Перуанские хроники 33 недоделов

20 июля, вечером, собрали мы с Серегой рюкзаки и выдвинулись в Антверпен. Почему в Антверпен? Потому что билеты у нас были "дешевые" (если 1060 евро может кому-то показаться дешевым, но в любом случае это на 300-400 евро меньше, чем остальные), и по ним нам предстояло сначала рано утром сесть на поезд и в течении часа перемещаться из Бельгии обратно в Голландию, в Схипхол, чтобы сесть там на самолет. Чтобы попасть на этот поезд мы с вечера воспользовались гостеприимством Ленки, которая недалеко от Антверпена очень удачно поселилась, и также услугами Андрея в качестве частного шофера. Удобно!
Утром 21го мы катили в поезде, в туалете которого я нашла серебрянное кольцо с сапфирами и гранатами. Правда мы чуть не опоздали на самолет, потому как хотя билеты были проданы нам официально и прочее, но времени между поездом и самолетом оставалось чуть больше часа. Мы расчитывали на поддержку работников КЛМ, так как собственно это они нам продали такой билет, и были шокированы, когда тетки на чек-ине посылали нас в конец очереди, приговаривая, что они очень сомневаются, что мы успеем, но это наша вина, нечего было покупать такие билеты... К счастью, тетка на информации побежала с нами и зарегистрировала нас на рейс безо всякой очереди, так что на посадку мы пришли вовремя. Ура. Летим! 12 часов, целый день! Но встроенные в кресла перед нами телевизоры с возможностью индивидуально выбрать из сотни разных фильмов помогли скоротать полет через Атлантику, опа - и мы уже пролетаем над Амазонкой, раз - и Анды под нами, и вот посадка в Лиме. Здравствуй, Южная Америка! Первая часть позади.

Загрузились в такси (55 солей, в дальнейшем мы добирались до центра Лимы за 13-15, что есть нормальная цена) и поехали на автовокзал, думая скинуть вещи и еще в Лиме погулять. Но время 6 часов, час пик, безумное движение, меня укачало, и добравшись на место (Прадо, откуда идут автобусы в Уараз) решили уже никуда не скакать, а дождаться нашего автобуса в 10 часов. Состояние обморочное, по нашему же уже 3 часа ночи!... Только сели в автобус (очень комфортабельно, 20 долларов Лима-Уараз, билеты купили через интернет, с выбором места) я отрубилась, и открыла глаза только на рассвете, увидев на горизонте ослепительные снежные пики! Итого 7-ми часовая разница во времени была за один присест побеждена, теперь мы жили по перуанскому времени.

Нас встретили из хостела (Олаза'с хостел, 90 солей за ночь за комнату на 2х, с душем и туалетом и завтраком), довезли, разрешили оставить вещи, а самим велели погулять до обеда, когда освободят комнату. И мы побежали выяснять про трека. Заходили во многие агенства, собирали по крохам информацию. Везде стандартно предлагали 8-13 дневный трек в Уайуаше, с ослами, поварами и прочими благами. На наше "а мы сами..." крутили головами, мол так там не ходят, но если нам очень надо - идите сами, ваше дело. На "а у нас 5-6 дней!" совсем падали духом, мол ну если вы крутые, можете 2-3 перевала в один день - то конечно... Правда у вас рюкзаки, гм... В общем, еле нашли агенство (Sumaj, на главной улице в гостинице Alpamajo), в котором удалось нанять гида, который бы согласился идти с нами и нести при этом свои вещи (палатку и спальник), и за это не пришлось бы дополнительно платить (и нам нести еще палатку для гида!). Сговорились на 30 долларах в день. Но до трека нам велели проверить свою акклиматизацию (это в первый же день, а Уараз уже на 3000м) и на завтра сбегать на озеро Чуруп, 4500. Говорят - побежим. Заселились, поели и отрубились.
С утра рванули искать маршрутку до селенья Йюпа (я ее прозвала Ёпой, и была права), откуда начинается трек к озеру. В течении полутора часов (!) мы были посылаемы по всему Уаразу, нас подвозили на такси по два квартала за 5 солей (вообще в Уаразе такса, такси в пределах города стоит 3 соля, и баста), нас водили за ручку на какие-то углы... Маршрутки не было. Я расплакалась от отчаянья, время шло к обеду, а выдвигаться мы планировали рано утром, потому как путь не близкий! И тут ко мне подошел какой-то мужичок, спросил что-то с употреблением слова Йюпа, и повел нас за собой. Дойдя до каких-то ворот он вывел оттуда маршрутку с чаемой надписью Llupa (да-да, это был шофер!), созвал пару баб и поехал, причем не заезжая ни в одно место, которые были нам указаны как остановки этой маршрутки! Очень показательно на самом деле. И через пол часа раздолбанных крутых каменистых троп (иначе не назовешь) мы прибыли на конечную станцию (высота 3600) - маленький неприметный дворик . Найти, если не знаешь, невозможно. Старичок заверил нас, что в 4-5 он поедет обратно, и нам надо обязательно успеть, иначе все. И мы побежали.

Бежали мы долго, даже блуканули, но через 1,5 часа вышли ко входу в парк (3800), откуда начиналась уже отчетливая тропа круто наверх, к озеру, 2 часа подъема. Мы поднимались уже около 2 часов , все снижая темп, когда решили, что пора поворачивать, если мы хотим успеть на маршрутку и попасть сегодня обратно в город. Замерили GPS высоту - 4300м! И пошли вниз. Только мы уже идем вниз, а мне все хуже, вышли из парка, осталось около часа хорошей тропы... Но тут меня простите стало тошнить, что со мной чрезвычайно редко случается, и идти я вдруг совершенно не смогла. К счастью мы не далеко отошли от входа в парк, куда по соседнему гребню заезжают такси (из Уараза 80 солей), и Серега договорился, что за 130 солей нас на джипе отвезут в Уараз (а начался торг с 300). Вот так бесславно мы спустились. Серега, поглядев на мое состояние, побежал передвигать выход на трек, и переиначивать маршрут.
Придумали мы трек на 6 дней, из Квардаухаина (трансфер, 80 солей с человека, 5 часов в пути) до озера Карвакочи, от него обратно через Митукочу через Рондой к озеру Янукоча, по другую сторону массива, и оттуда вниз в Йамак, откуда за 3 часа можно добраться до Уараза. Серега с гидом сходил в магазин и на базар и купил продуктов (чуток, потому что мы из дому прихватили "железной" еды, которой нам хватило практически на все время в горах, и на нас, и на гидов, и еще немного осталось) и 25 июля с утра выдвинулись.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Пролетаем над Амазонкой

Кордильера Уайуаш (Cordillera Huayhuash) небольшой (30 км в диаметре) отдельно стоящий горный массив в 100 км горного серпантина от Уараза. Маленький, но необыкновенно красивый, просто изобилующий горными озерами и дух захватывающими видами, содержащий в себе на ряду с несколькими 5-6-ти тысячниками и великую гору Йерупаху (Nevado Yerupaja, 6617м, за всю историю всего несколько удачных восхождений), одну из самых сложных и красивых гор в Андах, и вторую по высоте в Перу. Круговой маршрут занимает 8-13 дней, и считается трудным для трека, но еще не требующим специального горного снаряжения. Весь маршрут подразумевает ночевки на высоте 4000-4300 м, с каждодневным преодолением перевалов разной сложности и высоты в пределах 4700-5000 м, но так как линия ледников на 10 градусе южной широты 4800-5000 м, то все в сезон проходимо в обычных вибрамах и с треккинговыми палками. Тут еще надо подчеркнуть, что все сроки и времена рассчитаны на турыста идущего налегке, в группе, за которым топчется караван ослов и обслуживающего персонала, которого кормят три раза в день в отдельной большущей палатке, и развлекают по ночам... просмотром Симпсонов (ни разу не шутка!). Потому как трек, действительно, непростой, и с рюкзаками, независимо от ослов, его ходят не больше 3-5 человек в сезон, да и то психи, да и то в основном не доходят... Но об этом речь впереди.
Нам нужна была высотная акклиматизация, а этот трек обеспечивал "поднимайся повыше, спи пониже" лучше чем чего бы то ни было. Попытка рвануть на озеро Чуруп обрушила на меня настоящую горняшку, так что успех мероприятия всецело зависел от этого этапа. Всем известно, что лучше акклиматизироваться с весом, а рюкзаки для трека очень выгодно отличались от обычной нашей ноши отсутствием железа, высотных ботинок и прочего альпскарба, а 15-16 кг разве ж это вес? Так что дойдем, наверное. И мы поехали на организованном трансфере, вместе с компанией молодых израильтян, разбавленных слегка европейцами, которые путешествовали уже несколько месяцев по ЮА.
И вот после 5-6 часов неторопливой езды, с ланчем, мы добрались почти до конца проезжей дороги, до лагеря Квартелваин (C(Q)uartelwain, 4170м).

Лагеря в Уайуаше расположены в заранее известных местах, благо плоских больших полян там достаточно, и всегда облагодетельствованы туалетами, за чем следят местные жители, которые там живут практически везде, выпасают скот, подрабатывают арьеро... Как нам сказали еще в Уаразе, на вопрос "а не опасно ли одним в Уайуаше" (нас уговаривали идти самостоятельно, без гида) "Да что вы, конечно там спокойно! Вот 6-10 лет назад, правда, они частенько убивали туристов, но теперь такого нет, теперь они просто снимают деньги на каждой ночевке... Но все-таки старайтесь ночевать поближе к остальным палаткам, убить не убьют наверное, но местные очень любят ваши красивые одежки... О, маммут!..."
Приготовьтесь, что каждый вечер (а иногда еще и с утра) к вам подойдут и мрачно потребуют на "Protection" от 10 до 35 солей, в зависимости от конкретной стоянки, и выпишут чек. В общем за 8 дней трека с вас снимут около 135 солей (разделите на 3, чтобы получить среднее между евро и долларом). Но этого не избежать.
Мы же поставили лагерь и поднялись немного по склону, для акклиматизации, размяться после целого дня в маршрутке. Мне было уже лучше, чем два дня назад, но даже без рюкзака быстро идти наверх я не могла.

Как только солнце скрылось (так близко к экватору оно восходит в 6 и заходит тоже в 6, а в горах понятное дело скрывается еще раньше), стало резко холодать, пришлось даже пуховки накинуть. Приготовили еду, я ела нагло в палатке, и завалились спать, под звуки Симпсонов и хохота израильтян из соседнего шатра.
Наутро быстро собрались, Серега приготовил завтрак на троих, и мы вышли еще до 8-ми. Подъем начинался сразу, и мой темп удручал. Правда потом я нашла "свой", позволяющий по крайней мере идти по 20 минут без единой остановки. Но каждые 30-40 минут мы делали привал на 5 минут, чтобы я не терялась. Где-то через час нас стали обгонять вышедшие немного позже товарищи налегке и их трудовые ослы. И - о чудо - некая безумная женщина с рюкзаком! Она просто бежала, во дает тетка! Она была единственной без сопровождения, за все встреченные нами группы. Гид нам попался хороший, молчаливый и спокойный, мы быстро выучили два слова "Баста" и "Бамос" (все, привал и пошли), чего и хватало для полноценного общения.
Ладно, рано или поздно, но мы забрались на первый наш перевал!

И еще через пару часов мы пришли на поляну недалеко от озера Митукоча (4100). Итого, 5-6 часов.
Нормальное время между тем 4-5, и в этот день большинство групп сразу идет на второй перевал, к озеру Кархакоча, но мы падаем здесь, полчаса не дойдя до самого озера. Так как на стоянку мы пришли около 2-3-х, в принципе времени было еще много, но я только валялась, кутаясь в спальник, и периодически проваливалась в сон...

После завтрака мы продолжаем путь. Следующий перевал был гораздо проще, пологий такой тягунище, нескончаемый, среди живописных, но не описюнительных холмов. Всего-то 4 часа и мы у цели! Озеро Кархакоча, 4200м, и над нею сразу три прекрасных горы - Yerupaja (6617м, left), El Toro (5830 m, middle) and Jirishanca (6094 m, right).

Вид завораживающий, и Серега сразу ломанулся вокруг озера фотографировать. Мерзостное это дело, лежать с температурой на высоте 4200м, в хрен знает каком удалении от ближайшей дороги... Увы, надо было что-то решать.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image оз.Кархакоча (4200 м)

Итак, надо было решать. Гид очень перепугался, когда мы ему сказали про температуру. Потому как по идее следующий дневной переход должен был быть самым серьезным - сначала возвращение к озеру Митукоча (3-4 часа, перевал 4700), а затем сразу на штурм второго перевала, 4900, причем малохоженного. По прикидкам на суше, к 3 ходовому дню состояние уже должно было нормализоваться, акклиматизация более-менее утрястись... Конечно, можно было бы продлить все удовольствие на один день, и идти 7 вместо 6-ти, разбить этот переход на два, но если находясь на Митукоче мне станет еще хуже, то чтоб добраться до места, куда хотя бы проложена хоть какая-то дорога надо было бы преодолеть еще перевалы. Тогда как в основании долины от озера Кархакочи лежит деревенька Къерупалка, откуда раз в сутки идет коллективо в другую деревеньку, откуда два раза в сутки идет коллективо в третью, и так далее, покуда не добираешься до деревни, у которой есть связь с Уаразом...

То есть логично, если сваливать срочно вниз, то именно здесь. И гид очень настаивал на этом варианте, боясь за исход (мой полный). А первую половину дня провести в радиалке к трем прекрасным озерам, через которые проходил бы наш трек, если бы мы имели минимум 8 дней и ослов (и симпсонов впридачу...)
Правда гид не рекомендовал мне идти, но я очень хотела.
С утра выглянув из палатки я сразу из нее выскочила, и полчаса щелкала луну, озеро и горы на рассвете.

Самочувствие, кстати, было вполне хорошее, явно акклиматизация наступала, аллергии по утрам не бывало, так что я даже подивилась... И мы пошли, вернее побежали. Мчались вокруг озера Кархакоча, обгоняя теперь и идущих налегке, и я поначалу очень радовалась, не ожидала. В принципе тропа шла почти ровно, но все-таки вверх-вниз, вверх-вниз, и через час-полтора я стала отставать. Рванули слишком резко, и на подъемах меня опять стало накрывать, потому я отпустила ребят, пусть бегут к 3-му озеру, а я мол до какого дойду, до такого дойду. Пришла на первое, сидела там час, втыкала в отражение гор,
и наблюдала, как каждые 10 минут Йерупаха скидывает с себя очередной кусок ледника с нехилым таким камнепадом, очень увлекательно, гора с характером, это точно.

Потом обнаружила, прокарабкавшись по склону, что второе озеро - вот оно, сразу! А тут и мужики вернулись. И мы пошли вниз. Тут солнышко уже все прогрело, вода вся выпилась... и у меня начался приход. О какой хороший. Теперь мне стало сухо. Обезвоживание. Вместо дыхания получались хрипы. Мужики же ускакали совсем вперед, а обратный путь тоже, на удивление, был почему-то вверх-вниз, вверх-вниз... Короче на стоянку я приползла на четвереньках, гид, явно с оскорбительной интонацией назвав меня карамией, втолковывал мне, что блин, какого хера я поперлась ваще, и его досаду тоже можно было понять, выглядела я так себе, а впереди был спуск (с незначительным сбросом высоты, но довольно длинный) с рюкзаками в деревню... С другой стороны - хорошо, что мы не пошли на Митукочу, что и требовалось доказать. Мне было плохо.
Но нагрузились и пошли, куда деваться, и я даже разошлась неплохо.

И через 3-4 часа топтания широкой и прекрасной долины, мы спустились в деревню. Крохотная, довольно безобразная, как многие деревни в этом районе (вокруг Куско все выглядит совершенно по другому!). Палатку нам ставить не разрешили, но зато выделили жилье - лачугу, комнатушку 3 на 3, земляной пыльный пол, потолок затянут полиэтиленом, а стены покрыты обрывками бумаг. Прямо над кроватью висел кусок рваного картона с отчетливым пятном от чьих-то мозгов, выбитых пулей. Живописно, но выбора у нас не было. Кровать безусловно служила чьей-то постелью много, много, много десятилетий, потому вдвоем там расположится не удавалось. Но пока я завернулась во все спальники, в пуховки, и лежала себе, температурила, и слушала Аксенова, Тифлис 28 года перебивал Перу 2010. И тут вступил сосед. Врубил музыку, местного Кобзона, не иначе. Местный Кобзон вырисовывался таким крохотным сухеньким старичком, с жалобным полуплаксивым голоском, под очень бодрый и быстрый аккомпанимент некотого струнно-щипкового инструмента, и совершенно нескончаемо тянул, и тянул, и тянул... Я хихикала без удержу. Потом пришел Серега, звуки за стенкой успокоились, и мы стали пытаться вздремнуть. Пока в полночь сосед опять не завел волыну. Вот оно что, он не может заснуть без прослушивания! В общем, в 4 утра мы с Серегой, как и условились с вечера, уже хмуро и покачиваясь сидели на постели, в ожидании обещанного "такси" до ближайшей деревни, откуда в 6 утра должна быть маршрутка до следующей деревни... и так далее. В начале 6-го вбежал проспавший гид с хмурым мужиком в шляпе. И началось наше путешествие, когда надо было бы преодолеть полуторачасовой маршрут за... пол часа. Представьте себе - темно, даже не дорога, была такая себе тропа, каменистая, грунтовая, что вьется по краю пропасти, прыгающие фары, выхватывающие периодически из тьмы новый крутой виток.
И над всем этим - орущий все тот же полуплаксивый мужичонка! Это оказался ХИТ! И на протяжении всего дня в каждой коллективо мы наслаждались, уже со знанием дела, все теми же переборами, теми же интонациями, иногда правда вместо старичка был мужик, а иногда баба, или две, или дуэт, или... Но все пели об одном - "курасон, курасон, курасон!!! ААААААА!!!"

Но вернемся в несущуюся и подлетающую над пропастью во тьме машину. В течении часа товарищ гнул баранку в бублик и скрежетал тем, что оставалось от тормозов, уже расцвело, и мы прибыли в поселок Банъё (так же называется и туалет, кстати, но тут имелись ввиду горячие источники), дабы конечно обнаружить, что маршрутка уже ушла. И тут мы стали её пытаться догнать! Правда по освещенной местности это было уже не так стремно, и через 40 минут мы наконец увидали на очередном витке серпантина небольшой автобус! Гениально. Мы даже умудрились сесть, потом уже все забилось до предела девушками с детьми и даже живыми баранами... ну собствственно и все, теперь мы просто планомерно пересаживались, пересаживались, и около 5-ти вечера уже были в Уаразе, о проживании, в котором я расскажу попозже. Очень колоритная и увлекательная поездка, надо сказать!

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Утро на оз.Кархакоча

Значицца спустились мы в Уараз. И вот мы спустились, а мне все хуже. На следующее утро проснулась не охнуть не вздохнуть, спина болит. Если бы это горняшка - то должно очень быстро полегчать, а не ухудшаться! Решились мы ехать в больницу, потому что стало реально странно. Там меня быстро в Первой помощи взяли в оборот, на палец штуку надели какую-то, давление, температуру, все измеряли. Дохтор и говорит (по-испански только, но мы жестами и гримассами общались плодотворно), что наполнение крови кислородом у меня олимпийское, 95%, типа на этой высоте (Уараз на 3000 м), да еще сразу после гор обычно 80-85%, давление отличное, сердце, легкие - в идеальном состоянии, все работает на ура, медицински подтвержденная акклиматизация. Да, но почему я не могу дышать, доктор? У меня вот еще спина... О, сказала тетя. Вот тут? И наклонила мою голову и я практически отъехала. Наглядно. А, и еще вот тут? Спросила тетя и нажала куда-то между лопаток, и дыхание мое практически кончилось. Круто. В общем воспалились у меня там мышцы, и давят на всевозможные жизненно важные центры, в том числе и на дыхательный, и заблокировались все ребра. И это воспаление вот сейчас так яросно вылезло, а все остальное время просто легонечко так регулировало мои жизненные процессы. То есть мои симптомы - не совсем горняшкой объяснялись, от которой акклиматизация помогает, а вообще-то таки моей больной спиной, и шеей свернутой, и проблемами в грудном отделе... А от этого акклимуха не поможет уже. Вкололи мне диклофенак, с собой дали таблетков, 3 дня постельный режим и потом легонькие такие прогулочки, где пониже. Ну, а что еще делать, если дышать не получается? Вот такой вот ендофзестори.

А у нас цигельайлюлю, трубы горят, самое позднее послезавтра на выход! С вещами. С ослами. И похоже выхода нет - Сереге для восхождения нужен партнер, мертви машки не гудуть, так что не прячьте ваши денежки... А что делать? Так без горы останемся мы оба, а так у Сереги все шансы.
Так что наняли мы гида, чтоб он к нам на третий день в БЛ пришел, и с Серегой сходил на Токъяраху, 6032м. А первую гору Серега сам сходит, там невысоко (Ишинка, 5670м), и пешком.

Сказано - сделано. Доехали на машине до Койона (Collon, 3500м), там нас встретил аррейро с двумя ослами, мы их хорошенько нагрузили и налегке поскакали наверх. Тут уточнение - в большинстве источников почему-то рассказывается, что деревни Койон и Пашпа находятся одна над другой. Не верьте этому, товарищи! Да, дорога автомобильная на Пашпу идет через Койон, но пешком ежели ты через Пашпу не проходишь! Койон и Пашпа по разные стороны ущелья, примерно на одинаковой высоте, там есть развилка, Койон налево, Пашпа направо. Подниматься, действительно, быстрее и легче из Койона, часа 2 до входа в Заповедник, а спускаться в Пашпу - путь положе, но длиннее. И вот через 5-6 часов прогулки (местами неторопливой, особенно для некоторых неформатных девушек) мы в БЛ Ишинка, на высоте 4350м. Где я и зависаю на чудесной стоянке под скалами, уютно и тепло. Рано утром (в 5) Серега рвет на Ишинку.

Я же просыпаюсь неторопливо и тоже иду немного вверх. Пройдусь, посижу, повтыкаю, книжку почитаю, еще пройдусь. До 5000 дошла (там "высотный лагерь Ишинки") и села окончательно, чего-то лень стало. Да и Серега скоро покажется!
Серега спустился немного неверным шагом, тяжело, говорит, о как. Хорошо, что завтра день отдыха, а то запыхался, прямо как ты уже шел. Комплимент, блин. Зато отдыхаем, ура!

А вокруг жизнь! На подъеме еще я видела одновременно 4 кондоров, кружились, друг вокруг друга, очень клево, завораживает! А в скалах над стоянкой - Гиганские Серые Белки, по местному Чиуауа (или Viscacha), даже целых две!
И птичек куча наглых, и коровы, и ослы... для 4350м вполне так густо населено.
И народу самого интернационального, с кем-то знакомимся, общаемся, кто-то нас узнал по нашему объявлению, оставленному в Уаразе в спасслужбе (пытались партнеров найти)... Тут подходит некая девушка очень крепкого вида, о, говорит, так это вы! Как обидно, на один день не успела вам написать! Хочу на Токъяраху! Хочешь - сделаем. И когда приходит гид - утрясаем, правда гид заартачился (высотный гид - это местная элита), пришлось как-то вопрос решать, располовинить затраты не вышло, но хоть что-то. Значит, назавтра они выходят втроем!
Мимо лагеря текла офигенная речка, перламутровая.  А чуть ниже по течению в ней чей-то труп обглоданный болтался. Вот так и верь после этого горным речкам. Так что пили только кипяченую воду, очень редко после таблетков обеззараживающих, а лучше бутылированную, чтоб наверняка.
Я осталась, а Серега значицца забрал палатку нашу прекрасную (мне оставил гидовскую), еду, газовую горелку и ушел покорять.

Ребята в высотном лагере уютно устроились на камнях. Хитро решили не доходить с грузом до самого верхнего ледникового лагеря метров 100 по высоте, чтоб и потеплее спать, и снег не топить, а с утра налегке проскочить всех.
Вышли они в час ночи, очень молодцы. Серега сказал, что было очень холодно, очень. Зная Серегу оцениваем градусов этак в -30С. А еще ветер, от которого их просто на склон бросало. И темнота (почти новолунье было, потому за сутки до этого даже тучки были и дождик сбрызнул, непогода). На вершине были как раз с рассветом, из моренного лагеря вышло у них всего 5,5 часов, что отличное время. Отогрели фотоаппараты, щелкнули пару раз, обязательная программа с "флагом" нашей Альпсекции ХГУ! Попадались участки лазанья с двумя ледовыми инструментами, прям как настоящие, а вниз дюльфер местами. В зависимости от сезона этот маршрут оценивается AD+/D. Серега внизу у меня так спрашивает - а AD это что, 2-ка? Ну вообще-то 3Б. А, говорит, а то я думаю ну и 2-ка, ну и 2-ка! В этот день на вершине они были одни, хотя в высотном лагере толпились несколько групп, но некоторые даже и не пытались - холодно! А пара групп вышла и через час вернулась, замерзли. И тут к слову о местном коммерческом "альпинизме". Вот Сереге достался очень профессиональный и разумный гид, даже на удивление, никаких пренебрежений техникой безопасности, никакой спешки и суеты, все четко, все быстро. На маршруте он все время лидировал, кстати, провешивал страховку (перила благо не потребовались, хотя Эмилия в одном месте очень крепко застряла - сказалось отсутствие ледолазного опыта, но зато здоровая баба, ох), особо шокировал Серегу тем, что иногда работал без перчаток, крепкий мужик, нечего сказать. Но как выяснилось из наблюдения и разговоров в БЛ с другими товарищами (да и в инете много негатива) это скорее исключение, чем правило. Обычный стандартный выезд Ишинка-Токъяраху, что вам предложат в любом агенстве, выглядит так. Опять таки ослы, палатка кухня, полный набор. Гид один на 6-12(!) человек, все остальные - портеры и повары. Тут надо сказать, что никакого альпопыта не требуется, хочешь - плати и пошли. Первым делом все толпой бегут на Ишинку. Ну, там технических трудностей нет, всех гонят, если кто-то не может, не тянет темп (который берут весьма хороший, а набор высоты из БЛ - больше 1300м, да высота тоже ого-го!) то вся группа разворачивается и идет вниз. С Токъяраху, вторым восхождением еще проще. За время моего сидения туда выходило порядка 3-4 групп в день. Восхождения же совершили вот Серега и со-товарищи, и еще пара связок, идущих так е как и они самостоятельно. Подавляющее большинство больших коммерческих групп в лучшем случае попыталось, но через 1-2 часа в ночи и на диком морозе (ветер там тоже всегда присутствует хоть какой-то) никому уже никуда понятное дело не хочется, и вся группа идет вниз. Очень прекрасно, на самом деле, потому как при мне на Токъяраху собиралась девочка, которая к примеру ни разу не держала в руках даже ледоруба, чего она (и 6 других подобных ей) будут делать на маршруте 3Б - непонятно. Хорошо, что она таки отказалась (потому как вовремя поняла, что за гид им достался, он гнал её все время вверх при восхождении на Ишинку, а обратно решил пойти "коротким путем" через ледопад и очень сильно перетресканный открытый ледник, попрыгать чтоб через трещины в свое удовольствие). В общем, очень экономно получается, платишь за две горы, на одну может взойдешь, а может и нет, а на вторую уже сам не захочешь. Но деньги вперед и не возвращаются.
Ну, да ладно, я все это время валялась на травке и читала. Е-бук в этом плане просто незаменим, 6 книг проглотила. Раз в день, из экономии, я ходила в хижину, пила чай и чего-нить перекусывала, а так перебивалась батончиками и водицей. Наконец, на второй день после обеда они спустились, герои! Особенно Эмилия, японка родом из Бразилии. Она в прошлом году в сентябре потеряла работу, и с тех пор путешествует: объездила Африку, Азию, сейчас вот Южную Америку прочесывает. Ох, и сильна девка!
И вот последняя ночь в горах, просто безумно звездная, будто каждая звезда взорвалась на кучу мелких звездочек...

Вот и все, спускаемся вниз, долгий трехчасовой забег до Пашпы с аррейрою. Она между прочим в босоножках, а мы вот только пуховки перед выходом сняли, пока солнце не выйдет такой мороз стоит, вода в бутылках замерзает нафиг.
А ведь есть еще чего тут поделать - вот прямо рядом Уаскаран, 6768м.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Уаскаран (6768 м)

6 августа в 9 утра мы вышли из БЛ Ишинка, 4350 м. Дошли неторопливо до Пашпы, там нас ждала машина, и за час довезла до Уараза. попрощались с гидом, похвалили его хозяину агенства (Уаскаран, очень рекомендую, в отличии от нескольких других агенств - не пытаются обжулить и цены взвинтить, да и хозяин, Паулино, очень хороший мужик), тот порадовался за нас и пригласил в 7 часов на "отмечание" энтого дела. Волею судеб до выхода на трек и на восхождение мы останавливались в его же хостеле, так что туда нас и отвезли, и хотя ночь мы планировали провести в автобусе, нам дали комнату, свежие полотенца, и мы могли валяться, принимать горячий душ, пользоваться интернетом, загорать на терассе на солнышке и отдыхать. Все бесплатно. Сразу нас позвали наверх пить чай. А вечером пришел наш гид, немного отмытый уже, и хозяин собственно ручно приготовил для нас фирменный перуанский коктейль "Писко соур", из лимонного сока, джина, яичного белка и еще чего-то там, очень клевая штука. Это кстати была наша первая (и последняя) порция алкоголя за весь выезд. Горел камин, в комнате было очень уютно, потягивали коктейль и болтали с гидом на смеси английского и испанского. А там уже и вечер, вызвали такси и поехали на автовокзал, все, горы остались далеко позади. Утром нас встретила Лима, мы невыспавшиеся (чего-то на пути обратно мне никак не спалось) рванули в аэропорт, оставили вещи в камере хранения (планировали на все 4 дня, но оказалось, что, во-первых, дорого (8 долларов в сутки, да 2 рюкзака), а, во-вторых, в самолет на Куско пускают до 25 кг, а мы как раз нормально в этот вес вместились) и поползли в центр.
И на удивление нам там понравилось!
Особенно балкончики, о какие они, деревянные, резные, прекрасные, на разноцветных зданиях.
Ну и главная площадь, Plaza de Armas (это типа нашей улицы Ленина, и в Уаразе, и в Куско та же), очень милое место.

Конечно, покидая непосредственно центр попадаешь сразу в трущобы, и там стремно, и грязно (но все равно ой как далеко до Дели, до Мейн Базара...), ну так нечего, гринго, ты сюда и не ходи!
Однако к 12 часам дня мы уже были опять в аэропорту, спешили на самолет, долгая посадка, быстрый часовой перелет, и вот уже крутой виток - короткая впп в глубоком ущелье, Куско.

Куско обалденный городок, вылизанный, отреставрированный, просто песня, даже удивительно, после того, что мы видели последние две недели... Но это ведь мекка туристов, бывшая гордая Золотая столица конкистадоров! Гуляли мы по его улочкам до упаду (все помнят, что полтора суток назад мы были еще на 4350м, и ночь провели в автобусе), накупили всяких прелестных мелочей, перекусили сыром с булками и попозже соком и эмпанадами утрамбовались, нашагались, здорово! Народ там, конечно, совсем другого склада тусуется, больше праздношатающихся и хиппующих, гортекс и полар заменили всякие прикольные одежки, мы же третью неделю не снимаем наших мармотовских курточек и вибрам, и выглядим бледно.
А так выглядит стандартное Перуанское жилье (испанское верней) - уютный внутренний дворик, окна комнат внутрь. Интересно как они сезон дождей переживают?

Следующим утром смотались купили билеты на маршрутку до Ойатайтамбы, и пошли бродить.
Ну, и хватит вам Куско, чего-то хотя он очень понравился, но нормальных фоток ни одной. Сели мы в 4 часа вечера в маршрутку и поехали, чтоб успеть на 7-ми часовой паровоз (щазззз)... Чуть меньше 2 часов (10-15 солей) и мы на месте, сразу встряли в очередь в кассу, там все наглядно и просто найти - улица вообще одна, в ущелье. И тут опа, билетов на сегодня нет ни на один из 3 поездов, и на завтра обратно на тот поезд, на который мы рассчитывали тоже нифига, а туда невозможно уехать до 9-ти часов, то есть мы будем в Мачу Пикчу уже после полудня и мои прекрасные планы пойти на Уайна-Пикчу накрылись тазом (в третий раз, заметьте!). Я расклеилась очень сильно, первый раз за все Перу, просто разочарование прям, и, к сожалению, даже следующим днем это чувство меня не покидало (тут еще усталость, конечно). Пришлось ночевать прямо там, в Ойатамтаймбе. Зато хостел был прекрасный и недорогой. И там тоже развалины инкские оказались, сбегали с Серегой с утра одним глазком глянуть.
Ну все, теперь уже Мачу Пикчу. Поезд едет 2 часа, по живописному ущелью, со скоростью, наверное, аж 20-30 км в час, лихач.
Проезжали мимо начала Тропы Инков, там идет такая толпа, затылок в затылок, и так все 4 дня. И стоит дофига. Хотя наверняка очень красиво, но сервис навязан, не отобъешся, все включено, нам такое не очень радостно. Но зато доступно для многих других. Вот примчались, нашли автобус, купили билеты, тт оказалось, что билеты в само Мачу Пикчу в другом месте, никаких указателей, куда-то за угол побежали, нашли контору. Тут очередной облом - принимают ТОЛЬКО соли, тогда как до этого везде слыхали, что берут доллары (и за поезд между прочим долларами расплачивались), пришлось бежать, искать обменку, и опять выстаивать очередь... Нервы, суета, гадостно на самом деле. Как-то сделано все так, что в следующий раз подумаешь - не, пошли они нафиг, пойду в агенство, чтоб мне там в конвертике выдали и билеты на поезд, и в Мачу Пикчу... Усталость.
Тут очередь на автобусы создалась нехилая, но они идут каждые 5 минут, один за другим, так что быстро сели, 15 минут серпантина над долиною и мы наверху.
И пошли шататься вверх-вниз, вверх-вниз, оббегали все вдоль и поперек. В Мачу Пикчу запрещено проносить напитки и еду, но все несут, конечно, потому что внутри нет ни еды, ни питья, одно палящее солнце и ступеньки в разные стороны, так что устроишься на террасе в тенечке на травке, а через 5 минут тебе свистит с соседнего холма работник, мол все, иди уже, нельзя там сидеть. И дальше побрел. Реально за 3 часа все обойти по нескольку раз. А вот на гору - эх, туда пускают в сутки только 400 человек, потому и надо в 6 утра подняться, чтоб попасть в ряды счастливчиков... А так только смотреть на неё...
Дома-то мало того, что каменные и ровненькие все, дык еще и двухэтажные! Ученые полагают, что народ там жил в период 1440-1532 годах, в 1532 все внезапно исчезли.
До закрытия оставался еще час, а мы уже уходилсь, так что просто сели на травку и созерцали.
Вот и все. Дальше автобус-поезд-маршрутка-ночь в Куско-самолет в Лиму-прогулки по Лиме (я уже ничего не могла, тк что села на главной площади и три часа читала себе)-самолет... А вот и Голландия.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Голландия

Первым делом - Самолеты.
Перелеты в Лиму дороги. Это факт. В принципе летает туда мало кто, потому и дерут. Реально начали искать варианты за пол года, но купили билеты месяца за полтора, таки немного просели цены, но за две недели уже вариантов таких не было, так что имеет смысл долдго отслеживать, ежели конечно под акцию не попадешь, но это врядли в сезон, который здесь июнь-сенбябрь Правда самый горячих сезон лето, основные горные районы посещаемы в период конец июня-начало августа, потом уже столько знаменитой стабильной погоды не дождешся, уже на авось.
Наше ноухау - если вам надо лететь из Голландии (с пересадкой через Европу тоже может сгодится), то при заказе билетов на сайте klm.nl выбирайте отправление из "Брюсселя (Антверпен централ)", именно такой вариант (там три Брюсселя, не ошибитесь), и сразу получите 200-400 евро скидку на билет, и выйдет он у вас в самое горячее время чуть больше 1000 евро (в сентябре он уже около 900 в такой же раскладке). Чревато это тем, что вам надо будет попасть на вокзал Антверпена теоретически перед отправлением вашего специального поезда (Таллис), и смотря как вам повезет (будьте внимательны при бронировании) может предполагать ночевку в Схипхоле, к примеру (не включено в стоимость), или, как в нашем случае, поезд отправлялся в 8-30 с утра, и успеть на него из Роттердама было бы реально, но рисковано (опоздание на 20 минут уже гарантия пролета), так что мы заночевали рядом с Анверпеном, чтоб наверняка. Ну и спешить уже в аэропорту довольно сильно приходится. Вот типа того.
Еще мы летали из Лимы в Куско и обратно. Так как наши планы окончательно утряслись уже в Перу, то и билеты на самолет мы бросились заказывать где-то за неделю до времени Ч, что сказалось на цене. Самый дешевый вариант получился компанией StarPeru.com. Еще туда еще чаще летает Lan, но в тот момент цены были выше. Думаю, что ежели озаботится этим за пару месяцев - цену можн ополучить вполне реальную, мы же заплатили чуть больше 200$ каждый за перелеты туда-обратно, время в пути чуть меньше часа. В сети ходят слухи о полетах за 100 баксов, вот это уже здорово. Но тут внимание - кредитные карточки в Перу это особая история. Оплатить полностью билет кредиткой нам почему-то не дали, но поняли мы это только на регистрации на рейс, когда нам с милой улыбочкой попросили внести полную стоимость (окромя 30$, это все, что заплатили кредиткой!) наличными, долларами вооон в том окошке в другом конце зала... С другой стороны паниковать не стоило, потому что мы прибыли за 2 часа до отлета (ооооочень рекомендуем, даже на внутренние рейсы, там такой кавардак!), а недалеко от окошечка был банкомат, в котором почему-то отсутствовал лимит на снятие денег обычной пинкартой Maestro, разве что за каждые 200 баксов (максимум, что можно разово снять) надо было платить 1,5$, а повторять "еще 200!" можно было до бесконечности. Второе неожиданное (неожиданное несколько раз!) это необходимость уже перед контролем выстоять довольно длинную очередь и оплатить аэропортный сбор, 6$ (долларами или солями, все равно). Особо вставило это на посадке уже домой, когда несмотря на то, что в принципе все сборы у нас должны быть включены в билет, без чека про эти сборы нас не пропускали дальше, а для международных рейсов он оказался уже 31$, которых у нас понятное дело не было, мы выстояли очередь, подошли к окошку с 12$, потом Серега рванул на выход в главный зал аэропорта (в принципе его могли и не выпустить уже, мы были в зоне, куда провожающие не допускаются), принес денег и мы повторно выстояли очередь... На все это уходит время, то есть будьте бдительны и приходите пораньше.

Автобусы.
Из Лимы в Уараз мы ехали на автобусе. На этом сайте можно забронировать места на ночной автобус http://www.cruzdelsur.com.pe/inicio_2.php, вполне комфортабельный, можно поспать, в 10 вечера садишся в Лиме, в 6-7 утра просыпаешся в Уаразе. Стоит около 20$ в один конец. Единственное что надо хотя бы за неделю задасться целью. приходить на посадку надо заранее, где-то за пол часа, чтобы получить в окошке сам билет (по распечатке подтверждения) и сдать багаж. Багаж вроде разрешен до 20кг, но наши рюкзаки никто не взвешивал, хотя было больше килограмм на 5, каждый. В автобусе выдают небольшое одеяло и подушечку, так что вполне хорошо. Такие же автобусы ходят и в Куско, но идут 26 часов, нафиг. Разве что места посмотреть, или ехать с пересадкой в каком-нить колоритном месте (вроде народ через Пуно ездит, там все осматривает по пути).
Местные коллективо - тут такой вопрос, если вы не местный житель, и вас никто за ручку не отведет в нужное время в нужное место - вот убейте меня не представляю как можно попасть на коллективо, настоящее, для своих. Нас вот водитель нашел и отвел в подворотню к маршрутке. В другой раз товарищь на своей машине гонял за маршруткой, ну там дорога единственная была. Главное правило - в основном они выезжают рано утром, особенно если редко ходят (1 раз вдень, к примеру - однозначно часов в 6, а может и в 4-30!). По пути набиваются изрядно, людьми и животными. Найти где продается билет тоже проблема, благо самые дикие пересадки мы совершали с гидом, местным жителем, сами бы ни за что! Зато стоимость их вполне условная, 10-15 солей за 1-4 часа пути. Это речь про район Уараза. В Куско все поставлено на более отчетливые рельсы, засчет присутствия огромного количества туристов, так что тут будет проще, надо просто сесть в такси и сказать, куда ты хочешь ехать (в Уаразе такое не работало совсем). В основном все "вокзалы" - за гиганскими воротами, то есть пока вы не войдете в эти ворота - вы не увидите ни пассажиров, ни автобусов, очень трудно найти, если не знать что и где искать.

Поезда.
В Перу одна железная дорога, с двумя рогами. Она ведет в Агуас Кальенте, городишко в основании Мачу Пикчу, из Пуно и из Куско, с пересечением в Ойатамтайямбо. Поездов на этой ветке вполне ограниченное количество, альтернативы им нету (в ойатамтайамбо кончается автомобильная, дальше только поездом), потом цены - а вот какие они хотят. В принципе пути из Куско до АК 4 часа, и из Ойаты - 2, но заплатить за такой трип вам предлагается до 400$ в одну сторону, ежели вам очень хочется. Если не хочется - то ладно, гони 31$. Это если из Ойаты, на отдельные поезда. А теперь внимание - билеты продаются на вокзале, начинают продажу за 2 суток до отправления (назад тоже). И в тот момент, когда вы созрели - а вот как рвану - билетов МОЖЕТ НЕ БЫТЬ! Не толкьо тех, самых дешевых, ради которых вы 2 часа тряслись в маршрутке (правда она стоит 10-15 солей, идет каждые 20-40 минут, и в принципе дорога хорошая, а из Куско прямые билеты на поезд стоят начиная от 90$, в одну сторону), а и тех, что подороже, и не только на сегодняшний вечер, а и на завтрашнее раннее утро, и не раннее тоже... Вот такой облом может поджидать нерадивых, наивных путешественников, которым казалось, что после всех "невзгод" теперь-то ничего не может пойти не так... Просто из прочитанного мною до поездки - я ни разу не встречала информации, что билетов может просто не быть. Видимо их таки можно купить и в интернете, и в Куско в каком-нить агенстве... Пока я для себя этот ребус не решила. Нам же пришлось похерить наши грандиозные планы и уехать на поезде в 9-22, чтобы прибыть в АК в начале 12-го, и быть наверху в начале 1-го, вместо чаемых 6 утра. И обратно уехали на 3 часа позже, хотя уже купили билеты на маршрутку обратно в Куско на определенное время, и с нее нас должен был встречать товарищь с плакатом с нашими именами. Не повторяйте чужих ошибок!
Вроде и все. Разве что:

Такси.
Учтите, в Уаразе такси стоит 3 соля в пределах города, потому даже не торгуйтесь, а главнео - не спрашивайте цену, потому как ее могут загнуть до 5-ти, к примеру. На фиг. Садишся, говоришь куда ехать и на выходе протягиваешь 3 соля, и все счастливы. Полезно иметь с собой карту (обычно ее выдают в хостелах) где указано где вы живете, потому как иногда таксисты в упор не разбирают с ваших слов, а ткнуть в карту очень помогает.
В Лиме езда на такси - одно из самых стремных впечатлений за всю поездку. Во-первых, дорога в центр лимы таки идет через трущобы, это не водитель заплутал, чтобы за следующим поворотом вас прибить ломиком, а ваши блестящие мармоты прикарманить. Но он не зря блокирует ваши двери и закрывает ваши окна. Потому что это - трущобы. Как много в этом слове. Причем каждый водитель выбирает свой путь, иногда по довольно прямой дорожке, а иногда мимо гиганских мусорных полей, на которых деловито копошатся люди, тут они живут, тут они сортируют какие-то бутылки... Ну а манера вождения в Лиме - это даже круче, чем в Дели, по крайней мере мне так показалось. Но Серега отметил, что за все время нашего кружения мы не видели ни одной аварии, тогда как в Харькове он видел очень много за примерно такое же время на дорогах... Ну, может этим и можно утешаться. Про тарифы - тут тоже надо знать, что из аэропорта, если вас подцепил водитель прямо в здании - готовьтесь выложить 50-55 солей до автовокзала, или 30-35 до центра. Если же вы сами ножками выйдете за пределы аэропорта (метров 200 пройти), то справа будет остановка коллективо, и там тоже таксисты, уже торговля начинается от 15-20 солей. Обратно же многие таксисты будут отказываться вас вести в аэропорт - потому что только отдельным такси разрешено подъезжать непосредственно к аэропорту, то есть вас если и возьмут, то высадят опять же возле забора, в 200 метрах от входа в здание, и за это минимум с нас взяли 13 солей.
В Куско такси из/в аэропорт 5-8 солей, и по городу 4-5.

Довелось нам в Перу пожить в трех селеньях, этим опытом и поделюсь.

Уараз

Итак, приехали мы в Уараз. Еще на Большой земле забронировали мы две ночи в знаменитом Olaza's, где останавливаются многочисленные альпинисты и прочий сброд. Уютное местечко, в 15 минутах хотьбы от центральной площади. Тут надо сказать, что почти все дома в Перу построены по типу испанский домик с двориком внутри. То есть на улицу окна выходят очень редко, в основном - во внутренний дворик, своеобразно, надо сказать. Этот дворик частенько имеет раздвижную пластиковую крышу, то есть там довольно светло, но все равно непривычно. Кухни и прочие гостинные чаще всего на 3-4 этажах. И вообще хостелы в Перу - чистые, красивые, оригинально украшенные, горячая вода, иногда даже просторные комнаты... Батарей правда нет и полы каменные, но температура круглый год даже в Уаразе (3100м) и Куско (3600м) редко опускается ниже 10 градусов по ночам, но одеял дают в достатке в любом случае, а постиранное можно сушить на террассе (при хостелах почти всегда есть террасса с отведенным закутком для стирки и сушки), на бешенном солнце за пол часа все сохнет. Цены в Уаразе для хостелов такого типа стабильные 85-90 солей за двухместный номер с завтраком (около 30 долларов). Завтрак варьируется, в Олаза стандартный набор булочка-варенье-сок-кофе, а ежели вам мало, что доплачиваете за яичницу или блины, там есть набор возможных блюд. В другом хостеле, о котором речь впереди, в эту цену входило все, можно было заказать на завтрак хоть фруктовый салат, и кроме этого в течении дня и ночи вдруг попросить сделать чаю или горячий бутерброд... Хозяин Олаза Тито - как и многих таких хостелов владелец агенства, и может помочь организовать прогулки и треки, трансферы и заброски, очень легко въодит в положение и готов помочь. С самого начала у нас было непонятно в какие именно числа мы будем в Уаразе, тогда как 28-29 июля выдались праздники, и все Перу гуляло неделю, пол Лимы перебралось в горы, так что Олаза был забит под завязку. Тогда Тито предложил нам переселится в хостел своего друга Паулино. Этот хостел был недавно построен, и еще официально не открыт, но полностью функционирует, и попасть туда можно было только "по знакомству". От Олаза еще минут 10 идти, мимо церкви, в строну Chavin. Ну, точнее можно узнать у самого Паулино, у которого рядом с Олаза открыто агенство Huascaran (http://www.huascaran-peru.com/) Комнаты больше, чем в Олаза, народу почти не было, по вечерам камин, уютно, чисто, красиво. Хозяин не просто желает помочь, он вообще все за вас делает и решает все ваши проблемы, очень хороший человек. В его агенстве нас наконец-то не пытались надуть, дали нормальную цену и отличного гида (туда мы обратились по поводу Серегиного восхождения). А после нашего возвращения Паулино лично сделал Писко сюр (местный коктейль) и напоил всех постояльцев, в честь удачной экспедиции. На обратном пути, как я уже писала, мы возвращались с гор в обед, а вечером был уэже ночной автобус, дык Паулино пустил нас в наш номер, выдал полотенца, мы постирали шмотки, отмокли под горячим душем и валялись на кроватях в свое удовольствие, пили чай мате. И совершенно бесплатно. В общем очень рекомендую этот пансион, называется Уараз (Huaraz).

Куско

Попросили нашего хозяина позвонить и забронировать hostel Suecia II (51- 84-239757, Calle Teccecocha #465), который посоветовали разные источники. Дыра дырой, зато двухместный номер от 30 солей за ночь (10 баксов). Завтрака там не бывает. Мы не последовали совету брать номер БЕЗ душа и туалета, и пожалели, потому что душ и туалет там в отгороженном фанеркой закутке, типа шкафа, засчет чего и размер комнаты уменьшается, и толку не было, а стоило уже 50 солей! На вторую ночь попросили дать нам другой номер, просто с кроватями. Ну, перекантоваться пару ночей оно и нормально, и главное очень дешево. В принципе жилье в Куско немного дешевле, чем в Уаразе, и его больше, потому как город очень туристический, и можно быть наверное найти и на месте чего-нить очень хорошее за реальные деньги.
Одну ночь волею судеб провели мы в городке Ойатамтамбо, когда поздно вечером выяснилось, что уехать в Агуас Кальенте сегодня не выйдет. Просто прошлись по единственной улице и завернули в отель, в котором были места, по левому борту (вдоль реки), чего-то там дон Мигуель называется, за ночь 60 солей за двоих. Номер прекраснейший, окна выходят на горы, просторно, все новье (тоже только построился), отличный санузел, горячая вода опять таки безгранично, завтрак вполне человеческий (хотя неторопливый, зато с блинами). В общем приехав туда на месте вполне реально заселится, бронирования заранее не требуется.
В общем - очень положительное впечатление от жилья, не везде в Европе такое попадается (а уж цены...)

Тут все просто, еда в Перу обильная, вкусная и простая как 5 копеек. Стандартная порция (в ресторанчике для местных) это рис, картошка (одновременно!), салат и гиганский лапоть мяса либо целиком рыбина, гриль или жаренная, без изысков (5-15 солей). Или курица. Распространенные забегаловки-общепиты - пойельни, от слово pollo, курица. Блюда четверть, половина или курица целиком, вот и все разнообразие. Половинка курицы с салатом, картошкой и рисом стоит 7 солей. Наздоровье. Накрывают быстро.
Еще вариант мега-бюджетного обеда - меню. Стоит 3-5 солей, туда входит суп (стандартно говяжий бульон с макаронами, картошкой и капустой), второе блюдо (описанное выше), десерт (свежевыжатый сок или фрукт) и чай-водица с сиропом.
Единственное место, которое не понравилось Сереге - раскрученный туристический ресторан в центре Уараза, где ему подали непрожаренный биштекс. Отныне мы уходили из центра на какие-нить окраины и высматривали самый посещяемый местными ресторанчик, и практика себя оправдывала, правда иногда было очень сложно понять что есть что.
Еще наша находка - забегаловки "соки" (Jugos). Встречаются на каждом углу, и в вашем распоряжении свежевыжатые соки из 10 и более наименований фруктов и овощей, можно так же добавлять в коктейль молоко, или яйцо, по желанию, ежели сделать его еще более питательным. В среднем пол литра такого сока стоит от 2,5 солей. К нему обычно можно купить чудесные пирожки эмпанады, с овощами, мясом, сочные, нежные, и местный пирог - кекс метр в диаметре, необыкновенное нечто! За 10 солей вдвоем можно накушаться от пуза вкусными необычными штуками!
Ну и как результат - за 3 недели ттт практически ни одного случая желудочных проблем, ну правда разок я объелась мандаринами (они там просто чудо, крохотпеточные, а сладкие! А мелкие красноватые бананчики чего стоят! По 1 солю связка) Но в остальном все спокойно. Запивали мы все Инка-колой, как и положено, и литрами мате-де-кока, обычный чай тут редко бывает, а так листья коки заливают кипятком и вуаля!
Удачи и приятного аппетита.

Первая трата самая гиганская - 1100€ билет Антверпен-Лима-Антверпен.
В первых двух частях поездки (трек и восхождение), без учета гида, но с учетом перемещений, пермита и "protection" в нацпарках, проживания и питания в ресторанчиках получилось меньше 300$ на человека за 2 недели.
Вот тут страшное - гид на 6 дней в Уайуаш обошелся нам на двоих в 180$. Гид же для Серегиного восхождения на Токъяраху - 480-150=330$ (150 расшарила Эмилия). Ну еще до БЛ нам пригодились ослы, в общем сложности 80$ (((5*2 осла + 10 аррейро/а)*2(им возвращаться на другой день))*2(нам тоже возвращаться)). Короче почти 600$ на двоих!
А дальнейшее ваще ужас, поездка в Мачу Пикчу, с учетом билетов на самолет из Лимы в Куско и поездов, входных билетов в Мачу Пикчу (почти 50$ с носа!!!) и проживания хошь не хошь 450$ с лица, даже не слишком толстого. Тут на самом деле сотню можно было бы легко сэкономить (если очень заранее все планы структурировать и купить билеты и на самолет, и на поезд...), но у нас не вышло.
Итого: 300+300+450=1050$. Ах, вот вычесть бы гидов тогда 1050-90-170=790$. Гораздо ведь симпатичней, правда? То есть реально 300 долларов "непредвиденные расходы".

Ну и итоговый итог - вне зависимости чего там и как, переведя туда-сюда доллары в евро и обратно, получился у нас расход чуть меньше 2000€ на человека. Не мало. Но оно ж все-таки Перу. Мачу Пикчу.

Зато мы ученые, и в следующий раз (а он обязательно будет!) уж вложимся в полторы штуки, как пить дать!