От Иркутска до Якутска - 2720 км по рекам Олекма, Лена и др.

Идет загрузка карты ...
В июне - августе 2011г мы, как обычно, вдвоем на одной надувной байдарке совершили очередное путешествие по маршруту: г.Иркутск - с.Хогот (160км автобусом от Иркутска) -р.Ходонца (45км) - р.Манзурка (105км) - с.Качуг - р.Лена (725км) - г.Усть-Кут (ж.д.ст.Лена) - ж.д.ст.Ларба (поездом от г.Усть-Кут) - р.Нюкжа (290км) - ж.д.ст.Юктали - р.Олёкма (680км) - г.Олекминск - р.Лена (885км) - г.Якутск.
 

от Иркутска до Якутска – 2720км по рекам Олекма и Лена (а также их притокам) – 3 месячный однобайдарочный поход 3у к.с. – 06–08.2011
 
Маршрут путешествия: г.Иркутск – с.Хогот (160км автобусом от Иркутска) –р.Ходонца (45км) – р.Манзурка (105км) – с.Качуг – р.Лена (725км) – г.Усть–Кут (ж.д.ст.Лена) – ж.д.ст.Ларба (поездом от г.Усть–Кут) – р.Нюкжа (290км) – ж.д.ст.Юктали – р.Олёкма (680км) – г.Олекминск – р.Лена (885км) – г.Якутск.


Карты, фото, а также более полный текст к сему см.:   http://www.vs1969r.narod.ru/goto56.htm 

С самой середины 17 века по Лене от Иркутска к Якутску (и далее, на Колыму, Магадан, Колыму, Индигирку, Охотск, Чукотку – в общем, весь северо–восток России) действовал основной путь снабжения и связи с цивилизацией… летом – водный… а зимой – на лошадях (с ямщицкими станциями через каждые км.50 вдоль замёрзшей реки).
 
Киренск, как и Усть-Кут, в 1630г были основаны – вскоре после того как русские первопроходцы, поднявшись сюда от Енисея (куда, в свою очередь, с Оби попали) по Нижней Тунгуске, через 25км волока впервые в 1622г на Лену вышли. Вскоре же, в 1632г, стрелецким сотником Петром Бекетовым, спустившимся от Усть-Кута вниз по Лене – Якутск был основан. А вверх по Лене соратниками его – в 1641г  Верхоленск был основан, в 1652г – Иркутск, в 1653г – Чита и т.д.
 
Тогда же, в 1649г и Хабаров с охочьими людьми (долго и до того, и после в Усть-Куте и Киренске живший) поднялся по Лене от Якутска до Олекминска… затем, по Олекме – до самых её верховьев… откуда переволокся на реку с красноречивым названием Урка… и по ней уже, мимо современной жел.дор.ст. Ерофей Палыч на ТрансСибе, в Амур спустился – дабы ПриАмурье всё к России присоеденить.
 
Интересно и нам стало на эти маршруты первопроходцев русских своими глазами взглянуть. Тем паче, что в прошлом 2010 году мы уже прошли путём Пояркова – в 1643–46 годах пооднявшимся от Якутска по Алдану, Учуру и Гонаму… а затем, спустившемуся по Зее в Амур… и по последнему – до самого моря Охотского (где он ещё и остров Сахалин умудрился открыть).
 
При этом описываемое своё путешествие совершили мы как всегда вдвоём – на надувной 2-баллонной байдаре, сделанной нами в 2008 году по подобию «Щуки-3»… и начали оное 10 июня 2011 года – сев в Санкт–Петербурге на поезд №74 до г.Тюмень (1-го русского города в Сибири… расположенного на высоком берегу реки Тура, притока р.Тобол, притока р.Иртыш, притока р.Обь… с совершенно необычным для взгляда петербуржца смешением стилей – когда со множеством высоченных современных небоскребов вполне органично соседствуют одноэтажные деревянные здания 19 века)… куда мы прибыли в середине дня 12 июня… осмотрели до вечера город… а на утро следующего дня сели уже в поезд №349 «Москва–Чита»… на котором и прибыли утром 15 июня в Иркутск (расположенный на обоих берегах р.Ангара, недалеко от оз.Байкал – для тех кто не знает, каковые к моему удивлению даже среди преподавателей моей «родной» кафедры в СПбГТИ нашлись). Там также до 17ч осматривали город… а потом сели на автовокзале в последнюю на тот день маршрутку до Качуга… и ещё через 2,5 часа езды выгрузились из неё на берегу речки Ходо’нца (которая была там м.6 шириной) в 8км недоезжая по дороге с.Манзурка. Проплыв за два следующих дня 45км по Ходонце – мы влились в речку Ма’нзурка (уже м.20 шириной). А ещё через 105км по оной – впали в реку ЛЕНА (аж м.50 тут уже шириной). По последней уже через 20км мы доплыли до пгт.Ка’чуг (основан в начале 18 века; 7000 жителей; немало магазинов… сюда подходит весьма оживлённая 240км дорога от Иркутска; пересекает по мосту Лену – которая тут уже м.100 шириной – и дальше ещё 140км до с.Жигалово идёт вдоль правого берега оной реки)… закупились там продуктами… и поплыли дальше, ловя в мелкой прозрачной воде на «дорожку» (блесну, «буксируемую» за байдарой) ленков (местную форель), мимо «Шишкинских писаниц» (рисунков древнего человека)  – сначала 45км до с.Верхоленск (основано, как противобурятский острог, ещё в 1641г… а в 1857г стало окружным городом Иркутской губернии… здесь и сейчас ещё немало жителей, несколько магазинов + красивая, старая, каменная церковь) + 135км до п.Жигалово (основан в 1723г; сейчас 5500 жителей; по автодороге 400км до Иркутска и 240км до ж.д.ст.Залари) + 35км до с.Усть-Илга (дворов 30 жилых… основано в 1632г… деревянная церковь 1804г… частный магазин возле бывшей больницы) + 30км до д.Грузновка (5 жилых дворов) + 35км д.Коношаново (15 жилых дворов) + 15км д.Головково («музейная»; 3 круглогодичных жителя + 6 собак… остальные только наездами на рыбалку и охоту бывают) + 20км д.Сурово (3 жилых двора) + 15км д.Дядино (нежилая) + 30км д.Люпилово (1 жилой двор) + 20км д.Орлинга (15 жилых дворов) + 15км д.Тарасово (3 постоянных местных жителя… остальные наездами на рыбалку и охоту) + 20км д.Скокнино (2 круглогодичных жителя в разных дворах + остальные наездами) + 20км с.Боярск (основано в начале 18 века; 15 жилых дворов; частный магазинчик) + 25км с.Омолой (основано в конце 17 века; 20 жилых дворов; частный магазинчик) + 55км д.Турука (30 жилых дворов + 2 магазинчика) + 25км г.Усть–Кут (45 тыс. жителей; жел.дор.ст.Лена; речной порт Осетрово) + 165км с.Марково.
 
При этом, речки Ходонца, Манзурка и Лена до Качуга – текли со средней скоростью 5км/ч, сильно петляя и на рукава разбиваясь, по широкой степной долине, ограниченной безлесыми почти холмогорами. После Качуга горы залесённые практически вплотную к Лене подошли. Но до п.Жигалово много ещё красивых, высоких, красных, глинозёмных обрывов было… вдоль правого берега Лены, особенно – где и автодорога грунтовая весьма проезжая вдоль самого берега тоже нередко шла, через деревни большие и малые, вполне жилые, с магазинами и т.д.
 
Перед самым почти пос.Жигалово – скальные красивые утёсы на правом берегу Лены. Там нас чуть не силком затащил к себе в дом местный чалдон (А за Байкалом, как он утверждал, уже гураны живут. Или может, гуроны? В общем, Фенимор Купер в полном объёме. Жаль, в прошлом году с гуронами этими общаясь – не знал я, кто они такие) – у которого и мать, и жена куда-то уехали… и потому, некому было даже уху сварить. Ну что тут поделаешь? Выдал он нам ленков солёных, картошки. Сварили мы из этого – что сумели. Съели все вместе. После чего, выпив на радостях (давно, видать, горячего не ел – с тех пор, как всех женщин своих куда-то сплавил), чалдон оный стал кричать – что предки его 400 лет землю эту держали… а теперь шляются тут по ней всякие… так пусть валат отсюда скорей – пока он добрый (в смысле: «мавр уху сварил – мавр может уйти»)… а как китайцы на Москву пойдут – так и он с ними вместе (ждите, в смысле, «в гости»).
 
Ну нам-то чего… Прихватили мы с собой за работу ещё чуток ленков солёных (пока хозяин отвернулся – собак уличных из окна тоже чему-то поучая). Да и поплыли себе дальше (как незадолго до того, вероятно, и все женщины оного чалдона). Мимо могилы каменной какого-то местного активиста – как написано было там: «безвременно убитого белогвардейцами» (хорошо бы, конечно, чтобы всех убивали своевременно – но увы, у нас тут не Германия, порядку мало). И песен хоровых – долго ещё и после Жигалово над окрестной тайгой разносившихся.
 
Автодорога (до того после Качуга нередко между рекой и обрывом столь тесно зажатая – что машины тут часто по бампера в «большой» воде идут), тем временем, ушла от Лены обратно к Ангаре. И ни обрывов открытых, ни выходов скальных вдоль Лены до самого Усть–Кута больше практически не было. Только горы, относительно пологие и глухо–залесённые. Да деревни «музейные» (со множеством домов столетних, крепких… но почти без жителей). До прошлого года по Лене от Усть-Кута до Жигалово пассажирский водомёт «Заря» ходил. А теперь тут никакого сообщения, кроме весьма редких моторок, не осталось. Только медведи ходят, муравьиные кочки разрывая, чуть ли не прямо по «музейным» деревням. Да норки голодные на обеде в глаза заглядывают – рыбку выпрашивая (Ну никто не хочет тут сам трудиться – а лишь бы только на халяву. Норки же эти, и вообще, говорят, шибко вредничают – соболей гоняя. Те то хоть и больше – да уж больно за шкуру свою дорогую дрожат. А норке чужую шубу испортить – одно удовольствие. Да и свою она притом не шибко бережёт).
 
В районе Усть-Кута тамошний сухогруз (весьма оригинальное, на 1-ый взгляд, судно – почти без бортов, плоскодонное и с высоченной рубкой на самом носу – чтобы удобней было мели высматривать), встав поперёк реки – Лену, по-прежнему, напрочь перегородить способен. И мелей множество. Но горы уже существенно более величественные и высокие к берегам подходят. Среди коих опять автодорога проезжая идёт – до г.Киренск (13 тыс. жителей; в 300км ниже Усть-Кута по течению Лены расположен). И соответственно, деревни вдоль берегов этой легендарной, но не шибко ещё великой реки (хотя местами уже и до 400м в ширину разливающейся) – снова вполне жилыми становятся.
 
Но зато, и милиция нас там уже на видео снимать принялась. А рыбинспектора – обучать, как следует ввереную им рыбу ловить. А то мы, действительно, со своими 5-ю стандартными ленками в день – как-то хило смотрелись на фоне народа местного… повсеместно тут тралящего реку сетями (
один конец оной к лодке привязав… а другой – к крестовине, сделанной наподобие «кораблика»… и так по течению неспеша и сплавляясь).
 

Однако, от Усть-Кута в сторону Киренска мы проплыли по Лене всего полпути (во-первых, экономя время и деньги – поскольку и то, и другое нам ещё в дальнем предстоящем пути до Якутска могло понадобиться… а во-вторых, как нам сказали, главный местный метеоролог, рассорившись по-крупному и с женой и с коллегами, по-обещал всей Иркутской области в ближайшее время беспременный кирдык… а он мужик такой – что если уж что сказал, то сделает непременно)… уже в д.Марково сев на «Зарю» (3 раза в неделю тут до с.Алексеевск ходящую… но стоящую при том вполовину меньше «Полесья» – на подводных крыльях до сам ого устья Витима носящегося… правда, летом 2011г и последнее хоть и каждый день, но «по техническим причинам» тоже только до Киренска ходило) – и вернувшись на оной обратно в Усть–Кут. Откуда, пересев на поезд, за 1,5 суток доехали по БАМу – среди гор высоких, островерхих, каменно–безлесых, со снежными даже в июле местами вершинами – до ж.д.ст.Ларба (чуть больше 100км по БАМу западнее г.Тында).
 
Встали немного выше оной на реку НЮКЖА… тоже уже здесь м.300 шириной… но весьма мелкой нынче… так что даже на своей байдаре мы местами с трудом по ней проход находили… тем паче, что Нюкжа ещё и на множество рукавов (многие из которых нынче вообще сухими были) нередко тут разбивалась… сильно петляя по лесотундровой долине км.4 шириной со множеством озёр мерзлотных – ограниченной с обеих сторон глухозалесёнными горными хребтами… а БАМ – то подходил(а) (потому как "магистраль") вплотную к правому берегу Нюкжи (по взрывами образованным скальным террасам проходя), то совсем неощутимым за тундрой становился.
 
И поплыли по оной обратно на запад, вдоль БАМа – 70км до ж.д.ст.Лопча + 70км до ж.д.ст.Чильчи (поселок небольшой – всего из нескольких панельных 4-этажных домов состоящий… но единственная БАМовская станция, практически непосредственно на берегу Нюкжи расположенная… да ещё и с магазинами неплохими). При этом, почти сразу после последней из вышеупомянутых станций Нюкжа уже вполне симпатичный порожисто–перекатный вид приобрела. Что дополнялось ещё погодой по-расписанию… когда каждый день с утра солнечный свет над нами весьма "романтично" дым пожаров прибрежных застилал… а сразу после обеда непременно гроза приходила с дождём и сильным встречным ветром – разгоняя дым над рекой, но взамен, принося с собой сплошную высокую облачность, которая нас от солнечной жары до самого вечера прикрывала.
 
И так все следующие 140км до ж.д.ст.Юкта'ли (большой пгт с 5-этажными 4-парадными домами и немалым кол-вом магазинов с высокими ценами). Вскоре после которой мы впали в ОЛЁКМУ (тоже здесь «по малой воде» м.300 шириной) – по которой 85км до устья р.Хани продолжали плыть без особых приключений по достаточно широкой межгорной долине. А дальше, началась горная теснина – в которой на 100км реки приходится больше 20 порого–перекатов, достаточно мощных даже «в малую воду».
 
При этом по вышеозначенной теснине сначала мы проплыли
30км до устья р.Тумуллур (где даже две обитаемые летом рыбацкие избушки в начале и в конце плёса стояли) + 30км до устья р.Олдонгдо (тоже красивое место – как впрочем, и вся Олёкминская теснина, по-большинству – с навесом и стационарной брезентовой палаткой с железной печкой) + 20км до устья р.Тунгурча (за 2км до которой на правом берегу Олёкмы из под каменных плит горячие родоновые источники бьют, на которых базу отдыха себе местные олигархи построили… но обслуга там понимающая… и в отсутствие олигархов даёт и странникам приют). После чего ещё 20км шли тоже достаточно мощные пороги Махочен и Белая Лошадь. И лишь затем порожистая теснина наконец закончилась (хотя отдельные порого–перекаты встречались на Олёкме и после… как и горы – почти вплотную к берегам Олёкмы продолжавшие стоять почти до самого её устья).
 
Дальше,
55км до устья р.Белян. Неприметной с виду речки. Под которой, однако, толчётся обычно множество здоровенных ленков и тайменей. Которые как собаки, аж из воды выпрыгивая, наперегонки бросались на нашу «мышь» (кусок пенопласта с тройником, обмотанный моим рваным чёрным носком). Так что первая же рыбина – весом на 4кг – нам спиннинг сломала. Вторая 5кг рыбина – которую мы уже просто руками за леску вытягивали – оную леску у самого берега оборвала (так что мне пришлось, как тигру, за нею в воду бросаться… и среди мокрых скользких камней кувыркаясь, вытаскивать на сушу… где даже вдвоём нам оного тайменя, пока он был ещё в силе, над землёй поднять не удавалось – как хвостом мотанёт, так мы все вместе обратно на камни валимся). А третье чудище нам уже просто с первого же рывка все снасти рвало (а стальной трос тракторный мы с собой с базы родоновой тащить поленились – хоть нас там по сему поводу и предупреждали… да и выволакивать оное чудище из реки нам бы, вероятно, тоже трактором пришлось). 
 
Недаром, видно, мы тут за два дня 10 медведей встретили, вдоль воды бродящих. Вылазишь утром из палатки – а их по лагерю штуки три за раз толчётся. Так что первым делом приходится брать заранее припасённую здоровенную берцовую кость – и с гостями незванными разбираться (
Чья эта кость – я не знаю. Я её просто в реке нашел. А вот медведи, похоже, знали – и потому разбегались исправно… считая, вероятно, что если уж я мамонта загубил – то с ними разобраться мне труда не составит). Вечером процедура повторялась – но уже с другими медведями. А ночью ещё и россомаха приходила. И когда я от костра строго её предупреждал – что всё вижу и разбойничать ей так просто не позволю – на меня же ещё и ругалась.
 
Затем, через
35км, в устье р.Енюк, тоже на правом берегу Олёкмы, в избушке от бывшей метеостанции оставшейся – мы 1,5 суток привыкали к начавшемуся затяжному дождю (похоже, обещанный главным метеорологом Иркутской области кирдык – и до сюда дошел)… под укрытием коего ещё через 30км по реке (из-за продолжительного дождя ставшей вдвое шире и быстрее) прошли 1-ый кордон Олёкминского заповедника (на правом берегу Олёкмы, расположенный – в устье р.Тас–Хайко). Далее, через 120км мы подплыли к метеостанции Дикимдя (на месте бывшего одноимённого посёлка, в устье одноимённой реки – где нас накормили вкусным обедом)… а ещё через 20км, проплыв 2-ой кордон (тоже на правом берегу Олёкмы, в устье р.Бедердях) – выбрались наконец с территории заповедника.
 
Дальше справа пошли курумно–залесённые горы уже без красивых открытых скальных выходов… а слева, и вовсе, горы на км.3 от реки отошли. Но зато, вдоль берегов Олёкмы довольно часто якутские избушки пошли – с полянами возле них сенокосными и загонами для лошадей. Правда, по-большинству, все они закрыты на замки были. Но в один из этих «
хуторов» якутских (в 25км ниже последнего кордона заповедного) хозяева его (приезжающие сюда на всё лето аж из Якутска… на «Метеоре», который в Олекминск и обратно от столицы Якутии почти каждый день тут носится… но и стоит 6500 руб «с носа» без багажа… так что знающий народ предпочитает на «таксомоторках» этот путь проделывать – которые берут почти в 2 раза меньше, а обратно из Якутска в Олёкминск товар уже для себя везут) сами пригласили нас в гости – и тоже накормили вкусным обедом… а также собственным творогом  и знаменитым (Обручевым Сергеем ещё воспетым) якутским чаем со сливками.
 
Не то что в русской деревне Головково (
в верховьях Лены, между п.Жигалово и г.Усть–Кут). Где когда мы остановились возле двух десятков «музейных» домов – то думали, что все они нежилые. А потом откуда-то повылазило по нашу душу 6шт собак (одна из которых «матроса» моего  так цапнула, что он потом недели две хромал… а я – за неимением тогда ещё берцовой кости от мамонта – ходил себе, топором помахивая… и ничего – вызывал уважение). А к ночи совсем уж близко – и столько же ещё их хозяев. Чучела щук там имелись с меня ростом. А вот к корове с телёнком – которая тоже ходила вольно по всей той деревне – никто не решался даже подойти-то близко, не то что подоить.
 
Но вернёмся к Олёкме. В
60км ниже по оной от вышеупомянутого хутора – на левом уже берегу довольно большой (домов 50) якутский же поселок Куду–Кюёль (правда, нынче все якуты там эвенками записаль – потому как малым народностям льготы всякие положены). В 35км ниже оного, от устья р.Степан начиная – снова красивые горно–скальные открытые выходы вдоль обоих берегов Олёкмы начинаются (с гремучими змеями, правда, дрова тамошние стерегущими). Ещё через 85км – устье р.Чара (с ещё одним посёлком жилым – чуть выше по течению Чары расположенным). А ещё через 30км и посёлок Троицк (тоже якутский, домов на 50 – но хоть, с магазином и паромом в г.Олёкминск) – до самого устья Олёкмы вдоль левого берега оной тянущийся.
 

г.Олёкминск (8500 жителей; основан в 1635г; центр Олекминского улуса республики Саха) в 15км от устья Олёкмы выше по Лене расположен – на левом берегу последней… как и все остальные жилые поселения – до самого почти г.Покровск перед Якутском (там же и ЛЭП идут с Вилюйской ГЭС – снабжающая их электричеством). Правый же берег у Лены тут почти везде дико–гористый. С ручьями золотоносными – куда и сейчас местный народ из деревень на противоположном берегу Лены на моторках с лотками ездит. «Металла» намыть – если в хозяйстве кончился. Рыбу-то и соболя в любом разумно–потребном количестве можно и возле самой деревни добыть. Ради мяса и охотиться не нужно – даром что ли кони небольшими табунками сами по себе почти по всему левому берегу Лены пасутся (даже зимой снег тут самостоятельно обычно «копытя» – чтобы из под него траву себе на пропитание добыть). А что хлеб не шибко родится – так зато, картошка хорошо (а нынче, я почти сразу после последнего кордона олекминского заповедника ещё и грибов стал собирать в здешнем лесу каждый день почти «от пуза» … а недалеко от устья Олёкмы ещё и брусники л.6 за 1,5ч набрал – которую мы потом весь оставшийся путь с чаем и кашами потребляли).
 
В
15км ниже по течению Лены от устья Олёкмы – п.Солянка расположен (50 домов жилых). Далее вниз по течению вдоль левого берега Лены идут… через 40км п.Хоринцы (40 домов жилых, красиво на открытом косогоре расположенных) + 25км б.д. Русская Речка (нежилая уже – но с красивыми скальными столбами напротив неё, на правом берегу Лены) + 30км п.Урицкое (50 домов, 2 магазина… русское в основном население… где тов.Урицкий ещё ссылку отбывал с 1900г… а потом бежал отсюда – больше 1000км через горы дико–якутские, нежилые совсем, к только что построенному тогда ТрансСибу… тоже достойный путешественник… только вот, тут он всеми уважаемым человеком был, детей в школе учил – а в Питере в 1918г, где интеллигентов и так переизбыток уже тогда был, замочили его конкуренты, ничтоже сумняясь) + 35км дер.Хатын–Тумул (русская, 5 домов, метеостанция).
 
Вскоре после последней мы В.Чугая с И.Опанчук встретили. И с их подачи стали
стерлядь ловить… на донку с червями… ясной лунной ночью (благо, кончились наконец на какое-то время дожди, с весьма небольшими перерывами так и поливавшие нас почти всё время от самого устья р.Белян… но взамен них, по ночам заморозки начались) – когда бедная эта рыба (и так-то, как черепаха, вся в костяной панцирь закованная – дабы никто её не обижал) только и отваживается, из глубоких ям выбираясь, по дну песчаному ползти.
 
Затем, через
25км д.Марха (40 домов, магазин, полуякутская) – на левом берегу не только Лены, но и р.Марха (м.100 шириной) расположенная. Пекарни тут нет – так народ и сам в каждом доме прекрасный хлеб печёт. Молоко в совхоз (в основном, выращиванием картошки и коней на мясо тут сам по себе занимающийся) хоть два раза в день сдавать можно. По-русски якуты’ говорят чище и культурней, чем у нас в Питере большинство населения. А русские – по-якутски «размовляют» не хуже.
 
 Ещё через
50км д.Саныяхтах (80 домов, русско–якутская, 4 магазина) – перед которой нам повезло заночевать на хуторе гостеприимном… а если через Лену переплыть – то отсюда старая якутская конная тропа (по которой, впрочем, и сейчас бывает ездят) 180км напрямик к г.Алдан и железной дороге ведёт.
 
Потом, вскоре после большого острова Еловый (
в 20км ниже д.Саныяхтах… с широкими полянами покосными… более чем 70 озёрами мерзлотными… и ещё одной избушкой гостеприимной – напротив бывшей деревни Еловка расположенной… где нынче лишь стадо коров и коней – само по себе, как обычно тут – пасётся… а суда, команде которых свежего мяса охота, также сами по себе пристают к берегу и забирают приглянувшуюся животину, взамен бочки с топливом на берегу оставляя) – карьеры, и нынче активно функционирующие, на левом и правом берегах Олёкмы.
 
Дальше, через
55км после д.Саныяхтах, д.Малыкан (30 домов, русско–якутская) расположена + 20км б.д.Чуран (бывшая… но место красивое – с высокой, длинной, красно–жёлтой стенкой даже на левом берегу Лены) + 20км д.Исить (40 домов, 2 магазина, пекарня… русско–якутская деревня – в 1743г ещё основанная) + 20км б.д.Крестях (бывшая, как и Чуран… но место тоже красивое и с высокой красно–жёлтой стенкой на левом берегу Лены… под которой щуки – как стерлядь, на донку с червяками ловились… а ельцы – наоборот, на блесну с себя ростом кидались… а выловленные – буйствовали не хуже тайменей… потому, видимо, щуки и предпочитали тут червяков кушать, нежели с битыми мордами плавать… а если бы ельцы оные с тайменей вышеупомянутых ростом были – то точно бы мир захватили) + 20км с.Кытын–Дюра (домов 50 в км.2,5 от Лены) + 30км с.Эдей (домов 100).
 
Ещё через
20км на правом берегу Лены началась 1-ая стена больших «Ленских столбов» (входящих в состав природного парка, тянущегося затем до самого устья р.Буотама – где официально, без разрешения нельзя даже ногой на берег ступить). В 10км ниже от неё – с.Синск (1000 жителей… наслег Хангаласского улуса, расположенный в устье р.Синяя, на правом её берегу… а уже в км.3 выше по оной – видна 1-ая из её замечательных скальных стен, входящая в состав ещё одного природного парка… на правом же берегу Лены тут 1-ая стена знаменитых её скальных столбов заканчивается).
А ещё через
25км (напротив б.д.Чаран) на правом берегу Лены началась 2-ая стена больших «Ленских столбов» (столь величественных подобных образований я ещё нигде не видел… словно действительно, храмы готические и башни крепостей – вдоль реки сплошной стеной в великом множестве стоящие и вглубь материка ещё тянущиеся)… закончившаяся через ещё 30км – напротив д.Тит–Ары… а на большом острове посреди Лены там ещё и пос.Чкалов расположен («лицом» к столбам Ленским как раз).
 
Вышеупомянутые срединные острова большие (низкие, песчано-травяные + ивовыми кустами ещё поросшие) начались на Лене ещё в р-не пос.Кытын–Дюра. Но там между ними ещё довольно большие проходы имелись. А ниже д.Тит-Ары острова эти делят Лену уже фактически на две отдельных реки – каждая шириной км.2,5 (плюс ещё столько же острова срединные в ширину занимают) – идя по одной из которых, про другую помнишь только теоретически. При этом, «правая Лена» – дико–горно–таёжная, с судами большими и дальними, часто по ней идущими (в Якутск, на Индигирку, Яну и т.д.).
 
А «левая Лена» – мелкая (так что и на байдаре-то далеко не везде по ней пройдёшь). Но зато, с немалым количеством деревень, кладбищ якутских древних (с каменными надгробиями аж 19 века – на некоторых из которых целые истории жизни высечены) и т.д. Так, в 25км ниже д.Тит–Ары – там расположена д.Еланка (домов 30 жилых – но с ямщицким подворьем, основанным в 1830г) + 10км д.Улахан-Ан (домов 100 жилых – как и в предыдущей деревне, расположенных на верху высокого косогора) + 10км д.Тойон–Ары (нежилая уже ныне… но ямская станция здесь была ещё в 1743г основана) + 15км д.Булгунняхтах (домов 100… несколько магазинов рядом с рекой… плюс, большая проезжая дорога к Якутску начинается – до того она тоже есть, но не шибко проезжая) + 15км пос. Верхний Бестях (домов 100 деревенских + 8 панельных, 4-этажных, 3-парадных) + 5км г.Мохсоголлох (или по-русски «Мостоголовка»… шт.30 панельных 4-5-этажных 4-5-парадных домов на верху косогора, куда от берега дорога идёт + большой цементный комбинат – с портом грузовым, довольно оживленным, под оным) + 15км г.Покровск (шт.35 панельных 4-5-этажных 4-5-парадных домов + шт.100 деревенских… много разных, дешевых вполне магазинов… автобус рейсовый в Якутск… паром на правый берег Лены – к п.Качикатцы… откуда по Якутскому тракту на юг можно попасть в Томмот, Нерюнгри, Тынду, Сковородино на ТрансСибе, Благовещенск на Амуре и т.д… плюс, здесь тоже ссылку отбывал именитый революционер – тов. Орджоникидзе… и все-то они, декабристов включая, отбывали тут да мучались за дело то ли правое, то ли левое – сразу и не разберёшь… а академик Обручев и множество других людей, как знаменитых, так и самых обычных – не страдая каждодневно, просто жили тут и работали… есть, видать, люди, которым всю жизнь страдать положено… а есть трудяги – обычные и не очень – на которых земля наша и держится) + 45км с.Тектюр (шт.100 деревенских домов на большой дороге из Покровска в Якутск… плюс, по шт.50 домов ещё в недалёких окрестных сёлах – в степи предгорной вдоль дороги оной регулярно расположенных) + 15км с.Табага (изб 100… 2 магазина… рейсовый автобус в Якутск – каждый час с 7 до 22ч).
 
А ещё через 30км и г.Якутск (столица Якутии с 270 тыс. жителей, основанная в 1632г… синоним «Туймаада»… отсюда Вилюйский и Сангарский тракты начинаются… плюс, паром в Нижний Бестях ходит – откуда Магаданский и Якутский тракты начинаются… а также железная дорога от БАМа и ТрансСиба подходит – по которой, однако, пока только рабочее движение поездов открыто)… в отличие от Покровска и прочих селений, пройденных нами в этом году выше оного по ленотечению – в широкой «степной» ленской пойме расположенный… где не эвенкам на оленях, а якутам как раз в самый раз скакать на конях своих – аки монголам чингисовым.
 
Дальше, основного фарватера держась, мы проплыли ещё 215км – до с.Батамай (на правом берегу Лены, в 12км ниже устья р.Алдан). Откуда на моторке нас обратно в Якутск забросили (так дешевле существенно, чем рейсовым «Метеором»). Из которого за 10 тыс. руб. «с носа» (плюс, по 700 руб за перевес багажа) Боинг-767 за 6ч беспосадочного полёта в Москву нас доставил. Откуда мы на электричке до г.Тверь доехали. А там уже, сев в проходящий поезд – за 7ч и 580 руб. «с носа» добрались и до Питера.

 

дневник путешествия – Владимир C. Сибирцев – http://www.vs1969r.narod.ru/goto56.htm


Комментарии
Долгие лета! 
ты, брат, Легендарный Бродяга! жму твою мозолистую лапу!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Якутия
еще маршруты
О Маршруте
Категория сложности: 3У
Ссылка: