Камчатка, далекая и потому желанная

В России только на Камчатке есть вулканы, это один из самых интересных районов, где сегодня может побывать практически любой турист, было бы желание. В августе 2006 года команда из г. Уфы в составе 5 человек прошла пешеходный маршрут 5 к.с., начав поход с поселка Ключи.

Нитка маршрута: Пос. Ключи – вост. склоны влк. Ключевская Сопка, ледник Эрмана – рад. вых. – влк. Ключевская Сопка 4500м (непогода) - 4850 м (второй раз) – влк. Плоский Дальний 3900 м – рад. вых. г. Камень до 4500 м – ледн. Богдановича (полное прохождение) – пер. Толбачинский (н/к, 1583 м) – пер. Толуд (н/к, 1291м) – рад. вых. влк. Плоский Толбачик (3080 м) – руч. Водопадный – трасса на пос. Козыревск.

Руководитель группы Рафиков Рамил Мухаматзиевич более десяти раз был на Камчатке, пару раз посещал Командорские острова. В первый раз на Камчатке и Сахалине мне удалось побывать в 1985 году. В магазинах было большое изобилие деликатесов крабов, гребешков, икры, не говоря уже о рыбе. Не удалось попробовать разве, что икру морских ежей. Тогда надо было получать разрешение в МВД и проявлять чудеса изобретательности, настойчивости, настырности, чтобы в период с июля по сентябрь купить билет на Камчатку или Сахалин. Это восточная оконечность Азии, ее побережье постоянно сотрясают неистовые Тихоокеанские шторма.

Здесь находятся самые высокие вулканы Камчатки. Гора Камень (4578 м) – одна из самых сложных вершин. Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевская Сопка (4850 м), Плоский Толбачик (3080 м), на его южных склонах в 1975 - 76 годах произошло одно из самых грандиозных извержений ХХ века. На сравнительно небольшой территории находится почти десятая часть всех вулканов мира, свыше ста шестидесяти, 28 из которых активно действуют. Земля обетованная для геологов и вулканологов всех мастей. Здесь находится единственный в стране институт вулканологии.

Самое известное место на полуострове, конечно же, Долина гейзеров. Ее обнаружили случайно в 1942 году. В 67-м дикий туризм превратился в плановый, в 77-м знаменитую Долину гейзеров закрыли для массового посещения, иначе бы ее просто растащили на сувениры. Сегодня она находится в заповеднике, попасть туда не только очень сложно, но и накладно, 40 долларов в день с человека или 500 – вертолетная экскурсия.

Несомненно, это уникальное место, таких в мире немного. В небольшой долине извергается множество гейзеров. Они с разной периодичностью и на разную высоту выбрасывают столбы горячей воды, пара и газов, создаются специфические климатические условия, для развития характерной растительности.

Гейзерит – это минерал, который образуется главным образом, вокруг гейзеров, кристаллизуясь из горячей воды, обладает богатством форм и расцветок. Во времена неконтролируемого посещения долины гейзеров его варварски ломали на сувениры.

Необычные (черный, зеленый, оранжевый…) цвета и оттенки гейзерита создаются живущими на нем уникальными организмами – термофильными бактериями и водорослями. Они погибают вне привычной для них среды обитания. Изысканные кружева из кремния, отломанные, быстро превращаются в кусок невзрачного камня. Он если и восстанавливается то очень медленно.

Высокотемпературные газовые струи (фумарола) оставляют отложения серы, красные пятна железистых руд и другие следы горячего дыхания земли. Сообщества и колонии напоминают тину или натеки, и меняют цвет с изменением температуры воды. Этот мир во многом остается до сих пор загадкой для исследователей.

Проявления вулканической деятельности, горячие речки и источники, грязевые и серные котлы, колонии водорослей и бактерий также встречаются и в других местах, это далеко не все, что есть на Камчатке.

Грандиозная панорама кальдеры Узон может удивить самых искушенных любителей природы. Когда-то в кратере громадного вулкана образовалась ровная чаша (около ста кв. км), ее размер уступает только африканскому кратеру Нгоро-Нгоро. На всей этой территории своеобразный – озерно – болотистый ландшафт, большое количество теплых и холодных озер. В основном в центральной части на узкой полосе 0,5*3,0 км разбросаны газонасыщенные растворы, горячие источники, кипящие, булькающие котлы грязи, гейзеры и фумаролы. Находиться здесь небезопасно, можно провалиться. Все эти чудеса имеют невообразимый цвет, особенно осенью, когда еще и растительность полыхает умопомрачительным буйством красок. Встречаются долины, где бывают катастрофические выбросы сероводорода и других ядовитых газов. В тихую, чаще зимой, погоду в пониженных местах это приводит к гибели многих животных.

Черный песок побережья океана – продукт вулканической деятельности образуется из вулканических шлаков. Он сильно прогревается на солнце и долго сохраняет тепло.

Камчатский шельф чрезвычайно богат живностью, он поражает своей красотой и количеством морских обитателей. Взять, например калана. Очень интересен и любопытен.

По береговой линии до сих пор много птичьих базаров – это шумные и скандальные сообщества. С крутых скальных выступов спускаются в долины горные бараны.

Много растений эндемиков, в изобилии грибы, голубика, брусника, жимолость и даже самая вкусная ягода – княженика. Край полный чудес.

Природа Камчатки скорее напоминает природу Северной Америки, чем Сибири и Дальнего Востока. Менее 10-ти тыс. лет тому назад Камчатка была частью не Азиатского, а Американского континента. В период последнего оледенения оба материка были соединены Алеутским мостом. Современные Алеутские острова тому подтверждение. Полуостров с севера на юг тянется почти на тысячу км и скорее представляет очень большой остров, так как северная часть это практически непроходимые районы. В условиях длительной изоляции появились весьма существенные отличия от природы Сибири, Д. Востока и Америки. Нигде в Сибири нет такого большого медведя, редкие экземпляры, встречаются на Чукотке. Вес здешнего медведя доходит до четырехсот и более килограммов. Они не такие агрессивные и опасные как гризли на Аляске.

Что касается природы Камчатки в целом, то ее основательно потрепали еще в Советское время. Лиственница уцелела лишь местами, из леса осталась практически одна каменная береза. Древесина ее необычайно крепка ствол и ветки причудливо изогнуты под напором сильных ветров и тяжести снега. Петр 1 запретил рубку леса в местах нереста. Проблем лесозаготовок сегодня уже не существует, взялись за икру, крабов и т.д.

12 августа мы прилетели в г. Петропавловск-Камчатский. Он раскинулся на очень большой площади. Мы утрясли походные дела и до ночи гуляли по городу, искупались в Авачинской бухте при свете луны и кораблей, стоящих на рейде. Столицу в 1740 году основал Витус Беринг в живописном месте на берегу бухты среди вулканов, как базу для плавания по Тихому океану. Город назван по названию судов экспедиции: святых апостолов Петра и Павла. До середины 50-х годов, был деревянным и одноэтажным. Нынче много безликих многоэтажных каменных коробок, и город скорее напоминает временное пристанище, чем столицу богатейшего и уникального края. Сейчас в магазинах нет того разнообразия морепродуктов, да и цены кусаются. Население потихоньку уезжает. Идет борьба с браконьерством, и рыбаки рыбу в основном выбрасывают.

13-го августа весь день едем на автобусе по единственной дороге, идущей вдоль крупнейшей на полуострове реки Камчатка. Поселок Ключи находится в центре полуострова. В нем много небольших магазинов, почти весь ассортимент продуктов, но цены значительно выше московских. Закупили недостающие продукты, икру и рыбу.

Вечером отметили приезд. Нам надо сначала добраться до домика вулканологов на высоте 905 метров, туда ведет плохая дорога, около сорока км. Автотранспорт резко подорожал, просят 200 руб за километр, торговаться бесполезно. Буржуи и м … сделали свое дело. После дождей проехать невозможно, приходится идти пешком.

Домик находится выше зоны леса, скоро кончается и зеленка. Выходим на осыпи, поля шлака и лавы. Ключевская Сопка доминирует впереди и часто закрыта облачностью. Выше 2000 м начинаем траверсировать восточные склоны Ключевской, карабкаясь по моренам и крутым участкам льда. Удивляют долетевшие сюда каменные бомбы, имеющие нескольких метров в диаметре. Набираем высоту метров на 150 выше ледника Эрмана. С вершины по ледяным желобам текут ручьи, их приходится иногда переходить со страховкой. Вода местами пропилила каньоны до 2-4 м высотой.

Ледник Эрмана покрыт толстым черным слоем шлака и сливается с моренами. На Камчатке более четырехсот ледников, их общая площадь около 900 кв.км.

17 августа вечером на высоте 2800 м устанавливаем штурмовой лагерь.

18 августа утром начинаем подъем на Ключевскую Сопку 4850 м. Очень скоро разворачивается панорама окружающих нас вулканов: Плоская Ближняя, Плоская Дальняя, река Камчатка с множеством проток и озер. За рекой вулкан Шивелуч 2136 м и Сопка Шивелуч 3307 м. Подъем сначала идет по скалам (застывшей лаве). На высоте 3800 м пошли участки льда и шлаковые поля. Погода начинает портиться, появилась радуга в полнеба. Облачность прочно зацепилась за все окружающие вершины и постепенно добралась до нас. Группа растянулась. Вперед вырвался Айтмухаметов Нариман – пятикратный чемпион мира по спортивной ходьбе. Мне приходится постоянно работать с видео- фотоаппаратурой, поэтому с трудом поспеваю за ним. Дождались отстающих, перекусили, посовещались и решили подниматься дальше.

Вершина уже недалеко. На 4300 м, посыпалась снежная крупа. Шлаковые склоны слегка курятся. Это выходят газы, в том числе сероводород. Высота 4500 м, температура воздуха на поверхности вулкана поддерживается плюсовая, за счет тепла горы, снег начинает таять. Хочешь – не хочешь, а приходится уходить вниз. Двое участников на такой высоте впервые и явно отстанут. Николай Поляков – очень опытный водник, но это его первый серьезный пеший поход. Солодовиков Герман – эвен, родом с Камчатки из поселка Эссо. На спуске шлаковая порода хорошо летит вниз. Камни преимущественно округлой формы, приходится очень осторожно проходить некоторые участки. Ночью все кошки серы, немного проплутали в условиях ограниченной видимости. В сумерках, изрядно промокнув, вышли к палаткам. Порывы ветра почти штормовые. Быстро укрепляем оттяжки. Перебираемся все в палатку CAMP. Мой брат Сергей получил ее в качестве первого приза на конкурсе за рассказ «Турист по кличке Рыжий» (см. газету ВВ, № 61, гл. редактор Минделевич С.В.). Долго задабривали здешнего «хозяина», чтобы больше так не беспредельничал.

Летом циклон может не одну неделю поливать моросящим дождем, а низкая облачность скрывать окружающие красоты. Влияние Тихого океана спасает от суровых морозов. Влажные, прохладные океанические ветра зимой приносят столько снега, что порою засыпают дома. Жителям тогда приходится выходить на улицу через крышу.

Утром выглянуло солнце, все склоны присыпаны снегом. Целый день сушимся.

21 августа. Желание все-таки подняться на высшую точку Камчатки осталось у всех участников. Погода опять шепчет: «Давай, … давай рискни». Высота 4600 м, вершина в тумане, посыпалась снежная крупа. Первые участники успели выйти на конус кратера. Видимость резко уменьшилась и ориентир – скала на краю кратера часто исчезает. В такую погоду здесь делать нечего, уходим вниз. Снег выбелил черные склоны, ориентирование усложнилось. Идем плотной группой, «хозяин» кидает камни на нас сверху. Веселится шутник. Снег раскис, только в сумерках вышли к лагерю.

Гора Камень, 4579 м, расположена с юга от Ключевской Сопки. На нее нет простых путей подъема. Это, пожалуй, самая сложная вершина Камчатки. Обходим восточные склоны Ключевской и на хорошей обзорной площадке устанавливаем лагерь. Четыре вершины в пределе видимости, на юге за Камнем появляются обе вершины вулкана Толбачика. Прикинули варианты подъема. По северо-западному склону получается проще. Ледово-фирновый склон идет почти до самой вершины и везде уклон от 30 до 45 град. Подняться надо почти на два километра. Эльбрус в январе не такой сложный.

23 августа начинаем подъем, погода идеальная, но сильный ветер. Неожиданно приходится переходить через трещины, присыпанные снегом. Идти по натечному льду не хочется. Траверсируем склон к скалам. Немногие туристы смогли побывать на этой вершине. Нужна хорошая индивидуальная техника передвижения на кошках. Любое падение чревато последствием, да и времени может не хватить. На отметке 4200 м чудная панорама радует глаз, вершину Ключевской уже можно рассматривать.

Начинаются участки натечного льда, хрупкая корка не совсем надежна, но хорошо блестит на солнце. Вешать веревки на такой высоте, очень долго. Спускаться по такому склону сложнее, чем подниматься. Двое уходят вниз на скалы, элита идет дальше. Высота 4480 м. Впереди протяженный крутой взлет, надо вешать веревки.

Ветер не ослабел, и вдобавок стал бить порывами. Спуститься с вершины до сумерек не успеем, поэтому уходим вниз. Очень немного вершин, на которые мне не удалось подняться. Идти в одиночку по такому склону при этом ветерке что-то не хочется. Альпинистского опыта у остальных участников недостаточно, чтобы рисковать. Когда вершины озарили малиновые лучи заката, спустились вниз. Все ушли вперед. Мы с Рамилем решили сократить. Скоро сумерки превратились в ночь. По склонам вулканов и моренам тогда лучше не ходить. Часа три мы шарахались, пока не сориентировались.

Утром стало заметать снегом, пришлось делать стенку, так как ветер нашу с Нариманом палатку продувает насквозь. Гора Камень уже позади, спускаемся по морене на ледник Богдановича.

Случайно выходим к разрушенному строению. Здесь геологи проводили исследования. Почва красного цвета. Кругом лежат красивые красновато-черных оттенков камушки – вулканические бомбы. В районе ледопада пройти проблематично. Уходим на боковую морену, ближе к горе Камень. Ледник здорово осел, здесь хаос трещин и сбросов, выхода на шлаковое пространство не видно. Приходится идти по леднику Богдановича почти до конца. Эта прогулка, похоже, всем понравилась. В лучах заката горит макушка Камня, летят быстро бегущие облака над Толбачиками. Спешу запечатлеть этот вечерний пожар для истории. Ребята скрылись на горизонте среди камней и ледопада. А вот под ногами и свежие медвежьи следы. Этого мне только и не хватало, приходится убрать аппаратуру, взять ноги в руки и почти бегом, озираясь по сторонам догонять группу. Обошли гору Камень с южной стороны, контраст цвета как на Марсе, красно-черная долина, редкая зелень и синее небо.

Начинаются бескрайние, живописно-безжизненные пространства шлаковых полей. Застывшие куски лавы самых немыслимых форм сплетаются в фигуры, напоминающие сказочных чудовищ, космических пришельцев или иные чудеса – кому что привидеться.

После обеда идем вниз по ручью, обходим с запада вулкан Безымянный 2869 м. [b]Очень скоро он взорвется, и это извержение все увидят по телевидению. Пепел засыпет не только наши следы.[/b]

Через час ручей неожиданно исчезает среди камней прямо на наших глазах. Ночуем, под перевалом Толбачинский 1583 м у озера, пошла ягода и первый медведь, пасущийся на горизонте. Утром обнаруживаем медведя недалеко от палатки. Рамил в былые времена в пределах видимости насчитывал их до 10-15 экземпляров. Николай рискует сделать шедевры на фотопленку.

Подъем на перевал проходит среди каменного сада, опять куски лавы фантастических форм долго сопровождают нас, в очередной раз, будоража воображение. На спуске близко видим большого медведя, пасущегося на крутом склоне. Как бы не спугнуть добычу, так и хочется написать. Он нас полностью игнорирует, мы его тоже не замечаем. Суслики здесь упитаны и вдобавок любопытны. Один подпускает нас к себе очень близко, т.к. всегда готов быстро юркнуть в щель между камней. Внизу нашли наконец-то воду, останавливаемся на ночь.

Вулкан Овальная Зимина 3080 м напротив нас. Облако весь день висело на его вершине, а вокруг была ясная погода, наутро ничего не изменилось. Восхождение не состоялось, идем дальше.

Спускаемся с перевала Толуд 1291 м вдоль ручья. Пообедали, а через час вода снова исчезла. Внизу появляется березовый лес и стланик. Ночуем в домике, собираюсь спать, за окном прошел медведь. Народ соскочил, не хватает разве только что ружья. Николай с фотоаппаратом побежал за косолапым. Мишка был молодой и шустрый, в сумерках быстро убежал в кусты.

Во время нереста на реки со всех близлежайших мест собираются медведи. Они предпочитают прогнать человека, чем покинуть хорошее место рыбалки и с трудом переносят сообщество себе подобных. Только во время нереста их можно в большом количестве увидеть вместе на ограниченном пространстве. [b]На Камчатке в долинах много стланика, передвигаться по нему часто бывает невозможно, выручают медвежьи тропы. Есть риск там столкнуться с косолапым.[/b] Когда медведь перестает бояться человека, он может быть не только наглым, но и опасным.

Двинулись к Толбачику, скоро лес кончился, и пошла совсем безжизненная пустыня. [b]Оказывается, в этом районе испытывали наши луноходы.[/b] Ручьи легко размывают шлак. Последнее грандиозное извержение здесь было в 1975-76 годах. Некоторые ручьи уже текут в каньонах глубиной 3-6 метров. Трава небольшими пятнами едва начинает приживаться на шлаке. Каменных бомб и следов лавовых потоков тоже хватает. Спустились вниз до домиков, только там нашли воду, которая едва протекала в глубокой яме.

Следующий день отдыхали из-за плохой погоды.

29 августа вышли в направлении вулкана Плоский Толбачик 3080 м. На высоте 2100 м увидели небольшой водопад. Воды наверху полно, ниже все это исчезает в толще шлака. Погода хорошая, сильно не торопимся, последняя вершина, хочется подольше задержаться на «празднике».

Обед, мы только на леднике. Через километр пошла крутая осыпь, в лоб поднимаемся на край кратера. С этой стороны перемычка шириною 5-10 метров отделяет склон подъема от чудовищной воронки. Диаметр кратера около 1700 метров, глубина не менее чем 300-400 м. Почти вертикальные стены кратера периодически закрывает облачность, поэтому с полчаса ждем, чтобы увидеть, что творится на дне. Оказывается, там уже нет озера, остался только ручей. Ледник на противоположном склоне (северном) потихоньку ползет. Слышен грохот падающих вниз камней. Это впечатляющее зрелище. Ничего подобного я раньше не видел. Весь горизонт на юге засыпан шлаком и те же причудливые «фигуры» из застывшей лавы. Лес южнее вулкана или сгорел или был засыпан пеплом во время извержения.

После похода заезжаем в поселок Эссо. Герман не был на родине 25 лет. Здесь много отдыхающих, даже из Уфы. Номер в домике стоит 300 рублей в день. Водой отапливаются не только дома поселка, но и теплицы. Жители умудряются выращивать в них виноград, арбузы, лимоны, розы, помидоры и много всякой другой экзотики. В грунте зелень тоже растет неплохо, капуста вытягивает более чем на 10 килограммов. Рыбы купить негде, разве, что лосось по 35 рублей в банках. Такова реальность нашего времени!

Родственники Германа имеют на западном побережье Камчатки родовые охотничьи угодья, где семья может ловить рыбу, заготавливать икру. Одна проблема дорога и транспорт. Горячие источники (термальные подземные воды) из земли по трубе подаются в большой бассейн, где можно купаться и лечиться круглый год.

В местном музее представлен быт коренных жителей Камчатки. Далеко не везде они жили в чуме и постоянно кочевали. Осматриваем более грандиозное сооружение. Из дерева и камня сделана башня высотой 6-7 м, своеобразная крыша в виде тарелки, где по центру расположен спуск вниз по дереву с вырубленными ступенями. На крышу идет подъем по такому же дереву, она же служит и для обороны. Зимой толщина снега может достигать 3-5 м. Внутри сооружения поддерживается огонь, хранятся запасы еды, дров, есть нары и т. д.

Не доезжая Эссо, расположен поселок Анавгай, за ним в лесу построено небольшое этнографическое стойбище, где тоже представлен быт эвенов. Местный ансамбль песни и пляски коренных народностей Камчатки (из Эссо) часто демонстрирует здесь свое искусство по праздникам или перед иностранцами за отдельную плату. Вертолетная площадка есть в Анавгае и Эссо. Руководитель ансамбля, когда мы пришли, был занят производством бубна. Это основной инструмент, используется во время танца. Здесь при желании можно потрогать оленя, примерить одежду оленевода и даже постучать в бубен. Поплясали немного и мы перед видеокамерой. Удалось порыбачить, обещанная охота сорвалась.

Камчатка единственный район Азии, где живут все виды тихоокеанских лососей. Плотность в районе нерестилищ такова, что кажется, будто река выходит из берегов под их натиском. Потрясающее зрелище! Первый раз я это увидел на Сахалине.

Ежегодно с июня по декабрь начинается главное событие в жизни камчатских рек и озер. [b]Миллионы лососей повинуясь древнему инстинкту, возвращаются из моря в те ручьи и реки, где они когда-то родились.[/b] В пресной воде рыба перестает питаться, когда из океана заходит в реки на нерест. Она меняет серебристый наряд на яркий – брачный, у самцов вырастают зубы, и нет такой силы, которая могла бы ее остановить. Красная рыба это великолепная шестерка. Сима и чавыча относятся к роду тихоокеанских лососей. Чавыча самая крупная рыба и может достигать веса более 35 килограммов. Ее осталось очень мало. Местные жители предпочитают нерку и кижуч. Горбуша и кета, наиболее известные и многочисленные представители лососевых. Они обеспечивают возможность существования всем диким обитателям природы: человеку, медведю, лисам, птицам … Самка вырывает в песке ямку, засыпает икру галькой и охраняет гнездо, пока сама не погибнет. Причины гибели и механизм этого загадочного явления до сих пор до конца не ясен ученым. Хотя если предположить, что будет, когда рыба после нереста уйдет сразу в океан?!

Природа зря ничего не делает. Лосось чрезвычайно чувствителен к химическому составу воды и видимо, поэтому находит путь на родину.

В общем, неделю отдохнули, подлечились.

В столице прошлись по историческим местам посетили базар и некоторые магазины. Случайно узнаем из местной прессы, что другая группа (6 к.с.) участвует в чемпионате мира! по пешеходному туризму и должна закончить маршрут в Ключах. О каких только несбыточных фантазиях мне ни приходилось читать в отчетах и прессе о пешеходном туризме. Здешняя пресса переплюнула всех писателей. В магазине обнаружил много толстых дорогих фотоальбомов, даже Москва не имеет такой рекламы, не говоря уже о других районах России. Как мне не хотелось купить книги, сувениров и так хватает, что с трудом поднимаю рюкзак. Иностранный туризм здесь интенсивно развивается – книги выпускают в основном для них.

С приходом сентября на Камчатке начинается осень, холоднее становятся вечера, гуще утренний туман. Стремительно желтеют березы, багровеет горная тундра.

Кажется, нет такого растения, которое бы не хотело полыхнуть отчаянным прощальным огнем, перед тем как все укутается снегом. Мы улетаем, но мы сюда еще вернемся, потому что под крылом самолета нас встречают и провожают вулканы, а этого забыть НЕВОЗМОЖНО НИКОГДА!