Ниже Краснобережья, где то через 3 км.,начинаются дубовые завалы. Тяжелый, изобилующий как надводными, так и подводными препятствиями (ветками и стволами поваленных деревьев) участок вкупе с  заболоченными берегами реки тянется, где-то на протяжении 4-х часов путешествия и определиться с удобным для стоянки местом здесь очень трудно.  Единственное, удобное для размещения группы место, находится на излучине реки, в молодом сосновом лесу.

 Определить его можно  по оставшемуся от туристов, бывавших здесь раньше, навесу. В лесу много ягод черники. А вот с рыбалкой в этом месте проблема.  Вдоль обрыва глубина реки не превышает и полутора метров, а на противоположном берегу вообще мелко. В полутора километрах западнее  этого места проходит автомобильная трасса на д. Убортская Рудня

 Участок сплава от д. Краснобережье до начала плавней.

Подходящие для организации стоянки места появляются после прохождения дамбы, которая хорошо видна по левому берегу реки. Ниже дамбы, метрах в 500, расположен последний, но самый трудный завал. Огромный дуб лежит через все русло Уборти, и «насобирал» на себя множество веток и другого речного мусора. По большой воде этот завал проходится и по середине ствола дерева, между двух торчащих из воды больших веток  и со стороны корней дуба, прижимаясь к левому берегу.

По малой  воде свободным остается только проход вдоль корней дерева (см. фото.).  Где-то в700 метров ниже завала начинается спрямленный участок русла реки. Если повернуть влево, на протяжении 8 километров дальнейший путь будет проходить по скучному каналу, который по малой воде делается очень мелким, практически не пригодным для прохождения байдарок. Правда, дно реки на этом участке песчаное, и байдарки можно тащить волоком. Если свернуть в правый рукав (по малой воде его еще нужно найти) можно попасть в старое русло реки, и пройдя деревню Убортская Рудня, упереться в дамбу.

Убортская Рудня. Деревня в Острожанском с/с, насчитывает 93хозяйства и 144жителя. Известна с XIX века как селение Буйновичской волости Мозырского повета, Минского воеводства. Как деревня значится с 1850 года. Во время ВОв немецко-фашистские оккупанты сожгли деревню и убили 5 мирных жителей. Освобождена 23.01.1944г. В 5 км. Южнее деревни находится хорошо сохранившаяся стоянка первобытного человека.

Протяженность переноса байдарок через дамбу составляет около 100 метров. Для путешествия с детьми, и малоподготовленными туристами лучше выбирать первый вариант, и путешествовать по обводному каналу. 

Привал на кратковременный отдых делать на песчаном пляже, в 50 метрах ниже железобетонного автомобильного моста к деревне Замошье. Через несколько километров вниз по течению реки начинаются знаменитые Убортские плавни, участок реки, где нет берегов, в привычном понимании. Открытая вода, вдруг, заканчивается стеной тростника. А по этим зарослям до твердого берега еще от 10 до 30 метров. В некоторых местах глубина реки у тростника составляет 1.5-2 метра. Путешествие по этому участку маршрута  не совсем комфортное, и лучше проходить его в первой половине дня.  Из-за многочисленных поворотов русла скорость байдарок невелика, и на прохождение плавней уходит от 2-х, до 3-х часов. Если путешествовать, все-таки, приходится во второй половине дня, то на ночевку лучше останавливаться на излучине, где река резко поворачивает вправо, и подрезает левый, поросший лесом берег. Байдарки лучше не выносить на обрыв, а оставлять приткнутыми у берега. Дров на стоянке тоже хватает. Еще одна особенность этого места заключается в том, что лес изобилует дикими кабанами, есть здесь и лоси.  Встречи с представителями  местной фауны происходят регулярно.

Ниже излучины русло Уборти  еще некоторое время сильно меандрирует. А потом и вовсе, то и дело, разбивается на несколько проток. Что бы впоследствии не «искать» реку в очередном «тупике», нужно сворачивать в ту протоку, где течение наиболее сильное. После слияния нового, и старого русел, берега реки делаются заметно выше, и мест для организации стоянок становится больше. Еще около 3-х километров вдоль левого берега Уборти тянется сосновый лес, и встречаются незначительные завалы. Потом, в районе нефтепровода, лес отступает, и до самого устья река течет среди лугов. В деревне Моисеевичи есть магазин, но работает он по определенным дням недели, так что, рассчитывать на то, что здесь можно пополнить запас продуктов, не следует.

д. Моисеевичи, расположена в Петриковском районе. Насчитывает 80 хозяйств и 115 жителей. Известна с XXVI века, как д. Мастевичи в Мозырском повете Минского воеводства. Во время ВОв,в январе 1942 деревня была полностью сожжена. 15 жителей погибли.

 Да и Петриков неподалеку. От устья Уборти, до города приблизительно 2 км, но на стоянку лучше становиться не в районе городского пляжа, а чуть ниже, в затоне Судоремонтного завода. От стоянки по правому берегу затона самый короткий путь к центру города и памятникам: в честь моряков Днепровской флотилии, и бюсту знаменитого полешука – Деда Талаша.

 Петриков, город, центр Петриковского района. 190 км. от г. Гомель, 287км. от Минска, население 10.7 тыс. Археологами выявлено селище славян VI-VII веков (на западной окраине города). Согласно предания основан в XXвеке ятвижским князем Петриком. В письменных источниках известен сXVвека. В XVIвеке принадлежал Алельковичам, которые имели здесь замок. В 1506  к Клецку через Петриков проходило татарское войско. До 1535 года в городе имелась крепость, которая была разрушена во время войны ВКЛ с Московским государством. В 1848 году жители Петрикова вызволены от крепостной повинности. Жители города прославились как мастера в изготовлении барок, лодок и обуви. В 1918 году в окрестностях Птрикова действовал партизанский отряд под командованием Талаша, в марте-июле 1920 года оккупирован войсками Польши. 8 ноября 1920 Петриков заняли отряды Булак-Балаховича. В августе 1941 оккупирован фашистами. Освобожден, 30 июня 1944 года. Активное участие в освобождении города принимали моряки Днепровской флотилии.

Ниже Петрикова начинается территория, арендованная ООО «Торока». Причем, в аренде находятся и русло реки, и близлежащие затоны. Согласно информации, размещенной арендаторами в различных средствах массовой информации, на протяжении 31 км, до самых границ Мозырского района, любая остановка на берегу будет стоить от 10, до 30 тысяч бел. руб. с человека. Заплатить за пребывание на территории можно в местной рыбинспекции, или в д. Конковичи, что не совсем удобно. Говорят, что оформить путевку можно и на берегу, но в этом случае, до подъезда арендаторов, вы будете находиться в нелегальном положении, а, следовательно, можете «попасть» на штраф от 5-и, до 20 базовых величин, согласно закондательству РБ.

Припять от Петрикова до Скрыгалова

В устье каждого затона установлены стационарные места отдыха – «грибки». Но территория вокруг них совершенно неухожена, кроме того, в устье затона Черноцкое, буквально под каждым грибком «прилеплено» гнездо шершней.

Шершни водятся даже в туалетных кабинках, любезно установленных арендаторами, для удобств отдыхающих. Так что, задумав остановиться под этими «грибками», нужно быть крайне осторожными.

Интерес для туристов представляет действующая паромная переправа, соединяющая левый и правый берег Припяти. Далее, в 13 километрах, ниже по течению Припяти, стоит д. Новоселки, известная тем, что до 1946 года в этой деревне жил известный Дед Талаш. В доме, где жил знаменитый полешук, сейчас расположен музей, смотрителем которого, до недавнего времени, была дочь героя.

На ночевку удобно становится чуть ниже устья реки Сколодин, по правому берегу реки. По руслу этой реки проходит граница арендованной территории. Особенностью этого места является недостаток дров. При желании можно опуститься к затону Темная загроба, до которой 5 километров. Нужно только свернуть в правый, судоходный рукав Припяти.

Особенностью стоянки в затоне Темная загроба является наличие здесь популяции гадюк. Следует помнить о том, что большую часть времени ядовитые змеи обитают на стволах упавших деревьев, и прячутся в густой траве. Поскольку ядовитые змеи никогда первыми на человека не нападают,  если соблюдать элементарные правила безопасности, их  укуса можно избежать.

·         Собираясь в поход позаботьтесь о наличии сапог, или, хотя бы плотных шерстяных носков, в которые нужно заправить края брюк

·         Перед установкой палатки убедитесь, что под ней нет змеи.

·         Не впадайте в панику, если вас укусила гадюка. За многие десятилетия не зарегистрировано ни одного случая, который закончился бы смертельным исходом.

·         Отправляясь в поход всегда имейте в аптечке набор, для оказания первой помощи при укусе змей

В 4-х километрах ниже по течению на Припяти стоит д. Балажевичи.

Д.Балажевичи известна с XVI века. С 1528 по 1777была во владении ордена Иезуитов, а затем, казны. С1793 года в составе Российской империи до революции в деревне имелась церковь (1725г.), работала пристань. В 1908 году в деревне числился 471житель. Во время ВОв каратели полностью сожгли деревню и убили 17 жителей.

Еще через 6 километров ниже по реке стоит д. Скрыгалов. От берега реки до деревни около 3-х километров, но экскурсия в Скрыгалов очень увлекательная.

Выявленные археологами курганные могилки X –XIII веков свидетельствуют о древнем заселении этих мест людьми .По письменным источникам известна с XIII века В окрестностях деревни 7 мая 1497года крымскими татарами был убит Митрополит Киевский, и всея Руси Макарий, который через деревню ехал на Киев, поскольку через Скрыгалов проходил почтовый тракт, и мелась почтовая станция. Во время ВОв., 4 мая 194  года партизаны разгромили в деревне вражеский гарнизон. Освобождена 11 января 1944 года.

Поскольку осмотр достопримечательностей деревни занимает значительное время, есть смысл остановиться в этих местах на дневку. Лучше это сделать, или на опушке Ямного леса, или в месте, которое местные жители назвают «Холодные».              

Ниже Скрыгалова Припять сильно меандрирует, и прохождение знаменитых Жаховских петель занимает много сил и времени. По прямой расстояние между Скрыгаловом и Жаховичами не превышает   8-и километров, а путь по реке составляет 17.3 километра. Кроме того, падение реки в этом месте уменьшается, следовательно, уменьшается и скорость течения, так что утром на маршрут нужно уходить как можно раньше, пока не поднялся ветер.

О

 На этом участке маршрута мест для организации отдыха много, но лучше всего останавливаться ниже  старика у д. Жаховичи, там, где обрывистый берег переходит в заросли ивняка.

На ночевку удобно становится в устье большого затона, который местные рыбаки называют Калинка. Здесь всегда есть дрова, да и стоянка для байдарок удобная. За поворотом реки, приблизительно в 2-х километрах ниже по течению Припяти, расположена агроусадьба «Панский сад», от этой усадьбы ведет прямая асфальтированная дорога к д. Костюковичи.

По письменным источникам Костюковичи известны с XVI века, как село в подчинении казны. Кроме земледелия жители деревни занимались изготовлением корзин, кошелей, и сетей для рыбной ловли. 30 иоля1943 года каратели, согнав местных жителей в одно место, одних расстреляли, а других утопили  в колодце(всего119 человек).

В 9 километрах ниже по течению, на берегу реки стоит деревня Загорины. Это первая деревня, расположенная на Мозырской возвышенности.  Поднявшись в гору от берега затона Струповая, расположенного в начале деревни, на местном кладбище можно осмотреть братскую могилу воинов-освободителей, и памятник Вилю Кравченке, юнге Днепровской флотилии.

Выявленное археологами городище эпохи Киевской Руси и поселение позднего неолита, и бронзового века свидетельствуют о заселении этих мест в глубокой древности. По письменным источникам числится с XVIII века.

От Загорин до Мозыря остается 14 километров. заканчивать путешествие удобно в месте, где Припять слившись с портом Мозырь, поворачивает направо, и вплотную подходит к Мозырским улицам.

Девять дней удовольствия. Это и много, и мало. Много потому, что начинаешь уставать от  полученных впечатлений. Мало, потому, что из-за расписания движения по маршруту не успеваешь разведать все «секретные» места, насладиться природой Полесья, насмотреться на аистов и цапель, деловито расхаживающих по речным отмелям, или просто посидеть в тени дуба-великана, глядя на бесконечные поля белорусского лотоса - белых  кувшинок.

        Мечта пройти на байдарках по рекам, протекающим в самой глубине Полесья, будоражила мое  воображение несколько лет. Но всё как- то не срасталось, то бытовые проблемы не пускали, то работы навалится… И вот, наконец то, получилось! Решение принято и,  разом отпали все вопросы. За день, проверили лодки, палатки, рыболовное снаряжение, заготовили наживку. Всё решалось на одном дыхании, общая цель сплотила нашу команду (а ведь некоторым приходилось впервые участвовать в подобном походе). Практически на колёсах обсудили приблизительный маршрут сплава: около 70 километров по Уборти, и километров 90 по Припяти.

        Уборть, река на Украине и Белоруссии, правый приток Припяти. Длина 292 км. из них по Белоруссии 126 км. Начинается на высоте 207.2 метра над уровнем моря. Общее падение реки 96.3 метра. На реке расположено всего два поселка городского типа: Олевск, на Украине, и Лельчицы, в Беларуси.

                  Пасмурным июньским днем наша бригада, в количестве 15 человек, очутилась в начальной точке маршрута, поселке городского типа Лельчицы. Сбор байдарок, укладка оборудования, небольшая экскурсия по местным достопримечательностям,  и скорее на воду. 

Уборть подхватила и понесла наши суденышки на своих коричневых плечах-волнах.

День первый. 14 июня 2010года.

             С первых километров путешествия река поражает своей девственной красотой. Довольно широкая, около 30 метров, Уборть плавно меандрирует между вековых полесских дубов, прижимаясь к ним то правым, то левым берегом. Каждый поворот реки – это с одной стороны обрывчик, а с другой – песчаная коса.  На некоторых из этих песчаных кос местные рыболовы, не мудрствуя лукаво, устанавили нехитрые рыболовные приспособления, представлявшие собой вбитые в берег довольно длинные деревянные удилища, оснащенные грубой , не менее 0.5 мм. в диаметре, леской. На крючках большинства из этих снастей были насажены вьюны. По словам аборигенов, на такую вот уду в различные времена года клюет любая, обитающая в реке рыба. Но, основной упор, большинство из них, все-таки,  делает на ловлю сома. Кстати, Уборть всегда славилась поимками «усатых» трофейного размера. Размер сома в 15-20 кг. для этой, небольшой, в общем, реки, банальная статистика. А мелкие, весом в 1-2 кг., сомята своим бойким клевом иногда сильно мешают ловить белую рыбу на поплавочную удочку. Интересен и сам процесс ловли. Большинство из этих вот снастей находятся на берегу без всякого присмотра. Вернее, рыболов, большинство из которых является сельскими жителями, производит обход снастей раз в день. Живущие веками «у згодзе з навакольным асяродзем» полешуки, еще не имеют дурной привычки многих городских жителей подбирать все то, что «не правильно лежит».

            К вечеру первого дня путешествия мы подходим к д. Краснобережье, предпоследнему населенному пункту, стоящему на Уборти. Ниже его, уже в самом устье, стоят Моисеевичи. Представляете, между этими деревнями почти 60 км. практически не тронутой реки! На ночевку становимся в месте, живописно украшенном порослью молодых березок, местами разбавленных раскидистыми грушами.  На фоне белых стволов берез они выглядели словно баобабы, где-нибудь в средней Африке.  Крутой берег реки очень удачно дополнял эту природную идиллию.  Но моя душа рыболова требовала  развязки. Руки так и тянулись к удилищу.

День второй. 15 июня 2010г.

            Утром, чуть свет, я был на реке. Утренний туман растекается по гладкому, отражающему голубые лоскуты неба зеркалу реки. В этой предрассветной дымке ухо улавливает, еле различимые всплески рыбы.  Мокрый от росы бланк удилища сделался  прохладным, и несколько скользким. Взмах, и поплавок улетает в туманную неизвестность реки. Одна проводка, вторая, третья. Поплавок послушно отмечает все неровности дна, но поклевки нет. Пытаюсь перемещать по леске грузила, колдую с длиной поводка – все тщетно.  Мой первоначальный энтузиазм постепенно сменяется осознанием того, что рыбы в этом месте попросту нет! И это на Уборти! Меняю несколько мест, и, в конце-концов, на опарыша ловлю штук пять  микро-уклеек.  Этот результат еще больше укрепляет мою уверенность в тщетности попыток найти стоянку плотвы, или язя, о которых так увлеченно рассказывали местные рыболовы.

            После завтрака идем осматривать руины дзота, который когда-то входил в южное крыло знаменитой «Линии Сталина». По полесским лесам таких «подарков истории» очень много. Даже искореженный взрывом, это творение рук человеческих и сегодня будоражит воображение.

            Около полудня грузимся в лодки и отправляемся дальше по маршруту. Через несколько километров Уборть входит в дубовые леса. Лесные исполины словно зажимают реку в свои богатырские объятья, и ей, в буквальном смысле, приходится протискиваться через их строй. Для многих дубов это противостояние с рекой заканчивается плачевно. Подмытые водой, они падают, и образуют множество завалов. Порой «убитые» рекой дубы полностью перегораживают русло, и нам приходится протискиваться в узкие проходы между их ветвями. Глядя на это «кладбище», мне становится понятным смысл названия реки. Обычно, наши предки давали рекам причудливые, на наш взгляд, названия. Но вот название реки Уброть четко связано с определением дубовой колоды, которую древние славяне называли «борть». Уборть – река с множеством колод.

            Дубовые завалы преследуют нас на протяжении 15 километров. Хорошо еще уровень воды в реке достаточно высокий, и большинство препятствий  напоминают о себе только водоворотами. За последним дубовым завалом видим хорошо сохранившуюся насыпь, очень похожую на дамбу. Это остатки древнего городища. По словам археологам поселение это имеет возраст железного века. Природа давно «похоронила» следы пребывания здесь человека, оставив нам только  вал, который и сегодня  имеет внушительные размер. А ведь у древних людей экскаваторов не было.

            А еще через два поворота река превращается в канаву. Не знаю, для каких целей, лет 20 назад был создан этот «шедевр», но из-за этого вмешательства человека уровень воды в реке упал, в среднем на полтора метра. Кроме того, деревня Убортская Рудня, несколько веков простоявшая на берегу реки, сейчас осталась в 5-и километрах от нее. На старом русле реки местные жители теперь сеют картофель, а деревенские бабушки в разговоре не преминут «поблагодарить» мелиораторов за то, что в их колодцах пропала вода.

            Часа полтора мы продвигаемся по этому каналу, пока не входим в Убортские плавни.

             Раньше я видел джунгли только по телевизору. И вот теперь я сам очутился в самых настоящих джунглях, только не в далёкой Амазонии, а в самой середине Европы. Байдарка неспеша проходит вдоль нескончаемой стены тростника, берегов, как таковых, нет, лишь  вдалеке стоят огромные дубы. Там земная твердь, а здесь в некошеной осоке под ногами хлюпает вода. Какое раздолье для рыбы! Временами Уборть распадается на несколько рукавов, и нет никакой гарантии, что самый широкий из них не заведёт в тупик. Несколько раз интуиция подводила нас, и байдарки, в поисках реки, приходилось перетаскивать через заросли тростника.

            Красота природы расслабляет. Солнце уже покатилось к закату и в один момент всё вокруг окрасилось в розовые тона. Уже по залитой водой осоке потянулся туман, а берега, где можно разбить лагерь, всё нет. Перспектива провести ночь на воде не совсем вписывается в эту идиллию. Налегаем на вёсла. Река вновь расходится на несколько рукавов. Сворачиваем в тот, который ближе к лесу. Широкий плёс неожиданно заканчивается упавшим в воду дубом. Обходим его и… упираемся в очередной тупик.  Времени на перетаскивание лодок уже не осталось. Решаем разбить лагерь на опушке леса, под сенью вековых дубов.

            Пока ставится лагерь, пытаюсь удовлетворить свой рыбацкий голод. До наступления темноты остаётся не более получаса, и всё-таки… Полутораграммовый поплавок бесшумно ложится на воду и тут же следует уверенная поклёвка. Через мгновение первая убортская краснопёрка оказывается  в моих руках. Красота этой рыбы не может не восхищать. В лучах заходящего солнца и без того бронзовые бока краснопёрки отдают цветом червонного золота, алые плавники приобретают рубиновый оттенок. Лишить жизни это чудо природы просто не поднимается рука. Сфотографировав на память свой драгоценный трофей, я отпускаю краснопёрку в родную стихию. Вперемешку с краснопёркой на крючок попадалась и плотва, и подъязки. Прикормка была совершенно не нужна. Рыба брала уверенно. Но стоило солнцу спрятаться за горизонт, как клёв внезапно прекратился. Мысленно поблагодарив Уборть за подаренные минуты радости, возвращаюсь в лагерь.

        Река засыпает. Даже лягушки, затеявшие на закате вечернюю перекличку, с наступлением темноты вдруг смолкли. В густеющем от поднимающегося тумана воздухе господствуют комары. Их здесь превеликое множество. Этот ночной кошмар Полесья способен причинить большие неудобства. Но отчаиваться не стоит: как только полностью стемнеет, комары упадут.

       В палатке душно и я выбираюсь на воздух. Лагерь уснул, костер догорает последними угольками, где- то в траве потрескивают сверчки, речные затоны ,словно пуховым одеялом, накрылись туманом, и над всей этой уснувшей красотой раскинулось звёздное небо. Бесчисленное множество больших и малых звёзд, тихо мерцая в недосягаемой высоте, посылали на Землю своё светло. Часть звёзд отражалось в тёмней воде,  и от этого увиденная картина была ещё более величественной. Остатки сна словно рукой сняло. Ноги сами понесли меня к берегу реки. Не знаю, сколько просидел я, опёршись о шершавую кору дуба, время для меня утратило свой бег. Для нас, городских жителей, больше привыкших к свету фонарей по ночам, вид звёздного неба имеет особый смысл. Глядя на этих молчаливых посланников вселенной, мы лечим душу, обретаем утраченное в городской суете чувство гармонии и покоя.

        Вновь появились комары, значит скоро рассвет. Ложиться спать уже нет смысла. Тихонько, чтобы не разбудить остальных, иду к палатке за снастями. Вдруг собака, которая спокойно пролежала всю ночь у моих ног, с громким лаем рванула в сторону леса.  В предрассветном тумане стадо кабанов неспешно удалилось в лес. Жаль, нет под рукой фотоаппарата. Снимок получился бы очень красивым.

День третий. 16 июня 2010г.

       Уборть встретила меня тишиной и безмятежностью. В предрассветных сумерках антенна поплавка ещё практически неразличима. Ловлю рыбу наугад. По натянутой леске поклёвка передаётся в виде толчка. Первой на крючок попалась плотва, весом граммов сто, затем такая же по размеру густера, затем снова плотва. Рыба брала  жадно, опарыша хватало максимум на две поклёвки. При переходе на мастырку характер поклёвок не изменился. Через полтора часа ловли в садке плескалось около трёх килограммов отборной плотвы и густеры. Ловить рыбу надоело, тем более, что к обеду она не нужна. Прощальный снимок на память, и живое серебро аккуратно возвращается в реку.

            Лагерь потихоньку просыпается. Кто-то ушёл за грибами, кто-то готовит завтрак. Грибы растут практически между палатками. Удивительное дело, вчера, при постановке лагеря впопыхах никто не обратил внимания на это обстоятельство. А сегодня мы все восхищаемся этим приятным подарком. Суп из боровиков на завтрак – что может быть вкуснее?

      Часам к десяти становится жарко. Нужно сниматься. Слаживаем палатки, укладываем в лодки свои пожитки и в путь. И снова Уборть неспеша понесла нас на своих волнах через настоящие полесские джунгли. В нижнем течении Уборть начинает потихоньку обретать берега. Вот сосновый лесок прижался вплотную к воде, а вот и обрывчик на повороте реки. Бесчисленные протоки исчезли, на смену им пришли живописнейшие затоны с зарослями кувшинок. Все эти красоты, словно в кинофильме, медленно проплывают перед глазами, сменяя друг друга. Фотоаппарат работает без перерыва. Так хочется унести с собой, в город, частичку всего этого великолепия.

       А вот и очередная деревня на нашем  пути. Моисеевичи – типичная полесская деревушка, расположившаяся на песчаной дюне. Раньше все полесские деревни строились таким образом. Теперь же таких деревень становится всё меньше. Мы постепенно теряем наследие предков. От осознания всего этого на душе становится немного грустно. Да уж: «Что имеем, не храним – потерявши плачем.»  Но долго грустить не приходится – впереди Припять. Близость Припяти начинает ощущаться километра за два. Уборть становится шире, её течение усиливается. На ночевку останавливаемся в самом устье реки.

Раскалённый воздух делает дневную рыбалку совершенно бесполезным занятием. На более, менее полноценную рыбалку у меня оставались только сумерки.  Конечно, за короткий  час после захода  солнца мне удалось «насобирать» на пикер  некоторое количество рыбы для приготовления  пищи, но это было не то.

День четвертый. 17 июня 2010г.

Ночью воздух немного остыл, и дышать стало легче, но, всё равно, в палатке было душно. А за пределами туристического жилища звенели полчища комаров. Не выдержав духоты, я, все-таки, решился покинуть палатку, и, что бы хоть чем-то заняться, отправился на берег реки. Собранный пикер стоял на колышках, Катушка тускло поблескивала в свете луны, мокрый от росы бланк удилища сделался несколько скользким.  «Эх, была, не была», - решил я, и, нацепив парочку опарышей на крючок, забросил кормушку в тёмную приятскую воду. По лунной дорожке пробежала лёгкая рябь, и всё стихло. «Интересно, а как я увижу поклёвку, если она, всё-таки, произойдёт. Ведь темно же», - эта внезапная мысль даже развеселила меня.

Но делать нечего. Нужно как то выкручиваться. Вот только б клюнуло. Прошло минут пять, руки так и чесались от желания проверить снасть. Неспеша, выматываю леску, включаю фонарь, на крючке болтаются только парочка шкурок от опарышей. Вот это да, прозевал. Однако, на душе заметно повеселело. Быстренько перезаряжаю снасть, и, отправляю очередную порцию корма в воду. А сам держу удилище в руках. Плетёнка послушно передаёт в руку сигналы со дна, словно рация работает. Вот кормушка ударилась о дно, и, через несколько мгновений сорвалась с места и поползла вниз по течению. Вот она перекатилась через ракушку, аж скрежет пошёл. И вдруг, от неожиданности я даже вздрогнул, отчётливо ощущаю толчок в руку, потом ещё один. Это была уверенная поклёвка рыбы. Подсекаю, на другом конце лески кто-то сопротивляется. Вскоре в свете налобного фонаря заблестел серебристый бок рыбы. Плотва, вот так сюрприз! А может это случайность?

Крючок торчал глубоко в пасти рыбы, и достать его в темноте не представлялось возможным. Обрезаю леску, хорошо, что есть некоторый запас поводков. Вот только длинноватые они и, от того рыба, не чувствуя опасности, успевает глубоко  заглотить приманку.

Укорачиваю поводок наполовину. Теперь крючок висит почти у самой кормушки. Днём трусливая плотва ни за что не подошла бы на такое короткое расстояние к незнакомому предмету, а сейчас посмотрим.

Заброс, пауза в полминуты, поклёвка, и очередная плотва отправляется в садок. Эта засеклась за губу, так, что расчет был верным. Клёв рыбы был ровным, чувствовалось, что она совершенно не боится ни короткого поводка, ни шума от падающей кормушки, а ведь ловля происходит на глубине не больше метра. Душу мою просто распирало от радости:  ловить плотву в полночь на пикер, не видя вершинки удилища – это просто подарок судьбы.

В моменты, когда рыба не клевала больше пяти минут, я переходил к радикальным мерам: начинал медленно тащить приманку по дну с паузами, почти как при джиговании. Как правило, хватало двух подобных проводок, как следовала поклёвка. По-видимому, рыбу привлекала поднятая кормушкой  со дна муть.

Вот и небо на восходе стало розоветь. Короткая летняя ночь близилась к своему логическому завершению. В предрассветных сумерках то тут, то там стали раздаваться всплески. Это хищник вышел на охоту. Поклёвки плотвы прекратились полностью. Вместо неё на прикорм встала густера, правда размерчик её был не совсем товарным, и ловить её стало неинтересно.

В результате ночной вылазки было поймано около трёх килограммов отборной плотвы. Средний вес рыбины был около двухсот граммов – неплохо для конца июля. Вот и скажи теперь, что плотва дневная рыба. О том, что зимой плотву успешно ловят ночью, я читал в рыболовных журналах. Палатка, свеча и прочие атрибуты подобной рыбалки смотрятся очень эффектно. Но летними вечерами, лишь стоит солнышку коснуться горизонта, плотва прекращает кормиться и до утра рассчитывать на её клёв не приходится. Подобное расписание жизни этой «народной» рыбы укоренилось в моём сознании, и, если бы не это ночное приключение, я так бы и считал.

Лагерь просыпается. Заспанным туристам я с гордостью демонстрирую свой ночной улов, но времени на повторение «шоу» нет. Для туриста- водника соблюдение графика похода одна из основополагающих заповедей, и ближайшая дневка у нас будет на затоне с красивым названием Черноцкое.  До него еще около 11 км. пути. Да и останавливаться на дневку в устье Уборти не совсем удобно: негде скрыться от палящего зноя.

            По дороге заходим в Петриков. Этот небольшой, но очень древний городок, раскинувшийся на высоком холме, донес до наших дней весь неповторимый колорит жизни коренных полешуков. Испокон веку река кормила этих мужественных людей,  за это они сами любили и уважали реку, и прививали эту любовь своим детям. И, конечно же, главный атрибут любого полесского поселения – обилие всевозможных лодок на берегу. Полешук без лодки – что казак без коня.  А лодки у полешуков особые. Длинные, и очень узкие плоскодонки, с низкими, в одну доску, бортами, при первом взгляде вызывают  некоторое недоверие. Но стоит увидеть полешуцкую лодку в деле, и ваше мнение поменяется. Легкие на ход, управляемые одним веслом, они одинаково хорошо держатся и на течении, и в густых зарослях травы. Кстати, в былые времена лодки, сделанные в Петрикове, успешно продавались на рынках Киева.

            Чуть ниже Петрикова расположена паромная переправа. Эта местная достопримечательность очень удачно вписывается в общую картину путешествия. И мне кажется, этот маршрут много потеряет, если местные власти решатся на постройку моста через Припять.

            Не могли мы не посетить и музей знаменитого полешука, Деда Талаша, расположенного в Новоселках. Так что, к Черноцкому мы выгребли только к вечеру. Расположились в поросли молодых дубов. Пока ставится лагерь, иду на берег, разведать обстановку. В месте, где затон сливается с рекой, расположена обширная яма. Слабое течение, свал в глубину, начинающийся у самого берега – все располагало к тому, что здесь стоит рассчитывать на поклевку леща. С вечера варится прикормка.

День пятый. 18 июня 2010г.

  Чуть только забрезжил рассвет, я был на берегу реки. Промеряю дно, и нахожу небольшую ступеньку, расположенную  в 10  метров от берега. Глубина реки в этом месте составляет уже 6 метров. Выглядит вполне заманчиво. После стартового закорма потянулись длительные минуты ожидания первой поклевки. И вот вершинка одного из фидеров мелко задрожала. Кто-то несмело пробует на вкус приманку на крючке. Выматываю снасть, так и есть, густерка размером с ладошку становится первым моим трофеем. Потом еще, и еще. На протяжении часа лещ никак себя не проявляет. Нужно что то менять. Корректирую прикормку.        В готовом виде мой прикорм теперь представляет собой  землю с вкраплениями половинок  немного недоваренного гороха.  И никаких ароматизаторов!  Весь тактический расчет был на то, чтобы к прикорму подходил только лещ, а не густера-лаврушка,  клев которой уже изрядно мне надоел. 

 Еще час рыбалки прошел без единого намёка на поклёвку. Я даже, грешным делом, подумал о том, что снова, что-то сделал не так. У соседей, которые, не мудрствуя лукаво, кормили рыбу прикормкой из пакета, исправно клевала густера. А у меня тишина.  Но отсутствие клева мелочи могло означать и то, что лещ крутится у прикорма, но  клевать не торопится, нужно ждать.

            Первого красавца-леща мне удалось вывести на поверхность часов в 9.  А потом рыбу прорвало. Каждые десять, пятнадцать минут на крючок моего фидера садился лещ. Зрелище было незабываемым. Соседи  по берегу недоумевали. У них, по- прежнему, кроме густеры ничего не ловилось. Я же ликовал, и ликовал не по причине того, что поймал больше всех. Победила моя теория! Я подобрал «ключик» к рыбе, обитающей на свале.

            Позавтракав жаренкой из лещей, сворачиваем лагерь и отправляемся в дальнейшее путешествие. Сегодня нам предстоит пройти около 25 километров маршрута. Для путешествия на байдарках Припять уже велика. Соизмеряя размеры суденышка, и ширь водных просторов, постоянно ловишь себя на мысли, что сидишь в ореховой скорлупе посреди океана. Да и монотонная гребля под палящим солнцем не добавляет удовольствия. А тут еще и встречный ветер разыгрался. Порывы раскаленного воздуха подняли на Припяти большую волну, и под ее ударами каркас байдарки начинает зловеще поскрыпывать.

На обеденном перекусе принимаем решение, закончить дневной переход маршрут в устье затона Темная Загроба. Сплавляться ниже ни у кого из членов группы желания не было.

Затон очень живописный. Вдоль всего правого берега в воде лежат вековые дубы. Когда то их стаскивали сюда при каждой чистке реки. А теперь остатки полесских исполинов заросли белыми кувшинками и водяным орехом Чилимом. Краснокнижное растение расплодилось здесь в большом количестве. Из-за низкого уровня воды стебли кувшинок, растущих у берега, оказались на суше, и теперь они смешно торчат над водой. Чем не лотосы?

День шестой. 19 июня 2010г.

                Продолжаем  сплав. Конечная цель дневного перехода окрестности д. Скрыгалов. Деревня эта с очень богатой историей. Здесь есть и старинный парк, и часовня в память о Миторополите Киевском, и всея Руси Макарии, который принял мучительную смерть от татаро-монголов на окраине деревни. Да и с экскурсоводом нам повезло. Вместе с нами сплавляется группа ребят из Скрыгалова. Их руководитель Василий Михаилович Туровец человек увлеченный.  Он обещал провести нам экскурсию по деревне, и ее окрестностям.      

День седьмой. 20 июня 2010г.

Дневка. Осмотр достопримечательностей занял несколько часов. Продолжать дальнейшее путешествие нет желания. Сварив вкусный обед, пересматриваем и подклеиваем лодки. Да и для ребят из Скрыгалова поход уже завершился.

День восьмой. 21 июня 2010г.

Попрощавшись со скрыгаловскими ребятами, продолжаем сплав. До дома нам осталось около 50 километров. Ребята заметно подустали. Молча гребут от поворота к повороту. Ближе к обеду делаем остановку на одном из пляжей. Пока большая часть группы отдыхает, несколько, самых активных туристов находят скелет рыбы и водрузив его на палку

Приглашают остальных сфотографироваться с этим талисманом. Снимок получился очень забавным.

Пообедав, продолжаем путь. Где то, в районе д. Костюковичи, находится еще одна группа туристов из нашего центра. Они путешествуют на теплоходе, и если мы успеем, то последний участок маршрута можно будет пройти вместе с ними.

По дороге встречаем переплывающего Припять ужа. Животное явно не радо нашему присутствию, но несколько снимков на память с ужом мы, все-таки делаем.

Уже почти в темноте мы добираемся к теплоходу. Отдав переходу все силы, с трудом втаскиваем байдарки на крутой берег, и расставляем палатки. Но стоило костру замерцать в темноте ночи, как усталость, куда то ушла. Все собираются у костра, и рассевшись полукругом неспешно беседуют.

 Последняя ночь на реке. Всякий раз это событие проходит с заметной долей грусти. За время сплава группа сплотилась, на протяжении девяти дней у нас была общая цель. И вот маршрут практически пройден. Он стал историей. Позади остались радости и огорчения, красота природы Полесья, и тяжёлый труд, шум листвы, плеск воды, поля из кувшинок, простор заливных лугов, запах свежескошенного сена – всё это будет нам сниться ещё очень долго. А пока спать не хочется. Потягивая из кружек ароматный травяной чай, мы молча сидим у костра и грустим. Мы прощаемся с рекой, и где то в глубине души каждый из нас обещает непременно вернуться сюда ещё и ещё.

 День девятый 22 июня 2010г.

Уже стало светать, а спать так никто и не пошел. Допив второе ведро чая (что-то около 17 литров за ночь), мы принялись готовить завтрак, и к девяти часам уже были готовы выйти на воду. Расстояние в 12 километров для бывалых туристов – это прогулка. Так что, особо никто не торопился. Да и погода выдалась, как по заказу. Река тоже прощалась с нами как со старыми друзьями. Солнце, палившее нас большую часть маршрута, скрылось за плотной пеленой облаков, и даже дождь пошел. Под тихое урчание двигателя теплохода мы,молча смотрели на проплывающие мимо холмы Мозырской возвышенности.

И вот из за поворота реки показлись дома. До конечной точки маршрута остается около 4-х километров. Причаливание, сушка и сборка байдарок – всё проходит как во сне. Пока пришла машина, мы, усевшись на рюкзаки, ещё раз смотрим на реку. Жаль, что всё хорошее так быстро заканчивается. В следующем году мы обязательно вернёмся сюда. Обещаем!!!