Курильские острова / Спортивный туризм | Парусный туризм | Пешеходный туризм

Парусный поход по Курилам от Сахалина до Камчатки

21 июля - 8 сентября 2011 г.

Содержание Участники Фотографии Карта Комментарии

Статьи идут в порядке публикации. Самая новая на последней странице

1 января

СОСТАВ ЭКИПАЖА:

Илья Лукомский - капитан, Москва

Александр Дзебисашвили - первый помошник, Москва

Олег Макаровский, Москва

Петр Каменченко, Москва

Елена Алексеева, Москва

Денис Иванов, Иркутск

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДИСТОРЯ ЭКСПЕДИЦИИ - ИЛЬЯ ЛУКОМСКИЙ И "КОТОЯРВИ" - НЕМНОГО О КУРИЛАХ -САХАЛИНСКИЙ ОТРЯД МЧС - СТАПЕЛЬ - ЖМУРЫ И НАУЧНИКИ

        Ровно 10 лет назад, в июле–августе 2001 года, парусно-моторный тримаран «Попандопула» с командой из четырёх человек совершил поход по Охотскому и Японскому морям в рамках экспедиции газеты «Версия».
        Стартовав из печально воспетого порта Ванино («Я помню тот Ванинский порт...»), «Попандопула» прошёл в северную часть Татарского пролива, где попал в сильнейший тайфун. Лишившись руля, части такелажа и одного из якорей, тримаран почти двое суток носился вдоль и поперёк пролива, пока, перескочив риф, не укрылся в заливе Накатова. На берегу залива в разваленной избе одиноко проживал Вован – сторож давно окочурившейся рыбной базы, в огороде у него спал медведь, а на Большой земле Вована уже давно похоронили. Починив судно и оставив горемыке денег на козу, команда продолжила поход. Сначала на север до пролива Невельского, затем на сахалинский берег, вдоль него до южной оконечности острова, на таинственный остров Монерон, где во время Второй мировой войны японцы тренировали своих людей-лягушек-торпед, дальше, через мыс Крильон с его отлично сохранившимися в прибрежных бамбуковых зарослях пушками и тяжёлыми танками ИС в пролив Лаперуза и, наконец, в порт Корсаков.
        В результате экспедиции у Вована нашлась сестра – депутат Санкт-Петербургской городской думы, а все участники похода влюбились в Дальний Восток.
        Возникла идея пройти дальше. С Южного Сахалина до Камчатки вдоль водораздела Охотского моря и Тихого океана, захватив на этот раз всю Курильскую гряду.
        Летом 2009-го всё было готово, но за две недели до отъезда на Дальний Восток трагически погиб наш капитан и создатель «Попандопулы» Саша Беликов. Позвонил около 12 ночи из МГУ, где на чердаке одной из лабораторий возился с лодкой: «Нужно будет ночью связаться с камчатскими погранцами, утром перезвоню, расскажу». Не перезвонил… Приехал домой, сел на кухне за компьютер, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Инсульт. После трёх недель комы в московской горбольнице № 7 Сашу сочли бесперспективным и в пятницу вечером отключили от аппарата искусственного дыхания. Капитан ещё пытался бороться, дышал. И дотянул до понедельника. Как потом сообщили, умер он рано утром. Год спустя в этой же больнице умерла моя мама. Не хочу рассказывать, как именно её там «лечили»… Но никогда не соглашайтесь лечиться в 7-й горбольнице…

        В 2009 году на Курилы мы не пошли. На подготовку новой экспедиции потребовалось два года. Стала возможной она во многом благодаря Илье Лукомскому – создателю и капитану парусно-моторного катамарана «Котоярви». В 2007 году мы вместе на двух лодках – «Попандопула» и «Котоярви» – ходили на Аландские острова и в Стокгольм. В 2010 году «Котоярви» побывал на Новой земле, пройдя в полярных широтах 2600 морских миль.
        Своё судно Илья начал строить ещё в 1998 году. Официальный спуск на воду состоялся через шесть лет. С тех пор катамаран многократно переоснащался и дорабатывался. Сейчас это один из самых больших и, по всей видимости, самый «продвинутый» самодельный крейсерский катамаран в России. Штатный экипаж из шести человек располагается в одной каюте, представляющей собой, по сути, большую палатку. На подмосковном озере катамаран выглядел бы весьма внушительно, но достаточно ли будет его мореходных качеств, а также нашего опыта и мастерства для 1000-километрового перехода по Тихому океану, да ещё в столь сложном районе? Это один из главных вопросов.
        Кстати, почему судно называется «Котоярви»? Существует следующая легенда. Лет 15 назад Илья Лукомский с женой и детьми штормовал на небольшом островке в Белом море. Сильный ветер и волны несколько дней не позволяли выйти в море. Осматривая берег, Лукомские нашли среди плавника спасательный круг, на котором прочли: «Котоярви». В переводе с финского это означает «Дом на озере». Круг взяли с собой, повесили на стену городской квартиры в Южном Бутове, а когда решили построить собственный дом на воде, вопросов о названии уже не возникало.
        Немного о районе, в котором в ближайшие полтора месяца будет проходить наш поход.
        Курилы – это ожерелье из 56 островов длиной в 1200 километров, «подвешенное» в Тихом океане между Камчаткой и японским островом Хоккайдо. Только четыре острова (Шикотан, Кунашир, Итуруп и Парамушир) обитаемы. На остальных постоянного населения нет. По состоянию на 2010 год, на Курилах проживает 18,5 тыс. человек, в основном в двух городах – Северо-Курильске (о. Парамушир) и Курильске (о. Итуруп), а также в посёлке Южно-Курильск (о. Кунашир).
        Своим названием Курилы обязаны древнему народу айнов, несколько тысяч лет проживавшему здесь, но теперь практически исчезнувшему. На языке айнов «куру» – человек. Сами острова же они называли «куру миси» – земля людей.
        Острова расположены в зоне высокой сейсмической активности, называемой Тихоокеанским огненным кольцом. Всего здесь около 150 вулканов, 36 из которых действующие, часты землетрясения и цунами. Климат достаточно суровый. Несмотря на то что Южные Курилы находятся на одной широте с Сочи, а Северные – на широте Киева, средняя температура самого тёплого месяца, августа, не превышает на юге – 17 градусов, а на севере – 10. Часто идут дожди, над морем висят затяжные низовые туманы.
        На Курилах немало полезных ископаемых, которые, впрочем, никак не разрабатываются.
        С 1875 по 1945 год все Курильские острова принадлежали Японии. Во время Второй мировой войны здесь располагалось несколько крупных военных баз, включая стратегический аэродром на острове Матуа с тремя взлётными полосами, подогреваемыми вулканом, и потому действующим круглый год. Из бухты Касатка на Итурупе начали поход на Пёрл-Харбор японские авианосцы.
        В августе 1945 года, уже после капитуляции Японии, СССР провёл крупную десантную операцию, в результате которой были заняты все острова, включая несколько, по мнению японцев, совсем не относящихся к Курильской гряде. С тех пор группа островов Хабомаи, острова Шикотан, Кунашир и Итуруп считаются в Японии спорными «северными территориями». Из-за чего мирный договор между нашими странами до сих пор так и не подписан.
        Что происходило на Курилах с 1875 по 1945 год, мы практически не знаем. Граждане СССР сюда не допускались, сами же японцы умеют хранить тайны. Готовясь к экспедиции, я прочёл несколько статей с предположениями о том, что на необитаемых островах Курильской гряды до сих пор существуют «законсервированные» японцами тайные подземные аэродромы с сотнями самолётов. Хитро спрятаны склады снаряжения, танковые ангары и даже целые секретные заводы по производству химического и бактериологического оружия.
        В этом ряду наиболее перспективным выглядит уже упомянутый Матуа, который очень хотели получить во владение американские военные. Президент Трумен даже сделал Сталину предложение о передаче острова. Но «отец народов» попросил взамен один из Алеутских островов, чем всё и закончилось.
        Во время войны американцы многократно бомбили Матуа, упорно пытаясь что-то на нём разрушить, высылали к нему подводные лодки. Японцы сбивали летающие крепости, топили подлодки, превратили остров в мощную крепость. Когда же Матуа захватили советские десантники, то нашли здесь очень сложную сеть укреплений, сооружения непонятного назначения, но при этом не обнаружили ни одной пушки, ни одного танка или самолёта. Всё исчезло. Но куда? Ведь вывезти технику и вооружение у японцев уже не было ни времени, ни средств. Ещё одна загадка Курил, земли, куда направляется наша экспедиция.
        И вот мы на Сахалине. «Котоярви», отправленный по железной дороге тремя неделями раньше в виде 24 упаковок общим весом около полутора тонн, добрался до места встречи без приключений. В Южно-Сахалинске очень помогли ребята из поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова, пустившие нас на свою базу, вначале в Южном, а затем и на побережье.
        Пока собирали судно, могли наблюдать за работой поисково-спасательной станции в посёлке Охотское. Похоже, что МЧС занимается теперь всем. Грибники в лесу заблудились – зовут МЧС, рыбаки тонут – МЧС, пожар, несчастный случай, ДТП, волк из зоопарка сбежал, дверь заклинило… снова МЧС.
        – Вот здесь в прошлое воскресенье парень погиб, – рассказывает, пока едем в старенькой «буханке» к пограничникам за отметкой о выходе, водолаз Валера Перминов. – Пошёл колонну дачников по встречке обогнать, а с управлением и не справился. У девчонки его тяжёлая черепно-мозговая, но жива... А вот тут, – минут пять спустя указал он на другое место, – джип перевернулся, поехал на крыше и налетел на трос отбойника. Крышу вместе с головой водителя срезало. Второй тоже убился…
        Лесная дорога, озеро (отсюда Валера за одно лето поднял девять утопленников), перелесок, посёлок, городская улица… Вот так ходишь по земле и не знаешь, что на этом самом месте кто-то погиб или кого-то спасли. Глядя по сторонам, мы, обычные люди, вспоминаем какие-то события, встречи… У воспоминаний сотрудника МЧС особая специфика.
        В Корсакове пограничники долго не могли понять, куда и зачем мы собрались.
        – Рыбу ловить едете? – допытывалась девушка в форме. – Нет? Значит, краба! Тоже нет? Зачем же тогда в море идти? Может быть, вы научники? Ну, тогда так в заявлении и напишите – «с научными целями»...
       В понедельник мы получили все необходимые разрешения, собрали катамаран и скатили его на катках в воду. Трудно поверить, что небольшие надувные катки-колбаски способны выдержать почти тонну веса. Теперь нужно поставить мачту, дооснастить лодку, загрузить её всем необходимым и можно выходить…

P.S. Экипаж «Котоярви» выражает благодарность за помощь и содействие начальнику поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова Александру Викторовичу Шутову, а также личному составу отряда.

МЕДВЕЖЬЯ ВАХТА. ОСТРОВ ИТУРУП 1 января

ПОХОД КАТАМАРАНА "КОТОЯРВИ"

С САХАЛИНА НА КУРИЛЫ И КАМЧАТКУ

В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА

СОСТАВ ЭКИПАЖА:

Илья Лукомский - капитан, Москва

Александр Дзебисашвили - первый помошник, Москва

Олег Макаровский, Москва

Петр Каменченко, Москва

Елена Алексеева, Москва

Денис Иванов, Иркутск

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МЕДВЕЖЬЯ ВАХТА - С САХАЛИНА НА КУРИЛЫ - ИТУРУП - СПОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

- ГДЕ ДОСТАЮТ БЕНЗИН - У "ГИДРОСТРОЯ" ВСЕ ЕСТЬ - ПЕРВЫЙ АСФАЛЬТ

- РЕЧКА СЛАВНАЯ - ЯПОНСКОЕ КЛАДБИЩЕ - ПРОЛИВ ФРИЗА

        В северной части острова Итуруп есть речка Славная, а чуть дальше – речка Глушь. Между ними – густо заросшая бамбуком и дудником долина. Если забраться на одну из сопок и посмотреть на долину сверху, откроется целая сеть тропинок. В непроходимых джунглях междуречья их протоптали медведи. Лосось ещё не подошёл, но мишки уже примеряются к своим рыбным угодьям. Медведи на Курилах вполне миролюбивы. У них достаточно корма, поэтому человек в их пищевую цепочку, как правило, не входит. Но мы медведей опасаемся. Если какой-нибудь косолапый решит вдруг из обычного любопытства попробовать лапой надувные баллоны «Котоярви», можно легко лишиться судна. Нечто подобное едва не произошло в прошлом году на Новой Земле. Белый медведь заинтересовался странным сооружением, пришвартованным к берегу, и попробовал на него забраться. Зверя отогнали ракетами, а на боку «Котоярви» появилась заплатка в виде медвежьей лапы.
        Чтобы подобное не произошло снова, приходится, вооружившись ракетницей и фальшфеером, нести ночную «медвежью» вахту. Но как ни прислушивался я к каждому шороху во тьме, как ни светил на берег фарой, а утром напротив лодки весь песок оказался истоптан, а рядом с заведённым швартовым якорем красовалась свежая медвежья куча…
        С Сахалина на южнокурильский остров Итуруп шли 39 часов, оставив за кормой 220 миль Охотского моря. Самый длинный переход на нашем маршруте прошёл гладко. Спокойное море, ясная солнечная погода, ветер 2 метра в секунду – почти штиль. Вода прогрелась почти до плюс 16 градусов – можно лечь в дрейф, чтобы искупаться. Странное ощущение испытываешь, прыгая с борта в воду, когда под тобой глубина в 3,5 километра. К Курильску – административному центру острова Итуруп и всех Южных Курил – подошли утром. Итуруп – крупнейший остров Курильской гряды – протянулся на 200 километров с юга на север. До середины XIX века остров стихийно осваивался как русскими, так и японцами. Согласно Симодскому договору 1855 года граница между странами была установлена по проливу Фриза, разделяющему острова Итуруп и Уруп. Через 20 лет (1875) Россия уступила все Курильские острова в обмен на единоличное владение Сахалином. После русско-японской войны Япония забрала у России южную часть Сахалина. Границей служила тогда 50-я параллель. А после победы во Второй мировой войне уже СССР не только вернул себе Южный Сахалин, но и присоединил все Курильские острова. Япония посчитала это незаконной оккупацией и не подписала мирного договора ни с СССР, ни с его правопреемницей. Пока же страны разбираются в своих правах и обязанностях, население Итурупа пытается строить собственную жизнь.
        Сойдя на твёрдую землю, тут же принялись выяснять, где на острове можно купить бензин, так как на переходе сожгли три четверти из своих запасов.
        – Нигде, – развёл руками первый же абориген Курильска. А в это время мимо нас так и мелькали джипы и микроавтобусы – по-местному «японки». – Нам бензин незачем, мы на дизелях ездим.
        – А где дизель купить?
        – Тоже нигде…
        – И как же вы ездите?
        – Достаём.
        – Где?
        – А это у кого как выйдет. Кто-то у военных, кто-то у погранцов, а кто-то на электростанции достаёт…
        – То есть воруете?
        – Ну почему сразу «воруете»? Достаём…Ситуация парадоксальная: на острове, где проживают около 7 тыс. человек, имеется парк личного транспорта и даже четыре таксомоторные компании, не говоря о лодочных моторах, нет ни одной АЗС, а горючее приходится «доставать»! Необходимый нам бензин мы достали в «Гидрострое». Достали вполне легально, выписав на бланке заявку на 100 литров, получив необходимую визу начальства, счёт в бухгалтерии и заплатив по 39 рублей за литр в кассу.
        Главным системообразующим предприятием Курил является ЗАО «Гидрострой». В 1991 году небольшая строительная компания, имевшая бульдозер и вагончик для рабочих, решила начать ловить и перерабатывать рыбу. 20 лет спустя четверть всей рыбы, вылавливаемой и перерабатываемой в Сахалинской области, пришлось на «Гидрострой», а примерно половина жителей Южных Курил уже работают на её предприятиях. У компании свой рыболовецкий флот, пять плавучих рефрижераторов, четыре рыбоперерабатывающих комплекса, госзаказы на строительство и собственный депутат в Москве. Конечно, есть на Курилах и недовольные деятельностью «Гидростроя». Конкуренты жалуются, что их просто «не пускают» на острова. Самыми же недовольными деятельностью ЗАО оказались японцы. Успешный бизнес россиян на Южных Курилах для них что заноза. Ведь рост населения островов, развитие их инфраструктуры и связей с материком резко снижает шансы на возвращение «спорных территорий».
        Япония не только отказывается от общих межгосударственных проектов на Южных Курилах, но и запрещает своим частным предпринимателям любое сотрудничество с местными компаниями или частными лицами.
        – Многие японские бизнесмены хотели бы вести с нами дела, и даже пытались наладить связи, – рассказывает заместитель генерального директора ЗАО «Гидрострой» Павел Кравченко, – но на них тут же оказывают давление японские власти. Наша компания для них большая проблема. Если бы тут всё развалилось, а народ весь разбежался, они были бы только счастливы. Не дождутся!
        Это похоже на правду. Медленно, трудно, но жизнь на Курилах улучшается, с этим согласны все, с кем мы здесь встречались.
        – А вот это наш первый в городе асфальт, – Кравченко показывает на пятачок в сотню квадратных метров у здания главной конторы «Гидростроя». – Две недели назад положили. Теперь начнём в городе дорогу делать.
        В 1943 году в 16 посёлках острова Итуруп проживали немногим более 10 тыс. человек. О японском периоде жизни острова известно крайне мало. Нет ни достоверных карт того периода, ни воспоминаний самих поселенцев. Многие полагают, что в недрах острова до сих пор скрыты военные объекты и склады со снаряжением и боеприпасами. Косвенно подтверждают это случайные находки. То вдруг на пляжи вынесет партию медикаментов военного времени, то в сопках обнаружится хорошо укрытый вход в подземные лабиринты. А вот зданий японской постройки в Курильске практически не сохранилось. Зато в 2002 году появилась первая в городе православная церковь. Под неё переделали бывшее здание музея, приделав главку и звонницу прямо к скату крыши. Курильчане охотно ходят в церковь. Батюшкой сейчас служит отец Виталий, откомандированный на Итуруп на три года из Троице-Сергиевой лавры. Жаль, поговорить с отцом Виталием не получилось: вечером батюшка пёк для прихожан просвирки, а утром крестил маленького курильчанина.
        В японские времена на речке Славной был довольно большой посёлок со школой, с больницей, синтоистским храмом и кладбищем. О тех временах напоминают фундаменты зданий и хорошо сохранившийся брекватер при входе в реку. Отличного качества бетон совсем не раскрошился. После интернирования японцев в посёлке расположилась погранзастава. Потом пришло распоряжение всё японское уничтожить, в том числе и кладбище. Ровненькими квадратиками надгробий вымостили дорожки. В 1990-е годы, после открытия безвизового обмена между Южными Курилами и Японией, пограничникам поступил приказ кладбище восстановить. Камни, что нашли, из земли повыковыривали, отнесли за посёлок, где и разложили в произвольном порядке, исходя из смутных представлений о японской похоронной традиции.
        – Пойдёте к реке, – объяснил дорогу к японскому кладбищу начальник рыбной базы речки Славной Эдуардыч, – там будет пролысина и тропинка вправо, где-то там оно и есть. Ружьё возьмите, мишки шастают…
        Найти кладбище оказалось не просто, основательно полазив по бамбучнику, мы наткнулись на отломанную половинку уже не идентифицируемого дорожного знака. Резонно предположив, что просто так дорожные знаки в зарослях не ставят, стали осматриваться. И вскоре нашли в колее заброшенной дороги шесть изящно обработанных серых квадратных камней размером 40 на 40 сантиметров. Наверняка были и другие, только вот всё сильно заросло.
        Ночью 2 августа, воспользовавшись спокойным морем, «Котоярви» совершил 11-часовой переход на остров Уруп, по широкой дуге обойдя с охотской стороны пролив Фриза. Для малых судов проливы между Курильскими островами опасны и чрезвычайно сложны. Огромные массы воды мигрируют из Тихого океана в Охотское море и обратно. Течения, ветры, приливы и отливы создают сулой – огромные волны, стоящие в проливах и практически непроходимые для малых судов. Пролив Фриза, названный в честь голландского мореплавателя Мартина Геритсона Фриза, побывавшего у острова Уруп в 1643 году, не исключение. Чтобы не попасть в мощную океанскую «текуху», пришлось проходить его мористее на 10 миль. И всё равно было непросто. Температура воды упала до плюс 3 градусов. Воздуха – до плюс 6. В воздухе висит водяная взвесь, ограничивающая видимость 20–30 метрами. Ко всем радостям периодически из тумана выплывают поля водорослей, в которых путается винт. В 9 часов мы высадились на Урупе. Ещё 56 миль позади.

        P.S. Экипаж «Котоярви» выражает благодарность за помощь и содействие заместителю генерального директора ЗАО «Гидрострой» Кравченко Павлу Ивановичу, а также рыбакам стана у реки Славной.

ОТ ПРОЛИВА ФРИЗА ДО ЧЕРНЫХ БРАТЬЕВ 1 января

ПОХОД КАТАМАРАНА "КОТОЯРВИ"

С САХАЛИНА НА КУРИЛЫ И КАМЧАТКУ

В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА

СОСТАВ ЭКИПАЖА:

Илья Лукомский - капитан, Москва

Александр Дзебисашвили - первый помошник, Москва

Олег Макаровский, Москва

Петр Каменченко, Москва

Елена Алексеева, Москва

Денис Иванов, Иркутск

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЗАМЕРЗШИЙ ПРОЛИВ - ОСТРОВ УРУП - ЗДЕСЬ ЖИЛИ МОХНАТЫЕ

- ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ПОСЕЛЕНЦЫ - РАСТЕТ ЛИ НА УРУПЕ КОНОПЛЯ

- УВЯЗАЯ В КАПУСТЕ - КЛАД ЗВЕЗДОЧЕТВА - СОН МАКАРОВСКОГО

- ПТИЦЫ ПАДАЛИ ЗАМЕРТВО - ПОД НАМИ КРАТЕР

        22-мильный пролив Фриза «Котоярви» преодолел со стороны Охотского моря, уйдя на десяток миль к западу, чтобы не попасть в мощное течение между островами Итуруп с юга и Уруп – с севера. С неприятным удивлением мы наблюдали показатели температуры воды: 10 градусов, 8, 6, 3… и, наконец, абсолютный рекорд – 1,2 градуса. И это в начале августа – самого тёплого на Курилах месяца, на 45-й широте, то есть даже южнее Одессы!
        Объяснить столь неприятный феномен можно огромными глубинами Курило-Камчатского жёлоба, расположенного у восточных подводных склонов Курильских островов. При средней ширине впадины всего в 50–60 километров его глубина достигает почти десятка километров. В самом же проливе Фриза глубины относительно небольшие – от 500 до тысячи метров. В результате мощные тихоокеанские приливы выталкивают на мелководье массы холодной воды, поднимая их из тёмных бездн.
        Смешивание ледяной воды и относительно тёплого воздуха приводит к образованию постоянных густых туманов, которыми Средние Курилы плотно укрыты большую часть года. В метре от поверхности, на палубе «Котоярви», туман ощущается как липкая водяная взвесь, быстро пропитывающая всё и норовящая вывести из строя электроприборы, фотоаппараты, видеокамеры… Да что там видеокамеры! Любая вещь, находящаяся хотя бы несколько минут вне гермомешка, тут же сыреет без всякой надежды на просыхание. Если же кто-то по неосторожности оставит на вантах спальные штаны или полотенце, то полчаса спустя из них уже можно будет выжимать вполне питьевую воду.
        Всего 22 мили, а кажется, что мы попали в другое время года или в другую климатическую зону, где заросли бамбука и пробковое дерево сменили кедрач и ольховый стланик.
        Уруп – четвёртый по величине остров Курильской гряды. Его длинна 116 километров, высота в высшей точке 1426 метров (гора Высокая). На острове два десятка вулканов, пара из которых дымит.
        О существовании Урупа в России узнали в 20-х годах XVIII века. В 1726 году якутский казачий голова Афанасий Шестаков прибыл в Санкт-Петербург с рассказом о 18-м острове (считая от Камчатки) и картой, составленной при его собственном участии. Проживали на острове айны, которых в первых русских переписях населения называли «мохнатыми курильцами» и просто «мохнатыми». Народ удивительный и ни на кого не похожий. Антропологи считают айнов последними представителями исчезнувшей древнейшей человеческой расы. В отличие от желтокожих, узкоглазых и безбородых монголоидов айны имели близкий к европейскому тип лица и носили огромные, невероятно густые бороды, которые поддерживали во время еды специальными палочками. От айнов японцы переняли меч «катана», ритуальное самоубийство «харакири» и традиционные поклоны.
        На Курилах и Сахалине русские и японцы обращались с айнами, как и любые колонизаторы с местным населением. Так что сейчас в России айнов уже практически нет. Пишу «практически», потому что, несмотря на отсутствие айнов в официальном перечне народностей России, в ходе последней переписи «мохнатыми» посчитали себя более 100 жителей Камчатки. Насколько эти люди действительно относятся к коренной народности или просто таким образом сочувствуют идее её возрождения, мне неизвестно. В любом случае ни айнов, ни представителей каких-либо других народов на Урупе сейчас нет. Остров абсолютно необитаем.
        Подходящих для стоянки бухт на Урупе мало, а закрытых и вовсе нет. Наиболее удобным местом в северо-западной части острова является бухта Токотан, вдающаяся в береговую линию примерно на 2 километра. Место довольно любопытное. В 1775–1785 годах здесь существовало русское промысловое поселение под началом Ивана Антипина и Дмитрия Шабалина, насчитывавшее до сотни душ. До 1779 года в бухте в основном зимовали, но 18 июня 1780 года после землетрясения, длившегося около двух часов, морская волна «сажен на шесть выше настоящего горизонта» хлынула на берег, «вырвала столбы, на которых были утверждены юрты и балаганы, унесла их по речке в падь, имущество разнесло, а судно, совсем готовое к походу и стоявшее на двух якорях на рейде, сорвало с якорей и занесло в ту же падь на 190 сажень от моря, в тундру, где оно, когда вода отхлынула, осталось на сухом месте».
        В течение пяти лет поселенцы пытались перетащить бригантину «Св. Наталия» назад в море. Прокопали канал, но всё безуспешно. Одновременно с усилиями по спасению судна и добычей каланов и морских котиков поселенцы сеяли рожь, пшеницу, ячмень и коноплю. К сожалению, никаких следов этих культурных растений в бухте Токотан нам обнаружить не удалось, так же как и останков невезучей бригантины. Зато на пляже валялись ржавое десантное судно, самоходная баржа и несколько разбитых штормами МРСок (малое рыболовецкое судно. – Ред.).
        Редко посещаемая группа островов Чёрные Братья состоит из двух небольших островов округлой формы – Чирпой и Брат-Чирпоев, а также многочисленных мелких скал. Оба острова, по сути, торчащие из воды вершины вулканов, дымящие и воняющие серой.
        На Чирпой удалось высадиться лишь с третьей попытки. С запада к берегу не дали подойти сплошные поля водорослей. Стебли ламинарии, поднимающиеся к поверхности моря с 25–30-метровой глубины, опутали рули, намотались на винт. Увязли мы основательно. К счастью, ветер был отжимным и выбраться из капустного плена на чистую воду удалось, поставив грот и стаксель.
        А на тихоокеанской стороне острова в это время свирепствовал прибой. В открытой с востока бухте Песчаной стали на якорь. Здесь в 1804 году, отчаявшись вернуться на Камчатку, штормовали основатель Курилороссии Василий Звездочётов и 13 его спутников. Где-то на берегу они зарыли две медные пушки и припасы к ним.
        Вулкан Ио невысокий (625 метров), но довольно активный. Дымит не только кратер, но и фумаролы западного склона. Подъём занял почти четыре часа. Вначале продирались сквозь сплошные заросли ольхового стланика, под которым скрывались валуны и ямы. Наконец, крутая осыпь из мелкой острой щебёнки, густо посыпанной серной пылью. Метров за 200 до кратера самый старший участник похода, 74-летний доцент Университета дружбы народов Олег Макаровский, осел на склон, закрыв глаза и свесив на грудь голову. Мы перепугались, предположив худшее. Что делать – тащить товарища вниз или начинать реанимационные мероприятия тут же, на горе? Пока соображали, Олежек открыл глаза, потянулся и бодро сообщил:
        – Немного устал, пришлось поспать…
        На вулкан Макаровский забрался первым.
        Фумаролы – это трещины на поверхности вулкана, через которые выходят газы из не успевших до конца остыть лавовых потоков, а то и из самой магмы. Газ фумарол содержит углекислоту, большое количество оксидов серы и сероводород, поэтому обладает характерным резким запахом. По крутой осыпи удалось подобраться к самому краю дымящейся и шипящей дыры, а когда уже собирался заглянуть внутрь вулкана, порыв ветра накрыл меня ядовитым облаком. Дышать стало невозможно, глаза защипало, нужно было срочно выбираться, но так, чтобы не сорваться вниз. Залёг за вулканической бомбой, уткнулся лицом в куртку, закрыл глаза и дышал через рукав, пока новый порыв не унёс в сторону волну удушливой вони. Говорят, что попавшие в облако ядовитой серы птицы падают на землю уже мёртвыми.
        Кромка кратера оказалась не больше 20–30 сантиметров в ширину и осыпалась в обе стороны, предоставляя восходителям шанс куда-нибудь свалиться. Внутри на глубине 70–80 метров красиво дымили серой полтора десятка язв с ярко-жёлтыми лохматыми краями. Притулившись на самом краешке, я снял мокрую одежду и кое-как, голым, пристроился на острой щебёнке. Плотные сырые облака осталась на 300 метров ниже. На вулкане Ио ярко светило солнце, вокруг было приятно, тепло и очень красиво.

Рецепт приготовления морского попугая

Морской попугай, или топорок (Lunda cirrhata), – доверчивая птица весьма нелепого вида: с типично попугайским шнобелем, белыми брылями щёк, жёлтыми бровями и ярко-красными лапами. Относится к семейству чистиковых. Весит 600–700 граммов. Вокруг Курильских островов обитает в несметных количествах. К приближающемуся катамарану относится с любопытством. Подпускает вплотную, после чего решает, как лучше убраться с дороги, – нырнуть или взлететь. Обычно выбирает среднее: размахивая крыльями и истошно вопя, бежит по воде перед судном. Ощипывать не следует. Потрошить удобно кусачками: оторвать голову, руки и ноги, после чего тушка легко выворачивается из шкуры вместе с подкожным жиром и рыбным запахом.

Для густой похлёбки из дичи (кондер «Котоярви») на пятерых взрослых мужчин достаточно трёх-четырёх попугаев (два мало, пять много). Варить с солью от 40 минут до часа. Затем снять мясо с костей. Кости раздать наиболее голодным для обгладывания. В котелок с небольшим количеством бульона сложить заранее размоченные овощи сублимированной сушки (морковь, лук, капусту, картошку), специи, свежий чеснок и мелко нарезанное мясо. Картошку можно заменить рисом. Тушить до готовности овощей и необходимой густоты. На стол подавать с майонезом, кетчупом и кондитерским коньяком.

ОГОНЬ CИМУШИРА 30 ноября

ПОХОД КАТАМАРАНА "КОТОЯРВИ"

С САХАЛИНА НА КУРИЛЫ И КАМЧАТКУ

В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА

СОСТАВ ЭКИПАЖА:

Илья Лукомский - капитан, Москва

Александр Дзебисашвили - первый помошник, Москва

Олег Макаровский, Москва

Петр Каменченко, Москва

Елена Алексеева, Москва

Денис Иванов, Иркутск

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОЛИВ БУССОЛЬ - ОСТРОВ СИМУШИР - БУХТА КИТОБОЙНАЯ - ЗАВОД

- ЗАСТАВА - ПОГИБЛИ ВЫПОЛНЯЯ ДОЛГ - БУХТА БРОУТОНА
- БЕЗУМНЫЙ АКАДЕМИК И АТОМНАЯ БОМБА НА ВУЛКАНЕ
- БОЕЗАПАС 1909 ГОДА - БРОШЕННЫЙ ГОРОД - ЗДЕСЬ ЖИЛИ
- Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ - КТО СЖОГ КРАТЕРНЫЙ

        Следующим островом на пути «Котоярви» стал Симушир. Погода пока благоприятствовала, и, если не считать сплошного мокрого тумана, переход через Буссоль – самый широкий пролив в Курильской гряде (68 километров) – прошёл спокойно. Своё название пролив получил в честь фрегата, на котором Жан-Франсуа де Лаперуз прошёл здесь в 1787 году. Остров небольшой – всего около 60 километров в длину при 13 километрах в поперечнике в самой широкой части, но на нём три действующих вулкана. Самый высокий из них Мильна – 1539 метров.
        Пролив проходили под парусами, но ближе к Симуширу ветер зашёл в левентик, то есть сделался встречным, поэтому встали с юга в бухте Китобойной. Когда прояснилось и открылся весь остров, стало понятно, почему японцы считали вулкан Мильна вторым по красоте и точности форм после Фудзиямы. Рядом дымила фумаролами Горящая Сопка. Бухта Китобойная представляет собой неглубокий залив, открытый с запада. На пляже среди арбузного размера обкатанных морем чёрных кусков лавы валялись похожие на бивни слонов китовые рёбра. Дальше метров 300 джунглей, в них развалины цехов японского китобойного завода: гигантские лебёдки для вытаскивания животных на берег, паровые машины на фундаментах, огромные цистерны для жира, ещё какие-то ржавые приспособления зловещего вида. Выше отвесные скалы почти в километр, с которых «как серебряные гады, вниз струились водопады».
        В южной части бухты относительно недавно брошенная погранзастава – в/ч № 2255. Столовая, баня, дизельная, казармы, канцелярия… На стене с оборванными обоями висят в рамочках текст Государственного гимна, Государственный флаг России, слова «долг» и «честь», в уборной рядового состава рулон бумаги с портретами директора ФСБ России генерала армии Патрушева. Перед входом в штаб – скромный памятник: адмиралтейский якорь и чёрный кусок лавы с самодельной жестяной табличкой. На табличке выцарапано: «Л-нт Циркунов, ефр. Богомолов, ряд. Бондарев, ряд. Булычёв, ряд. Михайлов. Погибли при выполнении воинского долга в декабре 1996 года». Ниже нарисована звёздочка с язычком вечного огня и неровные строчки стихов: «О пережитом память сохраним, и памяти былого нет дороже. Я верность друга высоко ценил и преданность, и убеждённость тоже…» Имён у погибших нет, только звания и фамилии. Кто были эти люди, как и за что они погибли?
        Братские могилы, на которых ещё можно что-то разобрать, есть и на других островах. Кое-где, как на Шумшу или на Матуа, за ними ухаживают (низкий поклон Жене Верещаге и его Камчатско-курильской экспедиции), в других местах их и найти-то сложно.
        Положили цветы и пошли назад к лодке.
        У каждого из нас имелся на Курилах и свой особенный интерес. В хит-параде нашего капитана Ильи Лукомского таким интересом была бухта Броутона на северной оконечности Симушира. Там на рубеже 80-х служил на тральщике 137-й бригады охраны водного района (ОВР) друг Ильи – доктор Бочаров.
        «Был неведом путь далёкий, но не думал, не гадал,
        Что судьба служить забросит в мир вулканов, гор и скал.
        На равнине водной глади показался островок,
        Как рисунок на бумаге, он красив и одинок.
        Симуширские рассветы и закаты будут в памяти моей вставать невольно.
        Шум прибоя, и друзья мои ребята, и просторы, где гуляет ветер вольный», –
пел мужественный доктор, и впечатлительный Илюха всё это живо представлял. И вот мы входим в бухту Броутона.
        Бухта – это, по сути, кольцо, сложенное из вулканических и коренных пород, образовавшееся в результате взрыва древнего вулкана. Размер бухты (5,5 километра в диаметре) позволяет удобно расположить в ней десятки больших кораблей, а глубина (более 200 метров) достаточна для современных атомных подлодок. В 1970-е годы, согласно существовавшей тогда военной доктрине, здесь было решено создать вторую по значимости, после Петропавловска-Камчатского, базу Тихоокеанского флота СССР. К уже действующей бригаде ОВР предполагалось перебазировать соединения подводных лодок, противолодочных кораблей и авианесущий крейсер «Минск». Тот, что во время перестройки был продан на металлолом в Китай. Но для того, чтобы будущая база не стала для флота ловушкой, нужно было решить одну проблему. У входа в бухту слишком мелкий фарватер – 13 метров. Появилась бредовая идея – для углубления прохода произвести атомный взрыв. К счастью, прибывший на Симушир директор Института им. Курчатова академик Александров А.П. заметил здесь сразу несколько действующих вулканов. В результате было решено расчищать проход обычными взрывчатыми веществами. В 1978–1979 годах на Симушир перевезли тысячи тонн списанных боеголовок торпед и морских мин производства ещё 1908 года. Начали взрывать. По свидетельству очевидцев, столб водяного пара и дыма вперемешку с базальтовой крошкой поднимался на высоту до километра. Одновременно шло строительство военного посёлка Кратерный. Были возведены четырёхэтажные блочные жилые дома, дизельная электростанция, больница, школа, детский сад. В начале 1980-х военно-морская база стала принимать более-менее чёткие контуры. А потом началась перестройка…
        Говорят, во время переговоров Горбачёва с Рейганом по вопросам разоружения одним из условий, выдвинутых американцами, была ликвидация базы ВМФ СССР в бухте Броутона.
        Доводилось ли вам бывать в заброшенных домах? Наверное, да. Подобного добра в России хватает. В таком случае вы легко вспомните это ощущение. Ощущение несбывшихся надежд, бесполезности, старости, жути... В таких местах особенные запахи и звуки. Особенные цвета. А ты сам стараешься двигаться тихо, ступать осторожно, говорить шёпотом, как в палате тяжелобольного, в церкви или на кладбище.
        В заброшенном городе или посёлке все эти ощущения усиливаются в разы. В Кратерном мы попали в поселение-призрак, наползающий же с сопок туман лишь усиливал впечатление.
        Люди ушли отсюда, может, 10, может, 15 лет назад. В школьной библиотеке я нашёл учебники 1992 года. Теперь здесь всё сильно и как-то совершенно бессмысленно разрушено. Двери сорваны с петель, окна выбиты, унитазы и раковины разбиты. На гарнизонной кухне огромные, привинченные к полу баки-скороварки: «1-е блюдо», «2-е блюдо», «3-е блюдо»... Первый бак отодран от фундамента, крышка сорвана, бока пробиты, второй сильно погнут, третий не тронут совсем. Не хватило сил или времени? И так везде. Кто-то приложил массу труда и старания, чтобы максимально изувечить и испортить всё, что осталось. Какими же должны быть люди, чтобы кувалдами гнуть чугунные ванны, срывать металлические двери и стрелять из автоматов по окнам домов, пусть уже и нежилых.
        И в то же время вокруг почти на каждом шагу встречались трогательные напоминания об ушедшей жизни. Детский сад, со стенами, расписанными неумелыми, но очень тёплыми рисунками: Кот в сапогах, кротик, Муха-цокотуха… Тут же детские шкафчики, игрушки. Во дворе горка, качельки, вырезанные в рост деревянные солдаты Урфина Джуса. В больнице – зубоврачебное кресло, в красном уголке – обломки электрооргана «Ионика», будка киномеханика оклеена обложками дисков «Мелодии» и болгарского «Балкантона», на школьной доске надпись мелом: «Леночка, я тебя люблю! Олег». И рядом тем же почерком: «Хочу домой».
        Для нескольких сотен или тысяч людей Кратерный пытался стать домом. В него были вложены миллионы рублей, может быть – сотни миллионов. Что ещё важнее, в него были вложены огромный труд и годы чьих-то жизней. И всё это оказалось напрасным и совершенно ненужным.
        Впрочем, могло быть и хуже. В начале 2000-х появилась идея устроить в бухте Броутона могильник для радиоактивных отходов. Лоббировали эту идею Институт им. Курчатова, мечтающий избавиться от своего радиоактивного мусора, и некий депутат от Татарстана, как позже выяснилось, представлявший интересы тайваньской фирмы. И это несмотря на постоянную сейсмическую активность района. Директор «курчатника» академик Евгений Велихов даже заявил: мол, в Японии строят атомные станции и могильники и не боятся. Как в воду глядел академик!
        Симушир в очередной раз спасли вулканы. Вовремя задымили и завоняли, напомнив людям, что извержение любого из них разнесёт радиоактивную дрянь по миру. От проекта пока отказались.
        В Кратерном мы простояли два дня, а когда утром третьего собирались выходить, у входа в тумане маячило какое-то судно без названия. Связались по рации. Оказалось, что катер пришёл из Южно-Курильска, хозяин за деньги развлекает московских бизнесменов. Впрочем, на Дальнем Востоке москвичами считают всех, кто живёт западнее Урала. Вот и эти «москвичи» при знакомстве оказались кто из Нижнего, кто из Красногорска, а кто из Рязани. Пригласили нас на борт, угощали шампанским, фотографировались… Рассказывали, что на Курилах в первый раз, всё очень «круто и экстремально». Когда мы уходили, «экстремалы» выгружали на берег мощный квадроцикл.
        Через день в бухту Броутона зашёл пограничный вельбот. Кратерный пылал, подожжённый со всех концов. Накатавшись, бизнесмены решили, что крутизны им недостаточно, и устроили себе праздничный костёр. Мелочиться не стали: не каждый день подворачивается возможность сжечь целый посёлок…

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ МАТУА 30 ноября

ПОХОД КАТАМАРАНА "КОТОЯРВИ"

С САХАЛИНА НА КУРИЛЫ И КАМЧАТКУ

В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА

СОСТАВ ЭКИПАЖА:

Илья Лукомский - капитан, Москва

Александр Дзебисашвили - первый помошник, Москва

Олег Макаровский, Москва

Петр Каменченко, Москва

Елена Алексеева, Москва

Денис Иванов, Иркутск

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ОСТРОВ МАТУА - АЭРОДРОМ - КУДА ВСЕ ИСЧЕЗЛО - В ОБМЕН НА АЛЕУТЫ

- ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ? - НАШИ НАХОДКИ

- КУРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ РАССКАЗЫВАЕТ - ПЛАН КЭЦУ

- СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ - ОТРЯД 731 - ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД

        Матуа – самый таинственный и загадочный остров России. Команда катамарана «Котоярви» несколько дней исследовала этот клочок курильской суши и лишь укрепилась в мысли, что самого главного мы не видели. Секретные химические лаборатории, подземные города – да, всё это было. Но явно осталось то, что от нас ускользнуло. Возможно, именно здесь фашисты спрятали часть награбленных сокровищ: мы убедились, что немецкие субмарины заходили к союзникам и после сдачи Берлина.
        Остров Матуа относительно небольшой – 11 километров в длину, 6,5 километра в ширину. Высота наивысшей точки, пика Сарычева (вулкан Фуё), – 1485 метров. Находится остров в центральной части Курильской гряды, поэтому значительно удалён от населённых районов Сахалина и Камчатки. Никакой связи с внешним миром нет. Да, собственно, и незачем – остров необитаем.
        До начала XX века здесь существовало постоянное поселение айнов. Накануне Второй мировой войны японцы превратили Матуа – кстати, сами японцы произносят его название как Мацуа-то – в мощнейшую крепость, в непотопляемый авианосец, контролировавший северо-запад Тихого океана. Здесь располагался крупный аэродром с тремя длинными взлётными полосами, позволяющими поднимать самолёты практически при любом направлении ветра. Полосы подогревались термальными водами, а потому могли использоваться круглогодично. Есть достаточно оснований полагать, что на Матуа находились какие-то секретные японские объекты. Вполне вероятно, что это были лаборатории по разработке химического или бактериологического оружия. Сюда приходили, совершив почти кругосветный поход, подводные лодки Третьего рейха. Американцы неоднократно пытались уничтожить аэродромы и островные объекты, потеряв в боях с десяток самолётов и как минимум две подводные лодки.
        После капитуляции Японии 14 августа и до захвата острова советским десантом 27 августа 1945 года у японцев было достаточно времени, чтобы скрыть и законсервировать все наиболее важные и ценные островные объекты. Удивительно, но, судя по описи захваченного на острове оружия и снаряжения, десантники не нашли на Матуа ни одного самолёта, танка или орудия. На 3811 сдавшихся японских солдат и офицеров оказалось в наличие всего-то 2127 винтовок. При этом лётчики, моряки и артиллеристы куда-то исчезли, а в плен попали лишь стройбатовцы да вспомогательный персонал. Сравните это с трофеями, взятыми на внезапно атакованном 18 августа острове Шумшу, где одних только танков оказалось более 60 штук.
        Уже после того, как японцы были эвакуированы с Матуа, а на их месте обосновались советские военные, на острове стали происходить весьма странные события: пропадали люди, ночами на склонах вулкана мелькал свет, а невесть откуда у наших военных появлялись редкие трофеи. Например, коллекционный французский коньяк…
        После войны США очень хотели заполучить Матуа себе, но лукавое предложение Сталина поменять его на один из Алеутских островов Трумэн не принял.
        О том, что происходило на Матуа в советские времена, известно мало. Гражданские сюда не добирались и не допускались, а военные свои секреты хранят. По всей видимости, на острове располагалась воинская часть, обслуживающая радары. Разломанные установки и свалки электронного оборудования 60–70-х годов разбросаны по всему острову.
        Примерно до 2001 года на Матуа сохранялась погранзастава. Потом она сгорела, а лишившиеся крова погранцы были эвакуированы на большую землю. Сейчас на острове никого.
        Закрытых бухт на Матуа нет. Если рассматривать остров на картах или аэрокосмической съёмке, то может показаться, что хорошего укрытия для судна вблизи острова не существует совсем. На практике же удобное и относительно безопасное место – это пролив в юго-западной части острова, прикрытый с запада небольшим островком Иваки (Топорковый). Именно здесь находился японский рейд, располагались причалы. О японцах напоминают двухэтажный дот на берегу, заваленный обломками судов и техники пляж, остатки пирса и остов потопленного в проливе транспорта «Ройё-мару». Где-то на дне пролива лежат и другие японские транспорты – «Иваки-мару» и «Хибури-мару», торпедированные американской подводной лодкой SS-233 «Херринг».
        Недалеко от места стоянки «Котоярви» на отливе появляется из воды огромный дизель, заросший водорослями и ракушками. Сердцем какого из судов, нашедших свой конец в проливе, он был, установить уже невозможно.
        На Матуа мы простояли несколько дней, и каждый поход на остров сопровождался удивительными находками и открытиями. Отлично сохранились взлётные полосы аэродрома. Бетон на них и сейчас лучше того, что лежит в Шереметьеве. Вокруг аэродрома сотни ржавых бочек из-под горючего. В основном наших, но попадаются и немецкие с маркировкой Kraftstoff Wehrmaght 200 Ltr. («Горючее вермахта, 200 литров»). На бочках чётко читаются даты с 1939 до 1945 года. Удивительно, но среди немецких бочек есть и полные.
        В открытом доступе многочисленные оборонительные сооружения: бункеры, доты, капониры, оборудованные артиллерийские позиции, десятки километров траншей и рвов. В зарослях ольховника полно железного хлама, иногда самого удивительного. Можно, например, наткнуться на чугунную паровую установку, очень напоминающую небольшой паровоз. Во рвах и на береговых осыпях торчат из-под земли чугунные и керамические трубы. Что это? Водопровод, канализация или части системы обогрева аэродрома?
        Прошёл по берегу – наткнулся на замаскированную водонапорную станцию с огромными чугунными механизмами внутри казематов. Всё в относительной сохранности. В задней стене другого развалившегося строения обнаружил маленькую дверь. Открыл, за ней тропинка, через 200 метров в лесу скала, присмотрелся – а это искусная кладка, за которой вход в каменный тоннель, уходящий в гору. К сожалению, заваленный взрывом уже в самом начале. Неподалёку свалка. Из земли торчит чугунная японская «буржуйка», рядом осколки керамики, на которых читается маркировка японской армии, бутылки и пузырьки с иероглифами, гильзы, кожаная обувь…
        Даже если не слишком стараться, на острове легко найти множество сооружений, назначение которых нелегко объяснить. Какую, например, нагрузку могли нести бетонные бункеры с метровыми стенами, толстенными стальными дверями и такими же ставнями? Казарма, командный пункт, склад, бомбоубежище? Но зачем тогда столько окон со сложной системой стальных ставень и запоров, зачем мудрёная сеть воздуховодов? Может быть, лаборатории? На острове не раз находили какие-то сложные приборы с датчиками, манометрами, центрифугами… Правда, эти приборы были сломаны и выброшены ещё самими японцами. А где же всё остальное? Техника, оборудование, снаряжение, личные вещи гарнизона? Что сюда привозили или увозили немецкие подлодки? Что пытались уничтожить или захватить американцы, что нашли уже наши?
        Вопросов множество. На часть из них мы смогли получить ответы в Петропавловске-Камчатском, встретившись с Евгением Михайловичем Верещагой – бессменным руководителем камчатско-курильской экспедиции.
        С Верещагой мы связались ещё из Москвы, рассказали о планах. Опытный камчадал посмотрел фотографии катамарана и высказал вежливое недоумение: по Охотскому морю и Тихому океану на таком не ходят. Но в помощи не отказал – на Матуа нас ждали 120 литров 92-го бензина, без которого пришлось бы туго. Могли мы встретиться и в море. Примерно в то время, когда «Котоярви» продвигался на север, камчатско-курильская экспедиция с пограничниками устанавливала на Курилах православные кресты. У острова Ушишир мы вышли на связь с пограничным вельботом, но подойти к нему не смогли из-за бурного моря и густого тумана. Встретились уже в Петропавловске – в музее, который Евгений Верещага, Ирина Витер и их соратники создали в результате исследования Курильских островов и в первую очередь Матуа.
        – Почему именно Матуа, ведь совсем рядом с Камчаткой есть Шумшу и Парамушир, большие по размеру и лучше известные острова, отбитые у японцев в том же 1945-м?
        – Очень долго Матуа был абсолютно недоступен. Возможность туда попасть появилась лишь в 2001 году, когда сгорела застава и ушли пограничники. В этом году у нас прошла уже 14-я экспедиция, но даже сейчас остров показывает нам лишь одну сотую своих тайн. Хотя вывод однозначный: остров был законсервирован японским гарнизоном перед сдачей советским войскам.
        – А у них было на это время?
        – 18 августа началась Курильская десантная операция. Информация об этом прошла по всем Курилам, естественно, на Матуа узнали о начале военных действий со стороны СССР. 23 августа капитулировал японский гарнизон на Шумшу и Парамушире. А 25 августа сдался гарнизон Матуа во главе с командующим полковником Ледо. Однако из японских источников мы знаем, что с февраля 1945 года в Японии реализовался план Кэцу, согласно которому было необходимо вывезти с Курильских островов всё, что возможно, а что нельзя вывезти, то законсервировать, то есть спрятать. Оборудование, технику, сырьё… Руководство страны и предприняло такие действия в связи с тем, что был прогноз о скорой капитуляции фашистской Германии, основного союзника Японии. В феврале-марте 1945 года план Кэцу был введён в действие и на Матуа. Всё, что нельзя было вывезти, пряталось. А что нельзя было спрятать – уничтожалось. Мы нашли большое количество сожжённого оборудования, причём не просто сожжённого, а сожжённого и закопанного на 2 метра. Мелкие детали сжигались в бочках при огромной температуре. Там всё спеклось и расплавилось. Очень тщательно всё уничтожали. Но мы предполагаем, что особо ценные вещи были хорошо спрятаны. Ведь известно же, как в подобных случаях японцы поступали на южных островах, на тех же Филиппинах, например. По нашим предположениям перед капитуляцией остров покинули порядка 10–15 тыс. человек. А те, кто сдался, – это была так называемая похоронная бригада, которая консервировала остров и всё прятала.
        – Но в феврале 1945-го, а тем более позже, японцам очень трудно было эвакуировать такой большой и сложный военный объект, как остров Матуа. Может быть, они всё утопили в океане?
        – Водолазами, которые участвовали в экспедиции, были обследованы берега, в том числе потайной пирс. Кроме нескольких железяк и американских снарядов, которыми обстреливался остров, там ничего нет.
        – А почему этот довольно небольшой остров, не имеющий удобной бухты, был так важен для японцев?
        – Мы считаем, что Матуа строился как мощнейшая резервная база, которая должна была стать плацдармом для возможного отступления с северных островов. Шумшу и Парамушир – это остриё меча, направленного на Камчатку. Сооружения на этих островах имеют чисто военное значение. Никакой экзотики, а на Матуа мы видим мощёные дороги, фигурные стеночки, декоративную отделку, новые технологии… Видно, что здесь всё было очень комфортно, жили раскайфованные японцы, здесь был тыл. Как мы узнаем из допросов генерала Цуми Фусаки, командующего северной группировкой, гарнизон Матуа ему не подчинялся и управлялся напрямую из ставки на Хоккайдо. Это говорит о каком-то особом статусе острова Матуа. Японский и наш менталитет очень различаются; на острове, на котором, казалось бы, невозможно создать военно-морскую базу, японцы её построили. Неожиданность и парадокс – это их «ноу-хау».
        – В Германии велись работы по созданию нового оружия. В частности, химического и бактериологического. Наверняка так же поступили и в Японии. Есть версия, что секретные лаборатории находились на Матуа. Что показали ваши исследования?
        – Японцы вели такие работы. Известно, что в Харбине, на территории нынешней КНР, разработкой химического и бактериологического оружия занимался отряд 731. Я там был два года назад и видел сооружения очень похожие на те, что есть на Матуа. Конечно, мы слышали всякие страшные истории, байки, мифы, поэтому стараемся максимально соблюдать технику безопасности. Если находим что-то, что может потенциально представлять опасность, то никогда это не трогаем. Маскируем, чтобы не нашёл кто-то другой, и очень осторожно обследуем.
        – Я видел какие-то химические колбы, другие выдутые из стекла сосуды…
        – Разумеется, мы их тоже находили. Но специальных раскопок мы не производили. Везде в мире есть нормы безопасности. Если склады опасной химии или бактерий должны быть укрыты на глубине 20 метров, естественно, что они там и находятся. В этом смысле Матуа безопасен. 55 лет здесь находились наши гарнизоны, и ничего плохого не произошло.
        – Какие есть доказательства того, что внутри острова скрыты законсервированные объекты?
        – Мы нашли подземные коммуникации, 100–200–300 метров коридоров, вырубленных в базальте, отделанных деревом, внутри много разных помещений, печки для приготовления пищи и отопления... Это так называемый объект подземный город. И это только та часть его, которую мы открыли случайно. Произошла осыпь, образовался вход, и мы туда смогли пролезть. После землетрясений, цунами и извержений вулкана случайно открываются всё новые и новые объекты. Но мы находим только то, что не очень-то и маскировалось.
        Можно взять для примера остров Иводзима, о котором все наверняка слышали. Его гарнизон составляли 22 тыс. человек. Американцы штурмовали его три месяца. В операции участвовали около 200 тыс. солдат, сотни кораблей, его только бомбили целый месяц... Так вот, Иводзима в три раза меньше Матуа. А на Матуа, когда наши туда пришли, ни одного самолёта, ни одного танка, ни одного орудия. И огромный интерес США к этому острову. Всё это говорит о том, что основные объекты были законсервированы ресурсом государства. Я имею в виду план Кэцу или какой-то аналогичный. Делалось всё специалистами, всё целенаправленно маскировалось, укладывалось на хранение, чтобы потом забрать, закупоривалось, взрывалось. Имеющимся у нас ресурсом открыть то, что пряталось ресурсом целого государства, очень сложно.
        Вы видели на острове круглую сопку, мы называем её «объект холм». Точно такая же есть на Иводзиме. Такой же потухший вулканчик. Так вот на Иводзиме в ней 45 этажей коммуникаций. Мы предполагаем, что и на Матуа в сопке не менее 45 этажей коммуникаций и галерей. Наши попытки проникнуть в технические помещения пока не увенчались успехом. Если на нашу работу обратят внимание какие-то государственные структуры, действующие в интересах государства и его безопасности, мы всегда готовы поделиться информацией, которую, скажем так, не афишируем...

МАТУА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 30 ноября

ПОХОД КАТАМАРАНА "КОТОЯРВИ"

С САХАЛИНА НА КУРИЛЫ И КАМЧАТКУ

В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА

СОСТАВ ЭКИПАЖА:

Илья Лукомский - капитан, Москва

Александр Дзебисашвили - первый помошник, Москва

Олег Макаровский, Москва

Петр Каменченко, Москва

Елена Алексеева, Москва

Денис Иванов, Иркутск

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

НОВЫЕ НАХОДКИ - ПАДЕНИЕ ДЗЕБИСАШВИЛИ -

КУРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ РАССКАЗЫВАЕТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- ЯПОНСКИЙ АЭРОДРОМ - КУРИДЬСКАЯ ИВОДЗИМА - МЫ ПОКИДАЕМ МАТУА

        Cеверную часть острова Матуа занимает горный массив, венчает который пик Сарычева (вулкан Фуё). Подступы и склоны густо заросли малопроходимым ольховым стлаником, выше начинаются свежие шлаковые осыпи крутизной в 60–70 градусов. Вулкан жив: последнее извержение произошло всего два года назад.
        В качестве теста мы в течение часа продвигаемся по склону в одном направлении. Проходим за это время, судя по GPS, всего 300 метров по прямой. От идеи подъёма на вулкан приходится отказаться. Не в этот раз. Да и разглядеть что-либо в изрезанной ущельями «зелёнке» практически невозможно. Находим лишь то, что попадает под ноги. В одном месте спотыкаюсь о ходовую часть японского танка, в другом – о кусок пропеллера… Саша Дзебисашвили идёт впереди, ощупывая заросли палкой и предупреждая: «Яма, железка торчит, камни…» Следует вопль – и товарищ исчезает. Нахожу его на дне замаскированного дота, слава богу, невредимым.
        В отличие от северной части юг острова представляет собой совершенно ровное плато. Природа так распорядилась или это результат кропотливой работы, сказать сложно. Но если смотреть сверху, то видно, как вся равнина исчерчена линиями траншей, ходами сообщений, противотанковыми рвами. В ключевых местах стоят мощные долговременные огневые точки. И это только то, что можно разглядеть в разгар лета, да ещё 70 лет спустя. Большая же часть коммуникаций была тщательно укрыта ещё тогда, теперь же совершенно незаметна.
        Мы продолжаем разговор с Евгением Верещагой, руководителем камчатско-курильской экспедиции, почти 10 лет пытающимся проникнуть в тайны острова.
        – В чём уникальность сооружений на Матуа, в частности аэродрома? То, что мы видели, поражает. Спустя 70 лет покрытие абсолютно пригодное для использования. А каким был аэродром при японцах?
        – Было три полосы с асфальтобетонным покрытием. Одна – 400 метров, на ней стояли четыре металлических ангара и шла рулёжка на большую полосу длиной около 2 километров. Ещё одна полоса – 1,5 километра. Ширина полос – 70 метров, по краям – желоба для стока воды. Под покрытием – уложенные трубы. Те, кто здесь служил, рассказывают, что до 1985 года аэродром отапливался термальными водами.
        – Получается противоречие: с одной стороны, аэродром, а с другой – лаборатории. Но само наличие огромного аэродрома демаскировало бы секретные объекты. Что же всё-таки первично? Аэродром обслуживал какую-то важную инфраструктуру или все эти сооружения были построены для обслуживания аэродрома?
        – Японцы начали осваивать остров давно. В 1923 году здесь уже был посёлок Мацуа-мура. Если представить, что строительство началось в 30-е годы, то тогда это была внутренняя территория Японии и вряд ли имелась необходимость скрывать работы. А потом началась война и ситуация изменилась. На американских фотографиях времён войны аэродрома с воздуха практически не видно. Всё было покрыто маскировочными сетями. Остатки этой маскировки сохранились до сих пор. Мы считаем, что помимо аэродрома здесь находилось какое-то производство. Заводы, запасы сырья…
        – Известно, что японские подлодки доходили до Германии. Бочки с немецким горючим, найденные на острове, могут свидетельствовать о том, что и немцы приходили сюда. После мая 1945 года многие немецкие подлодки просто исчезли. Исчезли и материальные ценности, сокровища, документы. Позднее члены команд этих подлодок объявлялись в разных частях света. Вы нашли подводные причальные стенки, тоннели. Могли ли немцы что-то доставить своим союзникам на Матуа?
        – Мы считаем такую возможность вполне реальной. Почему, например, ту же Янтарную комнату было не вывезти на один из далёких и труднодоступных островов, да ещё к союзникам? Фантастическая версия, конечно. Но имеет право на существование. В коммуникационном плане остров настолько развит, что на нём можно спрятать всё, что угодно. Утечка информации полностью отсутствовала. Любой груз, который завозился, сохранялся здесь в полной тайне, информация не могла уйти. Японцы молчат до сих пор. Начальник гарнизона полковник Ледо умер в 1985 году, не оставив никаких мемуаров. До 2000 года в Японии официально существовало общество ветеранов Матуа. На острове Иводзима из 20-тысячного гарнизона в плен попали всего 200 человек, да и те ранеными. Их японское общество не воспринимает, считает изгоями, потому что они сдались, вместо того чтобы погибнуть за императора. А на Матуа 3811 человек сдались, и общество их извиняет. Почему? Значит, их миссия состояла в этом.
        – После того как Россия сняла свою заставу с Матуа, остров остался без присмотра. Могли ли в это время побывать здесь, скажем, те же японцы, чтобы что-то с острова забрать? Это в принципе возможно?
        – Если перед японцами стояла такая задача, то возможности для этого были. По крайней мере японские самолёты в районе Матуа зесекали не раз.
        – Что в планах у вашей экспедиции?
        – Есть планы, задумки; мы открыты к сотрудничеству, готовы работать со всеми адекватными людьми, которые хотели бы участвовать в наших исследованиях. Темы разные. Нашли стоянку айнов – пригласили археологов. У нас есть сайт: www. foto.kurilstour.ru. Там можно всё посмотреть. Конечно, не всё так просто. Вот была договорённость с пограничниками, осенью они должны были доставить на Матуа технику – машину с краном, трактор, – а назад вывезти раритетные образцы техники для музеев Камчатки. Но у человека, который хотел нам помочь, что-то не сложилось. В результате техники для дальнейших поисков у нас нет. Но мы не унываем: возможно, кто-то ещё захочет нам помочь или сам поучаствовать в интересных исследованиях.
        Когда мы покидали Матуа, туман, пришедший с Охотского моря, накрыл остров. Опустилась с неба бездна, исчез вулкан, прибрежные скалы… Всё пропало, как будто этого никогда и не было на свете. Лишь с огромного лежбища на южном мысу доносился рёв морских львов, единственных постоянных обитателей этого загадочного мира.

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР ОНЕКОТАНА 1 января

ПОХОД КАТАМАРАНА "КОТОЯРВИ"

С САХАЛИНА НА КУРИЛЫ И КАМЧАТКУ

В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА

СОСТАВ ЭКИПАЖА:

Илья Лукомский - капитан, Москва

Александр Дзебисашвили - первый помошник, Москва

Олег Макаровский, Москва

Петр Каменченко, Москва

Елена Алексеева, Москва

Денис Иванов, Иркутск

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ПРОЛИВ КРУЗЕНШТЕРНА - ОСТРОВ ШИАШКАТАН - РИФ ВЫДРА - ТЯЖЕЛЫЕ КАПУСТНЫЕ СТРАДАНИЯ - ОСТРОВ ХАРИМКАТАН - ВУЛКАН СЕВЕРГИНА - ЕЩЕ ОДНА БРАТСКАЯ МОГИЛА - ВЫШЕ НЕБА - ОСТРОВ ОНЕКОТАН - КОЛЬЦЕВОЕ ОЗЕРО - ЕЗДА ПО ГРЯЗИ НА ПЯТИ ТОЧКАХ

        Ржавые железки, густо раскиданные по острову Матуа, были великолепны. Ещё больший восторг вызвали загадочные сооружения, воздвигнутые 70 лет назад хитроумными японцами. Но, как выяснилось, краеведческий восторг автора перед найденными артефактами разделила лишь меньшая часть экипажа «Котоярви». Народ требовал девственной природы и первозданной чистоты. Поздним вечером на высоте прилива катамаран снялся с пляжа и несколько часов отстаивался в густом тумане пролива между островами Матуа и Топорковым. К трём ночи небо прояснилось. И когда сигнальный огонь на топе грот-мачты стал четвёртой звездой в ручке ковша Большой Медведицы, катамаран взял курс на пролив Крузенштерна, разделяющий Средние и Северные острова Большой Курильской гряды.
        Острова Райкоке, Шиашкотан, Экарма, Харимкотан и Онекотан являют собой вершины подводных вулканов. Сразу нескольких, как Шиашкотан и Онекотан, или одного-единственного, как Райкоке, Харимкотан и Экарма. Наибольший из пяти островов – Онекотан – 43 километра в длину (площадь 425 квадратных километров). Сейчас все острова необитаемы. Но так было не всегда. Слово «котан» – айнского происхождения и означает «поселение». И действительно, на всех трёх «котанах» даже сейчас можно обнаружить останки заброшенных селений айнов. Впрочем, как и развалины погранзастав времён СССР.
        Шиашкотан встретил дежурным туманом и водой 2,7 градуса. Из-за тумана к берегу не пошли, встав на рейд в бухте Восходной. На песчаном дне якоря держали плохо, лодка ползла, и уже впотьмах начали переставляться. В результате ночка выдалась бессонной. Западный ветер, обтекая остров, дул сразу отовсюду, и катамаран несколько раз срывало с якоря. При очередной перестановке чуть не сели на риф Выдра.
        На Курилах есть опасность – заросли морской капусты. Эти чёртовы «саргассы» столь густые, что при попадании лодки в поле травы отбиваются рули и глохнет мотор. Капустные стебли толщиной в руку, и винт их не перерубает. В итоге лодка полностью теряет управление. Остаётся лишь убрать рули, поднять мотор и сдрейфовывать по ветру и течению. Так, путаясь в капусте, мы увидели в 10 метрах риф, о который зловеще разбивался океанский накат. Но повезло – проскочили в паре метров. Часа в два ночи якорь взял грунт, и удалось поспать, по очереди неся якорную вахту. Утро встретило солнечной погодой и долгожданным теплом. А всего в паре сотен метров волны разбивались об огромный кекур, похожий на окаменевший фрегат с поймавшими ветер парусами.
        При переходе с Шиашкотана на Харимкотан в первый раз была отличная видимость. Одновременно можно было разглядеть сразу шесть вулканов. Даже Матуа с расстояния в 70 миль слегка просвечивал сквозь дымку.
        На Харимкотане отличный песчаный пляж. Сам же остров нереально красив, как с моря – своим почти идеальным конусом вулкана, так и с суши – фантастическим сочетанием угольно-чёрных «башен» из застывшей лавы с полями серо-голубого пепла, по которым разбросаны сотни аккуратных клумбочек жёлтого лилейника и синих колокольчиков. Будто ожила огромная картинка-фэнтези в формате 3D.
        Чтобы добраться от берега до вулкана, нужно преодолеть три линии заграждений: земляничник, ольховый стланик и кедрач. Первая линия самая труднопроходимая. Земляники много и на других островах, но на Харимкотане её бесстыдно много. Ягода крупная, размером со среднерусскую клубнику, и растёт так часто, что красного больше, чем зелёного. Из-за земляничников совершенно невозможно гулять по острову, а все добрые начинания заканчиваются ползанием на коленках с набитым ягодами ртом в паре метров от пляжа.
        И всё же мы смогли преодолеть соблазн и поднялись на вулкан Севергина. Заняло это весь день, так что возвращались уже в темноте, ориентируясь лишь по обратному треку навигатора. Зато какие впечатления! Переходить ручьи, где камней меньше, чем спинок идущих на нерест горбачей, заглянуть в дышащую серой пасть живого вулкана, остановиться на краю небесного свода в десятке метров от осязаемо-плотного одеяла облаков, а потом за несколько минут спуститься из сухой, залитой солнцем пепловой пустыни в подоблачный мир влажных предгорных лугов… В северной части бухты Севергина, в заросших криволесьем ольховника развалинах заставы обнаружили ветхую деревянную пирамидку с самодельной жестяной табличкой: «Пограничникам заставы, погибшим при охране государственной границы СССР 29 марта 1952 года». Что произошло в марте 1952 года, как и почему погибли на Харимкотане защитники границ и сколько их было? Может быть, кто-то из читающих сейчас эти строчки знает?
        Кольцевое озеро на острове Онекотан – чудо редчайшее. Только ради того, чтобы увидеть его, уже стоило затевать экспедицию на Курилы. Расположено оно в южной части Онекотана на высоте 600 метров над уровнем моря. Образовалось после того, как кальдера вулкана окружностью около 15 километров постепенно заполнилась пресной водой. В центре озера возвышается новая вулканическая постройка – правильной формы пирамида высотой 1324 метра. Обрыв кальдеры и стены пирамиды сложены из чёрных вулканических пород с белыми прожилками снежников. Вода в озере лазорево-синяя. При ясной погоде, стоя на обрыве, можно видеть Тихий океан на востоке, Охотское море на западе, дымящие сопки вулканов с севера и юга. Существует легенда о том, что японцы запустили в озеро какую-то особенно редкую и вкусную форель, которая подавалась только к столу императора. Впрочем, озеро выглядит настолько потусторонним и неживым, что поверить в присутствие в нём императорской форели весьма сложно.
        Добраться до Кольцевого оказалось непросто. Раньше вблизи вулкана проходила вездеходная дорога, соединяющая заставу Онекотан на восточном побережье с заставой Шестакова за западном. Обе заставы давно не существуют. По космоснимкам удалось отыскать следы заброшенной дороги и отрисовать их в виде трека на навигаторе. На деле дорога сохранилась лишь отдельными фрагментами, большая же её часть заросла ольховым стлаником или была смыта с сопок, образовав провалы в десятки метров глубиной.
        На озеро ходили двумя группами. Илья Лукомский и Денис Иванов в «альпийском стиле» – налегке, без еды и снаряжения, туда и назад за 16 часов. Приковыляли еле живые с травмами разной степени тяжести. И совершенно обалдевшие от увиденного.
        Мы с Сашей Дзебисашвили и Олегом Макаровским пошли «по-гималайски» – с палаткой, спальниками, снаряжением и промежуточным лагерем, что заняло два дня. Вышли в 10 утра. На кальдеру поднялись в 7 вечера, приплюсовав к почти нереальной красоте озера ещё и восторг от заката. Сбылась мечта Олега Макаровского, 74-летнего участника экспедиции, грезившего озером Кольцевым столько, сколько я с ним знаком.
        О спуске лучше не вспоминать. С утра подул жёсткий NW, пошёл дождь, температура упала до 5–6 градусов, осыпи превратились в аттракционы езды по грязи на пяти точках опоры да ещё с отягощением рюкзаками... Слава богу, все спустились живыми и относительно здоровыми.
        На утро «Котоярви» предстояло пересечь Четвёртый Курильский пролив и вернуться в «населёнку». Впереди нас ждали Парамушир, Шумшу и две сотни километров вдоль тихоокеанского побережья Камчатки.

КРАТКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КУРИЛЬСКОЙ ЖИЗНИ 1 января

ПОХОД КАТАМАРАНА "КОТОЯРВИ"

С САХАЛИНА НА КУРИЛЫ И КАМЧАТКУ

В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА

СОСТАВ ЭКИПАЖА:

Илья Лукомский - капитан, Москва

Александр Дзебисашвили - первый помошник, Москва

Олег Макаровский, Москва

Петр Каменченко, Москва

Елена Алексеева, Москва

Денис Иванов, Иркутск

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

КРАТКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КУРИЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

        ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

        Сказать, что Курилы – это край земли, было бы несправедливо. Земля на востоке заканчивается значительно раньше. Евразийский материк обрывается в Тихий океан отвесными стенами горной гряды Сихотэ-Алинь за сотни километров к западу от Курил. Вот там и есть край, а Курилы – это уже далеко за ним.
        Если посмотреть из космоса (при помощи google, например), то вся 1200-километровая гряда очень напоминает цепь созревших фурункулов, свисающую с южной оконечности Камчатки до японского острова Хоккайдо. Гигантская вулканическая гряда отделяет Охотское море – площадью в три Франции – от Тихого океана. Громадность пространств на Курилах ощущается постоянно, так что людям, страдающим агорафобией, приезжать сюда не стоит ни в коем случае.

        ГЕОЛОГИЯ

        Не уверен в точности формулировок, но я представляю происхождение Курильской дуги следующим образом. Две гигантские плиты (охотская и тихоокеанская) наехали друг на друга, в результате одна задралась, а другая провалилась. В щели под давлением полезло жидкое содержимое земных глубин – так образовались вулканы, а провал затопил океан – отсюда Курило-Камчатский жёлоб с глубинами более 9 километров.
        Вулканы на Курилах на любой вкус. Можно самозабвенно любоваться идеальными громадами дымящихся конусов издалека. А можно сушить носки на маленьком персональном вулканчике. Особое удовольствие доставляют горячие источники. Полежав полчаса в свежеоткопанной в пепле лужице, испытываешь глубочайшее физическое наслаждение и душевный покой. Особенно если за пределами лужи холодно, сыро и ничего из-за тумана не разглядеть.

        КЛИМАТ

        Для жителя Русской равнины, привыкшего к континентальному климату, погодные условия Курил должны показаться особенно мерзкими. Температура воздуха, направление и сила ветра меняются по нескольку раз в день, постоянна лишь сырость. Из-за тумана и облаков большую часть времени никакой красоты не видно. Но если, перепачкавшись в пепле и вспотев, забраться на 500–600 метров вверх по вулкану, можно неожиданно попасть в жаркую пустыню – Египет или Тунис.
        Купаться в Охотском море можно, но для этого следует, обмазавшись жидким мылом, натянуть на себя неопреновый комбинезон толщиной не менее 6 миллиметров. К несчастью, отмывать с тела шампунь после купания приходится в забортной воде в 3–4 градуса тепла. В противном случае мыло высыхает, а кожа зудит и чешется. К отдалённым последствиям купания можно отнести ночной энурез в течение следующих двух суток.

        РАСТЕНИЯ

        Флора Курил сильно отличается от нам привычной. Не знаю, как именно называется большая часть этих цветов и растений, но в средней полосе России они либо не встречаются вовсе, либо выглядят как-то по-другому. Например, огромные, выше человеческого роста, лопухи, которых тут целые поля. По склонам сопок в изобилии растут высокие и очень красивые цветы, похожие на тюльпаны и лилии. На южных островах встречаются бамбук и пробковое дерево. К сожалению, свежесрезанные стебли бамбука (для поделок), отправленные багажом, добрались в Москву уже в виде силоса.
        Взрослый кедрач на средних островах вырастает чуть выше пояса, но при этом буквально усыпан отличными кедровыми шишками. О непроходимых зарослях земляники я уже рассказывал раньше. Другие ягоды нам почти не встречались. К сожалению, так ни разу и не отыскался легендарный «клоповник», который мы успели оценить на Сахалине. Грибов было мало.
        Главным препятствием при походах в глубь островов стал ольховый стланик. По высоте он бывает трёх видов. До колена – тогда по нему можно идти, наступая сверху и пружиня, как на батуте. Выше человеческого роста – под таким следует лезть на четвереньках. И по пояс – самый вредный: чтобы пройти через заросли, приходится ломиться со всей дури.
        Самое же опасное растение на Курилах – морская капуста. Однажды, запутавшись в её зарослях, «Котоярви» чуть не погиб на рифе Выдра.

        ЗВЕРИ МОРСКИЕ

        Морское зверьё водится на Курилах в изобилии. Не удалось увидеть разве что больших китов. Зато касатки и дельфины устраивали нам во время длинных морских переходов замечательные цирковые представления. Касатки обычно подходили парами или парой с детёнышем и носились вокруг катамарана, выпрыгивая перед самым носом или сразу за кормой, подныривали под корпуса. Учитывая размеры зверюг и длину их спинных плавников, развлечение жутковатое: распорет посреди океана баллон – спасайся тогда! В этом отношении дельфины выглядели значительно безобиднее. Эти приходили стаями и подолгу нас сопровождали, показывая чудеса группового выпрыгивания из воды. Главной «коронкой» дельфины считали пересечение курса катамарана в считанных сантиметрах от носовых обтекателей. Некоторые дураки даже стукались при этом носом о корпус.

        На стоянках к лодке приплывали любопытные тюлени, каланы и морские котики. У острова Матуа обнаружилось лежбище морских львов – около сотни особей. Подошли с берега метров на 10, не вызывая у животных беспокойства. Но потом, видимо, пересекли какую-то условную черту, и огромные сивучи-часовые вдруг ринулись защищать хорошеньких самочек, которые тем временем довольно неспешно слезали в воду. К общему удовольствию, нападение часовых оказалось лишь демонстрацией намерений. Убедившись, что «львицы» в безопасности, и нарычавшись, сивучи последовали за подругами.

        ЗВЕРИ СУХОПУТНЫЕ

        На Итурупе и Парамушире много медведей. В зарослях вдоль рек протоптаны, по образному выражению Саши Дзебисашвили, «велосипедные дорожки», а через каждые 10–15 метров на берегу – медвежьи засидки и кучи рыбьих голов. Мишки непуганые и хотят общаться. Стоило нам влезть на катамаране в устье небольшой речки на Парамушире, как из зарослей немедленно высунулась тёмно-коричневая медвежья башка. Когда стемнело, к мише присоединились товарищи. Вместе они принялись топотать по воде и кустам вокруг лагеря. Ни дым костра, ни политое по периметру отработанное моторное масло, ни наши собственные «метки» территории медведей не смущали. Посветишь фарой на берег, а метрах в 20 глаза горят… Пока из ружья в воздух не выстрелили, так они и бродили впотьмах.
        Севернее Итурупа и южнее Парамушира медведей нет. Похоже, что широкие и холодные проливы им не переплыть. Зато на островах полно песцов и лис. Очень давно их здесь разводили ещё японцы. На Симушире симпатичная, пушистенькая лисичка часа полтора ходила за нами по острову, охотно позируя для съёмки. Песцы на островах мелкие, дымчатого окраса. Практически ручные. На Ушишире, пока я лежал в тёплой луже, зверьки растащили одежду. А вечером запрыгивали на стоящий у воды катамаран. При желании их можно было даже погладить.

        БЫТ И НРАВЫ

        По вышеуказанной причине все впечатления от общения с курильчанами были получены лишь на Итурупе и Парамушире.
        Проверявший в северокурильском порту (о. Парамушир) наши судовые документы пограничник предупредил: «Вечером в город не ходите – опасно». При тщательном расспросе, чего же именно следует остерегаться, служивый мялся, краснел и наконец выжал из себя суровую правду: «Город портовый, всякое бывает!» Но, похоже, пограничник опирался на какой-то сугубо личный опыт. Никакой агрессии со стороны местных жителей мы не заметили. Более того, люди приходили к нам знакомиться, спрашивали, не нужно ли чем помочь, а узнав, что мы давно не мылись, тем же вечером устроили нам отличную сауну.
        Пока ехали через город, водитель Коля показывал местные достопримечательности. У здания администрации Северо-Курильского городского округа осмотрели мемориал «Памяти погибших от цунами 5 ноября 1952 года». На бетонной стене 19 табличек по 24 фамилии в алфавитном порядке на каждой. Последняя табличка до конца не заполнена и неожиданно заканчивается на фамилии «Путин». Ни на букву «Р», ни на «С» фамилий нет. Как нет и продолжения мемориала или хотя бы следов от его прошлого существования. Почему фамилий всего 453, тогда как в 1952 году в Северо-Курильске от волны погибли 2336 человек? Куда подевались фамилии всех остальных погибших? И почему именно Путин В.П. вдруг стал последним в списке?
        Хотели зайти в церковь. Стальная сейфовая дверь оказалась на запоре. Рядом объявление: «В связи с выездом на лечение иеромонаха Сергия временно богослужения совершаться не будут. По вопросам приобретения свечей, икон, крестиков и комплектов для погребения обращаться в библиотеку. Иеромонах Сергий».
        Ещё раз библиотечная тема всплыла в магазине. На столе для упаковки покупок обнаружилась книга с рассказами о почтовых марках и открытках СССР. Оказалось, таким вот образом заведующая местной библиотекой Регина Ивановна просвещает земляков. А рядом на стенке висел железный почтовый ящик с массивным замком и надписью: «МВД. Для письменных обращений граждан». В том же магазине на вопрос: «Кефир свежий?» – девушка-продавец неожиданно обиделась: «У нас свежего не бывает!» Кстати, самая дешёвая упаковка «несвежего» кефира стоила 75 рублей.

        ЭКОНОМИКА

Экономика Курил полностью зависит от морского и рыболовного промысла. Никакие другие природные ресурсы, а также полезные ископаемые здесь не разрабатываются. В Северо-Курильске мы зашли в гостиницу «Дом рыбака». Одноместный номер стоил 3 тыс. рублей в сутки, двухместный – 5 тысяч. Август можно считать местным «хай-сизон», тем не менее ни одного номера занято не было.
        – А на что вы, собственно, рассчитываете? – спросил я девушку на ресепшен.
        – Говорят, скоро у нас начнётся разработка нефти, вот тогда и по 300 долларов в сутки брать будут. Главное, до тех пор продержаться.
        Интересно, есть ли на самом деле у нефтяных компаний подобные планы? А то вдруг не продержатся.

        ДУХИ

        Айны, жившие на Курилах в течение многих веков, были язычниками. Храмов они не строили, были необычайно волосаты, а своим предком почитали медведя. Богам приносили жертвы, в том числе и человеческие. Если обладать даже небольшим воображением, отыскать священные места айнов на островах несложно. Например, в бухте Кратерной на острове Ушишир. Поднимающиеся из воды пирамиды вулканов, дымящие серой фумаролы и горячие ванны дают ощущение той самой «энергетики», о которой так много думают и говорят поклонники эзотерических учений. Просто идеальное место для опытов с собственным подсознанием в духе Карлоса Кастанеды и Альберто Виллолдо.
        Айнов на островах сменили японцы. Японцы исповедовали синтоизм и строили храмы. Есть несколько работ, посвящённых синтоистским храмам Курил. Самих же храмов не осталось. Разве что части одного из них можно найти в основании также разрушенного памятника советским воинам-освободителям на острове Шумшу.
        В настоящее время на Курилах идёт активная христианизация. В 2002 году первая православная церковь появилась в Курильске. Под неё перестроили бывшее здание краеведческого музея, приделав главку и звонницу непосредственно к скату крыши. Чуть позже на противоположном конце гряды, в Северо-Курильске, был построен храм Святителя Иннокентия в память погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года. Год назад освящена часовня Святого Георгия в центре архипелага – на острове Матуа. А уже в этом году установлены освящённые православные кресты и на большинстве других островов.
        Несколько лет назад на Эгейских островах православной Греции я видел, как горные дороги «запираются» часовнями, а деревни огораживаются установленными на горах крестами. Таким способом греки уже много веков охраняют свои границы от нечистой силы.

        ЛЮДИ

        Постоянное население есть только на самых краях Курильской гряды. Всё остальное пространство, включающее десятки островов и протяжённостью в тысячу километров, необитаемо. За время, проведённое в этих водах, мы встретили два судна с экстремальными туристами, однажды переговаривались по рации с пограничниками и раза три слышали пролетающие за облаками вертолёты.
        Обычному обывателю добраться до необитаемой части Курил практически невозможно. Можно попасть на Кунашир и Итуруп. Дважды в неделю сюда ходит с Сахалина теплоход «Игорь Фархутдинов». На Парамушир по понедельникам приходит с Камчатки Gipanis. Попасть на эти пароходы сложно. Лично был тому свидетелем. В августе из-за отсутствия мест на Gipanis не взяли даже северокурильского батюшку, отца Сергия, ездившего лечиться в Петропавловск. Если же на море шторм, а с осени по весну это обычно, пароходы могут не приходить на острова неделями. В Курильске есть небольшой аэропорт, вот только самолёты летают туда крайне нерегулярно. Что же касается остальных островов гряды, то добраться туда можно, только арендовав судно с экипажем. Стоить это будет соответственно.

        СПОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

        В Москве мне не раз приходилось слышать, что жители Курил чуть ли не мечтают, чтобы их вместе с островами отдали Японии. Ничего подобного на самих островах я не слышал. Кроме продажи подержанных автомобилей и поощрения браконьерства, никакого другого экономического участия в жизни Курил Япония не принимает. Любая же частная инициатива японских бизнесменов мгновенно пресекается их правительством. Японцы хотят, чтобы русские на Курилах жили плохо и поскорее отсюда уехали. Русским действительно приходится здесь нелегко, но они любят свою землю и хотят жить и работать именно тут. Они давно заслужили помощь от страны, частью которой себя считают, чем всегда и гордились.
Справка

СЛОВО УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ

        Илья ЛУКОМСКИЙ, капитан «Котоярви», Москва:

        – К плаванию вдоль Курильской гряды мы готовились два года. Регион этот для путешествий довольно опасный. В первую очередь – полным отсутствием населения на большей части маршрута. Надежда на помощь в случае аварии была слабой, приходилось рассчитывать в основном на свои силы. Мы выбрали для похода конец лета. И со сроками угадали абсолютно: погода наладилась с момента нашего выхода на маршрут и испортилась ровно с его окончанием. Частые густые туманы значительно осложняли плавание. Крайне редко удавалось видеть ориентиры по берегам, так что приходилось полагаться в основном на средства спутниковой навигации. Неожиданную опасность представляли густые заросли водорослей вблизи островов. В лоции про эти «саргассы» написано, но пока мы в них не влипли, даже не представляли, насколько эта проблема серьёзна. Лодка, попавшая в заросли курильских водорослей, напоминает беспомощное животное, влипшее в трясину. С той разницей, что всё это болото ещё и раскачивается мощным океанским накатом. Путешествие 2011 года было удачным во всех отношениях. У каждого участника была мечта, связанная с Курилами, которая сбылась. Никто не обманулся в ожиданиях. Мы обязательно вернёмся!

        Александр ДЗЕБИСАШВИЛИ, помощник капитана, Москва:

        – Вот гляжу на карту и поражаюсь – неужели мы действительно сделали это? Прошли на крошечной самодельной лодочке из тряпочек и трубочек такое огромное расстояние, и ничего серьёзного с нами не произошло. Рассматриваю фотографии – фантастика! Неужели такое бывает на самом деле и я всё это снимал? Даже жалко, что поход уже позади…

        Олег МАКАРОВСКИЙ, Москва:

        – Много лет я мечтал увидеть Охотское море, Тихий океан и курильские вулканы. Наконец, к 74-му году жизни всё это сбылось. Я видел в море каланов и кольчатых нерп, касаток и сивучей. В океане белобокие дельфины устраивали целые представления. А на берегу к нам подходили непуганые песцы и лисы. Земляника была размером с малину. В устьях рек ловилась спиннингом красная рыба, а гигантская трава доставала мне до макушки. Поражали воображение кратеры вулканов с фумаролами – столбами испарений серы или кипящей водой у основа ния. Глядя вниз с обрыва на Кольцевое озеро, я представлял могучий грохот проваливающейся вершины вулкана, вокруг которой постепенно накапливается вода. Такой провал называется кальдерой. Если же кальдера имеет выход в море, то получается залив, такой как бухта Броутона. Такой же залив Кратерный на острове Ушишир – самое красивое место на нашем маршруте. Вряд ли где-нибудь на Земле есть ещё один подобный маршрут, и мне не жалко завершить им мои многолетние путешествия. Разве что хочется ещё полюбоваться с моря фьордами и островами Норвегии...

        Елена АЛЕКСЕЕВА, Москва:

– Путешествие подвело итог моим размышлениям о принадлежности и будущем этих всё ещё спорных территорий. Красота природы и богатство островов Курильской гряды – это наше достояние сегодня и должно быть гордостью других поколений завтра. Низкий поклон и слова глубочайшей благодарности всем, кто там живёт и работает, за любовь и преданность этим необыкновенным и суровым местам.

        Денис ИВАНОВ, Иркутск:

– В который раз окраины России… Сходить на Курилы мечтал с 2006 года. Рад, что всё получилось и рядом были надёжные люди. Редкая красота и заброшенность, впрочем, как и везде на северо-востоке страны. Места суровые, но всё равно каждый год что-то тянет сюда снова, словно перелётную птицу.

        P.S. Участники экспедиции благодарят за помощь и поддержку Константина Зятькова («Наша Версия»), Сергея Доренко («Русская служба новостей»), Александра Шутова (МЧС России), Евгения Верещагу (Камчатско-Курильская экспедиция), Павла Кравченко («Гидрострой», Курильск).

Комментарии

орлов-бух29.03.20, 15:37

Пётр Каменченко13.03.17, 13:38

Я думаю вам сможет помочь Илья Лукомский (Котоярви), он в прошло
м году ходил на южные острова

Игорь Курилов12.03.17, 16:14

Планирую поездку на Курилы
Добрый день. Спасибо. С удовольствием прочитал о Вашем путешествии. Когда-то сам жил на Итурупе. Планирую поехать туда снова. Пытался найти кого-нибудь, кто поможет в путешествии по Курилам. К сожалению с информацией совсем туго. Возможно Вы располагаете контактами, кто бы мог помочь с организацией путешествия. Был бы Вам весьма признателен, если бы Вы этими контактами поделились. Заранее спасибо.

все комментарии к маршруту (72) →

Еще маршруты в Курильские

Курилы - Камчатка, на каяке.

фотографии(165), участники(6), рассказ, карта

Камчатка, Июнь 2010
Водный туризм

Небольшое путешествие вдоль восточного побережья Камчатки

фотографии(118), участники(5), рассказ, карта

Камчатка, Июнь 2010
Водный туризм

Там, где живут Робинзон и Пятница

фотографии(48), рассказ, карта

Сахалинская, Август 2008
Пешеходный туризм

еще маршруты

E-mail
Пароль		Забыли?
	ждите... Запомнить меня
	или зарегистрироваться

	О сайте Команда Реклама на сайте Логотипы Конфиденциальность Условия использования	Сообщество Маршруты.Ру ВКонтакте Маршруты.Ру Facebook	Маршруты Карты События Страны	Расписания и билеты	© 2005- Маршруты.Ру Все права защищены

Парусный поход по Курилам от Сахалина до Камчатки

Страны Мира