Море и горы: от Кандалакши до Хибин

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Нитка маршрута Места
Времени летом было мало, а хотелось на Север. Одним днём погуляла в Кандалакше, потом включилась в группу похода по Хибинам (150 км за 10 дней), а после маршрута полазила по кировским заброшкам.
 
Кольский полуостров: красоты Русского Севера

Две недели на Русском Севере были многолюдны, музыкальны и потрясающе живописны. Этот пост посвящаю эмоциональному: полярному дню, любимым тундрам, бесконечным плато, северным красотам, особенностям, которые успела приметить за, увы, недолгое время отпуска, тем ощущениям, ради которых стоит ехать за Полярный круг Земли, ну и справочной информации, конечно.
 
150 км по Хибинам по часовой стрелке. Ручкой - нитка маршрута

Кольский полуостров, как утверждает местный дядя Игорь, до сих пор мало исследован. В Союзе успели открыть несколько месторождений, а потом геология как передовая наука ушла в прошлое вместе с социалистической доктриной, а болотистые низины полуострова так и остались плохо изученными. По старой памяти здесь ещё добывают ряд полезных ископаемых, среди которых железо, никель, апатит, титан, редкоземельные и платиновые металлы. Между нами, девочками, на Кольском обнаружено больше трети всех известных на земле минералов, и 150 из них не встречаются больше нигде, а 3 из них теперь украшают мой комод. В общем, уникальное место этот Кольский.
 
Похожий на старый замок перевал Северный Чоргорр в облаках
Что знает о полуострове среднестатистический москвич? Мурманск, флот и «Левиафан» Звягинцева – это в лучшем случае. На первом после отпуска занятии сказала, что была в Хибинах, а меня недоумённо переспросили: «В Хи… чём?» (Тут следовало бы поставить смайлик с пистолетом у виска, но блог не позволяет.)
Вид на долину реки Малой Белой с высшей точки Хибин - горы Юдычвумчорр
Полуостров, а точнее Мурманская область с Кольским полуостровом и материковой частью, окружена Баренцевым и Белым морями с сотнями заливов, огромных озёр, бесконечных болот, и похожа, со слов местных, то ли на бегемотика с милыми ушками, то ли на голову лошади. Как житель Центральной России, я на форму региона всегда смотрела иначе: если весь контур страны похож на галопирующую в сторону Востока лошадь («Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?»), то Кольский – это хвост лошади, завернувшийся баранкой, как у шарпея. Как-то так с детства казалось. На полуострове сравнительно немного поселений, самое крупное из которых – город-герой Мурманск, а второй по величине – город горнодобытчиков в Хибинах, Апатиты. Остальные города, хотя и были известны с древних времён и процветали в Союзе, сегодня бедствуют, как и большая часть территории России, многие селения близ границы или гор заброшены, некоторые ещё пытаются выжить, как ТерИберка и Лодейное, некоторые мало-помалу возрождаются и перепрофилируются, как Кировск и Кандалакша. В общем, всё, как обычно.
Заброшенный геологический музей в Кировске
Начавшись недалеко от Москвы, мой отпуск продолжился небольшой экскурсией к Белому морю (я же белый человек, должна же летом побывать на море!) и 10-дневным походом по Хибинам, а завершился небольшой остановкой в Кировске и Апатитах. До Апатит от Москвы 1800 км довольно сносной дороги, которые я поначалу хотела преодолеть на машине, но без друзей на авто путешествовать скучно, а переться из холодного московского лета на Север никто не захотел. Пришлось взять билет на поезд, вписаться в поход по Хибинам, организованный «Клубом Приключений», который мне не раз рекомендовали, купить одноместную палатку и – в путь! Из-за нестабильной погоды этим летом тот маршрут, о котором я мечтала всю зиму, – по полуострову Рыбачий с выходом к Северному Ледовитому океану (ну, к Баренцеву морю, если хотите, но это уже почти океан J) – был отменён. «Ушки бегемотика», то есть этот самый Рыбачий, я оставила на потом, заменив его на Хибины – очень компактный горный массив у бегемотика в «мозгу».
Гуляем в радиалке над перевалом Умбозёрский
Возраст Хибин на порядок выше, чем, например, у Кавказа или Гималаев, – около 390 млн лет. Это одни из самых старых гор на планете. Соответственно, и выглядят они совсем не так, как «молодёжь»: здесь нет пиков и крутых гор, самая высокая точка – Юдычвумчорр (1200,6 м) – это и не гора даже в обычном понимании, а возвышенное плато, на котором стоит огромный валун, залезаешь на него и всё, ты на вершине всего Кольского полуострова. Саамское слово «вум» в составе названия означает «долина», а слово «чорр» – «гора». Несложно догадаться, что подобный рельеф в Хибинах норма: Юдычвумчорр, Поачвумчорр, Кукисвумчорр, Тахтарвумчорр... Снизу всё это похоже на невысокие горы, а, оказавшись наверху, очень быстро забываешь, что ты на горе. Кажется, что идёшь по ровной, выстеленной ягелем земле, а где-то на краю земли обрывы с шикарными видами. Куда обрывы? Ах да, ты же на горе, да-да…
Вид на озеро Имандра с горы Юдычвумчорр
Вокруг множество цирков, водопадов, озёр. Говорят, в соседнем массиве Ловозёрских тундр цирков и воды больше, поэтому туда без болотников лучше не соваться. С высоты Кукисвумчорра соседние горы кажутся зеркальным отражением Хибин. Высота та же, только сам массив меньше и кучнее, в его центре – загадочное Сейдозеро, чуть ли не колыбель гиперборейской цивилизации. Его не видно, конечно, но воображение и хорошая топографическая карта, купленная в киоске в Кировске, дорисовывают образ двух соседей: седых, спокойных, безжизненных и богатых полезными ископаемыми массивов Хибин и Ловозёров, где когда-то жили саамы (они же лопари, лапландцы и т.д.), боролись с иноземными захватчиками, ставили сейды, поклонялись своим финно-угорским богам, охотились, кочевали, ловили рыбу, пасли оленей и были страшно ленивы и беспечны, по словам современников. Чем-то напоминает описание современных финнов. Да простят меня современные финны.
Ведём дружественную группу вниз с заснеженного перевала Северный Чоргорр
 
В Хибинах летом больше месяца длится полярный день. Я застала его жалкие остатки, но и они были прекрасны. Питерцам не понять, а мне, москвичке, очень понравилось спать при тусклом свечении неба, а в полнолуние наблюдать голливудскую картинку: синеватый свет, желтоватый кругляш луны – тебе как бы намекают, что сейчас ночь, но видно всё вплоть до цвета тундр и ручьёв на склонах гор. Остаётся нарисовать крадущуюся в этой псевдотемноте фигуру ночного гостя – и вот вам Хичкок в натуре. Кстати, о гостях. Михаилов мы так и не встретили, хотя паника среди местных по поводу медведя страшная: они ухитряются везде находить мишкины следы, но я, специально их выслеживая, только пару раз видела застарелое медвежье говно и всё, больше никаких следов – ни отпечатков лап, ни мет, ни лёжек. Мишаки тут есть, но какие-то полумифические и оттого особенно устрашающие местное население. На окраине Апатит охранник бани утверждал, что ночью видел медведя. В парке в Апатитах медведь вроде бы выходил к помойке. На ботанической станции на удалённой дорожке лежит крохотная лепёха. На этом свидетельства существования медведя, в общем-то, заканчиваются. Даже жалко местных медведей: как они выживают в краю, где такое короткое лето и так мало живности? На одной морошке и падали что ли? Ух, бедняги, их бы на Камчатку в отпуск.
Туманы, тучи, тундры
Жалко, не попала я на ягоду, а её тут прорва, судя по рассказам. Ела только перезимовавшую шикшу, невкусную кстати, несколько ягодок свежей голубики, в Апатитах угостили ещё морошкой, а любимая черника кое-где стояла зелёная, а кое-где ещё только зацветала. Холодный год всё-таки. Грибов тоже видела мало и снова подосиновики, видимо, они охотнее всего растут на тундрах. На реке Гольцовке наивно ожидала отведать гольца, но угостили только речным окунем, вкусным. Из «местных» блюд ещё перепал краснодарский борщок и фаршированные перцы от бабушки Игоря, которые Игорь заслуженно нахваливал весь поход. Всё. Гастрономических изысков больше не было, если не считать продуктовую раскладку организаторов тура, которая больше подходит матрасной группе пузатых мужиков, чем бегающей по 18 км в день компании лосистых походников.
Над Ущельем Ведьм в радиалке
Ну и о погоде, это на Севере всегда актуальная тема. В первый и крайний дни моего пребывания в Апатитах шёл дождь, туманы полностью закрывали горы. Унылость и серость, хоть волком вой. Не айс, конечно, как и беспечное солнце, которое разрушает обаяние Севера. Нашей группе повезло особенно: 90% времени мы ходили в сказочной погоде, когда горы видно и с гор видно на немыслимые расстояния, но небо пасмурно, сурово, иногда наваливаются тяжёлые тучи, обволакивают непроглядным туманом и снова уходят, иногда ненадолго выглядывает солнце, светит косо, создавая фантастический свет – мечту любого фотографа, иногда открывается целый музей облаков всех видов, форм, размеров, они переваливают через хребты, застревают на перевалах, меняют до неузнаваемости только что виденную картинку. Именно такую погоду я у небесной канцелярии и заказывала, а тут ещё Миша с варганом по утрам взывал к духам гор… У погоды просто не было шансов.
Озеро Академическое в 300 метрах под ногами
Вывод из всего обилия слов такой вот неожиданный: на Русский Север ехать надо. За полярным днём и нескончаемыми закатами, за огромными стариками-валунами, покрытыми мхом, за скупыми и оттого прекрасными красками тундры, за ягодой и грибами, за особенными загадочными северными туманами, за древними горами и устрашающими видами рудников, за спокойствием и величием огромных озёр, за неповторимой атмосферой и тишиной, которые бывают только на Севере.

Наша весёлая команда на спасательной базе
Палатка, спальник, берцы: что и почём я взяла в поход по Северу

 
Фото Иры Лариной
 
Тур с незамысловатым названием «Отпуск за Полярным кругом» начался 2 августа со встречи всех участников на вокзале города Апатиты. Участников оказалось 9 человек плюс инструктор – редкая малочисленная группа для этих мест. То ли лето в Москве и Питере было слишком холодным, то ли все испугались новостей о снежной буре в Мурманске в июне, то ли Турцию, наконец, открыли для туристов, но нас было мало. И это было прекрасно. На сайте организатора, который, кстати, один собрал народ в Хибины на август (два других, куда я обращалась, так и не набрали группу), значилось, что поход сложный, без подготовки не соваться, устанешь, как собака, намёрзнешься и охренеешь. Враки. Вкратце итог похода вышел таким: колени резко выздоровели и несли лучше здоровых, не устала ни грамма, пришлось потом жестить дальше, чтобы хоть как-то себя ухайдокать, и впервые я ТАК СЛАДКО спала в походе! О, это самый главный итог! Стояла задача – научиться спать в одиночку, именно спать, а не слушать всю ночь шорохи вокруг палатки, и задача была выполнена на «отлично». Раньше всё время мёрзла, крутилась, места найти не могла, не спала полночи, надвигая шапку на глаза, затыкала уши от храпа в ухо, ютилась на своём клочке коврика, даже если посередине спины торчал камень,  а теперь всё было превосходно. Я даже не всегда помнила, как застёгивала спальник, и дрыхла без задних ног до утренней побудки. Никто не мешает, не боишься никого разбудить, ворочаясь во сне, и тебя никто не разбудит, можно в жаркую погоду спать с голой попой, храпеть, переодеваться ко сну, сколько и как угодно, уединённо читать поутру или когда все надоели, а главное – тепло! уютно, свободно и тепло в новом спальнике-коконе, как дома в кроватке в детстве. На радостях я потом ещё на даче не раз уходила спать в поле. Где вы были раньше, мои одноместка и кокон, почему мы не встретились в 2013-м?...
 

 
На мне любимый платок-трансформер и термуха из шерсти мериноса. Фото Иры Лариной
 
ПАЛАТКА
 
Рюкзак спал под сосной, а палатка уместилась между корней
 
Не боясь прорекламировать хороший товар, сразу скажу, что у меня две палатки и обе Tramp (это не фамилия американского президента). Первая, большенькая, Tramp Moutain 2, экстремальная, на алюминиевых дугах, с двумя тамбурами и юбкой, тёплая и очень устойчивая к диким ветрам и проливному дождю, в которой при заявленных двух местах мы всегда жили втроём. Выбирая однушку, я несколько лет сохла по Tramp Sarma, наверное, лучшей палатке в своём ценовом сегменте (около 5000 в 2017 году), но вес для меня стал решающим фактором, и взяла я в итоге за 3500 деревянных Tramp Bicycle Light. Этот зелёный с жёлтым гробик после замены фиберглассовых дуг и неподъёмных колышков на алюминиевые аналоги стал весить 1,7 кг. У него хороший влагоупорный тент, тонкое, но вполне плотное днище, внутренняя палатка полностью выполнена из сетки и нет штормовых оттяжек, что затрудняет его использование в межсезонье и в местах с сильными ветрами, равно как и на каменистой поверхности (колышки не воткнул – палатку не растянул). Но, поскольку я шла в Хибины и знала, что ночёвки у нас будут преимущественно в лесистых долинах с мягкой почвой, меня ничто не смущало. Подстраховавшись, сделала петли для оттяжек, но они не понадобились. Sarma я всё равно куплю, я знаю, она ждёт меня… Просто надо было сначала увериться, что я не сдрейфлю спать в одиночке!
 
Первая установка
 
Палатка оказалась чУдной. Двое в неё, конечно, не влезут, как в некоторых отзывах писали. Видимо, писали те, кто пониже 180 см и поуже в бёдрах. Зато одному комфортно до неприличия. Даже когда пришлось забрать рюкзак в палатку (дождь пошёл, а тамбуров-то нет), дискомфорт был недолгим: бросила рюкзак в ноги, пристроилась и заснула. Да, конденсат, а где его нет? Да, под дождём вылезать неудобно, рискуешь намочить внутренник, но денёк сноровки – и эта проблема тоже перестала быть проблемой. Зато светло, не душно и кажется, что пространства намного больше, чем обещают размеры внутренней палатки; это благодаря сетке, конечно. Ну а проблему утренней свежести (брррррр!) вполне решил хороший спальник.
 
СПАЛЬНИК
 
Спальник-кокон Гризли. Фото изинтернетов
 
Искала по отзывам, как водится, тёплый и бюджетный. И это оказалось реально. Питерская фирма «Снаряжение» такие шьёт. Конечно, не сразу нашла нужный размер, т.к. их временно не было на производстве, но после недолгих поисков наткнулась на остатки коллекции в одном онлайн-шопе и приобрела своего лучшего ночного мага – Гризли 3-L – чуть меньше, чем за 6000. Три дня ждала его из Питера, и вот – ОН! 1,5 кг качественного плотного (150 г/м3) трёхслойного холлофайбера, внутренний и наружный слои из полиэстера, что не всегда приятно и местами скользко, но не критично, тепловая диафрагма и утяжка капюшона до состояния Кенни из Саус-парка. В густом тумане с ночными хибинскими дождями и утренним колючим ветерком я упаковывалась а-ля Кенни и спала, как сурок. Заявленная температура, конечно, немного пугает широким диапазоном – от -35 экстремально до +5, но мы не из пугливых и зимой на рыбалку с палаткой не ездим, а в условиях, близких к нулю, мне иногда приходилось расстёгиваться, чтобы не запариться совсем. От сильной влажности воздуха спальник снаружи иногда был откровенно мокрым, но и это на его теплосвойствах никак не отразилось. И это говорю я – чудовищно мерзлявый человек, спавший в одних, простите, трусах! Обещаю (или уговариваю сама себя?) потестить сабж по первому холодку, пока же функцию свою он выполнил на «ура».
 
Единственным существенным минусом подобного спальника в походе является его объём. Даже при наличии в комплекте компрессионника он занял в моём 85-литровом рюкзаке ну ооооочень много места. А когда в рюкзак пришлось ещё и палатку от сильного дождя упрятать, над моей головой выросла башня клапана, битком забитого мелкими шмотками и едой. Хотя, что я жалуюсь, это же не моя первая Alexika на +5 экстремально…
 
РЮКЗАК

Другого фото рюкзака "в работе" не оказалось. Фото Иры Лариной

RedFox Makalu 85 верой и правдой служил мне во всех походах, переездах и даже европейских отпусках и готовится в следующем году отмечать юбилей. Он прекрасен всем, особенно воспоминаниями, которые с ним связаны, но его я буду менять. 85 литров маловато для серьёзных вылазок, нужно хотя бы 95 (прощайте, колени), как в прошлом году на Камчатке, где я шла под Yukon 95 от NovaTur. Кстати, неплохой сабж оказался, только места под документы нет и боковые кармашки из сетки разодрались в кедраче. Makalu же хорош своей анатомической спинкой, мягким толстым поясом и такими же лямками, которые, в отличие от NovaTur, ни разу не натирали мне плечи, а на подвздошных костях никогда не было синяков. Но минус моего верного друга, как всегда, в весе. Тяжёл, гад, тяжёл, да ещё и дождевая накидка хилая, даже под моросящим дождём моментально промокает (с момента покупки), а я люблю дождливые походы. Посему на день рождения со всех-всех-всех родственников и друзей попрошу в подарок один очень недешёвый рюкзак… и трекер J Да простят они меня заранее.
 
Редкое винтернетахфото именно моей модели
 
ОБУВЬ
 
Новые берцы отдыхают над озером Академическим
 
Когда инструктор Игорь увидел меня в поезде перед Апатитами, сразу посмотрел на ноги и спросил: «Надеюсь, нормальная обувь у тебя есть?» Нет, вторая пара у меня в рюкзаке – сандалии. Мои новенькие прекрасные берцы ему не приглянулись. Купила их за пару недель до отпуска в военторге в Химках за 3000 с копейками. Грубая кожа, толстая рифлёная подошва (тонкую в берцах не признаю), километровые шнурки – очень суровая и страшненькая армейская обувка. Прошлые берцы сгорели на берегу Тихого океана, отшагав своё сполна. С треккинговой обувью у меня не складывается, зато вторая пара берцев уже показывает себя с лучшей стороны. Недаром это армейская обувь: в ней ходить-не переходить, лазить-не перелазить. Толстая подошва хорошо амортизирует стопу без всяких новомодных технологий, не даёт чувствовать мелкие неровности и камни, высокая шнуровка замечательно держит голеностоп, прострочка по низу башмака над подошвой придаёт уверенности в том, что он мокрым не развалится, хорошая пропитка (ух, сколько я на неё времени убила!) защищает кожу, а ещё они очень лёгкие. Я единственная вышла из похода с почти сухими ногами. Замочила только в последний день, когда в город шли, потому что уже не жалко было. Есть много противников берцев, которые ратуют за треккинговые ботинки, потому что берцы плохо сохнут, плохо держут, плохо амортизуруют, плохо идут и недорого стоят. Только надо различать: на Эверест в берцах подниматься было бы глупо, а шататься по треккинговым маршрутам в самый раз. Ещё раз подчёркиваю: в берцах прошли мои самые сложные походы, я никогда в них не поскальзывалась на мокрых камнях, зато неплохо окуналась в реки, проваливалась в курумниках, проходила крутые осыпи, а в Хибинах я единственная из группы не завела в походе ни одной мозоли и не намокла. Да, они не круто смотрятся в горах. Да, мне пофиг.
 
ТЁПЛОЕ
 
После дождя. Фото Иры Лариной
 
Когда едешь на Север, первое, о чём думаешь: как бы дуба там не дать. Хочется собрать все бабушкины шерстяные свитера и вязаные носочки и взять их с собой, но технологии ушли вперёд, хоть и сложно поверить, что полупрозрачная маечка с рукавом из шерсти мериноса заменит пышный свитер. Но она заменит! Поскольку полрюкзака у меня стабильно занимают тёплые вещи, на этот раз решила усовершенствовать сборы.
 
- Пару шерстяных носков всё-таки взяла, но остальные две – профессиональные треккинговые носки с шерстью, которые грели так здорово, что бабушкины носки не понадобились.
 
- Шапка – тут всё понятно.
 
- Перчатки из флиса – не греют, но защищают от ветра, а в паре с обычными рабочими перчатками получается тепло.
 
- Шарфы не ношу, зато мой неизменный индийский красный платок греет шею на стоянках, а в дороге работает панамой.
 
- Пуховик именно из пуха – обязательно, за все походы пригодился лишь однажды, но без него бы померла, поэтому всегда беру с собой.
 
- Вместо свитера рискнула взять декатлоновскую термуху из шерсти мериноса (1800 руб.) и не промахнулась. В ней было не жарко идти и очень тепло сидеть.
 
- Купленный давным-давно в Новосибирске синтетический подклад для войск НАТО – вещь незаменимая ещё с Алтая.
 
- Рейтузы с начёсом – не понадобились; думала в них спать, но тёплый спальник разрешил спать в трусах.
 
- Дополнительная флиска для холодных и ветреных ночёвок – в сочетании с подкладом и ветровкой сверху работает, как шуба.
 
- Шла в обычных велосипедках с начёсом (увы, треккинговые штаны я тоже не понимаю), как и все предыдущие походы, и в футболке и верхней части энцефалитного костюма (вместо репеллента).


That`s all. Плюс средства личной гигиены, шампунь-таблетка от Lush, мини-паста, маленькие пластиковые флаконы под остальные жидкости, тетрадь, фотоаппарат, электронная книга, дождевик, бинокль, непромокаемая упаковка с документами, дополнительный 10-литровый рюкзачок для радиалок, пенка и треккинговая палка – всё вместе со спальником, палаткой и самим рюкзаком весило 17 кг. Это мой личный рекорд по уменьшению веса рюкзака. Ну, ничего, непродуманная продуктовая раскладка от организатора похода исправила ситуацию с малым весом :)
 
 

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Кольский
еще маршруты
О Маршруте