Лед и пекло
Близ оз.Денгизкуль
оз.Денгизкуль
Близ оз.Денгизкуль
Сплав по арыкам
пер.Шахристан
У узбечки нет привычки
Две косички заплетать:
У москвички — две косички,
У узбечки — двадцать пять.
Своенравная азиатская природа постоянно испытывала выносливость то палящей жарой, то дождем и снегом. В Каракумской пустыне в начале мая стояла 35-градусная жара. Хорошо, что нам было известно заранее, как выглядит в арыках «живая» и «мертвая» вода, иначе проблем с желудком было бы не миновать. Есть два типа арыков, с мутной водой и с кристально чистой, в которых дно видно. Как раз в мутных арыках - чистая вода, которая из рек поступает, а в «бирюзовые арыки» стекает вода с полей. Она вымывает соли и удобрения. В ней уже никакие бактерии и грибки жить не могут, поэтому вода такая прозрачная.
Асфальт на пустынной дороге оказался совершенно разбитый. Пришлось ехать по песчаной грунтовке, распугивая по пути варанов, объезжая змей и черепах. В какой-то момент Лена, которая панически боится змей, увидела посреди дороги огромную змеищу. Девушка попыталась обойти ее с той стороны, где расстояние было побольше, но змее почему-то вздумалось ползти в ту же самую сторону. Путешественница пулей вернулась на асфальт и больше до конца дороги с него не съезжала.
Особенно изощренное испытание приготовил нам высокий перевал Шахристан через Туркестанский хребет. Полдня мы поднимались на велосипедах в гору. Ближе к вершине из удушающей жары мы попали в «полярную пустыню» – на обочинах показались снежные сугробы. Только успели взобраться на перевал, как начал накрапывать дождь, который через некоторое время превратился в град, а потом и в снег. Я, ожидая на перевале Елену, укрылся в оставленном строителями бульдозере, и воочию наблюдал смену сезонов погоды. Через полчаса появляется Лена, в шортах, вся промокла и дрожит. «Все, я не могу больше давить тормоза. Меня руки не слушаются». Я посадил ее в бульдозер, засунул в спальник, наковырял снега, вскипятил чай бензиновой горелкой. Сидим час, другой, в бульдозере греемся, а непогода всё не утихает! «Куда ж ты собралась-то в такой одежде? - говорю. - Вроде была в горах, знаешь, что это такое». – «Так это ж юг, здесь должно быть тепло».
Наконец, китайцы, строящие дорогу через перевал, открыли движение и нас взял на борт водитель пустого «Камаза» - пожилой таджик, который, кстати, в молодые годы бывал на Алтае, в Рубцовске. Дедок со стажем оказался, водитель-камикадзе! ) Мы неслись по горной дороге, как бешеные, быстро обогнали на этом «Камазе» все легковые машины, которые раньше на двадцать минут проехали перевал. Говорю ему: «Вам надо в ралли Париж-Дакар выступать». Улыбается… головой кивает: «Дык, они же все проиграют».
Барнаул – «родной город таджиков»
В гостях у таджиков
Приданое
Исакбаба. Святой человек
Шахрисабз
Шахрисабз
Дом-камень
Счастливая семья "на даче"
Чем хороши путешествия, так это возможностью пообщаться с огромным количеством интересных людей. Да, и как тут не разговориться пусть даже с совершенно незнакомым человеком, если тебя так тепло принимают. Таджики переплюнули в гостеприимстве все знаемые мной народы! Едешь через какой-нибудь горный кишлак: так тебя в начале, в середине и в конце кишлака обязательно позовут в гости на чай. Вначале чай, потом приносят плов, а потом предлагают остаться ночевать. Это сильно тормозит движение. Удивительно, но мы даже в Узбекистане все время жили у таджиков. Там ведь целые таджикские деревни есть. А вот у узбеков нам не пришлось гостить почему-то.
Местные жители поголовно работают в России, особенно таджики. Узбеки больше мечтают съездить, поработать в России. А таджики реально работают. Мы много людей видели, которые показывают билеты «Вот, смотри, через неделю лечу в Москву». Когда читаешь в Интернете отчеты о путешествиях по Таджикистану, там народ рассказывает, что чуть ли ни каждый второй таджик живет в Москве, или у него там работают родственники.
При встрече с человеком, даже незнакомым, принято говорить «Здравствуйте. Как дела?» Понятно, что после такого приветствия очень часто у нас с местными завязывался небольшой разговор. Когда я говорил, что родом из Алтайского края, то многие отвечали, например, так «О-о, Алтайский край. Шипуновский район». И начинали травить байки про славные былые годы. Про Рубцовск многие вспоминали. Но Барнаул, конечно, больше всего людей знает, немного отстает от Москвы. ))
Однажды в Узбекистане в каком-то селе я подъехал к кафешке, спросить, нет ли мороженого. Мороженого там не было, но меня по традиции спросили, откуда я. Я ответил, что из Алтайского края, и поехал дальше. Остановился через 200 метров у магазина, и через несколько минут приходит пацан с запиской: «Незнакомый парень, я тебя в гости приглашаю. Я сам в Барнауле в 1978-80 годы служил в армии. Жду сегодня. Пожалуйста. Твой дядя Махмуд».
Возвращаюсь я пешочком в кафе, а там Махмуд, который оказался владельцем кафе, сидит с друзьями. У них на следующий день должна быть свадьба где-то в Ферганской долине. И они перед свадьбой сидят «тренируются», выпивают. Усадил и меня за стол, рассказал, как он служил. Где-то на Горе, у телевышки, в снабжении. С таким восторгом рассказывал: «О, что мы только в Барнауле ни пили. И квас, и молоко, и пиво, и водку. И в кинотеатр с девушками ходили, и целовались». Эту фразу он повторил раз пять. Вкусными узбекскими мантами нас угощал. Просидели у него часа два. Он еще хотел гостить нас оставить. Еле уехали.
Маленький Китай
В Таджикистане дороги неимоверно раздолбанные. Остались еще с советских времен, их никто не ремонтирует. Правда, сейчас они наняли для этой работы китайцев. Не знаю уж, на какие шиши. Теперь они им, например, трассу Душанбе – Худжанд (бывший Ленинабад, а при Македонском – одна из многочисленных Александрий) тянут через перевалы, пробивая тоннели. Как нам объяснили, своих специалистов-дорожников и техники в Таджикистане нет, поэтому пришлось нанимать за границей.Как раз на перевале Шахристан (3378 метров), через который мы проезжали, они прокладывают дорогу. Грязища страшная стоит, на велосипеде проехать невозможно. Пришлось слезать и пешком идти. Словно в Китае очутился: стоит китайская техника, все рабочие – китайцы, играет китайская музыка. Они там уже 9 месяцев работают и живут в больших палатках, так что местные научились немного по-китайски говорить. На подъёме на перевал переночевали мы в каменном домике, прилепленном к склону обрыва. Непосредственно обочина выходит на плоскую крышу этого домика. Китайцы в шесть часов утра уже начали долбить скалу, расширяя дорогу. Через перевал делают тоннель примерно пятикилометровой длины. Местные таджикские парни не работают, любопытно слоняются вокруг китайцев.
Ценовой беспредел
Ташкент
Ташкент
Верблюд мёрзнет )
Бухара. Ковровый базар
Поедание клубники...
Цены в Узбекистане очень низкие. Мы в дороге ели много мороженого, чтобы охладиться. Стаканчик мороженого в провинции стоит два рубля в переводе на наши деньги, килограмм земляники - 10 рублей. Шикарный автобус с телевизором идет по маршруту Алма-Ата – Ташкент, 850 км - всего за 200 рублей с багажом. А в Бухаре в частном доме мы вообще устроились на ночевку замечательно. На российские деньги комната обошлась нам в 10 рублей. Мы просто спросили у пацанов-носильщиков, где можно дешево переночевать. Потому что в гостинице в Бухаре, Самарканде жить дорого, тьма иностранных туристов, сувениров, цены относительно высокие. Нас пацан отвел в частный дом неподалёку.
Но вот снимать там деньги с карточки – это то ещё развлечение. В Узбекистане самая крупная купюра 1000 сомов. А курс такой: один доллар равен 1220 сомам. Меняешь сто долларов – тебе дают такую здоровенную кипу денег, которую в карман, а тем более портмоне уже не засунешь.
По приезду в Ташкент у нас наличные кончились. Мы пошли искать банк, где можно снять деньги с карточки «VISA». Банков десять прошли и все без толку. Где банкомата вообще нет, где обслуживают только почему-то сомовые карточки. Мы уже надежду потеряли. В итоге, какой-то корейский банк выдал нам деньги через оператора. Совершенно непонятно, чем там банковская система занимается. Причём на каждом углу, чуть ли не в каждом магазине контора, занимающаяся денежными переводами Western Union, Контакт и куча других.
Рентген с пивом
С погранцами интересный был случай. В Узбекистане и Таджикистане каждый иностранец в течение трех дней должен пройти регистрацию. А где ее делать, если мы все время движемся, ночуем порой в палатке на природе, в гостях? Мы боялись, что остановит нас первый встречный милиционер, спросит документы, и затребует взятку. В итоге, все оказалось гораздо проще и веселей. На выезде из Узбекистана у нас вообще регистрацию не спросили. На выезде из Таджикистана погранец, увидев дату на въездном штампике, и обрадовавшись потенциальной взятки, спрашивает: «Вы сколько дней были в Узбекистане? Пять. А в течение трех дней вы должны были зарегистроваться». Я улыбаюсь и говорю: «Ну, вообще-то, два дня было выходных». Он задумался и говорит: «Есть такая буква в этом слове. Ладно, проезжайте».
На узбекско-казахской таможне, докопался до меня какой-то подвыпивший погранец. Когда он узнал, что я еду из Таджикистана, стал простукивать мой велосипед. Наверное, искал наркотики. Постучал по раме, по рулю. Там звук другой. Вначале хотел, чтобы я ручки с руля снял, но я сказал, что это проблематично. Потом говорит: «Пошли, мы твой велосипед просветим». Засунул я велосипед в их рентгеновский аппарат. Смотрю, у них на экране он какой-то волнистый весь получается и колеса овальные. Разными частями задевает за стенки, и картинка выходит неровная. Погранец говорит: «Давай еще раз». Снова получается такая же ерунда. Третий раз засовываю. Велосипед вылезает из аппарата, и вслед за ним выкатывается полная бутылка пива, и компьютер с аппаратом тут же гаснут. Погранец кричит кому-то из своих «Эй, что у тебя тут за фигня в аппарате». Видать, эта бутылка какой-то рычаг прижимала, и все работало. А велосипед ее задел, и компьютер вырубился. Таможенник махнул мне рукой: «Ладно, иди отсюда».