День первый. "Счастлив, кому знакомо, щемящее чувство дороги..."
[7 мая, пятница, пробег 270км, движение 20:00-00:00]
Что можно написать о первом дне, приближение которого ждешь почти полгода? Пытаешься запомнить переживания, волнуешься, надеешься, думаешь о хорошем и отгоняешь мысли о плохом, в сотый раз проживаешь маршрут. Но впечатления первого дня размажет в памяти лавина впечатлений дней последующих. Пожалуй, главное переживание этого времени - «щемящее чувство дороги…». Оно накатывает и проходит, достигая своего апогея, с хлопком двери машины, посадкой в поезд или самолет. Дальше уже другие чувства. Закрыв двери автомобиля во дворе дома, мы на две недели погружаемся в другую жизнь, со своим течением времени. Медленно вкатываемся и исчезаем из города, готовящегося к празднованию Дня Победы. Редко разгоняемся до 80. На «зеленой парковке» звонок из Оренбурга. Сообщаем, что выдвинулись с опозданием, но уже покидаем Пермский край. В ответ, «ни гвоздя, ни жезла». Гвоздей не ловим, а с жезлом везет меньше. Не нарушая скоростного режима на трассе, скатываемся с горы под знак населенного пункта Деменево с превышением. Получаем единственный, забегая вперед, штраф на 100р. Рассеяны. Все мысли в завтрашнем дне и в предстоящей встрече. Куда-то бы еще приткнуться на ночлег. Планируем двигаться до двух часов ночи и потом искать придорожные мотели. С наступлением темноты супруга засыпает, повиснув на ремне безопасности. Сидение не раскинуть, сзади подпирает снаряжение.
День второй. Встреча экипажей.
[8 мая, суббота, пробег 1034км, средняя скорость 68км/ч, движение 00:00-23:45, остановки 9ч]
На север от Уфы трасса практически пустая. Толи в преддверии праздников, толи сама по себе несильно нагружена. За ночь встречаем с десяток встречных машин, да пару-тройку обгоняем. Проезжаем в темноте мимо одного населенного пункта, другого, третьего. Дороги объездные и проходят вокруг городов и сел. Крупных развязок нет. Надежда на мотели тает с первыми признаками рассвета, который застает нас на подступах к столице Башкирии в промышленной зоне нефтеперерабатывающего завода. В Уфе держимся указателей на METRO. Так и выезжаем в южном направлении на Оренбург. Пытаемся найти ночлег по справочному телефону с какого-то рекламного щита, но безуспешно. Около Толбазов останавливаемся отдохнуть на обочине, раскидываем в багажнике вещи, чтобы можно было разложить передние сидения, и на три часа засыпаем. Ни шум пролетающих мимо машин, ни раскачка кузова от воздушных потоков, образующихся за ними, не мешают спать. В 9 часов утра, когда вставшее солнце начало нагревать салон, собираемся и продолжаем движение. Дороги, за исключением нескольких мест, хорошие. На подъезде к Кумертау звонит Костя. Ребята в ожидании, сборах и проводах. По дороге фотографируем пейзажи и въезд в Оренбургскую область. Сворачиваем по предварительно присланным нам точкам к месту встречи, минуя заезд в город. Поворот на Самару, и за ним выплывает намытая до блеска Нива. Андрей и Костя из Оренбурга, Сергей и Юля из Перми. Знакомимся и «алга». Андрей резво стартует. Еле-еле поспеваем. Мчимся к границе, пытаясь переговариваться по рации:
- Это.. на.. заво.. сам.. луч.. в..
- Повтори, ничего не поняли..
- Эт-о зав-од хор.. бу-бу-бу пш-ш..
- Что он сказал?
- Завод какой-то перерабатывающий, вроде как неплохой.
Фуфло в общем, эти рации. Надо ставить CB. На въезде в Илекский район размениваем первую тысячу километров. Подъезжаем к российской таможне. Очередь небольшая, три машины, двигается достаточно быстро. Пока стоим, заполняем талончики пограничников, Андрей с Костей заклеивают борта Нивы наклейками. На границе с начала мая действуют новые правила: россияне оформляют декларации на таможне Казахстана, казахстанцы на таможне России. Паспортный контроль, беглый осмотр и мы на нейтральной полосе. Та же очередь, и мы за шлагбаумом таможни Казахстана. Паспортный контроль, миграционная карточка, декларация, временный ввоз, предложение обойтись без досмотра за 1000р с машины – отказываемся, полный досмотр. Все равно каждый вечер машину разбирать и каждое утро собирать обратно. Зато без мздоимства. У граждан, проходящих, как и мы, таможню, вызываем любопытство и ухмылки. «Дорог не бойтесь, бойтесь людей. Да они там умрут!». Стараемся не обращать внимания. В 19:30 въезжаем в Казахстан. Оформляем у попивающих пиво в вагончике страховщиков ОСАГО на две недели за 400р. По дороге на Уральск соблюдаем все ограничения. Дежурят передвижные посты и замеряют скорость в движении. На повороте к Бурлину останавливаемся в замечательной чайхане. Куырдак, жаркое, яичница, шурпа, чай – вкусно и сытно ужинаем. На подъезде к Уральску звоним Максиму, интересуемся проездом к озеру Челкар и договариваемся о завтрашней встрече. Вокруг Уральска грозы. Сгустившуюся темноту регулярно разрезают всполохи молнии. Крупными редкими каплями на лобовое стекло падает дождь, грозящий перейти в ливень. К полуночи понимаем, что проскочили в темноте нужные нам повороты на асфальтовые подъезды к озеру. Соваться в степь в преддверии грозы ночью просто глупо. Решаем искать ночлег у дороги. Сворачиваем с асфальта на берег безымянной реки и, немного отъехав от трассы, разбиваем лагерь. Ветер свирепствует. Палатки прячем за кузова машин. Чайкуем, отмечаем наступивший день победы, и по палаткам.
День третий. Озеро Индер.
[9 мая, воскресенье, пробег 447км, средняя скорость 66км/ч, движение 10:30-21:30, остановки 4ч]
На завтрак ребята готовят курицу с лапшой. Замороженного бройлера везли из Оренбурга. Надо заметить, Андрей и Костя оказались заправскими кулинарами и всю дорогу баловали нас изысками. От Уральска за вчерашний вечер успели зря отмахать 60км. Возвращаемся в Подстепное. Покупаем местные SIM-карты Билайна для связи в Казахстане и с Россией по тарифу 6р/мин. Максим предлагает встретиться на АЗС КазМунайГаз за новым мостом через Урал. Лучшего варианта и не придумаешь - нам по пути, и в Уральск не заезжать, не терять время. За мостом стационарный пост. Как и в прошлом году останавливаемся и регистрируемся. На АЗС заправляемся до полного бака. В этом сезоне проблем с бензином нет, отпускают всем, сколько пожелаешь, на всех АЗС, и частных, и государственных. Подъезжает Максим с другом, дает ценные указания и контакты. Мы отдаем диск с прошлогодними фотографиями и расстаемся с надеждой, что когда-нибудь наши пути еще пересекутся. С АЗС поворачиваем на Атырау. На трассе тяжело – сильный боковой ветер и большая парусность из-за грузового бокса на крыше не дают разогнаться. Идем около 90км/ч при разрешенной скорости 110. В 15 часов обедаем на развязке у Чапаева. Через несколько часов добираемся до поворота на Индерборский. Через Урал достраивают мост, а пока функционирует паром. Переправа стоит 200т с машины. Долго ждем, пока на противоположном берегу не накопятся машины. На пароме нас окружает ребятня и интересуется, куда и зачем мы едем. «Делать вам нечего?» - спрашивают школьники. Тем временем дизельный «Терек» незаметно переправляет нас на противоположный берег. Местные жители, сигналя и не уступая друг другу дорогу, торопятся покинуть паром. Мы никуда не спешим. Проходим населенный пункт по пробитым заранее точкам и движемся в направлении озера на восток. Сворачиваем с разбитого грейдера к живописному урочищу. Пробивается и ручьем впадает в озеро горько-соленый источник. Белое по краям, изумрудно синее в центре, круглое, как блин, до горизонта раскинулось озеро Индер. Не удовлетворяемся фотографией сверху и спускаемся к источнику и озеру. На руках от воды белыми разводами остается соль. Дно озера, расположенные близко к воде палки, камни и растительность покрыты слоем кристаллов. Неподалеку находим оставленную кем-то кучу минералов слюдяного вида и решаем, что это и есть индерборит. Грунтовыми дорогами, в поисках места для ночлега, огибаем озеро с севера на восток, туда, где к берегу вплотную подходят чинкоподобные Индерборские горы. Берег здесь крутоват, ровные участки только у воды, сырые и кишат змеями, на машине не подъехать. Возвращаемся к северной части озера и находим подходящее, укрытое от ветра место, оказавшееся очень уютным. Ужин под звездным небом растягивается за полночь. Прямо над нами созвездия «Большой и малой медведицы», летают туда-сюда спутники. Далеко на востоке гроза. На противоположном берегу, там, где в центр озера уходят пирсы для добычи соли, одиноко горит в темноте и по-своему придает этому месту очарование, фонарь. Сверчки до рассвета затягивают свои трели.
День четвертый. Кульсары.
[10 мая, понедельник, пробег 476км, средняя скорость 56км/ч, движение 9:30-23:40, остановки 6ч]
Андрей с Костей стабильно встают рано. Пермяков приходится будить. Мы встаем тяжело. На мягких туристических матрасах спится сладко и крепко. У ребят проблемы с бытовым надувающимся матрасом – он травит и за 4 часа спускает полностью. Ночную тишину разрывает звук натужно работающего от прикуривателя насоса. Когда матрас спускает второй раз – самое время вставать и будить пермяков. Завтрак, сборы и в озеро мочить ноги. Для полноценного купания прохладно, да и отмываться нечем от соли в таких масштабах. Чтобы зайти на глубину по колено, приходится пройти метров 30 по острым кристаллам. На одежде, куда попадают капли воды, остаются белые пятна. Отмываемся теплой водой из чайника. На обратном пути с паромом везет, он на нашем берегу и как раз готовится отчалить. Заправляемся на развязке и к следующей точке навигации – месту раскопок Сарайчик – города золотоордынского периода. В излучине Урала, меняющего свое русло в течение весеннего половодья, река размывает место раскопок городища. Скопление скелетов сотен или тысяч людей. Давно истлевшие кости погибших хрустят под ногами. На береговом срезе угадывается, что огромный слой земли насыщен останками людей. Просто братская могила какая-то. Смотрителя этого музея под открытым небом мы не нашли и поспешили покинуть это жутковатое место. При подъезде к Атырау решаем найти баню или сауну и помыться, чтобы не тратить время в Бейнеу, куда мы, так или иначе, планируем добраться поздно вечером. Находим сауну на въезде в город. Отдельный гостиный дом для проведения банкетов и свадеб. Хозяин, хивинец, сдает нам сауну за 5000 тенге в час. Душ и бассейн в нашем распоряжении. В чайхане за Доссором останавливаемся отдать прошлогодние фотографии. Ни мы никого не узнаем, ни нас. Только по фотографиям удается найти общий язык. Идет какое-то переселение. Бывшие хозяева уехали в Махамбетский район севернее Атырау. В самой чайхане идет ремонт, горячего нет. Не солоно хлебавши, держим путь в Кульсары. В шуме ветра и трансмиссии улавливаю посторонний звук, решаю, что «заплясала» на ветру крышка бокса. Останавливаемся. С боксом все в порядке. Начинаем движение, разгоняемся до 80, посторонний звук усиливается и превращается в отчетливый «рык-рык-рык», идущий откуда-то из-под машины. Снова на обочину, приподнимаем домкратом мост и определяем в левом колесе люфт. Подшипник полуоси. Событие сильно огорчает. До Кульсаров 40км. Андрей и Юля незамедлительно отправляются на поиски сервиса. Мы с Костей медленно отправляемся вслед. Проезжаем знакомые отвороты на Аккергешен и Актолагай. За час добираемся до Кульсаров. Ребята уже купили подшипник полуоси от 21й Нивы и договорились со слесарем. Сервис поражает своей оснасткой – разного вида новенькие подъемники, ровные как в гипермаркетах наливные полы и, как скажет потом Костя, «рукастые мастера». Спасибо парням. Полуось сняли быстро, а вот со сбросом замка подшипника ребята помучались сильно. Поддался он только разогреваемый сваркой прямо под прессом. Ремонт – 4000 тенге. Время к полуночи, периодически поливает мелкий дождь. Решаем поужинать в чайхане на въезде в город и на сытый желудок принимать решение о переезде в Бейнеу. По информации от Максима, дядя Леша уехал в Россию, поэтому в Бейнеу нас никто не ждет. В чайхане на ужин ничего нет. Приходится вернуться на трассу. В 8км в сторону Доссора есть неплохая, по прошлогоднему опыту, чайхана. Хозяйка и в этот раз не подводит. Дальнобойщики за ужином рассказывают о непогоде в Бейнеу, поэтому ищем ночлег в Кульсарах. Желание ехать ночью сквозь дождь никто не проявляет. Приют находим в гостинице Ташкент – на выезде из города в сторону Бейнеу. За 700 тенге с человека устраиваемся в комнате с четырьмя кроватями, удобства на улице. По дороге к ним можно запнуться об уснувшего во дворе верблюда. Эконом-вариант, большего нам и не надо.
День пятый. Граница.
[11 мая, вторник, пробег 554км, средняя скорость 73км/ч, движение 9:00-23:00, остановки 6ч]
Настойчивый будильник Андрея заставляет всех рано подняться. Сегодня надо пройти границу и нагнать график, пока он не поплыл из-за поломки. Завтракаем по договоренности в чайхане. Короткие сборы и выезд в Бейнеу. Перед Опорным останавливаемся размяться и очистить лобовые стекла от насекомых, размазанных по ним. В Бейнеу ребята покупают тенге и воду. Заправляемся под завязку 92м – по 4 канистры. У местного супермаркета встречаем россиян, кто-то вернулся с Мангышлака, кто-то из Узбекистана. Все полны впечатлений. Объединившаяся группа планирует отправиться на Аральское море. У нас все еще впереди. Мимо проезжают англичане на горных велосипедах – едут из Лондона в Монголию, восемь месяцев в общей сложности. На выезде из Бейнеу Андрею вручают документ для передачи на таможню. Едем с надеждой, что выезд из Казахстана гонцам будет легким. От Бейнеу до Акжигита и границы 80км грейдера. Очереди на таможню из легковых машин нет. У дальнобойщиков своя очередь. Останавливаемся перед шлагбаумом. От прошедших недавно дождей кругом грязь. Граница в ужасном состоянии, но есть надежда, что в ближайшем будущем свои посты приведут в порядок и Казахстан, и Узбекистан. Стройка, во всяком случае, ведется с обеих сторон. Внутренние российские паспорта здесь уже не принимают. Начальник пограничников Жарас без всяких проволочек пропускает нас на территорию поста. С Андреем идем к таможенникам, вручаем пакет документов, которые оказываются не очень-то и нужными. Из здания таможни нас выгоняют на улицу. В порядке очереди сдаем декларации и обязательства вывоза автомобилей. На выезде с поста полчаса стоим в очереди в миграционную службу. Знакомимся с дальнобойщиком из Литвы. Как и мы, он впервые здесь. Везет в Узбекистан саженцы из Австрии. От местных реалий в шоке и говорит, что шеф в следующий раз сам поедет сюда. Фотографировать это безобразие, якобы, запрещено, но и нам, и литовцу удается сделать несколько снимков на память. Подходит наша очередь. Сдаем миграционные карты и переезжаем к границе Узбекистана. Разбираемся в порядке оформления документов на въезд. Получаем декларации на каждого человека в двух экземплярах и заполняем их. Регистрируемся у начальника таможни, пытаясь, по совету москвичей, заполучить справку об экологическом сборе. На что получаем ответ, что никаких справок таможня не выдает, даже за вознаграждение. Затем проходим паспортный контроль. Штамп в паспорте дает право пребывать в Узбекистане до 5 дней, на пятые сутки, будьте любезны, зарегистрируйтесь. Водители оформляют временный ввоз. После всех процедур въезжаем на пост для формального осмотра. Под пожелания счастливого пути и хорошего отдыха нас отпускают. Узбекистан приветлив уже на таможне – нас приглашают в Хиву, Самарканд, Ташкент. Выражают искреннюю радость гостям! За шлагбаумом покупаем сомы. Один рубль – 70 сом. Меняем по 5 тысяч рублей. Пытаемся было проверить полученные пачки, но почти сразу отказываемся от этой идеи. Озадаченные простым прохождением границы готовимся к проблемам на постах ГАИ в Каракалпакии и Жаслыке. До Каракалпакии рукой подать. Дорогу преграждает шлагбаум со знаком STOP. Идем на поклон в вагончик.
- Кто такие, куда, туристы?
- Да, туристы из России, едем Хиву посмотреть.
- А Бухару, Самарканд?
- Э, брат, нет времени, отпуск маленький, на обратном пути еще в Муйнак надо заглянуть.
- Понятно, ну езжайте!
- Как езжайте, а экологический сбор?
- Какой сбор, не нужно вам ничего, вы же туристы.
- Как какой сбор, со всех берете, а с нас? Нам потом не нужны проблемы.
- Не нужно это вам, у вас и машины новые, и туристы вы, не нужно, езжайте!
Регистрируемся в журнале и, в недоумении, проезжаем распахнутый перед нами шлагбаум. Отъехав немного, останавливаемся на обед из всякого рода мясных и овощных консервов. Впереди Жаслык – последний пост, где мы ожидаем проблемы. До него больше сотни прямой асфальтированной трассы. По дороге встречаем группу мотоциклистов, возвращающихся, по всей видимости, со слета «Солнце Ташкента». Приветствуем друг друга на ходу. Без перерыва дующий ветер поднимает в небо пыль и песок, солнца не видно. Подъезжаем к Жаслыку. Рядом с ним, по сведению Андрея, находится тюрьма для пожизненно заключенных. Поэтому здесь и на близлежащих постах дороги перегорожены шлагбаумом. Все машины подвергаются регистрации. Останавливаемся и с документами идем на пост. Никакого намека на экологический сбор! С наступлением темноты дорога неожиданно оживает. Не то, что без ближнего света, без габаритных огней выплывает колонна Уралов и Камазов и растворяется в песчаной буре. В темноте и пыли нагоняем график, подъезжаем к сору. Ночевку находим посреди такырной площадки. За ужином, в свете фонаря, Костя обнаруживает скорпиона, становимся осмотрительнее. Под впечатлением от простого въезда расходимся спать.
День шестой. Приветливый Узбекистан.
[12 мая, среда, пробег 424км, средняя скорость 59км/ч, движение 10:30-22:30, остановки 4ч]
Утром съезжаем к заготовительному заводу на соре Барсакельмес. Проржавевшие грузовики доставляют техническую соль для погрузки к вагонам. На поверхности сора, в колеях и углублениях лужи. Кроме курсирующих Уралов и линий электропередач, уходящих в центр сора, глазу не за что зацепиться. Водители останавливаются сказать нам, что мы явно заблудились, Аральское море в другой стороне. Узнав наши цели, приглашают почайковать в бытовку. Для фотографии съезжаем с подсыпанной гравием дороги на сор. Поверхность удерживает груженые солью машины, выдержит и нас. Арки, резина, рычаги покрываются белым налетом. Фотографируемся и на трассу. Через 40км, у солевого завода, спускаемся с плато на Туранскую низменность. Слева на север, в сторону Урги и остатков Аральского моря, уходит восточный чинк плато. Пустынные пейзажи еще зеленого Устюрта сменяются домиками-мазарами, деревьями вдоль дороги, огородами и бахчами. Вдоль обочин курсируют ослики с тачками и велосипедисты, встречаются трехколесные трактора, предназначенные для обработки хлопковых полей. В Кунграде нас бурно приветствуют. И дети, и взрослые машут рукой, водители машин сигналят. Мы отвечаем в ответ, и это входит в приятную привычку. От Кунграда до Нукуса дорогу готовят к капитальному ремонту и приведению ее к высокому статусу «Шелкового пути». Пока расчищают обочину и меняют гидротехнические сооружения. Останавливаемся в чайхане пообедать. Дождавшись яичницы и чая, выясняем, что шурпа будет через час. К сожалению, такой неспешный обед мы себе позволить не можем. На въезде в Нукус мост через Аму-Дарью. Воды нынче много, и шлюзы открыты во все каналы. Предыдущие четыре года были безводными и малоурожайными для Каракалпакии. По дороге на Ургенч съезжаем с асфальта и грунтовками приближаемся к развалинам Чильпак-Калы. Фотосессия первой на пути крепости затягивается надолго. OrenFishing даже успевает съездить закинуть удочки в Аму-Дарью. Проезжаем хребет Каратау, первые отроги великих гор. Вполне сносная асфальтированная дорога идет посреди невысоких барханов Кызылкум. Ближе к Ургенчу снова появляется зелень. Воздух становится немножко душным и наполняется новыми ароматами. Воды здесь больше, кругом каналы и арыки. Ургенч невольно напоминает тихий курортный городок, только без моря. Путаемся в поворотах, останавливаемся, спрашиваем дорогу на Хиву, разворачиваемся, и так несколько раз. Случилось даже, что притормаживая спросить у мальчика на перекрестке нужное направление, он, не дожидаясь моей остановки и вопроса, загодя махнул рукой в сторону понтонной переправы через Аму-Дарью. Сигналим в знак благодарности и выезжаем к месту стройки моста через широко разлившуюся реку. Вдоль стройки натянуты понтоны, соединенные в плавучий мост. Шаткий, скрипучий, латанный-перелатанный мост оказывается платным. Не останавливая свою машину на посту и отвечая, что наверняка гостям проезд бесплатный, пермяки продолжают движение. А Оренбург останавливается и отдает таксу в 800 сом (около 10 рублей). Нам даже стало неловко за свою наглость. За переправой на Хиву идет автострада. Вечерний прохладный воздух освежает. В Хиве по наитию выезжаем к северным воротам. Стена крепости старого города Ичан-Кала исполином вырастает перед нами. Проход и проезд со стороны северных ворот бесплатный. Перед воротами оставляем машины и отправляемся на поиски отеля «Zafarbek». Максима, конечно же, помнят. Нас устраивают в комнаты со всеми удобствами за 15$ с человека в сутки. Во дворе двухъярусной гостиницы цветут розы, вдоль стен стоит старая посуда и украшенные резьбой двери. После ночевок в палатках ночная Хива кажется нам раем. Наскоро приводим себя в порядок, размещаемся, сдаем паспорта для оформления регистрации и отправляемся ужинать, погружаясь в восточную сказку.
День седьмой. Ичан-Кала.
[13 мая, четверг, дневка]
Завтрак и регистрация (5$) включены в стоимость проживания. К моменту нашего подъема стол уже накрыт. Очень хочется отметить домашнее варенье из инжира – просто объедение! Хозяин отеля еще вечером пообещал экскурсовода. Экскурсия длится не менее 6 часов. После двух часов мы с супругой отправляемся в свободное плавание по старому городу. Нам не удается совместить экскурсию с фотографией и видеосъемкой, все время отстаем. Ребята до обеда бродят по музеям. В старом городе кипит жизнь – люди пекут в тандырах лепешки, выращивают на скромных участках земли розы, стирают и сушат белье, подметают улицы, женщины нянчатся с детьми, целые семейные подряды заняты изготовлением сувенирной продукции, которая продается тут же на базаре. Косяками ходят группы туристов. Французы, итальянцы, германцы, узбеки из других городов, школьники и студенты. Россиянина встретили только одного, да и то в коллективе с норвежцем. Может быть еще не сезон? Молодые узбеки почти не владеют русским языком. Общаемся со старшим поколением. К обеду приносим в гостиницу первую партию купленных сувениров. Центр Ичан-Калы гудит, но шум этот приятен и не утомляет. На обед отправляемся искать чайхану с готовым пловом. Вечером плов можно и не найти. За столиком уютной чайханы темп нашего путешествия падает окончательно. Мы перестаем куда-либо спешить и просто наслаждаемся происходящим вокруг. Зеленый чай, двойной салат из уже поспевших овощей и зелени, плов, приятное хивинское тепло и низкий тембр бурлящей вокруг жизни умиротворяет. У ребят заканчивается экскурсия, и они сменяют нас в чайхане. А мы снова на базар, в караван-сарай и по лавкам в узеньких улочках. Вечером, совершенно устав бродить по Хиве, встречаемся с ребятами в гостинице. За столом во дворе намечаем дальнейшие планы. Покидать Хиву никому не хочется, и к дневке добавляется еще половина завтрашнего дня, в конце которого переезд в юртный лагерь. За планами пропускаем закат. Но снимаем вечернюю Хиву с крепостной стены. Ужинать отправляемся вместе. По пути в центр заглядываем в Интернет-кафе. В чайхане пренебрегаем столами и располагаемся на дастархане. Жизнь вечером замирает еще сильнее. Исчезают с улиц группы туристов, улицы пустеют и затихают совсем. Оконные проемы старинных зданий, арки, башни, целые здания окрашиваются в различные цвета ночной подсветки. На небо высыпают звезды. После вкусного и недорого ужина (950р на четверых), удобно расположившись на подушках, можно невольно остаться и на ночь. И, что интересно, вас никто не прогонит!
День восьмой. Юртовый лагерь Аяз-Кала.
[14 мая, пятница, пробег 122км, средняя скорость 51км/ч, движение 15:30-20:00, остановки 2ч]
Встаем поздно. После вчерашней экскурсии даже Андрей с Костей спят долго. За завтраком Костя разживается самым вкусным подарком – двухлитровой банкой домашнего варенья из инжира. Время до обеда посвящаем базарам, лавочкам, караван-сараю – сувенирам, подаркам, памятным вещам, продуктам в дорогу. Хитом среди подарков становится посуда. Чайники, пиалы, блюдца и блюда, фабричные и ручной работы. Все это бережно упаковывается в дальнюю дорогу, в которую после обеда, простившись с Хивой, мы и отправляемся. На переправе честно платим взнос. На въезде в Ургенч выстаиваем огромную, по нашим меркам, очередь на АЗС. Заправляем баки 80м бензином. Хотя местные советуют заправлять все, что есть, так как в выходные бензина не будет совсем. Под нагрузкой кратковременно начинают клацать клапана, машины перестают тянуть, но никаких критических последствий для моторов не наступает. По пути в юртовый лагерь заезжаем на развалины Кызыл-Кала и Джанпык-Кала. Остатки стен и внутренних строений крепостей давно облюбовали ласточки и суслики. На полях кипит работа. Готовые бахчевые чеки заливают водой из каналов. Дорогу на Аяз-Калу, среди множества отворотов через каналы к полям, нам помогают искать и простые жители, и человек в форме (толи милиционер, толи сотрудник ГАИ) на служебном транспорте, проводивший нас до нужного отворота. До крепости и лагеря ведет асфальтированная дорога. Зеленая долина остается позади. Дорога забирается на холм, за которым только пески. По одну сторону от дороги располагается юртовый лагерь для туристов, по другую, занимая вершину холма, крепость Аяз-Кала. За лагерем, вдалеке, белое, как сор, сверкает озеро Аяз-Коль. В лагере с десяток юрт и ряд хозяйственных сооружений. Свободной оказывается только одна юрта, под номером 9. Остальные уже успели занять знакомые по Хиве туристы из Франции и другие гости. Юрту нам сдают за 15$ с человека – только ночлег. Вечером в юртах, куда успели провести провода, загораются лампочки. Электричество от аккумуляторов, которые в дневное время заряжаются солнечными батареями. Лагерь оборудован душем, туалетами и умывальниками. Привозная вода закачивается в большие баки, установленные на крышах душевых, там же она и нагревается за день. Лагерь существует более 10 лет и в последнее время пользуется особенной популярностью. Питание готовят по-настоящему, на дровах, но ее можно не заказывать, как и душ. Цена полного пансиона возрастает до 60$. Мы, пресытившись национальной кухней в Хиве, готовим свежую картошку в мундире.
День девятый. Муйнак.
[15 мая, суббота, пробег 466км, средняя скорость 60км/ч, движение 9:30-22:15, остановки 5ч]
Восточная сказка заканчивается, и мы возвращаемся в суровые будни туриста. На сегодня большой план – оказаться за Муйнаком на плато. Без остановок доезжаем до Нукуса и ищем АЗС для полной заправки, чтобы хватило до Бейнеу. Шланги обернуты вокруг колонок – бензина «жок». Работают только газовые АЗС. Имея стратегический запас топлива в канистрах, решаем искать бензин в Кунграде. Выезжаем из Нукуса и на объездной дороге находим все-таки заправку с 80м бензином. Не гнушаемся, понимая, что и в Кунграде, и в Муйнаке нас может ждать аналогичная картина. Заправляем все емкости, которые успели опустошить, горючим по цене 15р за литр. От бензина не несет нефтяными помоями, в отличие от 92го, который мы купили в Бейнеу. На участке дороги, где проводятся подготовительные к ремонту работы, нас останавливает инспектор ГАИ. Зона действия знака с желтым фоном ограничивает скорость до 40км/ч. Мы ехали в районе 70ти.
- Сколько ехали?
- Да где-то в районе 60ти, медленно ехали.
- Здесь идет ремонт, 16км зона ограничения скорости 40км/ч.
- Ну… Так знаки давно были, столько перекрестков проехали.
- Это желтые знаки, отмена их только здесь, вон, в ста метрах отмена висит.
- Ну… Брат, так мы и так медленно ехали, 40 и ехали, нас все обгоняют, мы все ограничения соблюдаем, никого не обгоняем, не подрезаем.
- А ремнем были пристегнуты? Нет, наверное?
- Ремнем мы всегда пристегиваемся, а въезжали даже с фарами, потом нам сказали, что не нужно, правда?
- Правда. Ладно, езжайте…
-Спасибо!
На въезде в Кунград останавливаемся пообедать и, памятуя прошлый опыт, интересуемся приготовленными блюдами. Долго ждать не приходится. Заказ нам приносят на дастархан, установленный на улице в тени навеса, под который мы загоняем и машины. По дороге в Муйнак встречаем мало машин. В основном это старые пассажирские автобусы и буханки, передвигающиеся на газовом конденсате. Баллоны с ним устанавливают на крышу автомобилей. Перед городом фотографируемся у обелиска с гербом, потерявшим за последние десятилетия свою актуальность – рыба на фоне морских волн. Разлившаяся вода на подъезде к Муйнаку несколько озадачивает и настораживает. Если так сильно разлилась река этой весной, что будет с дорогой по дну к плато? За обелиском, через километр, останавливаемся на посту ГАИ для регистрации, которая затягивается из-за того, что нам пытаются организовать проводников к кораблям, о местоположении которых нам и так хорошо известно. Но нужный человек оказывается вне зоны доступа, и мы благополучно покидаем пост. Части кораблей, еще видных на снимках из космоса в Google Map, уже нет. Только возле памятника Аральскому морю (1960-2010) сохранилось с десяток маломерных суден, охраняемых сторожем. Эти корабли уже не сдадут в металлолом. Они свезены сюда и представляют собой музей (кладбище) под открытым небом, свидетельство гибели Аральского моря. Местные мальчишки, никогда не видевшие моря, прибежали полюбопытствовать на туристов. Русским языком мало-мальски владеет только самый старший из них. С остальными приходится объясняться жестами. Ребята с удовольствием фотографируются на корабле. По рассказу сторожа, разлив под Муйнаком не что иное, как обнесенная дамбой запруда канала – озеро Рыбацкий залив, чтобы местные жители могли обеспечить себя водой и рыбой. Размой дамбу, и вся вода за считанные часы впитается в барханы. Тоненькой струйкой, теряясь в песках, уходят вдаль «излишки» воды. Туда, за 30км от старой береговой линии порта, отгоняли большегрузные морские корабли, в надежде, что море вернется. По информации от того же сторожа, эти корабли сданы в металлолом. Воды не хватает элементарно на то, чтобы пропитать влагой восточную часть Аральского моря. Ветер разносит с обсохшего дна на сотни километров вокруг соляную пыль – песчаные бури Аралкума. С очередными «басурманами» мимо памятника проезжает дядя Володя, знакомый по статье «На дне» журнала «АВТОревю». Андрею удается выяснить, что дорога на плато сухая и проезжая. После Муйнака проезжаем поселки Токмак и Учсай. Теперь они живут газовыми промыслами. Дорога по дну залива Ажибай усыпана ракушками погибших малюсков. На развилке дорог, чтобы определиться с дальнейшим направлением, разворачиваем ноутбук Андрея и проводим «рекогносцировку». Обе накатанные дороги, надо понимать, приводят в итоге к подъемам на плато. В сгущающейся темноте выбираем короткий путь, около 40км от развилки в западном направлении. Проводим наблюдение, что наша высота до появления на горизонте чинка остается неизменной. Дно в этой части моря плоское и глубина его была, если верить картам, около 3м. Появление чинка из пылевой завесы вызывает общий восторг. Подъем на плато извилист и местами очень крут, приходится подключать и «первую пониженную». На плато разгулявшийся ветер сносит с ног. До воды южного Арала уже не успеваем, возвращаемся и оборудуем лагерь в средней части нашего подъема. Чтобы укрыться от ветра, ставим близко друг к другу машины и закладываем проемы канистрами с топливом и емкостями с водой. В образовавшейся воздушной подушке и существуем.
День десятый. Южное Аральское море.
[16 мая, воскресенье, пробег 190км, средняя скорость 30км/ч, движение 10:30-21:00, остановки 4ч]
Ночью ветер немного стихает. Небо звездное, информирует Костя, выползая накачивать матрас. Утро и правда оказывается ясным и дает возможность осмотреться вокруг. Котловина Аральского моря до горизонта плоская. Абстрагируешься, и кажется, что внизу вода. Ветер берется за старое, и мы наблюдаем, как на востоке возникает, медленно растет и приближается к нам пылевое облако. Через час мы оказываемся в нем, дневной свет снова меркнет и видимость падает до полутора-двух километров. С плато невозможно разобрать, что творится внизу. Вдоль чинка движемся на север, к мысу Актумсык. Именно у него глубоководная часть южного Аральского моря замедлила свое высыхание. Не сразу определяем с плато, что размытая белая полоса внизу – граница воды и суши. За слабо различимой полосой марево немного темнее. Буря скрывает от нас масштабы моря, которое прячется за пылевым облаком. Начинаем длинный спуск по серпантину. Ныряем в овраги и поднимаемся на гребни давно отколовшихся от основного плато чинков. Дорога выплывает на ровное песчаное дно. Впереди, в километре, отчетливо видна пенная полоса и волнующееся море. Подъезжаем к понтонному звену, одиноко лежащему на берегу, и выходим из машин. Пожалуй, меньше всего мы ожидали услышать шум прибоя и увидеть большие волны на Арале. Поэтому увиденное и услышанное производит сильное впечатление. В нескольких десятках метров видна граница глубоководной части. Волны там с ревом плещутся и, натыкаясь на мель илистого дна, почти бесшумно, легкой белой пеной, докатываются до наших ног. Ветер срывает ее клочки с воды и уносит их на песок. Топкий берег усыпан ракушками. Не искупаться нельзя. Увязая по колено в черном иле, проваливаясь в чужие следы, заходим по пояс. Волны норовят сбить с ног, накатывают одна за другой. Неестественные ощущения от купания. Продолжающееся усыхание южного Арала в недалеком будущем обнажит глубоководную котловину. В настоящее время море сохнет в почти неизменяемых по вертикали границах. Обедаем на понтоне под шум прибоя, обсуждая варианты дальнейшей дороги. Вдоль берега, с юга на север, тянется канава – выкапывается ставшая ненужной труба газопровода. Вариант выезжать на северный конец недостроенной военной дороги отпадает по этой причине. Движемся на юг, в надежде найти переезд до широты Комсомольска-на-Устюрте. Встречаем Урал, везущий бытовку. По-доброму завидуем огромному, по пояс, клиренсу. У водителя узнаем, что недалеко есть переезд, а за ним и грунтовка на Жаслык. Дороги тяжелые для штатной Нивы – глубокие колеи и пухляк, скрывающий ямы. Из-за подношенных передних амортизаторов машину приходится вести, не допуская раскачки, иначе бьемся защитой о грунт. Отстаем. Вездесущая пыль залепляет подветренную правую часть машины так, что выйти пассажиру становится проблематично. На подъезде к Жаслыку, зазевавшись, без последствий пропускаем ряд поперечных колей. Дорога приводит точно к чайхане Фархата. Договариваемся о ночлеге и ужине с хозяином. Условия спартанские – пустая душная комната с ковром на полу. Из шланга, брошенного на полив виноградной лозы, привезенной из России, нам разрешают помыть во дворе машины. Перед ужином отмываемся от пыли и сами. Холодный душ освежает, но накопившаяся усталость все равно валит с ног.
День одиннадцатый. Возвращение в Казахстан.
[17 мая, понедельник, пробег 270км, средняя скорость 64км/ч, движение 9:00-22:30, остановки 9ч]
Утром, провожая, Фархат вручает нам пару бутылок Кока-Колы, замороженной в лед. Как знал, что день на границе будет утомительным. Без задержек проезжаем посты ГАИ у Жаслыка и Каракалпакии. Даже из машины не приходится выходить. Подъезжаем к границе и встаем в конце огромной, явно не сегодняшним утром сформированной, очереди. В машинах перед нами по 5-7 человек. Динамики никакой. Оформляем документы: получаем и заполняем по две декларации на водителя и пассажира, регистрируемся у начальника таможни, сдаем регистрацию и проходим паспортный контроль, сдаем обязательство вывоза автомобиля. Остается заехать на пост, пройти осмотр и двигаться дальше. Но очередь продвинулась за это время на пару машин. Накануне, из-за маленькой пропускной способности таможни, на границе случилась драка. Поэтому пограничники строго соблюдают очередь, согласно своему списку. Наши, надо заметить, несправедливые, попытки обойти это правило ни к чему не приводят. К полудню номеров наших машин в списке даже не появляется. Упорствует нашему пропуску только один человек – НАТОвского вида пограничник на шлагбауме. Пытаемся и просто просить, и машем официальной бумажкой с регистрацией маршрута, и предлагаем вознаграждение. Без толку. Порядочно достав пограничника, пытаемся дремать в машинах. Терять оставшийся день и проводить ночь перед шлагбаумом безумно не хочется. В обеденный перерыв пограничники меняются, и ребятам удается договориться о нашем въезде. Таможенникам мы уже примелькались, и они без препятствий нас выпускают. На таможне Казахстана обеденный перерыв. Ждем его окончания и готовимся брать границу «штурмом». Но подошедший пограничник, открывая шлагбаум, машет нам рукой. «Проезжайте!» Глазом не успеваем моргнуть, как проходим паспортный контроль и получаем миграционные карты. Переезжаем в зону таможенного контроля, оформляем декларации и временный ввоз и въезжаем в Казахстан. Без остановок долетаем до Бейнеу. Местное время 17 часов. Решаем зарегистрироваться, так как есть вероятность задержаться в Казахстане больше пяти суток. В миграционной службе получаем образец заявления, оформляем свое и пытаемся собрать всевозможные регистрационные печати – входящий номер, отметка криминалиста, начальника полиции. Начавшаяся быстро процедура оформления запинается на криминалисте. По новым порядкам, вызывающим сомнение, нас должны сфотографировать, снять отпечатки пальцев и зарегистрировать в базе. К концу рабочего дня, спустя полтора часа ожидания в очереди, нам ненавязчиво предлагают эту процедуру облегчить. Платно. Вежливо от услуги отказываемся. Дело чести закончить поездку без взяток. Заходим к криминалисту и забираем со стола наши документы. На выходе, на удачу, заглядываем в миграционную службу с просьбой поставить нам печати без зарегистрированного заявления. Поняв в чем дело, девушка решает нам помочь. Задержав на рабочем месте криминалиста, начальника миграционной службы и начальника полиции, мы получаем в карточки печати. На главной площади, где сосредоточены банки и круглосуточные банкоматы, обналичиваем тенге на обратную дорогу. Заглядываем в супермаркет за свежими продуктами и водой. Заправляем все емкости бензином и выезжаем из Бейнеу в восточном направлении, в сторону виднеющихся чинков плато. Через полчаса сворачиваем с грейдера в степь и разбиваем лагерь. Бейнеу скрывается за перегибом плато, так что огни города нам не мешают. Тяжелый день утомил, а ведь могли быть еще на границе.
День двенадцатый. Плато Устюрт.
[18 мая, вторник, пробег 284км, средняя скорость 38км/ч, движение 10:00-21:00, остановки 4ч]
Утром возвращаемся на грейдер к газовому месторождению и продолжаем движение по нему, пока он не начинает забирать на север, отклоняясь от нашего курса. Поворачиваем на грунтовку и безлюдным плато движемся на Туруш, с целью подрезать хорошо читаемое в Google Map направление на Бозой. У поселка встречаем стада пугливых верблюдов, которые неуклюже обращаются в бег при виде наших машин. Видимо человек в этих краях большая редкость. Осторожно пересекаем ряд поперечных колей, ведущих в поселок, и ложимся на промаркированный в навигаторе курс. Несколько параллельных дорог идут в одном и том же направлении, то далеко расходясь, то сближаясь друг с другом. На одной из развилок, нечаянно, проверяем это. Грунтовки имеют глубокую колею. Постоянно скребем днищем и собираем на защите траву с грунтом. Как ни странно, намеков на возгорание собранного на защите гербария ни на одной из машин нет. Периодически, для контроля, заглядываем под капот и держим близко воду и огнетушитель. К обеду подъезжаем к большому сору Асмантай-Матай и останавливаемся на отдых на мысе близлежащего горько-соленого озера. Мыс сформирован ракушечником, указывающим, что и здесь, наверху плато Устюрт, когда-то было море. Вокруг сора сосредоточено множество «стрел». Одна из них находится недалеко от нашей стоянки. После обеда отправляемся на ее поиски. Стрела достаточно хорошо сохранилась. Ее масштабы с высоты человеческого роста остается только угадывать. Полуразрушенная кладка стен расходится в разные стороны от острия, у которого мы оставили машины. В изгибах наконечника стрелы выкопаны и также выложены камнем углубления для загона животных. Обойдя стрелу по периметру, возвращаемся к машинам. Интересно было бы посмотреть на этот рисунок с высоты. В отсутствии такой возможности ограничиваем себя посещением одного артефакта. Дорога на Бозой пыльной лентой уходит на северо-восток. Местами равнинные участки плато сменяются низинами и небольшими гладкими холмами. В одной из таких низин останавливаемся посмотреть древний колодец. Над сочной высокой травой выступают поросшие мхом обрамляющие каменные кольца, уходящие под землю на 10ти метровую глубину. Чтобы добраться до воды, спускаем на альпинистской веревке, против воли Андрея, его котелок. Осторожная проводка котла в узком горле колодца не дает возможности зачерпнуть в него воды до краев. Приходится отматывать нужное количество веревки и с грохотом сбрасывать котел вниз. Прохладная вода не имеет и малейшего привкуса соли. Но брать ее в качестве питьевой не решаемся, тем более в этом нет необходимости. Зато набираем в пустые 5ти литровые емкости для умывания. Солнце потихоньку начинает клониться к закату. Завершаем день подъемом до широты Бозоя и останавливаемся на ночлег. Пожалуй, единственный вечер, когда ветер сжалился над нами и стих на закате. Вокруг нас, куда ни глянь, ровнейшая степь. Воздух свежий, пропитан влагой и ароматами неизвестных нам трав. Тишина и покой.
День тринадцатый. Залив Тущы-Бас.
[19 мая, среда, пробег 280км, средняя скорость 32км/ч, движение 11:00-22:30, остановки 3ч]
Поднимаемся поздно, когда солнце устраивает душегубку в палатке. Понемногу начинает наваливаться общая усталость. После завтрака возвращаемся к дорогам, от которых вчера отъехали подальше для установки лагеря, и продолжаем пылить на восток к Бозою. Ровное плато потихоньку сменяется холмами и зелеными долинами. По дороге встречаем оборудованные водопои, действующие и неиспользуемые. Подрезаем грейдер на подземное газовое хранилище и выезжаем к поселку, расположившемуся на окраине песков «Большие барсуки». В Бозое есть сотовая связь, используем эту возможность, чтобы обозначиться дома. Долго в поселке не задерживаемся, купив воды в магазине, направляемся по треку самарцев в Куланды. Грунтовка идет среди барханов. Местами спуски и подъемы напоминают «американские горки». В Куланды, на окраине поселка, из-под земли бьет солоноватый источник. У образовавшегося озерца-лужи стоит на водопое разного вида скотина. Местный житель подходит к нам поинтересоваться, «не нужны ли скоты?». Как и в советские времена, поселок существует за счет животноводства. Дорога в Акбасты проходит мимо залива Тущы-Бас. В прошлом залив, сегодня обособленное, питаемое грунтовыми водами и источниками, озеро. По трекам подъезжаем к белоснежным дюнам, посреди которых из земли бьет теплый сероводородный источник. Просто подарок судьбы какой-то. Море ушло отсюда на десятки километров, оставив на дне несколько грузовых барж и военных сторожевых кораблей. Ржавые, угловатые, пузатые, привалившись набок, доживают свои дни судна, врастая в сырое соленое дно. Скоро и сюда доберутся сборщики металлолома. Воздух в трюмах тяжелый, спертый, приторный от запаха соли, ржавчины и солярки. Вот-вот и раздастся басистый гудок корабля, зашедшего в бухту. Но только ветер завывает в безликих оконных проемах и прорехах в бортах, нарушая мертвую тишину этих мест. Непонятно, зачем в заливе были сосредоточены эти корабли? Или именно отсюда на остров Возрождения поставляли из Куланды скотину для опытов? На «первой пониженной» преодолеваем крутой подъем из залива на чинк, машина сильно кренится, преодолевая дождевые промоины. Участок дороги от залива Тущы-Бас до поселка Акбасты самый тяжелый на нашем пути. Колея очень глубокая. Зачастую приходится ползти на брюхе на грани вывешивания, съезжать из-за этого в степь и медленно двигаться параллельно дороге. И можно только радоваться сухой погоде и удивляться своему везению по этому поводу. На закате выезжаем к поселку, за которым, в сторону Кокаральской плотины, начинается неплохая грунтовка. С запада, догоняя нас, черной тучей надвигается гроза. Распугивая живность вдоль дороги, движемся в сторону малого Арала, в надежде найти хорошую стоянку у воды. И вот, уже стиральной доской начался грейдер, идущий по насыпи дамбы, и до точки слива остались считанные километры, а ожидаемого моря слева так и невидно. За пару километров до слива останавливаемся осмотреться. Отбиваясь от комаров, наблюдаем впереди непонятное движение машин и людей с налобными фонариками. Под нами нет никакого бетонного основания плотины, только широкая песчаная насыпь. Вода мелкими волнами плещется в ста метрах от дороги. После раскатов грома тихонько заряжает дождь. Съезжаем с дороги в сторону воды и разбиваем на песчаном берегу палатки. Осмотримся завтра.
День четырнадцатый. Северное Аральское море.
[20 мая, четверг, пробег 200км, средняя скорость 56км/ч, движение 13:30-19:00, остановки 2ч]
Всю ночь по тенту барабанят капли редкого дождя. Непогода никак не может разразиться над нами, проливаясь ливнями то в степи, откуда мы приехали, то в море. Бывает же такое, за всю поездку дожди ни разу не осложнили нам жизнь. Наутро становится ясной картина, куда мы приехали ночью. Широкую невысокую песчаную насыпь, перегородившую пролив Берга, с трудом можно назвать мощной плотиной. По крайней мере, не такой мы ждали ее увидеть. Посередине этой насыпи есть слив. Не имея запирающих воду створок, он просто сбрасывает лишнюю воду и рыбу, в нее попавшую, в сторону южного Аральского моря. Вода высыхает в топких мелких соляных озерах по пути к большому Аралу, а обреченная рыба погибает в сетях местных рыбаков. Грузовички с лодками, легковые машины, мотоциклы постоянно крутятся у рыбного места. Даже ночью работа не прекращается. Вокруг нас вьются полчища необычно больших комаров, отравляя радость нахождения у воды и заставляя постоянно опрыскиваться Рефтамидом. Крякают, пролетая мимо, жирные чайки. Вдали от берега, за полосой молодых камышей, приводнились пеликаны. Мимо, косясь на нас, проезжает УАЗик рыбоохраны. «Здесь рыбы нет!..», читается на их лицах. Но наши рыбаки не отчаиваются и закидывают на время завтрака донки. По дороге в сторону Акбасты мимо нас проезжает длинная колонна КАМАЗов с бытовками на прицепах. Видимо не пустыми оказываются слухи о строительстве газопровода Бейнеу-Бозой, а значит, и дороги вдоль него. И, правда, рыбы в этом мелком месте не оказалось. После завтрака купаемся в пресном море и отправляемся в сторону Аклакского гидроузла в низовьях Сыр-Дарьи, чтобы перебраться на противоположную сторону реки. Остаются позади пыльные дороги плато Устюрт. После переправы начинается асфальт, по которому мы быстро доезжаем до Камбаша. Грунтовкой двигаемся вдоль берега и ищем место для лагеря и рыбалки. Только остановишься осмотреться, как машину тут же окружает комариное облако. Берега озера подтоплены вешней водой. В этом комарином раю нам не находится места. Отказываемся от идеи отдохнуть и порыбачить на озере. Лучше заночуем в барханах и выспимся перед дальней дорогой домой, чем весь вечер будем кормить комаров. На обратной к асфальту дороге останавливаемся поинтересоваться уловом у местного рыбака. Рыба в Камбаше. Но, недолго думая, побродив тут же, по мелководью среди зарослей прошлогоднего камыша, он приносит двух сазанов, одного из которых дарит нам. В знак благодарности мы обещаем прислать фотографии нашей встречи в Аральск. Завтра последний тяжелый перегон – Аральск-Иргиз-Карабутак. Грузовики навстречу идут пыльными, значит дороги сухие. В поселке с названьем Аралкум останавливаемся купить вяленого жереха.
- Откуда рыба?
- Аральская рыба, покупай.
- В море прямо поймали?
- Нет, в канале, до моря далеко отсюда.
Конечно, какое же море в Аралкумах? После поселка сворачиваем с дороги и, потерявшись в складках местности, устраиваемся на последнюю ночевку в палатках. Вечер достаточно теплый, но неприятно ветреный. Андрей и Костя, под прикрытием ветрозащиты, готовят уху и жарят сазана на сковородке. Ужин рыбного четверга становится финальным аккордом кулинарной части нашего путешествия.
День пятнадцатый. Аральск-Иргиз-Карабутак.
[21 мая, пятница, пробег 715км, средняя скорость 63км/ч, движение 8:00-23:00, остановки 4ч]
Ночью поднимается сильный северный ветер. Проникающий холод и бьющийся на ветру тент палатки не дают крепко заснуть. Поднимаемся рано. Готовим в палатке, в ней же и завтракаем. От газовой горелки под тентом скапливается тепло. Ребята планируют сегодня доехать до дома, а мы остановится в гостинице в Орске. Перегон Аральск-Иргиз-Карабутак («дорога смерти») потихоньку теряет свою зловещую репутацию. Становится больше очагов ремонта и строительства дороги. Местами отсыпаны объездные пути. Курсирует строительная техника. В эксплуатацию сданы построенные участки, по которым еще в октябре прошлого года было запрещено перемещаться. Под Карабутаком заканчивается совместная часть маршрута. Андрей и Костя уезжают вперед, им есть смысл торопиться, а мы, доехав до Хромтау, поворачиваем в сторону Орска. Периодически созваниваемся. В одно и то же время подъезжаем каждый к своему посту. Наше возвращение проходит спокойно. Тормошат несильно, расспрашивая параллельно о путешествии, о том, как выдержала поездку машина. На российской стороне хотят было отправить машину на рентген, но из бурчания таможенников становится понятным, что с боксом наверху мы входим только в установку для осмотра фур. «Да, нечего тут ловить, видишь? Пропускай…». Ребятам переход границы дается тяжело. На таможне Казахстана, потеряв несколько часов, они подвергаются серьезному досмотру, подробности которого будут от них.
День шестнадцатый. Южный Урал.
[22 мая, суббота, пробег 713км, средняя скорость 67км/ч, движение 8:00-21:00, остановки 2ч]
Еще вчера, после бессонной ночи в Аралкумах, мы были готовы продолжить движение от границы в сторону дома. А сегодня с трудом заставляем себя подняться. Весь день боремся с накопившейся усталостью. В Верхних Кигах оставляем идею добраться до дома ночью, и останавливаемся в знакомой гостинице.
День семнадцатый. Последний.
[23 мая, воскресенье, пробег 374км, средняя скорость 73км/ч, движение 8:00-13:00]
Усталость не отпускает и после продолжительного отдыха. Но ехать все-таки становится легче. К середине дня добираемся до Перми. Буря эмоций и впечатления через край еще не дают в полной мере осмыслить путешествие. Но одно уже ясно точно, поездка, превзойдя все ожидания и обозначив новые горизонты, оставила твердое желание вернуться в Среднюю Азию.