей, "дядя Гоша" - местный художник... со всеми нашлось, что обсудить и о чем рассказать друг другу. Наверное, самый неожиданный попутчик - Глеб, студент-химик из Москвы, который в одиночку дошел до Жиганска из Якутска по Лене на байдарке "Свирь", финишировав первого августа, за три дня до меня. В поселке мы не пересеклись. Так и скоротали время, заполненное дымом... Возле поселка Сангар пожар подошел к самой реке, угрожая местному аэропорту (фото 150). Уже не первое огненное лето в этих краях... Выгорит тайга, и чем будут здесь жить люди? и куда мы будем ходить в походы? (Кстати, у меня отношение к кострам простое - жгу по мере необходимости - читай "два раза каждый день" - но по уходу заливаю кострище до состояния лужи).
Фото 150. Пожар под Сангаром (фото Ивана Дмитриева)
7-го августа в 21.10 прибываем в гидропорт Якутска. Прощаюсь с попутчиками (а контактами мы обменялись еще раньше) и отправляюсь в гостиницу "Лайнер" в аэропорту. Дохожу пешком до ул. Дзержинского, а там на автобусе доезжаю до аэропорта. В "Лайнере" свободный номер есть только до вечера 9-го, а у меня рейс утром 10-го. Заселяюсь, потому что 9-го в Якутск прилетает группа из Горного ТК МГУ под руководством Василия Кулика, ходившая маршрут по Хребту Черского, а их 12 человек, большинство летит в Москву одним рейсом со мной, и куда-то им надо определиться переночевать, так что я планирую упасть им на хвост. А пока в 23.00 заселяюсь, ужинаю, и спать!
8-е августа. День тотального коматоза. Думал, не съездить ли на Ленские Столбы, но проснулся поздно, логистики не знаю, решил отложить до лучших времен. Вместо этого съездил на "крестьянский рынок", купить рыбы (в т.ч. юколы) и оленины. Между прочим, в Жиганске никто юколу не продал: путина только началась, за этим надо приезжать в сентябре.
9-е августа. Созвонился с Васей Куликом - сегодня днем они прилетают из Усть-Неры (Хонуу). Выселяюсь из гостиницы, встречаю их в аэропорту. Едем в снятый ими хостел, а потом идем отмечать успешное прохождение своих маршрутов в ресторан "Река, озеро, лес" в местном национальном стиле. Ребята довольны как слоны: практически все прошли по плану, а Хребет Черского - место очень колоритное.
10-е августа. Всей дружной компанией едем в аэропорт. Такси в Якутске работает через приложение InDrive, никакого Яндекса, только хардкор! Рейс задерживают на 3 часа. Летим с посадкой в Сургуте (дозаправка, с полными баками самолеты из Якутска в этом сезоне не взлетают из-за ремонта полосы). И вот посадка в Москве... завершается очередное путешествие, очередная "маленькая жизнь".
Выводы и рекомендации
Маршрут красивый, проходит по местам, нетронутым цивилизацией (только вдоль Тара-Салы местами встречаются следы вырубок, довольно старые). Технически маршрут при этом достаточно простой, но требует хорошей выносливости в силу большой дистанции (710 км по GPS, из них 246 км пешком, считая последнюю незапланированную десятку перед Жиганском). Суммарный набор/сброс при этом небольшой, +3000/-3380 м. Основные сложности на пешей части - броды р. Улахан-Сакырыр (в моем случае - переправа на лодке), Тара-Сала, Мячен и Кюрюэ, особенно при высокой воде. Также сложность представляет движение через лес в тех местах, где отсутствуют тропы или обходы по галечникам вдоль речного берега (таких мест немного). Первый безымянный НК перевал с Тара-Салы на Собопол простой, второй (1Б) может потребовать некоторого напряжения и технических навыков (движение траверсом по крутому склону, местами по куруму), к тому же он плохо просматривается, так что выбрать линию движения местами достаточно трудно.
На технических участках рек Собопола и Биранди нет ни одного локального препятствия выше 2 КС, но следует добавить "+" в силу автономности и труднодоступности региона, что сильно затруднит эвакуацию при ЧП, например, в случае потери снаряжения. Реальную опасность представляют только несколько коротких участков, на которых река промыла русла через лес, но такие места легко определяются с наплыва, и обычно есть возможность обхода этих участков по второстепенным руслам. Даже если такой возможности нет - следует пренебречь потерей времени и организовать обнос всего лесного участка: попадание в завал или залом при скорости течения порядка 15-и км/ч может быть фатально. Лоции обоих рек отсутствуют, и их написание смысла не имеет: препятствия однотипные, следуют практически непрерывно друг за другом и зачастую не имеют четких ориентиров, к тому же их конфигурация меняется каждый год (реки очень активно перемывают галечные наносы, из которых сложены русла). Ни одного классического постоянного порога-ступеньки на выходе коренных пород здесь нет. Река Ундюлюнг на первых 30 - 40 км после Биранди значительно проще, 1 КС, но расслабляться не стоит, там есть пара прижимов, которые заставят поработать (хотя их конфигурация тоже может измениться, т.к. вода под коренной берег сливается с горок, которые также могут быть перемыты паводком). Ниже Ундюлюнг - спокойная река с медленным (местами, в особенности на последних 40 - 50 км перед устьем - отсутствующим) течением. В этом главный минус маршрута, но при желании этот скучный участок можно прогрести за 4 - 5 дней ПРИ ОТСУТСТВИИ ВСТРЕЧНОГО ВЕТРА. Данное описание актуально для среднего уровня воды, при высокой воде все может быть серьезнее. Желательно иметь запасные дни на случай возможных паводков.
На Лене главная опасность - ветер любого направления, но особенно - дующий против течения, быстро разводящий крутую волну. Кроме того, при пересечении широких участков надо точно учитывать поправку на течение, которое может снести лодку и помешать причалить в запланированном месте.
Хорошие места для стоянок на маршруте встречаются неравномерно. Их много вдоль Тара-Салы, гораздо меньше на Собополе, Мячене и Кюрюэ, и совсем мало на Биранде и Ундюлюнге. Одиночке встать проблем нет практически где угодно, а вот у большой группы могут возникнуть проблемы с поиском места.
На восточной части маршрута до стрелки Собопола и Мячена медведей немного. Дальше следов их присутствия становится все больше. Надо иметь средства отпугивания. В целом, вопросы безопасности на маршруте по Верхоянскому хребту должны ставиться также, как в любом автономном походе в труднодоступном районе по ненаселенной местности - необходимы тщательная проработка возможных технически сложных и потенциально опасных участков, хорошая физическая, техническая и психологическая подготовка, наличие надежного снаряжения, средств навигации и связи, страховка и регистрация в МЧС. При этом в случае ЧП быстрой эвакуации ждать не приходится: ни в Саккырыре, ни в Жиганске вертолетов нет, при аварийном вызове МЧС будет перегонять вертолет из Якутска с дозаправкой в Саккырыре или Жиганске. Соответственно, страховка должна покрывать стоимость такого рейса.
Летом в Якутии часты лесные пожары. Район похода - место безлюдное, леса рассечены горными хребтами, и таким образом здесь не слишком пожароопасно. Тем не менее можно попасть в дым, который не даст в полной мере насладиться пейзажами.
Бюджет маршрута немаленький, только на дорогу тратится около 90 000 руб, при вылете из Жиганска авиарейсом - дороже. Заброска на маршрут простая. Можно договориться о заброске аэролодкой или водометом вверх по Улахан-Саккырыру и Тара-Сале, расстояние будет зависеть от уровня воды, сумму по деньгам не знаю, но точно не дешево. С выброской сложнее - заранее купить билет на теплоход невозможно, авиарейсы часто отменяют или задерживают на несколько дней. Следует или приходить в поселок на день или два раньше отправления теплохода, либо иметь на связи человека, который сможет по сигналу купить билет (продажа открывается за несколько дней до рейса).