Мы летели на Чимган в альплагерь. Я летел уже третий раз. Попутчики в первый. Однако удержаться перед соблазном покататься по этой чудесной стране не смогли и спланировали заковыристый и довольно нелепый маршрут. Начинался он в Москве, продолжался короткой остановкой в Ташкенте, где была пересадка на внутренние линии, перебрасывающие на в столицу Каракалпакии - город Нукус. Дальше на четырех колесах Муйнак- Арал-Устюрт-Судочье-Хива. Из Хивы в Бухару (такси), из Бухары в Ташкент (поезд), из Ташкента наконец в Горы. Почему я пишу "начинался он в Москве"? Да потому что можно вывести узбеков из Узбекистана, но вывести Узбекистан из узбеков невозможно...
На этой фотографии посадка на два отбывающих практически одновременно рейса. Справа Франкфурт, слева Ташкент. Посадка еще не скоро будет объявлена, но узбеки уже создали собственную иерархию встали в очередь. Поневоле заражаешься и становишься одним из них.
Приближение солнечной республики ощущается уже в самолете. Ручная кладь переполнена до предела. На пути в Ташкент это телевизоры, компьютеры, ноутбуки игигантские куклы-игрушки. На обратном пути это будут лепешки, ящики клубники и вишни. Едва только колеса приземляющегося авиалайнера касаются асфальта взлетно-посадочной полосы города приземления, как раздаются бурные, заглушающие всё аплодисменты (как известно момент касания - это только начало сложного этапа маневрирования по земле и торможения). Едва начинается рулежка, как все уже вскочили и пытаются выгрузить свою ручную кладь из верхних полок. Ведь надо успеть выстроиться в очередь на выход! Огромного труда стюартам стоит засадить всех обратно. Работать на узбекских рейсах видимо непросто, видно что сотрудники Аэрофлота раздражены, но из всех сил сдерживаются. Профессия обязывает... Стюардессы без устали носятся на вызовы и приносят чай и еще раз чай. Узбеки очень любят чай и еще больше любят халяву. Когда чай в самолете заканчивается, со всех сторон сыпятся просьбы принести им воду. Телефоны включаются еще в воздухе и вниз сыпятся смски и звонки. Те, кто пытаются абстрагироваться от происходящего, одевают наушники и включают максимально громкую музыку. Ребята, что летели утренним рейсом из Домодедово по их словам, вообще так и не поняли, в самолете они или в троллейбусе. Но я не скажу, что все это ужасно или плохо. Это просто необычно нам, это по-узбекски. Акклиматизация начинается еще в самолете.
В Ташкенте встречал нас Алишер, обменял денег и довез до Гнатика, чтобы там поспать 5 часов. Всяческая помощь и восточное гостеприимство - это одна из основных особенностей всех путешествий в Среднюю Азию. Оно всегда оставляло самое сильное впечатление от общения со всеми людьми здесь. Радушные хозяева, столы ломящиеся от еды, при явно не самом большом достатке семьи. Сейчас, спустя пару лет, из деталей вспоминается только четыре черных мешка денег с миллионом сумов под автомобильным ковриком, пересчитывать которые никому не приходило в голову, и ёж, подобранный на улице и поселившийся дома у Гнатиков, на молоке и кефире, развлекающий нашу дочку до момента отъезда в Каракалпакию.
Отъезд вышел фееричным. Мы встретили Алену и Олега, прилетевших утренним рейсом, забрали багаж и попытались сесть на рейс Ташкент-Нукус, который был буквально через час. Тут то и выяснилось, что зарегистрироваться на него не получается, ибо он не из Ташкента-2, а из Ташкента-1. Это рядом, но не тут. Паника-паника, такси стоимостью в 400 русских рублей... Оказывается, что регистрация на внутренние рейсы прекращается всего за полчаса, и мы даже более чем успели.
Это был добрый винтовой Ил-114. Когда мы взлетели, а за окнами неторопливо поползли бахчевые поля, сады и пустыри, стало понятно, почему он летит от Ташкента до Нукуса времени чуть меньше чем в Ташкент мы летели из Москвы. Бизнес классом тут считаются сидения в первых двух рядах, а начиная с третьего занимаются в свободном порядке (наконец-то какой-то смысл в этих очередях нарисовался). В Нукусе нас сразу же встретил человек с удивительным именем Октябрь, с которым мы и согласовали весь маршрут, неторопливо поглощая дары каракалпакской кухни. нукус, хоть и самый населенный в республике, покажется довольно бестолковым и скучным. А мягко говоря - дырой, с убогой полуразрушенной застройкой советской эпохи, аккуратно разрезанной на квадраты улицами с ужасным асфальтом. Все это выглядит угнетающе, если бы не одно но. Музей искусств имени Савицкого. Он тут возвышается подобно Эйфелевой башне Парижа, доминируя над всем остальным, что могло бы привлечь внимание.
Игорь Витальевич - советский художник и, что немаловажно, этнограф. Удачно добившись финансирования от министерства культуры, он прослыл вскоре как советский Третьяков, собирая по всей стране картины художников советской эпохи. Пополнялись экспозиции и за счет этнографических экспедиций. Фотографировать внутри храма искусства запрещено, да и как-то не хотелось нарушать законы великого таинства искусства. Пораженные впечатлением мы покидали музей по истечению двух часов с одно лишь мыслью: "Эх, какую страну развалили!"
вокруг музея Савицкого идет какая-то бестолковая стройка
Передвижная автолавка в Муйнаке
Муйнак
Рассказывая об экологической катастрофе Арала требуется приводить примеры. Единственный толковый и самый понятный пример - это Муйнак. Некогда морской порт и крупный консервный завод на берегу Арала. Когда-то Муйнак находился на острове, потом на полуострове и кажется с тех пор получил свое имя (Муйнак - означает "Белая шейка"). Этот факт и многие, что приведены ниже - не достоверно 100%, а рассказы нашего водителя. Впрочем разумное зерно в них есть, "ак" - это точно "белый". С середины 30-х здесь процветающий рабочий поселок, но из-за обильной мелиорации выше по течению Аму-Дарья начинает не доносить свои воды до Аральского моря. И море, словно обиженное, уходит, уменьшаясь в размерах. Его отступление началось в 60-х, а в 80-х, чтобы не закрывался Рыбзавод и не умирал поселок, сюда стали завозить мороженную рыбу поездами из России. Даже не сюда, а на жд-станцию Кунград, откуда ее еще надо было на сотню километров на автомобилях. Ясное дело, что когда развалился СССР, вся это и без того убыточная схема развалилась вместе с ним. Муйнак стал превращаться в город-призрак, люди спешно покидали его, не имея возможности даже продать свое жилье (оно ж никому не нужно было тут!) В добавок усилились приносимые с бывшего моря песчано-солевые бури, отступили грунтовые воды. Это даже не экологическая катастрофа, это настоящий зомби-апокалипсис (фильмы про зомби можно снимать тут).
И все-таки не все так печально. Люди здесь живут. Никто не знает сколько, в разных источниках от 4 до 18 тысяч человек. Причем надо понимать, что почти все взрослая мужская часть населения сезонами (зависящими от целого ряда факторов) накатывает на заработки в России. А сейчас, возможно, начнется и возрождение всего Муйнака и муйнакского района. Дело в том, что на дне ушедшего моря обнаружился газ. Наш водитель, судя по спецовке, один из бывших рыбаков, ставший теперь газовиком. По дну ушедшего Арала кладут газопроводы и дороги в вышкам. Мы заправляли бензином (или заправлялись?) встреченный экскаватор по пути. И спрашивали состоянии дороги. Дорог здесь вообще-то нет, есть направления. Море по состоянию на 2014 год ушло от Муйнака на 80 километров. И мне постоянно мерещились миражи моря на абсолютно ровном горизонте. в отличии от пустынных миражей, море тут должно было появиться рано или поздно. Хотя после пары часов тряски по пыльным направлениям в это уже не верилось.
Туризм здесь развивать бессмысленно. Максимум на что можно надеяться 1-2 залетные группы туристов в день, в основном на частном такси из Хивы. Реально задолбанные многочасовым переездом и желающие как можно быстрее покинуть это депрессивное место. Пусть и очень известное. Главная достопримечательность - брошенные корабли на вечном причале посреди песков. Полный сюрреализм. Я наверное немного разрушу красоту этого места, если расскажу, что на самом деле все они стащены сюда трактором из различных окружающих мест Арала, так сказать на парад. Более того, как турдостопримечательность они и не планировались. Сдавали на металлалом, все что могли от них отодрать. Мы же лицезрели то, что осталось от некогда Аральской флотилии, чья история и начиналась когда-то в середине 19-го века с того самого контр-адмирала Бутакова.
полноценная пустыня!
еще и цветущая
ан нет, ракушки напоминают, что здесь было море
Очевидно, что это самая популярная детская площадка муйнакских мальчишек.
Титаник по-муйнакски
Морских львов и котиков встречал, про морских коров и леопардов слышал. А вот и долгожданное знакомство с морскими козами
Граффити завораживает
на этой фотографии отлично видно, что не сами они сюда приплыли, а при помощи сухопутных буксиров
Над всем этим кладбищем забытых кораблей возвышается стелла. Монументальное напоминание об экологической трагедии.
Фотопоследовательность изменения форм Арала. Море начало мелеть и постепенно отступать от берегов. Воды Амударьи не доходили совсем, соленость резко возросла, рыбный промысел исчез вместе с рыбой. После развала Союза в Казахстане построили дамбу, разделившую Аральское море на Большой Арал (Узбекистан) и Малый Арал (Казахстан, питается только Сырдарьей). Малый Арал восстановился настолько, что снова появилась рыба и рыбаки. Посреди Арала всегда был остров Возрождения, открытый лишь в 1848 флотилией контр-адмирала Бутакова ("адмирал" и "флотилия" по отношению к Аралу спустя полтора столетия звучит особенно нелепо). Остров постоянно увеличивался из-за снижения моря и превратился в конце-концов в полуостров. Арал к этому времени был уже Большим Аралом и напоминал формой легкие. Теперь "восточное" легкое высохло окончательно, а западное уменьшается и превращается в длинную вытянутую лужу, питаемую только редкими дождями. Интересная история связана с островом Возрождения. Во времена СССР на нем была секретная военная часть, разрабатывающая биологическое оружие. Здесь же была захоронена в специальных контейнерах специально разработанная в лабораториях для военных действий сибирская язва. Место казалось надежным: необитаемый остров посреди моря, посреди пустыни. Однако когда остров стал полуостровом, а потом и просто частью пустыни, а в развалившемся Союзе особо некому стало приглядывать за всем этим хозяйством... В общем, американцы забили настоящую тревогу. На самом деле, отличное начало для фильма-катастрофы. Не пойму, почему сюжет до сих пор не задействован. Хотя какая-то компьютерная игра-шутер уже подхватила тему.
Хорошая инфографика:
Сейчас на месте восточного легкого Большого Арала, окончательно высохшего в 2014, находится пустыня Аралкум. У нее уже с 60-х годов формируется своя флора и экосистема. Так что говорить про безжизненное высохшее дно моря неверно. Оно просто стало другим. Единственно, что по-настоящему тут стало противно, так это пронизывающие песочно-солевые бури. Википедия пишет, что остатки пестицидов, некогда вымываемые водами Амударьи в море, теперь пылевыми бурями разносятся по всему миру (что в общем для пустынных бурь нормально). И вот эти самые пестициды обнаружены в крови антарктических пингвинов!
Несуществующее море-загадка приближается. Полоса за ним на горизонте - плато Устюрт
Разорванная в клочья местными ветрами брезентовая юрта кочевников. Хотя наверное не кочевников.. Ибо они скочевали отсюда на зиму (зимой совсем невыносимо ветренно и холодно) оставив свою юрту стоять. Море тоже откочевало чуть дальше. Водитель предложил заночевать тут, но мы напрочь отказались. К морю, так к морю! Хотя я уже начал подозревать, что романтичной посиделки у костра при закатном море вряд ли получится... Так и оказалось. Берега моря - солончак. Я как человек северный с трудом могу понять что это и какого это. Попросту говоря - соленая грязная трясина. Машина ближе 100 метров к берегу подойти не сможет, увязнет.
Жить будем в современных юртах!
Кстати в качестве подушки я использовал тот самый миллион в черном пакете)
Ближе к морю ракушек поболее и они покрупнее
а вот и само море:
Помочить ноги в нем не получается. Скорее поутопать в жиже вдоль берега. Купаться кстати даже мысли не возникло. Пуская и Средняя Азия, но пронизывающий холоднющий ветер, от которого негде спрятаться и стучат зубы. Континентальный климат... Представляю, каково здесь зимой. Поэтому и покинутыми стоят юрты вдоль берега.
Гонимые ветром волны оставляют обильную пену по самой кромке. Ветер поднимает эту пену и гонит по земле. Получается Перекати-Пена.
Вечерний променад по набережной
Устюрт и Арал
Закат за Устюрт
наш нехитрый бивак
Вот так он устроен, по-кочевнически. Права откуда палки водитель взял - сейчас не вспомню. Кажется подобрал в развалинах той юрты
Надо сказать, что каракалпаки совершенно отдельный народ, ничем на узбеков не похожий. Они гораздо ближе к казахам.
Здесь зачем-то отстаивается морская вода. Само море уже ушло, или ее сюда натаскали? Кажется именно так здесь добывают Артемию (
ссылка на википедию, что это такое). Да, нынешний Арал не безнадежен, здесь живет этот ракообразный жаброног. Собственно он и живет только в соленых водах и только при полном отсутствии соседей, его истребляющих. Промысел артемий активно поддерживается (деньгами) кем бы вы думали? Ну, конечно же, китайцами, приписывающими этим артемиям самые удивительные исцеляющие свойства.
Кстати пару слов о солёность. Я так и не понял, что это такое, ну не дружу я с химией!) Все пытался понять, задавал вопросы водителю нашему и потом гуглу. Получается, что изначально соленость Арала была на уровне 10 промилле, но сейчас в Западном Большом Арале она достигает 200 промилле. Водитель, участвовавший в том числе и в научных экспедициях (а собственно, кроме Октября здесь и нет никого, кто бы что-то организовывал) рассказывал нам о цифрах таких: была 14 выросла до 160. Для примера соленость Мертвого моря 300-350, славного
озера Туз 350. Но есть еще более соленые озера: Эльтон, например, в Волгоградской области (до 500 бывает).
Зимой по морю плавают мини-айсберги, холодно все-таки! И что удивительно (а химикам наверное нет) айсберги эти пресные.
Вращающиеся мини-вихри в закатном свете похожи на языки пламени или какую-то еще загадку и мистику (место очень сильное, способствует размышлениям на эту тему)
Больше всего в современном Аральском море поражает факт его существования. Столько всего сказано и написано о его смерти. А вот оно! Накатывает волнами, шумит прибоем. Дальнего берега не видать даже с вершин Устюрта. Водитель наш рассказывал, что есть даже катера и лодки, но дальше на север по устюртовскому берегу. В мире, кстати, всего две столь сухопутных страны, даже все соседи которых не выходят к Мировому океану. Это Узбекистан и Лихтенштейн. И все-таки в Узбекистане есть море. Я сам видел его и трогал руками!