Памир

Идея съездить на Памир возникла спонтанно. Приехал мой друг Паша и просто спросил: поехали?
Через две недели мы были уже в пути.
Россию покидали через переход в районе Уральска. По-казахски - Орал. Поржали.
Бло решено переходить границу Казахстана и Узбекистана в районе городка Бейнеу, хотя все источники предупреждали, что там нет асфальта и на дорожном мотоцикле там будет непросто. К тому же расстояние между АЗС может превысить 400 км, что критично для мотоцикла с запасом хода 300-350 км в среднем.
Запаслись канистрами.
Переход границы занял около 3-х часов. Со стороны казахстана у нас не хотели принимать документы, мотивируя "совещанием". кто-то из дальнобойщиков доверительно сообщил, что "надо бы дать" и совещание кончится.
Извините, но мотоциклисты не платят. Мы сидели и загорали пока наконец нас не выпустили.
Узбеки отнеслись неожиданно гостеприимно. Нам помогли заполнить документы о временном ввозе и увеличили срок транзита до полутора месяцев: "а вдруг вам тут понравится"? Включали нам местную музыку и рассказывали куда можно съездить и посмотреть что-нибудь интересное.
К слову, северо-западный Узбекстан (Каракалпакстан) отделенный пустыней Кызылкум от Юго-Восточного очень сильно отличается. Люди совсем другие, ненавязчивые и гостеприимные. Нас от границы до Кунграда сопровождал узбек, который ехал из Геленжика без остановки! Ждал нас, чтобы провести нормальной дорогой в объезд Кунграда и показать где АЗС, еще и порывался заплатить за нас и привел в гостиницу для дальнобойщиков.
Переночевав за Кунградом утром выдвинулись в сторону Нукуса. Жара становилась все сильнее, бензин в баке кипит. От Нукуса до Бухары (не считая близлежаших поселков) нет городов, есть пустыня, самая натуральная – Кызылкум. Только в самом центре есть небольшой поселок, где можно купить топливо. Внешне это бензин, но на самом деле подкрашенный газовый конденсат. Моя инжекторная Ямаха с трудом переваривала эту коктейль при помощи октан-бустера.
Много песка и колючек, но нет бензина.
Иногда попадаются посты ДПС. Проверяют только паспорт, и «сколко поршен». На вопрос, где работаешь отвечаю в ГАИ и показываю фото в форме. Потом приходится долго отбиваться от приглашений «зарэзать барашка» и накатить по сто грамм прям на посту.

Вечером были в Бухаре. Сильно хотелось помыться. Поймал местного таксиста и попросил отвезти к хорошей гостинице. Привез, блин к Бухара Гранд Отель. 100 долларов на двоих. Хотя изначально было 20. Цена выросла, когда мы показали российские паспорта. Все остальное в Узбекистане дешево, да и отели приличные и недорогие тоже есть, но мы об этом узнали только на следующее утро.

От Бухары до Самарканда пара сотен километров и мы отправились туда на следующее утро. Нас встретили местные ребята Андрей и Женя и поселили в приличной частной гостинице, забитой туристами со всего мира. Очень много французов, был японец и американцы.

Большинство путешествуют на велосипедах. В разговорах о Памире чувствуется некоторая тревога. Спецпропуска, погранзона, Афганистан, стреляют и т.д.
Ладно, поехали в Таджикистан, тем более в Душанбе нас ждут друзья Миша и Серега.
На выезде из Самарканда нас отправили более длинной дорогой и вместо 250-ти км пришлось проехать 500 и как обычно не всегда с асфальтом.

Гаишники еще более недружественные и наглые. Требуют просто денег или хотя бы водки. Просто говорим, что не дадим и все.

И вот, наконец граница, на шлагбауме узбек просит денег в последний раз и традиционно получает отказ. До свиданья, Узбекистан.
На въезде к таджикам пришлось заплатить за ввоз мото, но прошли быстро, отдельно от местных. Вечером уже пьянствовали у Михи.
В Душанбе пришлось оформить регистрацию, которую зачем-то вклеили в паспорт поверх печатей и разрешение на въезд в погранзону.  Пришлось задержаться в Душанбе на 4 дня, т.к попали в выходные и к тому же там все стояли на ушах в ожидании приезда Медведева.
Очень запомнился душанбинский базар, толчея, жара а цены как в СССР: помидоры рупь двадцать (на наши около 6 р за кг) и конечно же можно торговаться. Арбузы и дыни продаются не на вес а поштучно.

И вот, разрешения получены. Капитан Махмуд, которого мы коррумпировали аж 2-мя долларами с человека сообщил, что есть два пути на Памир: через Куляб поближе к афганской границе и через Тавилдару. Нам нужно ехать через Тавилдару, там хоть и идет война, но вроде как банду наемников накануне поймали, вроде как спокойно, а через Куляб не надо, туда ОМОН не ездит. Естественно, мы поехали так как сказал он. Через сто километров пост ДПС (БДА) проверили разрешения, предупредили, что там неспокойно и пропустили. Пока одевали шлемы подошел пожилой таджик. Представился, мол начальник поста и сказал, что вообще-то, ребята, езжайте-ка лучше через Куляб. Кто-то из его знакомых только что приехал из Тавилдары и сказал, что там опять воюют. У меня испортилось настроение и защелкало под сиденьем. Делать нечего, поехали на Куляб.
Начались перевалы, красоты неземные. Вот и пост погранконтроля. Записали, безуспешно повымогали денег и пропустили, через 20 метров пост ДПС, просто записали. Последний населенный пункт Шуробод. Ни одной живой души на улице. Асфальт кончился, начались горы, глина и песок.
До Хорога почти 500 км вдоль реки Пяндж. Жарко, невозможно дотронуться до раскаленных скал. Дорожное покрытие крупные острые камни. Периодически попадаются автомобили с порванными в хлам колесами.
Потихоньку пробираемся. В одном месте нас тормознули четверо молодых и не говорящих по-русски погранцов.
- Дойчланд? Паспорт!
-Россия!
Непонимающе переглянулись. Дали паспорта. Листают, нашли страницу с шенгенской визой и пытаются сравнить фото на визе и в оригинале. Не получается. Пришлось показать, где страница с фото. Проверили. Отдали паспорта, но тут другой пограничник опять говорит: паспорт!
- да только что ж смотрели!
- Паспорт!!! юный пограничник делает шаг назад и поднимает автомат
Отдаем опять, опять листает и сравнивает фото с визы, опять показываем, где в паспорте главная страница.
- Капитана, гоу бэк, пост!!
- Какая в жопу капитана?
- Капитана, регистрация!! Гоу-гоу!
  Паша попытался с ними говорить, но это бесполезно, да пошли они ...., поехали к капитану, может хоть он вменяемый. Жаль, что время теряем.
Поехали назад, свистят. Останавливаемся. Подходят: сигарета!! Ну на, покури. Один машет рукой, мол ладно езжайте куда ехали. Второй начал с ним спорить, что-то насчет капитана, регистрация и т.д. Пока они ругались, мы свалили. После этого случая, когда навстречу попадались патрули пограничников, мы добавляли газу.
Едем дальше, кончилась вода, но тут же попался горный ручей с чистой и прозрачной водой. Напились, заполнили баклажки и через пару километров встали надолго. Обвал. Дорогу расчищают бульдозером. Тут же познакомились с саперами из Душанбе, оказывается вдоль границы много мин. Посоветовали не искать кустов чтоб сходить в туалет, а делать это как можно ближе к дороге. Паша, куда ты меня затащил, сука?!

По пути были еще ручьи и обвалы, но в конце этого дня мы все-таки доехали до поселка Калаихум, где начался асфальт, еда, гостиницы и сотовая связь. Гостиница это комната с десятком кроватей и свалявшимися матрасами, без электричества. Всю ночь по комнате шныряли таджики, храпели и ворочались. За то было пиво.
До Хорога долетели быстро, дорога в основном отличный асфальт, иногда с выбоинами не глубже 20-ти см.
На заправке местные люди очень подробно выспрашивали куда мы поедем и где будем ночевать, настойчиво приглашали в гости. Кстати, в Душанбе нас предупредили, чтоб у горцев не пили чай или что-либо другое, могут подмешать какую-нть дурь. Может быть это традиционное гостеприимство, но когда ты находишься там, чужой, валишься от усталости, то не хочешь ни с кем общаться и побыстрее свалить. Что мы и исполнили, а зря. За этот день мы поднялись с 1300 метров на 3600 и меня свалила горняшка.

Где-то за Хорогом на высоте около 3-х километров сначала появился слабость и озноб, как будто простудился, потом все хуже и хуже. Заночевали в санатории в Джелонди, на родоновых источниках.
Как ни странно, но свободных мест в санатории не было и нас приютили у себя в комнате отдыхающие там таджики.

Паша кормил меня гипоксеном и таблетками от головной боли. Ощущение, что сил нет вообще. Считается, что лучшее в такой ситуации быстро спуститься, но желания кататься туда-сюда не было и подавно.
На утро меня немного отпустило и было решено ехать дальше.
Поехали, проскочили 4200 и вышли на плоскогорье, дышать тяжело, слабость, голова болит, мотик глохнет при переключении передач. Но ехать можно. В Мургабе – самом крупном населенном пункте в горах есть сотовая связь
Мы не задерживаясь проскочили до Караколя, где были отловлены то ли местной милицией, то ли ополчением:( в драных трениках с калашниковыми), допрошены и отпущены с миром.
Завидую людям, которые могут в нормальном состоянии любоваться местными красотами, но увы, нам нужно было спускаться и искать ночлег. Еле держусь за рулем. При езде по грейдерной стиральной доске на дорожно мотоцикле каждый бугорок отдается в мозгу.
На следующем перевале таджикский погранпост. Нам повезло, снег кончился, выглянуло солнце и потоки тающей воды вымывая глину дали нам возможность спокойно спуститься по руслам ручьев.
Ночь провели уже в Киргизии в Сары-Таше в долине между Памиром и Памиро-Алаем.
На рассвете я пошел фотографировать Памир, не верилось, что еще вчера мы оттуда спустились.
А нас ждал Тянь-Шань и Казахстан. Там рассказывать особо не о чем, ездили в прошлом году, красиво и везде асфальт или ровный грейдер.