7-е июля. Сбор в аэропорту Домодедово в 20.00, долгая перепаковка вещей (разделение на багаж и ручную кладь). Одна из сумок, взятых в качестве ручной клади, не проходит по габаритам, приходится сдавать в багаж. Вылет задерживают на 1.5 часа.
8-е июля. Посадка в Алыкель в 8.00. Погода как на курорте - солнце, температура градусов 25, и такая погода стоит здесь уже целый месяц. Опасаемся, что на плато будут проблемы с водой, но надеемся, что для сплава на каяках хватит. Садимся в заранее заказанный микроавтобус, заезжаем в продуктовый магазин, где докупаем раскладку, в магазин Аякля (за "сигналами охотника") и в дирекцию заповедника, где нам выдают разрешение. Далее едем в порт, где начинаем перепаковывать рюкзаки. За этим занятием нас застает Владимир, координатор нашей заброски. Собственно капитаном лодки, который повезет нас на оз. Лама, будет его отец, Сергей Александрович. Узнаем, что Никелевый завод, вносивший львиную долю в общий объем загрязнений, выбрасываемых предприятиями "Норникеля", остановлен и будет распилен на металл. Порадовались, особенно руководитель, вспомнивший жуткую картину выжженных лесов вдоль р. Рыбная, которую имел счастье наблюдать 2 года назад на выброске с Иркингды. Стартуем в 14.00, погрузившись в лодку вперемешку с рюкзаками (тесновато, но жить можно). Уровень воды в Норилке средний, КС-ки ходят, в отличие от 2013-го года с рекордной засухой. Снова радуемся чистому небу над долиной Рыбной - вокруг Норильска поднимаются отдельные дымы, но сплошного шлейфа, как два года назад, нет. Часа за два доходим до озеровидного расширения, за которым начинаются мощные перекаты на р. Талая, которые проходим в два приема - Сергей Александрович высаживает двоих, перебрасывает руководителя с вещами, затем возвращается за остальными. На выходе в оз. Мелкое - пост МЧС, заходим туда, чтобы зарегистрироваться. Далее пересекаем оз. Мелкое (где нас слегка задевает грозовая туча, проходящая западнее в направлении на юг). В протоке между оз. Мелкое и Лама промахиваемся мимо фарватера и попадаем в лабиринт мелей, но капитан быстро находит нужное направление, и вот мы уже идем по Ламе, а навстречу нам вырастают уступы Плато Путорана. Сколько уже я живу, постоянно чувствуя притяжение этих мест? Прошло два года, и я вернулся. И постараюсь возвращаться еще и еще.
На место прибываем между 22.00 и 23.00. Костер, ужин. Сергей Александрович сразу после ужина стартует обратно в Норильск. Отбой в 01.15.
9-е июля. Подъем в 9.00. Погода шепчет. Стартуем около 11-и. После первой ходки руководитель возвращается на стоянку, решив, что забыл там GPS. После долгих поисков оказывается, что в районе стоянки дивайса нет. Самая опасная пробоина - в голове у капитана... В конце концов аппарат находится на дне рюкзака. Устанавливаем время ходок от 20-и минут до получаса (в зависимости от ландшафта), время отдыха между ходками - 10 мин. Сначала идем вдоль Хихиканмыгды, затем переходим ее вброд (воды меньше, чем в 2014-м, но вполне прилично), и углубляемся в лес, забирая на восток в направлении Бучарамы. Выясняется, что прошли вдоль Хихи немного дальше, чем нужно, в результате упираемся сначала в заросли ольхи, потом - в уступ склона плато. Поняв свою ошибку, забираем к востоку и вскоре выходим на галечные отмели вдоль Бучарамы, по которым и продолжаем движение, периодически заходя в прибрежный кустарник на прижимах. В один из таких заходов руководитель надевается глазом на ветку, после чего темп движения заметно снижается. Не доходя 2-х км до стрелки с Геологической, углубляемся в лес в направлении на С.-С.-В., стремясь выйти на обширную поляну чуть выше стрелки на левом берегу Геологической. Адская жара, тучи слепней. Сокращаем время переходов до 10 - 15-и мин, иначе недолго до теплового удара. Продираемся через полосы кустов вдоль промоин, образованных сезонными ручьями, проходим по восточному краю поляны, выходим к одной из проток Геологической и здесь обедаем. Во время обеда собирается гроза, и минут 15 нас поливает дождик, чему мы несказанно радуемся. Потом тучи вновь расходятся. После обеда продолжаем движение по возвышенностям левого берега Геологической. Здесь редколесье, в одном месте лес снесен лавиной. Периодически встречаются заросли кустарника. Выходим к первому левому притоку, идем смотреть на водопад. Воды много, но вся она почти сразу за водопадом уходит под камни, так что ниже по течению русло совершенно сухое. Состояние глаза у начальника ухудшается, так что решаем дальше не идти и встаем сразу после притока на полке левого берега Геологической. Находим кострище 2014-го года, чтобы не выжигать новое, ставим лагерь. Отбой в районе 24.00.
Озеро Лама, восточная оконечность.
Лавинный вывал.
10-е июля. Подъем в 8.00. Погода шепчет. Слепни, лютовавшие вчера, куда-то исчезли. Состояние глаза у руководителя ухудшилось, сильная боль, отек, гнойные выделения. Накладывается давящая повязка. Идти одноглазым тяжело: бинокулярное зрения природа выдумала не зря. Дистанция до объектов не ловится, мозг постоянно пытается дополнить плоскую картинку, как правило какой-то ересью. Идем вдоль Геологической по галечникам, периодически перебредая поток. Воды меньше, чем в 2014-м, но не критично. Видимо, запасы снега наверху еще есть. Через 1.5 км после левого притока с каскадом водопадов останавливаемся на обед. К стоянке с черепом снежного барана на правом берегу выходим к 18.00 (весь путь от места ночевки шли по руслу, ни разу не заходя в лес, только перед черепом пришлось полазить по кустам правого берега). Здесь начинается подъем на плато. Решаем поставить палатку и отдохнуть 2 часа перед подъемом. В 20.00 стартуем. Состояние глаза у начальства улучшилось, хотя видит глаз плохо, но боль прошла, что дает возможность снять повязку. Сначала около 200 м по кустам, затем переходим овраг, в который стекает правый приток, не обозначенный на картах, и сразу за ним начинаем подъем. Уклон местами до 40 град, сыпуха сильно ползет под ногами. Стараемся выбирать участки с камнями покрупнее, мелочь держит гораздо хуже. За две ходки поднимаемся на полку чуть выше горизонтали 600 м напротив левого водопадного истока Геологической. Здесь есть вода и дрова в виде кустов ольхи. Встаем, готовим ужин. С 900-метрового обрыва на противоположной стороне долины, освещенного незаходящим солнцем полярного июля, величаво, как в замедленной съемке, рушатся два водопада. Отбой в 24.00.
Одна из проток Геологической.
Руководитель смотрит одним глазом на Плато Путорана...
Примерный трек подъема по сыпухе на первую полку.
Левый исток Геологической, вид с первой полки.
11-е июля. Подъем в 7.00. Погода без изменений. Глаз у руководителя пошел на поправку, повязка больше не нужна. Решаем попытаться сегодня дойти до Микчангды. Продолжаем подъем, местами приходится лезть через кусты, местами по сыпухам. На уровне 850-и м в.у.м. немного не доходя до озера, делаем радиалку на водопады Геологической. Верхний водопад в высоту метров 15 - 20, нижний - около 40. Дальше обходим маленькое озеро на высоте 920 м, после чего выходим на склон, спускающийся к озеру-истоку Геологической, поднимаемся на 1000 м и идем вдоль озера, траверсируя склон, местами по несложным курумам, местами по снежникам. Вокруг арктическая пустыня - смотрит снисходительно на трех козявок, но враждебности в виде тумана, ветра или снега пока не проявляет. После траверса склона вдоль озера идем на С.-В., целясь на цепочку маленьких озер (невидимых за гребнем) в верховьях Микчангды. Через перевальный гребень переходим на высоте 1150 м и начинаем спуск к озерам по ложбине с двумя ручьями, один из которых обозначен как пересыхающий. На спуске - чередование крупнообломочных курумов, снежников и сильно заболоченных полок. Спускаемся к западному озеру, идем на С.-З. по левому берегу (местами сильно заболочен) и к 21.00 выходим к истоку из озера р. Микчангда. Здесь ставим лагерь. Невдалеке находим скреди камней 2 цанговых газовых баллона, ржавые, лежат явно не первый год. Выходим на связь с МЧС и родными. Отбой около 24.00.
Вид на долину Геологической с первой полки.
Первый водопад, 20 м.
Второй водопад.
Озеро - правый исток Геологической.
Вид в сторону начала каньона Геологической.
После перевала, ответвления каньона Микчангды.
12-е июля. Подъем в 8.00. Погода экваториальная. На сегодня запланирована дневка с радиалкой вдоль р. Микчангда к большому водопаду и каньону, сопряженная с поиском пути дальнейшего движения и подъема на противоположный борт долины, выглядящий весьма неприветливо. Микчангда вытекает из озера водопадом высотой около 8-и м, немного дальше красивый полукруглый слив около 3-х м. Мы идем по левому берегу к 100-метровому водопаду, не обозначенному на картах. До него от озера около 3-х км, но подойти вплотную можно только снизу, из долины Микчангды, спуск в которую возможен с противоположного, правого берега. Решаем туда не идти, проходим еще километр вдоль каньона и возвращаемся в лагерь, где решаем отдохнуть после трех дней достаточно тяжелой пешки и подъема. Предполагаем, что дальше идти будет легче: каждый день вес рюкзаков уменьшается на 500 г за счет раскладки, к тому же и газ начали активно тратить после выхода из зоны леса. Осмотр противоположного склона долины позволяет наметить путь подъема прямо напротив лагеря. Вечером спускаемся к водопадам у истока Микчангды из озера. Отбой в 23.00.
Начало каньона Микчангды.
Каньон.
Большой водопад Микчангды прячется среди труднопроходимых уступов.
Высота - около 100 м.
Групповое фото на фоне водопада...
... и долины Микчангды.
Склон долины. Видны лавовые пласты.
2.5-метровый слив на входе в каньон.
Исток Микчангды из нижнего озера.
Клумба под водопадом.
13-е июля. Подъем в 7.00, погода продолжает удивлять теплом и солнцем. Быстро собираемся и около 9.00 выходим. Перебредаем исток Микчангды из озера немного выше водопада и начинаем подъем на перевал между Микчангдой и Юж. Неракачи. Набор высоты около 400 м, из них чуть больше 100 - крутой взлет, затем плавный подъем по курумам, сменяющихся травянистой тундрой и мелкой щебенкой. Тундра на пике цветения, головокружительный запах поднимается в небо и разносится ветром над Путоранами. Вспоминается "Заполярный мед" Пришвина.
Собственно перевал - трудноугадываемая седловина восточнее отметки 1328 м. Спуск ступенчатый, курумы чередуются со снежниками, затем начинается сильно заболоченная тундра. Внизу извивается Южная Неракачи, на противоположном берегу которой поднимаются бастионы гор Богатырь и Плоская. Пейзажи совершенно неземные. Брод через Юж. Неракачи по песчаному перекату, глубина меньше, чем по щиколотку. Встаем на левом берегу возле безымянного ручья, вдоль которого удобно подниматься на вершину массива Богатырь. Решаем сделать радиалку на Богатырь сегодня, поскольку время позволяет. Подъем по склону в обход курумов труда не составляет. Сверху открываются виды на цирк 600-метровой высоты, вырезанный в массиве горы, озеро Богатырь (несмотря на жару, не полностью освободившееся от льда) и панораму окрестных гор. Сильный холодный ветер. Видимость потрясающая, воздух на удивление прозрачен. Замечаем дым лесного пожара в направлении на долину р. Бунисяк, в районе восточного берега оз. Лама, километрах в 40 от нас. По возвращении в лагерь звоним в МЧС и докладываем о пожаре. Они в курсе, но за информацию благодарят и сообщают, что завтра на пожар "пойдут". Отбой в районе 23.00.
Цветущая тундра.
- Пст... это какая планета?
Пейзажи, мало похожие на земные.
Вдали - обрыв цирка горы Богатырь.
Долина Юж. Неракачи.
Цирк, вид с точки немного ниже вершины.
Озеро Богатырь частично подо льдом.
Специально обученные цветы: растут на высоте 1500 м и широте 71 градус.
14-е июля. Подъем в 7.00. Солнечно, но задувает сильнейший холодный ветер. Идем вдоль Юж. Неракачи на небольшой высоте над заболоченной поймой, по границе между болотами и курумом, спускающимся со склона. Дойдя до долины р. Дженкир, ведущей к озеру - истоку Дялтуни, сворачиваем и начинаем подъем. Вскоре на ручье водопад высотой метра три. До самого озера - тяжелые крупнообломочные курумы. Озеро - настоящий кусочек Арктики, частично подо льдом, со склона г. Богатырь прямо в воду спускается ледопад. Обойдя озеро, идем вдоль Дялтуни по заболоченной тундре. Вскоре Дялтуни входит в каньон, падая в него трехметровым водопадом. Вдоль левого берега - снежники, тянущиеся вдоль каньона на несколько километров. Встаем не доходя 4 км до второго озера перед стрелкой Дялтуни и безымянного левого притока. Здесь рельеф местности заставляет спускаться вниз, спуск осложнен снежниками и курумами, и мы решаем отложить его на завтра. Ужин, отбой в 23.00.
Водопадик на Дженкире.
Обед на ровном пятачке среди курумов.
Ну что мне рассказать тебе про Север?
г. Богатырь, вид с севера.
Метра 2.5 - 3.
Долина Дялтуни перед вторым озером.
15-е июля. Подъем в 7.00. Солнечно, ветер. Выходим, спускаемся и идем вдоль Дялтуни по левому берегу. Тундра цветет островками иван-чая. С левого склона долины спускаются мощные снежники. Незадолго до второго озера Дялтуни входит в короткий скальный каньон, после которого разливается по песчаным плесам, последний из которых плавно расширяется и заканчивается собственно озером. Оцениваем расход воды и решаем, что проходить каньон смысла нет - слишком много камней, а вот после выхода реки из озера плыть, скорее всего, будет можно. Стапелимся на плесах перед озером, совмещая стапель с обедом. Озеро перегребаем быстро, фотографируя окрестные пейзажи. Позади остаются массивы наиболее возвышенного района Западных Путоран вокруг горы Богатырь, исчерченные снежниками, впереди распахивается травянистая равнина северного окоема плато. Между вторым и третьим озерами Дялтуни представляет из себя цепочку плесов, чередующихся с мелководными перекатами, иногда требующими проводки. Берег - травянистая тундра. Вода - удивительной чистоты, прозрачная как стекло. После третьего озера уклон увеличивается, появляются сужения русла, формирующие шиверы с достаточно большим падением и большим количеством обливных камней (до 2-й КС). Выход на берег проблем не представляет: низкая травянистая тундра. Низкий уровень воды заставляет совершать длинные проводки. Обнаруживается главный недостаток лодок - в отсутствие подвесных сидений при посадке на вещах днище провисает и цепляет за камни. Ижевская пенка, проложенная по дну, ситуацию не спасает. Доходим до стрелки с Мал. Дялтуни и здесь встаем лагерем. Отличный вид на испещренные снежниками горы к югу и открытую тундру к северу. Вытащив лодки на берег, обнаруживаем в днище одной из них многочисленные пробоины (С. Павлик). Причина - упаковка запасного весла между днищем и рюкзаком (посадочным местом), а потом - прыжки по камням. Обнаруживается, что вместе с днищем лодки пробита также герма, так что остаток вечера есть чем заняться: спальник и часть одежды требуют капитальной просушки. К счастью, погода благоприятствует - солнце и сильный ветер. В дождь все было бы куда печальнее.
Снега в горах местами еще много.
Короткое полярное лето.
Ледопад на склоне долины Дялтуни.
Снежники в верховьях Дялтуни.
Второе озеро, начало сплава. Вид на юг...
... и на север.
Проводки в верховьях Дялтуни.
Третье озеро.
Гора, чем-то напомнившая Манарагу.
Шивера после третьего озера.
Полночь.
Воды могло бы быть и побольше...
... а комаров - поменьше.
16-е июля. Подъем в 7.00. Продолжает держаться солнечная погода, ветер гуляет над тундрой, помогая досушивать шмотье. Завтрак, короткие сборы, выход на воду. Как таковой сплав, кое-как возможный на предыдущем участке (от второго озера до стрелки с Мал. Дялтуни) заканчивается. Река разбивается на рукава и разливается по каменным россыпям. Начинаются тяжелые проводки, местами приходится просто тащить лодки по камням. Скорость - 1 - 1.5 км/ч, т.е. меньше, чем на пешке. Единственное интересное место - короткая крутопадающая шивера между двумя плесами, при высокой воде может потянуть на 3 КС. Двое проходят тандемом, третий проводится. На плесе перед шиверой - первая рыбалка, три крупных хариуса. Через километр после шиверы на правом берегу обнаруживаем остатки кулемки - ловушки на песцов. Дереву не меньше полусотни лет, высохло и выветрилось до звона. Решаем встать здесь на обед и разбираем памятник промысловой охоты на дрова. Обнаруживается повреждение баллона у многострадальной лодки С. Павлика. Скорее потертость, чем пробоина, но воздух травит. Серега наклеивает заплатку. Руководитель идет на разведку 1.5 км вниз по течению. Река - сплошные разбои, сплав невозможен. При этом следы половодья в виде валиков из сухой травы на берегу свидетельствуют о подъеме воды почти на метр выше нынешнего уровня. Принимаем решение антистапелиться и идти дальше пешим порядком. разбираем и сушим вещи, рыбаки возвращаются вверх по течению с целью обловить плесы, которые проплывали накануне. К вечеру есть семь хариусов в добавок к трем предыдущим. Дополнение к раскладке придает сил и оптимизма. Отбой в 24.00.
"Колчимы" на Плато Путорана.
Начинаются проводки.
Шивера.
Порция вечерних комаров.
17-е июля. Подъем в 7.00. Решаем перейти Дялтуни и двигаться по левому берегу, постепенно срезая петлю, образуемую р. Дялтуни и Калтамы-Неракачи, в направлении на С. и С.-З. Под ногами - кочкарник, умеренно затрудняющий движение. Ближе к Калтамы-Неракачи начинаются сильно заболоченные участки, подпитываемые водой, стекающей со снежников на вышележащих склонах. К обеду выходим к берегу Калтамы-Неракачи. Воды еще меньше, чем в Дялтуни, сплошные камни. Переходим на противоположный берег, где обедаем, прикрывшись невысоким обрывом от постоянного ветра. Дальнейший путь - вдоль безыменного ручья (левого притока Калтамы-Неракачи) к началу каньона р. Темная. На входе в каньон - водопад, двумя рукавами стекающий по покатому скальному ложу. Вначале глубина каньона небольшая, есть несколько мест, позволяющих безопасный спуск. Гуляем внизу и наверху по правому краю каньона, сетуем на неудачное освещение, решаем перенести фотосессию на завтра (если погода позволит). Находим несколько ржавых консервных банок 99-го года - по-видимому, стоянка снегоходчиков или охотников, прилетавших на вертолете. Немного в стороне обнаруживается выложенная из камней ветрозащитная стенка - вот это уже похоже на след "правильных" туристов. Интересно, кто и когда здесь побывал? Ужин, относительно ранний отбой (около 22.00).
Водопад на входе Темной в каньон.
18-е июля. Подъем как обычно, в 7.00. Погода благоприятствует фотосессии, хотя дождя ждем как манны небесной в преддверии сплава по Чопко. Фотопрогулка вдоль начального участка каньона. Правый берег - ровная каменистая площадка, по левому - цепочка мощных снежников, вода с них стекает вниз отдельными струйками и небольшими водопадами, дробящимися в струях ветра и вспыхивающих радугами. Каньон частично перекрыт снежным мостом, судя по уклону - под ним водопад высотой 20 - 30 м. Видно, что вся вода вскоре уходит под каменистые россыпи на дне каньона. Сомнения в осуществимости прохождения Чопко крепнут.
Дальнейший путь ведет в обход безымянного правого притока Темной, удаляясь от каньона. Проходим километра два, оставляем рюкзаки и налегке выходим к центральной части каньона с целью почувствовать себя букашками на краю мироздания. Каньон производит впечатление и составляет достойную конкуренцию каньону верховий Хикикаль. С противоположного склона стекают несколько водопадов высотой ориентировочно по 30 - 50 м. Вокруг - ровная до горизонта, похожая на степь, травянистая тундра, и глубокий рубец каньона, разрезающий ее, выглядит чем-то нездешним, разрывом привычной реальности. Насытившись экзотикой, возвращаемся к рюкзакам и продолжаем движение. Выходим к одному из истоков ручья-притока, также прорезающего каньон, требующий обхода (русло сухое, воды нет), вдоль него движемся на север, переходим на правый берег, поднимаемся на полку, тянущуюся над каньоном, и по ней проходим примерно 4 км до места спуска к р. Темная перед стрелкой со следующим правым притоком. Отсюда хороший вид на противоположный склон каньона, ступени уступов и козырьки снежников наверху. Постепенно пасмурнеет, в первый раз за поход. Спуск по крутому травянистому склону к молодому лиственничному лесу вдоль берега Темной. Готовим обед на дровах. Вокруг - скальные выходы, чередующиеся с сыпухами. Воды в реке мало. Во время обеда видим орлана, сделавших несколько кругов ниже уреза склонов долины. После обеда руководитель с одним из участников идут по каньону в направлении стрелки Темной и Чопко с целью найти место для стапеля, третий участник остается рыбачить на небольшой яме напротив лагеря. Движение вдоль Темной сильно осложнено крупнообломочными осыпями, встречаются скальные непроходы, заставляющие переходить вброд на противоположный берег. Встречаются два озеровидных расширения, весьма живописных в окружении скальных склонов каньона. Проходим 3 км до Чопко, чтобы лицезреть безрадостную картину - воды еще меньше, чем в Темной, можно перейти на противоположный берег, не замочив ног. Тем не менее вниз от слияния с Темной вроде бы можно плыть. Возвращаемся в лагерь, где ждут своей участи семь хариусов. Ужин, отбой в 23.00.
Стенка каньона ниже водопада.
Снежный мостик, под ним - второй водопад.
Микроводопады, рождающиеся под снежниками левого берега.
Фотоохота.
Радуги.
Виды в средней части каньона.
Слияние Темной и первого правого притока.
19-е июля. Подъем в 8.00. Пасмурно, но без дождя. Идем пешим порядком до второго озеровидного расширения на Темной и стапелимся в 500-х м выше стрелки с Чопко. Приходится переклеивать заплатку на баллоне у Павлика - пропускает воздух. Быстро догребаем до стрелки, дальше сплав чередуется с проводками. Первые 4 - 5 км после стрелки - серия мелкогалечных перекатов, чередующихся с короткими шиверами до 2 КС при нашей воде. Береговая обстановка достаточно сложная: крутые склоны долины, покрытые сплошной сыпухой, спускаются практически к самой воде, для обносов и просмотра места хватает, но установка лагеря возможна далеко не везде. Дальше начинаются крупноглыбовые россыпи, перегораживающие всю реку, и сплав становится невозможным: вся вода уходит в узкие щели между камнями. Около 2-х км пытаемся проводиться, местами (там, где это возможно) тащим лодки по траве вдоль берега, но характер русла не меняется. Решаем вставать на стоянку и думать, что предпринимать дальше. Выбор места для ночевки затруднен отсутствием достаточно широких береговых полок, там, где они есть - ночевка опасна, о чем недвусмысленно говорят свежескатившиеся сверху камни, в изобилии торчащие из травы. Встаем на небольшом травянистом островке, достаточно высоком, чтобы его не затопило при внезапном дожде. Дрова приходится везти с коренного берега из небольшого лиственничного островка, закрепившегося между языками осыпи. Рыбалка, ужин, военный совет на тему, что делать дальше. Решаем антистапелиться и идти вдоль берега пешим порядком до устья Дёлочи - единственного крупного притока Чопко до стрелки с Ондодоми. Если воды после стрелки прибавится (на что вряд ли можно надеяться в отсутствие дождя) - пытаться продолжить сплав. Если нет - идти пешком до выхода Чопко на Таймырскую низменность, либо, если движение вдоль русла по долине будет затруднено - подниматься на плато и переходить к стрелке р. Мал. и Бол. Авам, срезая петлю, которую Чопко выписывает, выходя из гор на равнину. Намечаем примерный трек с учетом того, что при стабильно жаркой погоде на "крыше" плато могут быть проблемы с водой - до безымянного озера на отметке 575 м, далее - до оз. Груша, затем спуск в долину р. Талахтах и по ней - до Мал. Авама. Настроение подавленное, предстоящая пешка воспринимается как отступление с поля боя. Отбой в 23.00.
Маленькое озеро на Темной.
На слиянии Темной и Чопко.
Местами можно плыть.
Отыскать место для стоянки - проблема.
Река становится непроходимой.
20-е июля. Подъем в 7.00. Облачность, висевшая вчера весь день, но так и не разрешившаяся дождем, рассеивается, снова проглядывает солнце. Вещи высохли. Собираемся, переходим на правый берег и идем вдоль воды по узким травяным полочкам. Следы половодья указывают на подъем воды на 1 - 1.5 м от летнего уровня. Местами встречаются скальные прижимы, но все они легко обходятся поверху или вдоль воды по обнажившимся камням. Характер реки не меняется - русло практически сплошь занято грядами крупных камней, между которыми фильтруется вода. После впадения слева Мал. Чопко скальные выходы правого берега подходят вплотную к воде, заставляя около километра двигаться траверсом по весьма жесткой сыпухе, местами перебираясь через скалы. Брод на левый берег представляется затруднительным: струя в этом месте концентрируется, при более высоком уровне воды здесь была бы серия препятствий 3+ КС. Наконец по расширению русла переходим на левый берег и здесь обедаем. Дальнейшее движение вдоль русла затруднено многочисленными скальными прижимами, заставляющие то и дело переходит реку с берега на берег. В результате не доходя 500 м до стрелкой с Дёлочи, сворачиваем в узкую долину, позволяющую выйти к Дёлочи выше по течению, напротив безымянного правого притока, вдоль русла которого, как мы предполагаем, возможен подъем на плато. находим еще одну кулемку, несколько другой конструкции. Воды в Дёлочи совсем мало, сплошной сад камней. Ставим лагерь. Неожиданно обнаруживаем, что вдоль Дёлочи по правому берегу идет заросшая травой вездеходная колея. Проходим вдоль нее на разведку. Колея в одну сторону уходит в долину Чопко вниз по течению, в другую - поднимается по долине Дёлочи. Натыкаемся на брошенный балок, установленный на железные полозья. Внутри разгром, валяется какое-то оборудование, строительные каски. Судя по всему - следы геологоразведки. Находим упаковки из-под продуктов, дата - 2013-й г. Ранее в сети приходилось встречать упоминания о планах разведки на нефть в северной части Путорана (2011-й г.): http://news-mining.ru/news/plato_putorana/ и http://rucont.ru/efd/393675.
Видимо, эти планы начали претворять в жизнь. По состоянию дороги можно предположить, что после 2013-го или 2014-го года ею не пользовались (судя по зарослям травы и состоянию зарубок на окрестных деревьях). Возможно, прогнозы наличия нефти не оправдались, либо кризис помешал осуществлению планов. Надеемся, что нефтедобыча не изуродует этот край, несмотря на монументальность суровых ландшафтов, хрупкий и ранимый, как вся северная природа... Да и хватит уже сосать нефть, или нефиг обещать переход экономики на инновационные рельсы.
Направление и состояние обнаруженной дороги не позволяет использовать ее для пешего выхода на Авам или в низовья Чопко. Возвращаемся в лагерь. Отбой в 22.30.
Долина Чопко.
Столбчатые уступы на бортах долины.
Движение вдоль Чопко.
Наверху - мощные снежники.
Местами кажется, что можно плыть...
...но недолго.
21-е июля. Подъем по-спортивному, в 7.00. Жара. Завтракаем и выходим, поднимаясь на склон плато вдоль русла безымянного ручья. Подъем сначала через лес (легкопроходимый, кустов практически нет), затем по травяным склонам с полосами курумов. Набор высоты 300 м, поднимаемся довольно быстро. Дальнейший путь - по ровной как стол кочкарниковой тундре. Множество следов - оленьи, волчьи, медвежьи. Пару раз видим пищух - этакие рыжие микрозайцы. Движение по кочкам дается тяжело, выход на курумные полосы воспринимается как отдых. Все малые ручьи и болотца пересохли, воды нет. В сочетании с жарой это создает некоторые проблемы. С собой несем небольшой запас, 2.5 л на троих, приходится экономить.
К обеду доходим до излучины Мал. Авама, которую он выписывает, максимально сближаясь в этом месте с Чопко. Сверху хорошо видно, что русло М. Авама - такой же сад камней, как Чопко и Дялтуни. С сохранившихся на уступах склона снежников стекают ручейки, обеспечивающие нас водой для готовки. После обеда идем дальше, пересекая широкую заболоченную ложбину, поднимаемся на ее противоположный склон и по щебнисто-травяным всхолмлениям тундры доходим, как и планировали, до безымянного озера на отметке 575 м. Озеро в низких травянистых берегах, с западного берега прямо в воду спускается пологий снежник, в озере плавают льдины - настоящая Арктика в миниатюре. Ужин, отбой в 22.00.
Вид на долину Чопко с подъема.
Завершение подъема.
Плоская тундра в междуречье Чопко и Малого Авама.
Долина Мал. Авама.
Кусочек Арктики.
Озеро на краю долины Авама.
22-е июля. Ночью короткий, но сильный дождь. Подъем в 7.00. Просыпаемся в облаках. Ветер несет водяную пыль. Завтрак, сборы и выступление. Дальнейший путь по плато параллельно долине р. Талахтах. Вокруг - плоская как стол тундра, периодически прячущаяся в тумане, кочкарник и курумы, ориентиров никаких. Пару раз умудряемся сбиться с направления, но быстро ориентируемся по GPS. Находим череп оленя с большими рогами. Начальник достает топор и вырубает сначала один рог (не понравился), потом второй, который решает взять с собой и приторачивает к рюкзаку. Обед на озере Груша, в сплошном тумане. К завершению трапезы поднимается ветер, сдувает облака, цеплявшиеся за плато, и вот над нами снова голубое небо и солнце, уже утомившие нас за две недели похода. Выходим в направлении стрелки р. Талахтах и Малого Авама. Со склона долины Талахтаха открывается вид на Таймырскую низменность. "Вас вызывает Таймыр"... Начинаем спуск - пологий, но тяжелый ввиду густого кустарника. Переходим Талахтах и встаем на краю густого лиственничного леса, растущего вдоль северного склона долины. Рыбалка на небольшой яме в русле полупересохшего Талахтаха приносит трех хариусов. Ужин, отбой в 23.00.
Облака ползут по тундре на высоте 550 м.
Погода, типичная для Путорана... но не в 2016-м году.
Спуск в долину Талахтаха. Впереди - Таймырская низменность.
23-е июля. Подъем в 8.00. Переменная облачность, тепло. Идем вдоль Талахтаха местами по галечникам в русле, местами по берегу, продираясь через тайгу. На удивление буйная растительность, трава по пояс, густой кустарник, мощный лиственничный лес. Встречаются оленьи тропы, но двигаться по ним не получается, они быстро пропадают в подлеске. На одной из остановок руководитель уходит вперед на разведку пути, за это время оставшиеся рыбаки вылавливают четырех хариусов. К обеду выходим на стрелку Малого и Большого Авама и обнаруживаем, что наконец-то можно начать сплав. Падение здесь уже очень слабое, река выходит из объятий Плато Путорана и начинает петлять по Таймырской низменности. По берегам - тайга, густо простеганная понизу кустарником. Обед, стапель - и прощай, внеплановая 70-километровая пешка! Да, это было отступление перед превосходящими силами природы, но отступление с честью - организованное, как говорится, со знаменами и музыкой. Авам после выхода из гор представляет собой череду коротких каменистых перекатов с частыми разбоями, кое-где встречаются коряги и заломы. Проходим около 10-и км и встаем на правом берегу в километра ниже развалин фактории Долганы. К вечеру холодает, небо затягивает, периодически идет дождь. На прощание Путораны, хорошо видимые на горизонте, дарят нам феерическую радугу. Рыбалка, ужин, отбой в 24.00.
Радуга над Авамом.
24-е июля. Подъем в 7.00, быстрые сборы, старт. Пасмурно, но без дождя. Преодолеваем участок разбоев со множеством проводок. Дальше русло концентрируется, но течение полностью пропадает. Авам - скорее не река, а цепочка озер с короткими перекатами между ними. Галечники постепенно сменяются песчаными косами. По берегу все также тайга, местами проплешины, густо заросшие кустарником. Видим пару лебедей, близко они не подпускают. Идем до стрелки с Чопко, здесь такой же широкой и ленивой, как Авам. Проходим еще километров пять и встаем на левом берегу перед большим островом. За ужином решаем отказаться от перехода на Тагенарку, которая из-за малой воды скорее всего обмелела до полной непроходимости, и выходить в Усть-Авам, до которого осталось около 70-и км.
Авам. Примерно так выглядели бы берега реки Рыбная, если бы не норильский выхлоп.
"Колчимы" на Таймыре.
25-е июля. Подъем в 7.00. Погода хорошая, солнце, тепло. Созваниваемся по спутниковому телефону с Усть-Авамом. Нам подтверждают, что вертолет будет в среду, 27-го, т.е. послезавтра, и нас могут на нем отправить. Таким образом, завтра нам надо догрести до поселка. Дальнейшее путешествие - монотонная гребля по плесам с периодическими проводками мелководных песчаных перекатов. Ширина реки - метров двести. Минуем урочище Авамо-Тагенарский волок - историческое место, здесь в 17-м веке прошли первые русские землепроходцы на Таймыре по пути из Пясины в Хету. Через 10 км - база на правом берегу - несколько домов, людей нет. Здесь мы обедаем, спрятавшись от ветра за одним из домов. Еще через 3 км - развалины старого поселка, перенесенного ниже по течению при основании Усть-Авама. Набегают тучи, начинает задувать встречный ветер. Некоторое время боремся с ним, причем довольно успешно. "Колчимы" в отличие от пакрафтов благодаря удлиненным острым обводам держат неплохую скорость. Потом все-таки решаем остановиться и переждать. Кипятим чай, отдыхаем. Через два часа ветер стихает. Идем дальше. Вскоре выглядывает солнце и зажигает радуги над песчаными косами Авама. Встаем на ночлег на правом берегу поздно, около 23.00. На завтра остается около 20-и км до поселка.
Пляжи полуострова Таймыр.
26-е июля. Подъем в 7.00, старт около 10.00. Погода неизменно солнечная. Гребем по плесам между песчаных пляжей. Тайга вдоль берега Авама постепенно сменяется кустарниковой тундрой. В поселок приходим около 14.00. Сразу идем в администрацию. Глава поселка, Сергей Михайлович, долго расспрашивает о пройденном маршруте. Рассказываем, делимся фотографиями. Наконец, нас определяют на постой в пустующий кабинет участкового. Для местного населения мы - временная достопримечательность, нас фотографируют, расспрашивают, откуда пришли, когда узнают, что с озера Лама - ставят нам диагноз: "Вы - психи!" Мы соглашаемся. В целом, население поселка, как и везде в постсоветской России, делится на две категории: преуспевающие деловые ребята - со спутниковыми телефонами и квадроциклами, и опустившиеся спивающиеся экземпляры, обреченные на вымирание. Жизнь жестока... На следующий день, 27-го июля, покупаем билеты на вертолет, который летит по маршруту Дудинка - Усть-Авам - Волочанка - Усть-Авам - Дудинка, соответственно, делает в Усть-Аваме две посадки, в 13.00 и 15.00. Погода солнечная, рейс по расписанию. Благодарим Сергея Михайловича за гостеприимство. Вертолетная площадка - просто галечный мыс на берегу Авама. Рядом строится новая - с деревянным настилом и разметкой, но пока не готова. Грузимся в вертолет - и прощай, Таймыр! Внизу проплывает тундра в пятнах озер, слева видны увалы Плато Путорана. Затерянный мир, который приковывает к себе, отнимает душу - и заставляет возвращаться снова и снова.
За время полета погода портится, по обшивке и иллюминатору колотит дождь. Выгружаемся из вертолета и в поданном к рейсу автобусе едем в город, в агентство Нордавиа. Здесь проходим взвешивание багажа. Лимит - 20 кг. Перевес в 2.5 кг у руководителя прощают, за 4 - уже надо платить (133 руб. за 1 кг). Здесь же покупаем два билета до Москвы (Дима едет в Туруханск теплоходом по Енисею). Устраиваемся в гостиницу (расположена в 100 м от авиа-агентства, куда привозят с вертолетного рейса), немного гуляем по городу, отмечаем завершение похода.
28-е июля. Такси до Алыкеля, перелет до Москвы.