Как затеряться в затерянном мире

- Куда ты едешь?!! – сказал мне папа. Я только что рассказал ему, что 15 марта мы отбываем в Венесуэлу. – Там война, болезни, жара и невменяемый президент!!..

Такой разговор не нов – он случается между мной и отцом каждый раз, когда в самом скором будущем начинает маячить перспектива моего очередного экстремального путешествия. Хотя почему моего? Без своей команды, без сплоченных между собой с юных лет, еще с учебы на одном из полевых факультетов, любителей приключений я себе не мыслю ни одного из пройденных маршрутов.

Поработав немало лет на благо Родины, а в настоящее время совмещая приятное с полезным, мы не забывали и не забываем о нашей страсти – о путешествиях в далекие места, желательно вне основных туристических троп. Так мы основательно походили и поплавали по России, а также по Азии и южной Африке. Теперь пришел черед Южной Америки. Поскольку двое из нас грезили с юности затерянным миром Венесуэлы, выбор страны был предопределен. Был еще вариант прибавить Колумбию, но как слишком непредсказуемый, а также в силу лимита времени мы его отвергли.





Примерный маршрут обсуждался еще в самом сыром варианте, когда «сидящий» на спецпредложениях по авиабилетам Мелкий объявил: «Люфтганза летит через Франкфурт в Каракас за 18500!!!». Если в каждом из нас все-таки тлела маленькая надежда «А может еще пронесет? Может не надо опять эти рюкзаки, палатки, гамаки, постоянные физические нагрузки на «подзаряженный» алкоголем организм…», то тут стало ясно – такие билеты упускать нельзя! И вот мы в офисе известной авиакомпании. На месте, правда, выясняется, что 18500 – это когда по карте и через Интернет, но бежать в банк уже не хочется, и мы покупаем по 21500, потому что все равно дешево)))

С этого момента начинается детальное планирование, которым в основном занимаются Макар, сидящий уже несколько лет в Киргизии, и Мелкий - потому что они карту Венесуэлы могут нарисовать вслепую, обладают всем необходимым оборудованием, плюс у Макара совсем свободный английский. Кроме того, парни отлично знают все тонкости нахождения в джунглях.

Практически сразу был найден выход на компанию «Osprey», хорошие отзывы о которой и 800 человек в фэйс-буке у отца-основателя представлялись вполне серьезными гарантиями профессионализма. Надо сказать (и здесь нет рекламы!!!), это действительно так - сотрудничать с ними было просто здорово! При том, что мы как клиенты оказались, видимо, самыми «беспокойными пассажирами» за всю историю фирмы, то требуя привезти нам в аэропорт местную гитару-куатро (зачем?? все равно на ней так и не сыграл никто…), то самостоятельно меняя маршрут и виды транспорта на трансферах…

После долгих поисков и споров с Беном, владельцем Osprey, был утвержден следующий маршрут:

16 марта – Прилет в Каракас. Сразу перелет в Сьюдад Боливар через Матурин. (большой Боинг) Ночевка в Сьюдад Боливаре в посаде (это у них так хостел называется).

17 марта - перелет в национальный парк Уруйен («кукурузник» неизвестной марки с того же континента). Экскурсии на водопад (смотреть в Венесуэле водопады – это почти как у нас в лесу разглядывать шишки: они там везде и повсюду и хотя все действительно сказочной красоты и масштаба, на третьем десятке приедается, а к концу путешествия фраза «А давайте поедем, посмотрим водопад!» вызывала истерический смех). Ночевка в Уруйен в бунгало.

18 марта – переход (джип плюс пеший) в Kavak Camp. Экскурсия – куда бы Вы думали? Да! На водопад! Ночевка в бунгало.

19 марта – переезд в деревню Катарата. Пополнение запасов. Пересадка в лодку. Сплав по реке Карао вверх до Kamadak Camp. Ночевка в кэмпе (гамак).

20 марта – пеший маршрут к водопаду Kamadak с возвращением в кэмп Ночевка в гамаке.

21 марта – возвращение в деревню Катарата. Пересадка на другую лодку и сплав по реке Карао до Iwana-Meru Camp. Ночевка в кэмпе (гамак).

22 марта – дальнейший сплав до Arenal Camp с возможностью изменения маршрута, если по дороге выяснится, что русло реки Чурун достаточно проходимо, чтобы подняться до Анхеля. В этом случае решено было поворачивать к водопаду и ночевать возле него.

23 марта – крайний отрезок сплава до Канаймы. Ночевка в посаде.

24 марта – вылет в Санта-Елену де Уруйен. Экскурсия в Гран Сабану. Ночевка в посаде.

25 марта – отдых. Покупка сувениров. Переговоры с компанией Raul Helicopteros по поводу возможности забросить нас на вершину Рораймы и на следующий день забрать. Ночной автобус в Пуэрто-Ордас

26 марта – Приезд в Пуэрто-Ордас. Ночевка в посаде.

27 марта – вылет из Пуэрто-Ордас в Каракас (большой «Дуглас»). Пересадка на маленький самолет и перелет на Лос-Рокас.

28 марта – отдых. Экскурсия на более дикие острова с возвратом в посаду.

29 марта – отдых. Еще одна экскурсия в баунти.

30 марта – перелет в Каракас на маленьком самолете. Пересадка на Люфтганзу и вылет в Москву.

Маршрут приняли единогласно, да и как его не принять, если из городов знаешь только Каракас, а о перемещениях внутри страны только что их будет много… В оставшиеся несколько дней перед вылетом закупили всю необходимую экипировку, сделали страховки, и вот мы уже в Домодедово. Благо: стюард Люфганзы вовремя пресек чрезмерные возлияния, за что ему большое спасибо: в Каракас прилетели вполне в здравом уме и даже изрядно выспались на борту. Первым на выходе из транзитной зоны нас встретил смуглый веселый дядька с табличкой на русском «Обмен валюты». Он тихо стоял посреди аэропорта наподобие мальчика с табличкой «Пахтакор» из известной серии Ералаша. Дело в том, что официальный курс примерно 1:2, а неофициальный – 1:6, а то и выше. Кто опасается – идет в банк и меняет по 1:2, мы же условились, чтобы Бен нам заранее поменял по 6,3 и привез боливары в аэропорт. Набив карманы толстенными пачками неизвестных денег (ну не было в банке крупных купюр!!), мы поплелись по жаре к другому терминалу. Первое ощущения воздуха тропиков. Душно. Влажно. Но – чертовски любопытно…

Сели на Боинг на Сьюдад Боливар. Посадка в Матурине, и вот наконец закончились перелеты на этот день. Надоело. Хочется по земле хоть немного. Встречает представитель, с нами еще молодая пара из Питера. «Как вас-то сюда занесло?» - спрашиваю. «Не успели на спецпредложение в Бразилию». При получении багажа встречаем еще троих девушек из Москвы. Едут почти как мы в ultimate-тур… Переглядываемся – что же это за «сложный редкий маршрут» такой, что на него выходят три молодые девушки одни??? Пытаемся утешить себя, что, мол, у нас семьи, нам уже надо беречь себя, а вот было бы это 10 лет назад мы тогда бы – уухх!! – всем бы тут показали экстремальный туризм…. хотя каждый знает правду. Машина принимающей стороны – Форд 1967 года выпуска – шикарное авто. Сколько видел я таких машин в разных странах - до сих пор испытываю неописуемый восторг от поездок на таких ветеранах асфальта, да и просто посидеть в ней – уже для меня удовольствие…

Посада вполне приличная, номер на двоих, бассейн, патио… Ужинаем, немного усугубляем: мы пока немного потеряны во времени и пространстве, нужно сбросить стресс. Хозяин посады приносит гитару, купаемся, поем песни, заполночь ложимся спать. Все. Мы в Венесуэле.

Утро, как и во многих странах тропиков, в Венесуэле начинается почти с рассветом – это и нежелание работать на самом солнцепеке, да и традиции – сиеста, блин! В общем, работать все начинает не позже 8 утра, но с 13 до 16 (это самый «маленький» перерыв) приготовьтесь увидеть немало закрытых дверей. В 6.30 мы уже выезжаем снова в аэропорт (самолет и водопад – вот два слова из этой поездки, непроизвольно изгибающие губы в улыбке – не истерической - блаженной)). Стоим на стойке регистрации – приносят маленькую 4-струнку куатро – «Бен просил передать!». Приятно, черт возьми, что он обо всем помнит! Наконец проходим рамку и нас четверых выводят на летное поле. Машину, к которой мы подходим, я даже не сразу определил как самолет. То есть это самолет, конечно, но самое маленькое, на чем мне приходилось летать до этого – Ан-26 на Кубе. Но это все же самолет на 20-30 мест, со стюардессой и туалетом. Здесь же стоял самолетик на 5 мест (есть, говорят еще меньше), в хвост которого люди в униформе безуспешно пытались запихнуть наш багаж (а что? Мы основательно «подготовились» и набрали с собой, как обычно, кучу совершенно ненужных вещей. Я, например, взял 2 свитера и 20 метров веревки). Ощущение было такое, что это просто такой автомобиль, причем явно не новый, в багажник пакуют вещи, а то что крылья у него – так это конструкция такая прогрессивная… А вот что не укладывалось с мозгу – это то, что этот автомобиль должен взлететь, взвалив на себя отнюдь немаленькие веса наших бренных тел. Однако все произошло быстро и безболезненно – мы летим в Уруйен. Под нами – просторы Венесуэлы. Горы уже впечатляют, такого пока никто из нас не видел. Сижу за пилотом, рассматриваю приборы. Вдруг пилота начинает заметно трясти, сзади сильное впечатление, что это у него начало эпилептического припадка. Потом вроде успокоился, потом опять… Нет, думаю, не проходят здесь пилоты жесткий медицинский осмотр перед полетом, больного какого-то подсадили… Не успел я это подумать, вижу - Макар, сидящий рядом с пилотом и до этого тоже подозрительно на него поглядывающий, начинает заразительно смеяться. Оказывается пилотам тоже скучно, все-таки не один час лететь – и они на своей волне «травят байки». И вот когда кто-то что-то смешное скажет, остальные, как и полагается, смеются, но поскольку закатывающийся конем пилот создал бы странное впечатление у пассажиров даже по их меркам, смеются пилоты про себя: они просто беззвучно трясутся…

Просим пролететь через Анхель – нельзя, там гроза. Самолет приземляется прямо на грунт национального парка Уруйен. Мы на ровном плато в несколько десятков километров, окаймленного со всех сторон горами. 3-4 бунгало для туристов, бунгало побольше – столовая-ресторан. Это все.

Бросаем вещи и едем на джипе на первую экскурсию. Проезжаем по дороге несколько деревень. Мне показалось, что с виду они не сильно отличаются от таких же лачуг в Африке – те же глиняные мазанки, или просто навесы, та же пальмовая крыша, окон нет, пола нет. По объему деревня - это, как правило, 2-10 хижин. Рассказать о том, что видишь вокруг, как и показать на фото-видео, на мой взгляд, крайне сложно, но я попытаюсь. Само по себе место, безусловно, и так красивое – плато переходит в холмы изумрудного цвета, рельеф потрясающий… Все это впечатляет – но все это я уже неоднократно видел. Изумление наступает, когда поднимаешь взгляд за холмы, а там – черные вертикальные стены тепуй, уходящие за облака. Ощущение такое, что находишься внутри детского игрушечного конструктора и все это просто огромные картонки с фотографиями. Уникальность тепуй, аналогов которым нет нигде в мире, состоит в том, что горы эти – гигантские останцы. Не буду сейчас вдаваться в детали процессов их образования. Налицо главное: по форме это не конус и не пирамида – это параллелепипед, то есть стены у горы со всех сторон вертикальные, а вершина плоская. Тепуи и вообще геологическое строение и есть главная причина интереса к Венесуэльской природе. И водопады, и пещеры, и флора с фауной - все здесь зависит от них.

«Стены» гор (склоны язык не поворачивается сказать) изрезаны вертикальными разломами, уходящими в глубь горы, и из этих «пещер без крыши» естественно текут реки. В одну из таких щелей мы постепенно углубляемся, сначала это довольно широкий, в 30-50 м. проход, затем все уже и уже, глубже и глубже. Наконец, оставив вещи и взяв только фотоаппараты, продолжаем путь по шею в воде или вплавь по узкой расщелине в 2-3 метра к искомой точке – водопаду. Свет доходит сверху совсем слабо, над нами несколько сотен метров горы. 100-200 метров - и вот трещина расходится, становится светло, и мы выходим к чаше в черных скалах, диаметром метров 40, заполненную чистейшей водой. Откуда-то сверху, с высоты, где мерцает, отражаясь в скалах солнце, в чашу бьет водопад. Все вокруг искрится от капель воды, подсвеченных лучами. Да, это уже что-то! Хорошо, что приехал!

На обратном пути накрывает ливень. 2 часа плотного дождя приятно остужают организм, и в лагерь мы приходим свеженькие, только ботиночки трековые в воде тяжелеют сильно…

Ужин и общение с нашим проводником Клименто. Это он водил нас на водопад, это он пройдет с нами еще 5 непростых дней, оставив о себе самые теплые воспоминания и искреннюю благодарность. Этот человек, которого мы про себя окрестили Кузьмич, заслуживает отдельного упоминания. Ребенком он был вывезен в Гайану, где закончил школу. Отсюда свободный английский, что кроме прочего, тоже очень помогло, так как никто до Канаймы по-английски вообще не говорил и, видимо, пришлось бы уже прибегать к языку жестов. После окончания школы в жизни Клименто случилось какое-то серьезное происшествие (он наотрез отказался беседовать на эту тему) и он ушел пешком один через джунгли обратно в Венесуэлу, куда пробирался несколько месяцев. То ли такая длительная личная близость с природой, то ли какие-то генетические наклонности, в общем, стал Клименто краеведом-егерем, и я пишу это в высшей степени уважительно. Пемон по роду-племени, невысокого роста, смуглый, 47 лет от роду, он действительно человек, влюбленный в природу своего края с одной стороны, и не испытывающий никакого страха перед каким-либо ее обитателем с другой. Он – часть природы, он – свой. Наблюдали ли мы Клименто, подбирающим окурки и другой мусор (люди везде одинаковые)) или в точности подражающим звукам птиц и животных, было ясно – для того, чтобы так общаться с природой, надо любить ее беззаветно и иметь грандиозный опыт.

Выпиваем немного рома «Касико» (весьма приличный кстати) – много нельзя: завтра пеший 5-часовой переход. Спать, однако, хочется только Мелкому, мы же втроем садимся около бунгало. Дизель выключили, так что нет ни капли света, кроме звезд и наших сигарет и ни единого «звука цивилизации». Только что потухшее в ушах эхо заткнувшегося наконец дизеля мгновенно замещается шумом природы, именно шумом – звуками не назовешь)). Все звуки новые для нас и мы сидим, зачарованные, с полчаса, глядя как в телевизор на подсвеченную луной долину и горы. Не дав нам опомниться от первого впечатления, природа начинает следующий акт своего ночного представления – склон горы, поросший лесом, километрах в 7 от нас начинает активно искрить сильными вспышками света. Чем-то похоже на светлячков, но какого же размера должно быть это насекомое, чтобы светить на такое расстояние.

«Это Канайма!» - говорит Макар. Буквально за полчаса до этого мы имели длительную беседу с проводниками об их священном племени под таким названием. Говорят они на эту тему неохотно, как, скажем, таец о его отношениях я Буддой, но ром и добрая беседа делают свое дело и мы чуть-чуть заглядываем за завесу тайны. Хотя большинство Венесуэльцев католики, пемоны более трепетно относятся и верят в своих духов, почтение и страх к которым местный человек впитывает с молоком матери и проносит через всю жизнь. Хотя племя это никто никогда не видел, появиться на территории Канаймы – значит мгновенно умереть. С этим, в том числе, и связан тот факт, что ряд районов западной части Венесуэлы крайне скудно картирован, не смотря на 21й век – местные туда не пойдут, а кто туда сунется без проводников? Кроме того, по словам Макара, практически не изучена флора, фауна и вообще экосистема этих районов. К таким неизученным явлениям и относятся эти многочисленные всполохи в ночи – он, мол, читал. Практичным мозгом трудно понять и поверить в потустороннюю суть таких явлений, но эта «духовная» составляющая настолько удачно ложится на аудио-визуальный ряд, что мне кажется, я уже начинаю верить в существование Канайма.

Утром накупаем местных самодельных заговоренных браслетов – ночные бдения не прошли даром)), потом едем километров 5, дальше идем пешком по сельве. Первая остановка – маленький хутор на 3 двора, девушка печет хлеб – тоже интересно! Хлеб рисовый, тесто раскатано в круг диаметром см 80 – по размеру дна бочки, которая служит плитой. Готовый хлеб почему-то сбрасывают сначала на пол, в пыль, а потом кладут сушить на солнышке… Не знаю, может, национальная пемонская поговорка – не поваляешь – не поешь?)))

Следующая остановка – деревня побольше, и здесь нас ожидают новые впечатления: в процессе подготовки мы вычитали, что в качестве подарка пемонским детям очень подойдет футбольный мяч, поскольку все поголовно в Венесуэле страстно любят сокер (по-нашему – футбол), а играть часто нечем. Мы купили 2 мяча и ремкомплекты к ним. Кроме того, несмотря на сорокоградусную жару, решено было не только подарить мяч, но и сыграть со школьниками показательный матч, для чего в школе была объявлена незапланированная перемена. Заснятый на видео, торжественно проигранный со счетом 6:1 матч явил собой веселое зрелище – босоногие, темнокожие, 8-10 летние дети практически без одежды и три здоровенных толстых красных дядьки, напоминающие роботов-трансформеров в полной экипировке. Потребность к знаниям, по нашим ощущениям, привита детям Венесуэлы с рождения. Не берусь судить, старания ли это власти или какие-то традиционные мотивы, но много детей живут в таком графике: в 5 утра ребенок (дети) с мамой (папой) выезжают на весельной долбленке в школу, куда прибывают к 9-10 часам. По дороге – уроки. Занятия в школе с перерывами с 10 до 16 (преподаватель зарплату получает едой или другими товарами). Далее путь домой. По дороге – уроки. Часам к 20, уже ночью, - дома. И так 6 дней в неделю. Каждый 7-ой день – выходной.

Еще 5 км – и мы приходим в Кавак-кэмп. Все похоже – такие же бунгало, столовая. Такая же, как вчера, экскурсия на водопад, только трещина уже, река глубже, а водопад уже метров 80 со здоровенным «бассейном» в месте падения. Да, знают они – в каком порядке чудеса природы подносить)!

На обратном пути опять накрывает долгожданный ливень, причем более длительный и сильный, чем за день до этого. Долгожданный – потому что чем больше будет дождей, тем выше будет уровень рек и тем более вероятно, что мы сможем все-таки подняться по Чуруну к Анхелю! Нас всячески отговаривали от этого и Бен, и проводники (низкая вода, придется постоянно переносить лодку, 37 км, 3 дня), но увидеть Анхель снизу было «пунктиком».

Дождь идет часа три и дарит нам зрелище, которое я вполне сравню с Анхелем: небо неожиданно быстро очищается, долину озаряет солнце и чудесным образом подсвечивает, как прожектор на башне, и без того захватывающую картину. Все находящиеся в обозрении тепуи вдруг заискрили десятками десятков водопадов, падающих с одного изумрудного уступа на другой, как будто на стол вылили ведро воды и она стекает на пол со всех кромок столешницы. Действо длится около 2 часов, после чего водопады постепенно сокращаются. Не успели мы отойти от впечатления, как приходят Мелкий с Макаром и говорят, что маршрут мы меняем, потому что они уже нашли другого проводника, который повезет нас на 3 дня в еще большую глушь смотреть водопад (!) Камадак, который вообще мало кто видел и, в общем, они уже обо всем договорились, и давайте собирать деньги – темно уже…Бедный Бен! Здесь он в первый раз нас потерял…

Садимся в джип и едем в деревню Камарата. Это уже крупный по местным меркам населенный пункт: 1000 человек, церковь, магазин и спутниковая тарелка (Клименто не раз говорил, что телевизор ему не нужен – он и так у него всегда перед глазами). Обедаем и едем к реке – начинается водная часть нашего маршрута. 4 часа на лодке, еще одна пемонская деревня (мяч, ремкомплект, перемена; в футбол больше не играем – как говорилось в известном фильме «Не шестнадцать уже, и не первый…»), полчаса по джунглям, и вот мы в самом диком месте с начала нашего путешествия – Камадак-кемпе. Это 3 навеса-беседки под пальмовой крышей, где живет семья, которая, собственно, и построила этот кемп. И здесь, и далее мы были поражены: не считая нужным строить даже бунгало (эко-туризм – так эко-туризм!), пемоны в обязательном порядке сооружают в природных условиях вполне городские отхожие места с септиком!

Вешаем гамаки (для большинства из нас это первый опыт; сначала было неудобно, потом очень даже понравилось) и ложимся спать. Гул джунглей, кипящая в 20 см под тобой на земле ночная жизнь, неудобный гамак – это ли не лучшее снотворное))). Но постепенно тревога уходит, и сон берет свое.

На рассвете собираем минимум необходимого и выходим пешком к самой дикой точке нашего путешествия, достигнутой по земле, - водопаду Камадак. 4 часа по влажной жаре и крайне пересеченной местности с переходами рек – серьезное испытание для наших уже не столь подготовленных тел, но это не имеет значения по сравнению с желанием посмотреть одно из относительно недавних открытий природы Венесуэлы, где пока бывает очень мало людей. По дороге Клименто рассказывает о местных растениях и животных. Нужно слышать, с какой любовью и неподдельной гордостью говорит он о своей земле. Ловишь себя на мысли, что никогда не сможешь слиться с природой так сильно, стать ее частью. И при всей по моим описаниям «ботанической» душе, Клименто – не пассивный участник, а реальный рейнджер, который вполне может за себя постоять против законов дикой природы: прекрасный охотник, умело пародирующий любые звуки джунглей, он с помощником специально загоняли нам редких птиц, для того, чтобы мы смогли их близко рассмотреть, а на обратном пути Клименто в 2 прыжка руками поймал какую-то слаболетающую птицу вроде курицы. Хотел показать поближе – тоже, мол, редкая – да птичка от неволи и вспышек фотоаппаратов от страха моментально отошла в мир иной… Что делать? Такая карма… зато есть ужин, добытый в дикой природе, – все ближе к условиям первобытного человека.

Особый акцент наш проводник делает на описания различных деревьев и кустарников. Создается впечатление, что большая часть растений здесь – хищники, от чего невольно идут по спине мурашки)) – лиана цепляется за ствол большого дерева, постепенно обвивает и его и в итоге убивает, используя далее как подставку для лучшего роста… - это только один из многочисленных примеров. Немного необычно – такое поведение деревьев в системе береза-сосна я себе представить не могу)). Вокруг очень много растений, уже по цветовой гамме дающих понять, что лучше к ним не прикасаться)) Наконец, последнее усилие – получасовой подъем в гору – и мы на горизонтальном плато у подошвы изгибающейся почти на 90 градусов тепуи. С высоты 90 м. в выдолбленную миллионами лет чашу естественного овального бассейна падает вода. Дойти сюда можно только пешком. Есть возможность прилететь на вертолете, но это и дорого, и небезопасно (единственная площадка, на которую можно посадить вертолет, критично мала, и далеко не каждый пилот готов дать согласие на такой полет). Местные летчики не раз рассказывали, что место для них окутано дурной славой… Понятное дело, однако, что вопрос только в цене))). Купаемся в бассейне, обедаем. Хочу отдельно сказать об умении Клименто и его подручных очень вкусно готовить в полевых условиях и даже сервировать стол не хуже, чем в ресторане! Местная кухня незамысловата, но вкусна и обильна. Много курицы, овощи, рис…

По дороге домой приятно поражены демонстрацией лианы, из которой можно пить воду, что мы и делаем с огромным удовольствием, поскольку вода закончилась, а пить воду, которую Макар набрал в кэмел-бэк (изотермический рюкзачок на 3 литра воды со шлангом для питья) из водопада решились не все…

Через 4 часа мы в кэмпе. Сил осталось мало даже у самых бодрых. А местным – все нипочем – ни один из сопровождающих нас пемонов не выказывает никаких признаков усталости)) Валимся с ног и проваливаемся в глубокий сон. Не вызывают уже никаких эмоций даже здоровенные жуки или тараканы, которых периодически приходится ощущать под майкой, ловить и выбрасывать из гамака. И как они только туда забираются? Вроде тщательно проверял герметичность…

С утра в на полу между гамаками обнаруживаем скорпиона. Это хорошо, что он ни к кому не заполз! 3 часа на лодке приводят нас обратно в Катарату. Сменяет нас на этой лодке бригада дантистов – студентов Каракаского университета. Они едут за 3(!!) месяца в автономку по деревням лечить зубы. Такая вот производственная практика. Понятное дело, денег им за это не платят, только обеспечивают жизнь. Все мы сходимся во мнении, что пока такие акции осуществляются – не все потеряно даже у самой дикой страны…

Перепаковываем рюкзаки – мы оставляли здесь часть вещей. К спагетти предлагается соус из термитов. А что? Мне показалось вкусно. Собираем все вещи – сюда мы больше не вернемся. Сегодня из Катараты мы начинаем путь вниз по реке через самые необитаемые места нашей наземной части маршрута, чтобы через день прибыть в Канайму. Поплыли. Река здесь глубже, так что скорость можно развить приличную. Смотрящий на носу сидит без дела, а по дороге на Кадамак не мог отвлечься ни на минуту, и так постоянно черпали дном. Вскоре выясняется – забыли гитару-куатро. Что ж такое то? – заказать из Москвы специально эту гитару, протаскать ее 5 дней по джунглям, ни разу не сыграв, и забыть в Катарате! Судьба такая, видимо)). Говорим Клименто про гитару – вдруг как-то можно передать и он сразу оживляется. Выясняется – самоучка, влюбленный в музыку. Больше всего любит Битлз, чьи песни подбирает по слуху с записей. Рассказываю ему, что тоже умею играть, и он очень сокрушается по поводу забытой гитары. Бог с ней! – говорим – ерунда. Вдоль реки стоят деревни по 2-3 пальмовых навеса. При подъезде к каждой наши проводники перекрикиваются с берегом и нам навстречу выходят люди. Они очень радушны. В первой же деревне, Клименто немедленно добывает гитару и рассказывает хозяевам, что среди тех четверых «стьюпид гринго» (это он в шутку – мы сами предложили ему так нас называть, и он оценил юмор) есть люди, которые умеют играть на гитаре и есть прекрасная возможность попеть вместе Биттлз. Народ оживляется, вылазит из гамаков. Тут же появляется и качири – брага на маисе – вкусно, полезно, да и эффект весьма ощутимый)) Вечера на Хуторе близ Диканьки)).

Эта картинка стоит до сих пор перед глазами – мы где-то, в одном из диких районов Венесуэлы поем хором песни "Битлз" под гитару и качири с дикими пемонами, единственный признак цивилизации в быту которых – ружья, да шорты с майками. Завораживает! Переезжаем из деревни в деревню, причем нас там уже ждут – видимо напрямки по лесу намного ближе. Чувствуешь себя популярным артистом в гастрольном туре. Качири льется рекой, под песни великих ливерпульцев вступают местные колоритные танцы. Но век артиста недолог – деревни встречаются все реже и почти под ночь, протащив лодку по 2-метровым порогам, мы прибываем в Iwana-Meru Camp, стоящий прямо возле крупного порога. Как все-таки здорово, что на каждой стоянке мы видим разную природу: там джунгли, здесь совсем другой пейзаж – крупное плато с мелкой растительностью, рев воды, падающей с порога и потрясающий вид на тепуи, режущие горизонт со всех сторон…

Никуда не торопимся. Нам нужно проехать всего 2 небольших порога и 70 км. пути. Это в любом случае не больше 4-х часов. По дороге Клименто приглашает нас через 3 года к себе на 50-летие. Говорит, понравились мы ему. Приятно! Он нам тоже. В месте широкого разлива, на отмели встречаем местных старателей. Они приехали сюда всей семьей. Меняемся с ними бейсболками, Макар с Мелким просят лоток и намывают таки чуть-чуть – все-таки у парней есть богатый опыт в этой области!)). Продолжаем путь и выходим к устью реки Чурун, единственному пути к Анхелю по земле. Мы так хотели сделать это но, увы – погода подвела, слишком мелко. Нет, дойти конечно можно: 37 км. тащить по колено в воде тяжеленную лодку со всеми вещами. 7-8 подготовленных молодых ребят делают это за 5 часов. Нам потребуется 2 дня. Слишком долго и слишком тяжело. Мы все это обмозговали еще накануне и приняли решение – пройдем вверх по реке хотя бы несколько километров, пройдемся-пофотографируемся, развернемся и поедем дальше к Канайме. Еще час по реке. Кэмп Arenal стоит на высоком берегу реки, на замечательной открытой террасе, с которой открывается совершенно невообразимый вид на окрестности. Спать в гамаке уже привычно, и мы проводим полночи в разговорах, глядя через сетку полога на раскинувшиеся внизу просторы и окаймляющие их горы, подсвеченные луной. Это крайняя ночь в джунглях, и она – самая красивая.

Утро начинается с того, что у нас почему-то нет ваучеров на проживание в Канайме и Санта-Елене, а также билетов на автобус до Пуэрто-Ордас. Кроме того, нас посадили в самолет не на ту дату))) Это обычная ситуация, я не помню ни одного путешествия, чтобы все прошло без эксцессов. Смеемся над собственным идиотизмом и над тем, что все – как обычно. Ничего! Что-нибудь придумаем, не в первый раз.

До Канаймы 1,5 часа пути, и к полудню мы уже там. Заканчивается дикая часть нашего маршрута. Сердечно прощаемся с проводниками, обмениваемся координатами с Клименто. Прощай, Кузьмич! Может быть, еще и увидимся!

Бросаем вещи и едем в аэропорт: раз уж Анхель не дался нам снизу, так хотя бы, пользуясь хорошей погодой, посмотреть на него в высоты. «За рулем ученик!» - никогда не думал, что услышу эту фразу от пилота самолета. «Вы не против, если самолет поведет стажер в моем присутствии?» – говорит инструктор. Почему против – все пилоты когда-то летали в первый раз)). И вот самолет взмывает в небо. Погода идеальная – почти без облаков. Впервые при ясном небе видим кровлю тепуй. Такое ощущение, что там совсем другой мир – как будто огромные ступени высотой в 2,5 км. Некоторое время летаем между горами, как будто по широким изумрудным улицам меж высоких стен природных небоскребов и вот за очередным «перекрестком» открывается Анхель. Скажу сразу – очень жаль, что не удалось попасть к водопаду снизу на лодке. С самолета непонятен масштаб, как непонятен он и на любой из фотографии или клипе. Вероятно, вообще объекты подобного размера нужно смотреть вблизи и снизу – так больше всего впечатлений. Ведь по сути здесь важен только размер. Я видел десятки водопадов в разных концах света. Все они красивы. У меня на даче на реке Рожайка очень красивый водопад. Просто водопад на Рожайке – высотой 6 м., Ниагара – 60 м., Виктория – 120, а Анхель – 980. Двадцать домов по 16 этажей… Я не мог представить себе эту высоту вертикальной(!) стены перед поездкой. Я не уверен, что смог осознать ее уже после того, как увидел. Даже несмотря на то, что Анхель по сравнению с другими крупными водопадами течет тонкой струйкой даже в сезон, зрелище стоило того, чтобы затеять всю нашу поездку, как, впрочем, еще не менее 10 впечатляющих сцен, из которых, возможно, я бы и не поставил Анхель на первое место. Приземляемся на отлично. Аплодируем ученику. Он смущенно улыбается. Он доволен. Фотографируемся и едем в гостиницу. Комфорт все-таки существенно облегчает жизнь. Мы погрязли в комфорте)).

После всего увиденного организуется небольшой банкет, на который приглашаются соседи-австрийцы. У Мелкого неожиданно прорезается английский, в активном оперировании которым он ранее замечен не был. Видимо, иногда нагрузка на психику дает сугубо положительные результаты. Спим наконец в кроватях, вынимаем документы и деньги из гермопакетов. С водой закончили.

Снова в аэропорт. Надо успеть купить сувениры, пока за нами не прилетел такой же 5-местный маленький самолетик, который должен через 2,5 часа полета доставить нас в Санта-Елену до Урайен – уже более крупный и прогрессивный населенный пункт вроде, скажем, подмосковного Троицка. Нас предупреждали, что данная авиакомпания зачастую ведет себя крайне непрофессионально. Самолет, конечно, опоздал, но всего на 40 минут, пока мы спокойно выбрали сувениры и сидели, потягивая пиво. Перелет таил в себе пару непростых, но при этом весьма комичных ситуаций, суть которых я бы не стал выносить для всеобщего прочтения. Одно можно сказать смело: мы навсегда запомнили, что в маленьких 5-местных самолетах туалета нет и остановиться «на 5 минут у автобусной остановки» пилот тоже не может, а самый популярный вопрос на борту был «Сколько еще лететь до Санта-Елены??»

В Санта-Елене нас встретил наш новый гид по имени Рикардо – не менее приятная и привлекательная личность. Стоматолог по образованию, проживший более 10 лет в США, а теперь бросивший все для - как он выразился - «нормального общения с людьми на фоне любимой природы», он подарил нам 2 незабываемых дня в Гран-Сабане и эти два дня, мне кажется, понравились и ему самому.

Бросаем вещи в номер посады. Место неприятное – хостел из самых дешевых, очень угрюмый – но в номере мы будем мало, поэтому и так сойдет. Рикардо не дает нам опомниться, собирает всех в холле и мы определяем маршрут экскурсии. Перво-наперво надо бы подкрепиться. «Куда поедем есть?» - спрашиваем. «В Бразилию!» - отвечает Риккардо. Смеемся. Зря. Час на джипе, границы нет. То есть погранцы стоят, но даже не тормозят – возможно, потому что уже знают Рикардо, но я вообще не видел остановленных машин. Пара километров от границы - и мы в первом бразильском населенном пункте. Ценники сразу сократились втрое. Глаза разбегаются – как все дешево… Покупка гамаков и всякой другой мелочи, и мчим обратно в Венесуэлу. Предлагают полетать на параплане. Почему нет? Договариваемся на следующее утро и едем спать. Перед сном дополнительных приятных эмоций добавил Макар, купивший в Канайме 2 литра местного меда и благополучно разбивший банки внутри рюкзака, откуда признаки меда распочковались по всему номеру. В конкурсе на самое сладкое и липкое помещение мы, безусловно, участвовали бы в качестве членов жюри…

В 5 утра приезжает Рикардо и забирает нас летать на параплане. 2 часа летаем – наслаждаемся видами. У меня вес предельный для этого аппарата, так что подняться высоко не получится. «Хорошо!» – говорю пилоту. «Давай тогда, наоборот, совсем низко, чтобы я ногами за верхушки деревьев цеплял!» Сказано – сделано. Мне очень понравилось.

Весь день смотрим Гран-Сабану с ее космическими пейзажами и водопадами самых причудливых форм и видов. При этом каждое место по-своему интересно, ни одного повтора. Несмотря на усталость и уже доверху перегруженный впечатлениями мозг, этот день запомнился отчетливо и глубоко. Прощаемся с Рикардо и возвращаемся уже ночью в посаду под замечательную бразильскую музыку местных исполнителей.

Утром мы едем в офис авиакомпании Raul Helicopteros. Еще из Москвы мы долго переписывались с ними по поводу аренды вертолета – хотели, чтобы нас забросили на вершину Рораймы и забрали на следующий день. Очень хотелось проснуться в облаках – они над этой горой всегда. Отсюда на кровле горы совершенно необычный, ни на что не похожий рельеф и растительность. Вершина Рораймы - огромное плато в несколько десятков километров. Не могу сказать, что нам сильно понравилось работать с Раулем – то ли он уже стал слишком упиваться собственной монополией на подобный бизнес (по сути только он предоставляет вертолеты в этом районе Венесуэлы, а может, и не только в этом), то ли просто нам как-то не повезло с ним, но постоянные недопонимания и крайняя неторопливость временами начинали раздражать. За 5 дней до вылета он оповестил нас, что вертолет (видимо, он один в Венесуэле), сломался и, скорее всего, у нас не получится полетать на нем в забронированный день. Однако точно никто ничего не знает, и мы решаем на месте узнать – починили ли вертолет и, если все-таки нет – можно ли заказать какие-то самолетные туры.

В офисе никого нет. Ждем немного и, расстроенные едем в гостиницу. Решаем ехать прямо в аэропорт и решать эти вопросы без Рауля. Приезжаем в аэропорт, где нас встречает сам Рауль, который, оказывается, ждет нас здесь с тура – удивительное рядом! – таких договоренностей у нас с ним не было, но это все-таки – удача! Узнаем, что вертолет выбыл надолго, и заказываем на следующий день 2 экскурсии: сначала самолет час летает с нами вокруг Рораймы, потом возвращается в Санта-Елену, где мы пересаживаемся в другой самолет (тоже 5-местный) и летим через Сари-Сари-Ньяма (один из наименее обитаемых районов Венесуэлы с огромными и глубочайшими «дырками»-вертикальными тоннелями в скалах) на Пуэрто-Одрас. По утвержденному маршруту мы должны были ехать из Санта-Елены ночь на автобусе до Пуэрто-Ордас, однако решаем, что если уже мы летим на Сари-Сари-Ньяму – половина расстояния – какой смысл возвращаться обратно? Оказалось для Рауля это – не проблема, причем без особых доплат, что уже порадовало!

Дальше полдня сувениров и отдыха. Вечером встречаем в городе тех самых австрийцев, которые только что приехали на таком ночном автобусе. Говорят – каждые полчаса люди в форме останавливают автобус, перетряхивают все вещи, потом их владельцев и, если даже ну совсем ничегошеньки по их меркам опасного не находят, приходится им дать долларов 10, чтобы отстали. Что ж, это приключение, наверное, лишнее – хорошо, что мы с Раулем договорились, главное, чтобы он не подвел.

Ждем, как договорились, в 5.30 людей Рауля, которые должны заехать за нами в гостиницу. Ждем 30 минут, 40… Ну нет, думаем, так просто ты от нас не отделаешься, не хотим в автобус! Решаем ехать в аэропорт, лечь на пороге и лежать, пока не позовут на борт. В аэропорту никого нет. То есть совсем никого… Но через 15 минут приезжает наш пилот и дальше все идет как по маслу.

Первая экскурсия – полет на Рорайму. Завораживает не хуже Анхеля. Как жаль, что все-таки на вертолете не полетели. Дикая влажность, дожди и ветер «слепили» на плоской темной поверхности сотни сотен необычайных останцов разного размера и совершенно невообразимых форм. Все они тоже темные, почти черные. Плюс всегда все влажное – блестит так матово, а рукой проведешь – мокро. Из растений – лишайники и мхи – для них здесь раздолье, поэтому вырастают они необычайно красивыми, яркими и пухлыми. И все это покрыто облаками, которые почти никогда не расходятся над Рораймой. Этакие топи из «Собаки Баскервилей». В общем пейзаж космический. Возвращаемся в
Санта-Елену. Меняем самолет на Цейсну и начинаем долгий путь на Пуэрто-Ордас. Главная цель по дороге – Сари-Сари-Ньяма, в районе которого живут на сотни верст только племена аборигенов. Пилот шутит, что если вдруг экстренно сядем – он не очень представляет, как будем решать – связь никакая не берет, поиск племен в расчете на помощь может закончиться плохо. Сари известны в первую очередь своими огромными воронками в земле по нескольку сотен метров диаметре и за километр глубиной, пейзаж тоже крайне необычный, жаль, что погода не позволила насладиться в полной мере… Хочу отметить, что венесуэльская поговорка «играть в рулетку с природой» не зря главная: здесь все зависит от погоды. Она, как и всегда в тропиках, может измениться моментально и надолго в «ясно», или в «буря» или чередовать и то, и другое по 20 раз на дню. Отсюда в брошюрах турагенств у доброй половины предложений стоит приписка «Только в условиях подходящей погоды». И ответственности, если погода будет неудачной, они, понятное дело, не несут. И, наверное, правы. Еще мы слышали очень много рассказов, когда группа доходит до определенного пункта маршрута и сидит – ждет большой воды. Иногда неделю… Есть вариант развернуться, но для многих он – неприемлем.

Через 4 часа приземляемся в Пуэрто-Ордас (его другое название Сьюдад-Гайана и он на карте Гугла и Яндекса изображен (о, ужас!!) вообще не в том месте, где он на самом деле находится))))). Это главный производственный центр страны, расположенный возле огромного водохранилища и насчитывающий более миллиона жителей. У нас, к сожалению, не было времени посмотреть город хотя бы немного, поэтому могу сказать только о том районе, где мы зарезервировали хостел и куда приехали из аэропорта. Что-то вроде окраины Люберец. Заводской район, как просветил меня Мелкий, – старого города. Впечатление удручающее, но, думаю, все же в Пурто-Ордасе есть и красивые места.

В номере есть телевизор!!!! Становится понятно – насколько все-таки важен этот ящик с экраном))) как ни пытаешься говорить себе «Нет! Я не раб телевизора, я вполне могу обойтись без него!». Двигаться не хотелось, и я посмотрел подряд 4 фильма с Арнольдом Шварценеггером на испанском языке (на котором я знаю только «грасиас» и «мучо») по единственному каналу. Комната не имела окон и была метров 6 размером. Было уютно, спокойно и чувствовалась поддержка Шварценеггера.

На рассвете ловим такси и едем в аэропорт – здесь нас ждет перелет уже на большом самолете в Каракас и стыковка на архипелаг Лос-Рокос. Два крайних дня путешествия мы решили посвятить отдыху и расслаблению в одном из местных «баунти». Маргарита была отвергнута сразу, потому что много народу. А объем трафика и, соответственно персонала неизбежно и всегда приводят рано или поздно к тому, что место превращается в «лубок», не имеющий ничего общего с диким первоначальным вариантом – в этом я точно уверен. Из оставшегося выбрали Лос-Рокос, потому что, с другой стороны, жить в палатках и совсем без сервиса – это тоже спорный релакс)).

7 утра. Сидим в баре аэропорта Пурто-Ордас. На нас недоуменно смотрят люди из сопряженного с баром кафе: во-первых вообще – что люди в 7 утра в баре делают, во-вторых – ну ладно просто бы сидели – они там спиртное пьют!!! (ну пьют – это громко сказано – по бокалу красного вина))). В понятия жителя Венесуэлы, в основной, по крайней мере, массе, четко введен сухой закон. Нет, конечно, и там есть забулдыги на улицах и люди, профессии которых, так сказать, предполагают некое тесное общение с алкоголем. По крайней мере, спиртное не так-то просто купить, особенно до обеда (а в диких местах, в том числе в крупных деревнях типа Катараты – его просто может не быть!!! Представьте себе у нас крупную деревню, где в магазине нет вообще ничего спиртного)))

И тут случается следующая знаковая ситуация. По кафе идет мужик с такой же, как и забытая нами 7 дней назад в деревне Катарата на другом конце страны, гитарой-куатро. Макар смотрит на него и, говорит, не отрываясь от еды, вполне серьезно: «Ну вот, кто-то еще себе куатро купил…». В этот момент мужик поворачивается к нам и разворачивает табличку «Makarov X 4». Макар заходится в изумленном кашле, остальные покатываются со смеху. Ай да Кузьмич! Гитара плыла день по реке, потом летела на самолете, потом этот мужик привез ее нам к рейсу из другого города за 200 км… Прямо «заказное для Житкова»))). Ситуация крайне необычная, хотя уже ничего не удивляет.

Садимся в самолет. Это Дуглас!!! У меня был пункт – я хотел во чтобы ни стало полетать когда-нибудь на Дугласе. Теперь даже эта глупая мечта осуществилась)) Через 2 часа приземляемся в Каракасе. Нас там уже ждут представители Osprey. Немного журят за то, что мы меняли без их ведома маршрут, но видят, что мы довольны – значит они тоже молодцы! Переходим в местный терминал и пересаживаемся на самолетик фирмы Dash – мест на 25, но уже со стюардессой и кабиной пилотов. Через 30 минут очень красивого перелета на небольшой высоте видим очертания искомого архипелага. Среди сотни островов Лос-Рокос обитаемых всего несколько. Самый большой, где мы и остановились Гранд Рокос. Остров примерно 500 м. в ширину и 1 км в длину. По центру острова маленькая уютная площадь с посадами, сувенирными лавочками и магазинами, от которой отходят несколько улочек с тем же наполнением. Есть и гостиницы по 200 долларов за ночь, но я не увидел особой разницы). Богатые люди приезжают сюда на яхтах и стоят в лагуне в удалении от самого острова. Немногочисленный народ из местных посад демократичен, приветлив и радушен, так что, как вероятно и везде на Карибах, все сливаются в атмосфере блаженного ничегонеделания и созерцания островной природы. Здесь, безусловно, чудесно, хотя, если говорить честно, я уже видел подобные места, и не раз. Рай для дайверов и снорклингистов. Много мест, куда можно заплыть на одном из многочисленных катеров, жаждущих отвезти вас хоть куда за в общем невеликую плату. Можно просто купаться, можно смотреть подводный мир. Оба занятия на Лос-Рокос увлекательны и восхитительны, так что вы и сами не заметите, как приведете в воде несколько часов. И это может быть небезопасно: уж не знаю, почему – может какие дыры озоновые – но на Лос-Рокос дикое солнце. Об этом нас сочли своим долгом предупредить все – от встречающего в Каракасе до портье на острове. Говорят 20 минут без крема на солнце в полдень – ожог 3ей степени. И действительно, днем на пляже загорали и вообще находились на открытом солнце только местные. Все немногочисленные «пушкИ» (ударение на последнем слоге, слово означает приезжих) сидели под зонтиками, намазанные толстым слоем 60-единичного крема)). Во время заплывов с маской мы предпочли вообще не снимать одежду, т.к. еще свежи воспоминания о серьезных ожогах, полученных в аналогичной ситуации в Африке. Я по-моему слишком сгустил краски))) Поверьте, на Лос-Рокосах – прекрасно! Просто немного техники безопасности не помешает…

Берем 2 экскурсии на острова на завтрашний и крайний день, гуляем по острову, пытаясь постепенно разложить по ячеечкам мозга объем накопленных впечатлений. Я такую часть путешествия, а она, часть, мне кажется, обязательно должна быть, называю «подмести чердак». Неторопливо прохаживаемся в поисках сувениров и ложимся спать, отведав вкуснейшей свежей рыбы под чилийское белое.

С утра и до пяти вечера – экскурсия на мелкие острова. Долгие заплывы, чтобы поглядеть подводный мир. О степени сервиса можно судить по следующей ситуации: приходим в единственный на островке, куда нас привезли в ресторан. Вернее, единственное вообще место, где прогнозируется наличие хоть какой-нибудь готовой еды. Жить на острове нельзя. Проходим за деревянную лавку, садимся. Подходит официантка. «Что у вас есть попить?». «Пиво, кола, вода!». «Принесите пива, пожалуйста!». Уходит. Возвращается. Пива нет. Ладно, давай колу! Также быстро выясняется, что нет ни колы, ни воды. А из еды есть только лобстеры, которых правда еще не поймали сегодня. «Отлично!» - говорим – «А что-нибудь вообще есть?» (замечу сразу, что мы не скандалили, а от души веселились от всего происходящего, хотя пива, конечно, хотелось)). «Да! Есть кофе!». Несите кофе…. Курить-то у вас можно?)))).

С утра и до вечера – такая же, как и вчера, экскурсия на другой остров, отличающийся только наличием красивейшего естественного бассейна-лагуны. Погода в этот день была особенно хороша – ни облачка, ни ветерка, и мы увидели один из лучших и нереально восхитительный закат, из тех, что я вообще когда-либо видел. Солнце заходило строго по линии горизонта, где не было ничего, кроме ровного зеркала воды. Солнце уходило буквально на глазах, при этом оно не было ослепляющим, так что мы могли любоваться зрелищем, даже не щуря глаза. Была абсолютная тишина, дизели еще не включили, и тишину нарушал только крик чаек, да кидания, я бы по-другому не назвал, в воду охотящихся пеликанов. Никогда не обращал внимания, но наблюдать, как эти птицы, набрав скорость, врезаются в воду и уходят всем телом вглубь на полметра, оказалось очень забавно.

В 11 утра у нас рейс на Каракас. В 9.30 я рассыпаю по номеру пузырек с сухой марганцовкой. Что такое марганцовка, которой ровным слоем покрыто влажное помещение, вполне известно. Оставшийся час до вылета пытаемся отделить еще целые вещи от уже потерянных, в результате чего в итоге наши рюкзаки сильно легчают)). Номер тоже пострадал, и мы решаем, что пора по-тихому отправляться в аэропорт. Нас ждет самолет неизвестной марки и ко всему еще и невиданной формы))) 20 человек сидят по двое на 10 сиденьях. На переднем – 2 пилота. Ширина самолета – примерно как у машины Ока. Дверь закрывается неплотно. Зато за окном места красивейшие. Да и лететь недалеко, можно дверь и подержать). Приземляемся в Каракасе. Быстро сдаем вещи в Люфтганзу, хотя до вылета еще 5 часов, и спокойно переходим в транзитную зону. Прощай Венесуэла! Или – До свидания?

Во Франкфурте, ожидая рейс на Москву, встретили моего двоюродного брата, который летел тем же рейсом, потому что отменили рейс из Италии. Вероятность такой встречи ничтожна, но она случилась – и никто из нас даже не удивился. Венесуэла так сильно восхищала нас все и 15 дней, что подобные совпадения уже кажутся обычными. Каждый из нас понимает, что эта, ни на что не похожая страна, с ее затерянным миром, лишь чуть-чуть приоткрыла для нас завесу своей тайны. Но и этого оказалось достаточно, чтобы мы говорили об этой поездке только в превосходных степенях и видели во сне или вспоминали наяву невероятные пейзажи и события под шумящее в голове «Viva Venezuela, mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simon Bolivar…»