И вот настал тот долгожданный момент, когда мы, преодолев от Ярославля до Архыза почти 2000 км, чуть уставшие от дороги, стояли у подножья хребта Абишира – Ахуба и, задрав головы, рассматривали знакомые очертания перевала Федосеева. Первый день по нашим планам должен быть втягивающим,… но таковым оказался и второй и третий и четвёртый… Горняшка напрочь отбивала способность идти и присутствовала везде и в ботах и рюкзаках и особенно в голове, наливая абсолютно всё неподъемным свинцом. Три дня мы карабкались на Федосеева по 40 градусному травяному склону, и каждый раз обстоятельства вынуждали нас разбивать лагерь на ночевку. Перевал Федосеева как бы ехидно здоровался с нами, давая понять что дожди и туман по пол дня тут самое нормальное явление, и то что на разведку будет уходить времени не меньше чем на переход по разведанному с рюкзаками … и то что вообще будет просто тяжело… и местами даже опасно. Но, наряду с этим, как и у любой медали две стороны, чем выше на склон мы забирались, тем более завораживающие пейзажи открывались нам. Созерцая Кавказский хребет, сличая карту с обозримыми вершинами, можно было часами парить над этой бесконечностью…
С самых первых шагов мы стали выбиваться из графика. Перевалив за Федосеева фактически попали в каменный мешок со своим локальным грозовым микроклиматом – сначала дождь с грозой, потом град и в завершении плотный туман. Дневные переходы всего по два - три часа, и если повезет, то и после обеда один - два часа пешки начинали капать на мозги неприятным предостережением: «Мы можем опоздать к поезду…» Все это накладывалось на тяжелую для нас тропу, и неожиданным расхождением между желаемым и действительным. Спуск по крупной каменной осыпи с перевала Мылгвал заставил меня несколько раз сильно понервничать за слабую половину нашей команды, да чего греха таить и за нас Сергеем тоже. Дома этот участок был проштудирован очень плотно, фотографии с нитками правильного прохождения спуска даже начинали сниться. Выйдя рано утром на спуск с Мылгвала, я в очередной раз произнес про себя «Мы пойдем очень аккуратно, пусть даже и очень медленно…». Крупная осыпь зловеще нависала над нами и гулко грохотала от «живых» камней, которые шевелились под руками и ногами. Под тяжестью рюкзака, малейшая потеря равновесия любого из команды могла обернуться не только неприятными неожиданностями, но и элементарной трагической ситуацией со всеми вытекающими… Почти на четвереньках как неуклюжие пауки мы переползали осыпь, выбирая наиболее безопасный горизонтальный путь, двигаясь к крутому снежнику. В тот момент он казался самым безопасным участком, и даже перспектива срыва с него и скатывания в озеро под перевалом была менее безопасная, чем быть унесенным каменным ручьем… Выйдя на снежник решили что на сегодня острых очучений хватит – навесили 50 метровые перила и за два перехода спустились на безопасную зелёнку. Погода в этот день просто радовала, дождь и уже неизбежный туман накрыли нас как раз в тот момент, когда мы, в очередной раз, потеряв тропу, искали место для бивака. Как выяснилось утром, мы остановились на бараньих лбах над озером Кяфар, и до описанных стоянок на берегу оставалось часа 3 ходу при сбросе высоты в 400 метров… до темноты мы бы точно не успели…
И опять нас ждало легкое недоумение… ну как же так по всем описаниям за Кяфаром вниз по долине почти «асфальт» до озера Рыбного, а там еще 3 часа и мы должны быть на озере под перевалом Речепста. Дудки! Мы, по-прежнему как слепые котята, тыкались в поисках тропы, цепляясь за любое характерное для тура нагромождение камней. При всем при этом бесчисленные ручейки и притоки доставляли массу эмоций на переправах и бродах. Но надо отдать должное, что проходимое за день расстояние постепенно увеличивалось, хоть мы и уже и шли с опозданием на 3 дня но, по крайней мере, этот разрыв не увеличивался…
Выйдя на озеро под перевалом Речепста, и не решившись брать перевал во второй половине дня, была объявлена полудневка! Тем более что крутой подъём по бараньим лбам вдоль водопада требовал тщательной разведки, и шли восьмые сутки нашей автономки – организм хотел заслуженной передышки. Наконец-то полноценно пообедав вкуснейшим гороховым супчиком с копченой колбаской и размоченными сухариками, команда в сладкой истоме расползлась по палаткам на тихий час... Сказка!!!
На свой четвертый перевал Речепста взошли достаточно легко. Красота! Все как на ладони, где-то вдали, за отрогом наша вторая половинка пути, там начинается «асфальт». Пока хавали перевальную шоколадку все с удовольствием отметили, что из каменного мешка мы уже выбрались - гремит где-то уже сзади нас… что самое тяжелое уже позади, что впереди у нас три перевала и один из них не категорийный, что по дням мы идем впритык – израсходовали все запасные дни.. одним словом сейчас сбросим 1500 метров высоты и зашагаем бодро… Именно этот день был самым сильным испытанием психологической устойчивости нашей команды. Сброс высоты по 50 градусному травянистому склону шёл очень медленно, обманчивое восприятие расстояние абсолютно не приближало к нам запланированную точку стоянки и всё это при мысли, что если сейчас пойдет дождь, то по мокрой траве мы просто быстренько все уедем вниз… День быстро таял… а мы ещё зависли на склоне, и даже не дошли до реки… Команда начинала нервничать: надо спешить, а нельзя, очень хотелось что бы у каждого после спуска оба глаза смотрели в одном направлении… и осталось немного сил на два шага до Моря… или назад до Архыза… Казалось что бесконечный спуск ни когда не закончится… Часам к 4 вечера уже обессиленные, взмыленные только-только подошли к истокам реки Архыз. Сбросив рюкзаки все буквально повалились с ног… хотя каждый представлял, что топать сегодня еще «ну просто не меряно»! Ноги после спуска были как деревянные ходули, у Светы уже традиционно образовались и лопнули мозоли. Вика с Настей отрешенным взглядом созерцали уходящую в дымку долину. Ожидаемого перевала Пхия - середины нашего маршрута, не наблюдалось… Очень хотелось пить… Сергей тоже был на взводе: он как быстрая лань запряженная вместе с упрямыми осликами благородно смирился с упреками братьев своих меньших. Чего тут лукавить: группа почти единогласно склонялась к сходу с маршрута. Оставив группу на перекус и взяв с собой горсть орешков, я отправился на разведку. Мысль: «мы фатально не успеваем» плотно засела у меня в голове. GPS безмолвно рисовал, что мы прошли всего 30 км… Необходимо принимать решение! Дойдя, скорее добежав до крутого поворота долины, за которым я намеревался увидеть Пхию, меня ждало огромное разочарование: топать оставалось не просто «много», а «ну очень много». Более того, я так и не увидел желанную Пхию, а вместо неё ещё один крутой поворот за отрог хребта… И вот тут я сдался…. «Всё. До моря мы не дойдём! Мы возвращаемся по долине в Архыз!» Решение принято, осталось его выполнить! Возвращаясь с разведки, я приметил место под бивак, и уже окончательно успокоившись не спеша побрел к своим.
На нас было грустно смотреть. С кислыми физиономиями мы сели в кружок обдумать пути возвращения на родину… за 10 дней требовалось либо добраться до Адлера к поезду, либо сдавать билеты и двигать от Невинки прямиком до дома. Учитывая что, имея ограниченные денежные средства и такой вариант вообще не прорабатывался, перспектива блаженного отступления объективно всеми признавалась менее реальной, чем продолжение нашего ПутеШествия! Выход один - к морю. Вот тут то я и загордился еще больше нашей командой! Мы устояли перед огромным соблазном уйти с маршрута. Спасибо каждому! Коллективным разумом составили три варианта графика движения, причем самый оптимистичный расклад оставлял нам 3 дня на море. Наихудший – с тропы прямо в поезд… Команда снова оживилась, и благодарный Кавказ как бы радуясь вместе с нами, подарил несколько дней без дождливой погоды.
Действительно, приятным моментом была читаемая тропа, а местами даже и лесовозная дорога. Задору придавало предвкушение выхода в населенку в поселок Пхия, который расположился в долине знаменитой Большой Лабы (ударение на последний слог). А там, во-первых, магазинчик для пополнения продуктом и, конечно же, бензинчик для пешеходов… ну как говорится кому чего. А во-вторых, в Пхие наша машина времени - транспорт, на котором можно наверстать потерянное время и пролететь скучные километры по пыльной проселочной дороге с лесовозами. Нам везло, по всем раскладам мы выходили на самый оптимистичный график движения.
Позади остались реки Большая Лаба, Дамхурц и Аджара, а также кордон у входа в Кавказский биосферный заповедник. Была обязательная проверка документов и при входе в приграничную зону, шутка ли всего в километре Абхазия, а буквально, уже за перевалом знаменитое озеро Рица. И вот она заключительная часть нашего маршрута и всего два перевала отделяют нас от конечной цели.
Заранее оговорюсь, лишь в конце мы стали правильно оценивать где начинается перевал и где он заканчивается. Нельзя наивно полагать, что если ты, кряхтя и проклиная все на свете, вскарабкался на верхнюю точку, и, сняв перевальную записку, облегченно выдыхаешь: «Перевал взят, теперь только аккуратный спуск», то сильно ошибаешься! Перевал положишь в копилку только тогда, когда ты еще раз прочитаешь этот клочок бумаги с указаниями о взятой высоте и наилучшими пожеланиями твоей команде… там внизу…, в долине у реки или озера или вообще уже дома…
И так, мы пёрли вперед. Крутые подъёмы, шумные реки, бесчисленные броды и переправы, морены из мелкой и средней осыпи, тяжелые рюкзаки и прочая фигня уже напрягали нас, не так сильно как вначале. И даже ливень на озере Дамхорс, откуда начинается Малая Лаба, и бивак на мокром месте не особенно нас огорчали. Самое главное была читаемая тропа, отсюда прогнозируемый график движения, ну и наряды пограничников с собачками вселяли в нас неподдельный оптимизм. И всё это до тех пор, пока мы не подошли под Цындышхо. Ситуация до боли напоминала нерадивого студента, который всю ночь перед экзаменом штудировал билеты и на последний вопрос у него не хватило времени… У меня в GPS приемнике был трек через этот перевал и я особо не утруждался про его прохождение, единственно что нужно было делать так это траверсировать склон за перевалом до истока реки, а потом спускаться вдоль этой реки до озера. Ну, получался крюк в лишних 3 километра, ну ладно, по тропе-то иди и иди…
Встав рано утром, мы начали свои неспешные сборы, пока мимо нашего лагеря не прошла группа туристов из Питера под руководством Кобыляцкого Сергея. Группа встала на привал, а Сергей подошел к нам… Слово за слово - разговорились. И тут по моей спине побежал холодок… Подъём тяжелый, сначала по камням, потом по снегу, а затем снова по зловещей крупной осыпи. И если тропа подъёма читается – перевал-то вот он, то спуск далеко не очевиден с выходом на террасы с каменными сбросами. Мой зимний трек в GPS приёмнике абсолютно не подходит, так как все камни накрыты снегом и летом по нему ходят только чокнутые. Более того, туров на тропе мало, надо знать где они расположены и вообще летняя нитка спуска тоже очень коварная. Постепенно, слушая Сергея, мы все дружно превращались в лемуров с выпученными глазами. Видя не поддельный интерес к вновь открывшимся подробностям, Сергей описал несколько ориентиров на спуске и пообещал промаркировать тропу турами с красными вязочками. И всё…, взял свою группу и ушёл… Так быстро мы ещё не собирались и всё для того, что бы не терять из виду нашу палочку выручалочку. Цындышхо наверно собрал все «приятные» моменты, которые достались нам вначале. Камни, бесконечные камни… структура их отличалась от виденных ранее, эти были более острые и лежали как-то свободнее – «живые» через один. Снежники плотные, крутые… и самое главное коварные, потому что протаянные пустоты под ними находились как раз над камнями, и ноги несколько раз неожиданно проваливались по колено. То тут, то там на снежнике жуткими россыпями красовались свежие каменные выносы… Не приятно… Но это были цветочки… Дойдя до первого помеченного тура мы несколько перевели дыхание, хотя расслабляться было рано… А потом началось… и мелкая сыпуха – ногу поставить некуда, и тропа сначала по ручью, а за тем уже и каменному ручью - по пересохшему руслу. И все это почти вертикально… градусов 60 строго вниз, без всяких там траверсов! И только ветки криволесья и рододендрона не позволяли улететь вниз. От постоянного бормотания «Спаси и Сохрани» во рту пересохло, очень переживал за девчонок - не сломались бы. Мысленно подбадривал нашего авангарда Серегу, которому доставалось в тройне! Честь и хвала ему… нашему Вперед Смотрящему, его внимание делилось на три направления. Вперед - на тропу, вниз под ноги… там под травой столько камней и веток криволесья… и самое главное назад – контроль всех кто на тропе! Честно скажу – я бы так не смог… Наверно это был наш самый длинный ходовой день - весь переход у нас ушло 11 часов. Цындышхо точно над нами издевался, как строгий экзаменатор, проверяя, насколько мы крепко усвоили все уроки. Чуть забегая вперед, скажу, что косвенно оценку нам поставили Зубры Тропы. Просматривая любительские фильмы туристов в одном из них я услышал про синдром клячи. По другому, синдром бешеной лошади – это непроизвольное ускорение шага, при подходе к месту стоянки после долгого перехода. Именно так у нас и было после Циндышхо. Сбросив высоту и выйдя на горизонтальный участок, мы просто понеслись вдоль реки к озеру Кардывач. И сил еще оставалось столько, что место для стоянки у озера искали, не снимая рюкзаков. О, как! Значит и мы тоже уже немножко туристы! Выйдя к озеру, мы снова встретились с группой, которая шла перед нами, ребята ставили палатки и собирали дрова, что бы приготовить ужин. Нам было проще, искупавшись в холоднючем озере, развернули свою газовую полевую кухню и через пол часа, все за обе щеки уминали победную гречневую кашку… и перечитывали наши трофеи – семь перевальных записок, снятых с наших перевалов. Нашей радости не было предела… Мы своим упорством заработали эти счастливые моменты…
Потом был затяжной переход по долине реки Мзымта и в силу своей усталости проходили мимо минеральный родников и прочих заповедных красот. На подходе к Красной Поляне пограничники забрали у нас пропуск в погранзону, на берегах рек стали появляться бесчисленные отдыхающие туристического типа, в открытых джипах десятками везли людей на ближайшие кругозоры. А вместе со всем этим праздным людом стали появляться и горы мусора. Все говорило про, то что мы через 16 дней после старта вышли в конечную точку нашего маршрута. Эмоций радости не было, была искренняя гордость за всю нашу команду: «Мы это можем, мы единое целое»! А ещё, было тупое созерцание окружающего и некая горесть от осознания что это «Всё»! Время романтического экстрима закончилось и наступило время туристического бизнеса, в котором каждый шаг - 10 рублей!