Двухнедельное снегоступное соло по Канадским Скалистым горам.

Здравствуйте!
          Моя жизнь не настолько насыщена интересными событиями, чтоб регулярно публиковать стоящие материалы. А публиковать  что-то средненькое - просто не хочется. По этой причине журнала у меня никогда не было, как не было и планов его создания.
         Так сложилась жизнь, что благодаря аспирантскому Гранту Президента 2012 г для обучения за рубежом я оказался на несколько месяцев на стажировке в Канаде. Прилетел я 5 ноября в Йоркский Университет, Торонто. Эти временные жизненные изменения дали возможность приоткрыть завесу не только над западным укладом жизни людей, но и над природой Канады. Я привык считать, что между Россией и Канадой много общего, что в Канаде тоже полно гор, озёр и рек, суровых для жизни регионов и удивительной красоты мест. Был выбор – на Новый Год или День Рождения в конце января лететь домой на Урал, либо остаться и посмотреть что-то новое в Канаде. Урал – это Урал, этим всё сказано, но там я был много раз и успею побывать ещё больше в будущем (горам под 500 млн. лет, вряд ли они куда-то денутся на моём веку). А вот годовая виза в Канаду непременно закончится, поэтому я решил посмотреть Канаду. Походных товарищей у меня в Канаде не было, а пытаться подбить на зимний поход малознакомого человека было бы глупо (дураков нет). По этой причине поход получился одиночным.
         По возвращении я, разумеется, был полон впечатлений, были интересные снимки. Но делиться этим всем с проявляющими интерес к походу и фотографиям посредством электронной почты оказалось очень неудобно. Поэтому я созрел на создание журнала с расчётом на то, что найдутся люди, которым будет интересно прочитать небольшое описание этого похода (http://a_podkorytov.livejournal.com/#post-a_podkorytov-578). 
         Наверное, не все описанные детали будут понятны людям, далёким от спортивного туризма и не знакомым с автономными походами. Ну, на мой взгляд, таким людям просто не повезло.

Да, я в курсе, что одному ходить в горы не стоит. Может случиться любая совершенно непредсказуемая хрень, в условиях которой может неотложно потребоваться чья-то помощь. Это был мой первый одиночный поход. Был ли я достаточно опытен, чтоб идти одному в незнакомые горы зимой? Думаю, был. В России до сих пор жив спортивный туризм (хотя, ему приходится нелегко), где оперируют походами разной категории сложности. В терминах этого самого спортивного туризма мой туристский опыт перед Скалистыми горами был следующим (участие): горная единичка (2006, Алтай), горная двойка (2007, Северный Тянь-Шань), пешая тройка (2008, Западный Саян), горная двойка и н\к с элементами горной тройки (2009, Кавказ, Эльбрус), пешая четвёрка (2010, Восточный Саян), пешая пятёрка (2011, Приполярный Урал), лыжная тройка (2011-2012, Кузнецкий Алатау), пешая пятёрка (2012, Камчатка). Ну и большое количество незарегистрированных вылазок (Южный Урал, Архангельская область, Байкал, Крым).

 Я определился, что хочу посмотреть именно Скалистые горы (Rocky mountains, Canadian Rockies, основной горный хребет в Кордильерах Северной Америки) и национальный парк Банф (Banff). Списался с администрацией парка, поспрошал наводящие вопросы по поводу условий зимних ночёвок в палатке. Ответили оперативно, грамотно, у них это поставлено хорошо. Написали, что очень не рекомендуют путешествовать зимой одному (кто бы сомневался), но на вопросы ответили. Я, в свою очередь, представился как умудрённый опытом, прожжённый турист из России, у которого есть всё необходимое для зимнего автономного путешествия (зимний мега-спальник, снегоступы и т.д.). Перед вылетом у меня была довольно бурная переписка с администрацией, в результате которой я узнал почти всю необходимую информацию, а также получил GPS данные наиболее важных точек и объектов национального парка. Собираясь осенью на стажировку в Канаду, я предполагал, что не усижу 8 месяцев в тёплом Торонто. Поэтому благоразумно привёз свою довольно лёгкую палатку BASK, треккинговыве ботинки, термобельё, поларки, soft shell, мембранную ветровку, трёхсезонный спальник, правильный рюкзак, правильные носки, GPS навигатор, компас ну и т.д. Но на зимнюю вылазку снаряги было категорически недостаточно. Докупить пришлось следующее: зимний пуховый спальник Marmot Never Summer (температура экстрима до -37 С), универсальная горелкаMSR под газ\жидкое топливо, композитные снегоступы TSL, телескопические палки Black Diamond, титановый котелок, пуховка ну и какие-то мелочи вроде коврика-пенки и пр. Зимние штаны-полукомбинезон я попросил отправить из России родителей. Причём, получить их успел за день до вылета, уникально повезло (спасибо работнику канадской почты. Планирую отдельный пост по впечатлениями о Канаде и канадцах, в нём расскажу подробно об этом и других эпизодах). Часть снаряги купил в неплохом магазине фирмы MEC (Mountain Equipment Co-op), специализирующемся на спорте и особенно туризме. Не понял, есть ли их товары за пределами Канады, но внутри страны они представлены во всех более-менее крупных городах. Снегоступы и спальник купил в интернет-магазине в США с доставкой в Канаду. Писать цифры о тратах на снарягу и поход вообще – как-то тягостно, не хочется. Но о ценах приведу вот такой интересный пример:  спальник в интернет-магазине в США стоил $279 (ссылка). Этот же спальник на сайте производителя стоил $319 (ссылка). А вот этот же спальник в России: 19990 руб, т.е. около $645 (ссылка). Ну, что – видимо, везут транзитом через Луну, пошлины… Вообще, в интернет-магазинах США продаётся куча обалденной снаряги, которую, к сожалению, нельзя купить с доставкой за пределы США. Например, спальники RAB. Бахилы от снега нигде не нашёл, пришлось сшить самому на коленке. Прослужили.

 По правилам просто нахождение на территории парка (discovery pass) стоит около $10 в день. Если собираешься ночевать где-то в дикой местности в палатке или приюте – нужно платить дополнительно примерно те же $10 за нахождение в backcountry местности (wilderness pass). Но люди там разумные, поэтому есть вполне себе ничего вариант годового пропуска. Стоит годовой discovery pass около $70, примерно столько же стоит годовойwilderness pass. Таким образом, пребывая в парке больше недели, становится выгоднее купить годовой пропуск. Приятным бонусом является то, что действует этот пропуск целый год в нескольких десятках (!) национальных парков Канады. Так что, примерно за $140 я легализовался на целый год. Для диких туристов с палаткой беда в том, что администрация думает не только о флоре и фауне парка, но ещё и немного о туристах. Поэтому, даже имеяwilderness pass, необходимо бронировать (бронь бесплатна, т.е. надо просто указать, когда и где ты собираешься ночевать) свои ночёвки в backcountrycampground, т.е. в определённых местах, где разрешено стоять с палаткой. Ставить палатку в других местах нельзя. После бронирования ты получаешь распечатанное разрешение, которое по требованию работников парка надо предъявлять, чтоб подтвердить своё право на нахождение в том или иномbackcountry campground. Ну и в пик активности туристов, в августе, подозреваю, такая политика позволяет контролировать доступ туристов на определённые объекты парка.

Далее я не буду столь же детально описывать маршрут – это получится слишком длинно и вряд ли интересно. Утром я спустился в нужную долину, обойдя сбросы за пару километров по склону. Троп, разумеется, нет, надо тропить самому по целине. Я с рюкзаком и в зимней одежде – это около 110 кг, т.е. проваливался довольно сильно. Далее попал на летнюю тропу, ведущую в долину Paradise valley. Счастье - в долину вёл присыпанный снегоступный след. К месту правильных ночёвок в долине пришёл опять поздно, т.к. долго его искал (в GPS координатах была ошибка, а след, видимо, принадлежал законопослушному канадцу, который поднялся до начала долины и ушёл обратно, т.к. тропы к перевалу не было, поэтому поиски в темноте были уже без тропы), отбился спать около 02-00 ночи. Ночёвка была в районе места Giant Steps. Следующим днём побродил по долине без рюкзака (кайф!), поснимал, а вечером подошёл поближе под перевал Sentinel pass. Отбился рано, в 22-00. Утром проснулся в 5-00, в 7-40 уже вышел, в 11-40 был не перевале Sentinel. Поснимал. Стал спускаться в долину Larch valley. Спуск, да и подъём, признаться, были довольно хреновастенькими, желательно было иметь кошки. Но было терпимо и проходимо в жёстких композитных снегоступах с шипами. Приходилось заниматься чем-то похожим на рубку ступеней снегоступами в жёстком насте.

         Спустился с перевала, обернулся и увидел обнаглевшую крупную росомаху, которая фигачила прыжками вниз с перевала по только что проложенным мной следам. Пока я на неё укоризненно смотрел, ей, видимо, стало стыдно – зверюга свернула с моей тропы и скрылась в скалах. Приятный зверь. Чем-то он мне симпатичен. Хотя репутация у него не очень. Я до этого видел росомаху на Камчатке. Крупную издалека можно спутать с молодым медведем, что часто и бывает.

  На следующий день надо было пройти перевал Wankchemna или хотя бы подойти под него. При подъеме в районе озера Eiffel были неприятные лавиноопасные участки, которые пришлось обходить. Ну, потому что самому себя откапывать, в случае чего, неудобно (я же не Мюнхгаузен). Перевал смотрелся нормально, решил идти. Поднялся примерно к 16-00. Сторона спуска была явно определяющей – первые двести метров были без снега вообще - курум, схваченный льдом, а потом начинался плотный снег\лёд, который под сильно крутым углом зеркалом уходил вниз. Времени не было, я попробовал спуститься нахрапом, но, дойдя до льда, понял, что без кошек там никак. Кошек у меня, к сожалению, не было. Я изначально не планировал иметь такие сложные перевалы. Почувствовал, что вот-вот могу сорваться вниз. Решил возвращаться на перевал. На небе тем временем творились удивительные вещи – над Долиной десяти пиков было красным-красно. В спешке поднялся на перевал и успел кое-что снять. Темнело, поднимался сильный ветер, делать было нечего, кроме как ставить палатку. Это оказалось непросто – полупустой рюкзак, поставленный внутрь палатки без дуг, порывами ветра тащило по снегу вместе с палаткой. Пришлось выложить палатку изнутри по периметру камнями, только после этого удалось поставить дуги. Все углы палатки обложил камнями, все растяжки привязал к крупным валунам. Непогода началась хорошая. На улице не то что готовить – помочиться было практически нереально. Осторожно  сделал на газу чай на утро прямо в палатке. Ужинать не стал. Ну, потому как в такую погоду лишний раз выходить из палатки – это совершенно ни к чему. Попробовал уснуть, но это было тяжело – ветер настолько сильно трепал укреплённую палатку, что я стал бояться за дуги. Палатка облегчённая и не относится к классу высокогорных, чтоб стоять на перевалах (Bask Clif). В общем, с позднего вечера несколько часов я играл в игру – удержи палатку изнутри спиной и руками, чтоб её не сломало и не порвало. Потому как сломанная палатка в непогоду на перевале – это, видимо, верный конец, ночью на высоте сильно холодно. Под утро стало потише, несколько часов удалось поспать.

    Надо было опять идти к перевалу Sentinel. На озеро Lake O’Hara из-за непрохода перевала я не попадал. Сначала шёл по своим следам (вернее, по следам своих следов – ветер очень быстро их заносил), затем свернул к перевалу, пришлось очень тяжело тропить в подъем по лесу безо всякой просеки. Перевал казался простым и знакомым. Решил подниматься под вечер, на перевале был в 16-30, перед заходом солнца. Сильные ветра на перевале моментально заметают следы, поэтому поднимался опять как в первый раз. Спускаться по темноте без следов было нельзя, слишком крутой склон, а возвращаться обратно в долину не хотелось. Погода была тихой, решил ночевать на перевале. Благо, там была полочка для палатки. Поставился, поужинал, посмотрел карты, прикинул дальнейшие планы, прожёг свечой небольшую дырочку в дне палатки (а как без этого), заштопался и лёг спать. Проснулся под утро примерно в 04-05 от неприятного deja vu – палатку опять вот-вот должно было разнести охренительным ветром. Вечер был спокойным, и я как следует её не укрепил камнями. И ещё постоянно казалось, что с каждым порывом ветра меня сдвигает всё ближе к краю полочки, за которым обрыв. Играл всё в ту же игру по удержанию палатки, когда устал - прислонился спиной к стенке палатки, которую надо было держать. Кимарил, периодически просыпаясь. К обеду проснулся и услышал, что ветер стал потише, с паузами. Быстро собрал вещи, кое-как снял палатку и начал спускаться, пока ветер опять не усилился. Спустился, пошёл на выход из долины. Следующим днем к обеду вернулся в деревню LakeLouise. Итого, первая часть вылилась в 9 дней и 8 холодных ночёвок. После двух экстремальных ночёвок на перевалах (оба по 2600) бурного энтузиазма идти в горы через сложные перевалы уже не было.

        Показался администрации парка, отметился. С ногами явно были какие-то проблемы – большие пальцы распухли, побаливали. Вроде бы, не замерзали. Просто, треккинговые ботинки были впритык. И летом это проходило, а зимой нет. К тому же в снегоступах нога и пальцы почти всё время были сжаты и обездвижены. Ходить было довольно тяжело. Я подумал, что это на уровне мозолей, дескать, до свадьбы заживёт. Всё же попробовал сходить со своей страховкой от канадского университета в местный медицинский пункт – они не принимали платежей от третьих лиц, только непосредственная оплата. Даже просто попасть на консультацию к врачу стоило $130. Узнав это, я сказал спасибо и вышел. Ну, как-то это было не совсем то, что я искал.

         В деревне две ночи прожил в хостеле, ни в чём себе не отказывая. Нет, я не питался устрицами, но тратил, как мне кажется, довольно много денег. Скажем, плотно пообедать на $20-25 для меня довольно дорого. Но в горах и на перевалах в пургу мой организм-дружище меня не подводил, поэтому я не мог отказать ему теперь в мягкой постели и вкусной пище. Надо друг друга уважать. Поскольку ноги ходили плохо и болезненно, решил оставшиеся несколько дней пожить где-нибудь в горах в щадящем режиме, без перевалов и многочасовых переходов. Хватило. После холодных ночёвок сауна в хостеле была чем-то нереальным. Конечно, лучшая сауна, это баня, но баню канадцы, видимо, не понимают, так что и сауна была сильно в тему.

Зверей – как в зоопарке, очень много. Следов – море (медведь, пума, лось, заяц и т.д.). Как я уже написал ранее, медведи там странные – даже в январе всё ещё были сообщения об активных мишках на территории национального парка. Хищники мне особо не показывались. Видимо, шумно ходил. Из небольших животных видел росомаху и зайцев, из крупных – Elk (что-то типа оленя). Утром выходишь из палатки, а рядом, в паре метров  - свежие следы пумы. Приходила ночью поинтересоваться. Это, поверьте, очень бодрит. В конце похода альпинист, который подвёз меня с озера PeytoLake, пояснил, что пума на взрослого мужчину не нападает, он ей не по зубам. Только на маршруте я этого не знал, поэтому мыслей разных было довольно много. Наготове из кармана всегда торчал перцовый спрей, который обычно используется против медведей. Применить не довелось - привёз в Торонто, до следующего раза. Пума может атаковать маленькую женщину. Лет 10 назад в парке был случай – пума в апреле загрызла лыжницу. Лыжница была как раз маленькой.

До озера Lake O’Hara через перевалы я не дошёл, но посмотреть его хотелось. Решил пару-тройку дней пожить в палатке возле него. Автостопом доехал по трассе до нужного места, до озера оставалось 10км по просеке. Неспешно их преодолел, разбил палатку. Следующий день бродил в районе озера. Переночевал и на третий день вернулся в деревню.
         Озеро Lake O’Hara (национальный парк Yoho) очень популярно среди туристов. Если на первой части маршрута за 9 дней я не встретил ни одного человека, то по пути к озеру обогнал группу школьников на лыжах, а на обратном пути встретил еще 4 правильных туристов (двое из них шли стоять в палатке – я не без удовольствия отметил, что дураки в Канаде тоже есть). Доступность озера (10 км от трассы) делает посещаемым его даже зимой. Правда, народ, в основном, предпочитает ночевать в хижинах или приютах. В деревне Lake Louise ответственной за backcountry маршруты работает приятная тётечка Katharine. Всё рассказала, посоветовала, объяснила. Я спросил, почему нет следов, почему люди зимой там никуда не ходят. Говорит – ну, холодно, не принято, за всю зиму не больше 10 человек регистрируется на ночёвки в палатке.
         Я не выдержал и сделал со штатива в горах два автопортрета. Нужно было что-то показать родителям, да и самому было интересно.

         Далее автостопом съездил на озеро Peyto Lake, которое знаменито своей формой, похожей на профиль волка. Ехать от деревни надо было километров 40-50, но не по трассе (где поймать машину очень просто), а по Icefield Parkway, что-то типа зимней дороги, ведущей в маленький городокJasper к северу от деревни. Голосовать на этой дороге было не просто, при мне в час проходило машины 3 от силы. В итоге дядька на каком-то пикапе меня подобрал и подкинул до озера. Там я пошёл по следам, которые оказались следами бордеров, катающихся по целине. Забурился в какую-то совершенно глухую засранку с крутыми сбросами, потом всё же с трудом выбрался и нашёл смотровую точку. Оказалось, что дорога к смотровой точке была чуть в стороне и идти по ней было довольно легко, снега не больше полметра. Но немного предвечернего света я всё же захватил. Правильного заката не было, всё затянуло тучами. Можно было ночевать, можно было ехать в деревню. Чтоб не рисковать опоздать на автобус, решил попробовать поймать машину. Стоял часа полтора. В мою сторону прошло машины 3, четвёртая меня подобрала. В другую сторону машин было больше. Канадцы, конечно, красавцы. Из машин, прошедших в ненужную мне сторону, трое остановились сами и спросили, всё ли у меня хорошо. Ну, как бы, 50 км до ближайшего населённого пункта, вечер (около 19-00), темно, холодно, чел с рюкзаком голосует. А один кадр сначала проехал мимо, потом минут через 5 вернулся и спросил, всё ли у меня хорошо. Я ответил – да, нормал, место есть у Вас, возъмете? Говорит – чувак, так я в другую сторону еду, просто решил вернуться, чтоб убедиться, что ты тут нормально! Ну и уехал в сторону Jasper-а. Круто. В России бы так. Доехал в итоге до Банфа. Опять нелегально переночевал в палаточном городке, поднявшись рано и не заплатив. У меня оставались сутки до автобуса до Калгари. Полностью отметился в администрации парка, что уезжаю. Погулял по Банфу, купил сувениров, футболок, поужинал в каком-то кабаке. Кстати, с языком к тому времени всё как-то стало хорошо, но в кафе по-прежнему были проблемы. Я ничего не понимал в меню. Спрашивал с надеждой, есть ли у них что-нибудь с рисом или курицей. Нету. Спрашивал – ну а что-нибудь похожее? Этот вопрос им был не понятен. Приходилось заказывать совершенно вслепую. Только в супе сомнений не было, его можно было заказать уверенно. Кулинарные дела – это вам не спутниковую навигацию обсуждать по-английски…

         Ночь перед автобусом – хостел. Душ, просушиться, лечь пораньше. Утром чуть не остался голодным. В цену хостела был включён завтрак. Утром торопился, рассчитывал быстро перекусить и бежать на станцию. Спросил, что можно пожевать. Говорят – так вон, тосты себе сделай! Ну, как им было объяснить, что я не умею делать тосты и ни разу в жизни их не делал…? И неудобно такое говорить, т.к. следующим вопросом было бы – а откуда ты приехал, уважаемый? Деликатно сказал, что я как-то не очень к тостам по утрам, что ещё есть? Ну, нашлись какие-то фрукты и пирожное с соком, так что я всё же немного перекусил. Автобус Банф-Калгари. В Калгари было несколько часов, погулял, поднялся на смотровую башню в районе высоток.
         Калгари в очередной раз удивил и порадовал своими жителями. Автобус подъезжал к станции по городу в течение минут примерно 20, температура была около -15С. Это было утро субботы, на улице было огромное количество замотанных челов, которые по одному, по двое просто бегали, тренировались. Человек 20 насчитал. В Торонто столько не бегает даже при плюсовой температуре в ноябре… Аэропорт, перелёт авиакомпанией Westjet, ночью  - Торонто,  временный дом.

         Итого, было 16 ночевок в Скалистых горах, из них 12 холодных в палатке в горах и 4 в хостелах. Посчитал GPS трек с навигатора – за ходовое время прошёл в снегоступах 123 км. Максимальный дневной километраж – 17 км. Причём, удивительное дело – это было уже на той части маршрута, где я собирался отдохнуть в спокойном режиме, т.к. ноги подозрительно болели…

Я в походе за аскезу. Одному варить - смысла нет. У меня был один титановый котелок 0.85л. Продукты: каши быстрого приготовления (залить кипятком, что-то типа “Быстров”), халва, изюм к каше, чай, немного сахара, шоколад, курага, инжир, мюсли. В общем, одни углеводы, чтобы бодро тропить под рюкзаком. А ходить временами приходилось в день по 7-11 часов. Дневной рацион примерно так. Утром, если есть время, кашка с изюмом, чай, халва или что-то ещё, обязательно сделать чай в термос на весь день. Если времени нет, то только халва с курагой, вечерний чай (если он есть). В обед - чай из термоса, халва, немного кураги\инжира\шоколада. Вечером, если есть возможность готовить, то опять кашка с изюмом, чай, что-нибудь ещё. Если готовить возможности нет (пурга на перевале, или просто устал, или очень поздно) – ничего, либо что-то закусить посуху. Хорошо вспоминать афоризм о том, что надо сделать с завтраком, обедом и ужином. Термос чая на весь день – 0.85л. Это очень мало при больших физических нагрузках, т.е. на маршруте постоянное обезвоживание. Вечером старался пить несколько больших кружек чая. А вот ночью ни разу из палатки в туалет не вылез, т.к. была нехватка жидкости, спал как суслик. В общем, после нескольких дней активной тропёжки и такого питания становишься высушенным жилистым дрищом (даже если и не был особенно плотным)... К такому режиму привыкаешь, хватает. Но выходить из него тяжело. Во время паузы в деревне отказаться от горячей еды в кафе было нереально. Да и зачем отказываться? Если спрашиваешь с организма вести себя хорошо в непростых условиях, надо баловать его потом пряниками. Иначе, скотинка однажды подведёт. Ну да, две-три недели после похода продолжается жор и лень… Туристам знакомо. Организм, напуганный голодным пайком и большими нагрузками, пытается восстановить силы.

         Готов на 10 – иди в 7. Надо иметь существенный запас прочности в смысле опыта и снаряжения. Без кошек зимой на перевалах делать нечего. Это очень тонкая и размытая грань – где снегоступы ещё держат, а где уже можно улететь. Ну и не надо с пренебрежением относиться к матушке-природе – не имея описания, приходить на перевал под вечер - это, конечно, довольно легкомысленно. Две мои непростые перевальные ночёвки закончились благополучно. А непогода в горах могла бы стоять несколько дней…

         К организму надо прислушиваться. Если переступать через все его сигналы, можно плохо кончить. С ногами у меня, оказывается, было куда серьёзнее, чем просто мозоли. Что-то типа обморожения. В конце маршрута ноги болели довольно умеренно, но в Торонто я увидел, что ткань на больших пальцах ног уже реально собиралась отмирать. Сходил к врачу, тот выписал какой-то антибиотик, наказал его усиленно употреблять и греть ноги 2 раза в день в горячей воде. Пошло дело на поправку. А ночью, перед походом к врачу, были сильно неприятные мысли. Через 3.5 недели после первого осмотра – ноги всё ещё болели, бегать было нельзя. Ногти больших пальцев медленно, но верно, собирались отваливаться. Ну, потерять ногти – это не очень большая проблема.
         По режиму в парке. Подвозивший меня канадец, рассказавший про предпочтения пумы, оказался местным альпинистом. Сказал, что летом актуально ночевать в правильных местах, а зимой он ночует где хочет, т.к. народу нигде и никого нет. У меня получилось примерно так же. Было только три ночёвки в правильных местах. Остальные – что называется, где рюкзак упадёт, где удобно по месту и времени.
         Без GPS в незнакомых горах делать нечего (это не Алтай, для которого можно найти кипу подробнейших туристских отчётов на родном языке со всеми деталями, фотографиями и подробностями). Причём, с пустым GPS или какой-нибудь базовой картой тоже практически бесполезно. Рельефа на такой карте нет, она мало чем помогает ориентироваться. Очень хорошо иметь треки, хотя бы летние, чтобы находить просеки, по которым ходят летом. Без такой полутропы – вообще никуда не уйдёшь. Конечно, нужны точки основных ориентиров – перевалов и вершин. Я научился грузить в навигатор растровые карты генштаба России, очень удобно. По Таганаю на Урале ходить уже пробовал – кайф. А вот с забугорным растром разобраться не успел, хотя тоже скачал. На Западе немного другая картографическая система, другой датум, привязывать надо немного иначе. Но в последние дни перед походом совсем не было времени разбираться.
         Хорошо иметь много правильных карт нужной местности с отмеченными маршрутами. В визитор-центре продаётся достаточно таких карт, экономить на этом не стоит. У меня была с собой распечатанная и склеенная пустая пятисотметровка, но я её даже не доставал. Пользовался картами, купленными в визитор-центре - масштаб крупнее, и отмечены летние маршруты.

         Неплохо иметь спутниковый телефон, ага. Или хотя бы что-то вроде спутникового пейджера, есть какой-то специальный девайс. Когда надо было связаться, мне повезло, что на перевале была связь, я отправил брату смс. А если связи нет? Например, улетел с перевала, лежишь где-нибудь под камешком переломанный, но живой – и хочется с кем-то поделиться этой своей неприятной ситуацией, а связи нет. А там ещё очень долго никто не появится. И спасатели, даже если начнут через некоторое время поиск – вряд ли успеют до твоего остывания. Ещё непременно должен быть связной, который знает твой примерный маршрут, координаты связи с парком и контрольные сроки выхода на связь. Я не зря оставлял брату всю информацию. Иначе – никто не хватится, никто не будет ждать экстренную смс\звонок, и можно так и остаться под камешком, до лета. Правда, скорее всего, раньше лета тебя найдут звери…
         Снаряжение и одежда – тут, наверное, всё понятно для тех, кто знаком с зимним спортивным туризмом. Без пуховки в горах зимой делать нечего. Днём она, разумеется, едет в рюкзаке, одевается только на стоянках. Нечего делать также без бахил, т.к. ходить приходится часто по пояс в снегу, и нельзя допускать попадания снега в ботинки, это всё. А летние бахилы (фонарики\гамаши) на мои зимние штаны не одевались. Ну, да, ботинки с зимним носком не должны жать, теперь это кажется очевидным (хотя лыжную тройку по Кузнецкому Алатау год назад я прошёл в этих же ботинках без каких-либо последствий, приличная часть пути была также пройдена в снегоступах, только ночёвки там были в общей палатке с печкой).
         Удобно иметь универсальную горелку - на газ, и на жидкое топливо (в Канаде называется white gas). Несмотря на заявленные производителемMSR -22С, мой газ отказывался работать чуть раньше. Если погода позволяет – можно готовить на улице на жидком топливе. При плохой погоде и ветре – можно осторожно приготовить на газу в палатке, т.к. газ не вспыхивает, а жидкое топливо вначале непременно полыхает, в палатке опасно.

         В общем, слегка другая там природа. После Урала, Саян, Кавказа, Алтая и Камчатки в Канаде было что-то совершенно новое.

         Итак, Канадские Скалистые горы. Рекомендую.