Одиночный двухнедельный поход по осенним Скалистым горам

Неудача китайских фотографов

Встал в районе 5-00, предстоял долгий и быстрый переход. Хотя, рано вставать было несложно, т.к. я откровенно мёрз все предыдущие ночи. Номинально мой пуховый спальник Halti был до -8С (extreme), но он уже был изрядно вытерт и поношен. Ну и, наверное, главной причиной холода был мой коврик толщиной 3 мм. Этот тот самый компактный летний коврик, с которым по причине ограниченного места я ходил зимой и с которым мёрз ночью даже при -20С, хотя предел спальника был до -37С. Поэтому сейчас при регулярных ночных заморозках под -5С  мне было сильно некомфортно. Пока шёл от озера Magog Lake в сторону приюта Mt. Asiniboine Lodge, увидел козырный прудик, а также предпосылки чудесного рассвета. Планируемый плотный график движения без промедления тут же вдребезги разбился. Как водится, занял козырное место, начал прикидывать кадры. За спиной услышал подозрительный гул голосов – со стороны приюта Mt. Assiniboine Lodge появилась группа фотографов со штативами, человек 20. Разумеется, почти все китайцы. А козырная точка съёмки-то занята! Я оттяпал себе в кадр значительную часть интересного пространства, если не сказать, что всё. Их взглядов мне было не видно, но в воздухе как бы повис немой вопрос “Как же так, мужики?? Мы прилетели сюда на вертолётах, ночевали в горах в домиках, терпели тяготы и невзгоды (у них одна душевая на несколько домиков) встали рано утром, чтобы поснимать вершину Mt. Assiniboine, приходим в 6-30 на точку съёмки, а тут на самом правильном месте сидит уже какой-то чувак?!”

Вершина Mt. Assiniboine на рассвете

Следует отдать должное китайским фотографам, все они оказались чтящими уголовный кодекс – в кадр ко мне никто не залёз. Они ютились за спиной, собирая крошки с моего стола. В один момент, супруга (наверное) одного из фотографов по неопытности появилась в моём видоискателе (она явно не знала, какой угол обзора имеет широкоугольный объектив). Я уже было начал на неё грозно смотреть, но тут услышал резкий окрик на восточном языке от её мужика, после чего тётка пулей вылетела из зоны моего обзора. Не знаю, какие именно слова он ей сказал, но смысл был предельно ясен. Круто! Вот это профессиональная этика. Надо сказать, что позднее, в существенно более доступном и попсовом месте на озере Lake Louise во время рассвета фотографы не были настолько корректны по отношению друг к другу.

Из-за задержки на рассветной съёмке в сторону Mount Shark я вышел только в 8-00, а впереди были перевал и 24 километра, которые желательно было сделать до 13-30. Ночь была холодная, становилось светло, понемногу теплело, и заледенелые травы, кусты и ели начинали оттаивать, давая просто оглушительный, нереальный запах! Тяжело это описать словами. Я никакой не флорист, не парфюмер и не самый первый эстет, но мне чертовски хотелось бросить рюкзак и буквально остаться там жить, прямо на тропе! Посмотрев Южный и Приполярный Урал, Алтай, Кавказ, Северный Тянь-Шань, Западный и Восточный Саяны, Камчатку, Байкал и плато Путорана, я ответственно заявляю, что нигде такого не встречал. Да, конечно, на том же Таганае бывает обалденный запах хвои и леса, но так сильно меня никогда ещё не пробирало. За весь сентябрьский поход по Скалистым горам было несколько таких ароматных мест, но это запомнилось больше всего.

Перевал был простым, свежий снег на тропе почти везде растаял, шлось вниз довольно быстро. Шум вертолёта, которым завозили очередные партии туристов и с грузчиком которого я рассчитывал уехать в Кэнмор, немного подгонял. Торопясь и напрягаясь, на вертолётную площадку я пришёл в 13-26, там чего-то одиноко грузили в два джипа мужик и тётка. Это был именно тот мужик, с которым добрые люди по рации договорились в предыдущий день о моём подвозе. Когда я грузил рюкзак в джип, тётка подошла и протянула мне какой-то свёрток.  Я недоумённо поинтересовался, что это было – это было cockie, обалденная большая овсяная печенка! Тётечка, ты просто нереально крутая! Я шёл без перекусов и практически без остановок, в мокрых и тяжёлых ботинках, 5.5 часов подряд, поэтому вряд ли что-то могло меня обрадовать больше той печенки. С мужиком проехал 35 километров до Кэнмора, отлично поговорив. Он спросил про олимпиаду, назвав следующий год великим для нас… Я ему изложил своё виденье, а также виденье, наверное, подавляющего большинства населения России, о том, что мы нифига не рады тому, что громадные деньги угрохали в фейрверк. Что в огромной России не хватает спортивных секций, тренеров, стадионов и бассейнов, что никому никуда не впилась эта мега-стройка. Жаль, что тогда ещё не было мега-факелов за 200 миллионов, которые невозможно затушить… Можно было рассказать и про них. Благополучный канадец, вроде бы, удивился тому, что услышал. Доехал до Кэнмора, а потом и до Банфа. Первое шестидневное кольцо было  было закончено.

Средства связи, страховка

В походе по плато Путорана в июле-августе 2013 (http://www.marshruty.ru/travel/putorana2013/) я привык к ощущению безопасности, т.к. помимо оформленной на всех участников страховки, у нас был спутниковый телефон, а также спутниковый трекер SPOT (The SPOT Satellite GPS Messenger, подробнее об устройстве можно прочесть по ссылке: http://www.findmespot.com/en/index.php?cid=102). Мы узнавали по телефону погоду, удалённо искали варианты выброски и т.д. Обморожение зимой в Скалистых горах у меня уже было, наводнение летом – было, на осень самым вероятным вариантом получалось землетрясение. Поэтому в третий одиночный поход по Скалистым горам я решил тоже чего-нибудь взять. Предыдущие два раза у меня была базовая канадская страховка университета в Торонто, а сейчас не было ничего. Администрация сайта Маршруты.ру любезно предоставила мне спутниковый трекер SPOT. Трекер – это небольшое устройство, позволяющее отправлять через спутник на сайт в Интернет свои координаты и небольшой набор условных сообщений. То есть связь получается односторонняя, но, во-первых, за маршрутом следования можно следить из любой точки земного шара, а во-вторых, в случае чрезвычайной ситуации можно отправить сигнал SOS, по которому экстренные службы спасения могут начать выдвигаться на поиски в точку с известными координатами. И если на плато Путорана успех использования кнопки SOS оставался под вопросом, но в Канаде всё должно было железно работать. Также я застраховался на время путешествия. Сравнивал страховки от Ренессанс, Тинькоф, Ингосстрах и кого-то ещё. Похожие цены, везде в разговоре по телефону девочка типа менеджер была не в состоянии выяснить, как именно будет работать покрытие расходов на эвакуацию в Канаде, было непонятно, что именно следует говорить канадским спасателям. Особенно отличились Тинькоф – они перепродают страховку от Ренессанса, при этом не способны пояснить даже самые основные моменты её использования за границей. Тинькоф, занимайтесь банковскими услугами, ok? В итоге заплатил примерно $75 в Ренессанс. Связным был братец, у него были контакты страховой и администраций национальных парков, он же каждодневно следил за треком от трекера в Интернет.

По трекеру выяснилась неприятная подробность – при подсевших батарейках он продолжает давать индикацию об успешной отправке сообщений, тогда как на деле ничего не отправляет. Ну, или это были довольно длительные перебои в связи, но трек пропал за целый день, в течение которого постоянно была индикация об успешной отправке (плюс индикация того, что батареи садятся\сели). На будущее – нужно иметь в виду.

Озеро Lake O’Hara

Инукшук - символ присутствия человека, использовался инуитами, одними из первых поселенцев Канады

Утром посмотрел рассвет на озере Lake Louise. Спустился в деревню, в визитор центре спросил условия ледника Opabin glacier, который мне предстояло пройти. Условий ледника там не знали, рекомендовали звонить спасателям. Доехал стопом по трассе до поворота на озера Lake O’Hara. Я пропустил поворот, мы проехали лишний километр, но дядька заморочился, развернулся и довёз меня до свёртка. Первым вечером я сходил посмотреть условия ледника, поднялся почти к его началу. Выглядело нормально – до ледника курум был без снега.

Художница на плато Opabin plateau

Плато Opabin plateau, район озера Lake O'Hara

Утренний лёд

Утренний лёд

Mountain goat (горный козёл)

Mountain goat (горный козёл)

Возвращался с плато Opabin plateau уже по темноте, увидел парня с девушкой, сидящих на камне неподалёку от тропы. Среди всех туристов там витала атмосфера дружелюбия, поэтому и я на всякий случай спросил, есть ли у них перцовый спрей. Они ответили что-то типа “чувак, у нас всё ok, мы тут живём”, что означало, что спрея у них нет. Видимо, медведи всех местных, обслуживающих туристов, уже знали в лицо, поэтому спрей им был не нужен. Поздно вечером в лагере было обалденное звёздное небо. Следующим утром мне предстоял перехо через ледник и два перевала. Звёзды были предпосылкой хорошей погоды, я со спокойной душой лёг спать.

Проснувшись утром в 5-00, был озадачен идущим снегом. В палаточном лагере, чуть ниже 2000 тысяч метров, было 10 см снега. О том, что творилось на высоте, оставалось только догадываться. Не торопясь собрался, позавтракал и вышел в сторону перевала. Снег всё шёл, шансы таяли,  я особо не торопился. Весь курум был полностью засыпан снегом, тропа сначала немного угадывалась, а дальше нужно было идти вслепую. Снег был свежим, рассыпчатым, идти по куруму надо было осторожно. Я прикинул свою скорость, непогоду на перевале и время (было примерно 13-00) и понял, что надо разворачиваться. Спустился к озеру. В приюте разговорился с парнем, который, как оказалось, видел меня в июне, когда я пришёл в лагерь с перевала во время наводнения и спросил у него дорогу. На вечернем автобусе доехал до трассы, а потом автостопом до озера Peyto Lake. Ехал с хоккейным фаном на здоровенном пикапе, ехал быстро. Он тоже спрашивал про олимпиаду, а также про Путина и про законы против геев. Я как мог объяснил ему.

Уже по темноте вышел голосовать, чтоб доехать до деревни. На этом месте вечером я голосовал и зимой, и в июне. Канадцы неизменно радовали: чувак проехал, потом вернулся и говорит: извини, у меня полная машина, я не могу тебя взять, просто хотел убедиться, что у тебя всё ok. Я поблагодарил его, он уехал. Потом остановился мужик, у которого тоже было всё заставлено. На заднем сиденье были какие-то коробки, на переднем тоже куча барахла. Я слегка удивлённо спросил его, есть ли у него для меня место – он ответил, что есть, только надо немного переложиться. Вышел из машины, минут 5 перекладывался, освобождая переднее сиденье. С ним доехал до деревни Lake Louise, где заночевал в палаточном лагере.

Непроход через перевалы и ледник меня озадачил, я искал варианты вернуться и доделать начатое. Наиболее очевидным был вариант подождать несколько дней, чтоб снег растаял. Снега выпало много. У меня оставались два дня, после которых на третий день была последняя возможность пройти перевалы и ледник. 

Mountain goat (горный козёл)

Долина Yoho valley

Имея в запасе два дня и одну ночь, я решил посмотреть долину Yoho valley в национальном парке Йохо, сделав там небольшое двухдневное кольцо. Автостопом доехал до нужного свёртка с трассы, дальше была грунтовка, километров 10, в торону водопада Takakkaw Falls. Голосую, куча пустых джипов проехали мимо. Я уже начал было разочаровываться в канадском гостеприимстве. Останавливается фургон на колёсах. Немцы, муж с женой. Он по-английски знал только одну фразу “No English!” (и по-русски “Меня зовут Шварц!”), а она немногим больше. На арендованной машине – и остановились, взяли. Доехал с ними до водопада, посмотрел его и пошёл вверх по долине.

До палаточного лагеря дошёл уже по темноте. На следующий день спустился по Iceline trail к водопаду. Голосовал, остановились опять немцы, тоже на арендованной машине. Меня удивило очень тёплое отношение немцев ко мне, русскому. Я думал, что до сих пор есть некоторая напряжённость. Ещё впечатлило: за время поездок автостопом встретил множество европейцев, которые прилетели сюда за многие тысячи километров, чтоб посмотреть Скалистые горы. При этом почти все местные, живущие, например, в Калгари, или ещё ближе, никогда не были на известных местных озёрах и не особенно ими интересовались.

Почти марафон

Ледник Opabin glacier

Поскольку впереди была самая опасная часть всего похода, я поставил в трекер наименее севший комплект батареек и постоянно проверял, отправляет ли он сообщения. Он делал вид, что отправлял, но на самом деле молчал весь день. Таким образом, в случае каких-то проблем, неопределённость в моём местоположении была бы довольно большой.

Ледник Opabin glacier

Ледник Opabin glacier

Ледник Opabin glacier

Перевал Opabin pass

Перевал Opabin pass. Вид в долину, ведущую к перевалу Wenkchemna pass.

Mountain goat (горный козёл)

Медведей за весь сентябрьский поход, к сожалению, не встречал. Хотя после июньского похода очень надеялся на эти встречи. Согласно информации от администрации парка медведи в сентябре тусовались в зоне альпийских лугов, на пути сезонных миграций буйволов (buffalo). Там они с удовольствием охотились, разбавляя рацион переспелыми ягодами. Я довольно много ходил в том числе и на высоте, но встретиться с ними как-то не сложилось (в следующий раз?)

Стало совсем темно, а до озера Moraine Lake было ещё 10 км. По тропе шлось легко. В районе 21-00 вышел к озеру Moraine Lake. Темно, дождь, за день с рюкзаком было пройдено примерно 35 км, два перевала и засыпанный снегом ледник. Начал в 7-20, закончил в 21-00. Горячего была кружка чая в 9-00 и один сухой перекус днём (козинаки). Трафика в сторону деревни (14км) уже не было никакого. Прислушавшись к своему организму, я получил ответ, что идея идти ещё 14 км под дождём по асфальту в деревню была так себе. К счастью, подъехала машина, на которой кто-то приехал на базу, и я доехал до палаточного лагеря в деревне. Этот день стал самым тяжёлым за весь поход. И, наверное, самым опасным. Все намеченные на поход планы были выполнены.

Стейк. Итого.

На следующий день я рассказал в визитор-центре условия перевалов и ледника и попрощался. Меня там уже многие знали, некоторые ещё с июня. Последним штрихом был визит на озеро Moraine Lake, после которого я поехал в Банф. Купил футболок и заказанные сувениры. Послепоходный голод был в самом разгаре, это был отличный повод попробовать в ресторане Банфа настоящий стейк. В отличие от Москвы, стоят они там довольно адекватно. Понравилось. Правда, когда официантка перечисляла опции приготовления простого куска мяса, я опять почувствовал себя ограниченным и не знающим языка чуваком. Последняя ночь перед автобусом в Калгари – хостел, душ.

Итого, за 14 ходовых дней прошёл в районе 260 километров, 4 перевала, один ледник. Скалистые горы – занятное место. По всем трём походам (зимний, летний, осенний) есть треки и точки. Как мои, так и присланные мне администрацией парка. С удовольствием отвечу на любые вопросы по поводу Скалистых гор. Думаю, я неплохо познакомился с ними за 1.5 проведённых там в общей сложности месяца.

Плато Opabin plateau, район озера Lake O'Hara