Основным условием при составлении главного маршрута этого лета был выезд из р.п. Майна. Кто знаком с нашими предыдущими походами, наверняка заметил, что оттуда начинается добрая их половина, поскольку там живут наши хорошие друзья Сергей и Ирина. Приезжаем с велосипедами на крыше, и машинка спокойно отдыхает, пока мы катаемся.
Поскольку в большинстве интересных мест нашей Ульяновской области мы уже успели отметиться, на этот раз взор был устремлен на север, в соседнюю Чувашскую республику. Конечно, было бы логично доехать до Чебоксар, но тогда вернуться обратно с учетом имеющего в нашем распоряжении времени мы смогли бы только с помощью транспорта, что довольно накладно (если нанимать авто), а поезда прямого нет даже до Ульяновска. Поэтому маршрут закольцевали, и получился он следующим: р.п. Майна – Старые Маклауши – Шемурша – Ибреси – Мокры – река Малый Цивиль (ночевка, самая северная точка маршрута) – Канаш – Большая Таяба – Яльчики – Большое Нагаткино – р.п. Майна. Всего 491 км по карте, 518 км по велокомпу. Общая продолжительность похода 7,5 дней.
Участники: Алексей Мытарев (руководитель), Наталья Шведова, Ирина Тюрина, Юлия Дунаева, Евгений Носков.
1 день.
Итак, утром 22 июля мы выехали из Майны в северном направлении. До Тагая (25 км) ехали по отличной асфальтовой дороге; машин здесь очень мало, рельеф умеренный (хотя есть одна горка с 5-градусным подъемом). Перед Тагаем планировали свернуть на грунтовку, чтобы не ехать по оживленной трассе 178, но из-за вчерашнего ливня дорога размокла и, чтобы не увязнуть, пришлось все же 2 км проехать по трассе.
Сразу после поворота на Маклауши – длинная и довольно крутая гора, но зато потом дорога удивительно приятная, с небольшими спусками и подъемами. По пути заехали на родник у села Старое Никулино, хотели даже там пообедать, но место слишком открытое, без тени. Поэтому двинулись дальше. По пути осмотрели заброшенную церковь Владимирской Божьей матери. Внутри – самодельный иконостас, видно, что люди там бывают.
Еще через 4 км на реке Сухой Бирюч в живописном месте справа от дороги находится святой источник, где мы и расположились на обед. Источник хорошо оборудован, есть купель с проточной водой, куда некоторые из нас окунулись; рядом под березой столик со скамейками. В общем, очень приятное место, правда, часто посещаемое – пока мы там находились, 3 или 4 раза подъезжали машины; один раз приехала довольно большая компания.
Следующий пункт – Чуфарово. В XVIII веке селом владела двоюродная бабушка писателя С.Т. Аксакова – Надежда Ивановна Куроедова, запечатленная им в образе Прасковьи Ивановны Куролесовой в «Детских годах Багрова-внука». Приезжая с родителями к ней в гости, тогда ещё маленький Аксаков сравнивал чуфаровский усадебный дом с «дворцом Шехерезады». К сожалению, усадьба до наших дней не сохранилась. Однако у въезда в Чуфарово стоят две полуразрушенные каменные церкви. Одна из них, во имя Святителя и Чудотворца Николая, была построена в середине XVIII века местным помещиком М.М. Куроедовым, а вторая – в честь Святой Троицы – его вдовой, Н.И. Куроедовой.
Чуфарово связано не только с Аксаковыми, но и с именем ещё одного нашего знаменитого земляка — композитора Владимира Никитича Кашперова. Ученик М.И. Глинки, единственный из русских композиторов, кто оказался рядом с ним в момент его смерти, он известен как автор нескольких опер, таких как «Цыгане», «Мария Тюдор», «Гроза», «Боярин Орша», «Тарас Бульба» и других. Его опера «Мария Тюдор» впервые была исполнена в Италии, в Милане, а в Ницце её слушала императрица Александра Фёдоровна (супруга Николая I). Кроме опер, В.Н. Кашперов написал музыку к более чем тридцати романсам, некоторые из них – «Я вас любил», «На холмах Грузии» на стихи А.С. Пушкина – с успехом исполняются и в наши дни.
От Чуфарова к северу лежит самое древнее село Майнского района – Старые Маклауши. Миновав их, а также находящиеся севернее Новые Маклауши, по грунтовой дороге мы доехали до урочища Еделево. В 1653 году здесь, на берегу речки с библейским названием Иерусалимка (позднее переименованной в Руссалимку), были пожалованы земли семи мордовским мурзам, принятым «на государеву службу». Вскоре большая часть земель осталась за одним из них – князем А.П. Еделевым, основавшим здесь деревушку. Его сын построил в ней в 1729-1737 годах деревянную церковь во имя апостолов Петра и Павла, и деревня превратилась в село Петропавловское — «Еделево тож». В 1895 году в селе вместо прежней деревянной церкви была выстроена новая каменная. Проектировал её талантливый симбирский архитектор В.Л. Ивановский. Эта церковь, возможно, одна из лучших его работ.
В советский период Петропавловскую церковь едва не постигла участь многих других сооружений религиозного культа, и она лишь чудом уцелела. В 1922 году в Еделево создаётся товарищество колхозников «Совершенство», которое просуществовало несколько десятилетий. После этого колхоз пришел в упадок, а село перешло в разряд вымирающих. Еделево просуществовало до 1973 года, пока последний житель не покинул его. А всё потому, что Еделево объединили с соседним селом – Новыми Маклаушами. Хозяйство Еделево пришло в упадок, работать стало негде, и семьи стали переезжать в другие места. Сегодня от села уже ничего не осталось, кроме этой заброшенной церкви. Внутри не сохранилось ни одной росписи, ни единой фрески, будто кто-то специально вытер их до основания. Церковь за долгие годы обросла множеством жутких легенд, вроде той, которая гласит о похороненной под церковью маленькой девочке. Якобы её неугомонный дух приходит сюда по ночам и бродит вокруг. Урочище Еделево на протяжении многих лет остаётся популярным у «чёрных» кладоискателей. Несмотря на то, что и сама церковь, и земля вокруг неё перекопана, всё равно кому-то удаётся найти тут что-то новое. Особенность этих мест – монеты Российской империи, переделанные в пуговицы. Местные жители просверливали две дырочки в монетках и пришивали их на одежду. В 2012 году Владыка Прокл изъявил желание организовать тут мужской монастырь и попытаться возродить церковь. Однако с тех пор так ничего и не изменилось. Только жители окресных сёл и батюшки из других церквей приходят сюда иногда отстоять службу.
Информация с сайта https://культура.в.майне.рф/turisticheskaya-privlekatelnost/puteshestvie-po-majnskomu-rajonu/
Мы приехали к церкви под вечер, подошли по подсолнуховому полю к ее все еще величественному зданию, чтобы осмотреть.
Но пора было уже искать место ночевки. Речка Русслимка совсем пересохла (отмеченный на карте «брод» проезжается посуху). Небольшой лесок напротив церкви оказался совершенно не пригоден для ночевки. Проехали немного вперед, до обозначенного на карте пруда. Здесь достаточно ровный берег. Видно, что место активно посещается. Но делать нечего, других мест для стоянки рядом нет. Разбили лагерь на берегу и отправились купаться. Дно пруда илистое, вода довольно холодная, не прозрачная, но вроде чистая. Берег зарос камышом, но проходы к воде есть. А с одной стороны пруда – настоящий водопад, вода каскадами утекает куда-то, мы так и не поняли куда (как я уже говорила, русло реки сухое). Чудеса, да и только!
>
Вечером еще раз прогулялись к церкви. При закатном солнце удалось сделать красивые фотографии.
После захода солнца сильно похолодало, выпала обильная роса. Отправились спать. Водопадик мирно журчал, навевая приятные сны, хотя не обошлось без побочных эффектов.
В этот день проехали 69 км, набор высоты составил 412 м.
2 день.
С утра погода была солнечной, но палатки, внутри тентов которых стекал обильный конденсат, просушить не успели. Сегодня нас ждет неблизкий путь, а одна из целей – посетить экологическую тропу в национальном парке «Чаваш Вармане».
Отличными полевыми дорогами доехали до села Татарские Шатрашаны, покинув Ульяновскую область и оказавшись на территории Татарстана. Здесь мы обнаружили, что живем уже по московскому времени, и получили, таким образом, дополнительный час (хотя в лесу никого это особо не волнует). За селом Старое Чекурское асфальт сменяется грунтовкой. Ехали среди живописных полей и лугов, в одном месте на опушке леса даже поели клубники, а в другом удалось набрать на поле гороха. В общем, от голода здесь не пропадешь. Проехав кусочек Чувашии, около 10 км, опять очутились в Татарстане. В этот день мы пересекали границу несколько раз, совершенно не замечая этого.
В селе Бичурга-Баишево затарились продуктами на обед, остальное решив закупить в Шланге. Это была стратегическая ошибка, поскольку Шланга мало того, что находится немного в стороне от дороги, но и магазин в ней оказался один и практически на другом краю села. Нам пришлось проехать по песчаным и гравийным дорогам, подняться в гору и только потом выехать на трассу с противоположной стороны села. К тому же в магазине была очередь. В общем, заботы о хлебе насущном отняли кучу времени.
В районе обеда прямо по курсу возникла огромная туча, стало понятно, что места, куда мы направляемся, прямо сейчас обильно поливает. Но нам крупно повезло. Только когда обедали в лесочке, не доезжая Шланги, нас застал небольшой дождик. Воспользовавшись случаем, провели тренировку по оперативному растягиванию тента. Забегая вперед, скажу, что эти навыки впоследствии нам очень пригодились.
Время меж тем неумолимо приближалось к вечеру, а мы все еще были далеко от нацпарка. Пролетев через поле, с ходу выскочили на асфальтовую дорогу, ведущую в поселок Баскаки, где находится информационный центр и проложены различные туристические маршруты. Но на подъезде к Баскакскому участковому лесничеству у входа в лес нас тормознула тетушка, объявив, что в связи с высокой пожарной опасностью въезд в лес категорически запрещен. Никакие уговоры и звонки ее начальству не помогли, и нам ничего не оставалось, как развернуть коней.
Теперь следовало корректировать место ночевки, поскольку мы планировали заночевать где-нибудь в лесу на обратном пути из Баскак (или Баскаков?). Доехав до деревни Мордовские Тюки, спросили у местных, есть ли короткая дорога до Татарских Тюков. Оттуда по первоначальному плану мы собирались проехать через лес до поселка Хурама-Твар и далее по маршруту. Словохотливый местный житель сказал, что нормальная дорога между двумя Тюками есть, и мы отправились в указанном направлении. Действительно хорошая грунтовая дорога вдоль цветущего гречишного поля внезапно кончилась, упершись в луг, весь в кочках и травище, которая местами доходила до пояса. Но пути назад уже не было! Кое-как доплелись до Татарских Тюков, где встреченный веселый дядечка на мотокультиваторе немного попугал нас медведями и лесниками, а потом рассказал, где в деревне можно набрать воды. Мы пообещали, что будем ночевать на опушке леса, а сами забурились в лес примерно на километр и расположились на краю большой поляны среди сосен. Место было приятное во всех отношениях, только следовало хорошенько заховаться на всякий случай. Успели высушить на солнце мокрые палатки, приготовили изысканный ужин, основу которого составил собранный днем зеленый горошек, который Юля пожарила в масле, и макарошки.
Колодец в Татарских Тюках
Сразу за Тюками лесная дорога безнадежно песчаная, и даже прошедший дождь не исправил ситуацию. Велики то и дело зарывались в песок. Поэтому вечером после ужина отправились на разведку, ведь назавтра предстояло как-то проехать по этой дороге около 7 км. Разведка показала, что 1) обозначенная на карте дорога, по которой мы собирались ехать, перекрыта шлагбаумом. Видимо, по ней давно не ездят, и это даже хорошо, потому что она поросла травкой и казалась вполне проезжабельной. Но пройдя около 500 м, мы поняли, что дорогу перекрыли не зря – она оказалась сильно заболочена; 2) другая дорога, идущая рядом с намеченной – песчаная и со множеством луж, но это еще полбеды. Через некоторое время она резко повернула в направлении, совершенно нас не интересующем. Короче, на военном совете было решено не рисковать и использовать план Б (какой, расскажу завтра). Да, нам еще повезло, в лесу было не очень много комаров. Обычно, говорят, их тут несметные полчища!
Всего проехали за день 64 км, набор высоты 550 м.
3 день.
Нормальные герои всегда идут в обход! Вспомнив это нехитрое правило, мы вернулись на асфальт и бодро покатили по направлению к Шемурше. Посетили «Пятерочку» на центральной улице, прикупили на обед разных деликатесов, которых в сельских магазинах обычно не бывает. Самым неприятным участком сегодня грозился стать отрезок дороги А-151 от Шемурши до Карабай-Шемурши. Но эти 8,5 км по широкой трехполосной дороге с отличным асфальтом проскочили быстро.
Ну а дальше начались поля. К счастью, земля успела подсохнуть, чего нельзя сказать про два небольших участка леса, попавшихся на пути. Передвигаться по ним можно было, только вооружившись палками и выковыривая грязь из тормозных колодок каждые несколько метров (передние крылья сразу же сняли). Надо ли говорить, с каким облегчением вырвались на полевой простор! А меж тем явно дождевые тучки продолжали охоту за нами, угрожая превратить в непроходимые и полевые дороги тоже. Но пока нам везло.
Пообедали в посадке на подъезде к деревне Шигали и отправились дальше. Все-таки, думаю, люди мы в целом хорошие, потому что дождь дождался, когда мы наконец выйдем на асфальт (это случилось возле Верхнего Темерчеево), и только тут полил нас ровно 5 минут, а потом, словно извиняясь, включил радугу на все небо!
Преодолев очередной тягун, заехали за водой в Тугаево. А потом последний рывок – и мы на цыпочках, поднырнув под шлагбаум, перекрывающий въезд на лесную дорогу, пробрались по ней к небольшой полянке на берегу речки Кубни.
Речка весьма необычная, течет по дну как бы микроканьона, на краю которого мы и расположились. При этом две наши палатки оказались разделены ущельем-отрогом этого каньона, в конце которого, у реки, горел костер. Такой экзотической стоянки я не припомню! Чтобы искупаться, надо было спуститься по крутой тропе, которая явно использовалась местными животными для походов на водопой (об этом свидетельствовали следы на песчаном берегу). Вода в речке оказалась чистой и холодной. Правда, речка такая узкая, что когда я попробовала проплыть хоть немного, вода выплеснулась на противоположный берег...
Проехали за день 67 км, набор высоты 490 м.
4 день
С утра проделали обратный путь до асфальта и направились в поселок Ибреси. До него всего 15 км, проехали быстро. Здесь мы посетили этнографический музей (время работы с 8 до 17 часов, выходной воскресенье); за осмотр с экскурсией заплатили по 250 руб. с человека.
В состав музейного комплекса входят архитектурные строения чувашей: крестьянская усадьба середины XIX века (курная изба), крестьянские усадьбы конца XIX — начала XX в. и 1930-х гг. с постройками (в том числе пивоварня), ветряная мельница, двухэтажный амбар и другие постройки. Также есть этнографический зал с предметами народного декоративно-прикладного искусства, чувашского национального костюма, утвари, орудий труда и картинная галерея, включающая более 300 работ художников Чувашии. В музее собран богатый материал об участниках Великой Отечественной войны, об истории Ибресинской летной школы, где заново учился летать после ампутации ног легендарный лётчик А.П. Маресьев.
Территория музея большая, и мы в сопровождении экскурсовода провели там не менее двух часов. Попутно зарядили свои гаджеты. Безусловно, в музее стоит побывать, чтобы иметь представление об истории и культуре народа, по земле которого путешествуешь.
На главной площади поселка большой магазин Магнит, а напротив него, в вагончике семейного предприятия, мы закупились вкусными молочными продуктами на обед – творогом, сметаной, кефиром.
Далее наш путь лежал по дороге Ибреси–Канаш. Такого отвратительного асфальта я давно не видела, порой ехать по грунту рядом с дорогой было намного легче, чем подпрыгивать на многочисленных ямах и кое-как наляпанных заплатах. Зато повезло с ветром. Довольно сильный и порывистый, но зато идеально попутный, он здорово помогал преодолевать многочисленные подъемы.
Обедали в лесу, где опять пришлось демонстрировать навыки быстрой установки тента, но, к счастью, очередная туча пролетела мимо.
Наконец, свернули к нашей второй на сегодня достопримечательности, мокринскому мосту. Мост, конечно, потрясает своей монументальностью. Его длина 400 м, высота 20 м. Его строили в 1914–1918 гг. под руководством немецкого инженера Шумахера. Мост был вторым по величине в Европе железобетонным сооружением. По мосту проходила ветка железно дороги Москва–Казань; во время войны его много раз пытались бомбить немецкие самолеты, ведь по нему шли эшелоны с боеприпасами и прочим оборудованием. В 1986 года железнодорожное движение было перенесено на новый мост, который располагается в километре от этого. А мокринский мост постепенно приходит в упадок, сейчас на него даже запрещено подниматься. Под мостом находится освященный источник, где мы набрали воды на ужин.
Действующий жд мост
Стоянка на этот день была намечена на берегу реки Малый Цивиль, и до нее еще надо было проехать около 8 км. Когда до асфальта оставалось совсем немного, около 1 км, нас все-таки настиг дождь. Быстро нацепив дождевики и защиту на рюкзаки, по моментально ставшей скользкой как мыло дороге, кое-как выбрались на асфальт. Хорошо еще, все это добро не успело налипнуть на колеса (ехали по обочине, по траве). На асфальте дождь был уже не страшен.
Небольшой лесной массив на берегу реки Малый Цивиль, видимо, является популярным местом отдыха. Но в такую погоду мы там находились в гордом одиночестве. Нашли уютную полянку, натянули тент и принялись готовить ужин. Пока ужинали, дождь кончился, дав возможность поставить палатки и убрать вещи. Вечером погуляли по берегу реки, она оказалась довольно симпатичной, с хорошими подходами к воде. Купание, однако, отложили на утро.
Проехали за день 60 км, набор высоты 450 м.
5 день
Утром выглянуло солнце, настроение было бодрое и праздничное. Командир отложил выезд на полчаса, чтобы мы смогли искупаться.
Малый Цивиль
По плану хотели ехать до Канаша полевыми дорогами через Асхву, но не стали рисковать, чтобы не увязнуть. Поехали по трассе. Неприятно, но в целом ничего страшного. В Канаше закупили продукты и поехали дальше через городской парк, где не устояли перед соблазном выпить по молочному коктейлю. А на выезде из парка осмотрели настоящий боевой вертолет Ми-24.
По описанным выше причинам дальше поехали по асфальту, а не по берегу местного «Черного моря», где в жаркую погоду можно было бы искупаться. А природа действительно вдруг вспомнила, что на дворе еще июль и включила солнце на всю катушку. Однако это не спасло нас от мокрой глины, не успевшей просохнуть к нашему приезду в Шакулово, – опять вымазались по уши. Предвкушая «веселенькую» поездку по полю, за селом облегченно выдохнули – в поле дорога была уже сухой. По ней доехали до села Кармалы, на окраине которого находится красивый святой источник. Запаслись водичкой на дорогу и дальше уже по асфальту благополучно добрались до Хозесаново (к слову, опять очутились в Татарстане).
Родник в Кармалах
В стремлении «срезать» углы был проложен трек от Хозесаново до Молькеево по полевой дороге, которая по карте в одном месте пересекает широкую красную линию с надписью «Восток», на которую я не обратила должного внимания, решив, что это какой-нибудь газопровод или что-то в этом роде. Когда мы приблизились к ней, оказалось, что это строящаяся новая дорога, причем, с ограждением. Через ограждение-то мы перебрались, но на противоположной стороне наша грунтовочка исчезла. Совсем. Так что нам пришлось-таки делать крюк. Но зато немного прокатились с ветерком но новой, с иголочки, дороге. А еще в качестве небольшого утешения по пути к Молькеево наш ждал крутой стремительный спуск.
В Молькеево зашли в магазин за продуктами. Любопытный местный житель поинтересовался, куда мы едем, и, услышав ответ, сообщил, что дорога дальше будет гравийная. Эту неприятную новость запили квасом и, несколько взбодренные, отправились дальше. Действительно, следующие 4 км пришлось трястись по пыльной гравийке. Зато перед Белой Воложкой – приятная полевая дорога. В Белой Воложке во дворе доброй местной женщины заправились водой на ночевку, до которой оставалось еще каких-нибудь 5 км. В конце концов мы достигли намеченного для ночевки пруда в километре от Большой Таябы. На берегу пруда – необыкновенной красоты дубовая роща. Сам пруд очень мелкий, с илистым дном, но для охлаждения организма после жаркого дня годится. На ужин сварили макароны болоньезе (так мы их определили, а насколько рецепт был близок к оригиналу, судить не берусь). Душевно посидели на берегу пруда, потом по традиции прогулялись немного по полевой дороге и отправились спать.
Гравийка
Стоянка
Проехали за день 72 км, набор высоты 580 м.
6 день
Под утро поднялся сильный ветер. Ветки огромных дубов полоскались как тряпочки. При этом направление ветра оптимизма не вызывало…
Когда выехали на дорогу, оказалось, что ветер не совсем в лицо, а все-таки слегка сбоку. Поэтому решили, что ладно, пусть дует, все-таки, какое-никакое охлаждение.
В Большой Таябе заехали на святой источник набрать водички на дорогу, а потом отправились в городище на окраине села.
В Большой Таябе
Большетаябинское городище – древний памятник археологии. Люди жили здесь со II тысячелетия до н.э. В X-XIV вв. здесь находилось булгарское городище. В наше время для привлечения туристов построили невысокую сторожевую башню да поставили группу деревянных идолов, изображающих защитников городища. На открытой площадке, окруженной невысокими валами, мирно пасутся овечки и коровы.
Миновав два оврага, по дну которых вроде как протекают речки (летом они пересохли), попадаем в Малую Таябу, а оттуда по асфальтовой дороге доехали до районного центра Яльчики. В центре – сразу несколько магазинов. Немного соскучившиеся без городских деликатесов, мы посетили пекарню, где купили самсу, и магазин «Звениговский», в котором приобрели чувашское национальное блюдо шартан (изготавливается путём медленного запекания начинённого различными видами мяса и субпродуктов бараньего желудка). Дополнив все это полторашкой пива, выдвигаемся в путь в предвкушении знатного обеда.
Но до обеда было еще пилить и пилить. Сегодня у нас еще одна достопримечательность – памятник природы Байдеряковский родник. Данный объект представляет собой мощный природный источник и строение, построенное по проекту немецкого инженера в 1912 году. В центре постройки размещено рельефное изображение таинственного знака, значение которого специалисты расшифровать не могут. Знатоки больше склоняются к версии о масонском знаке, отдельные элементы которого встречаются и в мусульманстве, и христианстве, и в более ранних цивилизациях. В наши дни водой из родника пользуются три селения и две животноводческие фермы. Согласно исследованиям, приход воды в источнике составляет 38 литров в секунду.
Для посещения этого объекта нам пришлось отклониться от маршрута на 1 км, однако было очень приятно в такую жару посидеть в тени деревьев около источника.
За Новым Байдеряковым уходим с асфальта на полевую дорогу. Здесь на опушке небольшого леса посреди полей устроились на обед. Шартан оказался очень вкусным, а в самсе было столько мяса, что даже наши мужчины, измученные молочной обеденной диетой, остались довольны. После еды подремали в холодке (ветер утихать не собирался, и в тени действовал не хуже кондиционера), а потом поехали дальше по прекрасным грунтовкам, причем, преимущественно под горку. За деревней Рунга нас ждало небольшое приключение – брод через реку КарлА. Речка оказалась мелкой, чуть выше щиколотки, теплой, с песчаным дном и прозрачной водой. Велосипеды не пришлось тащить на себе, просто провезли их по дну. Некоторые участники не выдержали и искупались…ну, просто полежали в воде, не снимая одежды. Другие потом жалели, что не воспользовались моментом…
Проехали до Альшихово, где закупились продуктами на ужин. Дальнейший путь также не обошелся без приключений, но уже не таких приятных, как брод. По хорошим полевым дорогам мы бодро продвигались к месту ночевки, запланированной перед Шаймурзино на берегу р. Большая Тельца (слово «большая» в ее названии давало надежду на наличие хоть какой-нибудь воды). В какой-то момент дорога просто кончилась. Пришлось ломить прямо по полю в нужном направлении. Ох, уж эти полевые дороги с их непостоянным характером…
Вечерело. У нас оставалась невыполненной еще одна задача жизнеобеспечения – вода. Ее удалось добыть в полузаброшенной деревне Старостуденецкие выселки. Хозяин старого дома, словоохотливый татарин, не только налил нам воды, но и посоветовал доехать до плотины в Старых Тинчалях (всего-то 5 км!), чтобы искупаться («а то от вас козлом пахнет»). Мы вежливо покивали, поблагодарили, но, естественно, поехали по своему маршруту. Перед тем как сесть на велосипед, каждый понюхал себя и возмущенно заявил, что он козлом уж точно не пахнет.
Наконец, уже по асфальту, достигли запланированной для ночевки роскошной березовой посадки. К ней пришлось продираться по заросшей колючками дороге, но зато это давало надежду, что никто из незваных гостей к нам не попрется (все-таки стояли близко от дороги, а прямо напротив, на другом берегу – большая деревня Шаймурзино). Разочаровывало только отсутствие воды в реке, да и берег оказался обрывистым, легко не спустишься. Так что вместо купания пришлось довольствоваться лосьоном и влажными салфетками. Стемнело, но было все еще жарко. Даже не верилось, что в предыдущие дни не только ходили вечером в теплых куртках, но и спали в них! Пришлось раскрыть в палатке обе двери (оставив только сетку) и спать поверх спальника.
Проехали за день 68 км, набор высоты 400 м.
7 день
На этот день был запланирован самый большой пробег – 74 км. На практике у нас практически всегда выходит на несколько километров больше, чем по карте. Посмотрим, что будет сегодня.
Жарко уже с самого утра. Через ~6 км въезжаем в Ульяновскую область! Хотя никаких указателей на этот счет нигде не видели.
По приятным полевым дорогам доехали до Мокрой Бугурны, а потом уже по асфальту докатились до Богородской Репьевки, на окраине которой есть большой пруд, где мы надеялись искупаться и пообедать. Но на берегу обнаружилась толпа взрослых и детей, с машинами и музыкой, поэтому мы отправились на противоположный берег. Чтобы искупаться, пришлось надевать купальники. Но это было еще полбеды. На дне оказалось большое количество стекол и разных железяк, командир довольно сильно порезал ногу. Сделали ему перевязку и поехали искать для обеда какое-нибудь более спокойное место.
Большое Нагаткино действительно оказалось большим, там даже были магазины Победа, Пятерочка и Магнит. И колонка с вкусной водой возле храма.
Дальнейшие 15 км до Степного Анненкова дались тяжело. Мы как-то уже привыкли к чередующимся подъемам и спускам, а тут пришлось пилить хоть не круто, но постоянно вверх среди совершенно однообразного пейзажа. Примерно на середине пути попалось село Пилюгино – очень символично, я считаю. Наконец, доехали до Анненково. Большая туча прямо по курсу недвусмысленно угрожала дождем, а у нас впереди 8 км грунтовки до Сиуча! Но обошлось, дождик лишь слегка охладил наши распаренные организмы. Наградой за преодоление «пилюгина» стала живописная дорога среди подсолнухов со стремительным спуском.
Проскочив Сиуч, через несколько км доехали до намеченного заранее небольшого пруда у дороги. Место, как и предполагалось, открытое и посещаемое рыбаками. Думали, что можно будет заночевать в виднеющемся неподалеку лесочке, но дороги туда не было, а ломиться по траве и кочкам уже не было сил. Поэтому, наступив на свои принципы, встали на берегу. Вскоре пожаловал гость – не совсем адекватный местный житель с магнитофоном, который тем не менее попросил разрешения остаться «отдохнуть». В это время женская половина плескалась в пруду. Добрые мужчины позволили гостю остаться, но тут из пруда вылезли злые тетки с ногами, перемазанными тиной, и прогнали бедного мужичка. Тот не обиделся, а ушел на другой берег, некоторое время еще послушал свой плейлист, а потом сел на велик и уехал восвояси. Тем временем мы поужинали (на этот раз был булгур с овощами), поболтали, полюбовались на звездное небо и отправились в постельку. Завтра домой!
Проехали за день 78 км, набор высоты 470 м.
8 день
Утром встали рано, быстро собрались, съели остатки вчерашнего ужина, да и ломанули – сначала до трассы, потом 8 км до Тагая, а потом по уже знакомой дороге в Майну. 38 км преодолели не то чтобы очень легко (сказывалась накопившаяся усталость и жара), но достаточно быстро.
К 11 часам были уже во дворе дома. Развесили сушиться палатки (утром была обильная роса), выпили бочку компота. Потом был обед, дневной сон, баня, ужин, просмотр фильмов и другие радости жизни. Командир ночью на поезде уехал к внукам в Саров, а остальные участники утром следующего дня благополучно вернулись в Димитровград.
Выводы по маршруту:
Чувашия – довольно интересный район для несложных велопутешествий. Много хороших грунтовок, не слишком нагруженные асфальтовые дороги (не считая трассы Ульяновск–Чебоксары), правда, асфальт во многих местах оставляет желать лучшего, даже в райцентрах вроде Шемурши. Зато когда попадали на территорию Татарстана, картина кардинально менялась – везде отличный асфальт. На случай дождя надо иметь ввиду обходные пути, потому что чернозем моментально превращается в «мыло».
Красивая природа, очень приятные сосновые леса (которых, впрочем, немного). Все поля ухожены, засеяны, хорошо развито и животноводство. Также иногда попадались поля, «засеянные» старыми электрическими столбами – для чего это, так и не поняли.
Многочисленные маленькие речки, как правило, к купанию непригодны – очень узкие и основательно заросшие растительностью. Много прудов, но они находятся рядом с населенными пунктами. В тех из них, куда мы все-таки залезали, дно было илистое, вода мутная, а порой и всякая небезопасная гадость на дне. Все-таки, что ни говори – купание после жаркого, да и не слишком жаркого велодня – очень важное дело, а здесь с этим делом напряженка.
Население очень доброжелательное, всегда помогали советом, водой (если в селе не было колонки или колодца, пускали набрать воды к себе во двор), проявляли неподдельный интерес к нашему мероприятию.
С магазинами и продуктами проблем не возникало, везде хороший ассортимент и невысокие цены. За весь поход потратили на продукты + посещение музея в Ибреси по 2500 руб. на человека.