Большое кругокубическое путешествие, или Не расстанусь с Куба-каром!

Ну, вот, наконец, и начинаю я этот отчет. Ни с начала, ни с конца, и даже ни с середины. Начал я его на четвертый день нашей поездки, наконец, собравшись с совестью. Итак, как всё это было…

6 октября, суббота. Перелет и первые впечатления

      Подготовку к Кубе начали заранее, задолго и основательно. Сгенерировал карты Кубы и её крупных городов, списался с арендодателями машин и гостиниц (пардон, particulara casa!), проложил маршрут. На этот раз не поленился и постарался все сделать правильно.  Нанёс на карту все достопримечательные точки из Wikitravel.org, и самые выделенные из Lonely Planet. Добавил туда же города, в которых имеются комнаты из BbInVinales.cu, это самое большое агентство по Particulara Casa на Кубе, ну или самое дружелюбное. Отвечают  быстро, советы дают полезные. Составил такой план поездки, чтобы: посетить как можно больше точек из моего списка, пробег в день был бы небольшой, ну там километров 250-300 максимум, чтобы успеть всё посмотреть, начало и конец каждого дня точно попадает на заранее заказанную касу. И чтобы при этом уложиться в строго заданные сроки (три недели, ни днем больше). И чтобы всю Кубу посмотреть, со всеми её отдаленными уголками. Арендовать машину я решил у CubaCar, вроде бы и самые крупные они, и цены нормальные дают.

      Так и родился замысел того, что теперь я скромно называю «Большим КругоКубическим путешествием». А оно не маленькое (по острову длиной в 1200 километров проедем 4400 где-то, и это будет еще!), и точно, вокруг всей Кубы пройдет.

      Ну, вот наконец-то настал этот день, 6 октября, и, послав на фиг всех своих клиентов, мы стартуем!

      Самолет на Москву улетает в 6:50, и кое-как раскачавшись в 5:20 тихонько уезжаем на нашей терпеливой Ardeo … да нет, только в аэропорт уезжаем.

      До Москвы долетели, чисто и вовремя. Порадовались за аэропорт Шереметьево, который не посещали уже лет так немало, и который значительно преобразился в лучшую сторону. А там 6 часов ожидания, и вот уже в 14:15 местного вылетели на Кубу. Полет в 13:50 длиной пережили достаточно неплохо, может быть, потому что всё время продолжался бесконечный день, солнце так до самого конца и не зашло, а может из за бесконечной фильмотеки, да и на русском всё, надо же, какое счастье!  Мариша, моя верная и любимая жена, обогатилась первым в жизни просмотром «Белого солнца пустыни», а я наконец-то целиком досмотрел «Того самого Мюнхаузена». Аня, а это третий член нашего экипажа, внезапно возникшая на горизонте, оказалась на удивление живой и компанейской девахой, и пока вроде (тьфу-тьфу!) взаимоотношения  складываются удачно.

      И вот уже на исходе этого длинного-длинного дня мы всё-таки опустились на кубинскую Землю. Еще из перелёта запомнился некий парниша, обещавший кому-то уделать его на фиг. Кое-как успокоили. Ну, об этом чуть позже.

      И вот уже позади и громадная очередь на паспортный контроль и долгое ожидание багажа, и вот все мы выходим во влажноватый кубинский вечер. Первый же попавшийся таксист отвез нас «на касу» Ангелиты, запросив за это 25 местных куков (ну, это почти доллары).

      Ангелита оказалась дамой пенсионного возраста, вместе с мужем держащей касу «полуколониального» вида, с роскошным фонтаном, в котором как наутро оказалось, даже рыбки водились. А на крыльце сидели два чучела негров, такие импозантные старик со старухой, прямо ровесники наших хозяев. Уютную оплетенную беседку подсвечивал фонарь, всё было хорошо и спокойно.

      Наутро, пока Мариша еще последние сны досматривала, мы с Анютой решили прогуляться, и посмотреть, где здесь что. Заодно и пункт проката найти, который вроде бы и недалеко был. Ага, вроде бы…

      Вышли на проспект Пасео, большой и зелёный, и пошли в нужную сторону. Только вот не нашли на фиг ни какого отеля  “Trip Havana Libre“, в котором мои прокатчики сидят. Ничего не поняли, и вернулись обратно, Марину этой новостью обрадовать.

      После завтрака, обошедшегося нам в  4 доллара на нос, вышли мы втроем на большую дорогу, разобраться с этим исчезающим отелем. В указанном месте его опять не оказалось, а на наши расспросы местное население посылало нас куда-то в сторону центра. Ну и пошли, и пошли.

      В результате я, наконец, сообразил, в чем заключался мой просчет. В ваучере прокатчиков значился отель «Havana Libre», а я пытался найти их в малоизвестном «Trip Havana Libre». Н-да, внимательнее быть надо. В результате всё-таки дошли до отеля, громадной такой свечки. И встали в очередь к прокатчику, у которого сидело уже две группы. В одной из них с удивлением узнали… нашего буяна из самолета. Неторопливо так беседовал этот прокатчик со своими клиентами, аккуратно и медленно заполнял бумажку за бумажкой. И нудно так рассказывал каждому о том, что включено в страховку и что из неё исключено. Долго-долго рассказывал.  В результате я уже  и сам мог рассказать любому эти его 5 пунктов.

      Потом оказалось, что за страховку машины надо платить исключительно наличкой,  и мы двинулись в банк. Да, еще он сказал, что МастерКард в банкомате не принимают. Блин, вот подарок! А у меня именно она. Отстояв приличную очередь я … перепутал два английских слова hundred и thousand и получил на руки 200 куков только. Ай! Обиженно закричал я, но мне прозрачно намекнули, что до следующей попытки должно пройти минут пятнадцать.

      Ну и ладно, и пошли мы забирать свою машину. Им оказался потрепанный Huindai i10 на 60 тысяче пробега. Но, что интересно, с автоматической коробкой! А за это обычно просят дополнительных денег. С нас же, наоборот, за новую машину просили доплату, мы же отказались. Сел я на это чудо техники и сначала понять не мог, почему мои пассажирки по салону летают, едва я сцепление выжму. Пардон, какое сцепление, это же автомат? А на что это я левой ногой нажимаю? Оказалось, что это педаль тормоза, такая здоровая, что я двумя ногами по ней попадаю. Так вот откуда у моих девушек страсть к полёту прорезалась!

      Дальше сделали небольшой круг по Гаване, удивляясь практически пустым улицам и почти полному отсутствию трафика. Может потому что это воскресенье было?

      Привыкнув к новой для себя машине, поехали за вещами. Загрузились, развернули ноутбук-навигатор наш, и тут обнаружили, что прикуриватель ни фига не работает. Ну, нет на нем питания и всё тут.

      Срочно поехали обратно в отель к прокатчику. Попутно заскочили в банк, снять нужные нам 2000 кук. Прокатчик долго ходил, качал головой, потом наугад ткнулся в предохранители, да не в те, сказал, что тут fuses не хватает. Механик, типа, привезет и поставит. И потянулось наше долгое-долгое ожидание. В конце концов, механик всё-таки появился, и, действуя пробником, стилизованным под патрон от чего-то крупнокалиберного, выяснил, что с предохранителями всё нормально, а вот прикуриватель просто заржавел. Прочистил, и все заработало.

      Уф, сказали мы и наконец-то поехали. Ну, тут и начались мелкие приколы от Google. С Пасео направо на Независимости не было поворота. Ну не было и все! Проехали дальше и какими-то партизанскими тропами выехали потом на нашу трассу.

 На выезде из Гаваны пошла вообще шикарная трасса – три ряда в каждом направлении, разделитель посередине. И тишина… То есть, тьфу, пустота. Иногда проедет одинокая машина и опять никого. Развязки, мосты и никого. Только под мостами кучи народу стояли, голосовали. Но мои спутницы брать попутчиков отказались, а то я бы взял. Одну, а то и парочку. Очень симпатичные экземпляры попадались.

      Потом проскочили пару-тройку закрученных развязок, в которых я даже не запутался. Всё-таки не Испания, тут всё попроще будет.

      В районе поселка Гуанахай (колорит-то какой) попрощались с автострадой Восток-Запад и полезли в горы, не слишком высокие, но весьма крутые и живописные. Дорога сразу стала значительно уже и слегка пораздолбанней, поездка разнообразилась небольшими серпантинами.

Лас Террасас

Туристический комплекс "Лас Террасас", где царит природная экзотика – превосходнейший место для единения с природой. Многие из всех этих мест привлекают специалистов и любителей, занимающихся трекингом, ведущих наблюдение за птицами и увлекающихся спелеотуризмом; тропы для пешеходных и велосипедных прогулок должным образом размечены и снабжены указателями.

Те, кто захочет исследовать эти вечнозеленые леса, мангровые заросли, таинственные гроты и прекраснейшие водопады найдут здесь настоящий рай. Благодаря эффектному пейзажу и широкому разнообразию флоры и фауны, Пинар-дель-Рио - сказочное место для тех, кто увлекается экологическим и приключенческим туризмом.

Кроме этого, здесь можно посетить старую сигарную фабрику и ликерный завод, на котором с 1892 года ручным способом производят "Гуаябита дель Пинар" - своеобразный алкогольный напиток, являющийся одним из отличительных продуктов этой провинции.

Очарование природы Пинар-дель-Рио дополняется неподражаемостью её столицы с тем же названием. Здесь, Вы можете увидеть большой веер архитектурных построек - эклектизм 19-ого века, которые придают городу свой отличительный стиль. Уникальные современные отели в исторических зданиях готовы принять своих гостей со всего мира.

Многие гостиничные сети на Кубе имеют свои отели в Пинар-дель-Рио, где комфорт сочетается с неподражаемой природной красотой этих мест, создавая идеальные условия в том числе и для делового, инсентив туризма, для проведения конференций.

Посещая провинцию Пинар-дель-Рио, повсюду Вы встретите радушие и гостеприимство местных жителей. Красивые и сильные люди, щедрая природа Пинар-дель-Рио приглашают Вас пережить разнообразнейшие и незабываемые приключения тропического лета.

      Начинался наш маршрут. И начался он туристическим комплексом Las Terassas, интересным местечком, за въезд в которое взяли по 2 кука с человека. Миновали пару смотровых площадок (Mirador) с потрясающим видом и выехали к старинным каменным зданиям, вроде бы восстановленной кофейной плантации. Здоровенные террасы-ступени, протянувшиеся  вдоль по склону, как раз и дали название деревушке. Наверху – древняя кофемолка, а как еще назвать громадную мельницу с ручным приводом, цель которой кофейные зерна? Тут мы впервые разглядели местных толи орлов, то ли коршунов, просто оккупировавших здешнее небо. На здоровенном крылатом теле приютилась красная индюшачья головка.

Нашли какие-то плоды, размером с картошку, но светло-желтые и пупырчатые. Несмотря на заверения местной тетеньки, что это не едят, Марина всё-таки рвалась их попробовать.

      На озере, в паре километров ниже гуляло местное население. Можно было арендовать лодку, или бунгало, или просто поесть в кафушке.  Дедушка, который машину нам заботливо парковать помогал, очень на это надеялся, а мы не очень – дождик шел.

      Кайо Левиса

Этот островок из архипелага Los Colorados находится на северо-западе Кубы. Его коралловые пляжи и дно океана не сравнимы ни с чем. Остров окружают массивные коралловые образования, населенные водорослями, медузами, рыбой-попугаем, черным лещом, пристипомой и другими видами рыб. Морской волк, кубинский карась, различные ракообразные (в том числе - лобстеры) встречаются здесь очень часто. Одно из лучших мест погружения здесь - La Corona de San Carlos. Cayo Levisa находится всего в нескольких минутах от Palma Rubia - отправной точки для этой экскурсии, и всего в 146 км от Гаваны. Центр подводного плавания – «Diving World».

Остров входит в состав архипелага Лос-Колорадос, расположенного у северо-западного побережья Кубы, в 146 км от Гаваны. Добраться до Кайо-Левиса можно на лодке от г. Пальма-Рубия.

Особенности: прибрежные воды острова славятся массивными формациями кораллов-звезд и кораллов-мозгов, также здесь можно увидеть рыб-попугаев, рыб-хирургов, бермудских голавлей, красных морских окуней, люцианов и скопления ракообразных. Одно из самых популярных мест для погружений – Корона Святого Карлоса – коралловые хребты, в которых обитают несколько видов скатов.

      И поехали мы потихоньку в сторону Cayo Levisa, красивого кораллового острова с пляжем. Но вот дорожка до него оказалась как бы это помягче, ну очень сильно разбитой, узкой. Асфальтовой она была… Лет немало назад. В одном месте даже была размыта совершенно, пришлось объезжать. А потом хлынул дождь, настоящий, тропический, и ехать стало совсем весело. Особенно когда дождь всё-таки кончился, и от дороги повалили  клубы пара, совершенно закрывающие иногда обзор.

      Первый раз увидели, как возят на Кубе людей: как картошку. Россыпью, в кузове самосвала, набитых так, что им и выпадать некуда. Сгружают, правда, не поднимая кузов.

      Кое-как мы до нашей Левисы доехали, но перед глазами оказался только деревянный пирс, уходящий через мангровые заросли к черной воде, в которой плавали многочисленные водоросли, напоминающую нашу осоку, а в них отдаленно маячила морская звезда. По позднему времени (а уже доходило часов пять) корабли на остров не ходили, а на берегу даже пляжа никакого не оказалось. Поснимали природу вокруг,  вздохнули о неопробованном ещё кубинском море, но в мангры лезть не рискнули. 

      Зато рискнули залезть в банановую рощу, которая была на выезде из поселка, и была ничья, совершенно ничья. Ведь забора вокруг не было, правда же? Ну, значит, и бананы были ничьи. На всякий случай оторвались от висевших на хвосте велосипедистов, и рысью кинулись в лес. Бананов хотелось – жуть. И вот первый раз в банановой роще, видим эти самые, бананы, держим их руками. Наломали их полмашины, так они у нас до самого конца и лежали зелёные. Одну ветку даже в Новосибирск привезли.

      Но день-то не резиновый, очень быстро к закату дело движется. Решили прокинуть тот заповедник, который La Guira, всё равно не успели из-за сегодняшних ремонтных приключений. Поехали сразу в Виньялес, эту столицу горного края. Наконец-то понял, что на карте означает серый цвет. Да это же горная страна, может и не очень высокая, зато ух какая труднопроходимая, как сегодня выяснилось.

      Уже почти стемнело, когда мы до Виньялеса доехали, То есть, как я сейчас понимаю, время было около семи. Тут быстро темнеет. В семь еще все видно, а в 19.15 уде ничего. Как будто свет выключили. Раз и нету.

      Сегодняшнюю касу нашли быстро и просто. Навигатор четко вывел на  задворки поселка, и там, в крайней улочке и была она, каса  у Обеля и Джоли. На дворе у этих милых ребят такая роскошная деревянная постройка была, что просто закачаешься. В ней нас и поселили за 15 кук, что вообще-то было абсолютным рекордом за все время.

      Но самое приятное поджидало нас внутри. Подарок от BbInnVinales.Cu. Бутылка Guayabita del Pinar, их фирменного напитка, и диск с кубинской музыкой. Бутылку, мы, каюсь, до дома не довезли, а вот музыка у меня до сих пор играет. 

      Настолько приятной была ночь у Джоли, что даже слегка уезжать не хотелось.  Но надо, надо. С утра решили поискать вчерашний заповедник La Guira. Я так оптимистично прикидывал, что на это час-два уйдет. Ага, как же!

      Началось с того, что дорога до него из Виньялеса оказалась очень раздолбанной и отвратительной. То есть, не до него, а так, в направлении него. Несколько развлек только поселок под названием Республика Чили, где даже! Были! Многоэтажки!

      Здесь же мы впервые познакомились с основным кубинским транспортным средством: бричка, как мы её окрестили. Одноосная, колесная, запряженная одной лошадью. А под хвостом у лошади аккуратно привязан мешок, который девчата обозвали «калоприемником». Ну и насмотрелись мы этих бричек на всем дальнейшем пути!

      У мужика    на выезде из Виньялеса купили ветку желтых бананов за 12 кук. Ой, какие мы были наивные! Он же 12 песо хотел, ихних, обычных, а мы ему конвертируемых отсыпали. А это раз в 25 дороже! Ну, ничего, съели бананчики и не поморщились. 

      Понравились здешние горы, гораздо более крутые у основания, иногда просто отвесные. Напоминают несколько те, что мы во Вьетнаме видели, Но там это были скалы в море, и снизу их вода подтачивала. Видимо и эти когда-то были в воде по колено.

      Кое-как по этой самой боковой дорожке выехали до трассы «CD», по которой по верху ехали. Там вроде и асфальт поцелее, и ехать побыстрее можно. Решили ехать по вчерашней трассе до Ла Пальмы, откуда и свернуть на дорогу 371, по которой доедем Баньос Сан Диего. Там посмотрим курорт на водах, оттуда вверх, и вот мы на месте! Оптимисты, блин! Начнем с того, что нормальная с виду 371 трасса постепенно  исчезала совсем, пока не превратилась в горно-лесную дорожку, иногда вообще теряющуюся. То, что на ней когда-то был асфальт, скорее угадывалось. А когда мы вышли воздухом подышать, вокруг раскинулся первобытный лес, местный коршун сушил свои громадные крылья, широко расставив их на вершине дерева. Дорога почти совсем пропала, и появление здесь небольшой машинки выглядело недоразумением. Но ничего, прорвались, и к этому Баньосу выехали партизанскими тропами, где-то с задворков санатория, что ли.

      Как и было обещано в рекламе, никакого сервиса для приходящих не было, и в самом поселке, в основном состоящем из двух (!) улиц, мы вынуждены были довольствоваться посещением … кладбища! А что вы улыбаетесь, Марина у меня именно кладбищенский спец, посетила все захоронения от Сибири до Южной Америки. Ну, тянет её туда, тянет!

      Она аккуратно отсняла все захоронения, некоторые даже дважды. Заинтересовала роскошная могила в углу. Что это за крутизна местная? Молодой парень в военной форме,  из надписи узнали, что погиб он в бою, во время вторжения североамериканцев в Гранаде в 1983. Да, героев своих они чтят.

      А вот дорогу из поселка в заповедник мы так и не нашли, да и слава богу, наверное! Если уж номерная 371 такие фокусы вытворяла, что же ждать от какой-то мелкой лесной дороги.

      Решили ехать по трассе «СС», которая с юга обходит горы, доехали до неё,  и просто обалдели. Ну, чуть ли не республиканская трасса, через пару километров стала просто никакой. Исчезла в кустах. Развернулись, поехали еще дальше на юг, где шла замечательная автотрасса А4. Как хорошо на душе стало, когда по многополосной магистрали поехали мы на запад!

      Но приключения наши только начинались. Чуть-чуть не доехали до Пинар дель Рио, как вдруг хлопок, машину резко  заводило, чуть удержал. Вышли – колесо! Ну, надо же, хорошо хоть не на лесной дороге. Достаю запаску, домкрат, начинаю поднимать. Еще какой-то негр пристроился, помогает. А она ни фига не поднимается! Домкрат весь перекашивается, в сторону вылазит, никакого толку. Маялись мы с этим негром, никак поднять не можем. А он по-английски сносно болтает, рассказал, что он охранник на плантации, которая самому Фиделю принадлежит. На выходные сюда приезжал, а теперь обратно едет.  Зовут его Митчелл, ну мои девочки его быстро в Мишу перекрестили.

      Разочаровавшись в нашем домкрате, решили мы с Митчеллом к нему домой сходить, в прокатную фирму позвонить. А до дома так с километр оказалось. Только вот незадача какая: не было в том доме его мамы, а был веселый мужичок по имени Хосе. Помочь вам – моя обязанность, лихо заявил он, и пошел с нами на дорогу. Там, опробовав в очередной раз наш домкрат, он отправился ещё за одним негром. Короче, мышка за жучкой, жучка за внучкой. Вот они уже какую-то здоровенную железяку притащили, суют её под машину, а на неё доски укладывают, примитивный рычаг организуют. Кое-как сняли они нам колесо. А вот запаска не одевается, высоты подъема не хватает. Тогда сделали то, что Марина сразу предлагала. Тормознули проезжающего автомобилиста, попросили у него домкрат. Остановился только какой-то пятый, что ли. Пока они всей дружною толпой домкратили колесо, со мной разговорился парень из проезжающей машины. Он сам кубинец, но сейчас живет во Флориде, а приехал на каникулы. Дальше развить тему не удалось, запаска, наконец, встала на место, и мы распрощались.

      Потом мы вместе с Хосе и Митчеллом пошли обратно, в тот самый «мамин» дом. Это оказался дом Хосе, которого девушки уже в Васю переделали. Он является председателем кооператива человек в сорок, которые будут заниматься выращиванием табака. Район Виньялес – а мы уже в нем были, считается у них «табачной столицей». И вот эти ребята взяли в аренду до фига гектаров земли, и будут выращивать табак. И тут он разошелся и прямо лекцию нам прочитал. Да с показом книжки на французском, где всё было зафотографировано. Вот так табак растет, а вот его убирают, сушат, ой, то есть ферментируют. А вот так (и это наглядно, вживую, показал нам симпатичный усач, брат его жены) крутят сигары. Вот только листья для обёртки сигар другая фирма производит.

      А потом показал место в его книжке, где были приведены цены на сигары в Европе. Десятки евро стоит сигара, не хухры-мухры! А он нам типа задаром почти отдаст, меньше десяти долларов одну. В общем, в конце путешествия мы заглянули в кубинский магазин, и узнали, что он нас не наколол. То есть продал по цене  чуть меньше магазинной. Но в тот момент мы были так ошарашены возвращением нас в ряды самодвижущихся, что на всё бы согласились.

      Потом чинно пили кофе и курили сигару. Одну все. Даже я раза два затянулся, уж на что к куреву равнодушный. Митчелл уже вовсю клеился к нашей Ане, узнав, что она свободная женщина.  А нам еще предстояло его к месту работы везти, ой-ей-ей!  Ну ладно, вручили им подарки, заранее припасенные хозяйственной Мариной (русский флаг очень пошел в качестве накидки Митчеллу)! Трогательно распрощались, и, забрав нашего нового черного друга, поехали.

      Поначалу всё шло хорошо. Митчелл иногда вставлял свой комментарий по поводу происходящего за окном, все смотрели, всем было весело, всем интересно. Но потом вдруг подкрался местный дождик, и как вдарил по нам! Дворники, как всегда, не справлялись, и ехал я, конечно, по слуху. Но снаружи, вроде, никто не кричал, значит, успешно ехал.

      Ну, вот вроде уже и приехали, поворот с основной трассы в сторону поселка Playa Bylen, или как он там называется. А Митчелл все рассказывает про ресторан, который держит его родня. Приезжаем, и он попросил довести его прямо до дому, чтобы народ обзавидовался. Желание клиента – закон, и подъезжаю прямо к крыльцу. Потом он упорно хочет сводить нас в ресторан, а мы не очень – день то уже к вечеру клонится. Кое-как распрощались, но напоследок у него какая-то просьба. Чуть смущаясь, он просит … парфюм для своей мамы. Но тут уже мои девочки смущены – ну нет у нас парфюма, который можно было бы подарить! Ладно, разворачиваемся и уезжаем.

      Но, в конце концов, мы, же на пляж приехали или куда? Едем на море! Приехали. Пляж как-то удивил нас своим безлюдьем. Только в ресторане, видно в том, родственном Митчеллу, народ колготиться. Когда вышли к морю, ощущение одиночества ещё как-то усилилось. На горизонте низкие тучи,  кто-то хозяйственный пальмовые листья кучами жжет. И никого.

      И только когда самая храбрая из нас, Марина, попыталась зайти в воду, всё стало понятно. То есть, наоборот, непонятно. Вода как будто была перенасыщена нефтью, тяжёлой, липкой. Липла к ногам и не оттиралась. Какое уж тут купание, блин! И в третий день пребывания на Кубе моря не попробуем. Жалко до слез. Маришка ещё побродила по этой нефтяной воде, а мы не рискнули.

      Тут к нам подбежал местный парнишка, предложил кокос за один кук. Нам-то это достаточно дешево было, а ему, я представляю, какой навар прилетел! Но это я так, ворчу, а тогда было просто вкусно. Отпили мы у него, да и пошли к машине. Там же нас ждал новый сюрприз: опять колесо! То самое, запасное. Сдулось, почти до самой  земли. Местные ребята, в числе которых был и полицейский,  хотели поменять нам колесо. Ага, на запасное.… Поняв, в чём дело, объяснили, куда ехать. Назад, до трассы и там ещё с километр. Деревня Sabalo. И поехал я туда, пытаясь  пореже наступать на больное колесо. :)

      Кое-как дотянули, и начали искать «ponchero», то есть, подкачку. Нашли, возле заправки. Правда, на этой подкачке у них ни черта не оказалось, ни балонника, ни домкрата. И началась уже знакомая процедура, когда ходит куча народу вокруг машины, в голове чешут, всякий хлам под неё пихают. Кое-как, вдесятером, не меньше, подняли машину, сняли колесо. Унёс его мастер, а другой мужичок за это время наш домкрат вроде как починил, стал он худо-бедно подниматься. Ну, вроде тот мастер с колесом справился, взял за это пять куков. Большой палец показал, типа будет держать! Успокоенные, мы сели и поехали в Сандино. Конечной точке сегодняшнего маршрута. При этом опуская все заповедники и природные парки, которые были сегодня.

      В Сандино приехали, когда уже начинало смеркаться. Попытался выяснить у местных, где находится то самый мотель, который в «зоне О» расположен, большинство, правда, не знало. Знал только один мужичок, направивший нас куда-то вдаль, сказав, что «там что-то двойное и зеленое». Он, конечно, гораздо более длинную фразу сказал, но я только понял про это. Но вот пока ехали, девочки внимательно ваучер почитали, и нашли там фразу о том, что цена будет равняться 25*N, где N могло значить только количество человек. То есть получалось, что заплатим мы 75 долларов, что нас несколько смутило. Спросили цену в ближайшей арендованной касе. Там было всего 20. Плюнули на ваучер, заселились в этот.

      Сегодняшний отельчик был даже роскошен, только сквозь эту его роскошь проступало что-то смутно знакомое – то ли в длинных коридорах, то ли в ногомойке – стиральной доске. Господи, да это же казарма в прошлой жизни была, самая настоящая казарма! А так кондиционеры поставили, лакированные качалки – другой совсем коленкор получается.

      Ну, сегодня уж мы увидим кубинское море, думал я радостно про себя, быстро выбирая километры до Мария-ла-Горда, Толстой Машки, как окрестили мы её про себя.

      Изолированная и безмятежная Мария ла Горда "Fat Мэри" широко известна прозрачностью своих морских вод, подводный мир которых многие считают одним из самых богатых в Карибском море. Захватывает дух от многообразия видов, обитающих на ее коралловых рифах. Мария-ла-Горда идеальное место для занятий дайвингом и экотуризмом. Мария ла Горда расположена на западе острова,  на мысе Токи ("Кабо Корриентес") полуострова де Guanahacabibes и имеет прекрасную протяженную, изогнутую линию пляжа. Мария-ла-Горда также известна как Международный Центр подводного плавания или Хейвен для орнитологов, расположенный на западе провинции Пинар-дель-Рио (около 189 миль / 300 км к западу от Гаваны).

      Легенда происхождения названия Мария-ла-Горда связана с аборигенкой из Венесуэлы, которую оставили здесь пираты. Женские прелести Марии имели широкую известность среди пиратов. Ее давно уже нет, но закаты Мария ла Горда, являются лучшими на Кубе.

      Легенда о пиратах подтверждается якорями, старой пушкой и другими сокровищами, которые лежат на дне моря около мирной Корриентес Cove на западной оконечности Кубы. Полуостров Guanahacabibes широкоизвестен природным многообразием: богатая растительность, фауна и флора.

Первые жители Кубы также оставили свой отпечаток территории Guanahacabibes. Это одно из последних убежищ коренных общин жителей Кубы (Guanahatabeyes), которые  спасались здесь от испанских конкистадоров.

      Дорога поначалу была хорошая и несложная. До прижима к морю возле городка Ла Фе. А потом ЛаФа кончилась. И началось традиционное кубинское безобразие в виде давно нечиненой и щербатой дороги. Которое и продолжилось до самой Толстой Машки.

      Все вместе искали глазами поворот на обратную дорогу, по которой поедем обратно. Но в упор не увидели его около Эль Вальесита. Или эта дорога уже окончательно лесом пошла, или я чего-то не понимаю. Кстати, не нашли мы и её обратного конца за Толстой Машкой. Там была просто перекрыта дорога дальше в лес.

      Но вначале дорога выскочила из бесконечно однообразных джунглей на погранзаставу возле Bajada, и мы впервые близко увидели настоящее кубинское море. Настоящее, без всяких там мангровых зарослей и нефтяных пятен. Оно было синим-синим, и на вид бесконечным. Над пограничниками висело традиционное: «Фотографировать запрещено» и под лозунгом «Идеи могут намного больше, чем армии (Че Гевара)» копошились особо засекреченные свиньи. Пограничник мирно рыбачил на закидушку, всё было хорошо и спокойно. Вот только берег подкачал, был настолько изъеден волнами, что дальше просто некуда. И чуть попытавшись хоть что-то тут найти, мы двинулись дальше.

      Проехав еще немного, обнаружили наконец  минимально пригодную площадку для купания, и наперегонки бросились к морю. Берег, да и море нас порадовали, очень и очень. В основном, конечно, девчат, подарив им по нескольку килограмм отличных ракушек. Исторически первая профессия женщин – собирательницы, что они и доказывают и поныне. Собирают громадные коллекции ракушек и прочей несъедобной фигни. Что уж тут поделаешь… Я же полетал на предельно малых высотах над бесчисленным количеством морских ежей, чем остался жутко недоволен. Всё представлял, как случайная волнушка приподнимает меня и сажает голым задом на этого самого ежика.  Брр!

      Пока ехали к Толстой Марии, впечатлились ещё здоровенными термитниками … на высоте нескольких метров от земли. Ну, букашки, ну трудяги, такое земляное убежище себе слепили, так основательно и высоко так!

      Выехали к Марии Ла Горда, да только не поверили сразу своему счастью. Прямо перед нами была вахта, и на ней строгий охранник. Не, нам не сюда, подумали мы, и свернули чуть левее. Да только там сразу же началась стройка, а потом закончилась и дорога, банальным забором с надписью «No pase!». (Не входить!). Оказывается, кроме этой вахты дальше и ехать было некуда. Всё, конец света. И тогда осторожно так двинулись мы к дяденьке контролеру, и спросили, можем ли мы войти. Конечно, ответил он, если до вечера смоетесь. Очень обрадованные, мы въехали на территорию поселка, который состоит только из одного отеля.

      Но отель, представленный небольшими бунгалами, нас не интересовал совершенно. Нас тянуло МОРЕ! Но до него ещё предстояло добраться. Через прикольного щенка, двух рыжих инкубаторских котят совершенно одинакового вида, и памятник голове с плечами. Всё было новым, все интересным. А в финале Аня нашла грибы, в чем серьезно опередила Марину, которая до этого успешно искала грибы даже в Тибете, на каменной осыпи.

      Прошелся по пирсу, поснимал сверху россыпь рыб – игл, прикольно шнырявших по самой поверхности, и задумался, а что же под пирсом происходит? Надел маску, занырнул, и просто опешил. Там такое! Там столько… В общем, под пристанью на этой самой Толстой Машке поместилось такое количество разноцветных коралловых рыб, что ни в сказке сказать. И зеленые, и желтые, и мои любимые синие с голубыми искрами, и всякие радужные. В середине основательно стояли рыбехи вполне промыслового вида, а в самом конце гордо расшеперился морской петух, яду которого хватит на сто человек! Даже не хотелось оттуда вылезать, так там было интересно и познавательно. Но в конце концов и во мне совесть заговорила, и я поплыл к своим девчатам с чудесным приглашением.

      Им тоже сильно понравились рыбьи сходки, и они долго не выплывали наружу. Я даже беспокоиться начал, сходил на пирс, удовлетворился тем, что они еще разговаривают.

      Ох, и долго зависали мы на Толстой Машке, пока не объелись местными красотами. Но потом уже и на небе забеспокоились, и тучи надвинулись и солнце пропало. И вспомнил я, что на сегодня ещё долго ехать, и по какой дороге. И опечалился слегка. Ну и поехали мы, с сожалением, но поехали. И прямо за воротами хлестанул по нам дождь, привычно сильнющий.

      А пока ехал, усердно искал глазами пончеру, так как вчерашнее колесо явно никуда не годилось и требовало очередного ремонту. В перерывах между двумя дождями увидел заправку и при ней, конечно её, заветную шиномонтажку. Заехали, показали свою беду мастеру, как всегда, применив свой домкрат и балонник. Это, оказывается у кубинцев традиция такая – на шиномонтаже вообще никакого инструмента нет. Он долго качал головой, потом показал мне ЧЕТЫРЕ дырки на этом колесе. Все они радостно пузырились. Развел руками, типа, раз надо, значит надо. Чини, говорю. И началось… То есть, заделал дырки он достаточно быстро, но вот потом хлынул дождь, и радостный механик с приятелем с кайфом принялись за баночки с «буканеро». С местным пивом, то есть. И я с тревогой думал, что будет вперед, дождь кончится или наш мастер напьется? В конце концов, дождь кончился раньше. И механик, закончив свою работу, запросил с нас 40 куков, по-моему, до фига. Но сначала мы как бы не договорились, увы! Ладно, отдали ему эти деньги, и счастливые, уехали. Ох, и оптимисты!

      Сегодня мы ехали по той же дороге, по которой вчера нас вез Митчелл. Но сегодня не было такого проливного дождя как вчера, и всё казалось и новым и интересным. И череда высоченных королевских пальм, и разноцветные фасады домиков.

      В конце концов, приехали мы в город Пинар дель Рио «Сосняк у реки». Да уж, ни реки, ни сосен я там особо не заметил. Хорошее у кубинцев воображение! Мы были под впечатлением вчерашней победы над ваучером, и решили закрепить успех. Приехали примерно в центр, куда вел нас навигатор, но вот касу искать не стали. А стали искать «глазик», знак аренды жилья. В чем мгновенно преуспели.

      В результате через несколько минут ожидания в доме владелицы нескольких такс, оказавшейся только посредницей, дождались и нашего хозяина. Им оказался довольно молодой парень, прикативший на мотоцикле.  Традиционно отдав ему паспорта, и расписавшись в традиционной синей книжке, заселились в небольшие комнатушки на втором этаже. Вот только машину он попросил оставить прямо перед домом, сказав, что за ней будет наблюдать специально обученный человек. Ну ладно, эти один-два кука за ночь за машину уже тоже становятся привычными. Зато с завтраком мы уж его точно обломаем, мои девчата готовят не хуже.

       Еще вчера Марина переоценила свои силы. Взялась с Аней конкурировать, или аккомпанировать? Ну, да ладно, итог-то один. Анюта наша – ух! Молодец. Чувствуется армейская закалка. Поллитрушку рома за раз уговорить – не вопрос. А вот от литрушки еще маленько на утро останется, чтобы похмелиться. Настоящий старший прапорщик запаса, да-а. И вот Марина органически включилась в этот процесс потребления. Наутро она же органически не смогла проснуться, так примерно и погрузили в машину, на заднее сиденье. Но свой розовый рюкзачок она из рук не выпускала, шалишь!

      И вот пока мой главный штурман мирно дрыхла сзади,  мне предстоял просто гигантский бросок на северо-восток, с заездом в Гавану. Правда, нет, заезд в Гавану не сразу планировался, сначала я хотел объехать её по кольцевой. Предварительно заменив взорвавшееся колесо в Пинар-дель-Рио. И ведь видели мы в Пинаре офис КубаКара, когда с Митчеллом ехали!  Да вот не учли только, что большинство улиц – односторонки, и обратно мы будем ехать слегка по-другому. Ну и выскочили из города мимо офиса. Махнули рукой, решили, что в Гаване заедем.

      И пошел длинный-длинный перегон по широкой и пустой автотрассе, почти до упоминавшегося раньше Гуанахая. А там навигатор скомандовал нам поворот налево, да вот мы сначала своему счастью не поверили, и чуть пролетели вперед по трассе. Потом все же одумались, и поехали между бесконечными плантациями сахарного тростника к Сан-Антонио-де лос Баньос. В русскоязычном интернете нет нормальных ссылок на САдлБ, кроме того, что там находится Кинематографическая школа и создан музей юмора. Ну, начнем с того, что школа эта находится в 11 километрах за городом, указатели на неё мы видели, но что-то не поехали. А вот музей юмора маленько поискали. С тем же самым юмористическим результатом.

      Въехали на главную площадь, что отметилось повышенным количеством народа и большим набором торгующих точек. А посередине торчало какое-то треугольное строение непонятной архитектуры. Ага, думаю, это и есть музей юмора, даром что ли треугольный! Тормозим. Очнулась Мариша, ой, говорит, где мы? Объяснили. Но она в юмор не въехала, бродила какая-то потерянная. Вышли, походили, Ну ничего смешного в этом городке не нашли, кроме общего ощущения потерянности. Понравились две три вещи: бамбуковый сок, коктейли изо льда непонятно с каким соком и просто музей автотранспорта.

      Ну, да по порядку. Гляжу, берут здоровенную бамбуковую палку, очищают от остатков листьев, и суют в пресс. Из него сок течет, который местные покупают по одному песо за стакан. Очень удивился, решил попробовать. И только когда попробовал

сладкого сока, сообразил, что не бамбук это, а сахарный тростник! Он на местные деньги стоил 1 песо, по-нашему типа рубля.

      А про неизвестный сок еще проще было. Стоят на прилавке у мужика бутылочки с сиропом разной степени красноты, из которых он в стаканы разливает и льдом присыпает. Наугад ткнул в бутылку и отведал очень вкусный напиток, о котором девчата потом долго спорили, из чего же он был. Также стоил 1 песо.

      Анютка же купила себе здоровенный гамбургер ядовито желтого цвета, и с удовольствием съела. Вот так и состоялось наше первое знакомство с местными деньгами и с местной едой.

      Музей же автотранспорта оказался местной стоянкой такси, но настолько разные были машины в нем  представлены,  разных континентов и лет выпуска, что даже затрудняюсь определить. Одно можно сказать, все ну очень старые.

      А что до треугольной конструкции по центру… Так она оказалась местной рюмочной – распивочной. Вот и весь местный юмор. В общем, повеселились, еще как!

      Еще маленько походив по кошкам, то есть поездив по достаточно неасфальтированным улицам Сан Антонио дел лос Баньос, решили, что ну их на фиг, эти местные приколы, поедем-ка лучше в Гавану. А уже на подъезде к столице было нам счастье, полный можно сказать, кошелек. Увидели палатку, прямо на трассе, где продавались всякие местные копчености. У некоторых аж слюнки потекли. Мен скомандовали полный разворот, что я и выполнил. И там, вместе с аппетитной курочкой мы приобрели сдачу с 20 кук, но все местными. Аня потом ехала и говорила, что чувствует себя просто миллионершей. Несколько сотен местных песо получилось! Нам этого хватило почти на все оставшиеся недели на Кубе, для покупки местных продуктов питания.

      Потом была Гавана, где мы въехали на уже знакомый проспект Пасео, оттуда на 23 и вот уже громина отеля «Гавана Либре».  Сегодня дежурил другой прокатчик, он недоверчиво кивал на наш рассказ о том, как противная шина «бум-и-взорвалась». Однако потом его водитель пригнал Huindai ещё больше укатанный, чем наш, и произвёл обмен запасок. Перекрестились, и поехали на выезд из Гаваны на восток. Вот только гавань пришлось всю объехать, ну не знали мы тогда про туннель, а на карту я сам не глянул. Ну ничего, по городу покатались.

      А потом потянулись длинные одинаковые берега до самого пляжа Хибакоа. На них добывали нефть и газ, и здоровенные трубы с факелами сжигаемого попутного газа сопровождали нас всю дорогу. Ох и вонь там была, типично-газовая вонь. Над некоторыми промыслами развевались кубинские и китайские флаги в дружном единстве. Оно и понятно – вроде как только две «социалистические» страны в мире остались. А, да, еще Северная Корея!

      Пляж Хибакоа, специально отмеченный у меня на карте, оказался небольшим, достаточной каменистым, но на безрыбье, как говорится… Слава богу, тут хоть газом не пахло, и купаться хоть как-то было можно. Что-то у меня ассоциация Куба - пляжи  начала постепенно разваливаться. Подводный мир был слабо заметен среди песка, поднятого набегающими волнами, глубина у берега была маленькая, и опять все дно в вездесущих морских ежах. В общем, тройка с минусом за пляжик. А может, мы просто не там искали, может в поселке, который подальше был, было и нормально? Не знаю, но местные ребята возле нас купались!

      В Матанзас въехали уже в шестом часу, самое время для начала поисков. Жилье нашли быстро, да вот только запарковаться в садике соседнего дома сразу не смог, движение на дороге просто бешенное было. Сам город оказался достаточно красивым, да жаль, посмотреть его не смогли, далековато было возвращаться и дождик уже начинался.

      Дождь зарядил ещё с вечера. К ночи усилился до прямо таки ливня с громом и молниями. И утром было очень забавно ехать по улицам города Матанзас по громадным бескрайним морям, в которых отражались небо и пальмы. Город этот очень большой,  технически продвинутый. Куча труб и прочих признаков цивилизации. Трафик по сравнению даже с Гаваной просто бешеный. Вчера еле смог запарковать  машину – проезжающие очень мешали засунуться в очень узкую улочку. Ковбоев и уже привычных бричек вообще не видно.

      Пока мои девчата искали понравившуюся булочную, я сидел в машине и с интересом наблюдал, как средних лет «Москвич» прикуривает уж совсем древнего «Доджа» что ли. Заправлял всем этим безобразием крупный мужчина в ярко-желтых резиновых сапогах. С большим кайфом переплыл потом широкую речку, образовавшуюся на месте улицы. Девчата весело визжали, а я только молился, чтобы свечи не залило.

      Потихоньку приехали в знаменитый Варадеро, длинную 27 километровую песчаную косу, выдающуюся в океан. Красиво, конечно, но только не в шторм, в который мы приехали. Он, конечно, не очень сильный был, но курортников с пляжей сдуло начисто. И мы одни бултыхались в здоровенных волнах, только лихой кайтер иногда пролетал мимо. В общем, неплохо порезвились, побарахтались в волнах.

      А потом подошли к машине … и снова обнаружили спущенное колесо. То же самое, левое переднее. Нехорошо выражаясь, снова взялся за домкрат. Заменили колесо и тут же решили ехать к КубаКарам, чей офис видели поблизости. Да, они были. Вот только офис послал в гараж, гараж в ремонтную мастерскую, а она никуда не послала, но заставила долго ждать. И только после нудного ожидания вышел  мастер. Проверил колесо, подкачал, не нашел никаких проблем. Да, но колесо-то было почти спущено! Ну что делать, согласились с ним.

      И поехали через город Карденас (Фиолетовый?) в сторону города-призрака Сан Мигель де Лос Баньос (Святой Туалетный Миша), как его представлял путеводитель. Из Карденаса выехали кое-как, застряв в пробке из пролеток, бричек с калоприемниками и без них, велосипедистов и велорикш. Кто сказал, что они до пробок не доросли ещё? – грозно вопрошал я, лавируя в тесной толпе. Ну, кое-как выбрались.

      День, начинавшийся так тоскливо и дождливо, понемногу разошелся, и всю дорогу у нас была прекрасная переменная облачность без особого солнцепека.

      Пока ехали к этому Туалетному Мише, заметили в стороне побеленный памятник. Тормознули, присмотрелись. Оказывается,  то был памятник Хосе Марти, чьими бюстами тут все школы утыканы, а именами названо всё подряд. Здесь он был представлен и один, и с Фиделем, и в компании их национальных символов: красной птички Трокадеро, и высокой пальмы. Были и даты жизни, 1829-1848.  Если это его даты, то, что же, он к 19 годам, был усат и бородат?  Надо будет в Интернете проверить.

      Приехали в этот самый Сан Мигель. Начали искать давние постройки, разрекламированные путеводителем. Тут была такая история: процветающий бальнеологический курорт  был средоточием их гламурной жизни, пока местный сахарный завод не загадил все на свете, в том числе и источник минеральной воды. Было это за несколько лет до революции,  и после этого курорту пришел звиздец. С тех пор здания разрушаются, типа никому не нужны. И почему бы им было не открыть здесь ту самую школу телевидения и кинодела, которая теперь в Сан-Антонио  де Лос Баньос? В общем-то, разницу в названии фиг бы кто заметил, а пользы было бы больше. Представляю какого-нибудь маститого режиссера, дающего мастер-класс на фоне этих без преувеличения, грандиозных строений.

      Вначале полюбовались почему-то заброшенной церковью. Странно, за что её так? Вроде их революция церкви не трогала, очень даже? Потом окружающими зданиями с их странным колоритом. Потом пожали плечами и уже вроде бы собрались уезжать, как вдруг заметили это здоровенное сооружение. «Бальнеологическая клиника Сан Мигель де лос Баньос», сообщала нам вывеска на фронтоне. Широкая лестница вела сразу на второй этаж, а с крыши открывался вообще обалденный вид на окрестности. И тишина… И никого. Только по полу россыпь старого и свежего навоза. Вот таким нам и запомнился этот город туалетного Миши. Когда-то роскошным, слегка, я извиняюсь, засранным, но достаточно романтичным.

      Настало время уезжать. И мы уехали. Ой, то есть хотели уехать. Да вот только дорога этого не хотела. Отойдя на пару километров от Сан-Мигеля, асфальтовая тропка свернула в сторону воинской части, которых здесь просто до фига. А нам осталась подозрительно размытая дорожка куда-то в лес. Мы конечно, по ней проехали. Как же можно не верить всемогущему  Maps.Google. Но очень быстро передумали, потому как сначала вроде бы благообразная дорога, мощенная камнем, выродилась черти - во что. В лесную тропу, перерезанную когда-то бывшими ручьями. Плюнув на заранее разработанный план, мы вернулись назад в Coliseo (во название, да!) и поехали в Ховельянос по нормальной дороге. А дальше с названиями начался просто цирк. Как вам, например, на исключительно антиамериканской Кубе, деревня Джордж Вашингтон? А дальше шел Colon, то есть Колумб по-испански. И заканчивалось всё это деревней Los Arabes, то есть Арабы, исконные противники испанцев. Веселая, однако, дорога получалась. Но это по названиям. А если там особо не присматриваться, (ну там пальмы изредка, заросли сахарного тростника), так вообще западносибирская низменность без малейших изменений.

      Долго ли, коротко ли ехали мы по этой бесконечной дороге через Центральную Кубу, как вдруг моим девочкам захотелось авокадо. А тут слева мелькнула табуретка, на которой целых две штуки лежало! Мне скомандовали поворот,  и когда я выполнял команду, машину кинуло вниз, удар, и мы остались без правой передней защиты. Блин, за все предыдущие поездки у меня столько проблем не было, даже, извиняюсь, колеса не менял ни разу. Вот такие у них дороги прекрасные, лучше, чем в раздолбанной Сибири.

      В конце концов, доехали до Санта-Клары, города боевой славы Че Гевары. Это здесь его отряд разобрал железнодорожные пути и захватил бронепоезд. Здесь находится его музей, и музей Товарного Вагона, как перевел его неутомимый Google.Translate. Но их мы будем смотреть уже завтра, то есть, сегодня, так как я пишу это на крыше домика, где мы и нашли приют на ночь. Под крылом гостеприимной мулатки Сеньоры (так, по крайней мере, я расслышал её имя).

      А практику  искать зарезервированные заранее комнаты, мы уже три дня как забросили, потому, как в ваучерах по большинству пишут там что-то вроде 20*N, то есть, по двадцать долларов с носа. Как оказалось, мы в этот ихний не-сезон легко можем найти себе жилье за 20 долларов (ой, то есть Куков!) на всех.

      В Матанзас въехали уже в шестом часу, самое время для начала поисков. Жилье нашли быстро, да вот только запарковаться в садике соседнего дома сразу не смог, движение на дороге просто бешенное было. Сам город оказался достаточно красивым, да жаль, посмотреть его не смогли, далековато было возвращаться и дождик уже начинался.

      Сегодня за целый день вообще не было дождя, надо же! Тучи, правда, ходили хмуро по всему горизонту, создавая приятную переменную облачность и хороший фон для съемки.

      Поднявшись довольно рано (5.30 что ли было) засел за писание дневника и прочий неблагородный труд. Почему неблагородный? Ну, хотя бы потому, что Мариша мои записки не читает в принципе. Я, говорит, там была и всё видела. А нынче вот съездил на Крит без неё и что же? Я, говорит, там не была, так что же мне даром читать?

      Чуть отъехав от дома Сеньоры, выяснил, что на карте Санта-Клары её достопримечательности не обозначены, пришлось выдернуть их из другой. Быстро сориентировавшись, Марина повела нас привычно партизанскими тропами к Музею товарного вагона. Это то место, где Че Гевара с 18 товарищами разобрал железную дорогу и захватил бронепоезд. Выехали – точно! Стоят штук пять товарных вагонов, и скульптурная композиция, напоминающая взрыв на макаронной фабрике. Только застывший в железобетоне. К нам сразу кинулся охранник, объяснивший, что монумент еще закрыт, и нам бы прийти попозже, часов, наверное, в 9. Было еще 8, и мы просто походили вокруг и поснимали. 

      А до этого немного походили вокруг местной церкви, поснимали службу и очень шустрых белых монашек, прямо перепархивающих по двору собора. Сфотографировали также и утреннюю линейку школьников, выстроившихся в школьном дворе.

      Потом поехали в центр города, где у вокзала было отмечено место мавзолея Че Гевары. Выехали в район вокзала Санта-Клары,  осмотрели там все, но мавзолея так и не нашли. Видимо, координаты точки были неправильными, но это нас не очень огорчило – все равно в мавзолее фотосъемка запрещена, а возле вокзала мы неплохо так поснимали.  Отъезжая, глянул в зеркало, прикинул, что до микроавтобуса сзади еще далековато, начал отъезжать. Тут поднялся такой писк сигналов, что просто караул! Быстро прижимаюсь в сторону, оставив достаточный проезд. Все равно, секунд через 15-20, с дикими матюгами, видимо, этот микроавтобус проехал мимо.

      Чуть покрутившись еще по Санта-Кларе, выехали в сторону города Сан Хуан де Ремедиос. Там, по слухам, было много церквей и прочих архитектурных объектов, и вообще, исторических мест. Только вот мимо центра города мы благополучно так просквозили по объездным улочкам. Потом, посовещавшись у обочины, решили не возвращаться больше. И поехали в направлении самой вкусной штуки сегодняшнего дня, в сторону острова Святой Марии, Кайо Санта Марии.

      Где-то по дороге наша заботливая мама Аня озадачилась, что же мы будем есть на обед? И заставила тормознуть возле местного пищепрома, озаглавленного Pizza. Захватив местные песо бледно-зеленого цвета, к которым мы уже привыкли, понравилось еду добывать за копейки, она направилась к лотку, и привычно заходя за прилавок, показала ту пиццу, что она хочет. И принесла нам целых 10 штук, больших, горячих, напоминающих наши большие беляши. Но вот начинка осталось непонятной. Хотя и вкусной. У меня зародились странные подозрения насчет вчерашних пицц, в название которых входило слово «собака» (perro).

      До острова тянется длинная-длинная-длиная дамба. А как еще описать сооружение, состоящее из полосы грунта, длинной 38 километров, и 38 мостов? Грандиозное, конечно, сооружение, правда, проложено оно по достаточно мелкой бухте, но дела это не меняет.

      А когда доехали до самого острова, слегка загрустили. На нем находится аэродром (вроде и большой, но без единого самолета!) и штук несколько роскошных пятизвездочных по виду отелей. Название одного мне очень понравилось: Вилла Лас Брухас, деревня колдуний, то есть. На территорию отелей посторонних не пускают, 

только в один мы проникли по недосмотру охраны. И как накупили там всяких сувениров по цене в 100-150 рублей за экземпляр! Сам отель сделан в виде стилизованного кубинского города, мягко говоря, сильно приукрашенного. Корпуса чуть дальше, роскошного вида, но тут доступ нам преградила охрана. Нет у вас таких зеленых браслетиков – и можете валить отселя.

      Вообще это гениальная идея заманить на отдых небедных людей, и запереть их на далеком-далеком острове, за 38 километров и 38 мостов. Через недельку они как раз дойдут до кондиции, и будут согласны ходить в кафе, рестораны, СПА-салоны, ездить по острову на двухэтажных экскурсионных автобусах, и давать за это деньги, деньги. Да еще и очень благодарны останутся. Вот для этого, видимо, и строятся на Кубе длинные-длинные дамбы на заросшие кустами низкорослые дикие острова. 

      Еще на острове есть дельфинарий, но нас это уже не радовало. Жутко хотелось на море, а было негде. Кое-как возле аэродрома нашли указатель на пляж, срочно поехали туда. По грунтовой, то есть щебеночной дороге. Но на развилке без опознавательных знаков не угадали направление и выехали на заброшенную то ли строительную базу, то ли ремонтную мастерскую. Развалины были достаточно живописные, но где же, блин, море у них? Пошли по тропе через колючие кусты, ориентируясь на близкий шум прибоя.

      Вышли и обнаружили микроскопическую бухточку, в которой даже был песочек. Полоска метров в пять. Единственно хорошо,  что она была ориентирована не в открытое море, а так, за углом. И мощный океанский прибой сюда докатывался в виде уже приемлемом. Нам уже было всё равно и с радостными криками полезли в воду. Песочек, правда, был только у берега, а дальше шли здоровенные глыбы, заботливо скрываемые волнами. Поплавали в этой бухточке, причем я всё время вспоминал, сколько здесь на дне морских ежей, и если волна с размаху опустит на них, мало не покажется. Попробовал даже выплыть за мыс, туда, где океанский прибой. От него шло очень сильное течение, дело подвигалось медленно. Потом плюнул на это, и очень быстро опять был в своей бухточке.

      Накупались, высмотрели, где на самом деле пляж находился, прямо за полосой аэропорта.  Но туда уже не поехали. Решили к небольшому сегодняшнему пробегу пристегнуть еще приличный кусок километров в сто, чтобы завтра поменьше было ехать. Да так увлеклись, что проехали до самого Морона, места завтрашней ночевки.

      Дороги сегодня были вполне терпимые по российским меркам. Разрешенные 80 километров шел не напрягаясь, привычно обгоняя брички с кибитками да велосипедистов, иногда едущих по трое в ряд и активно переговаривающихся между собой.

      В Мороне («придурок») притормозили слегка и вот уже в глаза бросается первый указатель аренды, а там второй, третий… В результате выбрали самый красивый дом, хостел с рестораном. В номере даже барная стойка была, и полный бар и холодильник всякой выпивки. За отдельные деньги, конечно. А так номер стоил 30 за всех, что нас вполне устраивало.      

13 октября, суббота. Морон - Кайо Коко – Морон. Развлеклись на острове до отпада.

         Поднялись утром в президентском номере класса «люкс», неторопливо насладились утренним чаем.  Еще вчера обалдев от роскоши хостела-ресторана, постарались запечатлеть каждый его уголок.

         Выехали в направлении острова Кайо Коко. Пока ехали, всё стремились попасть на Молочную лагуну, но как-то не судьба была. Всё густая стена непролазного кустарника, хорошо помогающая понять, как победили местные партизаны. Да спрячься тут кто-то, в жизни не найдешь. Белорусские леса проспектом покажутся по сравнению с этим.

         Внезапно увидели указатель на малое озеро (вот не запомнил, как оно называлось). По карте меньше своего молочного брата раз в пять или десять, оно все же производило очень неплохое впечатление. Достаточно крупное, и вода абсолютно черная на вид. А на берегу расположился типовой туристический комплекс: бар, ресторан, прокат лодок и т.д. Но сделано всё в очень хорошем стиле, посмотреть приятно. Озеро окружено неизменными мангровыми зарослями, пройти через которые кажется нереальным.

         Выехали обратно на трассу по хорошей асфальтовой дороге, вообще все дороги на остров достаточно неплохо заасфальтированы, за исключением дороги на восток острова и отдельных участков на дамбе.

         И пошла перед нами дамба, похожая на вчерашнюю, на Санта-Марию, но покороче будет.  На въезде и выезде привычно проверяли паспорта, и брали денежку по 2 кука с машины. В самом начале дорога украшена башней с королевской короной. Название всей группы островов – Королевский сад. Отсюда и противоречие обычной революционной тематике.

         Въехали на остров, увидели заправку, и скорее туда! Бензин уже к концу подходил. И цена понравилась – по рублю, то есть куку. Однако негр-заправщик нам кайф быстро обломал, сказал что эта заправка  только для военных. На следующей, Ротонде, залились под завязку Especial-ом по 1.15, но очередной черный парниша пощелкав на калькуляторе, заявил, что его цена 1.40, как у обычного Regular. Было слегка непонятно, но спорить не стали.

И поехали мы по острову, по бесконечным мангровым кустам. Искали указатель на пляж, отелей уже привычно избегали. И нашли, ага. «Playa prohibida» значилось на очередном указателе. Нас это несколько напрягло, так как это означало «пляж запрещен». Но представляю какого-нибудь русского братка, с наслаждением едущего на пляж с таким романтическим названием! (Напоминаю для не знающих, что в испанском «Н» не читается вообще. Перечитайте еще раз название пляжа!) Когда вышли на берег, причина запрета стала прозрачной. Бешеный прибой и камни, даже на взгляд не особо приветливые.  Но побродили по нему мои девчата-собирательницы очень даже неплохо. С тоской прикидывал я вес чемодана, если только одна ракушка тянула на полтора кило! Мариша, конечно, обещала брать не все, но это она только обещала, да…

         Насытившись ракушками, поехали всё-таки дальше. И вот на очередном мыске возникла такая привычная уже хижина-кафешка. Ну, думаю, сейчас поснимаем чуточку и уйдем. Ой, какой я был наивный!

         Ну, началось всё традиционно-привычно. Спросили разрешения у двух местных парней с гитарой, прошли на каменистый мысок, пощелкали округу и друг друга. Но вот потом…

         Сначала один парень, симпатичный такой мулат, подвалил к нам и на чистом английском сделал специальное предложение. А предложил он лобстера, это такой здоровенный морской рак. Да не просто так, а запеченного, с гарниром из рыбы, риса и морковки.  Чуть поколебавшись, мы согласились.  В принципе, давно собирались попробовать, но как-то случай не подворачивался. Да и цена в 15 кук вроде устраивала. Ну, заказали, и отошли к машине.

         Аня, как всегда, захотела покурить, но сигарета на ветру не зажигалась никак. Тогда я, как истинный джентльмен, поднялся с водительского места, и уступил его ей. Чтобы, типа, прикурила. Для   меня и сейчас загадка, зачем я ключ в замке зажигания оставил. Аня, затянувшись, выходит из машины, и аккуратно запирает дверку. Я только охнуть успел. Двери-то все закрыты, а ключ внутри!

         И тут началось! Задняя левая дверка у нас была с чуть приоткрытым стеклом, подъемник не работал. Так за него и взялись. Ветки толкали, мангры эти долбанные, всё пытались за ручку уцепиться, и открыть. Да фиг бы там. Надо было кнопку нажать. И никак это не получалось. Уже и ребята (оба!) пришли, тоже свою лепту вносят. Ни черта ни выходит. И тут один из них, второй, высокий, притащил какую-то трубку, алюминиевую, что ли. Как раз по толщине подходящую,  и согнуть нужным образом можно. Так и открыли дверь. Аня на радостях даже расцеловала обоих ребят.

         А потом и пошло, и поехало. Оказалось, что и стойка в кафе украшена русским флагом, и у мулата на голове кепка с надписью «Россия». Они нас давно как русских опознали, это я еще, когда мы к машине отходили, слышал. Но чтобы такая встреча, н-да!

         Сели мы за столик, и пока там наши лобстеры жарились, достали из пакетов бутылочку «Havana club», и давай наших спасителей угощать.  Один, который высокий, светлый не стал пить, про него мулат, которого как оказалось, звали Рейли (Ralyj, кажется, как я расслышал), сказал, что он таблетки от детей (или для детей?) принимает. А вот Рейли не отказывался, пил вместе с нашей Аней. У неё армейская практика сказывается (старший прапорщик запаса, ни хухры-мухры!). Маришка быстро от них отстала, мне, как водителю, вообще не наливали, а эти двое знай наяривают! Видимо, с тех пор Рейли Аню и полюбил. Он спросил еще, что говорят русские, когда пьют, и с третьего раза уже выучил слово «Будем!». Правда, произносил его как «буден». Ну да практика все исправит!

         А потом был концерт. Рейли взял кубинскую гитару, она как обычная шестиструнка, но струны попарно рядом стоят, как у нашей 12-ти струнной. Второй парень взял маракасы, и они запели. Но какие голоса у них были! И как они слаженно и здорово пели! Надеюсь, видеозапись, которую Маришка сделала, передаст хоть маленько очарование этого дуэта. Спели они нам про Че Гевару, еще какую-то местную песню, а 

потом второй парень, который еще и композитором оказался, спел нам свою песню, в которой был припевчик, типа «ля-ля-ля!». На вопрос что это значит, Рейли, чуть смутившись, ответил, что ничего особенного. Потом, узнав, что Марина у нас играет на гитаре, притащил ей традиционную шестиструнку. Мы спели «Наш фрегат!». И не успели мы еще рассказать, что это русская песня про пиратов, как Рейли вдруг вспомнил, что вот его друг, тоже Олег, который сейчас в Шотландии живёт, и который ему подарил флаг и кепку, научил его одной русской песне. И тут же очень похоже наиграл «Катюшу».

         И мы все спели ее, а Рейли играл на кубинской гитаре. В это время кафе уже стало наполняться, и тут девушка с ребёнком среагировала на «Катюшу». После песни познакомились. Оказались почти свои. Ирида, уже год живет на Кубе, её муж строит отель, а сама она отлично говорит по-испански. Вот сейчас она с приехавшим к ней братом и заехала в это кафе. Ещё она сказала, что на острове почти нет русских, которые оседают в Варадеро. А местных сюда вообще не пускают.

         А рекламу мы кафешке сделали неплохую. Столики и автостоянка постепенно заполнялись, один мужик даже на «Камазе» приехал. Он оказался старым приятелем Рейли, и тот отошел к нему поболтать.

         Но всё в мире имеет свойство заканчиваться. Закончились и наши два бесконечных лобстера с гарниром. Мы засобирались уже дальше, одарили Рейли русским журналом с портретом Путина и трехцветной лыжной шапочкой «Лыжня России 2010». А он до то того на Аню запал, что отцепиться не хочет. Он тоже в Мороне живёт, так обещал позвонить друзьям, и они нам организуют дом по сходной цене, а потом мы куда-нибудь сходим…  Кое-как распрощались с ним. 

         Недалеко от  этих же мест нашли «Пещеру дикого хряка», правда, закрытую из-за не сезона, видимо. Там в доходчивой форме показывалась жизнь древнего человека в пещерных условиях и его борьба с жуткими пещерными свинтусами.

         А потом нашли пляж фламинго, но никаких розовых птиц там не было, а было необозримое пространство пляжа, где глубина… ну вам по пояс будет. Было забавно кувыркаться в невысоких волнах на этом мелководье. Вдоволь набарахтавшись, поехали дальше, на самый запад острова.

         Затем на острове Гуильермо, встретили настоящих фламинго, как серых, так и розовых. Но если серые демонстрировали себя совершенно открыто, неторопливо прохаживаясь недалеко от берега, то розовые обернулись к нам задами из далекого далека. Попытка подъехать поближе ни к чему не привела.

         А дальше был пляж Пилар, на самом западном конце острова, настолько западном, что уже был виден остров Санта-Мария, где мы вчера были. Здесь, наоборот, глубина  начиналась почти сразу, и громадные волны накатывались на берег. Было очень забавно взлетать на них высоко-высоко, получая от них же по голове. Замечательное было место, но пора было и честь знать.

         И отправились мы на восток острова,  который не исследовали еще. Опять долго-долго ехали по ровному шоссе, окруженному непроглядными зарослями.

      В одном месте нашли кемпинг, красивый такой, со здоровенной скульптурой краба посередине. Но вот в ответ на мою традиционно заученную фразу «nesessitios uno habitationes…» начальник ресепшена выдал что-то длинное, и абсолютно непонятное. Я только понял, что нам отказано окончательно. 

      После центральной дороги трасса постепенно стала всё хуже и хуже, постепенно превратившись во что-то непечатное. В конце мы уже едва пробирались между ямами на асфальте, недоумевая, какой черт нас вообще сюда понес. По дороге видели только один мотель и один «вроде кемпинга», но не Campismo, а какое-то чуть другое название. Хотели уже заночевать на острове, но еще сомневались. А потом нашли-таки восточный конец второй дамбы, и поехали по ней. Вот тут уж мне досталось! Мало того, что дорога была навсегда искорёжена ямочным ремонтом, так ещё и стекла машины затянуло какой-

то мусорной пленкой, солью, что ли, и ехать приходилось почти на ощупь. По слуху парковаться, как в старом анекдоте про блондинку.

      Кое-как доехали до места, где соединяются обе дамбы. Так мало того, что пересечение никаким знаком не обозначено, так его с большой дороги и не видно почти. Потому мы его с утра и не заметили.

      Пока ехали в сторону берега, разгорелся небольшой спор. Я хотел убедиться в том, что «Куба любовь моя, остров зари багровой…», как в известной песне, и предлагал задержаться на дамбе минут на двадцать, чтобы эту зарю сфотографировать. Но девушки выступили единым фронтом, и мне пришлось заткнуться.

      Мы уже подъезжали к Морону, километров двадцать осталось, как вдруг раздался громкий хлопок, и машину привычно заводило по дороге. Торможу, выходим – и опять взорвалось колесо, на этот раз заднее левое. Такой же точно полный разрыв, и также корд во все стороны торчит. Привычно матерясь, меняем колесо. При этом вспоминаем, что офис Кубакара в Мороне вроде бы видели, и завтра быстренько  к ним заедем. Ага, быстренько…

      Короче, в город въехали уже в полной темноте. Кое-как разглядывая эти самые «глаза» на домах, нашли один. На звонок никто не ответил, пришлось ехать дальше. В очередном доме обстановка была просто роскошной, но оказалось слишком много немецких туристов, но хозяйка милостиво отрядила своего сына, чтобы он сопроводил нас  к другой касе, где были места. Каково же было наше удивление, когда мы выехали на ту же улочку, с которой уехали утром. Правда, на этот раз заехали не в ресторан, а напротив его, но хозяйка оказалась та же. Видимо, у неё тут целый квартал «доходных домов». У, еврейка кубинская, злобно шептали мои девчата. Но надо отдать должное, что у этой «еврейки» во всех домах всё было организовано просто на-отлично. И интерьер, и постели, и кондиционер. Все здорово.

      Так и закончился наш пока самый интересный день на Кубе.

Утром решили заехать в фирму, поменять колесо. Даже сфотографировали план города на стене нашей касы. По плану получалось, что найти её очень просто: два квартала прямо, и вот она! К несчастью, я не сделал карты всех городов, где нам предстояло быть. Поэтому слегка жалею об этом.

         Выехали, два квартала пролетели мигом, а где контора? Её нет. Часа два рассекали мы по городу вокруг и около проспекта Марти. Уже выучили все магазины, обозначенные и не обозначенные на плане. Ну не было этой косой улицы, отходящей от проспекта в районе магазина «Эль Рапидо». Уже и с местными беседовали, и с разных сторон на проспект выезжали.

         И вдруг показался обычный мужичок. Ведущий на поводке здоровенную свинью. Как в начале показалось. А как ближе подъехали – это оказался хряк. С ВОТ ТАКИМИ ЯЙЦАМИ! Я сразу вспомнил вчерашнюю «пещеру диких свиней» и древним людям искренне посочувствовал.

         А решение было найдено внезапно. Когда остановились в районе автовокзала, чтобы таксистов пораспрашивать, Аня вдруг увидела вывеску «Кубакар». Но на этом наши приключения не окончились, наоборот, они только начались. Местный клерк что-то жалобно нудил про то, что у него тут не ремонтная мастерская, а ехать нам предстоит в соседний город Сьего-де-Авила, причем произнес это название так, что я его вообще не понял. Потом собрались, и поехали в этот самый город.

         36 километров до него проехали довольно быстро, а вот потом началась морока. Город был довольно большой, а где контора находится, спросить я не догадался. Кое-как путем расспроса таксистов узнали, что стоит она в центральном отеле, одноименным с городом. Кое-как нашли этот отель,  и контору тоже нашли. Услышав о том, что нас послали из Морона, местный дядечка что-то злобно бросил своему напарнику. Так что я понял, что заменить колесо нам могли и там, просто тамошняя зараза нас соседу сбагрил. А потом началось… Сначала он долго и нудно заполнял «извещение о происшествии», потом отрядил своего шофера отвезти нас в мастерскую. Она оказалась через весь город, на какой-то промышленной окраине. И там мы зависли еще дольше. Пока на наш же диск надели другую шину, пока её накачали и т.д. и т.п. Просил проверить балансировку колес, так у них аппарат не работал. Стоял, проводом обмотанный. Марина на запаску нашу пожаловалась, дескать, 5 раз чинили. Так они еще с полчаса колесо на машине переставляли.

         В результате весь наш дневной план пошел лесом. Решили выкинуть из него первый остров, на котором вроде не было ничего интересного и ехать сразу на Кайо Сабинал.  Ехать предстояло через Камагуэй, затем свернуть на Нуевитас, и чуть не доезжая его свернуть на остров. Ну, это говорится быстро, а едется чуть подольше. Километров 250 от места нашего ремонта оказалось. Дорога была довольно хорошая и 80-90 километров в час держал без труда.

         Особенно понравился последний участок, перед поворотом на дамбу. Дорога из белого асфальта, почти белой песчаной обочиной. По краям пальмы. И никого. Ни встречного, ни попутного. Уже по осевой ехал и не оглядывался – привык. Только в одном месте пропустил стадо коров, медленно и с кайфом переходящих дорогу. А вот когда настало время сворачивать… Перед собой мы увидели подозрительно хреновую дорогу, уходящую в чащобу. Даже не поверили сначала своему «счастью», проехали ещё чуть вперед, надеясь, что другая найдется. Не нашлась. И пришлось нам скрепя сердце сворачивать в эту глушь. Но не долго мы сердцем скрипели. Километра через 2-3, когда уже приготовился форсировать подозрительную болотную низину, навстречу выехал трактор, в телеге которого рабочие сидели. И, глядя на мой, с позволения сказать, клиренс, однозначно замотали головами: типа, не проедешь! Пришлось оставить последнюю надежду на сегодня, и ехать в другое место.

         Решили рулить на Санта-Люсию, где по описаниям тоже хорошие пляжи были. И отели, и может быть, домики.

         Дорога была также неблизкой, километров 60 накрутили, пока не доехали до этой самой, песенно прославленной Санта-Лючии. И вот, опуская промежуточные проблемы, доехали до этой деревушки, состоящей только из 4-5 звездочных отелей. Единственный простой отель не работал. Не сезон.

         И пришлось нам ехать в 4-звездочный отель «Бризас Санта-Люсии». Оказалось, что 2-х местный номер в нём стоит 90 куков, а одноместный  - 65. В общем, терпимо.

         Но когда мы узнали, что это цена за «все включено», просто обалдели.

         В общем, вечер удался. И благодаря вину, которое наливали за ужином, и благодаря обалденному обилию блюд. А на «материке» люди в очередь за яйцами стоят, и хлеб по талонам! 

         Утро было также прекрасно. Вот только за завтраком вина не наливали. Не капли. Вот теперь стало окончательно ясно, почему сюда русские не едут. Вот по этому самому. Дописал утром отчет за вчерашний и позавчерашний день, взял маску и решил понырять здесь.

         К моему разочарованию, подводный мир здесь оказался никакой. Заплыл вдвое дальше буйков, и ничего, кроме одинокой рыбы. Песок и водоросли. Только в строительном блоке, играющем роль якоря для буйка, нашел парочку красивых дохлых ракушек. Такое впечатление, что здешние водоросли подавляют всякую жизнь.

         И вот сейчас сидим мы, готовимся к отъезду из этого «филиала обжорного рая», и радуемся, что только день пробыли здесь. Хорошего помаленьку!

         Наутро, взбодренные моей проповедью с вечера, поднялись предельно рано. И в 7:20 уже были в пути. Сегодня нам предстоял самый длинный маршрут в современной истории: 311 километров. Предполагалось, доехав до города Ольгин затем отправиться в Гуардалаваку, большой комплекс отелей на море. Оттуда предполагалось ехать на юг, в деревню Биран, где родился Фидель. А уже оттуда заскочить в природный парк Villa Pinares de Mayo, где по другую сторону горного хребта сосны повисают над водопадами. Закончить день предполагалось на острове Cayo Saetia, рядом с которым находится кемпинг в Pueblo Nuewo. 

         Поскольку вчера план незаметно перевыполнили, присоединив к самому продолжительному маршруту второй дневной перегон, решено было устроить выходной. А заодно и с вибрацией машины разобраться. А то её так на ровном асфальте раскачивало, что Аня говорила, что едет как на бричке. Так она и хотела бричку арендовать! Прикинули по карте, где может располагаться офис КубаКаров. Ну, наверно в отеле.

      Крупных отелей рядом было два, решили начать с ближайшего. Ближайший оказался на высоком холме и носил гордое имя «Castello» (Замок). Ну и имидж имел соответствующий: тут тебе и крепостные стены, и все строения в том же стиле. Причем такого желто-коричневого оттенка. Поднялись мы на этот холм и обалдели просто. Вид на город изумительный, вся бухта как на ладони. С обеих сторон зажата невысокими лесистыми сопками, как заботливыми руками прикрытая. И город почти весь видно. Все его три улицы, вдоль моря вытянутые. Красота!

      И тут рулит к нам некий молодой человек. Я его сначала за секьюрити принял. Спросил, что нам надо. Отвечаю «КубаКар». Не-а, говорит, его тут нету, но  я сейчас в их офис позвоню. Минут через несколько вышел, и с нами поехал. Ехали недолго, но, как и всегда в кубинских городах, достаточно запутанно.  А как оказалось, он за время нашего недолгого знакомства, резко запал на нашу Анюту. Её голубые глаза и необъятные размеры производят убийственное действие на кубинских мужчин. Он объяснил, что зовут его Рональд, он гид, и с удовольствием сводит нас на экскурсию в местный национальный парк. Это тот, где мы ночью ехали? Покорнейше благодарю!!!  Но вежливо поблагодарил Рональда, и обещал зайти к нему в отель.

      Фирмачи (а всё-таки это оказалось HavanaAutos) с кислой миной выслушали меня, но всё-таки отрядили механика съездить с нами в гараж. Я уже представлял нормальный агрегат для балансировки колес, но действительность оказалась… Проще и жестче. Почти в каком-то сарае располагался их гараж. И был у этих, с позволения сказать, техников, только насос для подкачки колёс. Примерно как в той мастерской, где нам первый раз колесо накачали. И домкратом нашим же воспользовались, и балонником. Ремонт оказался прост, как правда. Сняли правое переднее колесо, у которого был погнут диск, и 

на его место запаску воткнули. Вибрация вроде исчезла, на том с мастером и распрощались.

      После мы окрыленные произведенным ремонтом и ощущением выходного дня, немного побродили по Баракоа. Хотели даже зайти в музей, располагавшийся в небольшой крепости, но всё обломала вездесущая сиеста. Да ну и бог с ним, мы его почти весь снаружи видели и засняли.

      Пошли на пляж, который располагается совсем рядом со стадионом. Большим таким монументальным сооружением. А на стене надпись «У стен этого здания не парковаться и мимо не ходить». Видимо, чтобы балка какая-нибудь по голове не прилетела. А ведь может, может.

      На пляже к нам поприставали местные торговцы. Кто хотел какие-то шкатулки впарить, а кто кокосом угостить. Кое-как отвязались. А один к Ане подошел, и сразу забыв про свои торговые обязанности, выдохнул «Beautyfull!!!». Я же говорю, фенотип действует! У неё как в песне Трофима «Вообще-то я фигурой вышла в маму, мол, у меня приземистая масть. Во мне, считай сто сорок килограммов, а ростом я слегка не удалась!»

      Долго-долго плавали в море и кувыркались в волнах у берега. И так хорошо было болтаться в теплой воде!  Как будто ласковые руки гладят тебя по коже.

      А потом мы сняли себе домик с террасой на берегу моря, и зайдя в магазин, набрали себе всяких напитков аж на 23 кука. И устроили винопитие под грохот прибоя с видом на бухту. Классно было, да уж!

       Вечером решили еще пойти искупаться. И только заплыли в море, как вдруг как будто крапивой садануло. Причем всех сразу. Быстрыми движениями вынырнули из моря, придерживая кто шею, кто руку. Потом хозяйка качала головой, называя это существо, только вот что это, так и не поняли. Решили, что это что-то вроде медузы.

      А спали классно, под неумолчный шум прибоя, разбивающегося о берег в полусотне метров от нас. 

  Ну, вот и настал этот первый день второй половины нашего путешествия. Ознаменован он был столкновением двух подходов к реальности: буддистского и не очень. А было вот что: во время утреннего чаепития на террасе вдруг раздался странный звук. Мне показалось, что к нам кошка забралась. Потом вдруг закричала Аня. Потом что-то упало, и покатилось. Выбегает она с квадратными глазами, и кричит: он! На меня! С бутылки прыгнул! Пошел разбираться, кто там прыгнул и на кого. А по полу ползет большучий кубинский таракан. И здоровыми шевелит он усами. Аня в крик: Убей, его, убей пожалуйста! А Марина, преданная сторонница йоги и буддизма, резко против. Я выступил полусумматором их мнений, и, взяв таракана за большой ус, отправил его с террасы, прямо в сторону моря отправил. Со второго этажа. То есть пусть его судьбу решает случай.

     Выехали из полюбившегося Баракоа, направляясь по красивейшей (как утверждают путеводители) горной дороге Ла Фарола. Честно, я большего от неё ожидал. Ну, несколько десятков километров достаточно красивого и несложного технически серпантина, примерно в стиле Горного Алтая или Урала. Даже название городка «Имиас» что-то такое де навевает. Миасс, понимаешь, нашелся. Дорога хорошо асфальтирована, даже отбойники присутствуют, Красиво, но не так, чтобы дух захватывало.

         Вскоре дорога вышла на морской берег, где мы как будто попали на морское дно. Вода только отхлынула, и обнажившиеся камни сохранили невероятные очертания. Отпечатки кораллов на них, какие-то сохранившиеся раковины, блёсткие остатки соли в мелких лужах.

         Сегодня решил ехать тихо-тихо, и с кайфом. Но привычный  стеросигнал всё звучал и звучал моей голове. Ой, куда же ты несешься, ведь это же населенный пункт (на спидометре 40)!!!  Нет, надо же, как поехал-то (абсолютно прямой и ровный участок дороги в голой степи, скорость 60)!!! Я не выдержал и с полчаса ехал 20 километров в час. И, надо же, это были первые полчаса за поход, когда не получил ни единого замечания!

         Подъехали  к Гутантанамо, знаменитой американской военной базе на Кубе, а также не  менее знаменитой тюрьме. Но путь, ведущий к ней, оказался перекрыт шлагбаумом. Ладно, с другой стороны заедем, утешали мы себя. Однако и другая дорога к американской твердыне была перекрыта кордоном полиции, который вежливо, но неуклонно послал нас на фиг. И мы, обиженные в своих лучших чувствах, вынуждены были довольствоваться кубинским городом Гуантанамо вместо одноименной американской военной базы.

         А у нас у самих события развивались в привычном направлении – а автомобильном, то есть. После выезда с горной дороги я вдруг заметил, что у машины не работают поворотники. Аварийка, правда, пока ещё работала, и на повороте я как ёлка мигал всеми сигналами. Потом и она отказала. Решили в Гуантанамо найти офис Кубакаров и просить помощи. Сказано – сделано. И вот уже в городе найден одноименный отель, как всегда оказавшийся самым большим и содержащий исходную контору. Но! И это уже было непобедимо, как землетрясение! Сиеста. И на 2 часа офис вышел из строя. По причине полного обезлюдевания. Тьфу ты! Дружно сказали мы и поехали в сторону Сантьяго-де-Куба. Да не просто так поехали, а в сторону заповедника в горах, лежащего неподалеку. Только вот пока ехали, захотели заправиться, но три или четыре заправки подряд были огорожены красными шапочками, надежно перекрывавшими нам дорогу к бензину.

         Ну, вот, наконец-то позади остались наши суперпроблемы с их колесами! Наконец-то всё это позади! Утром подъехали к офису КубаКара и только Мариша, вошедшая первой, начала излагать наши многочисленные проблемы их менеджеру, как он предложил: давай по-русски! Ну, тут джентльменам и пошла карта! Киса жаловалась ему на не работающие поворотники,  на спущенные колеса, на не сделанное техобслуживание. А он в ответ пенял нам на нечищеный, заросший песком салон, в общем, беседа удалась. Потом направил нас на заправку кварталах в пяти от себя, сказал, что там нам колеса починят.

         Но на заправке ограничились тем, что подкачали колеса за спасибо, а дальше у них понимание английского выключилось на фиг. Ничего не добившись, вернулись мы обратно.

         И тут в обращении чиновника с нами случилась глубокая перемена. «Не хотят они работать!» мрачно обронил он о заправщиках. Потом рассказал, что много лет работал переводчиком у наших подводников, учился в Азербайджане, а ездил в стройотряде строить БАМ.

         После этого и мы разговорились с ним уже более дружески. Сказали кто мы и откуда, и примерно сколько мы уже на Кубе.

         Машину нашу с неисправными поворотниками он забрал в ремонт, сказал, что где-то через часик она будет готова. Пошли мы погулять по округе. Ходили, глазели на всё подряд, в общем, как кубинцы уже стали. Через час с лишним вернулись назад, через некоторое время и он подъехал. Но… на другой машине! Не-а, говорит, с вашей механики еще возятся, не готова ещё. А нам рассказал ещё про себя, что жить на Кубе сейчас невозможно стало, и что он готов эмигрировать в любую страну, что вел переговоры с Азербайджаном. До министра внутренних дел дошел. Справку ему не выдавали о том, что за время учебы у него не было конфликтов с законом. 

      И отправились мы еще на полтора часика по Сантьяго прогуляться. До казарм Монкада, куда нас послал прокатчик (блин, его имени я не услышал, о чем несколько жалею). Дошли до монумента героям революции, большой куб поднимается на тонкой ножке над площадью. На гранях изображения героев, и как положено, звездочка. Вокруг него и под ним должны быть фонтаны. Но не работают. Всерьез  и надолго. Зато, судя по запаху, в окрестных ямах народ туалет устраивает.   В общем, красивый монумент, и полезный.

      А вот и казармы, я их не сразу отождествил, сначала за них принял обыкновенную воинскую часть, что за забором напротив.  Они оказались веселенького желтого цвета с красной каймой. На фронтоне следы от пуль, всё, как положено. Памятник доблести восставшего народа. Походили по бывшей столице туда-сюда, а потом вдруг на перекрестке нашу машину заметили. Бодро подмигивая поворотниками, она свернула в сторону отеля.

      Пришли, и радостный мужичок рассказал нам, что в проводке заменили что-то центральное электрическое, а оба колеса заменили на НОВЫЕ!!! С одного при нас даже этикетку содрал. Вот это щедрость! Потом посетовал на то, что нам с ним не придется посидеть на дорожку, как полагалось бы. Мы тоже пожалели, оставили ему наш электронный адрес и свалили. Напоследок я ему еще пару вопросов задал, которые меня сильно интересовали. Первое: что случилось с их заправками километров на 50-100 вокруг города, почему они как одна, не работают? Что-то там случилось в системе поставки топлива, то ли взорвалось, то ли засорилось. И второе: почему нас не пустили посмотреть базу Гуантанамо? А на это разрешение надо. Делается в Сантьяго, дня два-три. Ну, значит, облом был окончательным. Ну и ладно!

      Поехать решили в направлении морского берега, куда вчера не попали. Добрались до пляжа Syboney, и там зависли часа на два-три. Было даже удивительно видеть на пляже местных, и не одного - двух, а достаточно много народу. Вот там и случилось чудо.

      Вначале, как всегда, поплавал с ластами возле берега, нашел для Маришки монетку и красивую ракушку. (Сегодня я её уже съел, у-р-мяу!). А потом отплыл чуть в сторону от пляжа и обалдел просто. Прямо от берега начинались коралловые рифы, да красивые такие! Ох, и насмотрелся я там! Кораллы мозговые и грибообразные, рыбки всяких сортов и видов, в количестве просто бесчисленном, медузы полупрозрачные, едва заметные, краб (один!) и т.д. и т.п. Плыл, просто задыхаясь от восторга, а взять с собой ничего нельзя было. Вот такое, блин, кино. Смотреть можно, а взять – никак!

      Выступил мировым судьёй в споре краба и рыбки-зеленушки, отчетливо сжимавшей над ним круги. Полетал сверху, потом грозно снизился, замахал руками, ластами затряс. Рыбка струхнула, пустилась наутёк, а краб тихонько почапал по своим крабьим  делам.

      Второй раз в роли судьи выступить не удалось. Плыла мимо рыбка, вдруг под ней что-то блеснуло. Смотрю, а у неё в губе крючок, и куда-то вдаль и вниз леска уходит. Захотел на память леску прибрать, а потом рыбу отпустить. Да пока шел по леске, приблизился к лодке, на которой местные мучачос сидели. Всё понял и отстал.

      Потом всё изображение пропало, и остались только переливы цвета от синего до фиолетового. И посредине – я. Красиво так.

      Затем нашёл что-то вроде подводного кабеля, сегментированная такая труба, с берега вглубь уходит. Шел – шел за ней, да и потерял в песчаных заносах.

       В общем, развлекся от души. Да так, что на берег даже не сразу вышел. Отвык в морских просторах от земного тяготения.

      Поехали дальше по дороге вдоль моря. Присматривали еще один пляжик, чтобы ещё поплавать, да вокруг него масса местных тусовалась, замучили предложениями холодного пива, еды, ночевок. Сфотографировали только, да и обратно в машину и по газам.

      Доехали до лагуны Боканао, то есть, бывшей лагуны. Теперь это просто морской залив, размыло море перемычку. Вдали летало что-то вроде пеликана, рыбу хавало. Солнце уже ощутимо садилось, Было красиво и спокойно. Да вот красоту несколько портили упаковки от презервативов, усеивающие каменную россыпь. Их было просто десятки, если не сотни! Что у них тут, фестивали проводятся, что ли?

      По дороге обратно остановились сфотать железных зверей, воздвигнутых над крутым склоном. Тут и олени были, и кони, и прочие козлы. Довольно оригинальные скульптуры из железных полос. А дальше и справа видели прямо зоопарк бетонных статуй, что-то вроде самоучителя первобытной истории. Но уже не поехали смотреть – поздно было.

      Впереди грохотало, и ощутимо клубились тучи, сверкали молнии. И вот в эту красоту мы и въехали. Потом замелькали городские строения, и вот мы уже паркуемся возле своего «дома».

      Да, день был прожит не зря, главное, все проблемы с машиной решили. Ага, если бы!