Борьба за свободу на Острове Свободы. Или 40 дней по Кубе

КАМЬОН - грузовик, переделанный для перевозки пассажиров, официальный лицензированный вид общественного транспорта на Кубе;
ГУАГУА (ударение на первую «а») - автобус;
КУК - денежная единица, предназначенная для платежей, совершаемых иностранцами. 1 КУК = 0.9 доллара США, официальное название peso convertible, в 1 КУКе 100 сентаво конвертибле;
ПЕСО - денежная единица, используемая местным населением для оплаты товаров первой необходимости, транспорта, коммунальных услуг, 1 КУК = 25 песо, в 1 песо 100 сентаво;
КАДЕКА - заведение, где меняют песо на КУКи, и обратно;
КАСА (КАСА ПАРТИЯКУЛЯР) - сдаваемые в наем иностранцам комнаты частном секторе;
ТАКСИ ПАРТИУЛЯР - такси для перевозки 6 - 20 пассажиров, следует по определенному маршруту, аналог российских маршруток;
ПУНТО ДЕ РЕКОХИДА - специальные пункты на выездах из городов, где собирается народ в ожидании попутного транспорта;
АМАРИЛЬО - сотрудник ПУНТО ДЕ РЕКОХИДА, в чьи обязанности входит останавливать машины с государственными номерами и сажать в них попутных пассажиров. Услуга платная: 0.6 песо - проезд внутри муниципии, 1 песо - внутри провинции, 3 песо - между провинциями. Если сосем нет денег - подсаживают бесплатно;
ASTRO - автобусная компания, официальная продажа билетов только кубинцам. К примеру, стоимость проезда из Гаваны до Сантьяго-де -Куба (более 700 км) - 120 песо (чуть более 4 долларов США), связывает почти все мало-мальски значимые города и поселки на Острове;
VIAZUL - автобусная компания, созданная для перевозки иностранцев; связывает только крупные туристические центры; стоимость проезда из Гаваны до Сантьяго-де-Куба чуть более 50 КУКов (более 55 долларов США).

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Кубинское графити

Летели мы с пересадкой через Мадрид. Вышло всего 17 т. Рублей. Шенгенскую транзитную визу мы не делали, поскольку, по заверению работников посольства Испании в Москве, он нам была не нужна. Прилетели мы на терминал 4, а улетать должны были с первого. С самолета нас привезли в зал с таможней. Никакой транзитной зоной и не пахло. На стойке информации озадачились нашей проблемой. Сказали, что действительно есть транзитный автобус, курсирующий между терминалами, и что специально для нас его вызовут. Автобус прибыл минут через 30, мы были единственным пассажирами. Доехав до зоны прибытия первого терминала водитель автобуса сдал нас на руки работникам стойки информации. Тут помогло знание испанского. Английский девчонки на стойке знали на уровне наших школьников 7-го класса.
Итог: нас вписывают в очередь на посадку на самолет aireuropa (куда у нас и был электронный билет) без предварительной регистрации и т.п. Посадочные талоны вручали прямо при посадке - в последний ряд. Интересно, удалось бы, к примеру испанцу, летящему транзитом через Москву в Лаос, без российской визы пересесть на самолет из второго Шереметьева в первое, без знания русского и английского..?

12 часов лета, и вот она, Гавана. На улице уже девятый час вечера. Таможня, багаж, улица, таксисты. Из рассказ Семена Павлюка знаем, что такси до центра - 15 местных баксов. Уже 20. торг не уместенL На информации говорят, что общественных автобусов в город нет, но мы видим обратное. Откуда-то выезжает автобусы, полные местного народа. Пошли узнавать. Безрезультатно. На такси за 6 КУКов едем до автобусной остановки на трассе, откуда ходит автобус до центра за 50 наших копеек. Идея - тоже самое, что выехать из Ш2 на ленинградку. Кстати, на следующий день выяснили, что есть прямой автобус для простого народа из аэропорта до Парке де Фратернидад (центр). Как именно он ходит - пока загадка.
В десять вечера мы в старой Гаване. Где ночевать - идей нет. Ищем касу партикуляр. Все равно что найти квартиру на ночь в центре Москвы. Вот тут мы оказались благодарны хелперам, 20 минут по узким улочкам, общение с полицией и мы в цивильной квартире, где хозяева сдают комнату. 35 КУКов (5 из них хелперу) - и у нас душ, кровать, и время успокоиться и подумать.

Жаль, что Фидель уже отошел от дел. При нем Куба еще держалась, не было наплыва туристов, народ был равен. Теперь Куба идет по пути России, по пути барыг и бабла…
Утро, завтрак, и мы топаем на автовокзал автобусной компании Астро. 4 км пешком по бульвару Симона Боливара и мы на месте. Автовокзал - как автовокзал: люди, ларьки, магазины, кассы. Цены то в куках, то в песо, начинаем привыкать. Берем билеты до Варадеро. Время 9 утра автобус в 12, с билетами уже проблема…. Кассирша звонит в центр, выбивает два места для нас. До 12 есть время - гуляем по окрестностям, сидим в парке, отбиваемся от таксистов. До Варадеро 120 км, билет стоит 10 куков с носа. Платить обидно. Но решили сперва цивильно дней 10 отдохнуть, потом начать стопить. Кстати, лица у таксистов такие же как у наших. Их в толпе сразу видно. Национальность, она роли не играет. Почему-то Брат-2 вспомнился J
120 км мы ехали 3,5 ЧАСА. Постояли на каждом углу… автобус цивильный, с телеками, кондеями, пассажиры - на 90 процентов турье. Но уже хочется стопом мчать, свободы хочется…
Автовокзал в Варадеро на 36-ой улице. Отель - школа для туризма на 34-ой. Номер на двоих - 39 куков в день. По нету минимальна цена при бронировании - 30 евро с чела за день.
Пока уже второй день тупим в Варадеро. Большая деревня, две длинные улицы, и поперек много коротких от моря о залива. По сравнению с Гаваной все дороже раза в два.
Но самое главное - океан, солнце, пальмы, ром, белый песок! Мы не торопимся…
А… везде американские тачки 50-х годов, и наши москвичи, ЖИГУЛИ, батоны и козлы, зилы и газоны, рафики…. Расцветкаa у них… Эх, чтобы у нас такие ездили. К сожалению, уже появляются вездесущие хьюндаи, тойоты, пежо и т.п. Бабло наступает…
Еще момент - почти везде розетки 110 вольт, в отелях есть 220, а главное - они под плоский штепсель. Так что лучше озаботиться переходником, .

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Круто!

Мы все еще в Варадеро. Загораем, купаемся, балбесничаем, ходим по кафешкам. Кормят здесь… гамбургеры, пицца, хот-доги. Найти суп из пакетика Maggi уже счастье. Чая нет нигде, все пьют кофе. Интересно, во всей остальной стране такая же ситуация..? На еду мы тратим около 20 долларов в день (это с ромом и пивом).
Варадеро представляет из себя деревню, вытянутую вдоль одной улицы между заливом и океаном. От залива до океана - метров 200, получается туристическая кишка 14 км на 200 метров, напичканная камешками и отелями. По главной улице (1-ra avenida), которую поперек пересекают более 60 улиц, курсируют туристические автобусы без крыши на втором этаже и множество такси в виде американских авто 50-х годов. Есть местные автобусы за «5 копеек», пока мы на них не ездили. Продавцы, работники гостиниц и т.п. уверяют, что на них можно ездить только местным, а для белых есть автовокзал и билеты за доллары. Что ж, скоро проверим.
А еще… офигительный пляж белого песка и пальмы. Турция и Египет рядом не стояли. Более десяти километров песка. Все пляжи общественные, стоят зонтики из пальм, тоже бесплатные, и пляжные бары, правда уже платные.
Инет только в инеткафе (живем мы не в дорогой гостинице), 6 баксов в час. Так что письма приходится набирать на ноуте.

В Карденесе мы нашли касу партикуляр (дом, в котором сдается комната для иностранцев, санузел прилагается, все довольно прилично). Такая каса - основной способ размещения для иностранцев почти во всех кубинских городах. Отелей очень мало. Цена от 15 до 30 куков за комнату, но не с человека. За эти деньги можете вытребовать еще и завтрак.
Так вот, в Карденесе мы разместились за 25 куков и оставшиеся часы провели, гуляя по городу, наблюдая за многочисленными велорикшами, конными повозками (аналог городских автобусов), редкими авто и многочисленными жизнерадостными кубинцами.
Мини-юбка - основной наряд кубинской женщины, даже школьницы!
Побродив по основной улице, застроенной одно- двухэтажными колониальными особняками с облупившимися фасадами и переоборудованными под коммунальные квартиры, конторы, магазины уже в темну мы пошли спать.

Первую половину дня 17 января мы передвигались от города к городу на попутных автобусах, такси и грузовиках-автобусах (камьонах), вникая в суть кубинской транспортной системы, вторую - гуляли по Санта-Кларе, городу с революционным прошлым, где ныне в мавзолее захоронен Че Геварра. Этот самый мавзолей и является главной достопримечательностью города. Сам город несильно отличается от Карденаса, да и от большинства других кубинских городов. Примерно так же, как Пенза от Липецка. Еще из достопримечательностей есть памятник победе Че в сражении за Санта-Клару, после которого Батиста бежал с кубы. Это ж\д вагоны от поезда с солдатами, который Че пустил под откос. Рядом есть еще памятник в стиле «от благодарных потомков великому предку» в честь победы над батистианцами - трактор на бетонном постаменте.
Переночевав в касе, утром 18 января мы отправились на автовокзал, откуда хотели уехать в г.Ремедьос, по уверениям нашего путеводителя по кубе от National Geographic (не рекомендуем), второй по красоте город на острове после Тринидада. Сесть в маршрутку не удалось, водители напрочь отказывались нас брать. Обыкновенные такси просили с нас 20 баксов (ехать 50 км), что по меркам кубы - цена космическая. Рейсовые автобусы ожидались только вечером. Местная бабуля, завидев наши затруднения, посоветовала нам отправится на пунта рекохида. И вот, договорившись с водителем кобылы, мы мчим на выезд из города. Тут, как и везде на Кубе, очередь. Не страшно. Записываемся, говорим, куда едем, платим символический сбор в 40 сентаво с человека. И уезжаем на попутном аналоге нашего “заказного» ПАЗика. Все платят по 3 песо. Я даю по 5, мы все-таки с рюкзаками. Да и со сдачей всегда бывают проблемы. Если нужно заплатить 2 песо, а даю бумажку в 10, сдачу, если не настаивать, точно не дадут.
Ремедьос… Бывали в Ростове Великом или Юрьеве-Польском. Красиво, но уныло. Запомнились окраинные кварталы, где живут негры. Мы даже фотик побоялись доставать. Наверное так в Конго живут или в Буркина-Фасо. А еще хозяева Касы (15 долларов с завтраком), где мы остановились. Люди очень интеллигентные, интересные. Хозяйка в 88г. Ездила в Москву по рабочей путевке. В отличие от других мест, где владельцы представляют из себя новых кубинцев, здесь было действительно комфортно. Будете в Ремедьосе, советую: «Hostal Venecia“, Alejandro del rio #64
Вечером пошли в ресторан. Особняк 19 век. И очередь на 2 часа. Есть зал ожидание, где люди сидят в очереди, дожидаясь свободного столика. Счет за двоих - около 2 долларов. Рядом с этим рестораном есть еще один - для туристов “Luevre”. Из еды только гамбургеры по 1,5 доллара за штуку, и АНГЛО-говорящий официант.
Вечером выяснили вопрос с электричеством и адаптерами. На Кубе почти все розетки с напряжением в 110 вольт. Мы думали, что нужен адаптер. Изучите свои зарядчики для мобильных, нутов и т.п. Они почти все расчитаны на напряжение от 100 до 240 вольт. Главное, чтобы разъем в розетке был походящий. Ну уж если нужно только 220, то ищите советские кондиционеры БК 1500! Специально для них и в отелях в касах делают розетки под 220 вольт.

Утром 19 января хозяин касы заботливо проводил нас до пунто де рекохида и проконтролировал наш отъезд. На этот раз гос.машина, всего песо за услуги el amarillo. Еще ряд пересадок и мы в Мороне. Те же улицы, та же суета. Отсюда мы хотим добраться до Како Коко - туристический загон на острове соединенный с остальной кубой 20 километровой дамбой. Согласно путеводителю вокргу дамбы кормится срамя большая на кубе колония фламинго. Очень хочется посмотреть. Но совсем не хочется ехать в туристическую резервацию, куда даже для кубинцев въезд платный - 7 куков с человека. Решили доехать до начала дамбы, переночевать в палатке на берегу океана. Посетив местный магазин, где купили лапшу, и валютный, где прибрели бутелированную воду и китайскую тушенку, мы взяли такси до пояже перед началом дамбы. 20 км нам стоили 10 куко, + водитель подарил нам пол литра бензина для примуса, 6 апельсинов, и еще по дороге мы стрельнули коробок спичек у прохожего. Где продаются спички, мы до сих пор не нашли.
Местный пляж… с одной стороны море, глубиной по колено, с другой болота и мангровые заросли. Купаться не очень тянет. И куча птиц: цапли, орлы, кулики, утки, пеликаны… Поставили палатку, развели костер.
С костром было не все так просто. Вроде куча сухих мангровых веток, но разжечь их не получается, очень влажные. Помог бензин J На удивление при разведенном огне мангровые дрова горят отлично, и самое главное, очень жарко. Приготовить ужин из макарон с тушенкой не составило труда. Потом вскипятили воду для чая (бутелированную воду)и увидели такой осадок на дне котелка, какой ни в каждом московском чайнике встретишь. Да кубинцам вообще-то всё-равно. Сами они воду в бутылках не покупают, очень дорого, а иностранцы - как они ее проверят? Да и выбора у них нет. Как говорится, по мировым стандартам должна быть вода в бутылках - пожалуйста!
Комары и мошка - беда, с которой пришлось бороться весь вечер и утро. Московские репелленты не очень-то помогают.

Утром встал часов в 6 и с телевиком пошел фотоохотиться на местных пернатых. Египетские и серые цапли - главные позеры. Борьба с москитами продолжается.
Часам к 10 вышли на дамбу в обход поста, проверяющего документы у всех проезжающих на остров. С документами у нас все в порядке, просто в обход было короче. Почти сразу застопили (!) машину. За рулем испанец, его совершенно не удивило появление на дороге двух стопщиков с рюкзаками. Доехали до середины дамбы, до места, где по уверению путеводителя, наилучшее место для наблюдение фламинго. Фламинго нет. Должны быть к вечеру. Здесь в лагуне они кормятся. Время 2 часа дня.

Что ж, около 3 часов дня в небе показалось розовое облако и приводнилось километрах в 3-4 от нас. Мы еще надеялись. Как ни как бармен из соседнего (единственного) бара в этом районе дамбы, специально выстроенном ля наблюдения фламинго, сказал, что розовые пернатые обычно прилетают сюда около 5. Время шло, мы сидели на 4 метровом отрезке суши между трассой и морем. Над нами проезжали машины, перед нами плескались волны, изредка сперва в одну, потом в другую сторону проходила серая цапля, выискивавшая корм на границы воды и суши, вдали на мелководье свое пропитание добывала белая цапля. Было очень обидно, что мы не знаем как именно называются эти виды.
К 6 фламинго мы так и не увидели (надеюсь, повезет в других местах), надо было решать вопрос с ночевкой. Мчать в город и снимать касу не хотелось. Решили остаться здесь. Воду для чая нам дали в ресторане, сам чай вскипятили на примусе. Вкус хлорки после этой воды до сих ор стоит во рту.
Необычно было спать прямо рядом с дорогой, где под ночь активизировалось движение автобусов, вывозящих обслуживающий персонал с Кайо Коко, и в метре от океана, разбавлявшего грохотание механических коней шумом прибоя и гоготанием чаек.
Последствия той ночевки сказывается до сих пор. Пока мы устанавливали палатку, в нее налетела куча мошки, незаметно изъевшая нас за ночь так, что руки и ноги все еще покрыты многочисленными чешущимися красными точками.
Утро было хмарым, накрапывал дождь. Нужно было ехать в Морон. Единственно возможным, в нашем понимании, транспортом мог быть попутный турист-иностранец. Однако первым из-за поворота показался туристический автобус. Я инстинктивно поднял руку, ожидая увидеть изумленные глаза водителя, но…
К моему искреннему удивлению автобус остановился. Нас взяли до Морона. В автобусе ехали работники отелей с ночной смены. Денег с нас не попросили, а сам я предложить не догадался. Хотя весь народ, подсаживавшийся после какую-то денежку водителю передавал.
В Мороне на автовокзале, получив в кассе номерок в очередь, стали дожидаться автобуса или каньона до Сьего-де-Авила, поедая бутерброды с яичницей и ветчиной.
Доехав до Сьеги на комфортабельном китайском автобусе фирмы «Ютун» (на Кубе довольно много китайских авто, даже есть аналог нашего УАЗика - теряем рынок, или уже потеряли), тут же пересели на камьон до Камагуэя. Ехать предстояло свыше 100 км, а номерок в очередь мы получить не успели - кассирша уже пошла контролировать посадку. Пришлось садиться последними. Пока ждали посадки, наблюдали как месный народ накачивался ромо. Пьют его тут без закуски, везде и без всякого повода. Обыкновенные кубинцы Havana Club не покупают - дорого (около 100 российских рублей за бутылку 0,7л белого), а предпочитают дешевый вариант (в магазине 57 рублей, есть из-под прилавка за 22, цена по всей стране одинаковая - социализм) крепостью 34 градуса.
В камьоне, грузовике цатых годов производства, в кузове которого устанавливаются 4 ряда скамеек, поместилось человек сто. Рюкзаки наши никого не смутили. Один мы разместили у себя в ногах, второй водитель запихал в багажный отсек в носовой части баржи на колесах. Стоимость проезда 10 местных песо с человека (за 100 км езды). Пьющая компания оказалась нашими соседями. Выпившие труженики, обсуждавшие вопросы семьи и брака почти со всеми пассажирами, не дали нам устать от 3 часовой езды в кузове с маленькими зарешеченными окнами на железных скамейках локтем к локтю с рабочими, студентами и крестьянами страны победившего социализма.
К часу дня наш ковчег пристал в автогавани Камагуэя.

Камагуей оказался образцом кубинского город «на показ». Многие дома в центре отреставрированы, в центре работают отели, бары с европейским интерьером и европейскими же ценами с такими же посетителями. По улицам курсируют велорикши, перевозящие вс1 тех же белых мистеров, решивших «окунуться» в настоящую кубинскую жизнь.
Найти касу труда не составило, точнее хозяин оной нашел нас сам. 20 долларов за ночь + завтрак, 5 минут пешком до центральной улицы «Republica”.
Больше всего запомнился местный овощной рынок, на который попали утром следующего дня, решив прогуляться о городу перед отъездом. Торговые площади во многом напомнили рынок на Выхино: те же прилавки, народ, тележки, движение… только чище.
На рынке мы купили за 6 песо папайю и связку в 12 желтых маленьких бананов за 7 песо, и еще чеснок, по 3 песо за штуку. Почему-то он здесь дорогой. Еще здесь давали лук и какие-то корнеплоды в ассортименте.
Забрав рюкзаки в касе, мы отправились знакомой дорогой на вокзал, где без промедления втиснулись в очередь на каньон до Лас-Тунаса, центра соседней провинции. Водитель было начал рассуждать на тему, что мы иностранцы, и что нам нельзя ехать в таком транспорте, но очередь подпирала, да и мы ему внушили, что законы знаем, и что возить она с может и должен. И опять 3 с половиной часа тряски на железной скамейке в железной клетке с маленькими окошками-амбразурами, в окружении разношерстного народа, увешанного многочисленными сумками и детьми, которым прямо на ходу меняют пеленки, а их при этом укачивает, и они заблевывают соседей.

Добравшись до Лас-Тунаса, мы захотели немного передохнуть после продолжительной тряски и ехать дальше в Ольгин, цель нашего путешествия на сегодня. Но не тут-то было. Только мы уселись на лавочке, как к нам подошел мужчина, представившийся пастером одной церкви в Ольгине, осведомился, куда мы направляемся, и, поняв, что в Ольгин, озаботился посадкой нас на нужный камьон. На все наши объяснения, что мы хоти отдохнуть, он говорил, что посидеть-расслабиться мы сможем в камьоне, что он вот-вот отходит, и что нужно торопиться. При попытки игнорировать его усилия, пастер привел какого-то дедка, который радостно вручил нам номерки в очередь на посадку. Ничего не оставалась, как пойти на поводу у доброго человека. Подойдя к камьону, выяснилось, что наша очередь почти в самом начале, так что мы смогли спокойно загрузиться, распихать рюкзаки и занять место у бойниц. Пастер лишь пожелал нам удачи и наказал остерегаться мошенников Ольгине. Ситуация с дедом нам до сих пор не ясна. Откуда он взял номерки в очередь на нужный камьон, причем в самое ее начало - загадка.
Еще 3 часа тряски в такой же компании, только теперь еще с возможностью лицезреть через амбразуру проскальзывающие пейзажи, и мы подкатываем к Ольгину, городу оставаться в котором мы не собирались, но все же решили прогуляться.
Сперва нас очаровали местные площади, потом ресторан «1595”, где за 20 песо с человека нам принесли чудесного маринованного в вине цыпленка, ром… Скажите, в каком ресторане мире меньше чем за доллар можно отведать ром, закусив его маринованным в вине цыпленком? Тут-то мы и отправились на поиски касы. В одной - занято, в другой дорого, остановились в третьей. Причем ее хозяин, в прошлом специалист по сельскохозяйственному машиностроению, в 1988 году посетил славный город Люберцы, завод им.Ухтомского! Цена за ночь - 25 КУКов, можно было бы найти и за 20, а то и 15, но уже лень куда-то идти, да и на жилье мы не экономим.
Гуляя вечером по городу, еще раз убедились в бестолковости путеводителя «National Geographic”, в котором оказались перепутанными названия всех 3-х (!) площадей, описание памятников (вместо ожидаемого местного генерала на лихом коне пред нами предстал ангел во мраморе).
Над Ольгином на холме «Loma de la Cruz” в честь изгнания местных демонов установлен крест, отсюда, как написано, открывается чудесный вид н город. Сюда-то мы и направились утром. К кресту ведет лестниц с более чем 400 ступеньками. У ее основания мы стали свидетелями занятий местных школьников. Несколько групп с синими, октябренскими, галстуками и красными - пионерскими, изучали способы вязки различных узлов. Через пару минут их интерес к нам стал равен нулю, и Оля с удовольствием сделал ряд снимков из жизни кубинских школяров.
Начали подниматься по лестнице. Солнце печет, влажно. Делаем пару остановок, отдыхаем. На одной к нам подходит парень лет 20, предлагает купить сигары (тут их часто предлагают купить как бы из-под полы. Интересно, так они дешевле или качественнее?), внимательно изучает нашу камеру. Услышав, что мы не курим, быстро удаляется наверх. Мы же, преодолев еще пролет, увидели компанию из 8 молодых людей в хорошей физической форме, к которой как раз присоединился продавец табачного счастья. Все они дружно смотрели на нас. Тут нас нагнала пара из двух иностранок, так же жаждущих лицезреть город с вершины холма. Одна из них, указывая на группу «в полосатых купальниках», предупредила нас, что в этом месте часты кражи различных ценностей, например, фотоаппаратов. Что бы вы сделали на нашем месте? Минут через 15 мы приближались к нашей касе, откуда направились на автовокзал. Цель в 60 километрах к северо-востоку - курорт Гвардалавака. Уже за полдень, а большинство камьонов отправляется до 12 дня. Так и сейчас. Последний грузовик мы пропустили, пока я пил разливное пиво (6 рублей за стакан, большая редкость) на привокзальной площади. Попытки уехать на такси к успеху не привели - цена в 60 КУКов за 60 км нас не устроила. Зато удалось загрузиться в нелегальный камьон до Санта-Люсии, городка в 20 км от столь желаемого нами курорта. Приехали. В глазах местного население откровенной удивление. Ни автобусов, ни такси, вообще никаких машин, чтобы уехать до следующего населенного пункта, нет. Топаем на трассу, где уже собралась толпа человек в 30, желающих уехать в сходном с нашим направлении. Поражает уверенность людей. Все знают, что уедут, не знают только когда и на чем. Мы тоже заражаемся их настроением. Через час или полтора безуспешных попыток протиснуться в останавливающиеся грузовики, автобусы и пикапы появляется рейсовый автобус, в который загрузились те, кому не улыбнулось счастье ранее.
Автобус не доехал до цели 3 километра, свернул в одну из деревень. Пройдя минут пять нас подобрал еще один рейсовый автобус, провез еще метров 700 до следующего поворота, денег за проезд не взял. Оставшеся расстояние мы преодолели пешком и, наверняка, были первыми россиянами, прибывшими на курорт Гвардалавака пешком. Хотя «курорт» сильно сказано. На полоске пляж длинной не более километра разместилось два отеля сети Amigo Troppical, 3 звезды, все включено, 2-х местный номер от 128 долларов в сезон, и два отеля сети Brisas, 4 звезды, все включено, от 180 долларов за дабл. По соседству в 100 метрах от пляжа мы обнаружили отель Villa Cabana, владелец убинская турфирма Islazul, аналог нашего Интуриста, без звезд, 40 долларов за номер, с завтраком. В нем мы и остановились.
Правда, прежде чем выбрать место обитания, мы совершили рюкзачный вояж по пляжам, всюду по Кубе находящимся в государственной собственности, по территории отелей, которые никак не отделены от окружающей вселенной, и изучили скудный список баров-ресторанов. Даже не верилось, что разрекламированный курорт Гварадалавака оказался ограниченной резервацией для ограниченного числа туристов. Хотите Кубу без кубинцев - вам сюда.
Ужинать мы отправились в ресторан при нашем отеле, он же после 10 вечера диско-клуб, и вся еда здесь была уже за КУКи. Мы снова в отдельном мирке для иностранцев.

Утро 24 января нас встретило хмуро. С небольшими перерывами весь день шел дождь, с моря дул сильный ветер, вообще, погода была н курортная. Кстати, сезон на Кубе только на западе, например, в Варадеро, зимой, на востоке же время ля отдыха весна-лето. Так что внимательней читайте рекламу турфирм, зазывающих на остров свободы за дешево на малоизвестные курорты. Может так статься, что заплатив полторы и более тысяч американских денег вы за 12 дней только в пару из них увидите солнце и успеете просушить отсыревшие вещички.
Отоспавшись, на утро следующего дня мы решили взять напрокат скутер. Уезжать с курорта не хотелось, надежда на солнце еще не угасла, а терять время даром было жаль. Да и в окрестностях было много чего интересного. Расценки на бешенную табуретку с двигателем в 50 кубиков таковы: 24 КУКа за сутки, 30 - залог, вернуть нужно с полным баком выдавать тоже должны с полным баком), в том же внешнем виде, в каком и взял + не иметь неприятностей с полицией. В случае нарушения двух последний условий залог не возвращается. К примеру, аренда машины стоит от 80 КУКов за день + бензин.
За день мы успели объехать следующее. Воссозданную индейскую деревню Торро Таино. Вход в саму деревню по 3 КУКа, в музей, где представлены раскопанные захоронения - по 2. Мы решили ознакомиться только с деревней. Получилось бесплатно, просто некому было заплатить. Хотя посмотреть есть что. Реконструированные хижины, макеты индейцев из гипса: шамана, вождя, гончаров, ремесленников, земледельцев - все это стоит того, чтобы проехать 4 километра по размокшей от дождей грунтовой дороге вверх в горы, выжимая из стального друга последние силенки.
Следующий пункт - Санта-Люсия, деревня откуда за два дня до этого мы так долго не могли уехать. Ехать всего километров 30. а по уверениям женщины, выдавшей нам скутер полного бака нам должно было хватить на 120 км. Но… с каждым километром стрелка на указателе топлива все сильнее склонялась к нулевой отметке. На бензоколонке бак был почти сухой. Помню, тогда я сильно озадачился. Неужели расход у скутера такой большой. Ведь в начале стрелка показывала полный бак. Еще больше я удивлялся потом, когда отъездив целый день и намотав после бензоколонки более 70 км, стрелка показывала чуть опустевший бак. Эта загадка кубинской техники так и осталась не разрешенной.
Из Санта-Люсии мы сгоняли в национальный парк «Колон», основанный на месте предполагаемой высадки Колумба на Кубе (помимо него мы уже посетили еще два). За вход попросили по 8 КУКов. Платить не хотелось, поскольку в 25 км по дороге и 2 км по прямой на другой стороне бухты находилось еще одной место официальной высадки Адмирала на острове, Плая Бланка. Причем там памятник, удостоверяющий это событие, был установлен аж 1951 году, а парк основан только в 80-х годах. Увидев наши сомнения, билетер-контролер, разрешил нам домчать до самого памятника на территории комплекса, но не заезжать на место археологических раскопок, и уж ни в коем случае не заходить в кафе, где всех посетителей, купивших билеты, должны были кормить бесплатно. На все про все нам было отпущено 20 минут. Обманывать ни кого мы ни стали, все посмотрели, сфотографировали, поехали обратно. На выезде добрый дядечка стал вытребовать чаевые - 3 КУКа, деньги небольшие, но все равно обидно. Попроси он их изначально - никаких проблем, а так - не хорошо получается.
Обогнув бухту оместным дорогам, мы добрались до Плая Бланка, чтобы найти уже упоминавшийся памятник. Одноименный поселок был похож на советский пионерский курорт после еврейского погрома. Почти все домики, рассчитанные для отдыха 4 человек были полуразрушены, на единственной улице тусила молодежь, в большинстве своем с внушительно мускулатурой, попивающая ром. Сразу вспомнились Люберцы середины 90-х. сделав пару снимков монументы, мы предпочли незаметно удалиться.
На обратном пути мы снова заскочили в Санта-Люсию, на территории местного сахарного завода, где расположено депо паровозов, по уверению путеводителя, до сих пор используемых при сборе сахарного тростника в окрестных полях. Путеводитель был издан на английском в 2002 году, переведен на русский в 2005, на дворе 2009.… Вообщем, завод закрыт, паровозы ржавеют, на двух возят туристов на экскурсии по еще сохранившейся узкоколейке. По сути, очень схоже с нашим музеем паровозов в Переяславле-Залесском.
За весь день мы несколько раз попадали под дождь, который и на обратном пути скрасил утомительную тряску на двухколесном агрегате. Скажу честно, хотя и езжу на мотоцикле, никогда не думал, что 100 км на скутере за день - это почти марафонская дистанция. Нормально сидеть мы не могли еще весь следующий день, хотя поначалу мысли купить скутер и объездить на нем весь остров нас посетили (вероятно, после музея Че Геварры).

Всю ночь лил дождь. Оставаться еще на день на «курорте» не хотелось. До полудня сходили в инет кафе в соседнем отеле, 6 КУКов час, связь через модем. Это, кстати, основная причина, по которой мы не выкладываем фотки. Здесь их дешевле напечатать, чем в сеть закачивать. Пока я отвечал на мейлы, Оля сдала скутер. Тоже не без приключений. Пришлось торговаться за неполный бак. Хотя стрелка показывала, что не хватает всего трети, с нее потребовали 4 КУКа (1 литр бензина стоит 1 КУК), то есть как за полный бак. Сторговались на половине. Сервис по-кубински…
В 12, собрав рюкзаки, вышли на трассу и присоединились к толпе народа, ожидающего транспортные средства в интересующем нас направлении. Средство в виде рейсового автобуса прибыло минут через 30. 2 песо с человека, и 30 км по горным серпантинам с пальмами по обочинам нам были гарантированы. Мы ехали в Банес.
Помимо того, что в Банесе родился Батиста, президент, свергнутый Кастро, и сам Фидель венчался в церкви этого городка, здесь находится самый большой на Кубе музей, посвященный доколумбовой истории острова. Если разбираетесь в истории и археологии, посетить стоит. Если нет, то хоть побываете на родине последнего кубинского диктатора.
Из Банеса мы хотели добраться до Баракоа, старейшего города н Кубе. Путь не близкий. Время третий час. Судя по карте, дорога асфальтовая, сообщение должно быть. По пути 2 крупных города. Идем на автовокзал.
Как мы и предполагали, все камьоны ушли утром, ближайший в 5.20 утра на следующий день, до г.Майари (ударение на последний слог). У местных выяснили, где находится пунто де рекохида - в 5 км от города на развилке. Как раз в этот момент отъезжает камьон, идущий в нужную сторону. Загрузились, потряслись по городским улочкам и через 20 минут, просочившись через людскую массу, высадились в желаемой точке.
У амарильо удалось выяснить схему нашего продвижения до Майари. Напрямую поймать машину до туда не сложно, а, учитывая кубинский трафик, почти нереально. Нужно ехать до следующей развилки, 11 км. Уехали на такси по 5 песо с человека. Машину остановил человек в желтом, и, может быть, поэтому вопрос о лицензии, оплате в КУКах и т.п. не стоял.
Новый перекресток. Масса разношерстного народу, ожидающего попутный транспорт во все четыре стороны. В нашу - меньше всего. Качество покрытие, точнее, его отсутствие, наводили на грустные мысли. Прождав некоторое время, мы стали приглядываться к местной растительности на предмет установки палатки. В раздумьях у мяли пару бутербродов с помидорами и по мороженому. Мороженщик оказался нелегалом, не имевшим право торговать на этом перепутье. Бдительные работники каких-то местных органов быстро его вычислили и выпроводили восвояси. Обидно, мороженое было вкусным, хотелось скушать еще по одному. Та же судьба постигла продавца орешков. Дяденька с помидорами предпочел скрыться самостоятельно, не вступая в конфликт с законом.
В конец отчаявшись уехать в нужную сторону, мы решили собрать вещички и искать место для палатки. Тут еще и какой-то паренек лет 12 появился, внимательно изучавший наши рюкзаки, особенно маленький, который он был бы в силах схватить и бежать далеко и быстро. Водрузив рюкзаки и занеся ногу для первого шага в заросли пинеи, местной сосны, мы увидели рейсовый автобус, выруливавший из-за поворота. Хотя он ехал всего на 10 км, раздумий ехать или нет у нас не было.
Через минут 15 мы оказались на окраине небольшой деревни, в которую направились немногочисленные пассажиры, наши временные попутчики. Мы же обратили взор на трассу, уходившую дальше на юг. Заросли кустарников и сахарного тростника обещали неплохое и, главное, скрытное место для ночевки. Не спеша, подыскивая подходящее скрытное убежище, мы побрели вдоль дороги. За спиной послышался звук машины. Старый «Камаз«. Инстинктивно поднял руку. Грузовик тормозит. Дружелюбный шофер спрашивает куда мы едем, оказывается он едет туда же! Но у него в кабине уже два человека, а вместо кузова платформа, на которой далеко не уедешь. Ничего страшного! Он живет в этой самой деревне, вдоль которой мы шли, и должен отвезти этих людей к себе домой, а потом он с удовольствием захватит нас. Условившись встретиться на повороте в 500 метрах, мы распрощались.
Через 15 минут мы уже тряслись в кабине старого советского грузовика! За 3 часа езды мы были обсуждены все интересующие нас и шофера темы: цены на продукт, названия многих вещей на русском и испанском языках, отношения в семье и т.д. Одним словом, это была настоящая автостопная поездка! И это на Кубе! До сих пор это кажется невероятным.
Доехав до Майари, нужно было решать вопрос с ночевкой, искать касу. Наш водитель взял решение этой проблемы на себя. Он опросил местных, доехал до нужного адреса, хотя самому нужно было в другую сторону, провел переговоры с хозяевами. Мест не оказалось. Поехали в сторону другой касы. Пока ждали на одном из поворотов прохожего, чтобы уточнить дорогу, решили ночевать больше не напрягать нашего доброго водителя и попросили высадить прямо здесь, объяснив, что собираемся ночевать палатке. Тут он предложил поехать вместе с ним, на стоянку грузовиков, где тоже есть лес, и где можно будет переночевать еще и под присмотром охранника стоянки. Так мы и заночевали: у ограды стоянки, под пальмой, в лучах прожектора, уставшие и благодарные нашему водителю.
Пока ставили палатку, я никак не мог вспомнить какого цвета был наш водитель. Черный, белый, креол…? Как говориться, главное, чтобы человек был хороший. Не успели мы обустроиться, как наш новый знакомый уже принес канистру с водой, чтобы мы могли умыться и заняться готовкой ужина.
На этом наше общение с кубинским дальнобойщиком не закончилось. Утром он отвез нас до остановки, откуда мы могли уехать дальше, до города Моа, очередного транзитного пункта на пути в Баракоа. Через полчаса мы уже тряслись в очередном камьоне, наблюдая сквозь решетки и стальных прутьев за красотой уносящихся, а иногда еле уползающими, вдаль горными пейзажами.
На автовокзале в Моа выяснилось, что камьоны в Баракоа уже сегодня ушли, и что нужно ехать на общественной такси, джипе, предназначенном для перевозки 10 пассажиров. Стоимость проезда 40 песо за 70 км езды. Тут-то и началась наша баракоанская история борьбы с кубинским с социализмом, замешанном на глупых законах, идиотских правилах, алчности немногих и бедности и честности большинства.

Заняв очередь на такси и усевшись в теньке, мы потихоньку поедали бутерброды с помидорами. Было жарко, парило, ничто не располагало к спешке. Очередь постепенно увеличивалась.
Тут ко мне подошел ничем не примечательный парень и стал интересоваться, куда мы едем. Он оказался таксистом нелегалом, который собирал народ для рейса в Баракоа. Только нас везти по обычному тарифу он не хотел. Со всех по 40 песо, а нас по 10 КУКов. Мол, лицензии у него для перевозки иностранцев нет, он рискует и все в таком духе. Переплачивать нам совсем не хотелось, так что на все его уговоры мы отвечали твердым отказом. Последняя цена была по 5 КУКов. Для нас вопрос был не в цене, а принципе: почему мы должны платить больше остальных? Ведб в стране как никак социализм!
Мы продолжили ждать официальное такси. С ним вышла такая же история, шофер вообще не хотел нас брать, вопрос цены даже не обсуждался. Оставалось идти на пунто де рекохида. Здесь у амарильо мы выяснили, что напрямую поймать машину до Баракоа не реально, и что придется ехать с кучей пересадок. Проторчав на остановке минут 40 переждав за это время пару ливней, мимо на небольшой скорости прокатился очередной джип, водитель которого выкрикивал «Баракоа, Баркоа…» Стоило мне встрепенуться при этих словах, как машина остановилась. Я подбежал к шоферу, и тут началась старая песня. «10 КУКов за каждого, лицензии нет…» Мы сдались, правда не без боя. Заплатили по 7.
70 км из Моа до Баракоа по грунтовой горной дороге, проложенной через тропический лес, местами выходящей прямо к океану, а местами взбирающейся на круче холмов и пробирающейся сквозь великаны - королевские пальмы, плетущаяся сквозь затерянные в гора деревушки… - пожалуй, это самая красивая дорога на Кубе, дорога из приключенческих рассказов, дорога из сна в реальность.
О 7 КУКах мы уже и думать перестали, а скрюченная посадка и заваленность рюкзаками по причине тесноты джипа напомнили о себе только при подъезде к городу.
Первое, что поразило в Баракоа, это обилие кас. Стоя на перекрестке можно было наблюдать 5-6 домов, где сдаются комнаты в наем. Выбрали первую попавшуюся. 20 КУКов за ночь с завтраком. Заплатили за первый день и пошли осматривать достопримечательности. Каждые полчаса начинался ливень. За 5 минут все вымокало насквозь, после чего выглядывало солнце, начинало парить, улицы просыхали, и все повторялось сначала. Оказывается самый сезон в Баракоа летом, когда здесь столько туристов, что яблоку упасть некуда.
Изучив город, его магазины и рестораны, поужинав, как обычно на ару долларов, наутро мы решили отправится на гору Юнке де Баракоа. По легенде, Баракоа - место где Колумб впервые высадился на Кубу (помните еще два?). Та вот это гора имеет плоскую вершину, которую Адмирал из далека принял за остров. Сейчас здесь заповедник.

Знаменательный день в истории современной Кубы. В этот день родился Хосе Марти, еловек не мало сделавший для освобождения острова от испанского владычества в конце 19 столетия. По количеству памятников, портретов и цитат его культ напоминает культ Ленина в СССР. В честь этого сына кубинский народа в городе проводился парад из школьников местных школ, наряженных по случаю в самодельные костюмы. С трибуны вещали местные активисты, народ запрудил главную улицу, полиция пыталась наводить порядок, играл оркестр.
Посетив краеведческий музей, расположенный в бывшем форте, мы присоединились к гуляниям. Напоминало все детский утренник вперемешку со школьными торжествами, только проводимыми в рамках всего города. Все речи идейно выдержанные. Что ни говори, а воспитание граждан с малых лет поставлено грамотно, если бы не одно но. Но об этом ниже.
Отдохнув в теньке на одной из площадей, мы отправились на выход из города в сторону горы Юнке. Судя по карте, идти нужно было 5 км. Всюду сновали биси-такси (вело-такси на 2 пассажира). Зная, что местные платят за подвоз на таком транспорте 1 песо, мы решили поинтересоваться, во сколько нам обойдется поездка до въезда в национальный парк. И были шокированы - стартовая цена по 5 КУКов за человека! То есть в 125 раз больше, чем для местных!!!!!!! Таких наценок на туристов я не встречал ни в одной стране мира. Попытка сторговаться до 1 КУКа за человека ни к чему не приводила. Минимум по 3, и все тут. После джипа это было второе потрясение экономическим абсурдом, сложившимся в стране.
В итоге, за 3 КУКа (и мы посчитали это удачей) нас взял биси-таксист на выезде из города. По пути, подталкивая велосипед на подъемах, мы выяснили интересные подробности предстоящего подъема на гору. Оказывается от поворота с дороги до официальной конторы заповедника нам ридетмя преодолеть еще 5 км по грунтовке, а потом еще 5 на сам подъем. При этом вход стоил по 13 КУКов с человека.
Мы явно не рассчитывали ни такие расстояние, н на такие суммы, чем и поделились с нашим рикшей. Человек вошел в положение и, довезя двух русских туристов до своротки в парк, нарисовал на земле карту парка, подъема на гору, и обходной путь. Дал инструкции, что говорить в случае обнаружения (что заблудились, смотрим птичек и т.п.)
Тайная тропа начиналась на пол дороге к конторе с переправы в брод местной реки шириной метров 50. И пока мы шли до точки невозврата, в голове прокручивались все за и против предстоящего мероприятия. Главным НО было отсутствие у нас воды. Перспектива подниматься на гору высотой в 545 метров при температуре в 30 градусов при почти 100 процентной влажности не радовала. Решили идти до конторы и разбираться на месте. По дороге на встретила компания из 5 гидов-проводников, рассказавшая нам условия посещения заповедника, и попытавшаяся усадить нас в их джип, чтобы довезти до конторы. Поскольку еще не было ясно, будем ли мы совершать восхождение или нет, а по лесу прогуляться хотелось, от такого выгодного предложения пришлось отказаться.
С нами направился один из гидов, вероятно, проконтролировать, чтобы мы не свернули на обходную тропу. Дорога после ливней была в ужасном состоянии. Глина, лужи, скользко. По обоим сторонам росли бананы и деревья какао. Мы впервые увидели как растет какао, как его плоды свисают прямо со ствола. Дойдя до конторы и немного поторговавшись со смотрящим, м уплатили по 10 вместо 13 КУКов за человека (к этому моменту постоянные попытки торговаться и сбросить огромные цены, а также невозможность преодолеть непреодолимую упертость людей, работающих с туристами, и воспринимающими их как «мешки с деньгами» лишили меня всякого желания и сил противостоять сложившейся системе).
В проводниках с нами пошел тот же гид, что и сопровождал до конторы. Звали его Мануэль. Парень вырос в этих горах, изучат местную флору и фауну, за что получает от государства 220 песо в месяц и служит гидом в заповеднике, не олучая за это ничего. Он достал для нас бутылку воды, организовал переправу через реку на вальсовом плоту (из-за дождей уровень воды сильно поднялся, а рисовать камерой совсем не хотелось), провел на вершину горы, показав почти все местные растения, рассказав про их свойства, съедобности и не съедобности. Нам повезло, из-за дождей вся тропа была в лужах, было очень скользко, поэтому кроме нас в этот день восхождение никто не совершал, гора была в нашем полном распоряжении. Несмотря на огромную влажность почти не было комаров. Оказывается, в этом районе их почти нет, так что местные ходят по джунглям в шортах и футболках. По дороге попробовали плоды какао, у которых очень приятная на вкус и сочная сердцевина, окружающая горькие бобы какао. Из множества растений я запомнил только «ямагуа», дерево, чьи листья схожи по своим свойствам с подорожником.
Я впервые пошел в лес с проводником, в лес, в котором не знал ничего, в лес, который можно и нужно познавать.
На обратном пути, переправившись на бальсовом плоту через реку, мы, стоя по колено в воде, наконец-то, отмылись красной глины, покрывшей нас с ног до головы. Нам очень повезло, только мы отошли от реки, как показался грузовик, едущий в сторону города. Здорово! Не придется тащится о размытой лесной дороге 7 км до трассы и еще 5 до города. Наскоро распрощавшись с нашим проводником, подарив ему 5 КУКов (его полмесячная зарплата), мы залезли в кузов-платформу и поехали обратно в цивилизацию. До сих пор обидно за то, что я отдал 20 КУКов на входе смотрителю, который еще неизвестно куд денет эти деньги. Справедливей было бы заплатить эти деньги Мануэлю, человеку, честно делающему свою работу.
На этом наши приключения не закончились…
Отъехав метров 700 и изрядно пробуксовав на подъеме старенький советский ЗИЛ замер рядом с базой строителей. Навстречу нам двигался трактор, к которому была прицеплена телега с трубами. В районе шла прокладка водопровода. Темнело, никто никуда не торопился.
Отъехав метров 700 и изрядно пробуксовав на подъеме старенький советский ЗИЛ замер рядом с базой строителей. Навстречу нам двигался трактор, к которому была прицеплена телега с трубами. В районе шла прокладка водопровода. Темнело, никто никуда не торопился.
Трактор медленно проехал мимо нас. На трубах гордо восседало двое рабочих, одетых по последней моде: шлепанцы, красные шорты, белые футболки, белые каски. Один высокий, другой поменьше. Мы прозвали их Бивес и Батхед.
Спустя минут 20 процессия, разгрузившись, проследовала в обратном направлении. Наш шофер по-прежнему не торопливо посасывал папироску. Мы было начали думать, что впереди целый склад труб, и пока трактор их все не перетаскает, никуда мы не уедем. Но вот монстр на гусеницах скрылся за пригорком, и мы отправились в вдогонку. За
Этим самым пригорком нам предстала следующая картина. Трактор почти съехал с дороги в плантацию какао, и его справа обгоняет груженый «КАМАЗ». Как только они поравнялись, между воителями транспортных средств разгорелась нешуточная перепалка. Неужели тракторист оказался настолько принципиальным и не хотел никого пропускать вперед? И вправду, поматерившись немного, вперед опять вырвался трактор. Наш «ЗИЛ» замыкал процессию. Вот так гонки! Смысл этого ралли по бездорожью стал ясен чуть позже, когда наша процессия приблизилась к довольно крутому подъему. Ни «КАМАЗ», ни «ЗИЛ» в одиночку взобраться по раскисшей глине на него бы не смогли.
В этот момент Бивес, подбадриваемый Батхедом, схватил трос и прицепил им «КАМАЗ» к трактору. Вторым тросом к поезду последним вагоном присоединили наш грузовик. Получилось: Трактор, телега, «КАМАЗ», «ЗИЛ». Гудок, и все тронулись. Напомню: ночь, джунгли. И вот, когда трактору оставались считанные метры до вершины… его мотор глохнет, кончилась соляра. Реакция: водители всех транспортных средств курят, рабочие матерятся, мы со смеху катаемся по кузову. Минут через пять, придя в себя, рабочие стали действовать. Один завел стоявший рядом экскаватор, начал на нем выделывать пируэты, видно, пытаясь зацепиться ковшом за ковш и вытянуть всю процессию. Второй оказался сообразительней. Он раздобыл канистру и шланг и побежал откачивать топливо из «КАМАЗ», чтобы перелить в трактор. Экзерциции с экскаватором ни к чему не привели, а вот на второй залитой канистре трактор завелся и затянул, таки, всех бедолаг на вершину.
Захватив обоих рабочих, наш «ЗИЛ» помчал на трассу. Бивес вышел в соседней деревне. А вот Батхед, ловко выпал-выскочил при повороте с грунтовки на асфальт, что оставшиеся в кузове пассажиры, в том числе и мы, забеспокоились, что бедолага свалился и расшибся. А нет! Он лишь радостно помахал нам вслед.
На грузовике мы домчали аж до центра города. Сил осталось только отужинать в пиццерии. Отличный день!
Утром, 29 января, на 22 день путешествия о острову Свободы, мы, наконец-то, постигли суть легального способа путешествия по стране. Придя на автовокзал для камьонов, и надеясь уехать до Гуантанамо (130 км) за 15 песо, мы уселись ждать нужный грузовик. Вот он и появился. И его водитель, увидев наше воодушевление, сразу направился к нам. «Едете в Гуантанамо, да?». «Платить надо в долларах». Это нас озадачило. Ладно бы такси, а тут уже водители грузовиков просят за проезд втридорога. Пока мы грустили, к нам подошел местный парень, работающий на вокзале, пообещал помочь решить ситуацию. Его решение: по 6 долларов с человек. Причина: у водителя нет лицензии для перевозки иностранцев, и если его остановит полиция, то дела труба. Отберут грузовик, права, штраф и т.д. А вот доллары спасут ситуацию (долларами здесь называют местные КУКи).
Выслушав всю историю сполна, нам стало и грустно, и обидно, и досадно. На Кубе, теперь как и везде, все решают деньги.
Рассудив здраво, мы решили ехать на автобусе фирмы Viazul прямо до Сантьяго-де-Куба, стоит 15 КУКо с человека, расстояние 250 км. Придя на автовокзал, с которого отправляются и автобусы Viazul, и Astro выяснили еще одну кубинскую несправедливость. Astro на тоже расстояние стоит всего 2 КУКа, но билеты на них продаются только для местных. Иностранцы не имеют право на них ездить. Вот так-так… Качество тоже, цена в 7 раз ниже, но только для своих. Забавно, но вдали от проторенных туристических маршрутов мы, в глухих деревушках мы подсаживались на эти автобусы, платили водителя по обычному тарифу, и ни у кого никогда не возникало никаких вопросов. Но вот мы попали в туристическую систему, и весь социализм, равенство и братство кончилось. Опять победило бабло! В справочной специально спросил, а что делать, если нужно ехать туда, куда Viazul не ходит. Тетка сильно удивлялась: а зачем это нам туда, куда не возят туристов? Что ж, на этот случай есть специальное туристическое такси. Так-то вот!
Купив билеты на автобус, мы отправились бродить по городу. В запасе еще было 4 часа. Настроение было в конец испорчено. Поднят его не смог даже перекус в Шоколаднице. Все больше раздражали навязчивые попрошайки, продавцы бананов и шоколада, многочисленные таксисты. Вернувшись на автовокзал, наблюдали постепенное прибытие других иностранцев. По ним было видно: Кубу они видели из окна Viazulя, такси, и с балкона валютного ресторана. Когда один из них пришел с кульком помидоров, случайно купленных на местном рынке, это вызвало всеобщее оживление расспросы, смех… Вот какой герой - сошел с туристического маршрута, окунулся в дикий мир «необразованных варваров»!
Вот в такой компании мы и отправились в Сантьяго-де-Куба, восточную столицу Кубы, второй по величине город страны. И пока за окном мелькали горные склоны поросшие соснами и пальмами, разбавленные редкими деревушками, а «цивилизованные» товарищи пожевывали бананы, я задумался о пути, по которому идет Куба.
С такими мыслями мы подъезжали к ночному Сантьяго-де-Куба, гадая, где и как мы заночуем.
На автовокзале мы ощутили прелести путешествия на Viazule. Нам не дали забрать рюкзаки из багажника автобуса. Их выгрузил носильщик, наигранно пыхтя и перенапрягаясь, оттащил в здание автовокзала, где их выдавали законным владельцам по предъявлению соответствующей бирки. За свою услугу работник требовал чаевые размеров в 1 КУК. Я ему дал 5 песо. От многих он вообще ничего не получил.
При выходе с автовокзала нас ожидало шоу. Толпа владельцев кас, их родственников и знакомых осаждала каждого выходящего иностранца с предложением остановится именно у них. Торг шел нешуточный, прямо как на восточном базаре. За три минуты цена за касу упала до 15 КУКов за ночь. При этом количество желающих сдать нам комнату за такую сумму не уменьшилось. Уговаривали нас кто как мог: на английском и испанском, расхваливая свои апартаменты, очерняя чужие. Участвовать в этом торжище стоило только ради самого процесса. Других иностранцев происходящие ни капельки не удивляло. Они постоянно ездят на туристических автобусах, и каждый раз становятся участниками подобных вертепов. Для нас же это было впервые.
Предпочтение мы отдали мужику, предложившему к касе еще и бесплатную доставку на такси - до центра пеком было далековато. На разбитом Кадиллаке (или Понтиаке) мы помчали по ночному Сантьяго. Город нас впечатлил. Освещенные улицы, гуляющие люди… После многочисленных полугородков - полу-деревень мы попали в цивилизацию, от которой уже порядком успели отвыкнуть.
Каса оказалась так себе. Второй этаж бетонной коробки, окна-амбразуры, заделанные жалюзями, запах дехлофоса в ванной. Что ж, дешево и сердито. Напрягала картина, висевшая в гостиной. Портрет черной женщины, вместо глаз и рта у которой были белые пятна, из которых по лицу расходились странные трещины. Оле представилось, что так автор хотел выразить свое видение мира. Я почему-то подумал о сантерии, местной религии, впитавшей в себя некоторые черты Христианства вкупе с верованиями и обрядами, привнесенными чернокожим африканским населением острова. Казалось, что картина создана, чтобы забирать у человека энергию. Тогда это были просто ощущения…Перед снм мы еще успели прогуляться по городу, насладиться красотой колониальной архитектуры, оценить ритм кубинской городской жизни, поразиться великолепием кафедрального собора в лучах прожекторов ночной подсветки.
На утро я проснулся с температурой, болело горло. Мы решили, что это последствия работы кондиционера. После изнуряющей жары в Баракоа очень хотелось свежести, вот я вечером, после душа и включил его на полную мощность, за что и поплатился.
Собравшись с силами, мы отправились на прогулку. Сейчас, по прошествии уже более десяти дней, многие детали замылись. В памяти остались характерные детали.
Сантьяго - второй по величине город Кубы. Основатель города - Диего Веласкес. При нем город был столицей острова. На центральной площади сохранился его особняк, ныне краеведческий музей - двухэтажное здание в мавританском стиле. Деревянная крыша и перекрытия сохранились с 16 века. Экспозиция - набор мебели и картин различных эпох. По сути, большинство кубинских музеев, посвященных колониальном периоду, представляет набор предметов дореволюционной эпохи. Тематические экспозиции - большая редкость.
По центральным улицам когда-то курсировал трамвай, остатки рельс, закатанных в асфальт, встречаются чуть ли ни в каждом переулке. Сейчас трамваев нет, вероятно, из-за проблем с электричеством, их заменили грузовики для перевозки людей. Едет такое чудо 50-60-х годов по центральному проспекту, гарь, вонь, дым, и люди гроздями свисают из кузова. Вспомнилось московское метров в час пик. Даже не знаю, что хуже.
Еще мы сходили в ж\д вокзал, где опять вступили в схватку с системой. Вокзал огромен, похож на Павелецкий в Москве, только пустой, ни души и всего одна касса, где нас пытались убедить, что отсюда отправляется один поезд в день, до Гаваны. Мы как раз раздумывали, куда ехать дальше и собирали информацию о всех возможных вариантах. Так вот, билет на этот поезд стоит 30 КУКов. Уходит он в 3 ночи и в столицу прибывает в 9 вечера. Очень неудобно, и очень… дорого! Неужели нет других поездов? Как же ездит простой народ, получающий 20 КУКов в месяц? Неужели копит 2 месяца, чтобы прокатиться на экспрессе? По уверениям кассиршы именно так все и происходит.
3 недели на Кубе прошли не зря, мы стали приглядываться, куда идут местные. И увидели будку-ларек метрах в пятидесяти. В ней-то и продавались билеты на электрички и поезд недальнего следования, по цене… раз в 50(!!!) дешевле экспресса. Здесь же продавались билеты на автобусы Astro,чья сеть покрывает всю страну, проезд дешев, по комфорту сравним с Viazulем, и для официальной покупки билета на который требуется кубинский паспорт, или хотя бы кубинский студенческий билет. Так что снова отворот-поворот.
С вокзала мы пошли в порт, по пути сделав остановку на рынке, редком месте, где нет различий в цене и, самое главное, в отношении между кубинцами и иностранцами. С апельсинами в охапке двое россиян ввалились в контору порта. Хотелось узнать, можно ли уплыть на Ямайку. Результат: из Сантьяго нет регулярных рейсов никуда. Единственный вариант - ехать марину, в 8 км от города, и договариваться с владельцами яхт. Может кто-нибудь согласится нас взять. Ведь до Ямайки всего 100 км.
Самочувствие было не очень, и от идеи ехать к яхтсменам мы отказались. Вместо этого пошли в офис AirCaribian, дочерней авиакомпании Cubana. Улететь можно в Санто-Доминго и на Гаити. В Доминикане делать нечего, а на Гати билет продают только в оба конца. Местные власти пускают иностранцев только при наличии обратного билета. Цена удовольствия 400 долларов за 140 км полета. На желанную Ямайку самолеты летают только из Гаваны.

Раздумывая над всем изведанным, отбиваясь от таксистов и попрошаек, мы вышли на центральную площадь, где разговорились с двумя курдами швейцарского поданства. Мы вместе ехали из Баракоа, и они также были озадачены транспортной проблемой. Им нужно было лететь в Мексику, а сделать это возможно только из Гаваны. Поделившись каждый своим опытом передвижения по острову, каждый продолжил свой путь.
Следующие часа полтора мы провели в ожидании городского автобуса до крепости Моро, что в 8 км от центра города. За это время мы основательно поджарились на солнце. Горло с головной болью тоже давали о себе знать. От поездки пришлось отказаться.
Пока гуляли по городу сделали еще одно открытие. Зайдя в ресторан «Таверна», внешне и составом меню (на одну страницу) ничем не отличавшийся от обычных кубинских ресторанов, мы были сильно огорчены ценами. Они были в КУКах, и они были примерно в 15 раз выше чем обычно. За столиками сидели туристы и поедали салаты из помидора и капусты за 5 КУКов, непрожаренную свинину и пережаренного цыпленка, приправленного рисом - вообще, все то, что подают в обыкновенном пищевом кубинском заведении 2 - 3 категории. Не смотр на цену, качество пищи и уровень обслуживания не отличались нисколечко. Так-то вот, наличие денег и готовности их тратить совершенно не дает вам право на более качественную жизнь. Все как у всех, только дороже.
Ужинать мы уже пошли в местный ресторан по местным ценам. Днем нас в него не пустили, поскольку наша одежда не соответствовала их дрес-коду - «в шортах не обслуживаем». Отведав того же цыпленка и отбивную, что и днем, заплатили по 1 КУКу за человека. Официантка, как это обычно бывает в подобных заведениях, попыталась нас обсчитать. Понаписала в счет кучу еды, которой мы не заказывали, поперепутала все цены. Но мы ее раскусили, заранее посчитав заказа. Ее это нисколько не озадачило - не получилось надурить, да и ладно. Из дальнейших наблюдений нам стало ясно, что в общепите вообще принято жулить. Дурят как иностранцев, так и местных. Пришел в ресторан - держи ухо востро!
Вечером, по возвращению в касу, мне стало еще хуже, ночью Оле даже пришлось распаковать аптечку и дать мне жаропонижающее. Утром нам нужно было выезжать, продлить наше пребывание не получилось - хозяева уже нашли следующего постояльца, так что мы решили оставить здесь рюкзаки на хранение и пойти искать другую касу, где можно было бы отлежаться еще денек. Пока мы ходили-бродили, мне становилось лучше. Происходило тоже самое, что и в предыдущий день - пока мы находимся в касе, мне худеет, и как только покидаем ее - все наоборот. Я по-прежнему уверен, что дело в касе, в том самом портрете без глаз. Как он действовал, как это связано с местными верованиями сантерии - я не знаю, но результат, как говорится, на лицо.
Самочувствие мое улучшалось, прогулка наша затягивалась. В одном из сквеов к нам подошел жизнерадостный дедок и стал наш расспрашивать про наше житье-бытие. Узнав, что у нас нет детей, тут же предложил свою помощь J И это в 84 года (хотя на вид я бы ему дал лет 55)! Пройдя по всему маршруту, указанному в путеводителю, мы добрели до площади Революции (подобные площади есть почти в каждом кубинском городе), в центре которой возвышается гигантский памятник Хосе Марти в окружении 23 не менее гигантских мачете, воткнутых в землю. К сожалению, не Марти был причиной нашего посещения этой площади. Просто по соседству с отцом кубинской независимости разместился автовокзал.
Взвесив все за и против, мы забронировали билеты на автобус Viazul до Тринидада. Как говорится, соотношение цены и качества были оптимальны. Выезд в 7.30 вечера, прибытие в 6 утра, расстояние 500 км, стоимость 33 КУКа с человека. Альтернативы:
1. поезд в 3 часа ночи до Сьего-де-Авила, 20 КУКов, и потом еще 150 км добираться на другом транспорте;
2. камьоны, 6 пересадок; не факт, что в каждый удастся сесть с первой попытки; дня 2, а то и 3 пути, зато по деньгам - 2-3 КУКа с человека.
Достигнув крайней восточной точки нашего путешествия по острову, мы поворачивали обратно на запад. По предстоящему маршруту все интересующие нас достопримечательности уже были осмотрены, нужно было прост преодолеть пол тысячи километров.
Оставшиеся часы в Сантьяго прошли в движении за рюкзаками в касу и обратно на автовокзал с посещением ресторана по дороге. Пока ждали автобус, в зале ожидания разговорились с парнем из Германии. Было очень интересно узнать мнение о Кубе «стандартного» туриста.

Ночной переезд до Тринидад… Вспоминается только борьба с кондиционером и неудобными креслами. Зато быстро.
Автовокзал Тринидада. Светает. На выходе суетятся местные граждане, предлагающие касы. С одной из таких бабулек мы и пошли пытать счастье. Остановились в доме в одном квартале от центральной площади. Жутко хотелось спать, поэтому мы даже не обратили внимание на то, что, хоть дом и колониальной постройки, и что взяли с нас 20 КУКов, чтобы добраться до туалета нужно пройти через две кухни, столовую и кухню, что потолки дырявый и через него нам на голову падает всякий мусор, да и что сама комната была далека от совершенства. Спать - единственная мысль, поселившаяся в наших головах.

Тринидад - один из старейших городов на Кубе и, по уверению путеводителя, самый красивый. Это оказалось правдой. Город действительно полон колониальными зданиями 18-19 веков, сверкающими своими свежевыкрашенными фасадами в лучах тропического солнца. Другие города, виденные нами, отличались крайней ветхостью строений в историческом центре.
Проснувшись и осознав, что выбранное нами жилье оказалось далеко не лучшего качества, мы вышли за ворота и тут же оказались по среди торговой улице, уставленной многочисленными палатками, продающими всевозможные сувениры. Бабуля оказалась права - каса действительно оказалась в самом центре городка.
На осмотр достопримечательностей у нас ушел, наверное, час или два, ведь Тринидад, хоть и старый, но довольно маленький городок. Не смотря на скромные размеры, на каждом углу, на каждой улице, в каждой подворотне нам встречались многочисленные канадцы, немцы, итальянцы… Казалось, что центр заселен исключительно иностранцами (немудрено, ведь в Тринидаде с населением в 40тыс. человек к услугам туристов более 300 кас). Исключение составляли попрошайки, как дети так и взрослые, выпрашивающие у иностранных мистеров «ум песо».
Сказать честно, мы понимаем всю эту разношерстную братию - гулять по старым площадям и улочкам составляло одно удовольствие. Мы даже заказали паровозную экскурсию с местного вокзальчика на заброшенную плантацию сахарного тростника. на следующий день. На смотровой площадке краеведческого музея обнаружили русское присутствие: процарапанные надписи на стене - «Челябинск» (крупно) и в углу мелко слово из трех букв. Такой вот он, след русского туриста…
Тяжелее было с питанием. Кроме местного фастфуда, представленного бутербродами с ветчиной и пиццой, поесть было негде. Что ж, зато есть продавцы овощей и фруктов. Мы накупили редиски, перца, капусты, помидоров, одолжили у хозяев касы подсолнечное масло (со скрежетом) и сделали, наконец-то, нормальный полноценный салат, который невозможно купить ни за какие деньги нигде на Кубе. Отужинали мы на скамейке на центральной площади с видом на старинные особняки под звуки гитары уличного музыканта, расширив список яств красным вином и гуавой. Гуава, кстати, очень пригодилась для откупа от детишек-попрошаек. Мы заключили с ними соглашение: мы им даем по фрукту, а они весь вечер к нам не пристают. Условия устроили обе стороны ?

В 9.30 утра мы должны были быть на станции, где надеялись загрузиться в паровоз и отправиться обозревать окрестные поля и холмы. Мы то пришли на станцию, а вот паровоз нет - сломался. Пришлось идти сдавать билеты, забирать деньги. Было обидно. Кстати, в то же утро, по пути на станцию, нам повстречались первые самостоятельные русские туристы. Парень и две девчонки шли, увешанные рюкзаками и сумками, в поисках касы. Приятно, что наш люди начинают путешествовать самостоятельно, не пользуясь для планирования своих поездок услугами турфирм.
Забрав рюкзаки из касы и покрепившись традиционным кубинским кушаньем - бутербродами, мы отправились на выход из города в сторону Сьенфуэгоса, на пунто де рекохида. Уехать на камьоне с автовокзала мы даже не стали пробовать. Отходят грузовики и автобусы Viazul из одного места, так что на наши попытки залезть в кузов нужного камьона можно было бы ожидать только одного: «Вы ошиблись, вот Viazul. Грузовик? Это только для кубинцев…»
Через 20 минут «амарильо» уже вручает нам талончики с номерами нашей очереди: 19 и 20. До Сьенфуэгоса 80 км - многовато, но по уверениям человека в желтом поймать машину прямо до пункта назначения, без пересадок, труда не составит. Надо только подождать. И мы садимся ждать.
Минут через 10 мы видим иностранку с рюкзаком, приближающегося к нам, получающего талончик у амарильос, садящегося ждать попутную машину рядом с нами. За ней появляется еще один парень и проделывают ту же процедуру. Так мы познакомились с Михаэлем и Линой, двумя немцами, путешествующему по Кубе таким же способом как и мы, желающими удить остров Свободы глазами его жителей. Мы думали, что мы такие одни на Кубе, и уж никак не ожидали, что немцы способны выйти из системы и мыслить не форматно.
Михаэль работает в Германии социальным служащим, помогает инвалидам. До кубы он уже объехал Сальвадор, Гондурас, Мексику и, что нас большего всего удивило, Гаити. В последнюю страну он откровенно не рекомендовал направляться. Бедность и огромный уровень уличной преступности - вот, что ему запомнилось. Сами не были, спорить не будем. Чтобы отправиться в путешествие, Михаэль продал свою машину, Opel Cadet 1995 года, за… 600 евро - неплохая цена, по его словам. Да, машина не роскошь, а средство передвижения…
Лина учится в университете в Картахене, Колумбия. После Кубы ребята собирались провести некоторое время на Гваделупе. А пока мы все ехали на запад. Мы под номерами 19 и 20, они 21 и 22. Мы просто ждали, общались, ребята еще пытались голосовать машины с туристическим номерами.
За этим занятием прошло 4,5 часа, когда наконец остановился «Пежо» с гос.номерами и амарильос выкрикнул нашу очередь. Но как только водитель увидель, что к нему подсаживают двух иностранце, он запротестовал. «У меня нет лицензии для перевозки туристов!» Наша радость быстро сменилась печалью, я уже начал матерится, как амарильос окликнул нас и призвал загружаться. Мы только и успели, что распрощаться с нашими новыми знакомыми. Что он такое волшебное и чудодейственное сказал строптивому водителю - не знаю, но всю дорогу мы ехали молча, никаких вопросов нам не задавали. Одно приятно - равенство победило, на дороге для человека в желтом все равны!
Час пути по дороге между морем и горами со скудной растительностью, сильно напоминавшим Крым в районе Феодосии, и мы выгружаемся на объездной Сьенфуэгоса. Останавливаться в этом, похожем на многие другие, городе мы не планировали. Бодрым шагам за полчаса проследовав до автовокзала, мы выяснили, что ни камьонов, ни поездов, вообще ничего в этот день в сторону Гаваны не будет. Осталось снова надевать рюкзаки и не менее бодрым шагом, пожевывая бутерброды и озираясь на местные проспекты и улицы, шагать в сторону выезда из города.
Вечерело, а вечереет здесь быстро - полчаса и полная темень. Дойдя до выезда и присматриваясь к окрестным зарослям на предмет установки палатки, мы, сами не заметив как, вписались в толпу местного народа, загружавшегося в автобус, едущий неизвестно до куда, но зато в нужном направлении. Проехали мы на нем 10 км до соседней деревни, где тут же пересели на еще один подобный «Пазик» кубинского производства, на котором преодолели еще 5 км. В первом случае проезд обошелся в песо, во втором - бесплатно. Высадившись на окраине поселка, нас тут же взяли под опеку пассажиры-попутчики. Люди озадачились поиском места под установку палатки, стали рекомендовать лучшие, по их мнению, места, расположенные обычно рядом с какими-либо строениями. Мы же искали укромное место, скрытое от человеческих глаз, поэтому, поблагодарив кубинских товарищей за содействие, отправились искать дырку в заборе (три ряда колючей проволоки, натянутой на жерди), ограждающем соседнее поле-пустырь. Дырку не нашли, решили просто перелезть через щели в проволоке. Палатку поставили метрах в 200 от забора, среди порубленных кустарников. К этому времени уже совсем стемнело, а в лунном свете наша зеленая палатка совершенно сливалась с окружающем пейзажем. Костер, чтобы не привлекать внимание, решили не разводить, воспользовались горелкой. По середине ночи наш разбудил барабанящий по тенту ливень, прекратившийся только к утру. Так нам до сих пор и не понятно, когда же все-таки на Кубе сезон..?

Позавтракав на скорую руку под хмурыми тучами, из которых время от времени начинал накрапывать дождик, и собрав палатку, мы отправились на трассу. Не успел мы перелезть обратно через заграждения, как показался все тот же «Пазик», что подвозил нас прошлым вечером. Еще по песо, и мы компании колхозников, солдат и пионеров мчим в неизвестную нам деревню, находящуюся, по уверению пассажиров, на пути к Плая-Хирон, цели нашего сегодняшнего путешествия. Доехали мы местечка Абреус, где автобус свернул с нужного пути. При выгрузке я уронил рюкзак в грязь, которой после дождя наполнилось все вокруг. Прямо таки черноземная полоса, только земля красного цвета. Пришлось прямо на месте, полоща в придорожной луже, грязным носком приводить рюкзак в божеский вид. Народ, ожидающий по соседству попутный транспорт в безмолвии наблюдал за происходящим пред их взором чуде: два не пойми откуда взявшихся иностранца плескаются в луже в их родном колхозе - диво дивное.
Отмывшись, мы прямиком направились к амарильос. Через 15 минут, заплатив по песо столь полезному сотруднику службы подсадки, мы уже закарабкивались в кузов грузовика, доставившего нас еще на 16 км ближе к цели в поселок Ягуарамас. Пройдя насквозь это чудное селение, купив пару бутербродов и просидев еще минут 30 в ожидании следующего транспорта, мы в компании все тех же солдат из первого автобуса шустро закарабкались в очередную морковко-скотовозку, и через 9 км выгрузились в деревне Оркитас. До Плая-Хирон оставалось чуть более 30 км, никаких крупных поселков по дороге, да и машин почти никаких, а те, что есть, едут в соседний колхоз.
Так мы и стояли под хмарым небом на окраине села Кукуево, в кубинском варианте - Оркитас, когда к нам подъехала машина с туристическими номерами со стороны, куда нам нужно было ехать. В ней уже было 4 человека, да и минут 10 назад она уже проезжала мимо нас, на заднем сидении было 3 человека, и водитель развел руками - мол, взял бы, да некуда. Итак, машина остановилась, водитель по-английски спрашивает, куда мы едем. «В Плая-Хирон». «О, и мы туда!» Открывает нам багажник, интересуется, откуда мы. «Из России». После чего переходим на русский язык?
Два парня из Москвы приехали на Кубу, один жениться на кубинке, тоже едущей в этой машине, второй как свидетель жениха. Сейчас они едут из Сьенфуэгоса по побережью, купаются, пьют пиво, ром, отмечают свадьбу, которую закончили играть за день до этого. Еще один пассажир на заднем сиденье - бабуля. По началу мы думали, что то бабушка невесты. На каждой остановке ребята покупал себе и ей пиво, она радостно общалась с невестой, чувствовала себя частью компании. Так мы и ехали, три человека сзади, жених с невестой вдвоем на переднем сиденье, свидетель за рулем, вся компания радостно пьет пиво. По российским правилам здесь и штраф, и лишение прав, еще 15 суток ареста. По уверением жениха, который уже 4 раз на Кубе, дорожная полиция к иностранцам особо нацепляется, и запах перегара изо рта не есть повод для подозрений в пьянстве…
Ребята ехали на крокодилью ферму, что в 40 км дальше Плая-Хирона. Они предложили составить им компанию. Мы не отказались, на обратном пути нас обещали вернуть в нужную нам точку. Тут как раз прояснился вопрос с бабулей. Ее высадили как раз в Плая-Хироне. Он, оказывается, тоже голосовала на дороге, и наши соотечественники решили ее подвезти. Дума, они вообще всех подвозят. Для жениха, с его слов, Куба - это романтика, это жизнь, о Москве, где у него шевровые обязательства, говорить совсем не хотелось.
На ферме, нашему взору предстали крокодилы всех возрастов и размеров, распределенные по куче вальеров, площадью 10х10 метров, по 10-15 особей в каждом. Если вовремя подрастающее поколение не пересадить подальше от молодняка, то старшие просто-напросто сжирают юнцов. По достижении 8 летнего возраста 40 % крокодилов выпускают на волю в соседний национальный парк «Сьенага де Сапата», 50 % отправляют в рестораны, и 10% оставляют для воспроизведения. Когда наш жених просунул палец сквозь сетку заграждения и начал дразнить греющегося на солнышке полутора метрового десятилетнего самца, гид, сопровождавший нас, чуть с ума не сошел. Отдернув руку, он поведал истории про откусанные пальцы и кисти, про сбежавших из вальеров животных и прочее. С одной стороны, прав он, а с другой - вспомните московский зоопарк.
По окончании экскурсии мы направились в магазин, где был куплен ром и кола для изготовления «Куба Либре». Должен сказать спасибо ребятам: ни за вход на ферму, ни за ром ребята нам заплатить не дали, несмотря на все мои возражения. Вроде пустяк, а приятно.
Остаток дня прошел в поездке по пляжам, купании, питье рома. Ночь мы встретили в Плая-Хирон, где не сняв касу на подходящих для нас условиях, нас выгрузили на пляже на окраине поселка. Сердечно распрощавшись и поблагодарив за незабываемый день, в окружении пальм и под шум прибоя мы принялись ставить палатку. Ввиду ряда обстоятельств получалось у меня это с трудом. Но все же получилось, хотя результат я смог оценить только утром. Оля наблюдала за происходящем с ужасом в глазах. Когда в довершении ко всему я принялся варить ужин, она заползла в палатку, предпочтя больше не участвовать в творившемся безобразии. Откушав макарошек и полюбовавшись на Карибское море сквозь склонившиеся пальмы, я последовал ее примеру.

Плая-Хирон знаменит двумя вещами. Именно здесь в заливе Свиней в 1961 году высадилось 1500 кубинских контрреволюционеров, поддерживаемых США в борьбе с Фиделем Кастро. В окрестностях шли бои, в которых пособники капиталистов ьыли разгромлены и пленены, а войска революции потеряли 161 бойца. Сейчас в честь каждого погибшего вдоль трассы Плая-Ларга на север в сторону Гаваны установлена именная стела. 161 памятниу образует аллею славы. В самом Плая-Хирон создан музей, включающий коллекцию боевой техники, участвовавшей в тех боях.
Нас же сюда привлекло другое - возможность заняться дайвингом. Нас уверяли, что это одно из самых лучших мест на Кубе для подводного плавания. Еще отдыхая в Варадеро, я забронировал тур на Плая-Хирон, но тогда ничего не вышло.
Проснувшись утром и реально оценив свои силы, я понял, что нырнуть сегодня не получится…
Так мы сразу решили провести весь день на этом месте и ночевать снова тут же. Белый песок, солнце, пальмы - все говорило за. Только вот воспоминание о ночной прохладе не давали покоя. Да и утром в шортах и шлепанцах было уж очень прохладно. По словам местного населения ночью было +7! И это тропики!!!
Придя в себя и позавтракав, я отправился на разведку. Оля осталсь на пляже, охранять наше жилище. Благо вскоре подъехали иностранные товарищи, желающие посидеть у моря вдали от отеля, и местные рыбаки, в 50 метрах от чьего лагеря мы разбили палатку, да и просо продавцы всяких ненужных вещей, околачивающиеся поблизости, стали не так страшны.
Оказалось, что палатку мы разбили прямо на гранце владений отеля, единственного в Плая-Хирон, в соседней с ним бухте. При чем та бухта, на берегу которой стоят бунгало, отгорожена от моря бетонным молом - чтобы в случае урагана ничего и никого не подмывало, благо прецеденты в прошлом были. О Безопасности позаботились, а вот внешний вид… сидите Вы под пальмой на белом песочке, потягиваете махи-то, а перед глазами вместо морских просторов 50 метров лагуны бетонный волнорез. И все это за 60 долларов в день + 15 за все включено. Так что наш пляж оказался просто конфеткой. Именно поэтому на него весь день выходили прогуливаться постояльцы отеля, и околачивались местные бездельники.
Познав отель и обнаружив дайв-центр, в котором никого не было, я направился в поселок. Здесь мне повстречалась та самая бабуля, которую прошлым днем подвозили наши новые знакомые. Она-то мне и поведала, где и что здесь можно раздобыть. К палатке я возвращался загруженный овощами для салата, шоколадками и 5-литровой канистрой воды. Припасами мы себя обеспечили. С дровами тоже проблем не было - повсюду валялись коксы, пальмовые ветви, а рядом были свалены засохшие деревья.
Во второй половине дня я снова добрел до дайв-центра, где обнаружил двух инструкторов. Посмотрев на мою карточку Padi Master Scuba Diver и даже не спросив Лог-бук, они предложили нырнуть мне на 35 метров. Стоимость дайва - 25 КУКов (в Варадеро было 35). Я записался сам на утро следующего дня и записал Олю, получив уверения от инструктора, что она будет в полной безопасности, глубже 10 метров ей нырнуть не дадут, и, вообще, ее будет сопровождать персональный гид. Записавшись и заплатив сразу всю сумму, чтобы уже точно не получилось отказаться, довольный я пошел обратно к лагеря. Кстати, впервые у меня взяли не КУКи, которых у меня просто не было, а ни обменщика, ни банка, ни банкомата в Плая-Хироне нет, и на ресепшене тоже наличных денег для обмена не оказалось, а евро. По курсу отеля. А мы почему-то думали, что кубинцам валюту иметь запрещено…
Остаток дня прошел в приготовлении вкусного ужина. Мы сварили суп из капусты, риса и тушенки, завялили рыбку, подаренную нам рыбаками, нарезали отличный салат. И только собрались все вкусить, как объявилась четверка туристов, интересующихся, а безопасно ли ночевать в палатке на пляже. Убедив их в благожелательном отношении к нам сторожа рыбацкого лагеря, и в полной лояльности остального населения, мы смогли приступить к трапезе. На этом наш уединенный чудесный вечер закончился. Та самая четверка, состоящая из итальянца, аргентинца и двух аргентинок, вернулась на арендованной машине и принялась разбивать палатку неподалеку от нас. Еще через пол часа подъехало такси, из которого выгрузилось еще двое с рюкзаками, как оказалось, тоже аргентинцы. Так он поставили палатку прямо в пальмах, через которые мы любовались на Карибское море. Разубедить их делать то у нас не получилось, даже не подействовали увещевания о возможном падении на их головы кокосов. Романтика момента была нарушена. Спать.

Утро 5 февраля было не теплее предыдущего. Нужно было быстро собираться и в 9 утра быть в дайв-центре. Завтрак, макароны, тушенка… вскоре проснулся итальянец. Выйдя из палатки и сладко потянувшись, вальяжной походкой он направился к морю, в которое, любуюсь утренним солнышком, справил малую нужду. Потомок великих римлян, и ничего тут не попишешь.
Мы же в это момент скорым шагом направлялись к отелю. На часах было 9.10. Пропустить погружение, даже несмотря нахолоди, не хотелось.
Мы пришли не последними. Только в отличие от нас остальные любители подводного плавания пришли со своим снаряжением. Нам же выдали то, что были. Коротки костюмы, маски, ласты, регуляторы, жилеты. Загрузившись в автобус по поехали к месту погружения. Рюкзаки мы взяли с собой, поскольку после дайва собирались ехать Плая-Ларга, а это было как раз в ту же сторону, куда мы ехали нырять. На месте наскоро разгрузившись и собрав оборудование, еще раз убедившись в его ужасном, но все же совместимом с жизнью состоянии, попросив заменить О-ринги на наших баллонах (те, что были, просто потрескались), мы зашли в воду. Брифинг заключался в следующем. Для Оли: «вверх» такой знак, «вниз» такой, продуваться так, все «Ок» так. Все ясно? Да. Погружаемся. Для тех, кто идет на 35 метров: распределились по парам, я замыкающей вместе с девушкой Padi дайв-мастером из Канады. Все идем группой за гидом. Дайв для меня прошел следующим образом: из-за моей небритости маска постоянно протекала + неподогнанные шланги - в итоге, полдайва я боролся со снаряжением. А дальше я жутко замерз. Так что пока мы плыли на 35 метрах вдоль стены, и все рассматривали кораллы и рыбки, я трясся от холода. Последние 10 минут на 3 метрах я был готов выскочить на сушу, лишь бы оказаться в тепле. Выйдя на берег, теплее не стало. Хоть и светило солнце, дул пронизывающий ледяной ветер. Только теперь инструктор сказал: температура воды +26, воздуха +10. Епрст…
Растерявшись, одевшись и отогревшись, мы забрали рюкзаки, вышли на дорогу, проложенную вдоль бухт сквозь прибрежный лес, и тут же застопили такси с государственными номерами. На наше не желание платить за поезд, таксист нисколечко не удивился. «А я вас и так отвезу». И отвез. 20 км, 20 минут, и мы выгружаемся в Плая-Ларга.
В Плая-Ларга находится контра национального парка «Сьенага-де-Сапата», где по уверениям путеводителя, водятся фламинго и крокодилы. Прежде чем направится в контору, мы решили подкрепиться. Где? На наше счастье в этом поселке, застроенном отелями, есть кафетерий, где нам подали тушеную свинину с рисом и салатом. Все удовольствие - по 20 песо с человека (меньше доллара). С сытыми животами мы предстали перед работниками национального парка. Вход 10 КУКов с человека но нужна машина. У нас ее нет. Не проблема, они вызовут такси, которое за 35 КУКов (5 КУКов за звонок вызывателю) провезет нас вместе с гидом по маршруту, 20 км. Мы открыли карту, парк тянется на 70 км к западу, дорога, по которой нас повезут, проложена по самому краю. Да и что это за дорога, если по ней обыкновенное такси может проехать? А ведь вокруг болота… Стало ясно, что грядет очередное надувательство. Поездка в стиле: вот там, в том далеком болоте живут крокодилы… а там в 4 километрах приземлилась колония фламинго и т.д. Ну уж нет! Дудки! Покататься за 50 баксов по лесу? Мы за бесплатно уже по нему нагулялись, и фламинго вдалеке налюбовались, и крокодилов не там, за лесом, а в живую посмотрели.
Рюкзаки одели и на пунто де рекохида. Заняли очередь и минут через 30 уже загружались в автобус до национальный автострады Autopista nacional. Проезд по 3 песо, хотя амарильо почему-то нас убеждал, что мы должны будем заплатить по КУКу. У водителя я не стал уточнять, просто дал ему 6 песо, тот никаких вопросов задавать не стал.
Вот мы и на кубинском автобане. Три полосы в каждую сторону. Движение не в пример всем остальным дорогам: легковые, фуры, мотоциклы. Стопим, в основной массе, иностранцев. Безрезультатно - пролетают в третьем ряду. Подходят автобусы Astro. Зовут нас садиться. До Гаваны по 20 КУКов с человека. Что?! По 10. Когда местные платят по 20 песо. До свидания.
Продолжаем голосовать, без разбора. Пропускаем только машины с желтыми номерами. Уже изучаем окрестности, где бы палатку поставить. И вот останавливается фура, Freightliner, машина дом. Я бегу к водителю, объясняю, что нам в сторону Гаваны не доезжая километров 10, до какого-нибудь леса, где можно палатку поставить. В Гавану на ночь глядя совсем не хотелось. Бродить по городу с рюкзаками в поисках касы - не лучшая идея. Водитель все понимает. «Садитесь!»
Первый раз в жизни едем на Freightlinerе. Беседуем с водителе о погоде, о нас, о предстоящей ночевке. Оля сидит на пассажирском кресле, я сзади на постели. При подъезде к полицейским постам водитель просит меня пригибаться - ему нельзя перевозить больше одного пассажира. Честно говоря, за все время в пути меня не покидало ощущение, что мы где-то в России или Европе. Кубинские реалии отступили на второй план.
Высадились мы не доезжая 12 км до Гаваны просто на трассе. Кругом были пальмы, какие-то заросли, но при этом было ясно, что в округе живут люди. Быстро темнело, и повсюду загорались огоньки крестьянских хижин. Забравшись в куст погуще между пальмами повыше, мы без лишнего шума поставили палатку, сварили на горелке рис и завалились спать.
Утром, выйдя на трассу и повстречав жителя соседней деревни, выяснили у него, что недалеко, в поселке есть автобусная остановка, откуда ходит автобус в Гавану. Мы покинули автобан и вошли в городок под названием Санта-… Пригород Гаваны. Одноэтажные постройки, церковь 17 века, парк. Будний день, утро. Люди живут своей жизнью. Вот заспанных малышей повели в сад. Вот отец-карапуз повез своего сына-карапуза в школа. В булочную очередь за свежим хлебом. И мы сюда же, получаем своей мягкий горячий батон, с пылу с жару.
На остановке очередь, все едут на работу. Спрашиваем, где останавливается наш автобус. Нам нужен P7. Оказывается, до его конечной «Центр Кодорро»еще 2 км. Но не беда, подходит местный автобус, идущий в нужную сторону. При посадке очередь. Спрашиваю у девушке, сколько стоит проезд. В ответ: «Не волнуйтесь, я заплачу.» А… Создав нашими рюкзаками пробку в автобусе, доезжаем до «центра Кодорро». Переходим на другую остановку, с которой курсируют гаванские автобусы MetroBus, связывающие центр столицы со всеми окраинами. На таком мы приехали в Гавану из аэропорта месяц назад. Я помню, что проезд стоит 40 сентаво, но на всякий случай уточняю у той же девушке. Ответ все тот же: «Не волнуйтесь, я заплачу». Тут уж я подготовился, достал монетку в песо, чтобы бросить в кассу у водителя. Подходит автобус, давки нет, свободно. Оля проходит, я за ней, хочу опустить денежку… и девушка, вошедшая за мной чуть ли не силой отпихивает мою руку и опускает необходимую мелочь за наш и ее проезд. Вышла она через пару остановок. Вот такая вот она, Куба. Где-то пытаются за все взять КУК, а где-то… Еще раз спасибо оставшейся безымянной для нас кубинской девушке!
Час езды, за окном холодно, накрапывает дождь, и мы в центре Гаваны, Парке-де-Фратернидад.

Выйдя из автобуса на конечной «Парке да Фратернидад», рядом с Капитолием, копий Капитолия в Вашингтоне, мы первым делом перекусили чудесными бутербродами с ветчиной. Надо отметить, что гастрономически столица выгодно отличается от отсальных кубинских городов. Выбор бутербродов здесь значительно больше.
Желудок был уже не пуст, да и погода стала налажиаавться - самое время расквартироваться. Касу было решено искать в районе «старая Гавана». Пока мы бродили в поисках нужного значка «каса», нами были осмотрены многие старинные площади и улочки, храмы и особняки. Через миннут сорок стало тоскливо - все касы, в которые мы обращались, были или занняты, или зарезервированы. Мы даже перестал гнушаться помощью местных хелперов, которые в желании заработать пятерочку носились по касам, принадлежащим их родственникам, знакомым, знакомым знакомых. Безрезультатно. Было грустно. Надоело мотаться по центу с рюкзаками. Вокруг уж толпами бродили туристы со всех уголков мира, открылись кафе и рестораны, вао всю суетились продавцы сувениров и хот-догов.
Очередной значок касы, снова мест нет. Но хозяйка готова позвонить родственнице, у той точно комната свободна. Что же, это все равно лучше, чем ничего, даже если придется переплатить за посредничество. Через 5 минут бодрый мужичок, муж гостеприимной сеньоры, вел нас на указанный адрес. Жилой дом постройки начала 20 века, комната приличнаяЮ впервые за все время с нормальными окнами, выходящими на гулкую улицу. Только вот чтобы добраться в ванную, нужно идти через коридор. Что же выбирать не приходится. Мужичок радушно с нами попрощался, пригласи зайти на чашечку кофе и был таков. Удивительно, денег не попросил… Цена нас еще больше удивила - 25 КУКов за ночь (в прошлый раз в Гаване мы платили 35). Мы остаемся на 2 ночию Хочется побродить по городу, никуда не торопиться. Отправившись ополоснуться, мы столкнулись первым разочарованием. Не ыло горячей воды. Хозяевам пришлось кипятить нам ее в чайнике. Да и уверения, что ванна предназначена только для нас тоже оказались вымышленными. И зубные щетки в ней были, и паста, да и саму хозяйку, как она не старалась маскироваться, мы как-то раз застукали выходящей по утру из этого заведения. Ситуация прояснилась позже. Для официальной регистрации в касе хозяева переписывают паспортные данные иностранцев, взымают деньги, выдают чек и обязательно просят расписаться в книге регистрации. Так вот, у нас только взяли паспорта и деньги. Другие процедуры не проводились. Видно, каса оказалась нелегальной, налог государству никто не платит, да и отдельный туалет - излишество. Вероятно, поэтому цена была по гаванским меркам невысока.
Но тогда нас все это не сильно заботило. Отдохнув, придя в себя и помывшись, мы отправились в город, лицезреть колониальные улицы и площади Мы просто гуляли и любовались малой Испанией, воссозданной на Карибском острове первыми колонизаторами, прибывшими с Иберийского полуострова. Есть Москва, а есть Россия. Так и здесь. Гавана и Куба - два разных мира. Шумные улицы и проспекты, толпы народа, классические особняки, перемежающиеся с неоклассическими зданиями начала 20 века. Все это великолепие то тут то там как шрамом по лицу изуродовано советскими архитектурными имплантами. И везде в центре туристы, турист, туристы… Порой казалось, что их больше кубинцев.

С раскрытыми ртами и с фотоаппаратами на шее - так и прошел день. Вечером мы направились в местный ресторан La Luz , примеченный еще днем - совсем не хотелось платить кучу КУКов в туристических кафе за полусырую отбивную или пережаренного цыпленка. И вот дела! Нас не пустили в ресторан. Иностранцам нельзя! Я возмущался как мог. Апелировал к правам человека и понятию социализма, к равенству и братству, даже Фиделя процитировал - нельзя и все тут. Кубинцам и венесуэльцам можно, а для остальных ресторан за углом, меню то же, цены в 15 раз выше. Как Оля не пыталась меня успокоить, негодовал я весь вечер, даже ночью приснилось, что пишу жалобу в правительство на форменное беззаконие. Ужинать пришлось рисом с пивом в огромной местной «жральне». «Жральня» - это большой зал с массой стоек, стлов, прилавков, где поют пивом и ромом и кормят утром всевозможными бутербродами, а вечером - рисом и цыпленком (к нашему приходу цыпленок кончился). Работают такие заведения с 7 утра до 9 вечера. По своей сути похожи они на наши Чебуречные и Рюмочные, только в разы больше и в них все же больше едят, чем пьют.
Утром завтракать мы отправились сюда же. Бутерброд с яичницей и с беконом - довольно неплохое начало дня. Дальше - музеи, намеченные еще со вчерашнего дня. Первый - флоры и фауны… Коллекция чучел со всего мира, стенды о развитии человека из обезьяны, маленькая экспозиция, посвященная кубинской фауне. Мы надеялись увидеть большее, увы. Дальше - музей автомобилей. Собраны Линкольны, Форды, Крайслеры, Доджы - все, что ездило, а порой и ездит, по Гаване. Напоследок зашли в дом-музей Александра Гумбольта, впервые описавшего флору и фауну Кубы. Вход оказался бесплатным, что уже редкость. Вся экспозиция - несколько личных вещей, скелет птеродактиля, подаренный Мексикой и фотографии мексиканских пейзажей. Помимо перечисленных музеев в Старой Гаване есть масса выствок и экспозиций, посвященных всему на свете. Обойти их не хватит ни дня, ни двух. Да и вход на каждую 2 - 3 КУКа.
Выйдя из Старого центра, мы оказались у лестницы Капитолия. По уверениям путеводителя главная его достопримечательность - 20-метровая статую «республика» и сапфир у ее ног - нулевой километр всех кубински х дорог. Вход оказался платным - 3 КУКа. Статую можно было рассмотреть через огромные двери, поэтоу Оля решила отказаться от посещения бывшего здания парламента, выстроенного в 1929 году, а я же не удержался и направился внутрь. Оля осталась на улице, фотографирую и лицезрея туристов, продавцов классические жилые зание, переделанные после революции под коммуналки, а порой под - стадионы. Один такой мы видели, прямо в центре. В 4 -х этажном особняке начала 20 века были снесены все внутренние стены, установлена навесная крыша - получился отличный футзал. Вот где Лужков свои идеи черпает.
Капитолий… Я испытал то же чувство, что и древний грек, после своей лачуги входивший в Парфенон. Колоссальные размеры статуи, огромные залы и галереи, неимоверная высота потолков, помпезность и величественность. Это нужно видеть, а не рассказывать об это. Поэтому выйдя на улицу, я стал чуть ли не силой отправлять на осмотр Олю. Сопротивление было быстро сломлено, но… на кассе произошла какая-то неполадка, нужно было ждать, а сколько - не ясно. Что ж, вернемся утром.
На музей революции, разместившемся в бывшем президентском дворце, где главным экспонатом является яхта «Гранма», с которой Фидель с сотоварищами высадился на Кубу и затеял революцию (у них яхта - у нас крейсер), сил уже не хватило. Нам хотелось посмотреть, как живут простые столичные жители, увидеть районе, куда не заглядывают туристы. Район «Центральная Гавана» - подобие центров каждого кубинского города. Магазины, кафе толчея, только дома вместо 1-2-х этажных, 3-4х. Так мы дошли до Малекона, гаванской набережной. Здесь высота зданий стала стремится этажам к 15. Крупные гостиницы, офисы иностранных компаний. Дальше район «Ведадо» - небольшие особнячки, аналог рулевки, только переданной в общественное владение. Из из одной виллы получилось 3-4 квартиры - такой вот коммунальный «рай во дворец». Еще усилие - и мы на площаде Революции: стелла революции, вездесущий портер Че и столь же вездесущие туристы, среди которых чем-то легкоузнаваемым выделялась группа наших соотечественников, вероятно, приехавших на экскурсию из Варадеро. Не успели мы выбрать лучший ракурс для съемки портрета коменданте, а отдыхающих и след простыл. Интересно, что они успели посмотреть за время своей экскурсии? «Посмотрите налево, направо, нет, теперь опять налево!»
В центр мы уже возвращались на автобусе. Сил не было ни на что, а хотелось увидеть еще многое. Сорав волю в кулак, мы направились в храм Русской православной Церкви, недавно открытой в Гаван. Адрес нам одсказала случайная п?охоая в Ведадо, когда-то учившаяся в СССР и до сих пор прекрасно владеющая русским языком. На кубе это редкость. За все время мы пока встретили 3 человек, сносно изъяснявшихся на великом и могучем. Церковь оказалась в самом центре старой Гаваны. Даже удивительно, что за день до этого мы ее не нашли. Стены и алтарь сверкали новизной. Кроме нас посетителей не было. Удивила дороговизна свечек, стоимость обрядов, наличие сувенирных футболок в лавке. Неужели туристы здесь главные посетители? Ведь для обычного кубинца со своими 20 КУКами в месяц Крещение за 25 КУКов совсем недешево.
Покупка магнитиков - последнее на сегодня. Базар сувениров рядом с набережной. Выбирать и прицениваться - не сил. Нам эти 8. Спасибо, до свидания.
Мои мысли были только кровати, Оле для чудесного завершения чудесного дня хотелось выпить махи-то в аккомпанемент уличных музыкантов. А же выказал такую мину на своей физиономии, что помирились мы только на следующий день.
Собрав вещички, мы направились к Капитолию. По дороге перекусили парой бутербродов с сочной ветчиной и салатом (да… давно нас не кормили завтраком в касах). Свалив рюкзаки у подножия храма демократии, оля отправилась узреть то, что вчера узреть не удалось, я же остался восседать на чемоданах, греясь в лучих долгожданного солнца, впервые выглянувшего за последние 3 дня. Уже надоело мерзнуть, очень хотелось переодеться в шорты и футболку. Оля Капитолий не оставил равнодушной. Диссонанс богатства и помпезности с одной стороны и окружающей нищеты с другой вогнал ее в грусть и размышления о несправедливом неравенстве людей, царящем в нашем мире. Мне в этот момент на глаза попался нищий, жаждущий монеток. Сидел он на дорожке в парке, был одет в странные цветные лохмотья, в руках держал колокольчик, а с лица у него не сходила добрая улыбка. Рука сама потянулась за кошельком. Тут же набежали другие попрошайки, грязные, пьяные, опустившиеся. Тут уж рука машинально кошелек спрятала…
Очередь на автобус Р14, идущий на выезд из города в сторону Пинар-дель-Рио. Точнее, две очереди. В одной простой народ в другой - льготники. Подъехал автобус, новый, гармошка. Сперва забрал часть людей из первого потока, потом всех из второй с правом бесплатного проезда. Мы уехали на следующем, подошедшем минут через 5. автобусы здесь действительно ходят очень часто, не в пример другим кубинским городам. Через час плутаний по заводским окраинам, одноэтажным пригородам и сельским округам мы высадились на перекрестке с Autopista Nacional. Вдалеке виднелся пунто де рекохида. Интересно, можно ли уехать из столицы с его помощью? Да! Все как везде, вставай в очередь и жди. Ждать пришлось недолго Вскоре подошел старенький автобус, идущий аж до Пинара 130 км. Платить надо воителю по 20 песо что очень дорого по местным меркам (местные изначально рассчитывали на 10). То, что мы иностранцы - никому нет дела. Плати как все и езжай.
Свободных мест уже не было и мы уселись поверх наших рюкзаков. Погода стояла солнечная, вид по сторонам открывался великолепный. В кое-то веки можно ехать и смотреть в окошко, а не сквозь железную амбразуру камьона. Через пару часов, недоедав 20 км до Пинар-дель-Рио, мы высадись в поселке Эррадура, откуда шла дорога к пещере Порталов, штабу революционных войск, возглавляемых Че-Геваррой во время контрреволюционного мятежа 1962г. Так, по крайней мере, говорилось в нашем путеводители.
Погода окончательно наладилась, стала даже жарко. Поскольку пещера Порталов располагалась в лесной местности (судя по карте), ночевать нам предстояло в палатке. Нужно было закупить провиант, а заодно ознакомиться с достопримечательностями поселка Эррадура, среди кох оказалось пару магазинов с газировкой и машина с разливным пивом за местные песо, и одна лавка с большим ассортиментом за КУКи. Дело было в воскресенье, после субботы у народа большим спросом пользовались прохладительные напитки, особенно пиво.
Купив спагетти чуть ли не за КУК (обычной лапши за 2.40 песо найти не удалось), мы вышли из поселка в желаемом направлении. Поголосовали немного, вдруг смотрим - к нам направляется водитель такси партикуляр (старая амрекинская машина, переделанная под перевозку 6 пассажиров: 4 сзади, 2 спереди). За 5 песо с человека он предложил нас довезти до следующего населенного пункта Энтронке-де-Эеррадура (переводится как «поворот на Эеррадуру), расположенного в 7 км на Карретера Централь. Поворт поворотом, а здесь мы обнаружили и питейное заведение, и несколько магазинов, да и вообще жизнь била ключем. Здесь мы запаслись водой, и питьевой за деньги, и для кашеварения бесплатно, купили очередную банку отвратной китайской тушенки - другой здесь вообще не продают. С набитым рюкзаками нам предстояло преодолеть еще 17 км, отделявших поворот от заветной пещеры. Начав путь пешком, мы рассчитывали достичь цели уже на попутном транспорте. Идти пришлось около часу, пока нас не подобрал старенький УАЗик с гос.номерами, высадивший нас в километре от пещеры Порталов.

К пещере через лес вела старая разбитая дорога. Густой лес и редкие тропинки, проложенные местными лесорубами не предвещали ничего грандиозного. Пройдя метров триста и обнаружив подходящую полянку, мы решили сложить рюкзаки и отравиться на разведку. Я пошел осмотреть местность впереди, а Оля осталась на страже нашего имущества. Через пару сотен метров лес расступился и передо мной предстала стройплощадка, на которой усилиями кубинских тружеников возводился очередной объект туристической инфраструктуры. Поскольку дело было к вечеру, самих тружеников видно не было, и я решил пройти стройку века по-тихому и узреть пещеру незамеченным. Не тут-то было. Меня живо обнаружили подвыпившие охранники, один из которых, узнав что я русский (на стройке почему-то валялось большое количество ящиков из-под отечественных боеприпасов) сам проводил меня ко входу на музейный объект. Вход в пещеру действительно оказался впечатляющим, рядом и памятный знак, оповещавший о том, что здесь был Че, установили.
Одному идти в пещеру было нечестно, и я договорился с хмельным секьюрити, что утром, часов в 7, я приду снова, но уже не один. Он не возражал. Главное, по его словам, надо успеть все осмотреть до прихода гида, которого сейчас не было на месте. Воскресенье - выходной! Упускать шанс бесплатно, да еще и самостоятельно облазить пещеру не хотелось. Лагерь разбили в лесу, пройдя по одной из тропинок вдоль пересохшего ручья метров сорок и найдя ровную площадку под палатку. С дровами проблем тоже не было, водой же и продуктами мы запаслись заранее. Пробовать стоячую воду из канавы мы не рискнули. Все время, пока шла постановка лагеря, и пока не запылал костер, над нами кружили летуче мыши - главные обитатели окрестных пещер. Нам, честно говоря, было не до них, хотелось есть и спать. Утром нас ждала Куэва де Порталес (Пещера Порталов).

9 февраля, проснувшись засветло и наскоро собрав лагерь, припрятав рюкзаки за огромной сейбой в лесу, мы направились к пещере. Охранники тоже уже пробудились, опухшесть их лиц говорили о чудесно проведенном воскресном вечере. Обещание пропустить нас посмотреть пещеру они сдержали, при встрече лишь с трудноразличимой улыбкой пожелав доброго утра.
Пещера Порталов, в 62 году послужившая штабом для Че Геварры, на данный момент представляет собой именно музей-реконструкцию этого самого штаба. Под известняковыми сводами, разделенными протекающей под ними речушкой, можно увидеть различные предметы быта коменданте, сопровождаемые табличками: Здесь че разговаривал по телефону», «Здесь Че вел беседы», «Здесь Че иногда играл в шахматы» и т.д. Добавьте к этому забетонированные дорожки и ступени, связывающие все эти мемориальные пункты в единую экскурсионную нить, и от самой пещеры с ее природной красотой, когда-то очаровавшей революционера, мало что остается.
Насмотревшись на памятник истории и природы, мы решили заглянуть в еще один грот, видневшийся неподалеку. Хотя тропа к нему и заросла, все тот же охранник провел нас через заросли к заброшенной лестнице, ведущей от подножья моготе к заинтересовавшей нас пещере. Оказывается раньше здесь тоже был туристический маршрут, ныне заброшенный и практически полностью заросший густой тропической растительностью. Поднявшись ко входу, мы обнаружили пещеру, когда обустроенную то ли для жизни, то ли для каких-то хозяйственных нужд. Было ли это во времена Че, раньше или позже - неясно. Различные бетонные конструкции наводили на мысль о размещении здесь военной части. Побродив немного, мы наткнулись на ответвление, ведущее вглубь горы. Хорошо, что мы не забыли прихватить с собой фонарики! Пройдя немного вперед и вниз, мы наткнулись на развилку. Одна лестница ввела вверх, туда где виднелся слабый солнечный свет, другая спускалась вниз. Наверху оказался еще один выход из пещеры, когда заваренный стальной конструкций, к настоящему моменты прогнившей и развалившейся. Отсюда по склону горы вниз вела еще одна заросшая дорожка, тоже, видимо, заброшенная.
Мы вернулись обратно на развилку. Бетонная лестница вела все дальше и дальше в глубь горы. Через пару пролетов ступеньки окончились, далее вела уже полусгнившая железная лестница. Я стал спускаться, а Оля осталась меня дожидаться. Спуск окончился в огромном зале, тут и там, словно специально, украшенном известняковыми сталактитами и сталагмитами. Не успел я прийти в себя, как Оля, не побоявшись проржавевших конструкций, присоединилась ко мне, и мы вместе смогли насладится красотой подземного мира. В лучах фонаря всплывали то образы змей и крокодилов, то миниатюрных вулканов, а пару раз нам на глаза попадались образцы настенной живописи 19 века: «я такой-то такой-то был здесь в 1862 году».
Из зала отходили в прохода, на исследование которых мы немедленно отправились. Ощущение первооткрывателей не покидало нас. Казалось, что за долгие годы мы первые нарушили тишину этих стен. Романтику нарушали то и дело попадавшиеся пивные банки, использовавшиеся кем-то в виде факелов, да и один сталактитов, с выбитыми глазами, носом и ртом, напоминавший изображение из культа сантерии, наводил на неприятные мысли. Проверять все подземные коридоры мы не стали. Свет одного из фонарей тускнел прямо на глазах, а случись что со вторым, и выбираться к спасительной лестнице, освещая дорогу заранее припасенными спичками - дело невеселое. Только на поверхности, когда предполагаемая опасность была позади, нам стало ясно, что это было чуть ли не самое интересное из мест, виденных нами на Кубе. Сюда ведь еще не проложили электричество и не водят толпы туристов!
Вернувшись в лес к рюкзакам, мы обнаружили кружащую над ними стаю стервятников. За то время, пока мы приводили себя в порядок, переодевались и переупаковывали вещи, эти красноголовые товарищи с каждым кругом спускались все ниже и ниже. Некоторые уже примостились на ветках деревьев и внимательно нас изучали. Оля пыталась швырять в них палки - реакция нулевая. Ну тогда - рюкзаки в охабку и на дорогу!
От гадальщиков избавились и… провели последующие часа два или три в ожидании попутной машины до Виньялеса. Иногда проезжали грузовики, которые ехали совсем близко, другие притормаживали и местный народ, ждавший попутку вместе с нами, успевал в них запрыгивать. Наши рюкзаки не позволяли нам совершить такой же кульбит. Наконец-то остановилась легковая с туристическими номерами. Ребята австрийцы катаются по национальному парку «Виньялес» и как раз сейчас едут в сам поселок Виньялес. Ну и мы с ними. За одно с комфортом осмотрели окрестные холмы-моготе, многочисленный народ, ожидающий транспорт на каждой развилке (про себя подумали, что не зря ждали эту единственную «нашу» машину, и не уехали на грузовике до следующей развилки).
Доехав до поселка и высадившись на главном перекрестке, нам сразу же была предложена каса. Хозяин, отработавший 35 лет поваром в местном ресторане, заметил нашу выгрузку из машину и был тут как тут, не успели мы и ремни поясные толком застегнуть. Домик действительно оказался милым, по сравнению с комнатами, снимаемыми нами в Гаване, Тринидада или Сантьяго, чуть ли не пятизвездочным отелем. Так что цена в 20 КУКов за ночь, да еще и с завтраком, приготовленным шеф-поваром на пенсии, нам показалась вполне приемлемой, чтобы остаться сразу на двое суток.
В доме висела карта окрестностей с маршрутами всех экскурсий, так что мы сразу прикинули, что и где посмотреть на следующий день. А пока решили прогуляться по самому Виньялесу, найти местный ресторан, перекусить. Увы, но здесь нас ждало огорчение. Ресторан-то мы нашли, но для иностранцев цены здесь были в КУКах, а вот для местных в песо. Забавно, меню одно, еда одна и та же, качество то же, а разница в оплате в 20 раз! До такого даже в Гаване не додумались. Эх…
Пригорюнившись от ТАКОГО социализма, мы закупили наши излюбленные бутерброды с ветчиной, раздобыли бутылку розового вина и отправились в поля, прочь от туристической суеты, ближе к природе. В тишине, на бережку местной речушки, между оградами двух крестьянских хозяйств, успев сбегать за добавкой, мы и встретили вечер, ознаменовавшийся оживлением кровососущих тварей, вынудивших двух повеселевших путешественников вернуться в арендованные ими чертоги.

Утром, 10 февраля, нас накормили самым вкусным и сытным завтраком за все наше пребывание на остове Свободы. По крайней мере, так нам тога казалось. После чудесной яичницы, фруктового салата, свежевыжатого сока из гуаяве и свже же испеченного хлеба мы не раздумывая согласились отведать и ужин в исполнении профессионального повара. Хотелось устроить праздник желудка, ради которого не жалко было бы потратить и 8 КУКов с человека. К примеру, ужин в ресторан нам бы обошелся по 5 КУКов. Но что не сделаешь ради искусства, особенно кулинарного!
С полными животиками и бодрым настроение мы отправились покорять окрестности. Первый пункт назначения - некое «Эль Паленке». Что это такое,мы сами себе слабо представляли. Какое-то кафе в пещере в пещере, до которого, судя по карте, вывешенной в касе, предстояло преодолеть 6 км. Прогулка предстояла интересная, окружающие холмы-моготе, которые, кроме Кубы встречаются лишь на Ямайке, южном Китае, Хорватии и Пуэрто-Рико, создавали прекрасный антураж для продолжительной фотосессии.
То ли мы настолько увлеклись окружающим пейзажем, то ли шесть км были не шестью километрами, но до «Паленке» мы добрались довольно быстро. Суть этого места заключалась в следующем. Кафе «Palnmares” в гроте соединяется с таким же рестораном на другой стороне моготе посредством туннеля-пещеры в 300 метров длинной за проход через который берут 1 КУК. Мы были не первыми, кто, поняв суть этого бизнеса по-кубински (хочешь в ресторан - заплати рубь за вход), уходили не солона хлебавши. Благо еще в 2 км по дороге находится другая достопримечательность - пещера «De los Indios”, в которой организуются экскурсии на лодках по подземной реке. 2 км так 2 км. Благо за любование окружающим нас природным ландшафтом, еще не обезображенным человеком, никто денег брать не догадался. Даже странно…
Пещеру мы обнаружили не по вывеске, маленькой и незаметной, а по скоплению туристов, автобусов, сувенирных лавок и ресторанов. По началу в нас даже зародилось сомнение - а нужно ли нам туда? Ну да ладно, зря что ли шли? По 5 КУКов с носа и вперед, по размеченному маршруту. На каждом углу знаки: «сюда нельзя», “осторожно» , «скользко», «низкий потолок», «аккуратно, ступенька»… Из головы не выходила вчерашняя пещера, предоставленная только нам одним, скрытая от глаз и ног многих, доступная лишь единицам. Не покидало ощущение, что из мира тайны, приоткрывшегося нам днем ранее, мы попали на очередной конвейер по перекачке денег из карманов туристов в руки новоявленных кубинских нуворишей.
Настроение изменилось к лучшему метров через триста, когда мы дошли до небольшого причала, откуда отправлялись моторки на прогулку по подземной реке. Мы предусмотрительно оторвались от группы с гидом, вещавшем о том, как здесь все интересно и опасно, и заняли первые места в очереди на посадку. Хотелось сделать хорошие фотки с носа лодки и не видеть перед собой затылки товарищей экскурсантов из Канады. Скажу честно - было действительно красиво, ведь это была первая пещера с водоемом, виденная нами. Прокатившись сотню метров вглубь пещеры, лодочник развернул надувную посудину, и направил ее по течению, мимо пристани сквозь портал, прочь из царства мрака обратно в солнечный и прекрасный мир. Плавание окончилось у края искусственного водопада высотой в пару метров, образованного искусственной плотиной (без нее уровень воды был бы настолько низок, что о никаких лодочных прогулках и речи не было бы). Высаживающихся туристов уже поджидали продавцы сувениров, пива и всякой другой непотребщины, встречаемой в любом уголке нашей планеты, где ступила нога «homo turistico”. Мы предпочли побыстрее покинуть этот чудный уголок и возвращаться обратно в Виньялес, до которого, как уверяли местные туристические буклеты, было 8 км. По дороге мы надеялись застопить одну из машин с иностранцам, часто встречавшимися нам по пути к пещере. Как на зло, так никто нас и не обогнал, и через час (вот вам и 8 км) уставшие и довольные мы уже сидели за столиком городского кафе, приходя в себя за баночкой газировки. Из головы не шли мысли о том, как человек в погоне за удобством и выгодой может в одночасье изгадить своими «переменами к лучшему» естественную красоту окружающего мира, создаваемую Природой миллионами лет. Кто бы стал карабкаться по влажным стенам и узким проходам, не оснащенным ступеньками, перилами, фонарями, предупреждающими табличками? А так - плати и смотри. Не проще ли сидеть дома и наблюдать окружающие мир по телевизору или в интернете? Дешево, безопасно, комфортно…
К сожалению, еще более ужасающая картина предстала перед нами у «Муралья Преисторика» (Muralla Prehistorica) в 2 км к востоку от Виньялеса, куда мы двинулись из кафе. Представьте себе, вы в центре долины, со всех сторон окруженной отвесными 500 метровыми скалистыми холмами, поросшими пробковой пальмой и лианами. То тут, то там виднеются крестьянские домики, окруженные табачными полями. И на одной из скал, высотой в пару сотен метров, во всю ее площадь намалевана картина на тему доисторической жизни - люди, динозавры и т.п. Так испортить окружающий пейзаж мог только истинный фанат своего дела! Сию картину видно из каждого уголка долины, но при этом, чтобы подойти к ней вплотную, дотронутся рукой, посидеть в кафе напротив, нужно уплатить 1 КУК. Здесь кубинская туристическая машина превзошла сама себя, сочетав абсурд эстетический с идиотизмом экономическим. У нас на глазах у ворот в этот чудо мир развернулось пару автомобилей с иностранцам, также как и мы не оценившими суть всей этой задумки. На одном из них, обсудив такой способ создания достопримечательностей из ничего с водителем бельгийцем фламандского происхождения, мы и вернулись в городок.
Ужин у нас был заказан на 8.30. Оставалось еще пару часов, который мы посветили написанию предыдущих новостей и форматированию фотографий для нашего сайта. К процессу поглощения пищи мы отнеслись более чем трепетно. После местных ресторанов с однотипным по всей стране набором блюд и столь же неразличимым качеством нам предстояло вкусить настоящую, по-домашнему приготовленную, ЕДУ. Жареная рыбка, юкка и маланга, многочисленные фрукты, приготовленные и сервированные с уважением и знанием своего дела, оказались выше всяких похвал. Спасибо! Было очень вкусно и приятно.

Уже в 8 утра с еще полными желудками мы занимали очередь у амарильо до Пинар-дель-Рио. Ждать пришлось не долго, всего через 10 минут появился новенький «КАМАЗ», в кузове которого уместились все желающие добраться до центра провинции. 30 км, отделявших Виньялес от Пинара, по извилистой, проложенной по холмам, поросшим местной разновидностью сосны - пинеа, дороге через Национальный парк «Виньялес», напомнили нам Карелию. Общего с Кубой и кубинским было мало. Российский грузовик, русский пейзаж, никаких деревень и домиков по сторонам, простор - для густонаселенного тропического острова детали совершенно нехарактерные.
Выгрузились мы в центре Пинар-дель-Рио, останавливаться в котором совершенно не хотелось. В наши планы входило оказаться к вечеру Мария-Ла-Горда, пляжу на западном побережье Кубы. Хотелось моря, природы (это территория национального парка «Гуанаакабибес»), спокойствия (ближайшая деревня 15 км) и уединения. Для этого предстояло проехать без малого 150 километров.
Поскольку мы все равно оказались в центре, было решено посетить миграционный центр. К этому дню, 11 февраля, мы уже на 4 дня просрочили разрешенные 30 дней безвизового пребывания на Кубе. Нас это не сильно беспокоило. Документы здесь все равно никто не проверяет. Хотелось понять, что нам за это будет в момент вылета из аэропорта Гаваны. Оставив Олю, уплетающую вкусные эклеры, и рюкзаки и на одной из площадей, я пошел в соответствующее заведения, в чьем ведении находятся такие вопросы. Зайдя в здание, стало ясно, что дела, связанные с пребыванием иностранных граждан, здесь не часты. Среди многочисленных граждан, решавших проблемы переезда, переоформления прописки и т.п., мне удалось пробиться к товарищу начальнику. Я не стал ему говорить, что мы уже просрочили наше пребывания на их земле, про паспорт для верности сказал, что оставил в гостинице. Вопрос был таков: «Что делать иностранцу, просрочившему свое пребывание на Кубе?» Ответ, приблизительно таков: «А кто ж его знает…» Посоветовали обратиться в главную контору миграционной службы в Гаване (Calle Factor y Final, Nuevo Veado, La Habana). Вот вам и гос.служба… Интересно, что нам скажут в аэропорте? В путеводителе у нас написано, что если турист желает продлить свое пребывание в стране, он должен обратиться в миграционный центр (что мы и сделали), заплатить 25 КУКов. Срок пребывания в таком случае продляется еще на 30 дней. Дело ясное, что дело темное…
Пора выбираться из города.

До пунто де рекохида в сторону Мария-ла-Горда в Пинар-дель-Рио было не близко. А еще было жарко, и совсем не хотелось с рюкзаками идти вдоль загазованной обочины и лицезреть все прелести заводских окраин. Что делать? Видно, местный люд мыслил также - из центра до пунто ходит чудесный вид общественного транспорта: фургон запряженный парой чахлых лошаденок Из далека напоминает цыганскую повозку. Едет не спеша, зато уверенно. Нам повезло, в одном из таких балаганов оказалось пару свободных мест для Оли и рюкзаков, мне пришлось ехать на подножке, пропуская спрыгивающих пассажиров, и запрыгивая обратно - этакий паж и королевская карета ? За все удовольствие по песо с человека (еще по песо за рюкзаки).
Не успели мы высадиться, а тут уже во всю идет погрузка на попутный автобус аж до Исабель Рубио, городка в 60 км нужную нам сторону. Главное быстро сориентироваться и занять очередь, в чем нам помогла из теток, ехавшая на той же повозке. Заплатив по 5 песо водителю (амарильо в случае посадки в платный транспорт за свои услуги в организации очереди плату не взимает) и заняв места у раскрытых окошек, мы помчали на запад, попутно фотографируя табачные поля, покрывающие большую часть провинции Пинар-дель-Рио. Как и в любом другом автобусе, в этом из динамиков разносились песни в исполнении отечественных исполнителей - тихие, спокойные, заунывные. Выгружались мы на нужной остановке такие же тихие, спокойные, заунывные. Сдается мне, что в этом есть происки правительства по зомбированию народа. Иначе люди попереубивали бы друг друга в бесконечных вездесущих очередях, да и само правительство послали бы куда подальше.

Социализм на все 100%
Просидев еще минут 30 на остановке в Исабель Рубио, заняв предварительно очередь на автобус, который по расписанию должен был прибыть в 14.10, мы стали свидетелями нешуточной и бессмысленной схватки за выживание. Автобус прибыл по расписание, все выстроились в линию, дери открылись, первым загрузили инвалида с коляской, после чего… Начался настоящий штурм! Каждый пытался пробится в заветный салон и поскорее усадить свою пятую точку, хотя ехать предстояло всего 16 (!!!) км. По началу мы не решались ввязываться в дело, но остаться в стороне тоже не получилось. Толпа сама подхватила нас и закружила в водовороте борьбы. Напомню, на плечах у нас были немаленькие рюкзаки, служившие дополнительной защитой от напирающих сзади граждан. Мне чудом удалось расчистить площадку у двери и протиснуть туда Олю. Не успел я опомнится, как за ней уже проползло три товарища, нависших на ее рюкзаке словно пиявки. Остатки «очереди», которой не посчастливилось совершить увлекательное 20 минутное путешествие сидя, без какого либо усилия с моей стороны затолкали меня в салон. Как только двери автобуса захлопнулись, стало очевидно, что количество стоячих и сидячих мест в салоне даже превышало число пассажиров - я мог спокойно стоял с одетым рюкзаком, никого не толкая. К чему была эта битва, ради чего такие жертвы? Многие, занявшие места, вышли чуть ли не на следующей остановке, а те, кто по очереди должен был входить первым, оказались последними вошедшими. Такой вот получается социализм в головах у людей. Если никто не стоит рядом, палкой не выстраивает очередь и не следит за порядком, то тут же просыпается звериное «кто успел, тот и съел».

Очередная остановка - городок Сандино, муниципальный центр, где мы надеялись закупить продукты и пополнить запасы воды. Высадили нас, правда, на самой окраине, да и тут же подернулся очередной попутный грузовик аж до Мануэль Лас, а это еще 19 км пути. Не стоило терять такую возможность, ведь по уверению мужичка на остановке он просидел уже часа три ожидании попутки (в местном варианте «ла ботелья» la botella). И вот мы мчим сквозь высохшие степи, перемежающемся посадками акаций, безумно напоминающим восточно-крымский пейзаж, навстречу солнцу и неизвестности. Местами ЗИЛ выбирает путь покороче, срезая по грунтовкам. Тут приходится держаться за скрипучие нашивные борта покрепче - совсем не хочется совершить сальто с переворотом.
Мануэль Лас, хоть и был обозначен на карте как небольшой поселок, оказался чуть ли центром местной микро-вселенной. Тут были и обычные магазины для трудового народа, и КУКовые для богатеев, и овощные лавки, где мы пополнили свои запасы риса и лапши помидорами и сладким перцем (1 кг помидоров - 3.60 песо).
На выезде из поселка уже собралась группа из 6 товарищей, разместившаяся в теньке вдоль дороги. Транспорта не было никакого. Причем уже давно. И ничто не предвещало его скорое появление. Так мы и позагорали час другой, когда появилась долгожданная легковушка. Голосовать выскочили все, кто скрывался по обочинам и канавам. Кому повезет, кто вытянет счастливый билет? Машина оказалась с туристическими номерами, всего человека в салоне, мы отчаянно голосуем большим пальцем, демонстрируя наше неместное происхождение. И… машина просто проезжает мимо. Все расползлись по своим укрытиям, мы остались сидеть на своих рюкзаках, в мыслях ругая и злясь на промчавшихся мимо иностранцев. Зря! Иногда они возвращаются ? Минут через красный седан вновь показался на горизонте, подъехал к нам. Мы поздоровались. Ребята вернулись, чтобы забрать нас. Как потом оказалось, решающим оказалась именно наша неместная наружность. На глазах у молчаливой публики мы уложили наши рюкзаки в багажник, загрузились сами на заднее сидение и поехали! Оля уверяла меня потом, что выражение лиц всей братии, также жаждущей попутку, говорило о многом…
Ребята, швейцарцы (везет нам немецко-говорящую публику) ехали в Мария-ла-Горда, где уже забронировали номера в отеле. Еще они знали, что там хорошее место для дайвинга. Больше ни они не мы об этом месте не ведали ничего, только красивая картинка с пальмами, белым песочком и лазурным морем из туристического проспекта.
В реальности Мария-Ла-Горда оказалась: отель, построенный вдали от всех населенных пунктов (до ближайшего Ла Бахада 14 км), площадью 200 на 100 метров, один двухэтажные блок на номеров 10 видом на море и еще несколько деревянных домиков в лесу. 68 КУКов за дабл с завтраком + 5 КУКов доплата за вид на море. Имеется единственный ресторан - комплексный обед 15 КУКов. Пляж… Белый песок продолжается четко до линии прибоя, а дальше скалистый известняковый рельеф, весь усеянный морскими ежами. Так что купаться можно только с пирсов, у которых причаливают катера для дайвинга. Дайвинг - 35 КУКо за погружение. Еще один момент - вокруг сплошные заросли из увы, лиан и других кустарников, начинающиеся в 15 метрах от пляжа (пальмы есть только на территории теля и вдоль дороги). И как только начала спадать жара, из своих урытий повылезала многочисленная мошка, от которой мы уже настрадались на Кайо-Коко.
У наших спасителей-швейцарцев номер был оплачен аж на три дня вперед, деваться им было некуда. Мы же, посмотрев на все великолепие, решили поставить палатку на пляже в 150 метрах от отеля. Водой для приготовления пищи насущной мы снабжались на пропускном пункте у охранников. А вот понырять так и не удалось. Чтобы забронировать дайв на следующий день, нужно пройти на территорию отеля, а вход для гостей - 10 КУКов. Соответственно, еще десятку приходится платить, когда идешь непосредственно нырять. И того, 55 КУКов за одно погружение. На Бермудах дешевле.
Палатка, костер из увы, звездное небо, морской прибой, белый песок, и никого кроме нас, если не брать во внимание мошку и появившихся чуть позже комаров, с которыми пришлось бороться захваченными из Москвы репеллентами.

12 февраля мы провели на пляже, никуда не торопясь, ничем не занимаясь, ни о чем не беспокоясь. Было жарко, и мы ходили охладится море - кусочек песчаного дна размером метр на метр с глубиной чуть выше колена. Такое вот купание. За весть день мимо нас прошло 3 прогуливающихся по бухтам постояльца отеля. Остальные видно побаивались покидать огражденную территорию и предпочитали взирать на странных обитателей пустынного побережья издалека. Единственным нашим соседом оказалась серая цапля, поедавшая крабиков, перетаскивающих по пляжу свои домики-ракушки. Еще мы успели обгореть, соорудить из тента палатки что-то вроде зонтика-навеса, чтобы создать хоть какую-то тень и при этом лежать на ветерке; я описал наши приключения в Гаване - настолько, насколько хватило батарейки ноутбука; почти доели наши припасы.

Пятница 13-е. Часов до 9 утра все вкруг было покрыт туманом, так что все вещи отправились в рюкзак во влажном состоянии, с палатки аж текло. Плечи и спина после вчерашних солнечных ванн невыносимо болели, и перспектива тащить рюкзаки 14 км до ближайшей деревушки Ла Бахада, где размещалась контора национального парка «Гуанаакабибес», который хотелось посетить, казалась далеко безрадостной. Мы посидели у обочины, проехало пару машин с туристами, покидавшими отель, никто не остановился. Прошли пару километров, снова присели, снова проехало пару машин, снова ноль. Опять попробовали идти - тяжко. Проезжает туристический автобус, думаем, что промчит мимо, хотя машинально поднимаем руку. Останавливается! Оглашается подвезти. Пассажирами оказываются работники отеля, весело отреагировавшие на наше появление. Деньги за проезд с нас никто брать и не думал.
Минут через 15 мы уже походили к конторе парка. Было около 12, солнце нещадно жгло наши и так основательно прожаренные тела. Встретили нас гостеприимно, рассказали, какие есть маршруты (всего два, 3 и на полтора часа). В теньке, да еще и без рюкзаков мы довольно быстро пришли в себя, и согласились на трех часовой поход к пещере, обошедшийся нам по 8 КУКов с человека. Нам очень хотели представить директора парка, окончившим свое время ФизФак МГУ! Но так и не решились это сделать, шеф был чем-то очень занят.
Русское влияние здесь чувствовалось очень сильно. Рядом стоял памятникам трем россиянам, “русским мамбиса», участвовавшим в войне за независимость Кубы в 1895 году. По словам сотрудника парка, они помогали повстанцам поставками оружия из Пуэрто-Рико. В здешних водах они и погибли. Сам монумент был открыт 2004 году при участии посла России. Помимо этого, гид, отряженный для нашего сопровождения по маршруту, умел считать по-русски до 5, знал еще несколько слов на родном нам языке. Чувствовалось директорская рука.
С этим гидом с русским же именем Алексей (только с ударением на второй слог) мы прошли по старой лесовозной дороге, вырубленной в известняке, по сторонам которой росли сейбы, седры, и другие деревья, названия которых на испанском и латыни я старался запоминать, но вот их русский перевод ряд ли смогу привести. За время похода-прогулки стало очевидно, что пляж - это единственно возможное место для установки палатки. Поверхность земли, точнее скалистая порода, напоминала пасть акулы и губку для мытья посуды одновременно: выпирающие зубцы сочетались с провалами и промоинами, передвижение по которым требовало больших усилий, не говоря уже о попытке разбить лагерь. Единственным ровным местом оказалась небольшая полянка, в центре которой возвышался термитник. Ровной она стала как раз благодаря муравьям, стаскивающим к своему жилищу листву и веточки, которыми со временем и заполнились неровности вокруг их жилища.
А еще наш гид старался обратить наше внимание на многочисленных птиц, защита которых и послужила одной из причин создания этого национального парка. Мы наконец-то стали замечать малюсеньких колибри, налету пьющих нектар цветов, перед нами перешла дорогу кукушка, нам посчастливилось увидеть токороро, птицу - символ Кубы, родственника Центральноамериканского кецаля.
В конце тропы нас ждала карстовая пещера, когда бывшая жилищем индейцам таино (?). Конечно, после виденных нами Куэва-де-Порталес и Куэва-де-лос-Индиос, здешние катакомбы, тоже украшенные сталактитами с сталагмитами, не вызвали у нас священного трепета, но было здоров заснять парочку пещерных сов, притаившихся под одним из сводов, и постоять среди омывающего тебя живого моря из летучих мышей. Забота о нас проводника поражала, он очень остерегался, чтобы мы не поранились, не ушиблись - случись что, с его слов, ему грозила тюрьма. Такая вот пека об иностранных гостях!
Напоследок, вернувшись к конторе, в качестве подарка, Алексей отвел нас в «сад орхидей», где мы смогли увидеть эти цветы выставляют свои лепестки ласковому солнцу в естественных для них условиях, и к небольшому естественному бассейну 5 на 10 метров прямо у моря, соединенного с ним подземным туннелем. По количеству, пестроте и красоте рыбок этот водоем напомнил нам аквариум, только очень солидных размеров.
Уже на пути в контору наш гид выждал момент, чтобы пожать нам руки, спросить, все ли понравилось, и получить чаевые (5 КУКов). Дали мы их с радостью. Действительно, было интересно, да и для нас это не столь значимая сума, а для него - половина месячной зарплаты. Довольные друг другом, мы пожелали друг другу удачи и расстались. Алексея ждала его деревня, нас - дорога. Расположившись в теньке, мы настроились на долгое ожидание.
Расслабляться лежа на боку долго не пришлось. Довольно скоро нас подобрали два немца-пенсионера из западного Берлина. Как и все(!!!), встреченные нами представители европейских стран, они довольно сносно размовляли на аглицкой мове. Интересно, когда российские отпускники заговорят хоть на каком-нибудь, кроме родного, языке?
Товарищи немцы оказались идейно подкованными. Осведомились о ситуации в России, особенно, политической. Выразили согласие в отсутствии социализма и равенства на Кубе. А еще порадовались за нас. Они сами в молодости также путешествовали. Ехали мы не быстро, фрау очень переживала за машину, когда мы влетали очередную колдобину. Дедок же напротив, был весел и подтрунивал над супругой. Распрощались мы на в чистом поле, проехав километров 5 на восток от Сандино. Немцы свернули с Центрального шоссе в сторону побережья, где у ни был забронирован отель, мы же остались ждать камьон, который совсем недавно обогнали. Через пару минут мы уже загружались в кузов-салон старенького грузовика, уплатив за проезд по 5 песо. В толпе ничем не отличающегося народа меня поразила английская речь. Парень и несколько девчонок, ничем не отличавшихся от окружающих, общались между собой именно на английском. И никого это не удивляло, хотя никого не удивляли и мы с нашими рюкзаками. Неужто иностранцы здесь настолько частые гости, что к ним все привыкли? Еще больше удивило то, что эта компания вышла на самом въезде в поселок, чуть ли в не чистом поле. Но тогда нас это не сильно интересовало. Вечерело, мы были очень голодные (утром мы доели последний рис и макароны), у нас не было никаких продуктов, воды - литр.
Перекусить бутербродами с сосисками и пивом в центре поселка Исабль Рубио, куда прибыл камьон, мы еще смогли, а вот пополнить запасы - нет. Пока шли вдоль трассы на выход из населенного пункта, еще была надежда застопить что-нибудь в сторону Пинар-дель-Рио. С последними лучами солнце задача кардинально изменилась. Нужно было искать место для ночлега. Выбор пал на лесопосадки вдоль трассы. После установки палатки сил хватило вскипятить на горелке не много воды и заварить последний пакетик чая. На завтра во что бы то ни стало нужно попасть в Пинар! Поменять денег, вкусно покушать, прийти в себя!

Встав засветло и наскоро собрав лагерь, мы выдвинулись в сторону пунто де рекохида. В очереди на Пинар мы оказались третьими, а уехали только через 2 или 3 часа, на стареньком ЗИЛе, собравшем с нашей остановки человек 25, накопившихся за это время. Среди них было человек 5-6 иностранцев - молодежи из латиноамериканских стран. Еще в большем количестве их прошло мимо, пока мы сидели в ожидании попутки. Не могу утверждать, но судя по всему, в замечательном поселке Исабель Рубио, располагается какой-то кубинский международный университет. Иначе откуда взяться такому числу иностранцев на один квадратный метр захолустной ничем не примечательной кубинской земле. Да и нашему рюкзачному виду особо никто не поражался.
Через полтора часа, совершив остановки у каждого столба для высадки многочисленных пассажиров (представляю как умучился шофер с такой многочисленной братией на борту) и ни одной для посадки (кроме пунто де рекохида), мы ступили на проспект Марти, главную улицу Пинар-дель-Рио, административного центра провинции с одноименным названием. Дел было куча: поменять денег, сходить в ресторан, найти интернет, чтобы выяснить ситуацию с билетами Мексику, снять касу. Оставив рюкзаки и Олю на центральной площади, я отправился покорять город.
А было 14 февраля, суббота, День Святого Валентина. Город готовился к вечерним гуляниям, и последствия этих приготовлений сказались на нас самым прямым образом. Во все магазины стояли очереди. Чтобы купить банку воды за КУКи, мне пришлось ждать минут 20, пока целое семейство в очереди передо мной не накупило полные корзины еды, отвалив за это 4 средние кубинские месячные зарплаты. С банками было еще хуже, они были закрыты. Банкоматы здесь отсутствовали как класс. На весь город работала одна Кадека, в которую только на улице стояла очередь человек в сорок. Все меняли свои песо на КУКи, чтобы вечером их с радостью отдать за всякую завозную всячину. С ресторанами дело обстояло не лучше - до вечера они были закрыты, готовились к праздничному наплыву посетителей. Все что удавалось купить - это пирожные и бутерброды с уличных лотков.
Единственное место, куда не было очереди - Интернет. Но чтобы им воспользоваться, нужно было поменять денег. Наскребя 40 евро, мы встали в очередь в Кадеку. Не прошло и полу часа, и мы счастливые обладатели кубинских денег! Следующий час был потрачен на выкладку новостей и фоток на сайт и сбор информации об авиакомпаниях, летающих из Гаваны в Мексику. Дело в том, что мы хоть прямо в этот же день были готовы улететь с Острова Свободы. Но… Международные авиакассы есть только в Гаване, и работают они в будние дни с 8 до 16, а по субботам до 12 часов дня. Воскресенье - выходной. Соответственно, нам приходиться ждать до понедельника. Надежда купить билеты по карточке через Интернет рухнула почти сразу - на острове Свободы нельзя расплачиваться через Интернет. Авиакомпании «Мехикана» позволяет это только владельцам мексиканских кредиток, а «Кубана»… О каких электронных платежах я тут вообще говорю? На дворе 80-ый год.
Убедившись в необходимости ехать к понедельнику в Гавану, мы отправились на поиск касы. Пинар-дель-Рио - город не очень-то туристический. Особого изобилия домов с синими значками мы не обнаружили и постучались в колониальный особняк, где хозяин предложил нам вполне сносную комнату с 4-х метровыми потолками за 20 КУКов за ночь + 3 КУКа за завтрак. Внутри дом напоминал небольшую гостиницу, у каждой комнаты, выходящей в общий дворик, имелся свой номер. В патио были выставлены кресла-качалки, был даже небольшой фонтанчик (неработающий).
Разместившись, первым делом мы пошли добывать пропитание. Поскольку все заведения общепита, где можно было вкусно и недорого поесть, были закрыты (функционировали только кафетерии с бутербродами и кафе, торгующие втридорога за КУКи) до вечера, пришлось нацелить взгляд на магазины. Было закуплено: рис, фасоль, перец, лук - прозапас; арбуз, ром Havana Club, темный, 7 лет выдержки, бутылка 0.7, цена, ВНИМАНИЕ!!! 12 КУКов (14 долларов США). Да, ром здесь, по сравнению со столицей нашей Родины, очень дешев. Да я даже некоторые сорта у нас и не видел. Еще взяли колы и отправились коротать время в нашем патио.
За рюмочкой-другой наблюдал за жизнью, кипевшей мини-гостинице. Откуда-то приходили и куда-то уходили разные люди, в дальнем конце дворика в рядок сидели старушки-пенсионерки, периодически заглядывали иностранцы, желающие снять комнату. Среди таких заглянули пару наших соотечественников, ни слова не понимавших по-испански. Пришлось даже уступить для них переводчиком. Хотя было забавно наблюдать, как девушка с восточно-украинским акцентом выясняла на русском языке у хозяев: «Ну горячая вода-то у вас есть?!» Условия их не устроили и, на наше счастье, они убрались восвояси.
Незаметно стемнело, и мы отправились на променад. Хотелось в ресторан. Город нас встретил движением. Проспект Марти был перекрыт полицией, были установлены шатры, организованы кафе под открытым небом, в каждое из которых стояли огромные очереди. В обыкновенный ресторан тоже уже стояла очередь человек из 20. Вся улица запружена народом. Люди отмечали день люби!

Проведя вечер такой атмосфере, отстояв очередь в уличный ресторанчик, съев остывшие мясные «деликатесы», мы в очередной раз были порадованы обманом со стороны официантки. Мы заранее посчитали стоимость нашего ужина. Получилось 80 песо. Счет нам принесли на 95. Понятно, что московским меркам деньги смешные, но все равно не приятно. Мы даже систему обмана вычислили. В меню цены указаны одни, а в счете они пишут другие. Причем название блюд записывают ручкой, а цены - карандашом. После того, как клиент отдает денежки, на кассе ластиком стираются завышенные цены и уже ручкой вписывает правильные. Никакой ОБЭП не придерется. Как я раньше уже говорил, обманывают не только иностранцев, жулят всех без разбора. Ни раз мы наблюдали, как в каком-нибудь кафетерии посетитель вступал в спор с официанткой по поводу суммы счете, который тут же переписывался.
Отрешившись от окружающего бедлама, мы пошли в касу, хотелось спать и не думать о плохом.
Такой вот он, кубинский день Влюбленных.

15 февраля мы все еще остаемся в Пинар-дель-Рио. Утром нами была разведана обстановка с транспортом на Гавану. Дорогой, автобус Viazul, отправляется отсюда полпервого дня, а нам нужно попасть в Гавану завтра утром. Иначе придется снова искать касу или ночевать где-нибудь палатке на въезде город. На Astro, отправляющийся каждый час, нам билеты по известной причине продать отказались. Оставался вариант с поездом, отпавший по приходу на вокзал. В расписании числилось аж три поезда в день, один как раз рано утром. Очень удобно, переночеваь еще ночку здесь, в Пинаре, и часов 5 утра выехать. 140 км, 6 часов в пути. Медленно, но зато дешево. Да и на поездах мы еще здесь ни разу не ездили. Се здорово, но… одно дело, что написано, а другое - как все обстоит в реальности. А реальность такова: один поезд в два дня. Сегодня он уже ушел, следующий во вторник в 9 утра. Нет солярки - нет поездов. Все до банального просто.

Пока были на вокзале за бутылочкой пивка пообщались с подвыпившим мужичком. Его очень порадовало, что мы из России. Сейчас, по его словам, отношение между нашими странами замечательные а вот 60-80-ые он оценил негативно. «Эльгенс, Маркс, Ленин… глупости все это.» Мимо проезжал парень на велосипеде. Заслышав, что мы из Москвы, вспомнил, что резидент Рауль Кастро был на днях у нас в столице, и, дождавшись пока мужичок отлучился за следующей бутылкой, добавил: «Рауль нам не нужен, в наших сердцах Фидель». Тут мне вспомнился подвыпивший же паренек из вчерашней очереди в ресторан. Узнав, что мы русские, он тут же предложил мне ром, и шепнул на ухо, что надеется, на скорый уход Рауля. «Вот тогда-то мы заживем, как вы в России!» Только я собрался перевести это Оле, как он тут же меня одернул: «У нас нельзя говорить о политике, везде стукачи.» Таким вот политически активным оказался 140-тысячный город Пинар-дель-Рио.

По совету хозяина касы мы решили попробовать вариант с такси. По его словам, по 5 КУКов с человека - цена нормальная. Торги на стоянки такси, правда, начались с 50. Но вскоре, после убеждения таксиста в том, что мы студенты, учимся Гаване по обмену, и что мы не собираемся платить, как эти глупые туристы-ротозеи, да и вообще мы в ценах разбираемся, цена была назначена в обещанные 5 КУКов с человека. Таксист обещался заехать за нами в касу к 5 утра. Осталось 6 часов, чтобы проверить, сдержит ли он слово. (Он почему-то очень не хотел, чтобы мы приходили на автовокзал к стоянке такси.)
Остаток дня я посветил написанию этих статей, Оля стиралась, отдыхала, набиралась сил. Вечером мы снова решили попытать счастья в обычном ресторане под названием «El Marino”. Пришли за 5 минут до открытия, в 17.55. Я заранее сменил шорты на штаны. Уже очередь, человек десять Перед нами китайская пара. Признак хороший - иностранцев пускают. И вот двери раскрываются, и впускают первых 5 человек. Через минут 5 еще троих. Еще 5 минут - и мы в салоне ожидания. Зал оформлен в морском стиле. Официанты суетятся, рассаживают посетителей, расставляют приборы. Пока мы ждем столик, нам приносят меню. Цены в песо, ресторан рыбный Лангуст - 28 песо!!! В ресторанах, обсуживающих иностранцев, и торгующих за КУКи, он стоит в 15 раз дороже!!! Нас усаживают за столик. После вчерашнего пустоплюйства поражает отлаженность действий персонала, уровень поведения, уважительное отношение к посетителям. Как же сильно отличается ресторан Первой категории (мы впервые в ресторане первой категории) от Второй и Третьей. Хотя цены такие же, но какой уровень сервиса. Если бы не местная публика, можно было подумать, что мы оказались в прилично рыбном ресторане одной из европейских столиц.
Итак, мы заказали лангуста, какую-то жареную рыбу, палью, салаты, пиво, сангрию, сырную закуску, сладости, рыбный бульон. Специально заранее посчитали общую стоимость. Получилось 103 песо (чуть более 4 долларов США). И тут нам начали приносить заказ. Сперва был доставлен лангуст и рыба. Выставив первое блюдо, официант начал извинятся, что сперва не принес суп, и нужно ли его приносить. И это Куба! Я до сих пор не верю…
Оформление блюд, вкус, качество - повторюсь, я до сих пор не верю, что мы ужинали в провинциальном кубинском ресторане.
Знаете, после месяца бутербродов, сырой свинины, пережаренного цыпленка и салата из капусты, я стал (а Оля и так была) ценителем самого процесса, связанного с приготовлением, подачей и поглощением пищи. Мы ели и любовались отточенными движениями официантов, старавшихся при сервировки стола как можно меньше касаться приборов, чинно рассаживающих посетителей, общаясь с гостями держа правую руку за спиной. Какая же ты разная, Куба…
Настал момент истины, мы просим счет. «Как изволите!» 104 песо. Ошибка в одно песо. Не берусь грешить, чья. Впервые было приятно оставить чаевые в 15 песо. А вот идти по улице, наполнившейся пьянствующей молодежью разодетой в стиле Тимоти, было уже совсем неприятно. Словно телепортировались в другой мир.

16 февраля мы проснулись в 4.30 утра. В полусознательном состоянии собрали вещи, вышли на улицу. Ночь, тишина, пустота. На углу околачивается, мужик, согласившийся везти нас в Гавану за 5 КУКов. В его компании мы направляемся к автовокзалу. Тут в ожидании дополнительных пассажиров мы провели еще час. За это время нас привели к нужному автомобилю (мужик оказался просто зазывалой, получавшим небольшую денежку от водителя за каждого найденного пассажира), сам автомобиль (Шевроле послевоенного выпуска) подвергся техосмотру, который проводил опять же не сам водитель, а специальный техник. Наконец, наши рюкзаки загрузили, сами мы сели на заднее сидение. Водитель опасался, что нас могут заметить полицейские на постах, а лицензии для перевозки иностранцев у него нет. Хотя мы его уверяли, что мы, якобы, студенты, учимся по обмену в Гаване, не очень он этому верил. Конечно, если бы мы заплатили ему 50 долларов вместо по пятерки за брата, волнений было бы меньше - хватило бы на взятку всем служителям закона. Но выбирать нашему водителю не приходилось, он и так с трудом дособирал еще 3 пассажиров для рентабельности своего рейса.
В Гаване мы примчали часам к 8 на автовокзал Astro, без всяких приключений, продремав все то время на просторном диване - заднем сидении. Предстоял целый день городской жизни, и проводить его с рюкзаками на плечах совсем не хотелось. Решили проверить камеру хранения. Функционирует! 2 песо за сумку в сутки. Только вот вес должен быть не более 10 кг, а у нас 17 и 24. Честно говоря, нас самих удивил такой расклад. Как ни старались, а все равно рюкзаки наши с каждым днем становятся тяжелее. Новые книжки, сувениры, кое-какие продукты… Вопрос с камерой решился просто - 10 песо сверху, и все довольны, а вот с весом - нужно будет подумать.
Бродить по городу, в который мы приехали уже в третий раз, было скучно, да еще и спать хотелось. Для начала мы отправились в авиакассы, что на углу Малекона и Инфанты. Обошли все: Cubana, Mexicana, LTU, AirFrance, AirCaribe. В Мексику летают только Cubana и Mexicana, вторая дешевле. До Канкуна - 200 долларов США с человека в один конец. И это за 300 км полета… Выбора все равно нет. Улетаем завтра в 7.30 утра.
Добрели до музея Революции, состояние было невменяемое, хотелось прилечь. Это, видимо, и повлияло на наше решение не посещать сей музей (5 КУКов за вход с человека). Мы устроились на лавке неподалеку, где Оля вздремнула с полчасика, а я рассматривал выставленную рядом яхту «Гранма», на которой Фидель с сотоварищами высадился на Кубе и начал революцию.
Идиллия была нарушена неким сотрудником правопорядка в штатском - лежать на лавочках не положено! Снова идем бродить.
Что еще мы не посмотрели в Гаване? Крепость Моро, что на другом берегу бухты. Поехали! Под бухтой проложен туннель, через который можно передвигаться только на транспорте. Заезд в него устроен по очень хитро схеме - в виде раковины улитки, так что мы не сразу поняли, в какую сторону нам нужно ждать автобус.
Нам повезло - в эти в Гаване, а точнее в самой крепости Моро, проходила международная книжная ярмарка. По этому случаю вход на территорию был бесплатный. Точнее, в одну часть крепость, где находится маяк, можно было войти безвозмездно, а в другую, большую по площади, где расположились книжные павильоны, за символическую плату в 2 песо. Помимо книг и крепости вокруг находилась масса кубинцев, приехавших в будний день почтить своим вниманием столь значимое в культурной жизни их столице мероприятие. Для их увеселения повсюду работали палатки, торгующие всякими вкусностями и не очень. Тут-то мы и увидели будущее Кубы. Сплошная помойка! В Гаване, более богатой, чем другие города острова, пластиковая упаковка одержала верх над традиционными авоськами и бумажными обертками. А вот культура не мусорить гражданам не привилась. Горы пластиковых стаканчиков, бутылок и банок никого не удивляли. Народ, закупившись пивом с бутербродами, устраивался на пикник прямо среди груды мусора, увеличивая его количество после своего ухода.
На ярмарке мы застали интересное событие: в 3 часа дня через крепости солдаты в форме 18 века произвели залп из пушки, установленной на центральной крепостной площади.
Сами книжные павильоны были отделены от территории массовых гуляний деревянными ограждениями, через которые было запрещено проходить с сумками, едой, водой, и РОМОМ. Было написано крупными буквами. И не зря. Хотя шел лишь четвертый час, народ в округе активно накачивался этим напитком. Да и из всей литературы, представленной на ярмарке, большим спросом пользовались американо-подобные комиксы. Современная латино-амарекинская проза интересовала единицы. Я же приобрел историческую работу, посвященную связям Америки и Африки, чем увеличил нынешний вес рюкзака еще грамм на 500.
Отведав цыпленка с рисом и уже собравшись отбыть в центр, перед нами встала проблема утилизации все той же самой упаковки. Увеличивать своими отходами горы помоев в округе не хотелось, пришлось искать мусорный бак. Дело оказалось нелегким - на всю огромную площадь выставки их оказалось штуки три. Эх, что же будет с Кубой через лет пять..?
На обратном пути к автовокзалу мы еще успели прикупить несколько Гаванских сигар, которые планируем выслать при первой же оказии в столицу нашей Родины для последующего вручения друзьям.
Уже затемно, забрав рюкзаки и найдя нужную остановку, мы сели на автобус Р16, идущий в район Сантьяго (пригород Гаваны), и проезжающий в 2 км от аэропорта. Прямого автобуса из города в аэропорт нет. Предполагается, что туристы для этой цели воспользуются такси.
Остаток пути мы прошли минут за 15, миновав при этом терминал местных авиалиний, на табло которого числился прибывающий рейс из Майями. Его ожидала толпа встречающих. Для нас до сих пор загадка - что же это за Майями такой, кубинский или американский.
До 6 утра, пока не началась регистрация, мы спали на лавках-сидениях, периодически просыпаясь и общаясь с ребятами из Аргентины, тое ожидавшими утренний рейс. А еще было интересно понаблюдать с «другими» кубинцами.
В 6 утра мы уже стояли в очереди на регистрацию. Открыв наши паспорта, женщина на стойке отправляет нас к таможенникам - вместо разрешенных 30, мы провели на Кубе 40 дней. Таможенник, взглянув на документы и увидев, что мы русские, отправил нас обратно на регистрацию. «Регистрируйтесь, потом ко мне подойдете, я вам выездные штампы поставлю». Уж и не припомню, когда красный российский паспорт оказывал такую услугу его владельцу. Обычно, наоборот, все больше проблем с ним.
На стойку мы прошли без очереди, смутив толпы подданных США, летевших с нами одним рейсом. Прямиком из штатов на кубу рейсов нет, вот и летают они в обход, кто через Канаду, а кто через Мексику.
Рюкзаки сдали, идем обратно к таможеннику. Опять не все в порядке. Нужно в кассе оплатить выездной сбор - 25 КУКов с человека. В очереди все те же товарищи из Америки. Для их удобства Банк принимает оплату в американских долларах. Вот вам и официальная неприязнь Кубой США. Вся вражда кончается, где начинаются деньги.
Все заплатив, получив штампы, дождавшись посадки, мы летим в Мексику. Под нами Карибское море, впереди Юкатан. 40 дней борьбы, приключений, удивлений и непониманий позади. Захотим ли мы сюда вернуться - пока не знаем. Пройдет время, изменится Куба, изменимся мы.
А пока: «Наш самолет приземляется в аэропорту города Канкун, температура воздуха +33 градуса…»