Из Дагестана в Чечню и обратно

День 1-й, Понедельник, 11 апреля 2022 года. Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон.

С Килиманджаро в Дагестан. Программа тура. Советы путешественникам в WhatsApp. Эконом оптимум. Махачкала. История Дагестана. Боевые хазарские евреи. Бумажная Персидская империя. Беспризорные коровы. Адат и Шариат. Гостеприимство вместо сервиса. Чиркейское водохранилище. Ресторан «Главрыба». Чиркейская ГЭС и Сулакский каньон. Село Забутли и землетрясение 1970 года. Качели над пропастью. Курзе с крапивой.

Идею съездить в Дагестан и Чечню высказал Рома (домашнее прозвище -  Панда), слазивший на гору Килиманджаро (Танзания). Там ему очень понравился гид Дмитрий Еремин (world_of_eremin), который как раз группу в Дагестан и Чечню набирал.

Программа тура весьма привлекательной выглядела:

«11 - 17 апреля 2022 года.

Горы, каньоны, ущелья, теснины, песчаные дюны, озёра, водопады и всё это в Дагестане и Чечне.

Наш любимый формат: ВСЁ ВКЛЮЧЕНО, а также 2000 км дороги, 600 км на высоте более 1500 м, 26 блюд национальной кухни, 5000 лет истории, 25 самых крутых мест Дагестана и Чечни, 13 национальностей, с которыми мы пообщаемся и бесконечность впечатлений в КАЖДОМ дне.

15 человек.

65 000 рублей.

7 дней.

Вид отдыха: приключения, исследования.

Страна: Россия.

Нить маршрута: Махачкала - бархан Сарыкум - Сулакский каньон - Дербент - Куруш - Гуниб - Гоор - Тобот - Ботлих - Хунзахское плато - Кезеной-Ам - Шали - Грозный – Махачкала.

Уровень подготовки: не требуется.

Гид: Дмитрий Еремин.

В стоимость входит:

Трансфер из/в аэропорт (если вы прилетаете и улетаете в даты в соответствии с программой экспедиции).

Все трансферы по маршруту на комфортном микроавтобусе «Мерседес».

Проживание в отелях 2-3* по программе экспедиции (6 ночей, двухместное размещение).

ВСЁ питание: завтраки, обеды, ужины.

ВСЕ экскурсии и активности по программе.

ВСЕ напитки и в том числе алкоголь.

Сопровождение 24/7 гидом и координатором тура.

В стоимость не входит:

Авиаперелёт до Махачкалы (8-10 тыс. рублей)

Программа путешествия:

День 1, 11 апреля

Встреча в аэропорту Махачкалы (покупка авиабилетов только после согласования с организатором). Загружаемся в наш комфортный немецкий микроавтобус и отправляемся навстречу приключениям. Начнём мы их с одного из природных чудес Дагестана - песчаного бархана Сарыкум, возвышающегося на 250 метров и протянувшегося на 18 километров. Поднимаемся на него и представляем себя в пустыне среди бескрайних песков. Нафоткавшись, спускаемся к автобусу и вперёд к… правильно, обеду.

А после сытного обеда форелькой, выращенной в бирюзовых водах прямо под нашими ногами, нас ждёт жемчужина этого удивительного края - Сулакский каньон. Встречаем закат на знаменитой смотровой площадке. Отвесные километровые скалы, голубая вода где-то далеко внизу, парящие вокруг орлы… Чувство восторга просто распирает. Напившись горного чая с прекрасным видом и вдоволь нафоткавшись, отправляемся в нашу гостиницу, где нас ждёт вкусный ужин.

Необходимо прилететь до часа дня 11 апреля (можно прилететь заранее и погулять самостоятельно по городу, главное - к 13.00 быть в аэропорту Махачкалы, мы стартуем именно оттуда)

Обратите внимание на вашего мобильного оператора: Мегафон, МТС, Билайн ловят хорошо и почти везде, Теле2 почти нигде не ловит, вай-фай в отелях будет практически везде, но иногда совсем слабый.

День 2, 12 апреля

Просыпаемся пораньше, завтракаем и отправляемся вглубь Сулакского каньона. Доезжаем до огромной дамбы Сулака, пересаживаемся на джипы и по горным тропам вдоль скал едем к скоростным катерам, на которых будем исследовать каньон с воды. Непередаваемые ощущения могущества природы, когда прямо над вами взмывают вверх огромные скалы, рукой можно бирюзовой воды коснуться, и ветер развевает на скорости волосы, ради таких моментов счастья мы же ведь и путешествуем. Самые моржистые смогут даже искупаться, но водичка прям таки горная по температуре.

Вдоволь накатавшись, возвращаемся и на нашем верном микробусе едем в одно из самых любимых мест наших гидов - селение Куруш на самой границе с Азербайджаном (будут нужны заранее данные ваших паспортов, чтобы оформить спец пропуск, т.к. здесь через горный хребет уже другая страна). Куруш гордо носит титул самого высокорасположенного села в Европе - аж целых 2560 метров над уровнем моря. А какие здесь виды… Самые высокие горы Дагестана (выше 4000 метров): Базардюзю, Шалбуздаг и Ерыдаг будут служить нам бесконечными фотомоделями.

По прибытии заселяемся в гостевой дом (отелей здесь пока не построили) и одну ночь придётся ночевать нам всем вместе. Отдельно мальчики и отдельно девочки, но пейзажи и колорит этого места стоят наших страданий: хотя, будем честны: отличный двухэтажный дом, огромные тёплые и светлые комнаты, у каждого свой матрас, подушка, одеяло, есть ванна и туалет внутри с горячей водой… Если страдать, то только так. Перед ужином прогуляемся вокруг села, проводим солнце, и на ужин у нас сегодня лезгинская национальная кухня. Оторвавшись от интернета (да-да, здесь, на высоте 2500 м есть отличный вай-фай), можно сходить полюбоваться звёздами, здесь они прекрасно видны, и стараемся заснуть, завтра надо будет проснуться на рассвете, чтобы увидеть то, ради чего мы сюда и ехали.

День 3, 13 апреля

Просыпаемся ещё до рассвета, потягиваемся и быстрее на улицу, ёжиться от утренней прохлады и наблюдать, как тысячи овец топчутся по узким улочкам села, перед тем как их погонят на пастбища. Такое зрелище уж точно мало где увидишь: океан овечьей шерсти с блеяньем, лаем алабаев и свистом пастухов разрезает горный прозрачный воздух и наполняет жизнью зарождающийся день. Лучи солнца тем временем показываются из-за гор, освещая домики, притулившиеся на склонах долины, где уклад жизни почти не меняется вот уже сотни лет.

Встретив рассвет и нагулявшись по холмам, возвращаемся на завтрак, подкрепляемся и отправляемся в Дербент в отель прямо на берегу моря, оборачиваясь вновь и вновь на эту горную идиллию и пообещав себе обязательно сюда вернуться на подольше.

Перед гостиницей заедем к гигантскому нечто - экраноплану «Лунь», советскому чуду инженерной мысли, пофоткаем его и прямиком мчим в наш отель, заселяемся, горячий душ и, конечно, Каспий. Купаемся (водичка очень бодра), отдыхаем, обедаем. Во второй половине дня отправляемся на обзорную экскурсию по Дербенту: узкие древние улочки, крепость Нарын-Кала, христианский храм и многое другое. Перед ужином заскочим в сувенирный магазин, возвращаемся в гостиницу, ужин, отдых.

День 4, 14 апреля

Встречаем рассвет над Каспийским морем, самые смелые и моржанутые купаются, завтракаем и выезжаем из Дербента в сторону гор. Сегодня мы перенесёмся как будто в другой мир, пейзаж за окном за пару часов сменится кардинально. И вот мы уже в центре горного Дагестана. Наша цель на сегодня - село Гуниб. По дороге нас ждёт множество фото-остановок с потрясающими многослойными горами, создаётся полное ощущение, будто великан мял своими огромными ручищами эту местность: куда не глянешь - всюду горы, вершины их, то остроконечные, как петушиные гребни, то ровные, как плато, то куполообразные, словно морская зыбь, прячутся друг за друга, уходят вдаль и как будто растворяются во мгле.

Обедаем и едем к аулу-призраку Гамсутль. Здесь мы наконец-то сможем немного размяться и устроим небольшой трекинг на пару часиков (5 км пешком: 2.5км в одну сторону, набор высоты около 200 метров). Доходим до аула, удивляясь по пути, как же местные жители решили высоко поселиться, но увиденные пейзажи мгновенно всё искупают, ведь не зря многие бывалые туристы сравнивают Гамсутль с перуанским Мачу Пикчу.

А встречать закат мы поедем на одну из самых известных в этом краю смотровых площадок - лавочку Айвазовского, именно с этого склона Иван Константинович в 1868 году написал свою работу «Аул Гуниб в Дагестане», так разительно отличающуюся от его любимой морской тематики. Вечером в сумерках доезжаем до нашего отеля, ужинаем, заселяемся и быстро-быстро грузим фоточки в Инстаграмм, ведь красоты сегодня мы наснимали много. А завтра новый день и новые эмоции.

День 5, 15 апреля

Завтракаем и понеслась. Сегодня мега-насыщенный день. Вначале мы заедем в Салтинскую теснину и посмотрим на секретный водопад, потом едем до Карадахской теснины, не забывая про многочисленные фото-паузы по дороге, ведь, ну, невозможно, путешествовать по Дагестану и не замирать от ежеминутной красоты: горы, горы, горы, бирюзовая гладь водохранилищ и опять горы, горы. Добираемся до теснины, разминаем ножки, впереди у нас небольшой трекинг (примерно 1,5 км в одну сторону) по ущелью, зажатому с двух сторон отвесными скалами, а самые настойчивые смогут увидеть ещё один секретный водопад и сделать умопомрачительные фоточки.

А потом едем в ещё одно наше любимое место, Гоор. Именно так с двумя «О», ну, или просто дагестанский Язык Тролля: нереально красивое место. Просто must-see, хотя… к этому дню вы уже согласитесь с нами, что весь Дагестан - это must-see. Обедаем у наших друзей местной гоорской кухней, гуляем, фоткаемся и ближе к вечеру отравляемся в сторону водопада Тобот, в селение Хунзах, где мы сегодня и заночуем, ну, после вкусного ужина, конечно.

День 6, 16 апреля

Просыпаемся и любуемся водопадом Тобот, обрушивающим свои воды на 100 с чем-то метров вниз с отвесной скалы. Завтракаем, гуляем вокруг водопада и отправляемся в путь, по пути сможем заехать в музей Расула Гамзатова, народного поэта Дагестана:

«Когда я, объездивший множество стран,

Усталый, с дороги домой воротился,

Склонясь надо мною, спросил Дагестан:

«Не край ли далекий тебе полюбился?»

На гору взошел я и с той высоты,

Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил:

«Немало краев повидал я, но ты

По-прежнему самый любимый на свете.»

Едем по горным дорогам Хунзахского плато, замирая от восторга и красоты. Горы, горы, горы… Такое количество и разнообразие гор можно увидеть, пожалуй, ещё только в Гималаях. Бесконечные фото-стопы и тысячи новых красивых картинок в наших телефонах. Посетим Матласскую чашу, секретную лощину в горах, остановимся на горном перевале, откуда откроется наш любимый вид, и где даже самым вечно спешащим захочется просто посидеть и помедитировать на эту красоту.

По дороге остановимся на обед, а потом выедем на Ботлихское плато и вдоль Андийского хребта поедем к горному перевалу между Дагестаном и Чечнёй. По-прежнему фото-остановки и по-прежнему сотни и сотни новых фото-шедевров. Вечером доезжаем до озера Кезеной-Ам на высоте 2 тысячи метров: сегодня мы ночуем на его берегах, и да, мы уже в Чечне, а точнее в самом красивом месте этой республики. Ужин с чеченской национальной кухней.

День 7, 17 апреля

Наш совет: встаньте сегодня пораньше и встретьте рассвет над озером - это просто волшебно. Завтракаем, загружаемся в наш уже родной микроавтобус и едем в соседний музей под открытым небом: селение Хой, - восстановленное древнее поселение, где можно познакомиться с бытом народов, издревле здесь проживающих, ну, и по привычке нереальные горные виды вокруг.

А после Хоя начинаем наш путь обратно в цивилизацию, сегодня у нас день мечетей: мечеть «Гордость мусульман» в Шали, мечеть «Сердце матери» в Аргуне и мечеть «Сердце Чечни» в Грозном.

На обед сегодня вкуснейшие шашлыки на известной шашлычной улице в столице Чечни, а потом дорога в Махачкалу и аэропорт…

Вот и пролетела неделя приключений по Северному Кавказу: сколько мы успели увидеть, а сколько ещё предстоит. Обнимаемся и говорим до свидания друг другу и этим прекрасным местам.

Можно улетать после 18-00 из Махачкалы или после 15-00 из Грозного.»

 Стоила поездка, как и было в программе обозначено (7 ночей, все включено) 65 тысяч рублей, единственной нашей заботой покупка авиабилета являлась – в стоимость тура он не входил. 8 января мы отдали Диме по 10 тысяч рублей аванса, а потом (частями) еще по 30 тысяч. 2 февраля билеты (до Махачкалы и обратно) по 7481 руб. в авиакомпании «UTAIR» купили, но тут 24 февраля 2022 года нагрянуло, и мы в осуществимости поездки сомневаться начали.

Тем не менее, 26 марта Дима организовал чат в WhatsApp, где сразу же написал:

-Друзья, всем привет, рекомендации по нашему путешествию в Дагестан:

-Огромная просьба и это очень важно! Не берите большие чемоданы, постарайтесь уместиться в чемодан формата ручной клади или мягкую сумку: мы будем перемещаться на микроавтобусе, а в нем просто нет много багажного места под огромные чемоданы.

-По обуви: желательны кроссовки или ботинки с нескользящей подошвой, ходим немного, но почти везде каменистые поверхности, можно поскользнуться на них, лично я поеду в трекинговых зубастых кроссовках, ну, и, конечно, никаких каблуков и не забудьте шлёпки для отелей.

-По одежде: в горах температура днем около +12-15 градусов, под вечер опускается до 0 +5, поэтому легкие штаны, майки, солнцезащитные очки, крем, флиска, термобельё, лёгкий пуховичок, шапка, перчатки. В Дербенте можно будет искупаться в Каспийском море: купальники для моржей актуальны. Постарайтесь брать штаны, шорты на Кавказе не очень приветствуются, колени считаются срамным местом, их надо прикрывать: в Дагестане попроще с этим, в Чечне прям штаны-штаны, ну, и никаких мини-юбок, лосин розовых и обтягивающих маечек. Однажды в Дербенте одна девочка лосины надела: за ней человек 10 ходили, а мне за нее 15 баранов предлагали.

-Одну ночь мы ночуем в Куруше, там в гостевом доме есть полноценная ванная, но с полотенцами для тела туговато, поэтому если захотите сходить в душ, возьмите с собой компактное полотенце для путешествий.

-Для переездов актуальна подушка для перелётов, ездим каждый день часа по 3-4 в среднем.

-Внешние аккумуляторы для телефонов: каждый вечер можно подзарядиться в отелях, но в течение дня будем много фоткать, телефоны разряжаются.

-По связи: Билайн, МТС, Мегафон - норм, Теле2 ловит плохо, в отелях иногда бывает Wi-Fi, но с кавказским темпераментом.

-Беруши для сна советую брать всегда и везде.

-По деньгам: у нас включено почти всё, кроме сувениров и элитного алкоголя, поэтому с собой, кроме доплаты за путешествие, стоит взять немного налички: 3-5 тысяч некрупными купюрами - на водичку, сувениры, чаевые водителю по итогам (если останетесь довольны его мастерством). По всем нашим местам в ходу карты и переводы на Сбер.

-По питанию: у нас 3-разовое, с преимущественно мясным и тестовым содержанием. Надеюсь, вегетарианцев и не переносящих глютен у нас нет, кормить я вас буду много и до отвала, готовьтесь.

-Если какие вопросы и про что-то я забыл упомянуть, велкам.

Сообщение о маленьком чемоданчике вызвало (естественно) бурную дискуссию в чате, но все улеглось потихоньку:

-Привет! Это прям задача - уместить пуховичок, полотенце, ботинки с подошвой и ещё что-то самое даже нужное в формат ручной клади: будем стараться.

Узнав у Димы, что под алкоголем он (совершенно непьющий человек) подразумевает 20 литров вина и ящик коньяка, мы, сообразив, что количество это на 20 человек и 7 дней поездки рассчитано, договорились, что каждый по две бутылки водки возьмет – так, на всякий случай. Тем более, что норма бесплатного багажа в самолете 23 кг составляла, а в самом Дагестане с 1 апреля Рамадан (мусульманский пост) начинался, закончиться который только 1 мая должен – вряд ли там спиртное купишь.

11 апреля мы с женой и Ромой из дома в 7-15 в аэропорт Внуково на такси выехали, где раньше запланированного оказались. Туда же подтянулись и свояченица с Люсей. Зайдя в одно из кафе («Хинкальную») пустынного аэропорта, позавтракать решили, перед этим в общественный кошелек по 5 тысяч рублей скинувшись. Мы с Люсей по чебуреку взяли с кофе, жена со свояченицей – только кофе, а Рома – пару пива и шаурму. Тут к нам и гид Дима вместе со своей подругой Машей присоединился.

Уплетая чебурек, со 2-го этажа рассматривали мы капсульный отель, установленный на первом. Рома из Флориды в Москву с пересадкой в Стамбуле добирался, там у него до стыковочного рейса 5 часов оставалось, и он сразу в такую капсулу спать отправился.

С кумом свояченицы Андреем и его подругой Мариной мы уже в самолете (Боинг 737-800) встретились. Посадили нас в носу самолета, в бывшем бизнесс-классе, переделанном в «эконом оптимум»: вместо 6 кресел в нем 16 установили. Кормить нас никто не собирался, но кум Андрей заранее оплатил всем кофе, да заодно и шоколадки из дома прихватил.

Погода в Москве отвратительная стояла: ливень лил.

Летели мы 2 часа 55 минут и, когда самолет снижаться стал, чистое солнечное небо с облачками показалось, Каспийское море и Махачкала.

Аэропорт Махачкалы небольшим оказался, он так и называется: «Махачкала». На летном поле в отдалении два военных самолета стояли. Светило солнце и тепло было. Время в Махачкале – московское.

Едва мы перекурить успели, как нам микроавтобус «Мерседес» подали. Вся группа из 17 человек состояла (в том числе нас – семеро), плюс гид Дима, плюс местный гид Сергей и водитель Артур из Ростова-на-Дону: итого 20 человек.

Проблема, понятно, с багажом возникла: Артур чудеса логистики проявил, размещая его в багажнике. Наконец багаж был загружен и путешествие началось.

-Сейчас мы с вами на Чиркейское водохранилище едем, -сообщил гид Сергей.- Самое крупное водохранилище на Северном Кавказе. После этого едем в «Главрыбу» и рыбку кушаем. Потом на джипы пересаживаемся и Сулакский каньон осматриваем. После этого в поселок гидростроителей Дубки поднимаемся и в гостиницу заселяемся: ужин и отдых.

-У нас небольшая пертурбация в программе произошла. Завтра мы в Чечню едем, осматриваем Грозный, Аргун и Шали и переезжаем на озеро Кезеной-Ам.

-Третий день: от озера Кезеной-Ам через Ботлихский перевал (перевал Харами) мы по очень красивой дороге в сторону Хузаха едем, смотрим водопад Тобот и возле этого водопада ночуем.

-После этого мы в селение Гоор едем, там Язык Тролля находится, потом Карадахскую теснину посещаем и на ночевку в Хунзах возвращаемся.

-Пятый день: посещаем заброшенный аул Гамсутль и к вечеру добираемся до высокогорного села Куруш. В Куруше электричество только 10 лет назад появилось. Топят в Куруше кизяком, поэтому запах соответствующий. На следующий день в Дербент едем и от запаха этого отмываемся. В последний день посещаем песчаный бархан Сарыкум, обедаем – и в аэропорт.

-Ну а теперь о приятном: с нами едут 20 литров вина и ящик коньяка. У нас есть и индивидуальные бутылки с водой.

-Я, кстати, системный администратор, родом из Западной Украины. В России – с 2014 года, заслуженный украинец Кавказа.

Вода всем сразу (в отличие от вина) пригодилась.

-Поговорим пока об истории, -предложил Сергей.- Здесь она в 5-6-х веках нашей эры начинается. Когда мы на Кавказ приезжаем, то имеем мы три версии этой истории: это мировая история, история, советскими историками написанная, и местная кавказская история. И все три истории различаются. Допустим, мы на какой-то памятник истории смотрим: согласно мировой истории, он – 12-го века, согласно советской – 16-го века, а кавказская история памятник этот тоже 12-м веком датирует, но до нашей эры.

-Поэтому, когда вы услышите, что здесь протодагестанцы появились, от которых все остальное человечество произошло, то не спорить нужно, а сразу соглашаться. Сразу согласиться – главное правило Кавказа. Если вы понимаете, что вам врут – сразу 4 века отнимайте, если сильно врут – 12 веков отнимайте.

-История Дагестана с 5-го века начинается и связана она с расширением торговли с Востоком. Великий шелковый путь из треугольника, образованного нынешними Уйгурским национальным округом (Китай), Индией и Пакистаном на запад шел, до территории современного Азербайджана и далее в Дагестан. Тут сильно было персидское влияние, персы на фарси говорили и были одними из самых образованных людей в регионе. Персидская письменность в регионе преобладала, образованными людьми также грузины и армяне были.

-Торговые караваны по Великому шелковому пути из Персии до Азербайджана доходили и в сторону Сулака, на север шли. Там им реку Самур перейти нужно было: мы ее пересечем, когда в село Куруш поедем. Если караван к реке подходил и все нормально было (река не бурная, а мосты восстановлены), то он Самур переходил и дальше двигался. Если же мосты разрушены оказывались, то караван в Тифлис поворачивал и дальше по горам через Чечню, Ингушетию и Осетию (аланскую ветку пути) на север пробирался. Вот такие два ответвления Великого шелкового пути.

-В случае, если река Самур работала, караван благополучно до крепости Нарын-Кала добирался. Крепость одновременно и таможенным постом, и оптовым складом работала. С крепостью классическая история случилась: торговое поселение в ней (а потом и вокруг нее) разрастается и в город Дербент превращается. В период 4-5-го веков н.э. этот торговый форпост в отдельное мини-ханство разрастается. Дербент – сверхдержава и земли (на бумаге) имеет, но в реальности князьям окрестным доплачивать за лояльность приходится. А теперь вопрос: вы ничего не узнаете в этой истории?

-Очень даже, -хором автобус ответил.

-Шутки про Чечню в Чечне не говорим, -предупредил Сережа.- В Дагестане – можно.

-Что же дальше происходит? Строятся стены, но приходит, а затем и орудует Хазарский каганат (Кизляр, территория современной Астрахани и чуть выше по Волге). Эти товарищи иудаизм исповедовали, этакие боевые евреи.

-Когда караваны до хазар доходят, то за право прохода им хазарам платить приходится – эта схема и сейчас рабочая. Ну и дальше путь каравана - в сторону Великого Новгорода.

-Как тогда происходили завоевания? Захотелось, допустим, шаху, сидящему в Тегеране, весь Кавказ завоевать. Он своим приближенным это пожелание высказывает и те его исполнять начинают немедленно: то есть приезжают к местным князьям, раздают каждому по 10 золотых и стаду коров и просят бумаги подписать. Те подписывают и шаху внезапно весь Дагестан (вплоть до аварских сел) принадлежать начинает: это персидская коррупция называется. Возникает бумажная Персидская империя. Дагестанцы персами стать только за очень большие деньги соглашались.

-В 7-м веке сюда исламское духовенство приходит, до этого в Дербенте и Баку зороастризм исповедовали. В Дербенте есть самая старая в России мечеть 7-го века. Ислам сквозь горы очень медленно проникает. Но ассимиляция потихоньку происходит: благодаря внедрению ислама, культуры и торговли. Персы свою империю на века строили и в Дагестане своеобразное двоевластие ввели: помимо персидской администрации, еще и Совет старейшин действовал.

-Это двоевластие и сейчас здесь действует. Простой пример: возьмем корову, которые здесь как собаки бродят. В Дагестане большая проблема с беспризорными коровами: если в Москве объявления о пропавших собаках везде размещают, то здесь – о пропавших коровах. Допустим, корову сбили (что часто бывает) и первым делом дагестанец к старейшинам идет, чтобы те ему компенсацию по Адату (своду традиционных обычаев) присудили. Но ведь в деле и другая сторона присутствует и компенсацию владельцу сбитой коровы старейшины могут и не присудить.

-Тогда он заявляет, что Адат этот устарел и он по Шариату (официальной исламской правовой системе) судиться будет. Приходит к кадию (мусульманскому судье) и жалуется, что его корову сбили. А кадий решение выносит, что корова в темное время суток сбита, а ночью она в стойле находиться должна, поэтому в компенсации – отказать.

-Дагестанец заявляет, что решение кадия – это происки персидского мира и в светский суд отправляется. И светский суд, щедро кумовством и братством связанный, решение (наконец) в его пользу выносит. И вообще: человек, его корову сбивший – серийный сбиватель коров. Это я вам про административную ассимиляцию рассказал.

-Теперь про торговую ассимиляцию. Караванщики дагестанцев вначале в качестве охранников нанимали, потому что воины храбрые. Платили им шелками и другими ништяками, которые те женам приносили. Заодно охранники женам о чудных животных (верблюдах) рассказывали, а жены их фигурки верблюдов по описанию из глины лепили – так местная керамика появилась.

-Есть в Дагестане село Кубачи, мастерами серебряных дел знаменитое. Откуда его слава пошла: однажды персидский шах объявил конкурс на производство серебряных волос. Персия - империя весьма коррумпированная, поэтому конкурс персы и выиграли, но само производство в Кубачах разместили, а на готовые изделия только бирку «сделано в Тегеране» вешали. Серебряный волос – это плоская полоска серебра шириной 2 мм. Но однажды что-то не так пошло, цепочка сбилась, а кубачинцы взяли и просверлили в серебряных волосах по всей длине дырочки и из них отличные трубочки для питья сока получились. Шах обо всем узнал и госзаказ непосредственно в Кубачи передал. Таким образом Дагестан понемногу в торговлю встраивается.

-Теперь о религиозной ассимиляции. Она шла постепенно, но неуклонно, несмотря на противодействие хазар-иудеев. А потом и противодействовать некому стало.

-Народов в Дагестане множество проживает, и друг над другом они подтрунивать привыкли. При Советской власти в Дагестане перепись населения сделали и решили укрупнить народы, записав в них родственные мелкие народности. Например, в аварцы андалальцы, анцухцы, батлухцы, гидатлинцы и карахцы зачислены были, на разных диалектах разговаривающие. Поэтому теперь, когда спрашиваешь парня - аварец ли он, парень отвечает, что да, он – аварец, но из такого-то села. То есть он как бы пометочку делает.

-То же самое с лезгинами, но с ними еще хуже: при развале Союза этот народ пополам порезали – часть в Азербайджане осталась, а часть – здесь.

-История вообще по спирали движется. Взять хотя бы новейшую историю Чечни. Окончание большой Кавказской войны – имам Шамиль сдается у селения Гуниб князю Барятинскому. Барятинский – это человек, который завершил Кавказскую войну, завалив Кавказ баблом. До него генерал Ермолов Кавказ сапогом задавить в течение 10 лет пытался, но у него это дороже, чем коррупция, выходило.

-Александр Иванович Барятинский, человек небольшого роста, офицер 3-го отделения Императорской канцелярии.

Портрет князя Барятинского работы С.Ф. Александровского, 1870-е.

-Барятинский позвал заместителей Шамиля – наибов. Наиб – это глава района. И говорит им Барятинский: «Война всем надоела, люди умирают. Чтобы ее закончить, выдайте мне Шамиля. Сколько стоит?». Те конечно, начали заявлять сперва типа: «Мы, кавказцы, своих не сдаем», а закончился торг вопросом к Барятинскому: «Братан, в какое время?».

-Ермолов все время количество войск на Кавказе увеличивал и то 30 тысяч, то 40 тысяч рублей на их содержание просил. А Барятинский вопрос за 7,5 тысяч рублей (если не ошибаюсь) решил. Героем, конечно, Ермолов остался, потому что сражался храбро. А про человека, который коррупционную схему (до сих пор на Кавказе действующую) построил, забыли. А ведь любой кавказский лидер еще со времен князя Барятинского простую аксиому усвоил: будешь плохо себя вести – денег не получишь. Если коррупцию идеологией сделать, весь мир в Россию превратить можно. А на Кавказе коррупцию не победить – иначе работать придется.

-Например, прекрасные дагестанские помидоры в Иране (на самом деле) выращиваются и в Дагестан через Азербайджан попадают: в Азербайджане на них ярлыки соответствующие наклеивают. Лет пять назад Дагестан лидером по производству баранины на Кавказе был, сейчас бараны в Дагестане закончились: пока что карачаевских баранов доедают. Можно, конечно, новых баранов вырастить, но это ж работать нужно.

-Среди вас мусульман точно нет? Тогда я предположение выскажу: свиньи самый большой привес мяса при самых минимальных затратах на их содержание дают, так что вскоре появление халяльной свинины ожидать следует. Касательно алкоголя: Коран его употребление запрещает, потому что алкоголь туманит разум. Многие это так понимают: бухай, но не до прихода белки, а в меру.

-Я, кстати, в Иране был. Пил, курил, и другими непотребными делами там занимался. Есть Иран религиозный, а есть Иран светский, где все в порядке. Светский Иран – это прежде всего молодежь. Выходишь утром, глаза протер, а перед тобой - стражи исламской революции, с которыми ты вчера на дискотеке бухал.

-Когда путешествуешь, есть определенная иллюзорность мира, которую тебе предоставляют, и реальность. И тут внезапно умники находятся, которые эту иллюзию к реальности притянуть пытаются, и наоборот.

-Тот же самый Дагестан сервис на гостеприимность заменил. Рестораны и кафе (по большому счету) ничем друг от друга, кроме интерьеров, не отличаются: еда плюс-минус одинаковая. И на что ты надеешься, в заведение общепита отправляясь? Конечно, на теплоту, на то, что тебя здесь ждут. В Дагестане ждут.

-Представьте себе главное село Дагестана, в нем – магазин, а в магазине продавщица каждый день за 1200 рублей в месяц работает. У нее четверо детей, а муж ушел. Я ей посоветовал сушеное мясо продавать – туристов я подгоню. Она послушалась и раскрутилась потихоньку – ей все мясо на реализацию отдавать стали, то есть на нее все село работает.

-Тут некие товарищи, сообразив, решил фишку эту перебить – вторую точку в селе открыть. Но ничего не получилось – не идет к ним покупатель, несмотря на демпинговые цены. И тут рыночные отношения по-дагестански начались: обозлившись, товарищи решили в селе дефицит мяса устроить и мясо не ей продали, а в Махачкалу, причем с дисконтом в 30%. Но бывшая продавщица к тому времени машину приобрела и мясо в окрестных селах закупила: небольшой ее бизнес по-прежнему процветает.

Через полтора часа мы на берегу Чиркейского водохранилища высадились, его в 1974 году открыли.

Надобно заметить: дороги в Дагестане такие, что шагомер в телефоне мне 10 тысяч шагов начислил, пока мы от Махачкалы ехали.

-Сейчас водохранилище не в лучшей форме, -пояснил Сергей.- Основные осадки (дождь) – в конце августа. А вообще погода на Кавказе от улыбок зависит: чем больше мы улыбаемся, тем погода лучше.

-Там на дне аул Чиркей находится. Когда водохранилище строили, аул наверх перенесли.

Полюбовавшись пейзажем, снова в «маршрутку» (так мы свой минивэн прозвали) запрыгнули и обедать поехали.

-Чей это тут рюкзак мне в ногах мешает? –спросил Дима.

-Мой, естественно, -сообщил Рома.- Я же все специально делаю, чтобы жизнь тебе медом не казалась.

Обед в «Главрыбе» состоялся – это не просто ресторан, а целый комплекс с прудами, в которых форель разводят: ее нам на обед и подали.

Тут рядом с туалетом мужская молельня находилась, молельни – приметы Дагестана.

Форель очень нежной оказалась, но Сережа торопил с обедом.

-До захода солнца нам еще много чего переделать нужно, -пояснил он.

На территории «Главрыбы» утки неслись.

Немного проехав на маршрутке, остановились у КПП плотины Чиркейской ГЭС, которая режимным объектом является и милицией охраняется, фотографировать нельзя категорически. Да и зачем фотографировать, когда фотки этой ГЭС в сети выложены?

Там у нас паспорта проверили и в УАЗик («буханку») и джип рассадили, потому что маршрутка по тамошним дорогам не проедет. Цель нашей поездки – прокатиться на лодках по Сулакскому каньону.

Миновав тоннель, машины по серпантину поехали, круто в горы забиравшемуся. И наконец доехали.

Сулакский каньон – глубочайший каньон Европы. Протяженность каньона – 53 км, глубина 1920 метров достигает. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США и на 620 метров глубже каньона реки Тара в Черногории.

Водитель по дороге рассказывал про полузаброшенное село Забутли, мимо которого мы проезжали.

-Моя мать отсюда, а отец из Хасавюрта -сообщил он.- В 1970 году село землетрясением до основания разрушено было. С 2013 года его восстанавливать начали: ни воды, ни электричества, ни газа не было. Вон в том разрушенном доме детство мое прошло. Сейчас и вода, и электричество есть, а газ в баллонах возим.

-В селе вообще не понимали, что такое туризм: когда в 2017 году брат мне катер купить предложил и туристов возить, я его дураком обозвал – думал, что никто не приедет. Я ведь в Москве 8 лет прожил и про репутацию Дагестана знал. А уже в 2018 году люди по 4 часа в очереди на катер ждали. Сейчас здесь – 50 катеров.

-Дорогу сюда мы не делаем. И не потому, что ленивые – ее все равно дождями размывает: еще хуже становится. А так все сами строим – кредиты не берем.

Нас рассадили в две лодки, которые стремительно понеслись по реке Сулак, зажатой между горами. В общем, подбрасывало.

Интересно овцы, цепочкой на горной террасе растянувшиеся, смотрелись.

На обратном пути «буханка» и джип на смотровой площадке остановились и желающие на качелях над пропастью покачались.

Миновав КПП Чиркейской ГЭС, сели в ставшую родной маршрутку и поехали на ночлег в поселок гидростроителей Дубки, где в гостинице «Каньон» остановились. Очень гостиница на отель «Матрешка» в Иркутске походила, вот только белье почему-то застелено не было, хотя и имелось. Вот уж точно: гостеприимство вместо сервиса.

Положив водку в холодильник, в кафе на ужин отправились, прихватив с собой 5-литровую канистру белого вина, привезенного Артуром из Ростова-на-Дону.

Вино нам пить в кафе запретили (Рамадан!), а на ужин тарелки с курзе на столы поставили. Курзе – дагестанское национальное блюдо, фактически - пельмени, только косичкой защипанные. Согласно одной из версий, название курзе змея гюрза дала: дагестанцы говорят, что шов на курзе плетется, будто змея ползет.

В каждой тарелке три вида курзе имелось: с крапивой, творогом и мясом. Курзе с крапивой многим (в том числе и мне) отвратительным на вкус показались, а с мясом их в тарелке мало оказалось.

Из-за стола мы голодными вышли и (по настоянию Димы) на смотровую площадку всей толпой отправились. В какой-то момент Рома, помахивая канистрой с вином, заявил, что канистра тяжеловата и вино можно прямо на полдороге выпить. У Артура пластиковые стаканы нашлись, так что до смотровой площадки мы не дошли.

Когда канистра быстро опустела, решено было за закуской в магазин зайти и в гостиницу вернуться – водка наверняка остыла. Магазин только один работал и в нем ни маринованных огурцов, ни хлеба не оказалось (раскупили). Зато чипсы и чеченская колбаса 2-го сорта, да и соки имелись – их мы и купили.

Душ принять не удалось (воду в гостинице до утра отключили), зато водку – вполне, а вот чеченская колбаса 2-го сорта совсем несъедобной оказалась.

Анатолий Новак,

25 мая 2022 года

День 2-й, Вторник, 12 апреля 2022 года. Чеченская Республика.

Поселок Дубки. «Зимний» Ленин. Пять столпов ислама. Хасавюрт – город-рынок. Грозный. Храм архангела Михаила. Парк цветов. Грозный-Сити, смотровая площадка. Мечеть «Сердце Чечни». Шашлычная улица. Музейный комплекс Ахмата Кадырова. Памятник Герою Советского Союза Мавлиду Висаитову. Чеченское сушеное мясо. Мечеть «Сердце матери», Аргун. Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда, Шали. Озеро и отель «Кезеной-Ам».

Встали мы рано и первым делом в душ полезли, потому что воду дали. Выйдя на балкон покурить, на мечеть поглядели, гадая, из чего ее переделали: из трансформаторной будки или из каланчи пожарной?

Перед завтраком решили нашу гостиницу сфотографировать. Выглядела она не очень, зато справа от нее школа располагалась (без какого-либо забора, со свободным доступом), а на площади перед гостиницей – статуя Ленина.

Это был довольно редкий тип памятника – так называемый «зимний Ленин», в пальто и шапке. Сфотографировавшись у памятника, на завтрак отправились.

Вспомнили, что Дима вчера заказы на завтрак собирал: яичница или манная каша. Мы, естественно, яичницу выбрали, которую и получили.

В 8–55 маршрутка в путь тронулась. Сразу же обсуждение вопроса началось, где бы вина купить.

-А Рамадан часто бывает? –одна из туристок спросила.

-Каждый год, -утешил ее Сережа.- Давайте про ислам поговорим. Среди нас точно мусульман нет?

-Буддисты есть, -сообщил я.- Православные.

-Ислам на пяти столпах основан, -продолжил Сережа.- Первый столп – шахада (свидетельство о вере в единого Бога Аллаха и посланническую миссию пророка Мухаммеда плюс обрезание). Второй – намаз. Вообще ислам очень к буддизму близок. В буддизме есть особые позы, кровообращение улучшающие. Намаз – это как раз такие упражнения, физкультура своеобразная.

-Ислам в начале 7-го века возник. Основные проблемы Средневековья – гигиена и болезни, от ее отсутствия проистекающие. Намаз пять раз в день совершают, перед ним каждый раз – обязательное омовение ног, рук и лица. После работы в поле в жарком климате это очень полезно.

-Дальше у нас закят идет – это нечто вроде христианской десятины (10% с валового дохода), только работает немного иначе. Допустим, вы 50 тысяч рублей в месяц получаете, то есть 600 тысяч рублей в год, из них 500 тысяч у вас на жизнь уходит, а 100 тысяч остается. 100 тысяч – это неработающий капитал, с него закят (в пользу нуждающихся единоверцев) и платится.

-Ты про Рамадан рассказать обещал, -напомнила туристка.

-Мы к нему и подбираемся, -ответил Сережа.- Мусульмане (в отличие от нас) по лунному календарю живут, в нем дней меньше. Смысл поста изначально в том заключался, что мусульмане не должны были съесть зерно, которое сеять нужно. Рамадан всегда весной, перед посевной, начинается и месяц примерно продолжается: мусульмане от еды и плотских удовольствий воздерживаются, молятся, не врут, не крадут, заодно и организм очищается. Пост во время месяца Рамадан ураза называется.

-Пятый столп – это хадж (паломничество). Все знают про черный камень в Мекке, который из языческого идола в мусульманский превратился. Пророк Мухаммед простым торговцем был, пока на богатой вдове не женился. Мухаммед ислам изобрел, а первая его жена деньги свои в продвижение новой религии вложила. Для чего нужен хадж? Четыре первых столпа легко соблюдать, если мусульманин среди единоверцев живет, а если у него соседи иудеи или христиане, которые пьют и курят? Хадж позволяет очиститься и укрепить в себе веру, да и всему миру силу ислама показать – пиар своеобразный.

Между тем в 10-30 мы в Хасавюрт (130 тысяч жителей) въехали.

Город именем кумыкского князя Хасава назван и название как «селение Хасава» переводится. Генерал Ермолов в 1826 году здесь крепость построить приказал для защиты от чеченских набегов.

Сейчас Хасавюрт – город-рынок. По обеим сторонам трассы - плотно примыкающие друг к другу торговые точки, павильоны и магазины. Очень все на московский Черкизон похоже, в бозе давно почивший.

Маршрутка на обочине остановилась: воду питьевую закупить нужно было – все имевшиеся маленькие бутылочки уже выпили.

Пока суть да дело, мы с Ромой дорогу перешли и в большой супермаркет отправились: напуганные вчерашним голодным ужином, продуктами запастись решили. Алкоголя никакого в магазине не предлагалось, также, как и ценников на всех товарах. Набрали мы колбасы, сыра, хлеба с лавашом и соков. Тут же Люся нарисовалась, добавившая в нашу продуктовую корзину три банки маринованных огурцов – очень уж она водку ими закусывать любит.

-Берите пакеты, они у нас бесплатные, не как у вас, в России, -предложила нам на кассе барышня.

-Спасибо, у нас сумка есть. А, впрочем, давайте, -несколько ошарашенно ответили мы и поспешили к маршрутке, где нас уже ждали.

Забегая вперед, сообщу, что сумку эту с продуктами я так всю поездку и протаскал, продукты из нее постепенно выбрасывая – кормили нас в дальнейшем хорошо.

Маршрутка в жесткой пробке потихоньку вперед двинулась.

-Как делают идеальных мусульманских жен? -продолжил рассказ Сережа.- Допустим, ты приходишь домой, а жена тебе борщ холодный подает. Ты идешь к мулле и жалуешься.

-Мулла говорит, что скорее всего в твою жену джинн вселился. Жену в смирительную рубашку одевают и над ней Коран три дня читают. Целебные свойства этой процедуры на год, а то и на полтора сохраняются: борщ тебе нужной температуры подают, дом прибран, дети ухожены, а голова у жены не болит вовсе.

-В русских женщин тоже джинны вселяются, -заметил кум свояченицы Андрей.

-Они в них не просто вселяются, а постоянно проживают, -прокомментировал Дима.

-Теперь по поводу похищения невест в Чечне (Дагестана не касается), -продолжил рассказ Сережа.- Средняя стоимость похищения невесты в Чечне – 3 млн. рублей. С учетом того, что среднемесячная зарплата в Чечне – 15 тыс. рублей, похищать вас (скорее всего) в ипотеку будут, которую вы сами потом и отработаете. Но зато какая свадьба…

Ехали мы из Хасавюрта до Грозного еще полтора часа. При везде в город Артур остановил маршрутку на заправке, где вся группа (по очереди) сходила в туалет. Туалет был прикольный, с кувшинчиком для подмывания задницы.

-А мне азиатский туалет нравится, -заявил Андрей, выйдя из оного.

-Это потому, что ты в него первым зашел, -заметил Дима.

В центре Грозного в полдень Сережа радостно передал нас в руки местного гида Анзора.

-Прогулка ваша часа полтора – два продлится, а после мы кушать поедем, -сообщил Сергей.

На улице настолько посвежело, что казалось – скоро снег пойдет.

-Мы вообще-то на юг ехали, -заметил Рома.

-Вчера плюс 26 было, я даже загорел немного, -сказал Анзор.

-Начнем мы нашу прогулку с храма архангела Михаила, -начал экскурсию Анзор.- Всего в Чечне 8 действующих православных храмов, в Грозном – один. Этот храм был заложен в конце 19-го века терскими казаками.

-Грозный был многонациональным городом и люди в нем дружно жили, вплоть до 90-х годов прошлого века. Все, полагаю, в курсе, что тогда произошло. В царские времена в городе и католический храм, и армянская церковь, и синагога, и суннитская вместе с шиитской мечетью имелись – полная свобода религий. При советской власти храмы закрывать стали, но храм архангела Михаила действующим оставался.

-Шииты и сунниты в исламе – как православные и католики. Шииты сейчас в старой части Дербента живут – когда-то они его захватили. В ходе боевых действий в 90-е годы храм архангела Михаила до первого этажа разрушили, но одним из первых восстановили.

-Перед нами проспект Кадырова, бывший проспект Ленина: его к 2011 году восстановили. Проспект Кадырова плавно в проспект Путина перетекает.

-Грозный в качестве военной крепости в 1818 году основан был. Тогда активная фаза Кавказской войны не началась еще и такие города как Назрань, Кизляр и Владикавказ в качестве военных крепостей построены были. Когда война в 1864 году закончилась, эти крепости в города преобразовывать стали: с Грозным это в 1870 году произошло.

-Грозный важен был не только по своему местоположению, здесь еще в 19-м веке нефть добывали. Поначалу колодцы копали и нефть из них ведерками доставали, а в 1890-х годах промышленная ее добыча началась. Город развивался и стал одним из культурных центров юга России.

-В Гражданскую войну город (в том числе и крепость) полностью разрушили, здесь вообще четыре стороны воевали: помимо красных и белых еще местные горцы и терские казаки имелись. К началу Великой Отечественной войны в Грозном 30% советской нефти добывали, сейчас – 2% российской нефти.

-К сожалению, у нас нет памятников, посвященных двум военным кампаниям 1994–1995 и 1999–2000 годов. Есть только вот такая фотография. Город на 90% разрушен был.

-Парк цветов, но полгода (когда цветов нет) мы его парком горшков называем. Парк в 2017 году открыли, в третье воскресенье сентября: в этот день у нас День чеченской женщины отмечается – открытие парка именно к этой дате приурочили.

-5 октября у нас День города празднуется, 5 октября 2017 года Грозному 199 лет исполнилось и в тот день здесь 199 свадеб сыграли. Причем женихи на свадьбе не присутствовали: по чеченским обычаям жених на свадьбе права быть не имеет: только его родственники, друзья и знакомые. Мусульманин может жениться на христианке или иудейке, если они благочестивы и соблюдают заветы своей религии, мусульманка только за мусульманина замуж выйти может.

-Мы сейчас с вами в Грозный-Сити вошли, здесь в бизнес-центре смотровая площадка имеется. Но нам минут 20 подождать придется: мы чуть пораньше пришли, у смотровой площадки обед только заканчивается.

-Обратите внимание на надписи на бизнес-центре: русская чеченской на кириллице дублируется. До 20-го века у нас на арабском писали, с 20-х годов 20-го века до 1938 года латиницу использовали, а с 1938 года – кириллицу.

На смотровую площадку (на 29-й этаж) нас лифт доставил, еще два пролета по лестнице пешком преодолели, и мы на месте оказались.

Анзор предупредил, что на смотровой площадке в сторону, где предупреждающие таблички висят, фотографировать нельзя.

Одна барышня из нашей группы фото сделала все-таки, к ней уже внизу охранник подошел и потребовал фото из телефона удалить, проследив, чтобы она и в корзине фото удалила.

-А сколько в Грозном населения? -спросили мы гида.

-В самом Грозном – 320 тысяч, а в республике – за полтора миллиона буквально два месяца назад перевалило, -ответил Анзор.- Общественный транспорт – небольшие автобусы, стоимость проезда - 28 рублей.

На смотровой площадке мы минут 15 провели – уж больно задувало сильно.

-Скажи пожалуйста, Анзор, а в школе русский как иностранный преподают? -спросил Рома.

-На русском учатся, -ответил гид.- Чеченский как иностранный преподают. Кроме чеченского языка и литературы все на русском. Мы себя нохчий называем. Думаю я на чеченском, между собой мы на чеченском общаемся, а вот книги мне проще на русском читать.

Мы перешли мост и к мечети «Сердце Чечни» отправились. Мечеть сад с цветущей сакурой окружал.

-Давайте всей группой сфотографируемся, а потом соврем, что в Японии императора навещали, -предложил Рома.

Что мы и сделали, но врать никому не стали.

-Мечеть «Сердце Чечни» перед нами, -сообщил Анзор.- Самая большая мечеть города Грозный, но не самая большая в республике, самая большая – Шалинская мечеть.

-«Сердце Чечни» на 10 тысяч молящихся рассчитана, и копией Голубой мечети в Стамбуле является. Правда, у нас четыре минарета, а у Голубой мишени их шесть. Это османская архитектура, но отчасти и византийская – турки, захватив Константинополь, храм Св. Софии в мечеть превратили.

-Первоначально у мечетей минаретов не было, появились они в Средние века, чтобы с них верующих на молитву созывать. Полумесяц – это турецкий символ, но, поскольку турки множество земель захватили, со временем полумесяц в качестве символа ислама воспринимать стали.

-Все мечети на Каабу ориентированы – от нас она на юго-востоке. Одно из главных обязательств – во время молитвы строго на Каабу смотреть. Второе: место молитвы чистым должно быть, поэтому при входе в мечеть разуваются. Третье: перед молитвой омовение совершить нужно (руки-ноги помыть), а все остальное – у разных народов разное и не обязательно.

-Сейчас у вас время обеда, поэтому в «Сердце Чечни» мы заходить не будем, у вас еще сегодня возможность две другие мечети посетить будет.

Нас отвезли на улицу, где в ряд шашлычные стояли. Ее так и прозвали: Шашлычная улица.

Подали куриный и бараний шашлыки, а также люля-кебабы.

Потом чай с вареньем предложили.

После обеда в музейный комплекс Ахмата Кадырова поехали.

-Рома везде свои окурки разбрасывает, -наябедничала одна из туристок.

-Это американская привычка, -заметил я.- Они все везде бросают.

-Поэтому у них и страна такая, -резюмировал Дима.

-Я плачу налоги, на них окурки убирают, -гордо ответил Рома.

У мемориального комплекса нас Анзор ждал, которого на обед не пригласили почему-то.

Он вместе с нами в качестве сопровождающего отправился, благо в музее свои гиды имеются.

Посетителей в музее немного оказалось.

https://all-slavy.ru/

-Музей имени Ахмат-Хаджи Кадырова за 4 года построен, площадь музейного комплекса – 5 гектаров, -начала рассказ музейный гид.- Открытие музея 8 мая 2010 года состоялось, он двухярусный.

-Музей по богатству и красоте внутреннего убранства может соперничать с известными памятниками мировой архитектуры. Мрамор для создания художественного панно в центральном зале музея привезён из Испании, люстра, покрытая золотом высочайшей пробы-999, привезена из Ирана. Люстра весит до полутора тонн, на люстре более 750 лампочек.

-Мозаичный портрет Народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева, единственного человека, которому на паспорт в папахе сфотографироваться разрешили.

-Рабочий кабинет Ахмата Кадырова.

-Портрет старшего сына Ахмата Кадырова Зелимхана, умершего в 29 лет от сердечного приступа.

Гид минут за 40 уложилась, и мы с Анзором немного по территории музейного комплекса погуляли.

-Памятник Герою Советского Союза Мавлиду Висаитову, -сообщил гид.- Прошел всю войну, командовал отдельным кавалерийским полком, единственный человек, не только Звездой Героя награжденный, но и высокого военного ордена США «Легион почета» удостоенный: Васаитов первым из советских офицеров на реке Эльбе руку генералу Александру Боллингу пожал.

-Звание Героя Советского Союза Висаитову посмертно, в 1990 году присвоили. В 1944 году началась депортация чеченцев и еще семи кавказских народов - в основном в Казахстан. Солдат-чеченцев с фронта снимали и вместе с семьями депортировали. Некоторые солдаты умудрялись национальность в своих документах поменять и на фронте оставались. Висаитов слишком значимой фигурой являлся и его не тронули, но предложили к одному чеченцу, на территории американской оккупационной зоны находившемуся, в доверие втереться и ликвидировать. Висаитов отказался и после войны тоже в ссылку в Казахстан отправился. В Казахстане мой отец родился.

-В 1957 году, после смерти Сталина, когда чеченцы на родную землю возвращаться стали, Висаитов тоже вернулся и за прежние заслуги заместителем МВД назначен был, потом совхозом руководил.

-Как-то раз Висаитов (в бытность директором совхоза) сидел с молодыми коллегами у костра. Те его подначивать начали: мол, так ли уж ты был храбр на фронте? Висаитов достал наградной пистолет, вынул из него все патроны и в костер их бросил. Молодые, понятно, от костра бросились, а Висаитов дождался, пока последний патрон взорвется и сказал: «Вот такие же козлы, как вы, со мной на фронте были».

На этом мы с Анзором попрощались, сердечно его поблагодарив, и в маршрутку забрались.

-Кто-нибудь хочет в мечеть, мимо которой мы проходили, зайти? -спросил Сережа.- Кроме нее, у нас еще впереди две мечети: в Аргуне и Шали.

-Три раза обувь снимать? -задумалась группа.- Поедем в Аргун сразу.

По дороге Сергей завез нас на рынок, где чеченское сушеное мясо продавали.

-Оно вам малоаппетитным покажется: мясо темного цвета и такого же цвета колбаски, -предупредил он.- Но оно вкусное. Появление сушеного мяса с тем обстоятельством связано, что зимой в горах сильные морозы бывают и держать большое количество домашней скотины затруднительно. Коров и баранов осенью режут, мясо засаливают и на крепких палках на сильном сквозняке подвешивают, но без доступа прямого солнечного света.

Нам мясо не понравилось, но Андрей что-то (кажется) прикупил.

Жену после шашлычной мутить начало, и Андрей ей две таблетки мезима выдал.

Ехать до Аргуна недалеко было и вскоре мы у мечети имени Аймани Кадыровой остановились, ее еще «Сердце матери» называют.

Мечеть в 2011–2014 годах построили, она ультрасовременная, на летающую тарелку похожая, с тремя (что необычно) минаретами.

Мечеть и внутри очень красивой оказалась.

Мечеть на 15 тысяч молящихся рассчитана, мы же всего трех человек увидели: впрочем, будний день был.

Мужчинам, чтобы в мечеть попасть, достаточно обувь снять.

Женщинам сложнее: им требуется платье надеть и платок на голове завязать (и то, и другое выдают). Да и то их только на второй этаж пускают.

Следующей (и крайней на сегодня) мечетью стала мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда в Шали.

-Это и есть самая большая мечеть в Европе? -спросил я Сережу.

-Да, -подтвердил тот.- На 30 тысяч молящихся рассчитана. Сейчас, правда, в Махачкале что-то подобное на 50 тысяч строят, но посмотрим.

В этой очень красивой мечети служба шла, на которой (кроме муллы) всего один прихожанин присутствовал.

На этот раз барышни решили (для порядку) мечеть посетить, для чего им переодеваться пришлось и на балкон идти.

Снаружи мечеть очень красиво подсвечивалась, причем подсветка менялась.

Ночевать мы в отель «Кезеной-Ам», расположенный на берегу одноименного озера, отправились.

Отель очень понравился. Симпатичные номера нам на первом этаже выделили.

Ужинать в ресторан-музей при отеле отправились.

На ужин роскошный садж (тушеное мясо с овощами) подали.

Молодежь после ужина ушла кальянами (за отдельную плату) наслаждаться.

Жене все хуже и хуже становилось, ее рвало. Я раздобыл градусник, температура у жены 39,1 оказалась. Между тем новенький унитаз у нас в номере не работал, обращение в рецепцию результата не дало и пришлось унитазом в номере свояченицы и Люси пользоваться.

Накормив жену таблетками и энтеросгелем и уложив ее спать, отправились в номер свояченицы и Люси водку пить. Общество, дружно меня за покупку вареной колбасы в Хасавюрте осуждавшее, уплело ее (тем не менее) всю. Остатками мясной нарезки многочисленных кошек за окном угостили и в половину первого спать легли.

День 3-й, Среда, 13 апреля 2022 года. Хойский историко-архитектурный комплекс. Озеро Кезеной-Ам. Село Анди. Село Ботлих: Преображенская крепость. Село Хунзах.

Рубленая мечеть. Памятка туристу в Чеченской Республике. Село Хой. Озеро Кезеной-Ам, легенда озера. Дагестанское село Анди. Фруктово-консервный завод, Преображенская крепость. Причина Большой Кавказской войны. Село Хунзах в снегопад.

Проснулись в 7–00, чтобы в 8-00 на завтрак пойти, потому что отъезд на 9-00 назначили. Выяснилось, что жена всю ночь с неработающим белым другом не расставалась – рвота у нее диареей сменилась. Хорошо хоть к белому другу кувшин (по мусульманскому обычаю) прилагался.

Душевая кабинка прекрасно работала – душ принять удалось.

Выяснилось, что ресторан на завтрак только в 9–00 открывается.

Пришлось по территории отеля погулять.

Очень симпатичной, кстати, территории.

Виды с нее – как на календаре.

Никогда не видел мечети, из бревен сложенной.

На горке (по словам Сережи) расположена дача руководства республики.

На прогулке своих встретил.

На стенде – карта Чеченской Республики.

К ней памятка туристу прилагалась с весьма ценными советами:

«Общение в Чеченской Республике

В Чеченской Республике русский язык входит в число государственных. Поэтому можете смело обращаться к местным жителям, не боясь, что вас не поймут.

Обратите внимание, что здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Поэтому лучше ограничиться словесным приветствием.

Также важно знать, что в Чеченской Республике не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.

Транспорт

Общественный транспорт в Грозном работает ежедневно до 20–00. В более позднее время Вы сможете передвигаться по городу только на такси, собственном автомобиле или воспользовавшись каршеринг-сервисом.

Как одеваться в Чеченской Республике?

Женщинам не рекомендуется носить мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обнажающие живот. Длина юбок должна быть не выше колена, предпочтительно по щиколотку. Если вы все же решили надеть джинсы или брюки, то сверху нужно надеть длинную тунику или рубашку ниже колена.

Также женщинам стоит иметь с собой платок, поскольку в некоторые заведения в него могут не пустить.

Для мужчин также существует несколько правил: не стоит надевать шорты и майки без рукавов. Длина брюк должна достигать щиколотки.

Курение и алкоголь

В Чеченской Республике крайне не приветствуется курение на глазах у старших, а женщинам нельзя курить совсем.

Если привычку сложно сдерживать, то лучше отойти в укромное место, где вас никто не увидит.

Строже дела обстоят с алкоголем: употребление алкогольных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах невозможны.

Алкоголь можно купить два часа в день: с 8–00 до 10–00. Однако, есть заведение, где предлагают спиртные напитки: ресторан «Купол» (отель «Грозный Сити», г. Грозный, пр. Кадырова, 1/16)».

Завтрак прошел быстро. На выбор давали яичницу или кашу, кофе или чай. Свояченица после завтрака также почувствовала признаки подступающей диареи, поэтому они с женой имодиум приняли.

Жена вроде себя получше чувствовала: температура - 37, ей даже пару ложек каши в себя впихнуть удалось.

Справедливости ради стоит отметить, что у остальной части группы никаких проблем с желудком не возникло.

В 9–20 мы уже в маршрутке собрались.

-Сережа, давай в Хой съездим, -предложил Дима.

-А далеко это? -спросила Вика (мы уже понемногу различать своих стали).

-Два километра, -ответил Дима.

-Хой в переводе «селение стражников» означает, -сообщил Сережа.

-Это они в три буквы столько смысла вложили? -удивился Рома.

-У нас тоже три буквы имеются, в которых еще больше смысла, даже с перебором, -парировал Сережа.- Эта дорога – ответвление Великого Шелкового пути. Тут есть еще село Ботлих (в переводе с аварского – «стоянка воинов»), мы в него заедем. В чем прикол: когда караван в эти края добирался, то договор об охране либо с селом Хой заключал (и тогда караван жители села Ботлих грабили), либо с селом Ботлих (и тогда караван жители села Хой грабили). То есть либо грабить, либо охранять. А теперь (внимание) вопрос: в каком нынче Кавказ состоянии находится?

-В обоих, -хором группа ответила.

-С учетом того, что мы местным князьям башляем нормально, то они нас охраняют как бы, -заключил Сережа.

-Буквально три года назад здесь (на месте села Хой) руины были.

-Здесь и сейчас руины, -заметил Рома.

-Да, -согласился Сережа.- Но руины с асфальтом. В начале как строили: ставили друг на друга блоки из песчаника и при помощи воды притирали их друг к другу. В 14-м веке в чеченской культуре внезапно появляются связующие материалы в виде глины и соломы.

-Когда сюда горе-реставраторы заявились, то они решили все на века сделать и с собой цемент и арматуру прихватили. Причем это не чеченцы, а дагестанцы были – какой уважающий себя чеченец руки о цемент марать станет?

-Общество здешнее достаточно суеверное: над каждым проходом тут арочная плита ставилась, на которой всякие обереги писали, чтобы вместе с людьми злые духи в дом не проникали. Такие же арочные камни на окнах ставили.

-Горе-реставраторы пришли и все эти плиты похерили, сделав обычные проемы. Теперь дальше: толщина стен здесь до полуметра доходила, но при наличии цемента и таланта реставратора толщину стены можно 20–30 см ограничить. Больше того, эти реставраторы дома внутри глиной декорировали, в казачьи мазанки их превратив.

-Теперь с отоплением история. В самый расцвет в селе 2 тысячи человек проживало: поделим (грубо говоря) на пять и получим количество семей. Чеченская версия истории (я с ней не согласен) гласит, что вместо нынешних альпийских лугов здесь когда-то леса росли, которыми и топили. Со временем дома на сваях строить стали, сваи эти камнем обкладывали, получая цокольный этаж, в котором скот держали и тогда первый этаж дома своеобразную версию теплого пола получал.

Вход в историческое село 100 рублей стоил, но желающих получить с нас деньги не нашлось, да и дверь в воротах открытой оказалась, так что наши по селу бродить бесплатно пошли.

-А куда население поселка делось? -спросила Вика.

-Их как в 1944 году депортировали, так они сюда и не вернулись, -ответил Сережа.- Современные чеченцы в горах жить не очень-то и стремятся, они квартиры предпочитают.

-Пока они по селу ходят, мы с вами на старое кладбище взглянем. Тут и мусульманские, и языческие, и христианские могилы имеются.

Когда все собрались, маршрутка в путь двинулась и мы остановку у озера Кезеной-Ам сделали.

Очень красиво и очень холодно. Наш отель вдалеке виден был.

-Озеро Кезеной-Ам недалеко от границы Чечни и Дагестана расположено и самым большим из озер Северного Кавказа является, -рассказывал Сережа по дороге.- Имеющее форму трехлопастного винта, озеро на южном склоне Андийского хребта раскинулось.

-Высота – 1870 метров, площадь – 2,5 кв. км, глубина – около 80 м. Как считают геологи, озеро после землетрясения, вызвавшего обвал большого объема горных пород, появилось. Этот обвал завалил русла сразу двух речушек - Каухи и Хорсум (именно эти реки и наполнили озеро) и настоящую плотину почти стометровой высоты создал.

-А дно этого озера исследовали? -спросила Вика.

-Самое главное чуть не забыл рассказать, -ответил Сережа.- Легенда об озере имеется. На дне его некогда селение Эйзиной располагалось, оно на весь Кавказ своим негостеприимством славилось. Бог узнал об этом и послал ангела (в образе путника) информацию эту проверить. Ангел в каждый дом селения стучал и везде ему в приюте отказывали. На окраине села вдова жила, она единственная путника приютила: уступив свою кровать, сама с детьми в хлев ночевать отправилась. Посреди ночи ангел ее разбудил и посоветовал собрать пожитки и из села уходить срочно. Она так и сделала, после чего ливень начался и на месте села озеро образовалось.

-А в нем купаются? -спросил Дима.

-С дагестанской стороны купаются, -сообщил Сережа.- С чеченской – нет. Дело в том, что в 2016 (кажется) году двое чеченских хлопцев на спор озеро переплыть решили и утонули.

-Чеченский народ в 9-10-х веках появляется. Историки о его происхождении спорят: одни считают, что чеченцы – потомки алан, другие, исходя из самоназвания чеченцев нохчий, считают их потомками детей Ноя. А раз Ной, то и Ноев ковчег быть должен: стали ковчег искать в Чечне и что вы думаете? Нашли. Ноев ковчег, правда, из кедра построили, но со временем кедр в песчаник превратился. Бывает.

-Правда, тут проблема возникла: детьми Ноя традиционно армяне считаются, а Ноев ковчег к горе Арарат причалил – так в Библии написано. В общем, версию эту слили потихоньку.

От озера по дороге дальше пошли.

Виды (конечно) замечательные, но не сразу понял я конечную цель маршрута.

Оказалось, что мы полюбоваться на дагестанское село Анди, внизу на склоне горы расположенное, идем.

Так мы и шли, любуясь горами и незаметно (для всех) чечено-дагестанскую границу пересекли. Собственно, граница только на карте обозначена.

Вид действительно красивым оказался.

-Андийцы – это отдельный народ внутри аварцев, -сказал Сережа.- В этом селе та самая тетка, которой я торговлю сушеным мясом наладил, живет.

-А волки тут есть? -спросил я Сережу.

-Волки леса любят, -ответил тот.- Поэтому коровы тут вольготно разгуливают. Здешние места орлами и зайцами богаты.

Наконец до своей маршрутки добрели.

Маршрутка предусмотрительно возле туалета остановилась.

Удивительный это был туалет: с фасада -  мужская и женская молельни, с тыла – мужской и женский туалеты. Изящное решение, ничего не скажешь.

-Мы сейчас с вами в Ботлихский район едем, -сообщил Сережа.- «Стоянка воинов», вы помните. В тех местах во время Большой Кавказской войны до последнего держались. Там Преображенская крепость построена, мы на нее еще посмотрим.

-Вначале мы на соковый завод заглянем, а потом обедать поедем.

-Видите сады цветут? Здешние сады - самые высокогорные сады в России.

Мы заехали на Ботлихский фруктово-консервный завод, где группа немедленно к закупкам приступила.

Лично я урбеч (ореховую пасту) за 150 рублей матушке в подарок купил.

После завода в село Ботлих обедать поехали. Местом обеда обыкновенная столовая оказалась, еда в ней тоже столовской была: салат, лагман, картофельное пюре с двумя котлетами и компот.

После обеда в село Хунзах двинулись, но по дороге у Преображенской крепости остановились.

-Всегда проще захватить территорию, чем ее удержать, -рассказывал Сережа.- Россия выбрала метод контроля завоеванных территорий путем строительства крепостей. Всего их здесь три: вот эта Преображенская крепость, Хунзахская и Гунибская крепости.

-Эти крепости отделяли равнинную часть Дагестана от горной. На этом берегу реки крепость, гарнизон и цивилизация, а на другой – горцы, пострелять любившие. Не стоит думать, что после того, как в 1859 году Шамиль Барятинскому сдался, война закончилась – она еще лет 10–15 продолжалась.

-Но со временем все наладилось. Солдаты же в гарнизоне не по полгода служили: они на местных девушках женились, связи с населением налаживались. И до того все благостно стало, что Ботлих вместе с крепостью об отречении Николая II конечно в курсе были, а вот о победе Советской власти только в 1923 году узнали.

-Нам примерно час до санитарной остановки ехать, а потом еще полтора часа до Хунзаха.

-А почему все-таки Большая Кавказская война началась? -спросил Рома.- Зачем России Северный Кавказ понадобился?

-Все просто, -ответил Сережа.- Существовали Грузия и Армения, у которых слева Османская империя, а справа – Персия. И Армения, и Грузия взмолились: «Помоги, Россия-матушка!». И Россия помогла, а для этого ей Кавказ захватить потребовалось, потому что прямая дорога и в Грузию, и в Армению - через него именно пролегает.

-Россию (вполне вероятно) свободный проход через Кавказ устроил бы, да кто бы ей его дал – горцы нападали постоянно. Поэтому принято было решение о тотальной зачистке и полном покорении горских народов. После окончания Кавказской войны множество горцев (так называемых черкесов) в Турцию переселилось: целыми семьями уезжали. Сейчас их в России – 2 млн., а за рубежом – 8 млн человек.

Между тем горы туман окутывал постепенно.

Вскоре снег повалил.

Так мы в заснеженный Хунзах и прибыли. Отель наш (в виде шале) рядом с ущельем с водопадом располагался, но назывался почему-то «Каньон». Отель, кстати, вполне приличный.

В ресторан при отеле через улицу под снегом метров 30 идти пришлось. Покормили нас овощами и курзе с мясом. Жена прилегла и на ужин не пошла.

В холле отеля зеркальная карта Дагестана висела.

Молодежь, размявшись вином из канистры и прихватив с собой коньяк, в баню отправилась – при отеле русская баня имелась.

Жена спала, на градуснике рядом с ней температура 39 значилась.

Мы (без Ромы) собрались в номере свояченицы и Люси и немного водки выпили, после чего спать отправились.

День 4-й, Четверг, 14 апреля 2022 года. Хунзахская крепость. Водопад Тобот. Село Гоор и Язык Тролля. Карадахская теснина.

Хунзахская крепость. Водопад Тобот. Кизяк. Обед в селе Гоор. Язык Тролля и Три башни. Карадахская теснина.

Проснулся я в 6-30. У жены была температура 38,6 и она решила отлежаться, тем более что ночевать нам в этой же гостинице предстояло.

Решил к водопаду Тобот сходить, но только кроссовки испачкал.

На снегу жеребенок лежал, на солнышке грелся.

Тут я свояченицу с Люсей встретил.

На завтраке Диму с Днем рождения шариками поздравили.

И по снегу к маршрутке побрели.

Ехали мы, впрочем, недолго.

Хунзах на плато расположен, которое рассечено каньоном реки Тобот-Цолотль. Начинается каньон почти у стен Хунзахской крепости.

Надобно заметить, что часть группы, принимавшая вчера участие в банных утехах, вид имела слегка помятый и с удовольствием съела банку маринованных огурцов, предложенную участливой Люсей, да и рассол из банки выпила.

Солнышко пригревало и выпавший вчера снег кое-где сходить начал.

-Гранд-Каньон напоминает, -сообщил я.

Хунзахскую крепость посетили.

На каньон полюбовались.

Водопад Тобот лично мне не очень убедительным показался, да и вода в нем грязная была: понятно, что весна, но вид не очень.

В Хунзахе мы в магазин запасы питьевой воды пополнить зашли, где жене (на всякий случай) и йогурт купили.

Удивила массовая закупка розового игристого «Дербентского» барышнями из нашей группы. Хотя, конечно, «сухие» времена впереди предстояли. «Дербентское» и Вика, заявившая, что она высоты боится, приобрела.

После покупки воды маршрутка в аварское село Гоор отправилась.

Не доезжая до села, маршрутка остановилась, и мы в две «буханки» пересели, потому что водитель наш Артур, как оказалось, собственником маршрутки (марки «Мерседес») являлся и гробить ее на горных дагестанских дорогах вовсе не собирался.

Одна «буханка» обычной оказалась, другая – с кузовом.

На этих самых «буханках» доехали мы до дома одной доброй женщины, приготовившей нам обед.

-Обратите внимание, как кизяк делают, -сказал Сережа.- Коровьи лепешки к стене прилепляют, а когда они высохнут, топливо готово.

Обед очень вкусным оказался: куриный суп с зеленью, курзе с мясом, и даже салат оливье. Чай с несколькими видами домашнего варенья, блины и сладкий плов.

После обеда опять в «буханки» погрузились и еще выше в горы поехали.

Когда дорога кончилась, «буханки» покинули и вверх полезли.

Ветер с ног сдувал.

Там нас ждал местный житель Ибрагим в полном горском наряде.

-Добро пожаловать в край ветров и башен, -приветствовал он нас.

-Название села с аварского как «ветер» переводится. Здесь ветер постоянно дует.

-Историю Гоора никто не знает, потому что все письменные источники в 20-е-30-е годы прошлого века вместе с религиозными текстами заодно сожгли: тогда с религией боролись.

-Башни высотой 18-20 метров оборонительными сооружениями являлись, между ними 2-этажные дома со сквозным проходом построены были. В башнях запасы еды, воды и оружия хранились.

-Всего таких башен 7 было, 3 из них сохранились. Горцы, спасаясь от набегов, все выше и выше селились. Через Гоор ветка Великого Шелкового пути в Дербент пролегала. Ислам здесь только к началу 15-го века утвердился.

-На той горе сигнальная башня стояла. Если враг приближался, на ней огонь зажигали.

-После войны, в 50-е годы прошлого века, жители отсюда вниз, в новую часть села переселяться стали. Последний житель в 1980-м году переселился.

-В аварском языке такое множество диалектов, что жители соседних сел друг друга не понимают. Поэтому мы либо на литературном аварском между собой общаемся, либо на русском.

Потом Ибрагим о кавказском гостеприимстве рассказывал. Один старик заявил как-то, что его (видимо) Бог наказал. «За что?» -спросили его. Старик ответил: «Не знаю за что, но ко мне уже три дня ни один гость не заходил».

Горы очень красивы.

Ибрагим предложил с ним сфотографироваться, и желающие нашлись.

В заключение Ибрагим показал нам Язык Тролля – выступающий над пропастью кусок скалы.

Естественно, тут же желающие нашлись и на нем фото сделать.

Вика, глядя на все это безобразие, шампанское со страху прихлебывала.

Двигаясь дальше, нашли пологий склон, по которому в село спустились, откуда «буханки» нас к маршрутке доставили.

По дороге назад, в Хунзах, Карадахскую теснину посетили.

-Достопримечательность представляет собой ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной от 2-х до 5 м, с обеих сторон возвышаются каменные стены высотой до 170 м., -рассказывал Дима по дороге.- Во время прогулки между этих огромных скал кажется, что горы вот-вот сомкнутся.

-Много лет воды речки Квартах размывали известняковую породу, и неприступные скалы не выдержали этой силы. Постепенно вода рассекала камень, и в итоге образовалось живописное ущелье, которое и называется Карадахской тесниной.

-Чем-то на Петру похоже, -вспомнил я.

Отличие, впрочем, в том состояло, что в Карадахской теснине кое-где вскарабкиваться пришлось.

Это была неплохая прогулка, после которой мы в отель в Хунзахе вернулись.

Жена по-прежнему себя плохо чувствовала.

Ужин в отеле «Каньон» (мягко говоря) не удался. Во время него прибежал Сережа, который «Скорую помощь» вызвал, вскоре прибывшую.

Жену в больницу отвезли, вместе с ней Андрей со свояченицей отправились. Мне же срочно платежи по работе делать пришлось, но тут как на грех Интернет пропал. Вместе с Ромой мы роутер в холле под вешалкой нашли и перезагрузили его – Интернет появился и платежи прошли.

Тем временем жене в больнице капельницу поставили, после которой все трое в отель вернулись. Рамадан начался, и они никак такси заказать не могли, в итоге за ними по просьбе Сережи хозяин нашего отеля Шамиль приехал.

Завтра нас ночлег в высокогорном селе на высоте 2500 метров, в гостевом доме на матах, с одним туалетом и одним душем на всех, ожидал. Решили, что эти условия для больной с температурой совсем не подходят. Сережа пообещал, что завтра такси до Дербента вызовет и поселит жену и сопровождающих в той же гостинице, где по прибытии в Дербент вся группа жить будет. С женой свояченица решила отправиться, а компанию им очень находившаяся по горам Люся составить согласилась.

Расходы на такси до Дербента и проживание в тамошнем отеле всех трех дам взял на себя Дима, что достаточно благородно выглядело.

На этой благостной ноте все спать улеглись.

День 5-й, Пятница, 15 апреля 2022 года. Гунибская ГЭС. Аул-призрак Гамсутль. Село Гуниб, скамейка Айвазовского. Салтинская теснина. Село Куруш.

Гунибская ГЭС имени Расула Гамзатова. Аул-призрак Гамсутль. Село Гуниб, скамейка Айвазовского. Салтинская теснина. Село Куруш.

Проснулся я в 6-30, потому что отъезд из Хунзаха на 8-00 назначен был. Вся группа сердечно попрощалась с отъезжающими в Дербент барышнями и в маршрутку залезла.

-Меня эти серпантины горные достали уже, -заявила Вика.- Хочу на равнину.

-Потерпи, -посоветовал Рома.- Завтра горы закончатся.

Первую остановку совершили возле плотины Гунибской ГЭС имени великого дагестанского поэта Расула Гамзатова – так на табличке написано было.

Остановились, потому что просто красиво.

Следующим пунктом нашего маршрута стал заброшенный аул (он же село) Гамсутль.

Маршрутка до места старта пешего перехода опять не доехала, доставку туда белые джипы типа «козел» обеспечили, перевезшие нас туда частями по несколько человек.

Дима с Машей пешком к месту старта отправились.

-Я с вами наверх не пойду, -объявил Сережа.- Дима пошел, потому что он не хочет быть жирным, а я хочу. Вон там впереди желтое пятно – это Дима.

-А зачем так высоко селиться надо было? -спросила наивная Вика.

-Прежде всего, это вопрос безопасности, -ответил Сережа.- Если кочевники не придут, так непременно соседи заглянут. Потом тут веке примерно в 16-м персы безобразничать начали, а там и Большая Кавказская война грянула.

-При Советской власти в ауле магазины и даже больница имелись. Лет сорок назад люди из аула в более крупные и доступные населенные пункты (прежде всего – в поисках работы) переселяться стали. В 2015 году умер последний житель аула и аул просто бросили. Причем этот последний житель всю жизнь на равнине в колхозе работал и в аул умирать вернулся.

-В переводе с аварского слово «гамсутль» означает «у подножья ханской крепости». Впрочем, есть и другой перевод - «крепость царя».

Добравшись до места старта, подъем начали.

Казалось бы, до аула всего 1380 метров было, но прошел я их за час-полтора, дорога все время вверх серпантином вела. Более тихоходные туристы в два часа уложились.

Только и оставалось, что на горы окрестные на ходу любоваться.

Среди развалин, понятное дело, вездесущие коровы бродили.

Полазили по развалинам с удовольствием.

Где-то часа на это хватило.

После чего потихоньку вниз спускаться стали.

По дороге на обед остановку сделали и на смотровую площадку, с которой село Гуниб как на ладони просматривалось, поднялись.

Природная гунибская крепость являлась последним оплотом имама Шамиля, была взята русскими войсками 25 августа 1859 года. Аул Гуниб разрушили и вместо него село построили.

Утверждают, что именно с этой точки Айвазовский свою картину «Аул Гуниб в Дагестане» написал.

В память этого события на смотровой площадке скамейку установили, которую «скамейкой Айвазовского» прозвали.

На эту скамейку все трое участников восхождения на Килиманджаро взгромоздились немедленно.

После взгляда на Гуниб обедать в кафе «Теремок» поехали.

-Проникновение ислама на территорию Дагестана в основном с тем связано, что народы Дагестана общей идеологии к тому моменту не выработали, -рассказывал Сережа.- Ислам патриархат предложил, и это дагестанцев вполне устроило. До этого аварские женщины не хуже норвежек мужу между глаз врезать могли.

После обеда Салтинское ущелье (оно же Салтинская теснина) посетили.

-Салтинская теснина - памятник природы, -рассказывал Дима.- Ширина ее примерно 40 метров, протяженность около 500 метров, а максимальная высота 150 метров. На входе в теснину расположен единственный в Дагестане подземный водопад, после которого теснина переходит в грот.

-Водопад образует речка Салтинка, настолько небольшая, что на картах ее найти сложно. Она стекает с гор, проходит Кудалинский каньон и, почти дойдя до села Салта, «проваливается» в каньон.

Салтинская теснина очень на Карадахскую похожа была, только в Салтинской действительно водопадик имелся.

1.     

          Село Куруш, куда мы ночевать едем, на высоте 2600 метров расположено, -рассказывал Сережа в маршрутке.- Село на самой границе с Азербайджаном находится, поэтому телефоны лучше выключить: на роуминг международный попадете – все деньги с телефона спишут. Наша задача: встать завтра в пять утра и полюбоваться, как 3000 овец на выпас погонят. Кстати, на такой высоте очень быстро высыпаешься.

-Что-то я этого не заметил, -мрачно сообщил Рома, вспомнив Килиманджаро.

-После этого смотрим на восход солнца над горой Ярудаг, -продолжил Сережа.- Вещи с себя снимаем, собираем в пакет, спускаемся вниз и пакет сжигаем, потому что вещи все дымом от кизяка пропитаются. В селе главное и единственное топливо – сушеные коровьи (и не только) лепешки.

-А спустившись вниз, в Дербент поедем.

Тут маршрутка к азербайджанской АЗС подъехала, к которой Артур весь день стремился. По его словам, топливо на ней не только дешевле, но и очень качественное.

Одного Артур не учел: Рома в магазин при заправке сбегал и несколько больших бутылок колы принес. После этого все пассажиры маршрутки «Мерседес» приступили к дегустации нового (для многих) коктейля «Кола с коньяком», при чем дегустация (сопровождаемая взрывами хохота) настолько удалась, что Артур обиделся, остановил машину и дальше ехать отказался. То ли он огорчился, что участие в веселье принять не может, то ли опасался, что салон колой и коньяком испачкают: скорее второе.

Кое-как Артура продолжить движение уговорили и вскоре мы у подножия села Куруш остановились, откуда нас в само село настоящая маршрутка и джип подняли.

В гостевом доме хозяйка с детьми ждала, стол был накрыт. Ужин очень неплохим оказался. С учетом обильного принятого аперитива посиделки за столом недолго продолжались: вскоре большинство спать отправилось.

С ночлегом дело похуже вышло: мало кому кровать досталась, в основном все на тюфяках расположились. Спать, впрочем, недолго предстояло.

День 6-й, Суббота, 16 апреля 2022 года. Рассвет в Куруше. Дербент.

Рассвет в Куруше. Гора Ярудаг (Красная гора). Экраноплан «Лунь». Дербент, отель «Ассорти». Каспийское море. Цитадель «Нарын-Кала». Суд, водохранилища и ханский дворец. Тайна водопровода. Арабское завоевание, турки и опять персы. Дары Тамерлану. Тюрьма из водохранилища. Надмогильные камни. Самый древний в России храм. Имам Кули-бек и Петр I. Последние ханы и Российская империя. Гауптвахта, она же офицерский дом. Ханский родник. Магал. Имам Хусейн и Ашура. Джума-мечеть и платаны. Променад на улице Мамедбекова. Дом с драконами. Пассаж с папахами. Ресторан «Хаял». Сладкий шах-плов.

Подъем был ранним, в 4-50 утра. Цель - встретить рассвет в горах и посмотреть, как овец и прочую домашнюю живность на выпас сгоняют.

Гора Ярудаг на территории Азербайджана находится, но вид на нее и со стороны Дагестана хорош. Название как Красная гора переводится, высота ее более 4110 м.

Гора Ярудаг

Да и остальные горы, еще нерастаявшим снегом покрытые, великолепно выглядели.

Поражали прямо-таки промышленные запасы кизяка, сложенные в виде брикетов.

-А что им еще делать остается? -ответил Дима на незаданный вопрос.- Топить-то надо. Лес на такой высоте не растет, а в долинах русские войска еще во время Большой Кавказской войны леса вырубили. Так генерал Ермолов распорядился, которому ежедневные сводки о потерях личного состава надоели.

-У Льва Толстого рассказ «Рубка леса» есть, в нем как раз такая ситуация описывается. Дело в том, что густая чаща позволяла горцам успешно против русских войск партизанить, а когда лес вырубили, то и партизаны закончились – на открытой местности против регулярных войск с пушками не очень-то повоюешь.

-В селе средняя школа имеется.

-Все терпимо, кроме запаха, -заявила Вика.

Тут Андрей нарисовался.

-Как же ты нас нашел? -удивился я.

-По запаху, -ответил тот.

-И ка именно наш запах на фоне общей вони почувствовал? -заинтересовался Дима, но Андрей от ответа ушел.

-Я тут как-то дрон запустил, -продолжил рассказ Дима.- Так тут же с погранзаставы в село позвонили и спросили чей дрон. Зимой здесь, конечно, полная жуть. Электричество в село только лет 10 назад провели.

Тут настал «час Х» и со всех дворов на дорогу овцы с козами потянулись.

-Каждый хозяин со своего двора 10-20 овец выгоняет, пастух из них отару формирует и пастись в горы ведет, -пояснил Дима.- Чем страшны овцы так это тем, что они траву под корешок подъедают.

После исхода овец желающие позавтракали чем Бог послал и отправились к мини-маршрутке и джипу, доставивших нас вниз к маршрутке «Мерседес».

Но перед этим, попрощавшись с хозяйкой и поблагодарив за ужин и ночлег, купили у нее магнитики с изображением села по 100 рублей. Не то чтобы они нам нужны были, но хотелось бизнес хозяйкин поддержать.

Так что мы на село Куруш вначале сверху взглянули, а потом и снизу.

Ночевка в селе интересным опытом оказалась, вот только повторить его не хотелось: экономика, основанная на овцах, коровах, козах и кизяке скучной и малопривлекательной выглядела.

Маршрутка в Дербент отправилась, до него не так далеко ехать предстояло.

Не доезжая до Дербента, у экраноплана «Лунь» остановку сделали. Экраноплан на песчаном берегу Каспийского моря распластался.

Море было прозрачным, мелким, холодным и соленым.

-Я бы миллион рублей за полет на нем отдал, -заявил Дима.

-Мне кажется, что в хвосте такого судна обязательно пулемет «Максим» устанавливать нужно, -сообщил Сережа.

-Он же вроде как убийца авианосцев? -спросил я.- Экранопланов, кажется, несколько штук произвести планировалось?

-Он убийца всего на море, -ответил Сережа.- Высокая скорость корабля (это не самолет) в сочетании с низким силуэтом делают его плохо видимым для радаров противника. И позволяют незамеченным выйти к точке пуска ракет.

-Основным недостатком экраноплана малый запас хода является. Точно не помню, но это примерно 1200–1300 км, что в условиях морского боя критично. К тому же в 90-х годах прошлого века у государства деньги закончились и весь проект заморозили.

-Говорят, что «Лунь» местный олигарх чуть ли не за 12 млн. рублей выкупил и экраноплан сюда транспортировали (подушки водонепроницаемые под него подкладывали). По-хорошему, если за вход в «Лунь» хотя бы по соточке брать, то на эти деньги экраноплан и покрасить можно было бы. Тут парк «Патриот» построить собираются, в составе которого и «Лунь» показывать будут, но пока «Лунь» даже забором не огородили.

-На Каспии даже бури случаются, но больших волн не поднимается – слишком мелко. Песок, по которому мы ходим, это туркменский песок – его через море ветром принесло.

Вокруг экраноплана мы минут 40 бродили, пока Дима не призвал всех поехать пообедать.

Одновременно Сережа позвонил барышням, отправленным вчера в Дербент, и заказал им такси до ресторана.

Ресторан «Хаял» назывался и находился он в самом Дербенте.

В нем и произошла торжественная встреча с беглянками.

Вся группа встрече очень обрадовалась и наперебой об ужасах ночевки в Куруше рассказывать барышням стала.

Жена, похоже, от отравления оправилась и даже кое-что ела.

После обеда в отель «Ассорти» заселяться поехали.

Отель вполне приличным оказался, но к нему такая узкая дорога между заборов вела, что Артур еле-еле на нее свой «Мерседес» втиснул. Двор же отеля настолько мал был, что Артур в нем маршрутку полчаса парковал.

Все, переночевавшие в селе Куруш (в том числе и я), бросились душ принимать, так что скоро горячая вода в отеле кончилась. Но к тому времени все уже помылись.

Жена, пока я душ принимал, принюхалась и заявила (когда я из душа вышел), что в номере говном пахнет.

-Естественно, дорогая, -ответил я.- Так все в селе Куруш пахнет.

И вывесил верхнюю одежду на балкон проветриваться.

Отель «Ассорти» на самом берегу Каспийского моря располагался, в отеле даже открытый бассейн имелся.

https://assorty-hotel.ru/

Дима вечернюю экскурсию по Дербенту на 17-00 назначил, мотивируя это тем, что город при вечерней подсветке особенно интересно смотрится, поэтому часа два в запасе у нас еще имелось.

И мы по берегу Каспийского моря побродить пошли.

В общем, так себе пляж, да и холодно было.

Недалеко в море залитые водой крохотные островки виднелись.

В 17–00 маршрутка в центр Дербента, к крепости отправилась.

Пройдя через ворота Кала-Капы и металлодетекторы, в крепости оказались.

Здесь нас гид Алсида встретила:

-Сегодня я вам историю нашего великолепного Дербента рассказывать буду. А история эта больше 5 тысяч лет насчитывает. Эти ворота, через которые вы вошли, первые из шести ворот в стене, ныне из ворот четыре осталось. При Советской власти двое ворот разрушили, потому что на этом месте фабрику построили.

-Наш Дербент между южной и северной стенами располагается, на этой территории люди во все времена жили.

-В конце 3-го – начале 2-го веков до н.э. Дербент в состав государства Кавказская Албания входил, в этом государстве 26 языческих племен жили.

-В 4-м веке н.э. в Дербент христианство пришло. Тогда в мире всего четыре государства с христианством в качестве государственной религии имелось: Византия, Армения, Грузия и Кавказская Албания. Тогда на территории крепости первый крестово-купольный храм построили.

-В 5-м веке сюда персы из династии Сасанидов пришли. Дело в том, что Хазарский каганат не только на территорию Кавказской Албании, но и на территорию самой Персии нападал и с этим что-то делать нужно было. Вместе с персами сюда зороастризм приходит. Персы крепость, из саманного кирпича построенную, сносят до основания и новую из более крепкого материала строят.

-Персы построили северную стену, которую и сейчас видеть можно, и горную стену, которая на 42 км в горы тянулась. Южную стену позднее (на юге врагов меньше было) и без фундамента построили.

-Жителей между двумя стенами переселили, а цитадель (4,5 га) резиденцией правителей стала.

-Эти ворота дамасской сталью обиты были.

-Перед нами ханская канцелярия. На втором этаже ханская приемная располагалась, рядом с ней – суд. Начиная с 8-го века, с приходом арабов, судили здесь по законам шариата.

-На время суда подсудимого в этот подземный каменный мешок (малый зиндан) помещали, куда из суда слуховая труба проведена была, так что обвиняемый ход судебного заседания слышал.

-После окончания суда открывалось окно, и кадий приговор оглашал. Вариантов приговора три могло быть: казнить, помиловать или пожизненное заключение. В третьем случае заключенного отсюда в большой зиндан переводили.

-Сейчас бы веревочку с магнитом, и мы из этого зиндана монеток на ужин точно насобирали бы, -сообразил Андрей вслух.

-Что вы скажете по поводу этой фигуры в роднике? -спросила гид.- А между тем это снежный барс.

-Удивительное сходство, -ухмыльнулась группа.

-Такие же снежные барсы на воротах установлены были, -продолжила Алсида.- Только к ним из бочек горючая смесь по желобам подведена была – сюрприз для решивших на крепость напасть.

-2,5 на 2,5, глубина 7 м – это личное ханское водохранилище, лишняя вода из него вот отсюда переливалась. Все остальные крепостные и городские водохранилища глубиной 10 м были. Когда воду из ханского водохранилища на кухню относили, то перед этим ее охранявшему водохранилище пробовать давали. Если охранник умирал, расследование проводили и отравителя непременно находили. Судьба отравителя весьма печальна была.

-Впереди у нас ханский дворец с непременным гаремом. На востоке только сильных мужчин уважали, поэтому гарем при дворце всегда обязательно имелся. Девушки в гарем разными способами попадали: местные красавицы, и с невольничьих рынков, и с войн привозили.

-Ханский дворец в последний раз в 19-м веке, когда Дербент в состав Российской империи вошел, под руководством военного инженера Карпова отремонтировали.

-Вот эти драконы поддерживали балкон дома Григория Гагарина, первого русского губернатора Дербента. Уже в советское время один из жильцов бывшего дома Гагарина подогнал, кран, спилил этих драконов и продать попытался. Попытка не удалась и городские власти драконов в крепость (чтобы совсем не пропали) поместили.

-Комнат в ханском дворце всего 40 было.

-Открытый двор мраморной плиткой выложен был, в центре его бассейн в виде 8-конечной мусульманской звезды с фонтаном находился.

-Первый этаж дворца не отапливался, только второй.

-Когда сюда персы из династии Сасанидов пришли, они себя шахиншахами (царями царей) называли, три их поколения (отец, сын и внук) здесь 140 лет строили. Тут Шелковый путь проходил. Построили вначале северную стену с цитаделью одновременно. И из этого же материала западная стена построена была, на 42 км в горы уходившая: высота - 18–20 метров, ширина 5-8 метров – две телеги запросто разъехаться могли. Правда, после разгрома князем Святославом Игоревичем в 10-м веке Хазарского каганата угроза с севера исчезла и стену эту разбирать потихоньку стали. В общем, местное население с лозунгом «не пропадать же добру» стену эту по кирпичику разобрало.

-Хазары (после строительства стены в горах) нападать больше возможности не имели: Шелковый путь на замок закрыт был. Город Чол (первоначальное название) в Дар Банд («запертые ворота») переименовали, а каждый караван пошлину в казну персидскую платил.

-В 7-м веке Персия ослабла, к середине 7-го века Арабский халифат образовывается, арабы Персию исламизируют и сюда идут, но к тому моменту хазары Дербент уже захватили. Пять раз арабы Дербент (в свою очередь) захватывали, но удержать не смогли. На 6-й раз арабы в 730-е годы сюда явились, предводитель их Маслама уже в третий раз сюда пришел и знал, что секрет удержания Дербента в водоснабжении города заключается. Он своих нукеров в окрестности города посылает и те пастуха находят, который им показал место, где три родника в один соединены и по водоводу в город воду подают.

-Это очень сложное гидротехническое сооружение: вода по трубам, иногда на 2 метра в землю зарытым, подается. Через каждые 100-200 м отстойники. Водоводы нужно чистить периодически.

-Только правитель и специально назначенные им люди знают, где водоводы проходят. И вот летом эти специально обученные люди ходят по одному им известному маршруту и смотрят, где водовод чистить пора. И как они эти места определяют?

-Смотрят, где земля влажная, -предположил я.

-Не совсем, -поправила гид.- Тут летом все выгорает и смотрители островки свежей травы искали – там водовод чистить и нужно. Чистится водовод лунной ночью под покровом темноты, всех случайных свидетелей без разговоров убивают. И вот пастух, которого нукеры Масламы нашли, как раз таким свидетелем и являлся, вот только он незамеченным остался. Пастух рот на замке держал, пока в руки Масламы не попал.

-Маслама приказывает всю отару пастуха зарезать и в водовод бросить. Когда хазарский каган понимает, что вода отравлена, то собирает все, что непосильным трудом нажито и вместе с семьей бежит из города, бросив на произвол судьбы его жителей. С этого момента новая веха в истории Дербента начинается.

-Итак, 8-й век, приходят арабы. Но арабы не просто так, а со своими знаниями приходят: в городе пять питьевых фонтанов появляются.

-Это самое большое водохранилище цитадели: длина 20 м, глубина – 10 м.

-Тут окошечко имелось: когда водохранилище переполнялось, вода по водоводам в городские водохранилища текла, коих четыре имелось.

-Арабы Шелковый путь напрямую, минуя Черное море, проложили, так что русские купцы в накладе остались.

-Каждая метла по-новому метет и арабы Дербент, во-первых, на свой лад переименовали, а, во-вторых, город на семь районов (по числу дней в неделе) поделили: в каждом районе своя мечеть и бани имелись. При чем девушки и женщины отдельно друг от друга мылись. Почему? Чтобы рассказы женщин о семейной жизни у девушек желания замуж выйти не отбивали.

-Перед нами северная стена, мы вдоль нее с вами поднимались. Ширина этой стены от 2,5 до 4,5 метров, там, где башни – 6 метров. Внутри стены проходы из стратегических соображений имелись.

-После революции все богатые люди в Турцию сбежали, а бедняки революцию и большевиков поддержали. В 1918–1919 годах все кому не лень Дербент оккупировали: здесь и англичане, и Деникин побывали. Англичане перед оккупацией Дербент обстреляли и дворец разрушили. Были и другие разрушения.

-Крыши в городе были плоскими (поэтому минаретов у мечетей не имелось), улочки узкими. Вообще Дербент замощен был камнями острием вверх, чтобы у врагов, ворвавшихся в город, копыта лошадей ломались. В городе всего несколько улиц сквозных для караванов имелось, все остальные улицы тупиками заканчивались. Местные воины, бегая по крышам, легко врагов уничтожали.

-В 14-м веке в Дербенте сильнейшее землетрясение случилось, в результате чего все деревья повалились. Тогда же новые деревья высадили и вот сейчас наш платан, тогда же высаженный, первое место на конкурсе самых старых деревьев России занял и третье место в общеевропейском конкурсе.

-В 9-м веке Арабский халифат распался, в Дербенте у власти местная арабская династия осталась, 200 лет правившая. В 11-м веке местная династия тюрков, неподалеку от Дербента жившая, заручившись поддержкой сельджукского султана, к власти в Дербенте приходит и дань султану платит.

-Это 200 лет до 13-го века продолжается, но в 13-м веке сюда татаро-монголы приходят и сказка заканчивается. Татаро-монголы опять же пару веков правят, но в 14-м веке Тамерлан отсюда Тохтамыша выгоняет и некий вакуум власти образуется. Тогда простой народ сам себе правителя из древней династии, шейха Ибрагима, выбирает. Ибрагим был настолько честен, что собственного сына, в персидском плену побывавшего, в предательстве заподозрил и казнить приказал.

-Узнав, что Тамерлан, уничтожив Тохтамыша, на территории нынешнего Азербайджана лагерь разбил и на Дербент пойти намерен, Ибрагим Дербентский меры принял. Прежде всего, Ибрагим психологический портрет Тамерлана составил и понял, что если какой-либо народ Тамерлану сопротивляется, то последний народ этот с лица земли стирает.

-Тогда Ибрагим принимает решение и Тамерлану дары отправляет. Цифра «7» - сакральная цифра для тюркских народов. Ибрагим 7 скакунов, на которых 7 красавиц-наложниц сидят, отправляет (женщины, как обычно, за все расплачиваются). Кроме того – 7 верблюдов, на спине у которых по мешку золота, по мешку серебра и по тюку изысканного китайского шелка. Ведут этих животных преданные Ибрагиму рабы.

-Когда Тамерлану, который полмира покорил и мог себе все, что угодно позволить (включая строительство пирамид из голов порабощенных народов) о прибытии даров доложили, что Тамерлан сделал? Правильно: вышел и все пересчитал. Суеверный Тамерлан не доволен остался и спросил у присутствовавшего тут же Ибрагима: «Почему всего по семь, а рабов только шесть?». Ибрагим тихо ответил: «Седьмой раб - я, повелитель».

-Тамерлан зовет Ибрагима в шатер, ведет с ним долгую беседу, после чего оставляет Ибрагима править в Дербенте, делает его правителем Ширванского ханства, дает ему ресурсы для восстановительных работ и покровительствует Ибрагиму до конца дней своих. Династия Ибрагима по первую четверть 15-го века правила.

-Именно в 14-м веке сильнейшее землетрясение случается и вот это водохранилище трещинами пошло: воду в нем хранить нельзя и его сначала ненадолго в холодильную камеру, а затем и в тюрьму превращают. Появляется эта тюрьма как раз с приходом ко власти Ибрагима Дербентского.

-Узника на веревке вниз спускают и про него забывают. 10 м глубина, около 4 м ширина, 6 м длина и сводчатые потолки. Поскольку яма глубокая, то запах от узника наверху почти не чувствовался, но (на всякий) случай рядом с зинданом розарий разбит был.

-Потом династию Ибрагима персы опять смели, которых (в свою очередь) турки-османы потеснили.

-Османский наместник привозит сюда архитектора и приступает к строительству вот этой бани. Но помыться в ней наместнику не удалось, потому что в 1606 году к власти опять персы приходят – шах Аббас. Аббас позволил архитектору баню достроить, после чего архитектора казнить приказал.

-Баня как раз в результате обстрела англичан пострадала. Каждый четверг в баню повелитель заходил, каждую пятницу – его многочисленная женская половина, а в субботу -придворные.

-Чуть больше века здесь опять персы правят, но в начале 18-го века по Волге 274 корабля Петра I спускаются и в Каспий входят. На севере Дагестана Петр на сушу высаживается и в сторону Дербента движется, с ним – 40-тысячная армия. Поводом для похода нападение на караван русских купцов стало.

-Здесь артефакты, при строительстве дороги найденные, сложены. Условно их саркофагами называют, хотя внутри они полые.

-Женские надмогильные камни от мужских резьбой отличаются. Надмогильные, а не надгробные – потому что у нас в гробах не хоронят: у нас в саван, на правый бок и лицом по направлению к Мекке укладывают.

-Женщинам надмогильные плиты только цветами и растительным орнаментом украшать можно было, а мужчинам – исключительно аятами из священного Корана.

-Имен на плитах не писали, только на стелах. И стелы, и надмогильные камни – это очень дорогое удовольствие, ручная работа, поэтому позволить их себе только богатые люди могли. Заказывали при жизни и держали дома под рукой.

-Стелы и камни над могилой на годовщину смерти устанавливали – за это время земля осела и камень играть не будет. Имен на камнях не писали, вместо них династические гербы выбивали – сейчас это QR-кодами называют.

-Детские камни не украшались, потому что смерть ребенка – это всегда неожиданность.

-Самый древний на территории России храм – крестово-купольный храм четвертого века. Полу наземное сооружение.

-С приходом арабов необходимость в храме отпала: храм арабы разрушать не стали: присыпали землей, подвели акведуки и в водохранилище его превратили, рядом мечеть построили.

-В 13-м веке татаро-монголы пришли, мечеть разрушили, а бывший храм землей слегка присыпали. В 16-м веке вернувшиеся персы водохранилище восстановили. Примерно в 2015 году сюда два итальянских археолога приехали, долго с рулетками по водохранилищу лазили и к выводу пришли, что в городе Равенна точно такой же храм имеется, но он – шестого века.

-В 2015 году нам обнулили три из пяти тысяч лет существования Дербента, заодно решили, что это не храм, потому что алтарь его не на восток, а на север ориентирован и табличку сняли соответствующую. При этом в России встречаются церкви, чьи алтари и на север, и на юг ориентированы. То есть в Равенне храм, а у нас – водохранилище.

-Вот эта площадь образована на месте разрушенного храма Георгия Победоносца. Глядя на табличку, ощущение возникает, что его большевики сломали, но это не так: храм при обстреле Дербента англичанами и Деникиным в 1919 году серьезно пострадал.

-19 лет руины храма простояли, а в 1938 году их просто снесли и площадь сделали.

-Возвращаемся к Петру I. Итак, 1722 год, царь с 40-тысячной армией к Дербенту движется, по дороге жестоко бунты подавляя. Многие местные жители были против присутствия здесь русской армии, поэтому мятежников хватало. Персидский наместник, услышав о методах царя, который никого не жалеет, из Дербента сбежал.

-Остался имам, звали его Кули-бек. Что делает имам Кули-бек? Заказывает два серебряных ключа от двух городских ворот и вместе с этими ключами и рукописью, описывающей историю Дербента, со своими единомышленниками выходит за городские стены Петра I встречать. Петр после этой встречи написал, что «здесь искренние люди». Кули-бек с почетом царя принимает и все ему показывает.

-Целью Петра был прежде всего Кавказ, то есть создание коммуникации с христианскими Арменией и Грузией. Вторая цель – возобновление торговли с Востоком: еще за 5 лет до Персидского похода Петр I с персидским шахом торговое соглашение о беспошлинной торговле подписал. Третья цель – приватизировать порт Баку и, объединившись с армянской и грузинской армиями, (при благожелательном нейтралитете Персии) на Османскую империю напасть и уничтожить ее, потому что Европа от осман плачет – надоели.

-Но тут случилось что случилось: по официальной версии 21 корабль с провиантом для русского войска утонул во время поднявшегося шторма. Петр разворачивает войска и уходит, оставив в Дербенте гарнизон, а в 1725 году умирает.

-Через 10 лет, в 1735 году, императрица Анна Иоанновна широким жестом с барского плеча (по Гянджинскому договору) возвращает Баку и Дербент Персии при условии, что Персия войну с Османской империей продолжит. Года не прошло, как новоиспеченный иранский шах, Надир-шах, сын пастуха, который к власти путем переворота пришел, прибывает к воротам Дербента, тряся договором 1735 года, а ему ворота не открывают.

-Надир-шах человеком жестоким и амбициозным был, он этого простить не мог и, хитростью овладев все-таки городом, приказал выколоть по одному глазу у всего мужского населения Дербента. Выколотые глаза на территории Джума-мечети захоронили.

-Надир-шах четыре раза в земли Дагестана вторгался, на четвертый раз горцы объединились и из Дагестана его выгнали. Надир-шах и в пятый раз прийти в Дагестан собирался, но к тому времени он своим так надоел, что они его убили (1747 год).

-После гибели Надир-шаха в Персии десятилетие хаоса началось. За это время подрос наш последний хан, Фатали-хан Кубинский, захватил правителя Дербента, сына того самого имама Кули-бека, и со словами «сын за грехи отца платить должен» (за то, что Кули-бек Петру ключи от города отдал) приказал его ослепить на оба глаза и всю жизнь в темнице продержал.

-Правил Фатали-хан почти всю вторую половину 18-го века, но в 1789 году был отравлен. После смерти Фатали-хана править пытался его третий сын Али-хан, но ему Российская империя помешала. Али-хан попросил помощи против персов у Екатерины Великой, та вначале отказала, сославшись на мирный договор между Россией и Персией, но в 1796 году послала все-таки войска под командованием брата своего последнего фаворита Валериана Зубова. Али-хан ворота Дербента вначале открыть отказался, но потом открыл.

-Перед нами здание гауптвахты. Хотя, конечно, никакая это не гауптвахта (та за крепостными станами находилась), а офицерский дом.

-После того, как войска генерала Зубова заняли Дербент, приближенные Али-Хана подкуплены были, а к самому Али-Хану специальные люди приставлены были, которые ему вино и девушек с низкой социальной ответственностью поставляли. В результате Екатерине донос поступил, что Али-хан ведет себя недостойно правителя и Али-хана указом императрицы низложили, передав власть его сестре. Расчет на то был, что сестра замуж выйдет и на том ханы Кубинские закончатся. Так оно и вышло.

-Тогда (не без подачи царских властей) «Совет Восьми» из богатых и уважаемых горожан выбрали, который городом править стал. В 1804 году очередная русско-персидская война началась, а в 1806 году «Совет Восьми» под руки взяли и те письмо на имя императора Александра I написали с просьбой, чтобы в Дербент новый гарнизон направили, а сам Дербент в состав Российской империи приняли. Гарнизон император отправил тотчас, а в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору Дербент окончательно и бесповоротно в состав Российской империи вошел. И не только Дербент, но и Баку, и прилегающие территории до нынешних границ с Ираном. Такова история Дербента, друзья мои.

-На территории цитадели есть интересный антикварный магазин, если не интересно, то мы в город идем.

-Антиквариат мы точно покупать не будем, -выразил общее мнение Андрей и мы в город отправились.

-Деникин с англичанами вначале Дербент обстрелял, а потом в городе высадился, -рассказывала Алсида.- Местные большевики сами с деникинцами справиться не могли и вызвали большевиков из Буйнакска, а также 26 комиссаров из Баку. Те на корабле в Дербент прибыли, после чего деникинцы в цитадели спрятались, а когда за ними и туда пришли, то взорвали парадный вход в цитадель и через западные врата бежали.

-Сейчас парадный вход восстанавливают. Слева ниша, чтобы закрывать ворота, справа ниши нет – реставрационные работы проводятся.

-Когда в Дербенте русский гарнизон обосновался, то солдаты в городе жили, а офицеры – в ханском дворце, благо он освободился.

-Наш Дербент дагестанским Иерусалимом называют, здесь все конфессии мирно уживаются.

-Перед нами ворота Джарчи-капы (Ворота Вестника). У этих ворот ханский глашатай оглашал повеления и распоряжения правителей города.

-Ханский родник. Повелитель каждую пятницу спускался на обеденный намаз в соборную мечеть в городе и в этом роднике омовение совершал.

-Вечером городские ворота закрывались и опоздавший горожанин за стенами до утра наедине с волками, шакалами и разбойниками оставался, поэтому не опаздывать старались.

-Магал - это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг мечети. В Дербенте 9 магалов. Все они расположены в горной части города внутри каменных стен Дербентской крепости, ниже цитадели Нарын-Кала. Это место местные жители зовут «Старый город».

-Многие дома в магалах Дербента со старинными коваными или деревянными дверьми имеют архаичный вид. Но самые древние строения – это бани, мечети и хранилища для воды. Жилые дома всё-таки на протяжении веков чаще перестраивались.

-Мечети в Старом городе очень древние и большинство из них не имеют минаретов, потому что в эпоху раннего средневековья минаретов еще не строили. Исторические мечети обычно маленькие и больше похожи на молельные дома, чем на величественные храмы.

-Кто такой Хусейн? Хусейн и Хасан - два внука пророка Мухаммеда и они шиитами (особенно Хусейн) очень почитаемы. Каждый год в Дербенте Ашура отмечается.

-Ашура - это траур в память о гибели имама Хусейна, сына имама Али и внука пророка Мухаммеда, а также семидесяти двух его сторонников в 680 году в сражении с войсками халифа Язида I. Дербент – единственный город в России, где траур 40 дней длится и по всему магалу черные флаги развешивают. В эти дни ни торжеств, ни свадеб не отмечается. В верхней части города шииты живут, в нижней – сунниты.

-Обратите внимание на родник, благотворителем устроенный. Каждый из нас здесь и сейчас живет, но думать о вечной жизни должен. И каждый, у кого есть возможность, либо дорогу прокладывает, либо вот такой родник делает. Для чего? Пока путник пьет из этого родника, либо по хорошей дороге бредет, благотворителю грехи не только в этой, но и в той жизни списываются.

-Мы с вами к Джума-мечети подошли.

-Обратите внимание на платаны, в 14-м веке посаженные, я вам о них рассказывала. 700 лет платанам, они всю воду из-под мечети вытягивают и потому в мечети сухо всегда.

-Заходите. Это соборная мечеть, в ней и шииты, и сунниты молятся. В 734 году построена, самая древняя мечеть на территории России и стран СНГ.

-Мечеть сейчас на реставрации находится. Ее после всех землетрясений расчистить наконец решили и посмотреть, какие камни укрепить нужно.

-Строилась мечеть под руководством арабского полководца Масламы. Когда арабы сюда пришли, здесь христиане, иудеи, огнепоклонники и язычники жили – кто угодно, кроме мусульман. У Масламы нелегкая задача была – привести людей к исламу.

-Выходим через левую ногу. И в церковь, и в мечеть через правую ногу заходят, через левую выходят. Это у вас тоже есть, просто вам об этом не говорят. В туалет через левую ногу заходят.

-Вот так наши мастера работают: чистая кожа.

-Исторически сложилось, что в верхней части города богатые люди жили, в нижней – бедные, а средний класс – посередине.

-А кого в Дагестане больше: шиитов или суннитов? -спросил я.

-Суннитов конечно, -ответила Алсида.- Все шииты, практически, в Дербенте сосредоточены. Нет, они и по всему Дагестану разбросаны, но это – капля в море.

-Согласитесь, внизу гораздо теплее.

-В Советское время Дербент на три криминальных района разделен был: Магалы (верхняя часть), Приморский (русский район) и был еще Лезгинский (район Карьера). Но если за человеком милиция гналась, то ему дверь по первому стуку в любом районе открывали, национальности не спрашивая.

-В Дербенте много персов и тюрков проживало, но мудрый Иосиф Виссарионович Сталин решил, что ни персов, ни тюрков ему в СССР не нужно, и всех их в азербайджанцы записали.

-Вот тут раскопки произвели и развалины ритуального сооружения, водовода и водохранилища стеклом накрыли.

-А как этот променад называется? -спросил Андрей.

-Улица Мамедбекова, -ответила гид.- В советское время здесь коврами торговали, вся улица в коврах была – их со всего Дагестана привозили.

-В 2010 году перепись была, численность населения Дербента согласно которой - 125 тысяч человек.

Честно говоря, крепостные стены Дербента очень Иерусалим напоминали.

-Сейчас мы с вами мимо Дербентской городской синагоги пройдем, -сообщила Алсида.

-В центре города жили в основном евреи, армяне и богатые мусульмане – здесь купеческие дома. После революции в них коммуналки организовали. В Дербенте очень много армян и евреев жило, но в 90-е годы прошлого века они кто куда разъехались.

-Перед вами синагога, в конце 19-го века построена. Пять братьев Ханукаевых были купцами, занимались выращиванием и продажей марены, растительного пигмента красного цвета, использовавшейся в качестве красителя. Синагогу на их средства построили.

-Каменный угловой двухэтажный дом, построенный в 1900 году для одного из братьев Ханукаевых на улице Барятинской (ныне ул. Ленина).

-Балкон дома три мифических дракона поддерживают, в лапах которых – головы возможных врагов семьи.

Алсида довела нас до пешеходной улочки – переулка Мирзы Казем-Бека.

Тут, на пересечении этого переулка с улицей Таги-Заде Пассаж находится, который еще до революции строить начали, а закончили в 1926 году.

Здесь Алсида с нами попрощалась, а мы ее поблагодарили за блестяще проведенную 3-часовую экскурсию по Дербенту. Алсида посоветовала нам еще раз в Дербент приехать, потому что на основательное знакомство с городом дня 3-4 требуется.

Артур с маршруткой нас уже ждали, но в Пассаж мы все-таки заглянули.

Рома с Андреем купили себе по папахе.

Я не стал, потому что уже имел опыт покупки шляпы нон во Вьетнаме. Шляпа нон некоторое время на даче повисела, а затем в Израиль для маскарада отвезена была.

Ужинать нас в тот же самый ресторан «Хаял» отвезли.

Жену мутило слегка и на ужин она не пошла, оставшись в маршрутке.

Из напитков айран в кувшинах предлагался, минеральная вода, а также пиво.

Свояченица попросила отлить айран в бутылку и отнесла жене.

Из еды, кроме салатов, ассорти из шашлыков подали. Шашлыки настолько хорошо пошли, что Сережа еще пару мисок с ними дозаказал.

Наконец блюдо вечера, заранее Сережей заказанное, принесли – шах-плов.

Правда, особого восторга он не вызвал: шах-плов сладким оказался – рис с сухофруктами.

Тем не менее, сама подача впечатляла.

В ресторане часа два провели, после чего Артур отвез нас в отель. Вставать завтра рано предстояло.

День 7-й, Воскресенье, 17 апреля 2022 года. Бархан Сары-Кум. Махачкала.

Бархан Сары-Кум. Заброшенная железнодорожная станция «Кумъ-Торкале». Махачкала. Гостиница «Приморская». Памятник Ленину в Городском саду. Площадь Ленина. Проспект имени Расула Гамзатова. Национальная библиотека и декоративная скульптура «Элегия». Грузинский ресторан «Пиросмани».

Отъезд на 9–00 был назначен. На завтрак явились все, даже Рома, у которого сегодня День рождения случился. Встретили его воздушными шариками и крошечным тортом с пятью свечами, которые Рома тут же задул.

Завтрак дополнили шашлыки, унесенные Машей из вчерашнего ресторана.

Расстояние от Дербента до Махачкалы – около 130 км, преодолели мы их за 2,5 часа.

Но, прежде чем попасть в Махачкалу, знаменитый бархан Сары-Кум посетили, он неподалеку от Махачкалы находится.

-Надуло бархан из Туркменистана, -рассказывал Дима.- Находится это природное чудо не на пустынной территории и даже не на морском берегу, а на глинистой степи. Название в переводе с кумского «желтый песок» означает.

-Не так давно некие местные деятели приладились из бархана песок на стройки вывозить – песок же бесплатный. Но по шапке получили и бархану больше ничто не угрожает.

-Бархан Сары-Кум - уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары. Протяженность Сары-Кума – 12 километров, ширина- 4 километра, а высота – 252 метра. Сколько лет существует бархан - точно неизвестно, но не менее нескольких сотен тысяч лет.

-Прогулка к вершине бархана минут 40 займет. В «Белом солнце пустыни» Владимира Мотыля Саида не в туркестанские пески, а в сарыкумские закопали – часть сцен фильма здесь снималась.

Для того, чтобы взойти на бархан, требовалось 128 рублей с человека заплатить, и Сережа в кассу пошел, где за эти деньги пропуск на бархан выдавали.

В начале маршрута все хорошо было – по деревянному настилу шли.

По дороге поясняющие таблички с описанием флоры и фауны встречались.

Выше хуже пошло: деревянный настил кончился и по песку идти пришлось. Кое-кто назад повернул.

Наконец вершина бархана «покорена» была, и мы вздохнули с облегчением.

Полюбовавшись на бархан и окрестности, стали спускаться потихоньку.

На песке множество следов имелось, в итоге мы на ящерицу наткнулись.

Рядом с барханом заброшенная железнодорожная станция «Кумъ-Торкале» находится.

Сохранилось не только руинированное здание станции, но и башня-водокачка.

Когда-то у станции одноименное село располагалось, но в 1970 году полностью разрушено землетрясением было его на новое место перевели, а станцию бросили за ненадобностью.

После бархана прощаться стали. Трех барышень из Питера в Грозный на такси отправили: они оттуда вылетали и даже фотку из аэропорта прислали.

Остальных отвезли в аэропорт Махачкалы, мы же еще на день в Махачкале остались. В аэропорту двух барышень из новой группы Димы и Сережи подобрали – гиды для путешествия по Дагестану две группы набрали, с разницей поездки в неделю.

Артур любезно подбросил нас к гостинице «Приморская», где мы и поселились, а сам домой, в Ростов-на-Дону, отправился: намаявшись на дагестанских дорогах, вторую группу он возить отказался.

Гостиница именно гостиницей, а не отелем оказалась – советской постройки, но прилично отремонтированная.

Несколько «совковые» номера снабжены были вполне приличными ванными комнатами и балконами, на которых курить можно было.

Кроме того, «Приморская» на берегу Каспийского моря находилась – добавочный плюс.

Пока Дима с Сережей отдыхали, мы в гостиничную столовую пообедать сходили. Еда там, конечно, столовская была, но цены просто поражали – полный обед из супа, горячего и компота меньше сотни рублей стоил.

После чего по Махачкале прогуляться решили.

Для этого на 7 человек два такси вызвали.

Попросили отвезти нас на Родопский бульвар – самый центр Махачкалы (как нам объяснили). Все почему-то уверены, что в Махачкале больше миллиона жителей, на самом деле – 620 тысяч.

Место интересным оказалось: железная дорога город от моря отделяла и попасть на городской пляж по подземному переходу можно было. Точно, как в Адлере.

Впрочем, водитель нас от посещения городского пляжа отговорил.

-Из Махачкалы сливная труба на 1 км в море уходит, -сообщил он.- Но это не помогает: море все равно дерьмом воняет, поэтому в Махачкале никто не купается. Купаться на юг ездят, в Манас (это за Каспийском) – 600 рублей на такси в одну сторону.

Как раз у железной дороги мы и встретились.

Родопский бульвар плавно в Городской сад перетекал.

Миновав памятник чернобыльцам, на памятник Ленину на фоне розовой арки наткнулись.

Это копия памятника Ленину перед Смольным в Питере, установленного в 1927 году в честь 10-летия Октябрьской революции. В Махачкале памятник в 1930 году появился.

Как комментируют ироничные пользователи Интернета: «Ленин читает рэп на фоне надписи на пьедестале «Диктатура пролетариата».

Из Городского сада вышли и на север пошли, в самый центр города.

Довольно скоро мы до площади Ленина добрели. Площадь – огромное пустое пространство, окаймленное административными зданиями и с непременным памятником Ленину.

Нам сразу же площадь эту покинуть захотелось.

И тут мы увидели тенистый сквер, тянущийся на юго-восток, в сторону нашей гостиницы.

Сквер оказался проспектом Расула Гамзатова и (в своем начале) обильно скульптурами украшен был.

И мы пошли по проспекту.

Наконец подходящую кофейню нашли и кофе попили.

После кофе по проспекту Расула Гамзатова до Национальной библиотеки дошли.

Слева от библиотеки металлическая скульптура, изображавшая своеобразно одетую женщину с лирой и какой-то странной птицей в руках, находилась. Называлась скульптура «Элегия».

Тут же рядом жутковатое здание гостиницы «Ленинград» возвышалось.

Позвонил Сережа и сообщил, что в 19–00 нас ждут в грузинском ресторане День рождения Ромы праздновать, ибо ужин Сережа уже заказал.

Пришлось опять два такси брать, чтобы до гостиницы «Приморская» добраться и переодеться к ужину.

Ужин в ресторане «Пиросмани» состоялся, неподалеку от городского пляжа находившегося.

Жена со свояченицей и Андрей с Мариной первыми туда поехали – зал украшать.

К моменту появления остальных гостей все было готово.

Присутствовали также гиды Дима и Сережа, и две туристки из их второй группы, отправлявшейся завтра в путешествие по Дагестану.

Спиртного в связи с Рамаданом в ресторане не подавали, так что очень вкусную еду мы безалкогольным мохито из кувшинов запивали, зато в заведении курить можно было.

Я Роме сотню баксов на День рождения подарил.

Вечер очень весело прошел, с шутками и прибаутками о прошедшем путешествии. Особое впечатление снегопад в Хунзахе и уж совсем эксклюзивное - ночевка в селе Куруш произвели.

В итоге Дима с Сережей маршрут скорректировали и вторую группу в Куруш решили не везти.

-После него от всех очень плохо пахнет, -пояснил Сережа.

В 22–00 расплатились за ужин.

Добравшись на такси до гостиницы, вечер в номере Андрея и Марины закончили.

День 8-й, Понедельник, 18 апреля 2022 года. Отлет.

Печальная судьба «уксуса». Махачкалинский аэропорт.

Встали мы в 8–00 и на завтрак отправились. Гостиничная столовая опять нас ценами поразила: за две яичницы и два кофе я 145 рублей заплатил. Взяли еще кофе: оказалось, что чашка Lavazza 25 рублей стоит.

На улице пасмурно и ветрено было.

Номер в гостинице «Приморская» обошёлся нам с женой в 1700 рублей.

Собрали вещи. Остатки алкоголя (канистру вина, пару бутылок коньяка «Лезгинка» и три пластиковые бутылки домашнего вина, привезенного Артуром) я Сереже (для новой группы) передал.

Надобно заметить, что это самое домашнее вино мы «уксусом» прозвали: пить его одна Вика отважилась.

В 11–00 сборы закончили, отъезд в аэропорт на 11–40 назначили. Когда мы с женой из номера выходили, уборщица из соседнего (Сережиного) номера протянула нам эти самые три злосчастные бутылки «уксуса», сообщив, что Сережа их в номере забыл.

-Не забыл, а бросил, -пояснил я.- Это не коньяк, а скверное домашнее вино – его вместо уксуса использовать можно. Выкиньте эти бутылки, пожалуйста.

Новая маршрутка «Мерседес» с новым водителем отвезли нас в аэропорт, где Дима с Сережей заодно вторую группу встретили.

Здесь мы с Димой и Сережей попрощались и в аэропорт побрели.

В аэропортах размером с «Ашан» есть своя прелесть – все в них рядом, бежать никуда не надо.

Вылет должен был в 13–55 состояться, но мы не в сказку попали, поэтому в 14–35 вылетели.

Летели 3 часа 10 минут через Казахстан и Самару.

Во «Внуково» быстро багаж выдали, а заранее заказанные такси нас уже ждали.

Анатолий Новак,

29 апреля 2024 года