Каменное кольцо Аделунги

Наконец-то собрался описать этот мой самый страшный поход, воспоминания о нём так сильно впечаталась в память, что дорогу по Тундук-саю я не забуду ещё долго. Кто там был, поймут почему, а остальным я рекомендую туда сходить, чтобы увидеть этот невиданный размах величия природы, высочайшие пики Узбекистана, великие ледовые шапки, удивительный живой мир могучих ручьёв, гор и солнца.В этот раз Миша, наш главный вдохновитель сумасшедших походов, огромный любитель гор, и просто хороший и добрый человек, предложил пойти в сентябре по такому маршруту: Ойгаинг-Тундук-перевал Кызылтор (3700) -Аккапчигай-Ойгаинг. Там я никогда не был, да и никто их нашей компании там не бывал. Как позже рассказал Миша, ему туда дальше не дал идти его попутчик, которому показалось, что это его последний поход.

Путь на Пскем, как всегда лежал по единственной тут автомобильной дороге, через традиционные, и уже такие родные, посты Карабулак и Анаульген, мимо метеостанции Майдантал, к снеголавинной станции Ойгаинг.
Да, всё те же десятки километров, но какая природа стала вокруг, первые морозы уже лёгкими лапами коснулись гор, мгновенно окрасив березовые и тополиные рощи и яркие краски осени.
Удивительная игра красок осени увлекла меня за собой и дорога стала незаметной и лёгкой.
Каждый мог наблюдать осень в городе или в лесу, но тут особые ощущения: теплое солнце, выгоревшие летом жёлтые склоны, взмывающие ввысь горы и оберегаемые ими от палящего летнего солнца горные леса. Осень пришла сюда уже давно, а ведь в Ташкенте ещё жара, только ночами прохладные ветерок еле колышет зелёные кроны городских парков.
А высоко в горах уже виден новый снег, как нам сказали в Майдантале, снег, наверху в горах, прошёл несколько дней назад и от этого наверное он был таким ярко-белым, сверкающим и манящим вверх к себе.
Наш путь проходил мимо знакомых по прошлым походам громад пиков, но как они преобразились осенью… описать невозможно, фотографии расскажут больше, чем я.
Особенно зацепил нас пик Аютор, с его небольшой березой рощей у основания, великолепное сочетание голых скал и свежего искрящегося снега и золотой листвы приковали нас на несколько минут, для остановки и отдыха здесь, у ручья в березовой роще.
Через несколько часов мы уже бодро тополи от метеостанции Ойгаинг, по тропке поднимающейся немного вверх и влево к хорошо заметной вершине похожей на юрту. Эта гора вроде и называется Тундук, она знаковая и может легко служить ориентиром, а на Гугле гора представляется пирамидой охраняющей вход в каньон Тундук-сая.
В первый день мы прошли немного, темнело и холодало уже очень быстро, места хорошего небыло и поиски ночёвки немного затянулись до самых сумерек. Встали в небольшом овраге, рядом с ручьём, на мягкой и слегка сырой жёлтой траве. Дрова тут ещё в избытке и горячий ужин как нельзя кстати!
Пока на костре закипала вода для супа и чая, солнце быстро спряталось за горой и пронзительный холод спустился с заснеженных горных вершин к нам, вниз. С каждой минутой, я подмерзал всё больше и больше, к тому моменту, когда чашка горохового супа оказалась у меня в руках, на меня уже было одета почти вся одежда их моего арсенала, и невольно вспомнились слова Мухаббат, с Ойгаинга: «В горах уже холодно, ребята, минус уже есть, осторожнее, не замёрзните!»
Быстро проглотив такой вкусный и согревающий суп, я залез в палатку в робкой надежде согреться перед сном, но и там было холодно, просто не было ветра и это капельку успокоило придав надежду на хороший сон ночью.
Кружка горячего чая были мною выпита уже в палатке и я лёг спать.

Утром, я проснулся поздно, солнце никак не хотело вставать из-за горы, а вот вылазить на собачий холод совсем не хотелось. Лежал до победного, пока меня уже не стали вытаскивать на свежий воздух буквально за ноги. Ух… какое холодное утро!!! Мороз только-только начал отступать, и оставил после себя красивые узоры на земле и на мокрой траве возле ручья: прозрачные ледяные сосульки по берегам и замёрзшие овощи оставшиеся после нашего ужина.
Улыбнула ледяная «крышка» – замерзшая вода в кастрюльке от горохового супа!
Также замёрзли и вода в баклажке и огурец с помидоркой (она кстати, прошла с нами целой и невредимой, аж до последней стоянки, так сильно замёрзла).
В холоде и голоде мы начали собирать вещи и палатки, пока солнце ласково не коснулось нашего палаточного городка и на душе ка-то повеселело, тут же стало тепло и хорошо. Вышли в дорогу.Наш путь лежал дальше вверх по пологому склону горы Тундук обращённому на запад, в каньон Тундук-сая.Тропа быстро набирала высоту и была плохо заметна в окружающем жёлто-коричневом море выгоревшей травы, и тут приятная встреча! В 100м от нас, у подмерзающего ручья, сидели 5-6 коз! Нашей радости небыло предела!
Фотографы поймут как тяжело в природе заснять дикое животное в естественной среде, да ещё и так близко и такое пугливое животное как горные козы. В небольшом стаде было несколько детёнышей и один здоровый рогатый и как и положено бородатый козёл. Ещё ближе к нам стояли ещё три козла и их мы рассмотрели ещё лучше и конечно же хорошо пофоткали.
Но не прошло и 5-пяти минут, как стадо резко встрепенулось и поднялось на ноги подняв облачко пыли в воздух. Вожак развернулся и быстро повёл стадо вверх по крутому склону оврага на лысую поросшую жёлтой низкой травой. Козы с козлятами тоже неотступно последовали за ним. На плоской вершине оврага они остановились и все как один уставились в нашу сторону — нас засветили! Ещё ближе стояли четверо бородатых козлов, их сфотографировать оказалось проще, но и они вскоре покинули нас пробежав вверх по склону, навстречу главенствующему тут силуэту горы Бештор.
А мы пошли дальше, к нашей, пока даже ни разу не отмеченной на горизонте цели — перевалу Кызылтор (3800м).
Тропинка резко вывернула на крутой наветренный склон горы Тундук. Тропка я хочу вам сказать весьма слабенькая, вся усеяна катящимися под ногами мелкими камешками, кое-где терялась в сплошных осыпях. Страху тут я натерпелся, ой-ой-ой!!!
Идти по ней долго, полтора световых дня точно, так что если соберётесь идти туда, нужно настроить себя на долгий и некомфортный путь. Воды по дороге нет. Нет совершенно, выпить неоткуда, только та вода что мы несли с собой, а её немного. Взору открывается великолепный вид на окрестные горы, и на царицу здешней горной страны — гору Аделунга. Сказать, что я мечтал её увидеть — значит не сказать ничего. Я бежал к ней, старался увидеть ещё с самого Пскема, но четно — её видно только отсюда.
на действительно необычная, величественная и кажется такой суровой и неприступной. Серые каменные склоны издали видны как неприступные стены, а снежные шапки за плечами только добавляют особого горного романтизма.Тропа вскоре занимает единственное пологое место на склоне окружающих высоченных гор, внизу, буквально в 5метрах от тропы резкий спуск в каменный каньон Тундук-сая, реки не слышно и даже не видно, только сильный холодный ветер воет по ущелью.Временами тропинка проложенная какими-то камикадзе подходит ОЧЕНЬ близко к осыпям (или они к ней уже так близко подошли), тропа бежит прямо ка камням, сожжённая солнцем жёлтая трава только вверху, внизу те же камни настойчиво приглашающие пешехода экспрессом скатиться на дно огромной котловины Тундук-сая. Пару раз я потерял тал силу духа и даже недобрым слово вспоминал руководителя группы, который сюда раньше не ходил. Честно скажу два раза простился с жизнью, когда под ногами поехали камни и потащили меня вниз к родной матери-земле. Но всё полностью компенсировалось величием видов горной страны открывающимся тут. Именно в этот поход я почувствовал себя в настоящих горах, далеко от цивилизации и на большой высоте. Ещё пару раз мы встречали диких горных коз, испуганных неожиданным появлением тут человека, люди ушли отсюда много лет назад и природа постепенно возвращает себе окрестности Великих гор: Аделунги и Бештора.По последним данным с передовой (сентябрь 2010), тропинка окончательно осыпалась и передвигаться там стало не только трудно, но и опасно, вот такие вот дела!
И так, вечерело, воды нигде не было, места под стоянку тоже не было. Полностью деморализованными мы добрались до некоего подобия короны из скал вокруг высочайшего «бетонного» пика Аделунги.
Немного пройдя вперёд мы поняли что тут тропа окончательно потерялась и идти дальше в сгущающихся сумерках совершенно некуда. Остановились тут. Единственная ровная площадка располагалась на чистом от камней «пупке» горы, окружённого с трёх сторон огромными валунами и склонами, а совсем рядом начинался ставший уже привычным экспресс-спуск к реке. Тут же ютились, подобно нам, несколько кустов арчового стланика, сухие ветки которого пошли нам на чайник чая, единственной еды этим днём.
Но всё с лихвой компенсируется видом заходящего солнца и невероятными красками уходящего горного дня.
Ночь, надо сказать было очень холодной. Ветер трепал палатку всю ночь, и как не проснёшься, он всё стучали и стучал по стенкам палатки. От дождя правда нас мать-природа уберегала весь маршрут, за что её огромное спасибо!

Утро пришло быстро, а вот с теплом опять была напряжёнка Собирались в дорогу долго, пока просушились, пока собрались с духом, особенно я. Мне показалось, что дальнейшая дорога полностью лишена смысла и тропу мы не найдём никогда.
Длилось уныние недолго, пока солнце не пригрело меня и приключенческий настрой не вернулся ко мне, двинулись дальше.
От «пупка» тропа действительно исчезала, но внизу уже можно было увидеть открывающуюся речную долину до которой можно было дойти за несколько часов.
Мы решили спуститься по осыпи до отмеченной вдали тропки, снова уходящей наверх. Осыпь была немного живая, но вполне проходимая. Когда она образовалась сказать сложно, но то что в момент её образования находится тут я бы не хотел это точно. Окрестные скалы были словно взорваны взрывом необычайной силы, обнажив свои бело-жёлтые шершавые внутренности.А на самом спуске к Тундук-саю находится одно интересное природное образование - «кипящее дно». Приметное место в здешних горах, мимо не пройти точно! На дне осыпи мы нашил первый ручеёк и решили позавтракать там же. Двора собирать не стали, а в ход пошли сгущёнка и вяленое мясо.К 11 утра мы уже встали на тропу и ушли дальше набирать высоту. Дальнейшая дорога была немного лучше, нежели путь до «кипящего дна». Зелёные деревья начали появляться тот тут то там, чувствовалось что скоро вода и высота заметно упала.Мы повернули за очередную гору и пик Аделунги развернулся к нам боком, и тропа резко побежала вниз к Тундук-саю. Тут душа уже совсем успокоилась и я снова окунулся в умиротворение окружающей природы, мы остановились на высоком берегу Тундук-сая, внизу, в долине реки хорошо просматривались остатки фундаментов киргизских построек, а тропки между ними уже окончательно отошли к сусликам, о чём ярко свидетельствовали их норки разбросанные повсюду.
Мы спустились к реке и сделали привал.
Речной песочек манил к себе, вода журчала в мелкой речке разливающейся тут по всей своей красе. На песке мы отметили козьи следы, следы волка и медведя. Так что тут жизнь кипит! Останавливаться на ночь тут не стали, потому как сложилось впечатление, пока мы шли по этой открытой долине, что за нами следят во все глаза, и о присутствии кого-то тут ярко свидетельствовали не только следы на песке, но и периодически возникающие камнепады и поднимаемые кем-то облачки пыли в окрестных горах.
Впереди появилась необычная ярко-красная гора, лежащая прямо по центру долины, а река делала вокруг неё очередной реверанс, вот тут и решили остановитьсяна ночёвку, пока нет стемнело совсем.
Собрали дрова до темноты и развели костёрок, сделали супешник и напились горячего чая.Тут ночь была теплее и спокойнее, ветра почти не было.А вот утром мы все проспали… солнце вышло поздно из-за горы и вышли с ночёвки только в 10!Весь этот день мы должны были идти вверх на перевал и должны были успеть спуститься к ночёвке с ледников на берег Аккапчигая.
От места ночёвки, до перевала, судя по карте, нам нужно было пройти два-три километра, и подняться на 800 метров. Где-то вдали мы нацелились на пологую седловину между окружающими её высоченными снежными горами — перевал Кызылтор.
Дорога наверх всегда сложная, точнее даже не сложная, а скорее утомительная, но тут она оказалась удивительно красивой. Вы только представьте, за спиной глубокая долина окаймлённая высокими, красивыми горами вокруг, сверкающий вечными снегами Бештор и черно-серые голые каменные стены с ледниками с правой стороны, а слева — рыжие камни, сухая солома на крутом склоне горы и щебень, щебень до самого перевала.
Тропа на сам перевал вскоре потерялась, и мы пошли по высохшем руслу сая, переступая с камня на камень как по ступенькам. Идти стало тяжело, дыханиеу всех стало глубоким и громким — чувствовалась высота, мы приближалиськ отметке в 3800м над уровнем моря.
Потихоньку, шаг за шагом и к трём часам дня мы были уже на пологой седловине перевала Кызылтор. За спиной у нас была долина Тундук-сая и величественные пирамиды заснеженных гор.
Перевал был зажат с обеих сторон красными горными породами и льдом. Снежники и ледники были видно отовсюду. Их мощные лапы спускались с вершин к песчаным пустынным и безжизненным долинам к редким озерцам ярко-голубого цвета. В самое синее небо упиралась многоголовая, сложенная из монолитного серого базальта, вершина Аделунги.
Ветер тут просто сносил с ног, укрыться от него было решительно негде. Но интересная особенность перевала заставляла впитывать в себя каждую секунду пребывания тут — поющий ледник. Ветер проносился над ледовой стеной с такой силой, что со временем пропилил в ней мельчайшие отверстия, и сейчас вся машина ледника звенела как хрусталь под его порывами. Звон и свист то усиливался, то утихал, менял тональность и лад, появлялась музыка… такого явления я не встречал нигде, только на Айрыке (река Коксу) однажды вечером, в безветренную погоду ручьи там начали шептаться между собой, как будто где-то далеко говорят люди… озадачило и испугало.
Оставаться тут на ночь совсем не хотелось, и как не прекрасна окружающая высокогорная природа, но нужно торопиться вниз к теплу долины.
Спуск был простым, сначала по ледовым полям, немного присыпанным песком и мелким гравием. Затем по необычному, почти фиолетовому песку вымываемому водой из ледника мы вышли к внезапно вывернувшей из-за поворота реке, тут же несколько ручьёв из земли собирались воедино — это истоки реки Аккапчигай.
Спускаться, не подниматься, идти легко и весело! Скоро стало значительно теплее и ветер исчез, как не бывало. А тем временем начинало смеркаться, спуститься до лесного пояса до ночи у нас не получилось и мы решили остановиться на жёлтом лугу на высоком берегу Аккапчигая. Дров не было, ничего что может гореть тут мы не нашли, примус – «смерть туриста», работать отказался наотрез. Легли спать без горячего ужина поев только вяленое мясо, сало и бастурму пришедшуюся как нельзя кстати в холодные осенние вечера.
Ночь была очень холодной, спал я плохо, постоянно было холодно. Мороз проник в палатку и искал только возможность укусить за кожу, неосторожно появившуюся из под вороха белья. Не спасал ни спальник, ни свитер, не шерстяные носки. Утром стенки палатки были усыпаны морозными узорами ночного инея. Вода в баклажках, снаружи палатки замёрзла, значит ночью было ниже нуля.
Из-за окружающего холода, мы вышли со стоянки поздно, только к 11, пока просушились и собрались. В пути, конечно же, стало теплее, под горным солнышком! Тропинка хорошая, идти по ней легко и весело, про открывающиеся виды окрестных гор, я просто мочу, это невозможно описать, нужно увидеть.
Фотоаппарат тоже не позволяет уловить тот объём, который окружает тебя, не получается передать всю гамму эмоций и восхищения, которые кружатся в мозгу в такие моменты.
Опишу только те места, которые запомнились. Первое – это конечно же «спина динозавра» сложенная из белых скал, а второе – это «затерянный мир» уже почти на выходе из долины Аккапчигая: плоскогорье с замёрзшим водопадом и закрытое вокруг плотным кольцом высоких белых скал.
И вдруг, неожиданно, тропа закончилась резким обрывом, прямо у самого выхода из ущелья Аккапчигай-сая. Пришлось спускаться по верёвке, спустились, изрезались и исцарапались на камнях, но живые и здоровые оказались у реки. А тут уж совсем недалеко до большой тропы по долине реки Ойгаинг, время — 7 вечера. Но время — злейший и самый безжалостный враг туриста, через день мне нужно было выйти на работу, а пути-то тут только до метеостанции Ойгаинг 4 часа и от неё ещё 12 часов на машине до Ташкента. Решили идти ночью, благо Луна светила хорошо, если не принимать в расчёт набежавших тучек, но куда же без них осенью в горах!
В 12 ночи мы пришли на метеостанцию Ойгаинг, совершенно уставшие от серой и бесцветной монотонной дороги сюда, мы шли почти 12 часов, но пришли к нужному месту и в нужное время, после горячего приёма хозяином метеостанции, Кудратом, и традиционной чашки походного спирта, мы легли спать.
На следующее утро, на рассвете мы выехали на нашем верном УАЗике в Ташкент.
До встречи, любители гор!