На Кольский полуостров или Трое в машине, не стесняясь багажа

Выехав поздним вечером 4 августа, всю ночь разговаривали; дремали на ходу по необходимости. Интересный эпизод произошел в 03:25 — уже во Владимирской области заметили аккуратно улетевшего в кювет пьяного мужика на "девятке". Ну то есть это потом стало понятно, что он ужратый, а на полном ходу это был просто улетевший в кювет мужик, которому со всей очевидностью требовалась помощь. Вытащить его так и не удалось (оно и к лучшему), только трос порвали и в грязи извозились. Штоб ему вотка в горло не полезла, ни ныне, ни присно, ни во веки веков!

Около восьми утра были в Ростове. Касса в Ростовском кремле, а следовательно, и все музеи, переходы и прочее, открывается только в 10 часов. Ждать мы не стали, так что удалось осмотреть кремль только внешне. Когда же собрались уходить, главные ворота, через которые входили, оказались закрыты. Пришлось выходить через зад, да-да! Завтрак устроили на оз. Неро, и уже в 09:15 поехали дальше.

Проснулся около двенадцати часов недалеко от Рыбинского водохранилища, где в итоге сделали двухчасовую стоянку с горячим обедом. Приготовили суп, который, кстати, оказался почему-то первым и последним в нашем походе. Да потому что вода и беспонт весь этот суп! Только в тушенке живет дух старой школы! Только каша! Только хардкор! Следующая же остановка была в Белозерске, где мы прошли по земляному валу XV века Белозерского кремля. Надо сказать, Рыбинское водохранилище, равно как и Белое озеро - уже вполне себе моря, другого берега не видно. 

В 18:30 ждём парома через реку Шексна. И только в 19:10, удачно перебравшись, продолжаем свой путь. В 21:45 останавливаемся, чтобы запечатлеть закат, в 22:10 встаем на ночевку на Онежском озере. Погода и настроение отличные. За сутки проехали 1361 км, что весьма неплохо. Онежское озеро напомнило мне море, не хватает только волн. И блэкджека. И..! А впрочем, к черту все.

Проснулись полдесятого. После завтрака помылись в Онежском, собрались и переложили все вещи в машине. Последний раз прошлись по берегу: Ваня пополнил свою коллекцию камней, а я — фотографий. Только в 12:45 едем дальше.

Въезжаем в Карелию в 13:30, а в 14:20 в Пудоже обычная заправка затянулась на добрых полтора часа: ждали окончания прихода и отпуска нефтепродуктов. Да-да, после прихода всегда отпусткает не сразу. Думаю, здесь и стоит пояснить ненавязчивое наличие Джерома К. Джерома в заглавии моего отчета-рассказа, помимо того, что нас действительно было трое в машине, не считая багажа... С собой у меня было ровно две книги, одной из которых был сборник рассказов именно этого автора. (Честно признаюсь, прочитал не более двух рассказов, одним из которых был «Существа, которые однажды станут людьми». И это про всех нас, да-да!) Второй же книгой была книга про Соловецкие острова, которую как раз спешил дочитать до конца, так как плыть на них по плану предстояло уже завтра.

В 17:30, проезжая Повенец, замечаем необычную церковь. Остановились поснимать и перекусить. Церковь оказалась храмом святителя Николая, построенным в 2004 г. в память строителей Беломорско-Балтийского канала. Сам канал проходит здесь же. День был жаркий, и Вано сразу полез купаться. Надо сказать, это было единственное место на нашем пути, где можно было не то что вволю понырять с бетонного уступа в воду, а хотя бы просто зайти в эту самую воду глубже, чем по колено, и не скукожить себе при этом все половые признаки, включая вторичные. В 18:45, после обеда(!), едем дальше.

Свернули с федеральной трассы Кола на Кемь (Кемь миновали в 22:00), приезжаем в Рабочеостровск. Гостиница у причала полностью занята, но нас это не волнует. Больше пугает необходимость брать "свободные" билеты на рейс до Соловков непосредственно на причале, особенно - обратные билеты. Но администрация заверяет нас, что на причале никто еще не оставался, и рекомендует приходить завтра к восьми на причал.

Решаем заночевать на берегу моря. Белое море в отлив показалось мне по-северному холодным и недружелюбным. А мне - грязным и вонючим. Заночевали, кстати, недалеко от места съемок фильма «Остров» Павла Лунгина.

Хоть и встали с нормальным запасом, в шесть утра, со всеми сборами и переукладками вещей позавтракать так толком и не успели. Поставив машину на парковку, в 7:30 были уже на причале. После того, как зашли заранее обилеченные, стали пропускать за чистый нал таких безбилетных, как мы. И было нас немало! И сказали нам, что выкупаем мы не выкупленные билеты, и самые легковерные из нас тотчас уверовали; но понятно было всякому неразумному язычнику, что деньги наши левые, и судно наше «резиновое», и правила перевозки пассажиров на водном транспорте попираются безбожно во славу Сотоны!  Никакой четкой очереди нет, но особо никто и не толкается. Потихоньку все безбилетные тоже оказались на теплоходе. Билет в одну сторону 800р. В 8:00 утра судно отплывает на Соловки, в 18:00 - обратно. В пути 2 часа.

Назывался наш теплоход «Василий Косяков». И сколько мы ни смеялись до отплытия, а косяк не заставил себя долго ждать — только мы оказались на теплоходе, как объявили, что по техническим причинам судно имеет крен на правый борт, в связи с чем всех просят перейти на левый. Впрочем, потом всё равно все стояли где хотели, ибо всем глубоко пофиг на безопасность морских пассажироперевозок, и Титаник никто не смотрел. Впрочем, кто из нас, грешных, ни разу не имел крена на правый борт поутру?

Забавой все 2 часа плавания, помимо созерцания бескрайнего моря, было кормление чаек! Эти птицы, кажется, совсем разучились добывать пищу сами. Почему разучились? Наоборот! Научились. Каждый день сначала утром, потом вечером их кормят туристы. Сперва в ход идет весь наличный хлеб, а потом пончики — фирменное блюдо на Косякове. Фотографии с чайками — это, наверное 1/4 всех фотографий, сделанных за всю поездку! Хорошо, что чайки не стали испражняться на нас, ибо навеса на теплоходе никакого не предусмотрено.

Чайки потихоньку надоели и рассосались, поныв на прощание, и я стал просто созерцать море. Привлек внимание совсем небольшой остров, на котором было два домика. Решили, что, если пожить на таком хотя бы год, можно постичь дзен.

Еще через полчаса показался купол церкви, и тут уж стало понятно, что острова по курсу — Соловецкие. Вот открылся взору и весь монастырь, и в 10:00 мы сошли на Тамарин причал. Погода стояла прекрасная (нельзя не отметить), двинули к монастырю.

В 11:00 началась наша трехчасовая обзорная пешеходная экскурсия по архитектурному ансамблю Соловецкого монастыря (XVI - начало XX вв.) Цена экскурсии 350р.

Пообедав и переведя дух, в 15:20 взяли на прокат велосипеды и покатили по одному из предложенных там же маршрутов.

На Соловецких островах как минимум два проката велосипедов. Велосипеды делятся на обычные, горные и супергорные, то есть убитые в говно много лет назад, просто убитые в говно и убитые в говно относительно недавно. Последние — 150р/ч. Состояние всех велосипедов можно оценить на троечку, но только если смотреть на них издали.

Маршрут наш был 30км, времени 2 часа. Вполне реально было бы проехать его полностью по такой дороге, нигде не останавливаясь надолго. Однако мы доехали только до Секиро-Вознесенского скита, где осмотрели валунную баню, колодец со ржавым ведром без дна (XIXв.) и Церковь Вознесения Господня (1862, Шахларев). Интересно, что церковь является также и маяком! И именно её мы увидели первой с моря. Это единственная действующая церковь-маяк в России! Со смотровой площадки был виден также Савватиевский скит — место, где в течение шести лет жили первооснователи обители преподобные Савватий и Герман, придя на Соловки в 1429 году.

После осмотра видов и даунхилла с Секирной горы в исполнении Вано повернули назад. Прокатившись чуть быстрее, чем в ту сторону, и сдав велосипеды, в 17:40 были на причале. И всё как с утра: сначала по билетам, потом без. И снова все на борту (крен не изменился). Пока стояли на причале, услышали забавную историю о том, что днем ранее народу было столько, что всё-таки всех посадить не удалось (вероятно, судно с тех самых пор все никак не может отойти от ужоса крена), и между туристами началась даже драка за места на теплоходе (и кого-то в пылу сражения даже изнасиловали, причем неоднократно).

Параллельно с какой-то парусной яхтой отплыли около 18:00. Полдороги простояли в очереди за известными пончиками, которые оказались весьма и весьма достойными, кстати. Ручная работа, все дела.

Причалив и переведя дух, решили ехать всю ночь. Но сначала отъехали на бывшее место ночевки, поужинали, помылись (если в Онежском озере мыло не смывалось, то в Белом море оно еще и не намыливалось),и в 22:30 тронулись по направлению на Мурманск.

На выезде из Кеми остановились: Вано полез на вышку ЛЭП, с которой, как он думал, должен открыться красивый вид, но как-то не задалось это все.

Практически всю дорогу от Кеми я сплю. В 05:40 проезжаем Мурманск, который встречает нас хмуро. Начинает моросить дождь. Около 7:00 часов окончательно просыпаюсь, нужно доставать паспорт: проезжаем пограничный КПП. Спросив, куда держим путь, нас пропускают. Переезжаем мост и сворачиваем направо, с трассы на грунтовую дорогу вдоль р. Титовка.

Через полчаса останавливаемся посмотреть небольшой водопад. Но только издалека... Погода пасмурная, с неба сыплет холодный дождь, налетают порывы ветра. Настроения нет, предчувствие провала экспедиции угнетает.

В 8:30 останавливаемся на одном из разрушенных мостов через Титовку. Вдалеке уже видна настоящая... тундра! В реке же замечаю огромную медузу, которую, видимо, занесло из моря приливом. Река течет вспять.

Из растительности по дороге только карликовые березы и кустарники. Вдруг камни, ягель повсюду! Открываются виды невероятной красоты, абсолютно новые для нашего глаза пейзажи заставляют забыть о всяком завтраке. Едем все дальше и дальше, не один раз еще останавливаемся, чтобы запечатлеть пейзажи на фотографиях. С вершины перевала нашему взору предстало Баренцево море. А погода всё не в струю, дождь только усиливается.

Муста-Тунтури проезжаем почти без остановок, глядя из окна на ржавую колючую проволоку и братские могилы. Так же бегло проезжаем и весь полуостров Средний, огибаем губу Мотка и подъезжаем к бывшему военному городку под названием Большое Озерко. 10:45. Вано идет на крышу заброшенной пятиэтажки, мы же с Сашей поднимаемся только на несколько этажей и возвращаемся назад в машину. Заводим, чтобы погреться, и... датчик уровня топлива показывает вместо 2/3 - 1/4 бака! С учетом канистры запаса хода хватит в лучшем случае на обратный путь, и то не факт. По возвращении Вано, решаем подъехать к расположенной недалеко турбазе — возможно, там удастся разжиться бензином и баней.

Бензин не продают, баня 1500 р/ч. Неоднократное выключение зажигания ничего не меняет: датчик упорно показывает четверть бака. Не хотелось так быстро покидать эти места, но сырая, холодная погода и ночевка на ходу не благоприятствуют пешим прогулкам, а неясный уровень топлива не способствует лишнему автопробегу, так что около 13:00 вынуждены повернуть обратно.

Доехав до Муста-Тунтури, сворачиваем к музею. Но хозяина нет: уехал на БТР, будет через 3 часа, как нам сказали. Аппетит все-таки дает о себе знать, начинаем искать место для завтрака-обеда и, возможно, лагеря, в котором удастся переждать погодный геморрой. Одна попытка подъехать к морю заканчивается налетом на хороший камень; другая - бродом по колено, который нет никакого желания преодолевать. Решаем ехать в цивилизацию; в 16:10 все-таки находим подходящее место, обедаем, но хребет уже остался далеко позади, так что продолжаем движение в сторону бензина.

За десяток километров до КПП нас останавливает пьяный мужичонка с просьбой довезти до трассы. Мест в машине нет, но его это мало интересует. Уже собравшись ехать дальше, все-таки решаемся подвезти — я пересаживаюсь вперед, Вано практически висит надо мной, деда сажаем назад. Сссука.

Всю дорогу он не замолкает. Сначала рассказывает, что поехали на рыбалку, там переругались, и все уехали без него. Сам он из Заполярного. Потом стал выяснять, что мы здесь делаем, что уже видели. Затем стал заверять, что он тут в детстве всё облазил и что мы вообще «гида себе нашли»! Всё это прерывалось иногда возмущенными восклицаниями, мол, какие они сволочи, что кинули его, и сколько же кругом уродов, которые не подбирают усталых путников, и сколько бы ему пешком пришлось идти, если бы не добрые мы. Объяснили ситуацию с бензином, дед стал уверять, что в Печенге есть заправка («всё есть! она ваще центр тут!»), и не проехаться ли нам с ним туда, а потом и в Заполярный, и потом еще назад, и он нас везде проведет и все расскажет, а кое-что даже покажет (упаси Господи).

Доехав до трассы, все-таки высадили его, ибо ваистену надоел, отказавшись от всяких алкоавантюр. Ехать же решили именно в Печенгу, так как от неё до хребта имеется «запасная» военная немецкая дорога (или, как её еще называют, Пароваарская дорога), по которой интересно было бы проехать, а заодно и вернуть в наше расписание безблагодатно пропущенный хр. Муста-Тунтури.

19:25. Просыпаюсь на подъезде к Заполярному. Мне объясняют, что в Печенге заправки не оказалось, а в Заполярном есть. Наконец-то заправившись, доподлинно выяснили, что датчик сыграл с нами злую шутку: бензина хватало.

Съезд на немецкую дорогу был запрещен знаком "Движение запрещено", однако Вано начал бузить, настаивая на Муста-Тунтури, ибо знак "Движение запрещено" - вообще ни разу не повод свести всю соль поездки к двум часам осмотра кой-чаво сквозь мокрое стекло; и офоциально заявил, что готов сам пересесть за руль, лично ехать по немецкой дороге и за всё лично отвечать, если вдруг движение и правда запрещено. Однако план не прошел: дорога уходит под закрытые ворота артиллерийского стрельбища, над стрельбищем клубится пороховой дым, бахают орудия. Куда деваться? Второй заход!

В какой-то момент посреди 1.5-часовой тряски по колдобинам произошли два позитивных перелома: в погоде, которая начинала рассасываться - и, как следствие, в нашем общем настроении. Свернув на немецкую дорогу с восточного конца и проехав по ней около 3,5 км, в районе 21:50 замечаем отмеченные на нашей карте развалины какого-то здания и первую искусственную пещеру-бомбоубежище. Место оказалось вполне себе, там и решено было встать на ночевку. Пещера оказалась совсем небольшой, здание - одноэтажным и, скорее всего, административным, но кайфа от налаживающейся погоды эти обстоятельства не ломали.

В 23:00 обращаем внимание, что совсем не темно — вот он, полярный день! Закат, догорающий с одиннадцати вечера до часу ночи, и легкие сумерки на всю ночь, плавно переходящие в рассвет. Никаких фонариков не надо! Саша остался в лагере следить за готовящимся ужином, мы же с Вано решили подняться на высоту, у подножия которой стали лагерем. И снова нашему взору открылись неповторимой красоты пейзажи! А вскоре я услышал, что Вано завет к себе: обнаружил первую (на нашем пути) обустроенную огневую точку. Найдены первые гильзы и осколок снаряда. Чуть спустившись к лагерю, обнаружили еще одну такую точку, полную сожженных в костре патронов. Не иначе как тот олкаж в детстве развлекался.

Поужинав около полуночи, начали ложиться спать. Тут проехал велосипедист, которому мы указали на пещеру и одолжили фонарик. Еще около 01:00 ночи... впрочем, какой ночи? Полярного дня! Я ночи не наблюдал в этих местах! Проехала группа на квадроциклах — режим дня сбивается здесь, как мы потом ощутили и на себе, очень легко. Большинство едут издалека сутками, и неудивительно, что днем, по прибытии, не прочь выспаться, а потом только отправиться гулять.

Встали в 10:50. За неспешным завтраком решили идти пешком на хребет Муста-Тунтури. Палатки не сворачиваем, еду и пиво оставляем стоять на столике, машину не трогаем. Пусть все думают, что мы тут спим, или отошли за угол погулять! В 13:40 выходим.

С утра сеял мелкий дождь, но через час после выхода окончательно распогодилось, и до вечера больше не капало. Вокруг - потрясающая каменно-ягелевая тундра, вся покрытая черникой, голубикой, морошкой, водяникой, брусникой, грибами и стальными осколками. В 16:00 спускаемся с 374 высоты на ныне едва натоптанную немецкую дорогу и некоторое время движемся по ней, до тех пор, пока она окончательно не растворяется в тундре. Вдоль дороги - оборонительные рубежи с колючей проволокой и линиями огневых точек, артиллерийские позиции 75 калибра, развалины непонятного назначения. Если немного поискать, можно увидеть следы немецкого быта: осколки фарфоровых чайных блюдечек, бутылки из-под шнапса, тюбик зубной пасты, какую-то щетку, сапожное шило... И осколки. Кругом осколки, гильзы, колючка.

В 19:45 стоим уже непосредственно у подножия Муста-Тунтури. Саша давно оторвался вперед и сейчас маячит почти на самом верху. Мы с Вано сбавили темп и отстаем на полкилометра. На полкилометра по горизонтали =) 20:40 — на хребте... Даже сейчас камни сплошь усеяны военным железом. ДОТы, ДЗОТы, траншеи без числа (одни выдолблены прямо в граните, иные выложены камнями над уровнем «земли»), несколько пещер-бомбоубежищ. Страшно представить, какие тут шли бои... На пятачке 30х30 метров ни одна из сторон четыре года не могла окончательно взять верх, и все это время сражались буквально лицом к лицу, на голых, продуваемых всеми ветрами ледяных камнях.

Хребет Муста-Тунтури - самая северная точка фронта Второй мировой войны. «Вот эту неприступную твердыню взяли штурмом в ненастную ночь 10 октября 1944 г. Штурмовали с нескольких направлений, в том числе в обход. Но, пожалуй, самая трудная задача выпала на долю 614-й отдельной штрафной роты, по численности равной батальону или полку: 750 человек. Для отвлечения внимания противника она должна была взять высоту 260, чтобы овладеть вершиной, господствующей над Малым хребтом. Брали в лоб, снизу, с моря, со стороны полуострова Средний, карабкаясь вверх по отвесной стене сквозь колючую проволоку, кинжальный огонь пулемётов, огнемётов, гранаты, летевшие под ноги, и внезапно начавшийся ураган. Собственно, все и полегли в ущелье между высотами (вечная им память и слава), но дали возможность другим частям захватить высоту, хребет, и общими усилиями наших войск очистить западную часть Кольского полуострова от захватчиков. Только в 1980 году по следу атакующих 614-й роты прошли поисковики и захоронили останки погибших» (по Манацкову Н.Д.).

Говорят, война с Кольского не уходила. Эхо войны уж точно не покидает эти места. До сих пор земля усыпана осколками мин и снарядов, несложно найти гильзы, пули и даже целые патроны. Валяются так и не израсходованные мотки колючей проволоки. На каждой высоте обородовано по нескольку огневых точек; кое-где в скалах выдолблены пещеры-бомбоубежища. Через некоторое время начинаешь терять счет всему виденному... Южнее хребта бои почти не велись; тем не менее, и здесь сохранились развалины немецких укреплений, складов и огневых точек.

С хребта открывается впечатляющий вид на Долину Смерти, расположенную между губой Малая Волоковая и губой Кутовая. Собственно, благодаря хорошему обзору с хребта эта долина так и называется: немцы доминировали на хребте, имели на этом участке фронта надежный тыл и хорошее снабжение, поэтому могли беспрепятственно обстреливать из пулеметов и минометов весь наш тыл, опасаясь только ударов советской корабельной артиллерии. Снабжение наших же войск обеспечивали на своих плечах и спинах штрафники, и судимость снимали либо за три ходки через Долину Смерти, либо за одного вынесенного с хребта раненого. Но пересечь долину удавалось немногим.

22:00 - останавились на обед. И солнце, погружаясь в волны Баренцева моря, стало алым, как кровь. И море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. На небесах только и говорят, что о море... Особое спасибо Саньку за перфоманс!

22:40 - двигаем в обратный путь. Сначала надо дойти по хребту до 262 высоты, Саша снова уходит в отрыв и тусит там, наверху, с латышами. Латыши дружелюбные, но, выслушав, где стояли фашисты и наши, уточняют, кто конкретно "наши". Лагерь латышей стоит у подножия Муста-Тунтури, они уже 14 дней в пути и завтра едут домой.

С собой мы взяли не так много воды. Собственно, 0.6 л на троих на полный день, и распили на двоих, пока я "потерялся" на 374 высоте, хехе. Запасы решено было пополнять из "горных ручьев" - тогда мы еще не знали, что там, на дне озер, из которых эти ручьи вытекают. Жажду пытались утолять ягодами. ХЗ, я попил из многих ручьев, и не послал потом ни одного луча поноса по этому поводу.

Проходя мимо лагеря латышей, решили попросить немного воды на обратный путь, ибо хроническая жажда начала доставать. Не колеблясь, они отдали нам бутылку лимонада. Поблагодарив их, мы пошли дальше, но, пройдя метров 300, Саша предложил угостить латышей текилой. «Да что они тогда про русских думать будут, никуда без бутылки не выходят, даже в горы!» - смеется в ответ Вано.

Вернулись; дружно посмеявшись, пустили бутылку по кругу, латыши поставили банку тушенки на закуску. Хотели отдать им всю бутылку — отказались. Пока суть да дело, с 262 высоты спустились еще два латыша. Один сразу самоустранился, а другой, вместо того чтобы выпить, поинтересовался: "Этто штоо, вы водду с собой не взялли, а теккиллу взялли? 0_о". Ну, я предупреждал =)

По немецкой дороге от Муста-Тунтури до нашего лагеря около 7 км. Изрядно нагулявшиеся, уставшие и со сбитыми ногами, часто останавливаемся передохнуть, особенно на подъемах. В 02:30 мы все в лагере, со сбитыми ногами, которые выглядят так, будто только что из бани. Общее расстояние за день - около 25 км по горам, треть из которых - по азимуту, с суммарным набором высоты около километра. Задули ветра, начало моросить. Отсиживаемся в машине и ищем крайнего, кто принесет воды с озера и сделает чай... Ну и кто бы это мог быть? Самый неутомимый, само собой! 
 Только около 04:00 ложимся спать.

Встали только в час дня. Достаточно ветрено, зато палатки сухие. Находившиеся в предыдущий день и уже переполняемые впечатлениями, решаем двигать сегодня в обратный путь, ибо убитым ногам нужно время, чтобы восстановиться.

В 19:10 останавливаемся у высоты Железный шлем, недалеко от р. Западная Лица. Гора напоминает своей формой немецкий шлем и во время войны принадлежала фашистам. На высоте множество фортификационных укреплений: вся она изрезана траншеями и опутана колючей проволокой; в граните пробиты пещеры-бомбоубежища. Кое-где немцы взрывали скалы, чтобы сделать их неприступными.

Непосредственно под высотой находится Долина Славы. «Немецкие войска к утру 2 июля 1941 года подошли к реке, а утром 6 июля, имея превосходство в живой силе и технике, форсировали её. Но им удалось вклиниться в расположение советских войск лишь на 2-3 километра, после чего последовала контратака 52-й стрелковой дивизии под командованием полковника Г. А. Вещезерского. Не удалась и попытка прорыва к Мурманску, начатая 8 сентября 1941 года. Итог боёв в Долине Славы — провал наступления немецких войск на Мурманск».

В 21:00 подъезжаем к мемориалу Долина Славы. Впечатляют тексты последних записок солдат, перенесенные на гранит оригинальным почерком. Да и вообще, после целого дня хождения по позициям этот (сам по себе хороший, сильный) мемориал воспринимается... по-особенному.

Доезжаем до Мурманска и в 23:00 посещаем памятник Защитникам Советского Заполярья. «С первых дней открытия мемориала мурманчане любовно называют его "мурманский Алёша", потому что главная фигура мемориала – фигура воина, солдата. В плащ-палатке, с автоматом за плечом стоит наш "Алёша", спиной к городу, защищая, закрывая его собой. Стоит лицом к заливу, взгляд устремлён на запад, откуда пришла на нашу землю в 1941 году беда-война. Стоит солдат-герой на страже города-героя». Высота монумента 31,5 м. Также с этого места открываются отличные панорамы на город.

Далее решаем заехать куда-нибудь перекусить. Опаздываем в недавно открывшийся Макдональдс ровно на 16 минут, макавто нет. Остальное оказывается либо дорого, либо тоже закрыто. Поэтому поехали на примеченную ранее заправку с закусочной. Таких хот-догов я еще нигде не ел! Таким образом, заправившись и сами, отправились дальше! (00:45)

Проезжаем Ревду в 03:30 и думаем заночевать недалеко от шахты. Ищем подходящее место еще минут 40, в итоге встаем на ночевку, просто свернув на грунтовую дорогу, идущую куда-то в тундру.

Разбудили меня около одиннадцати часов, к готовому завтраку. Погода отличная. В 12:25, пополнив в Ревде запасы питьевой воды, возвращаемся к шахте.

Сейдозеро — озеро в Ловозерских тундрах. «Сейд» в переводе с саамского означает «священный». По мнению ряда писателей-фантастов, а также разномастных религиозных меньшинств, духовно богатых личностей и уфологов, Сейдозеро - одно из предполагаемых мест существования гиперборейской цивилизации. Данное предположение, однако, никак не связано с реальной историей Сейдозера, что само по себе и не удивительно. Также на берегу озера находится скала со знаменитым изображением Куйва - персонажа саамской мифологии, легендарного великана, обитающего в Ловозерской тундре.

Собравшись, выходим все вместе в 13:50. На проходных нас записывают в журнал: кто, откуда, на сколько. Проходим через территорию ГОКа и расходимся у узкоколейки. Вернее, я замечаю открытый заброшенный штрек и без палева отстаю. Впрочем, в этом месте все идет по плану.

Наш путь лежит через большой(или скорее длинный) горный перевал. Навстречу нам идут немало других туристов. Начинает накрапывать, и я убираю фотоаппарат. Всего до озера километров 15. Полдороги — перевал, полдороги — натоптанная тропа через лесотундру. В 19:30 доходим, наконец-то, до озера. Свернув по указателю «мост», подходим к реке Эльморайок, которая впадает в Сейдозеро. Такой воды я еще, надо признаться, не видел!.. Но вынуждены вернуться назад, так как здесь не самый лучший вид на озеро. В 21:00 встаем на ночевку на берегу с видом на Сейдозеро и Куйва. Саша развел чисто символический костёр; поужинали и легли спать около полуночи.

Хотелось бы привести два эпизода из разговоров со встречными группами. Первых — двух москвичей — встретили ещё у самых проходных, вторых — местных туристов — после самого перевала.

– А вы знаете, что здесь водятся медведи? Нет? Ну будьте осторожны.

– А вы знаете, что здесь водятся йети? Не верите? Они любят наивных людей, любят попугать их ночью! Сам я только следы видел...

Ну, кого йети, а кого медведи пугают, подумал я! "Товарищ генерал-лейтенант! Я давно хотел спросить: как быть с йети?" - "Ети? Надо чаще мыть."

Вано в этот день, насколько оказалось возможно можно, обследовал ГОК, заглянул в несколько штреков. Поднялся на гору, забухал, немного обследовал окрестности ГОКа, и лег не позже нашего.

Всё утро моросил дождь, и поэтому не хотелось выходить из палатки. Встали только в 11:00 (лично я - в 15:00). В 12:00 уже вышли в обратный путь.

Снова прекрасная дорога через Ловозерскую тундру и перевал. Кто-то нам говорил, что заблудился, и дорога заняла аж 14 часов, но нам обратный переход показался и легче, и времени отнял меньше, чем днём ранее.

В 17:20 встретились у проходных промпощадки Ловозерского ГОК. Там же пообедали и переупаковались последний раз, тщетно попытавшись скормить несчастным местным собакам бесчеловечно протухшее сало, и в 19:10 поехали домой! 22:50 — выезжаем за полярный круг. Около полуночи сворачиваем в Лоухи заправиться. Посёлок достаточно длинный, а АЗС в самом конце. Не считая АЗС, единственная достопримечательность здесь - памятник Ленину. Хотели спросить местных, где можно осмотреть это чудо света, но побоялись непонимания.