Турецкая Месопотамия.

13 - 28 марта 2021 г.

Содержание Участники Фотографии Карта

Газиантеп.

«Месопотамия» – значит «Земля между реками» (между Евфратом и Тигром). Теперь под Месопотамией понимают в основном долину в нижнем течении этих рек, причем присовокупляют к ней земли к востоку от Тигра и к западу от Евфрата. Отсутствие камня и дерева дали толчок развитию торговли с землями, богатыми этими природными ресурсами. Тигр и Евфрат оказались удобными водными путями, связывавшими район Персидского залива с Анатолией и Средиземноморьем. Между ними лежат бесконечные пространства гор, выжженных солнцем холмов, обильных пастбищ, щедрых садов и плодородных полей. С незапамятных времен эту землю ценили, ей дорожили, ее возделывали, за нее постоянно сражались — шумеры и хетты, вавилоняне и ассирийцы, египтяне и арамейцы, армяне и персы, греки и римляне, курды и турки. А еще множество иных народов и племен, даже названия которых давно забылись.
Карта нашего маршрута:

13 марта.
Мы чуть не опоздали на Ласточку, примчались на вокзал на такси. Только вышли на перрон, подошел поезд, а стоянка всего 2 мин. Доехали до Москвы очень быстро. Дальше как обычно - доехали до м.Домодедовская, там уже ловят таксисты, за 150 руб везут до аэропорта Домодедово, быстрее автобуса и почти по той же цене. Там мы перекусили пирожками, упаковали рюкзаки в пленку, сверху закрепили скотчем. Сдали багаж, получили посадочные талоны, тесты на ковид не спрашивали. Зачем сдавали? А вдруг бы спросили. Вылет самолета компании Pegasus в 15.30. Мы заказали еду на баллы Bol-bol, кормили хорошо, курица, салатик и пирожное, а воду не дали. Народу на рейсе было очень много, какие-то компании гуляли по салону, чуть ли песни не пели. Как мы поняли, они летели транзитом в Хургаду, а мы транзитом летели в Газиантеп. В Стамбуле нас отправили на паспортный контроль в общую очередь, Стамбул сейчас мировой хаб, который разруливает огромные потоки людей.

Потом нас выпустили в общий зал domestic и мы смогли наконец-то купить в магазинчике 2 бутылки воды по нормальной цене. На местные рейсы уже разрешают проносить воду. Прошли контроль на второй рейс, в Газиантеп, тесты наши здесь тем более никому были не нужны, и зачем делали? Но это как повезет. Народу в самолете было уже меньше, много свободных мест. Прилетели в 23ч, пока ждали багаж, автобус, видимо, ушел. Мы вышли из Аэропорта, спросили, сколько стоит такси до центра - 90 лир, дорого. Идти пешком далеко, 19км, и это не Кайсери, где идешь по городу, здесь глухая ночь. Спросили местных насчет автобуса, один турок говорил по-немецки, Тема понял, что автобус будет через 0,5-1ч. Пришлось подождать, автобус отправился в 1ч ночи, приехали уже около 2ч, нашли хостел Yunus Hotel по навигатору, расположение немного не совпадает с указанным на карте.

Постучали, нам открыл дежурный, выдал ключ от номера. Номер большой, 2 кровати, чайника нет, но у нас на такой случай есть кипятильник. Заварили чайку и улеглись. В самолете заставляли натягивать маску на нос, в Газиантепе ходят свободно, кому как нравится.
14 марта.
Спали до 8.30. Завтрак в отеле был отличный, чай-кофе-салеп-соки, салаты, омлет, сыры, оливки, печеньки, варенье, йогурт - на любой вкус. Даже суп есть. Я ошиблась и заплатила за гостиницу 330 лир за 3 ночи, а 15.03 мы уже забронировали Урфу. Пришлось менять бронирование, еще 1 день проведем здесь вместо Немрут-Дага, туда сейчас все равно не попасть, дорога еще под снегом. Мы планировали добраться туда из Шанлиурфы через Кяхту и Карадут, пришлось бы делать крюк, но оно того стоило.
Немрут Даг, является частью горного хребта Тавр и достигает высоты 2200 м над уровнем моря.Здесь находится Некрополь царя Антиоха I, который правил Коммагеной с 69 по 34 г до н.э. и построил себе этот памятник, увековечивший его славу и славу богов. Посередине погребального комплекса насыпан 50м курган диаметром 150м, с восточной и западной сторон от которого находятся террасы, на которых установлены колоссальные статуи богов высотой 8-9м. Их охраняют 2 льва и 2 орла. Среди них Бог Солнца, названный именами четырех богов, - Аполлон-Митра-Гелиос-Гермес, Богиня Судьбы Тихе, Бог-Громовержец Зевс-Агур-Мазда, сам царь Антиох-Эпифаний I и известный своими подвигами Геракл-Артагн-Арес. Имена эти объединяют Богов греческого и персидского пантеонов. И в одном ряду с Богами сидит сам Антиох. Антиох не сомневался, что принадлежит к числу бессмертных, раз поставил себя в один ряд с Богами. И это не удивительно, потому что подобно царям Персии и Македонии, цари Коммагены почитались наравне с Богами. А возможно, боги реально существовали, если посмотреть на их изображения, это очевидно другая раса...
По оценкам исследователей, возраст Газиантепа составляет как минимум 5650 лет. На протяжение долгой и непростой истории города здесь оставили следы практически все известные цивилизации Ближнего Востока, от хеттов и ассирийцев и до Византии и Османской империей. Здесь процветала торговля пряностями и тканями, было развито ковроткачество. В городе строились многочисленные мечети, караван-сараи, бани и медресе, многие из которых стоят и сейчас. Во второй половине 20 века Газиантеп совершил большой скачок, став индустриальным центром Турции. Такой стремительный рост получил название «Анатолийский тигр».
Газиантеп является шестым по величине городом Турции с населением более миллиона жителей и одним из крупнейших центров легкой промышленности в стране. Средневековое ремесленное производство ковров и тканей стало фабричным. В регионе развито сельское хозяйство, которое специализируется на выращивании фисташек и острого антепского перца. Вот на площади стоит памятник фисташке.

Мы сразу пошли в музей мозаики Зеугма, а то в понедельник там выходной. Здесь много нетиповой старой застройки, город милый и спокойный, очень атмосферный, хочется снимать все подряд.

Мы прошли мимо крепости, в нее мы зайдем позднее,

Обнаружили черепах со стеллами, на которых выбиты рунические тюркские надписи. Как нам удалось понять, эти стеллы - копия эпитафий, сооруженных в честь одного из основателей Второго Тюркского каганата, мудрого Тоньюкука, 7 век. Возможно, они являлись некоторым оправдательным "документом", в котором Великий советник описывал свои заслуги в создании каганата, так как именно в этот период после 716 года Советник находился в опале.

Потом мы шли вдоль канала, по мосту через ж-д и по дорожке к музею.

Везде продают овощи-фрукты,

пряности, медную посуду, чеканку ручной работы, кожаные тапочки "йемени". Газиантеп славится этими изделиями. Ножи из газиантепской стали также очень известны в Турции.

Через этот город проходил Великий Шелковый путь, о чем до сих пор напоминает застывший посреди оживленной магистрали караван.

Напротив этого каравана – недавно открывшийся музей мозаики и археологический музей Zeugma Mosaic Museum, который стал крупнейшим музеем мозаики в мире, вход в музей 30 лир. Здесь выставлены великолепные мозаики общей площадью 800 кв.м, спасённые из процветавшего когда-то приграничного римского города Зевгма, который был затоплен по окончании строительства плотины, перегородившей Евфрат у Биреджика. Город Зеугма или Белькыз был важнейшим городом Коммагена, расположенным на 7 холмах. Именно о нем писали в своих трудах античные писатели Страбон и Плиниус. В давние времена над городом высился акрополь, вершину которого венчал храм покровительницы города - храм богини Тихе, богини изобилия и случая. Его изображали даже на местных монетах.

Это рукопожатие царя Антиоха с Гелиосом, еще один аргумент, что боги реально существовали.

Мальчик с голубем

Одна из знаменитых находок - черная статуя Меркурия (Гермеса), чьи глаза сделаны из золота.

Дома в городе были знамениты своими мозаиками. Полы в них выкладывались мозаикой, а стены украшали фрески.

Мозаичные мастера применяли в своей работе камни с берегов Евфрата, придавая им кубическую форму.

При раскопках были обнаружены мозаики мастера Зосимоса из Самсата: его легендарные работы «Пиршеский стол» и «Рождение Венеры». Найденные в этом городе мозаики датируются II-III столетиями. Это самое богатое время Римской империи, наивысшая точка развития искусства. Цветовая гамма мозаик очень яркая, их будто выложили только вчера. На мозаиках изображены боги, богини, бытовые сцены, охота, животные и птицы, сложные геометрические орнаменты.

В городе Зеугма было хорошо развито искусство скульптуры, за долгие годы был выработан свойственный только этому месту стиль. Бронзовые статуи, надгробные плиты, известняковые саркофаги украшали изразцы в виде орлов и корзины с шерстью. Античный город Зеугма, судя по раскопкам, был самым настоящим мозаичным городом. Частично восстановленные виллы с оригинальными мозаичными полами особенно впечатляют.

То, что смогли сохранить и восстановить археологи - всего лишь малая часть, хотя и эта площадь составляет около 1700 м2 мозаики. А также была найдена статуя Марса, 3 700 старинных монет, 150 фресок. Часть города была затоплена, поэтому большая его часть остается под водой. Сведений крайне мало, поэтому сложно сказать, кто же создал город именно в таком, сказочно-мозаичном виде. Первое поселение на этом месте было основано одним из полководцев Александра Македонского в 300 году до н.э., генералом Салеукос Никатор I. Название Зеугма, что переводится как «мост, место перехода», город получил при римском правлении.
Отдельная часть музея отведена для демонстрации коллекции хеттских рельефов из Есенека, который находится в 100 км к западу от Газиантепа, и был когда-то одним из главных центров Хеттской империи. Там сохранились прекрасные образцы резьбы по камню, находившиеся под открытым небом.

Символом не только города Зеугма, но и Газиантепа, стал красивый мозаичный портрет молодой цыганки.

Под это изображение отведена отдельная комната, куда ведет темный длинный коридор, звучит нежная музыка. Правда, на стене - лишь проекция. Портрет давно хранится в одном из музеев.
В «Зеугме» поразительно гармонично сочетается и очарование древности, и современные технологии. На полу изображение транслируется так, что стоит сделать шаг, как из-под ног расплывается стайка рыб. Музей завораживает своей атмосферой и отдельными мозаиками. Техника их исполнения поражает. Это больше похоже на искусную картину или ковер. Сложно поверить, что такую красоту можно было выполнить из камня, но именно это позволило сохранить такое великолепие на многие века. Красивая мозаика, подсветка создает таинственность и ожидание волшебства. Музей замечательный, хочется там ходить и ходить. Мне особенно понравились звери, лошадки и Адам с Евой.

Многих заинтересует коллекция монет всех времен и народов, живших на территории Зевгмы. Там есть монеты македонских царей, в том числе и Александра, персидские сикели, монеты селевкидов, монеты римских времен, с выбитыми профилями Августа, Тиберия, Калигулы, Клавдия, Нерона, Траяна, Адриана, Марка Аврелия, Луция Вера, Коммода, Септимия Севера, Гелеогабала, Константина Великого и некоторых последующих византийских императоров.
Дальше мы дошли до ж-д вокзала, перешли новые пути, которые еще строятся,

сфотали паровозик, машиниста и бронзовые фигуры стрелочника и путешественника.

Потом пошли к крепости Раванда. Зашли в кафе Мустафа, где нас уговорили попробовать шиш-кебаб из курицы. Мы искали мясо с овощами, но везде продают одни шашлыки. Порции очень большие, двойные, можно брать одну на двоих. В придачу приносят кучу всяких салатиков.

Английский официанты не знают, общались с помощью гугл-переводчика, чай так и не принесли. Вкусно, но остро, немного объелись. Зашли во дворик с памятником и живой музыкой на входе, чай стоит 5 лир за стаканчик, дороговато.

Потом поднялись в крепость. Считается, что она была построена во времена Римской империи в конце I в. н.э. на холме, называемом "Могучая скала", с башней, служившей наблюдательным постом.

В итоге, холм превратился в насыпь, т.к. слишком многие люди в дальнейшем вели перестройку замка. В конце VI в., когда военная значимость крепостей возросла, замок Газиантепа был перестроен и территория его расширена императором Византии Юлианом. Были произведены надстройки и возведены дополнительные строения: галереи на южной стороне, дополнительные башни, крепостные стены были укреплены. Оплата прямо на турникете, картой, 8 лир.

Внутри холма, на котором стоит замок, есть 6-7 этажей, некоторые из них, возможно, находятся под землей. Еще далеко не вся крепость исследована археологами, на нижние этажи пока никто не спускался. На каждом этаже длинные, окружающие замок коридоры.

Ширина коридоров такова, что там может проехать карета. Именно здесь находится музей обороны Антепа. В период национально-освободительной войны под предводительством Ататюрка, когда было очень много желающих разорвать и поделить Турцию, именно на эту часть пришелся самый большой удар. Оккупанты рассчитывали, что это одно из самых слабых мест, и пока подоспеет подмога, они смогут захватить и Антеп, и соседний Мараш. Но они не рассчитали, с каким патриотизмом будут защищать свои земли живущие здесь турки. Движение возглавили трое героев - Karay-lan («Черный Змей»), Sehitkamil («Совершенный Шахит») и Sahinbey («Господин Ястреб»). Их имена увековечены в истории, а на входе в крепость им установлены статуи.

В 1989 году крепость была отреставрирована, после чего была открыта экспозиция внутри. Здесь подробно рассказывается с помощью фото, видео, металлических барельефов и статуй вся история обороны Газиантепа от оккупантов.

8 февраля 1921 года Великим национальным собранием Турции за «заслуги горожан в деле борьбы с французскими оккупантами» к названию города был добавлен титул «гази» («победитель»).
В начале XX века население Антепа составило 50 тысяч человек, из них около 20 тысяч — армяне. Но в 1915 году армянское население Антепа было депортировано турками в пустыню Дейр-эз-Зор в Сирии. После поражения Турции в Первой мировой войне, избежавшие гибели армяне, воспользовавшись оккупацией региона французскими войсками, возвратились в город. Однако, турецкие власти (теперь уже кемалистские) продолжили осуществлять политику гонений армян. С апреля 1920 по февраль 1921 года армяне вели оборонительные бои против турецких погромщиков. После того, как французские войска покинули Киликию, армяне были вынуждены эмигрировать в Сирию, Ливан, Египет, США. Часть антепских армян впоследствии обосновалась в Армянской ССР.
Наверху крепости есть площадка с раскопками, мы выпили кофе по 5 лир, отдохнули. Выход на стены везде закрыт.

Потом решили сбегать еще в примеченную утром кондитерскую, но пирожных там не оказалось, взяли фисташковый кюнефе, чая тоже нет, предложили только воду. Хотели расплатиться, а хозяин улыбается, тыр-быр-быр по-турецки, денег не берет, типа угощает. Поулыбались, показали знаками как вкусно, и как мы благодарны.

Интересное графити

Памятник детям, которые несли продукты осажденным и погибли на мельнице

На обратном пути купили бутылку воды за 2 лиры и 1кг апельсинов за 5 лир. Все спрашивают, откуда мы, улыбаются, показывают большой палец - ооо! Все, на сегодня хватит. Тема пришел и завалился спать, не выспался сегодня.

Газиантеп (продолжение).

15 марта.
С утра шел дождь, пришлось подождать до 11ч. Сначала мы нашли обменник на пл.Демократии, прямо напротив памятника. Курс хороший, 100$=7520TL. Дождик моросит, +10, а я вышла легко одетая, в коротких летних штанишках, флиске и легкой ветровке.

Заглянули в музей, что-то историческое

Мы планировали посмотреть зоопарк, который относится к крупнейшим в мире. По описанию, вольеры, в которых обитают питомцы, достаточно комфортные и очень широкие, так что даже диким зверям здесь очень уютно и есть, где разгуляться. Мы пошли на остановку трамвая и тут я потеряла Тему, он видимо, ушел вперед, а я загляделась на выставленные одежки. И где его искать? Вернулась обратно - нет, дошла до остановки - нет, опять повернула обратно, но тут он меня увидел и догнал. Я пыталась ему звонить, но на улице шумно, звонок почти не слышно. Транспортной карты здесь нет, билеты надо покупать кредитной картой с привязанным HES - кодом. В хостеле мы его не смогли получить, хозяин отправил смс по образцу, но паспорт не определился. Я вспомнила, что у меня остался старый HES-код с прошлого года. К нам подошел дежурный на остановке, взял у меня мобилку, сам ввел на сайте этот старый HES-код, номер паспорта, номер кредитки и привязал код к карте. Код будет действовать до 21.06.21. По этой карте мы и купили на турникете 2 билета на трамвай. Из-за ерунды кучу времени потеряли. Доехали до Университета, за ним находится зоопарк. Университет, естественно, за забором ( в Анкаре то же самое), идти до зоопарка 5км вдоль забора. Еще дождик моросит, а зонтов у нас нет и вообще я замерзла. Мы зашли в кафе, выпили кофе, согрелись. Дождик вроде бы перестал и мы пошли в парк, где есть водопады.

Что-то уже цветет

Мы посмотрели красивые каскадные водопады, парк с соснами, местами для пикников.

Оттуда пошли еще в один парк, прокатиться на канатной дороге, но она не работала, не сезон еще. В зоопарк идти уже поздно, какой транспорт туда идет - неизвестно. Может, он и закрыт сегодня, как многие музеи. Доехали на трамвае до Ботанического сада - и здесь нам не повезло, закрыто. Прошли парком до центра.

С собой у нас был термос с горячим чаем, выпили в парке с булочками. Заходили в кафе, попробовали газиантепский фирменный суп байрам из баранины с рисом. Если бы было поменьше перца, было бы вкуснее, пришлось запивать айраном. Такая кухня не для нас.

Мы дошли до нашей гостиницы, отдохнули и пошли еще прогуляться, заглядывали во все кафе, но везде только жарят шашлыки на открытом огне, нет ни картошки, ни тушеных овощей, ни плова, даже кефте и долмы нет. В старом городе пусто и страшновато, носятся шумные подростки на мопедах. Пошли домой, заварили кипятком кашу - гречку с грибами, отлично поужинали. Я поставила на мобилку приложение moovit, по нему нашла как завтра доехать до автовокзала, он в 5км на север.
16 марта.
Утром солнечно. Поели, собрались, оставили рюкзаки в хостеле и пошли искать Этнографический музей им.Хасана Сюзера. По описанию, здание, где был организован музей, было куплено в 1985 году ныне покойным бизнесменом Хасаном Сюзером в полуразрушенном состоянии. После окончания реставрации он передал его Министерству по культуре и туризму на том условии, что там будет открыт этнографический музей им. Хасана Сюзера. В дальнейшем при поддержке этнографического отдела музея Газиантепа и был организован этот дом-музей. Экспозиция представляет собой предметы быта и этнографические элементы из жизни населения Антепа. Все комнаты здания воспроизводят точную обстановку быта, в них рассажены манекены в одеждах тех времен.

По навигатору это совсем рядом, 15мин ходу. Мы пошли сначала на запад, потом на север, дошли до предполагаемого места, а нужного музея там нет! Мы проходили через рынки, интересные улицы, где мы еще не были, спрашивали местных - никто такого музея не знает! Попробовали свернуть на другую улицу и вышли в ту же точку. Нам предлагали сходить в военный музей, но я хотела в этнографический.

Хозяин одного магазинчика даже сам проводил нас до подземного водохранилища, Gaziantep Kastelleri.

Это пещеры с подсветкой, сами мы туда уж точно бы не пошли, лестница напоминала вход в туалет. Кастелы были построены для удовлетворения потребностей жителей в воде, бесплатные общественные сооружения для мытья и купания. Они представляли систему колодцев, связанных каналами чистой воды.

В период Османской империи были следующие правила пользования водой: вода представляет особую ценность, это ничья собственность, каждый имеет равное право на пользование водой.
Я еще раз открыла гугл-карту, проложила маршрут в искомый музей и к 12ч мы нашли это место, рядом с нашим хостелом, на узкой улочке старого города.

Но дверь была закрыта, музей не работал.

Мы зашли пообедать в локанту, наконец-то нашли нормальную еду, куриное сотэ с картошкой, салатом и айраном.

А потом зашли в роскошную кондитерскую рядом, выбрали клубничный десерт, а есть его пришлось в парке на лавочке, зал в кондитерской тоже был закрыт.

Мы забрали рюкзаки в хостеле, нашли остановку автобуса на автовокзал, я платила за проезд так же картой. Дальше мы ехали в г.Шанлыурфа. На автовокзале нас еще на подходе поймал менеджер, подвел к офису своей компании. Автобус скоро уже отправлялся, а HES-кода у Темы не было. Сотрудник не сразу, но смог его получить, теперь проблем у нас будет меньше. Нам даже билеты не дали, автобус уже отправлялся, сказали только платформу и места. Доехали хорошо, я проспала всю дорогу, проснулась только на Евфрат посмотреть, ничего особенного.

Шанлыурфа.

IMG_20210316_150518

Фото

16 марта (продолжение).

Шанлыурфа нас сразу поразил своей восточной красотой и неповторимым колоритом.

Шанлыурфа, он же Ур Халдейский, он же Эдесса, он же Урфа – один из древнейших городов Мира. Впервые он упоминается в документах, созданных за 2000 лет до н.э. Уже тогда говорится, что город был крупным торговым центром. Не удивительно, город выгодно лежал на торговых путях. Каким только государствам не принадлежала Шанлыурфа за свою многовековую историю. Здесь хозяйничали и шумеры, и персы, и ассирийцы, и римляне, арабы, крестоносцы, турки. Во времена византийцев Шанлыурфа - важный религиозный центр. В 641г. Шанлыурфу, тогдашнюю Эдессу, захватили арабы. Лишь в 1032г. город был возвращен Византии. Но через 40 лет он попал под власть сельджуков. В 1098г. город захватили крестоносцы, а Эдесса стала центром Эдесского графства и оплотом борьбы с мусульманами. В конце 14 в. город захватил Тамерлан, что привело его к полному упадку. В 1637г. город стал частью Османской империи и был переименован в Урфу. Урфа начала снова процветать. В 1919г. Урфа была оккупирована Антантой, в 1920г. французские войска выбили из города. А в 1983г. Урфа получила приставку “Шанлы”, т.е. славная.
На остановке у автовокзала мы познакомились с русско-говорящим турком, он долго работал в Сибири, в Томске. Мы сели на какой-то автобус, но до Балыклыгель, где был наш хостел, мы сразу не доехали, пришлось пересаживаться, заодно и транспортную карту купили на остановке. Отдали 20 лир - 7,5 лир за карту и 12,5 лир осталось на проезд, на 5 поездок. Доехали до Балыклыгель, наша гостиница Gazel Butik Otel находилась напротив, в роскошном историческом здании с внутренним двориком.

Здесь каменные стены, высокий потолок, есть кондишен, столик, холодильник. Но розетки около холодильника нет, пришлось его переставить к шкафу. Горячей воды нет, сначала надо включить нагреватель.

Мы кинули рюкзаки и пошли смотреть окрестности.

Балыклыгёл – Рыбный пруд в каменных берегах в окружении мечетей.

В дохристианские времена озера с рыбами были культовым местом поклонения богине Тарате. Озеро с рыбками очень красивое. Водная гладь пруда в сочетании с окружающими его мечетями создают интересный архитектурный ансамбль.

Здесь находятся основные святыни Шанлыурфы и всегда многолюдно, т.к. сюда едут мусульманские паломники со всего Мира. Мы зашли посмотреть пещеру Авраама, где якобы скрывался от преследователей молодой Ибрагим (будущий пророк Авраам, он же родоначальник евреев, символ наивысшего благочестия и праведности для христиан, родоначальник арабского народа и строитель священной Каабы в Мекке). Она расположена за парком, выглядит как грот в подвальном помещении мечети Hazreti Ibrahim Halilullah, где родился и жил пророк Авраам.

Хотя другие источники утверждают, что Авраам родился в Харране. По легенде, Нимрод узнал, что его свергнет человек, родившийся в этом году. По его приказу все родившиеся мальчики убивались. Родители Авраама (ислам. Ибрагим) спрятали своего сына в пещере, где он жил 7 лет. Авраам вырос, стал приверженцем единобожья. Язычник Нимрод приказал бросить Авраама в горящую печь. Но на помощь Аврааму пришел Бог, превратив огонь в воду, а дрова в рыб, и Авраам остался жив, и позже сверг Нимрода и его идолов. И так возникло священное озеро Halil-ür-Rahman Göl. Рядом образовалось еще одно озеро – Aynzeliha.
По той же истории, дочь Нимрода, полностью разделявшая идеи Авраама, прыгнула в огонь за своим учителем. Бог спас и ее. В озерах и сейчас живут рыбы, покормить которых – обязательная традиция. Напротив пруда находится мечеть Халиль-юр-Рахман, построенная 9 веке на месте христианской церкви Девы Марии. Считается, что это именно то место, куда Авраам был брошен в огонь. А в 1211 году к мечети был пристроен минарет, который мы видим и сегодня.
Мы залезли на холм Дамладжык по лестнице. Крепость здесь была построена примерно в эллинские времена. Конечно же, она многократно перестраивалась за это время, пройдя римские, византийские, оттоманские времена. Тем не менее, сохранилось в крепости не так много. С высоты крепости открываются красивые виды на Шанлыурфу.

Город большой и народу больше, чем в Газиантепе. Также сохранилась часть стены с башнями, относящихся к началу 9 в.

Доминируют две 15-ти м колонны – остатки христианской церкви, построенной в 3 веке, их называют “Троном Нимрода. Туда мы хотели сходить потом, но так и не сходили. И закат пропустили. Пошли искать, где покушать. Возле озера все очень дорого, подальше нашли неплохой ресторанчик Konak, там взяли плов с курицей, к которому прилагались 2 закуски и салат. Нам принесли воду, чай и еще раз чай - уже бесплатно. За все взяли 44 лиры. Когда вернулись в гостиницу, пришлось немного прогреть комнату кондишеном, холодновато в каменном дворце.

17 марта.
Завтрак был скромный, нам выдали тарелку с колбаской, оливками, баночками, 1 вареное яйцо и чай. Мы вернулись в номер и добавили к завтраку кашу-геркулеску со сгущенкой.
Сначала мы пошли в Музей мозаики Халеплибахче, он недалеко.

Музейный комплекс в Шанлыурфе - один из самых больших и современных (в плане дизайна и оснащения) музеев Турции. Эффектное здание появилось в 2015г., оно cостоит из двух частей. Первая часть - огромный купол, который накрыл экспозицию с античными мозаиками.

Внутри просторного купола находятся остатки украшений римской виллы. Их обнаружили во время каких-то строительных работ.

Большинство изображений - сюжеты римской мифологии.

Интересно то, что один из ключевых экспонатов музея - мозаику, изображающую Орфея (датируется 194 г. н.э.), в свое время «черные археологи» вывезли в США. Турецкое государство потратило немало лет и усилий, чтобы вернуть находку домой из музея в Далласе.

Еще одна гордость музея в Халеплибахче – мозаика с четырьмя фигурами амазонок, которые идут на войну и охоту. Так, видимо, выглядело панно изначально

А это то, что реально сохранилось

Уникальность данного объекта ученые объясняют тем, что на них одновременно создано несколько сценок – это было несвойственно той эпохе. 4 царицы показаны достоверно и с изумительной художественной точностью.

Мозаичный пол с изображениями птиц и животных был и на виллах, и в захоронениях.

Я взяла аудио-гид за 25 лир, сразу по 2 музеям, Мозаики и Археологическому. Билет стоит 18 лир. Аудио-гид очень интересно и подробно рассказывает об экспонатах, есть русский и английский. Мы посмотрели удивительные мозаики - изображения амазонок, Орфея, Ахиллеса, Мойры. Можно читать надписи, есть английский перевод.
Рядом находится Археологический музей. В просторном трехэтажном здании – 14 выставочных залов и 33 анимационных зоны.

Представлены макеты древних жилищ

Детальная до мелочей копия остатков самого древнего храма Гебекли Тепе. Место раскопок находится около с.Оренджик, в 18 км от Урфы.

Археологи считают, что именно там находятся руины Эдемского сада, из которого были изгнаны Адам и Ева. Всемирную известность этому месту принесли обнаруженные здесь мегалитические круги. Каждый из них немного напоминает круг Стоунхенджа, но круги в Гобекли-Тепе были построены примерно на 1000 лет раньше, примерно 11 500 - 9 600 лет до н.э.

Это комплекс из 20 сооружений круглой формы, диаметром от 10 - 30 м, однако, по мнению археологов, под землей скрыто еще как минимум 16 таких же сооружений. Монолитные камни и колонны, достигающие порой 3 м в высоту, украшены резьбой в виде животных, рептилий и насекомых, а также абстрактными пиктограммами. На таинственных стелах изображены только самцы 26 видов животных, и все в позах агрессии, рядом найдены кости только тех же 26 видов животных. Храм был засыпан сотнями тонн земли, видимо в результате катастрофы. 2019 год был объявлен в Турции «годом Гёбекли тепе».
Еще есть интересные артефакты из Невали-Чори - первобытного поселения, в наши дни затопленного водохранилищем. Человечки похожи на инопланетян.

Ну и, конечно, здесь можно увидеть самую древнюю в мире фигурку «Человека из Урфы», которому 11 тысяч лет. Она была найдена неподалеку от священного пруда Балыклыгел.

В одном из залов есть точная копия домов-ульев куббе из Харрана. Все эти древности вписаны в современные интерьеры.

Есть экспозиции, посвященные древним ремеслам.

Был еще и такой вид мозаики, из глиняных трубочек.

Представлена эволюция письменности

Экспонаты расположены по историческим периодам, я слушала гид, получается долго, но очень увлекательно.

Есть барельефы хеттского периода

Артефакты римского периода

Потом мы пошли на север, зашли в арабский квартал.

Здесь много людей, шумно, на нас обращают внимание, разглядывают. Зашли пообедать в локанту, объяснялись с помощью гугл-переводчика. Поели очень хорошо, порции большие. Всегда непонятно, что сколько стоит, какой величины порция и что в итоге принесут. Я купила мыло якобы из ослиного молока (запах не очень, говорят, надо покупать в фабричной упаковке). Еще взяли фиников разных сортов 1кг.

По дороге зашли в интересный район старого города с узкими улочками, заглянули в один дворик.

Я спросила, есть ли у них кофе мененгич. Нас пригласили зайти и действительно сварили фисташковый мененгич, бесплатно.

Мы посмотрели Церковь Реджи (Церковь Святых Петра и Павла). Она была построена в 1861г на руинах церкви VI века. Церковь активно использовалась до тех пор, пока ассирийцы не эмигрировали в Алеппо. Здание использовалось администрацией Текела как табачная фабрика, а затем как хранилище винограда. Люди назвали ее «Церковь Реджи» из-за французского эквивалента слова «монополия», Regie (Реджи). Вынутые оттуда письменные надгробия были отправлены в музей Шанлыурфы. Церковь была восстановлена губернатором Шанлыурфы в 1992 г. и стала культурным центром.

Затем мы нашли остановку, откуда можно уехать в Харран (это на завтра), ждали там автобус 41А или 61, чтобы ехать к церкви Эйюп, так и не дождались, пошли пешком. На улице к нам пристали наглые местные дети, продающие сахарную вату. Сначала просили денег, кричали хелло, тащились за нами до самой церкви Эйюпа.

Эййюп Пейгамбер Макамы (Eyyup Peygamber Makami) - это пещера Иова, персонажа Ветхого Завета. (Сатана утверждал, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью. Чтобы изобличить эту ложь, Бог позволил Иову испытать все бедствия земной жизни, а по истечении 7 лет вернул ему здоровье, состояние и семью. Величайший праведник стал образцом веры и терпения.)

Существует поверье, что вода из колодца перед жилищем Иова обладает лечебными свойствами (был закрыт). Над ним изречение из Корана.

Теперешняя мечеть стоит на месте христианского храма (некоторые его элементы можно сегодня увидеть в Археологическом музее Шанлыурфы). На территории комплекса есть еще источники, вода которых считается целебной.

По этой причине много веков во времена, когда здесь была церковь, существовала еще и больница для прокаженных. На месте, где находилась пещера, в которой жил 7 лет Эйюп, построена мечеть. Саму пещеру можно осмотреть, спустившись по лестнице вниз из веранды, это обычная пещера, дальняя часть за стеклом, закрыта на замочек.

Обратно мы вернулись через холм Дамладжик с замком.

Я очень устала сегодня, сразу легла полежать. Потом отключили свет, случилась какая-то авария, но ненадолго.

Харран.

18 марта.

С утра немного поморосило. Заварили опять кашу на завтрак и побежали на остановку долмуша в Харран, которая ближе к нашему дому. Сразу сели в долмуш, проезд 10 лир.
Согласно легендам, история Шанлыурфы начинается с того, что Адам и Ева жили на земле. Адам и Ева посадили пшеничное зерно, которое они принесли с собой из Рая, на равнине Харран, и дали начало сельскому хозяйству и цивилизации.
Харран - один из древнейших городов мира. Известен уже из эблаитских текстов. А Эбла - город, который существовал уже 3000 лет до н.э. Харран старше Урфы. Основанный на реке Нар-Бали, притоке Верхнего Евфрата, Харран был важным центром караванных путей из Вавилона в Сирию, Малую Азию и Египет. Главным торговым центром этого региона Харран был от начала своего существования и вплоть до Средневековья. Он имел большое значение сразу в двух великих государствах – Ассирии и Вавилонии. В разные периоды истории землями в районе Харрана владели скифы, римляне, персы, парфяне, мидяне, арабы, сельджуки. Здесь проходили крестоносцы, войска монголов и великого Тимура. Тут были расселены воины-ветераны армии Александра Македонского. В I в. до н.э. под Харраном в битве с парфянами погиб Марк Красс, видный римский политический деятель, входивший вместе с Цезарем и Помпеем в первый триумвират, глава армии, подавившей восстание рабов под предводительством Спартака. Красс во главе римского войска отправился в Сирию, строя величественные планы завоевания Парфянского царства и расширения римского государства до границ Индии. 6 мая 53 г. до н. э. при Каррах (Харране) произошло сражение с парфянами, о котором впоследствии с ужасом вспоминало несколько поколений римлян. Римская армия была разгромлена, пало 20 тысяч воинов и среди них сам Красс. А в XVI веке Харран вошел в состав Османской империи. Термин "харран", обозначавший название местности, встречается в древних клинописных текстах, созданных в III тысячелетии до н.э. Здесь следили за перемещением небесных светил, увлекались математикой, медициной, сочиняли литературные произведения. В поздней античности и во времена Багдадского халифата Харран был центром сабеизма — религии, основанной на поклонении звёздам. О языческих культурных традициях того времени сейчас напоминают руины храма Бога Луны – Сину. В представлении древних жителей Месопотамии, луна важнее для жизни, чем солнце, которое слишком часто своим палящим зноем убивает все живое. Город Харран процветал именно потому, что являлся не только торговым, но еще и религиозным центром. После того, как часть Месопотамии вошла в состав Римской империи, бог Син стал почитаться и в самом Риме. В 382 году во время правления византийского императора Феодосия Великого храм Сина был закрыт. Но община приверженцев древнего культа просуществовала в городе вплоть до XII века. И это несмотря на то, что в течение шести столетий город входил в состав христианской Византийской империи, а потом еще почти столько же находился под владычеством мусульманских государств! Как христианские, так и исламские правители делали все возможное, чтобы уничтожить этот языческий культ, но они были бессильны. Считается, что культ лунного божества уцелел за счет гадальщиков и астрологов из числа жрецов Сина. Несмотря на религиозные запреты, их услуги оставались по-прежнему востребованы. Лишь египетский султан Салладин, разрушив до основания храм бога Луны и построив в 1179 году на его фундаменте мечеть, окончательно положил конец древнему культу.

Только приехали, нас окликнул местный гид и повел нас на экскурсию по территории.

Стоимость своих услуг он сразу не назвал, а потом обиделся, что мало дали, всего 20 лир. Мы с ним прошли на холм с флагом, к раскопкам. По табличке видно, что это остатки Улу Джами (Великой мечети).

Великая Мечеть Харрана - это старейшая мечеть, построенная в Анатолии. Мечеть также известна под названием "Райская мечеть". Этот памятник архитектуры был создан во времена последнего халифа из династии Омейядов в период 744-750 гг. Мечеть была обнаружена в ходе археологических раскопок 1983г. Ее размеры 104 на 107 м. У северных и западных ворот мечети до сих пор продолжаются раскопки. От Великой мечети сейчас осталась только часть восточной стены с арочным входом, фонтан и отдельно стоящая высокая башня, ранее служившая минаретом. В эпоху династии Аббасидов здесь было основано теологическое училище (медресе), древнейший центр образования в исламском мире, считающейся первым исламским университетом.
Крепость, построенная в ранневизантийское время, огорожена и закрыта.

Потом спустились к Дому Харранской культуры, там можно зайти в дом - куббе, напоминающий улей, посмотреть, что обычно бывает внутри.

Этот тип жилища, сложенного из высушенного на солнце кирпича – смеси земли и камня, дошел до наших дней из глубины веков. Строить новые куббе не разрешается, поскольку Харран объявлен заповедником и здесь запрещено трогать камни и даже сдвигать их с места. Во дворе собраны предметы быта местного населения - каменные ступы, жернова, огромные глиняные горшки, вилы.

Харран лежит всего в 20 км от сирийской границы. Название его переводится как "место, выжженное солнцем". И действительно, вокруг древнего города лежит сирийская пустыня, температура воздуха летом там превышает +50С.

Над каждой комнатой возвышается конусообразный купол, внутри этот купол выложен кирпичом концентрическими кругами. На самом верху отверстие. Сквозь него в дом попадает свет и свежий воздух.

Высота купола над стенами превосходит высоту стен над землей. Оказывается, что такие крыши - не бессмысленное архитектурное излишество. Благодаря высоким сводам в домах не так жарко в летние месяцы. И правда, войдя в дом, ощущается значительная разница, на улице такое пекло, а там - прохладно, как будто работает кондиционер. Сразу при входе слева находилась молитвенная комната. Помещение как бы состояло из трех объединенных между собой комнат, т.е. имело три купола. Пол устлан коврами ручной работы, по краям у стены ряд подушек.

Далее находится кухня. В углу сложен очаг, над ним стоит большой чан. Рядом круглая жаровня, подогреваемая углями, на которой пекут гезлеме или тонкий лаваш.

В последующих комнатах на стенах висят традиционные одежды местных жителей, платки, халаты. Их можно купить.

Есть помещения для приема пищи и отдыха, там стоят диванчики и столики. Стены украшены коврами ручной работы, плетеными украшениями, на диванах подушки, висят старые масляные светильники.

Потом мы выпили по чашечке кофе мененгич в кафе рядом.

Гид предложил вызвать нам такси, чтобы проехать по маршруту Bazda Magaralar - город пророков Шуайб - Согматар. Я не планировала этот маршрут, без машины мы бы туда не добрались, но все получилось стихийно. Сначала мы приехали в исторические каменоломни Bazda Magaralar.

Здесь брали камень для построек в Харране, Шуайб и Хан-эль-Ба'рур, в результате образовались залы, туннели и галереи, которые обеспечивали выходы в разные стороны горы. Но мы увидели только небольшие пещеры, некоторые входы закрыты воротами на замок.

Дальше мы поехали в город пророков Шуайб, который был построен в римский период, во времена пророка Шуайба. Согласно преданию, здесь он встречался с пророком Моисеем.

Город был окружен построенными в период Римской империи крепостными валами, в нем находились многочисленные гробницы, открытые храмы и пещеры. Сохранилось очень мало, в отличие от например, Эфеса.

Там мы вместе с водителем поднялись на гору к остаткам зданий, потом прошли по пещерам.

Водитель отвлекал на себя кучу ребятишек, которые сбегались посмотреть на нас, как на диковинку. Потом, когда мы уже сели в машину, они облепили машину и заглядывали в окна.
Дальше мы проехали к древнему храмовому комплексу Согматар (Sogmatar) – храму Солнца, созданному в первых веках нашей эры.

Пещерные храмы были посвящены божествам планет, центральной фигурой поклонения был верховный бог Марилах и лунный бог Син. Пещерный храм был местом захоронения правителей Эдессы. На центральном холме располагался храм Солнца, на окружающих — храмы планетных божеств. Построили пещерные храмы Согматор сабийцы из южной Месопотамии, говорившие на испорченном халдейско-арамейском наречии. Сабии «поклонялись ангелам», а их религия напоминала христианство. Под полуразрушенным храмом Солнца в пещере находится склеп правителей Эдессы. Почти на всех окрестных холмах стояли храмы с пещерами. Кстати, входы в пещеры хорошо видно сейчас на спутниковых снимках. Они все сориентированы примерно на юго-восток.
Согматар делают уникальным ассирийские надписи, вырезанные на поверхности скалы на вершине Священного холма, а не на надгробных плитах, постаментах статуй или дверях артефактов, в отличие от обычного. Эти записи описывают монументальные колонны и алтари, возведенные на этом холме во имя Верховного бога Маре-Лахе. На северном склоне Священного холма возле вершины высечены в скале два бога-рельефа в форме человека. Рельеф справа - мужская фигура высотой 1,10 метра. Эта стоящая фигура, одетая в платье до колен, имеет на затылке фигуру в форме устрицы, символизирующую солнце.
Архитектурные остатки в деревне Бююк Сенем Мыгар, которая расположена в 11 км к северу от Согматара, и высеченные в скале дома, как в Каппадокии, показывают, что этот регион был важным центром в ранние периоды христианства.
В этом регионе также существует поверье, что Пророк Моисей занимался сельским хозяйством здесь, а один из колодцев в деревне была пробурена чудесным посохом Пророка Моисея.

В действительности нас привезли к какому-то невысокому плоскому холму, водитель сказал, что это и есть Согматар.

Целый день моросил дождь, голые скользкие камни были нереально голубого цвета, как на Луне. Мы забрались на этот холм, наверху ничего не было, поснимали окрестности.

Вдали на одном холме я увидела башню, это видимо и был храм Солнца, но идти туда было далеко, попали мы сюда почти случайно, потом уже почитали про Согматар в инете.

Внизу видели большое помещение, вырубленное в скале.

На обратном пути мы заехали в Караван-Сарай (Харран стоял на Шелковом пути), но он был закрыт.

Все эти места находятся далеко от туристических путей, дети очень привязчивые, даже сам водитель спрашивал дорогу, одни мы сюда точно бы не заехали, тем более одним днем, поэтому отдать за экскурсию 200 лир было не жалко.
Мы вернулись на долмуше в Шанлыурфу, поискали кафе для ужина. Везде одно и то же - пережареный переперченый шашлык. Хорошо, что я подготовилась, взяла из дома гречку, геркулес, термос и кипятильник. Вернулись домой мимо исторического моста.

Диярбакыр.

Фото

19 марта.
Дальше мы едем в Диярбакыр. Кошка в хостеле требует свою долю завтрака. ))

Мы прошли до остановки автобуса на автовокзал 2км пешком, еще посмотрели город.

За проезд я заплатила транспортной картой. У автовокзала вместе с нами вышел парень, показал нам дорогу, он общался с Темой через гугл-переводчик.

На автовокзале он подвел нас к одному из офисов продажи билетов, мы купили 2 билета на проходящий автобус на 11.59, через полчаса. Еще в туалет успели сбегать. И вот ждем автобус, а его нет! Все показывают - ждите. Три автобуса других компаний уехали в Диярбакыр, а нашего нет! Только через час нас посадили на автобус другой компании, надо было самим выбирать перевозчика, и лучше известной компании - Камил Коч, Метро, может, больше бы повезло. Билет стоит 50 лир. Доехали за 2ч, в пути разносили чай и колу. Проезжали поля, покрытые солнечными батареями.

Камни на полях аккуратно сложены в рядок.

Проезжали блок-пост с водометом, проверили документы.

Приехали в Диярбакыр, здесь тоже большой вокзал на краю города, туалет не нашли, пошли в мечеть рядом.

Мальчик пытался получить с меня мани, но я развела руками - нету! Обойдутся, с каких это пор в мечетях платные туалеты. Мы дошли до остановки, с трудом втиснулись с рюкзаками в небольшую маршрутку. Ехать до центра Даг Капи далеко, но наш хостел Kaplan мы нашли быстро. Номер оказался большой, светлый, теплый, есть батарея, горячая вода, но холодильник не работает.
Мы оставили вещи и пошли от Даг Капы по главной улице. Это ворота в старый город. Только ворот там нет, просто большой участок между двумя участками стены и башнями.

Диярбакыр - неофициальная столица турецких курдов и официальная столица арбузов. Арбуз – символ города Диярбакыр. Еще в начале 2000-х годов здесь было неспокойно: стреляли, взрывали. Cегодня в Диярбакыре вполне безопасно. Хотя водометы стоят наготове.

Город очень много раз переходил из рук в руки. Примерно 1000 лет назад его завоевали арабы из племени Бекир и переименовали в Диярбекир. Так он и был Диярбекиром 1000 лет, пока Ататюрк, после очередных столкновений в городе с курдами, не приказал переименовать город в Диярбакыр (бакыр по турецки "медь"). Проведенные археологические раскопки констатируют факт существования в данной зоне в VII веке до н.э., цивилизации протянувшейся на тысячелетия. До нас дошли только построенные в IV в., по повелению Констанция II, городские стены из базальтовых тёсаных камней. Сверху они напоминают рыбу, точнее камбалу. Периметр крепостных стен - 5,5 км., ширина - 3-5 м, высота - 10- 12 м.
Две основные улицы старого города - проспекты Гази и Мелика Ахмета, пересекаются в центре и образуют перекрёсток. Если ходить по этим улицам, то и не поймешь, что ты в крепости. Много народу, много магазинов, кафешки все донер и шашлычные, много кондитерских и магазинчиков специй.

Точно так крепость была устроена ещё во времена ее строительства. Получается, что перекрёстку - около 1500 лет.

Сначала на нашем пути была мечеть Nebi Camii, 15 век.

В Диярбакыре много мечетей и исторических зданий построены полосатыми. Они не похожи на стамбульские. Связано это и с тем, что основным диярбакырским облицовочным материалом издавна является базальт, и с тем, что многие из мечетей построили не османы, а их предшественники. Одни из них - туркмены Ак-Коюнлу ("белобаранные"), появившиеся в районе Диярбакыра вместе с Тамерланом, а затем сформировавшие государство, подчинившее половину Ближнего Востока. В Диярбакыре, в какой-то момент ставшем белобаранной столицей, они оставили заметный след.

Затем прошли мимо средневекового (16 век) Караван-сарая Hasan Pasa Han?. Внутри симпатичный дворик и много ресторанчиков и магазинчиков по кругу.

Мы свернули на узкую улочку, чтобы посмотреть мечеть Улу Джами.

Это старейшая мечеть Диярбакыра. Построена сельджукским султаном Малик Шахом, который взял за пример Большую мечеть ( Ulu) из Дамаска, построенную Омейядами.

Каждый новый мусульманский завоеватель добавлял что-то свое облику этой мечети. В результате тут стоит обратить внимание на все: саму мечеть, необычный квадратный минарет, фонтаны для умывания и мытья ног, и колонны. В ходе строительства мечети широко использовались фрагменты античных построек, причем не только как строительный, но и декоративный материал. В результате в интерьере мечети причудливо сочетаются древнеримские колонны и вырезанные в камне цитаты из Корана. Внутри торжественно и пафосно.

Рядом находится обычная полосатая Диярбакырская мечеть, но с необычным минаретом. Мечеть Шейх Мутаххар (Seyh Mutahhar Camii) 15 век. А минарет тут необычен тем, что стоит он на 4 ногах-опорах, высотой 2 м каждая и потому называется Dort Ayakli Minare (Минарет на четырех ногах, или табуретка).

Рядом с этой мечетью находится христианская церковь Keldani. Но она обнесена забором и закрыта на серьезную реставрацию.

Пока было светло, мы дошли до Мардинских ворот, там можно залезть на стену, высота 10-12м и прогуляться по ней.

Открывается вид на окрестности, на закате все очень красиво.

Есть галерея, стена неплохо сохранилась.

На обратном пути зашли в кафе около минарета-табуретки, взяли картошку и омлет. Купили в Биме йогурт и замороженый тортик-тирамису, хорошо, что печь его не надо. В номере выпили чаю с тортиком, помылись и постирались, есть батарея для сушки. Здесь на каждом шагу продают кофе мененгич и дибек, взяли разных на пробу. Кофе мененгич изготавливается из обжаренных и молотых фисташек терпентинного дерева (латинское название - Pistacia terebinthus). Дибек делается по старинному османскому рецепту, поэтому турки его называют «кофе Дибек по-османски» (Osmanli Dibek Kahvesi). Состав: молотый кофе, сливки, традиционный восточный напиток «Салеп», фисташковый кофе-мененгич, какао, ванилин и порошок плодов рожкового дерева. Мне они понравились, особенно хорошо пить на ночь, успокаивает.

20 марта.
Утром на завтрак был роскошный шведский стол, наверное, лучший из виденных и откушанных.

Сначала мы сходили во внутреннюю крепость, Ic Kale или цитадель. Находится она в северо-восточном углу Старого города, т.е. не далеко от Dag Kapisi.

На этом месте существовали укрепления уже три тысячи лет назад. Но то, что мы видим сейчас, является единым целым с остальной крепостной стеной. Вдобавок тут провели масштабную реконструкцию, она и сейчас продолжается, и это место является наиболее ухоженной и туристической частью всей крепости, а может и всего Диярбакыра. В первую часть крепости вход бесплатный. А в ту часть, где находится церковь Святого Георгия, музей Ататюрка и другие музеи, вход платный.

Мы осмотрели бесплатную часть, немного пофотали.

Мечеть Hazreti Suleyman Camii. 12 век. Это наиболее почитаемая мечеть Диярбакыра, тут много паломников, находятся могилы наиболее храбрых воинов, погибших при освобождении Диярбакыра от арабов. Вода при мечети считается очень чистой и целебной.

Вернулись в гостиницу, доели йогурт, выехали из номера, оставили рюкзаки в гостинице и сходили посмотреть сначала

ворота Урфа , также известные как Греческие ворота. Они являются одними из четырех ворот городских стен Диярбакыра и расположены на западе города.

Мы проходили мимо Diyarbakir Church, дверь была открыта и мы зашли. Это протестантская церковь.

Нас приветливо встретил служитель, провел по помещениям, рассказал о событиях 2018г, что с тех пор остался разрушенным целый квартал.

Вид с веранды на церковь св.Анны, куда мы попасть не смогли.

Вот еще церковь, внутренний двор. И вход в Behram Pasa Camii.

Мы еще хотели посмотреть старинный мост через реку Тигр 1065г., от Мардинских ворот туда можно доехать на долмуше, но нам не захотелось ждать, пока она заполнится. У этого моста много названий: турецкий - Dicle Köprüsü (10-арочный мост), курдский - Pira Dehderî, большинство местных знают его как On Gözlü Köprü, и еще его называют Сильванский мост, потому что он находится на дороге в Сильван. Мы немного прошли по дороге и сфотали мост издали.

Нам еще в Мардин сегодня ехать. Вот такие интересные рисунки на крепостной стене.

Остановка автобуса, который идет на автовокзал, находится в 100м от хостела, от ворот Даг Капи. Мы спросили "Отогар?", и нам подсказали нужный автобус, он был пустой и мы прекрасно разместились сзади, потом народу набилось много. Мы петляли по городу минут 40, приехали на автовокзал, спросили, где купить билеты в Мардин, нас отправили к долмушам. В одном из них с надписью "Мардин" сидел водитель. Мы спросили "Мардин"? Он открыл дверь и через 5мин мы поехали, больше пассажиров он не брал, только еще сел его знакомый. Один раз у нас проверили документы, стояли солдаты с автоматами. Второй раз остановили, мы сказали "Руссия" и паспорта проверять не стали. До Мардина 80км, доехали быстро, нас высадили в новом городе, взяли по 25 лир (билет на автобус - 40 лир). Оттуда до старого города идти 4км по серпантину в гору, наш водитель посоветовал нам взять такси за 25 лир. Мы доехали до отеля Zinciriye Hotel, немного подождали и заселились. Медресе Зинджирие располагается у подножья мардинской крепости напротив южных ворот и как бы встроено в склон горы. Здание медресе имеет два этажа и внутренний дворик с бассейном. На его территории в настоящий момент находится мечеть, гробница султана Исы, курсы Корана и хостел. Ранее здесь в течение нескольких десятилетий размещался городской музей Мардина. Название Зинджирие происходит от турецкого «Zincir», что означает цепь. По легенде некогда между резными куполами медресе была протянута массивная цепь, причем еще раньше эта цепь находилась между минаретами Большой мечети в Мардине до тех пор, пока один из них не рухнул. Считается, что цепь как бы связывала мечеть и гробницу, которые находились в противоположных частях здания.

Здесь опять пещерный отель с каменными стенами, расположенный в историческом здании. Есть суфийский источник, символизирующий течение человеческой жизни от рождения к смерти и после смерти, образ которой представляет большой бассейн в центре внутреннего дворика. Тонкая струя воды из фонтана символизирует рождение, место, куда она падает - младенчество, последующие резервуары - детство и юность, длинный тонкий желоб - старость и точка впадения в бассейн - момент смерти.

Мы заварили кашу, чай и пошли смотреть окрестности старого города, поднимаемся - спускаемся по ступенькам, много тупичков и переулков. Мальчишки ездят на лошади прямо по улочкам, она скользит копытами по камню, страшно за нее, вдруг оступится. Старый город галереями охватывает холм, застройка хаотичная, выглядит неряшливо.

В магазинчике продавщица выбрала себе образ Мэрлин Монро. Здесь очень много туристов, они ходят толпами.

Мы прогулялись по дороге до Мардинской крепости на высоте около 1200 м над уровнем моря.

Благодаря своему расположению на вершине горы она получила свое второе название — «Гнездо орла». В средние века на территории крепости, по свидетельствам путешественников, посещавших Мардин, находились мечеть, бани, хранилища припасов и резервуары для воды. На протяжении своей долгой истории крепость в Мардине неоднократно служила резиденцией различным правителям и их наместникам — митанийцам, ассирийцам, персам, римлянам и византийцам, арабам, Сельджукам, Артукидам, Кара-Койунлу, Ак-Койунлу, Сефевидам и Османам. Во время раскопок здесь были найдены остатки строений, которые могли использоваться в качестве резиденции правителя в Средине века. В настоящий момент крепость в Мардине находится в весьма плачевном состоянии и требует реставрации. По причине нахождения на ее территории военной базы с мощным радаром НАТО попасть туда без специального разрешения невозможно.

Мы не нашли ни одной локанты, а в 7ч вообще весь общепит закрылся из-за ограничений. Пришлось повторить кашу в хостеле. Сидим, чай пьем, вдруг - стук в дверь, нам еще чай принесли, бесплатно. Я не поняла, что это комплимент, думала - за деньги, и отказалась, чтобы не увидели нашу кухню. Наверное, обидела людей. Кипятильник я прячу, не знаю, разрешено им пользоваться или нет.
Составляем план на завтра. В Шафрановый монастырь можно доехать только на такси. Я купила себе кулон-оберег с изображением богини Шахмаран, серебряная филигрань. Вот так выглядит ее изображение:

Мардин.

Фото

21 марта.
В номере холодно, вставать не хочется, но надо. Сходили на завтрак - опять баночки, колбаса, весь набор приносят на подносе, только чай и сок сами наливаем.
Сначала мы пошли по главной улице в направлении Медресе Касимие. Зашли в небольшой археологический музей в историческом здании. Это традиционная каменная вилла 19-го века, она была восстановлена, и дает представление о прекрасной обстановке, в которой жили тогда местные торговцы и другая знать. За вход берут 10 лир.

Экспонатов немного, но есть что посмотреть. Есть карта основных достопримечательностей Мардина.

Есть образцы фресок

Рельефы римского периода

Бытовые конструкции

Артефакты разных эпох

Этнографическая часть, оружие

Мы полюбовались на здание с другой стороны площади, здесь оно предстает во всей красе, и пошли дальше.

Увидели светящуюся надпись "Stoun" на левой стороне, свернули на маленькую улочку и вышли к протестантской церкви, тоже в историческом здании.

Здесь очень интересное оформление, можно взять бесплатно религиозную литературу и календари (на турецком языке).

Представлены древняя модель Вселенной, созданная мусульманскими астрономами, и исламский квадрант. Используя горизонт в качестве базы, квадрант мог точно измерить высоту любого небесного объекта. Это было полезно для навигации, определения направления на Мекку и измерения высоты зданий.

Дальше пошли по навигатору в Медресе Касимие, это довольно далеко, 2км, на краю города.

В Средние века Мардин был одним из важных культурных центров Верхней Месопотамии. Строительство нового мусульманского учебного заведения Kasimiye Medresesi было начато конце XIII века при Иса-бее, последнем из рода Артукидов. Однако уже в 1407 г. процесс был остановлен после того, как Иса-бей погиб в битве с войском новой династии туркменского происхождения Кара-Коюнлу («чернобаранные»). Строительство было приостановлено на целых 50 лет, пока не было возобновлено при следующей династии туркменского происхождения Ак-Коюнлу («белобаранные») в 1457 г. В отличие от промышлявших грабежом и поборами Кара-Коюнлу, новые правители подходили к вопросу устройства своего государства более основательно, в связи с чем были возобновлены многие начинания их предшественников.
В 1469 г. при правлении Касима Ак-Коюнлу строительство медресе Касымие было завершено. Как религиозная исламская школа заведение функционировало почти 500 лет до 1924 г., когда оно было закрыто в рамках построения светской Турецкой республики. Красивое здание, очень много народу, здесь конвейером проходит фотосессия свадеб.

Культовые места - на высоком крыльце и у суфийского источника.

Меня особенно заинтересовали древние навигационные приборы и механизмы-игрушки. Уровень - показывает степень наклона корабля при загрузке или при качке. Исламская астролябия, измеряет время восхода и захода солнца. (Чтобы точно определить, когда надо молиться).

Плавающий компас. На кораблях использовался магнитный компас, когда было обнаружено, что намагниченная стрелка или камень всегда сохраняют определенное положение по отношению к полюсам Земли, также представляющей собой огромный магнит.

Ложка-компас. Появился в Китае в 4в.до н.э. Магнитный камень в виде ложки помещен на бронзовую пластину, изображающую Землю. Ложка всегда направлена на юг. Глобус звездного неба.

Переносные водяные часы Аль-Джазири. Волшебная колба трех знаменитых братьев Бану Муса, которая показывает различное поведение жидкостей разной плотности.

3 знаменитых брата Бану Муса были учеными 9в., помимо астрономии, математики и гражданского строительства они были страстно увлечены изобретательством. Их Книга описывает больше 100 изобретений, от машин и бытовых приборов до игрушек. Около 80 из них представляют собой разные виды сосудов-ловушек, таких как большая банка, которая как по волшебству регулярно разливает определенное количество воды в заранее определенное время.

Экспозиция хитрых приборов и игрушек.

Вход в медресе символический, 3 лиры. Потом мы пошли по пустой дороге внизу холма к магазину Bim, немного закупить продуктов на ужин. Проходим мимо Mar Mihail Kilisesi, закрыто.

Там рядом сразу 3 супермаркета - A101, Bim и Sok. Набрали супов в пакетах, они похожи на кисель, но есть можно, сок, вкусный свежий батон и сыр. Дальше пошли в направлении Шафранового монастыря.

Рядом остановилось такси, мы спросили, сколько стоит туда доехать, водитель запросил 50 лир, но идти далеко, не успеем осмотреть, поехали. Монастырь Дейрулзафаран, Шафрановый монастырь у подножья плато Тур-Абдин в настоящий момент поддерживается силами местной небольшой ассирийской общины и диаспоры. В древности на месте, где сейчас располагается монастырь Дейрулзафаран, находился храм, посвященный ассирийскому богу солнца Шамашу. Римляне, завоевав эти земли, перестроили его в крепость, которая с падением империи пришла в запустение. Наконец, предположительно в 493 г., здесь монахом по имени Шлеймун была построена первая церковь, и именно эта дата считается датой основания монастыря. В дальнейшем Шлеймун был канонизирован ассирийской церковью в лике святых, а монастырь стал называться Мор Шлеймун (монастырь св. Шлеймуна). После масштабной реконструкции, проведенной в VIII веке по инициативе тогдашнего митрополита Мардина Анания, он был переименован в Мор Хананио (монастырь св. Анания).

Водитель оказался очень инициативный, провел нас без очереди через кассу, взял у нас деньги и купил билеты (по 10 лир), сам прошел бесплатно. Он показывал нам жестами, куда идти, куда смотреть и что снимать.

Благодаря ему мы быстро везде прошли, а народу было - как в Айя София в Стамбуле, когда там был музей. Наш водитель - в маске стоит у стены справа.

Согласно данным, полученным в ходе раскопок, еще за 3000 лет до н.э. здесь существовало святилище, посвященное богу солнца (Уту в шумерской традиции, Шамаш — в аккадской и ассирийской). Храм солнца был построен из крупных каменных блоков, благодаря чему очень неплохо сохранился до наших дней. Особо примечателен потолок площадью 51 кв.м, собранный из плотно подогнанных друг другу камней со специальными выступами для стыковки. Прочность конструкции поражает и по сей день.

Носилки для важных персон

Внутренний двор с колодцем и балкончиком.

Он предложил нам съездить еще в Дару, сколько той жизни. Просил за все 300 лир, сторговались за 250, считая приезд в монастырь. 30км до Дары проехали очень быстро, он и водитель лихой, настоящий шумахер.

Дара - заброшенный ранневизантийский город, основанный в 505 г. императором Анастасием I, спустя всего 30 лет с момента падения античного Рима. Назван он был Анастасиополем, то есть по-гречески, хотя имперская знать того времени еще продолжала разговаривать по привычке на латыни. При императоре Юстиане I Великом Дара была перестроена и заметно расширена, причем сам город был переименован и стал называться на старый римский манер Юстиниана Нова. Однако в дальнейшем в обиход вошло именно простое греческое название Дара (или Дарас). Данный город интересен тем, что был покинут спустя всего 200 лет с момента своего основания. Благодаря этому он сохранил «переходные» черты ранней Византии, которые в других местах постепенно стирались по мере того, как Восточная Римская империя обретала свой собственный облик и характер. Огромный по площади некрополь является и наиболее хорошо сохранившейся частью Дары. Могилы здесь вырубались прямо в скалах. По всей видимости, к моменту заката Дары город мертвых был по площади не многим меньше, чем город живых.

В Даре мы осмотрели огромный некрополь, пещеры

Есть внутренняя пещера с подсветкой

Это вид на некрополь на обратном пути, ну красота же!

Потом водитель отвез нас к подземной цистерне и опять везде ходил с нами, по-английски он не говорит, объяснялись жестами.

В Мардин мы вернулись к 17ч, на главной улице - пробка, мы расплатились и дальше пошли пешком. Это наше такси.

Зашли перекусить в кафе-бистро (небольшая порция курицы 20 лир), поднялись в хостел, немного отдохнули, разгрузились и еще сходили на прощание в Bizmar Cultur Cafe рядом с нашим хостелом. Ориентир - изображение Шахмаран на стене.

Там в меню только кофе, взяли дибек, посидели на веранде. Все столики были заняты, в одной компании играли на гитаре.

Вечером в номере еще подкрепились йогуртом, заварили кашу и чай. Завтра едем в Мидьят. На улице нас угощали и вкусными береками с маком (называются хаш-хаш), и миндалем в сахаре, и кофе.

Мидьят. Битлис.

Фото

22 марта.
Утром позавтракали, собрались, узнали на ресепшн, как доехать до автовокзала. Надо застопить автобус М12, он идет по главной улице, проезд 3,5 лиры. Мы быстро доехали до автовокзала, там нашли минибас до г.Мидьят, билеты продают прямо в автобусе, 15 лир. Ехали мы около 1ч. Автовокзал в Мидьяте находится в центре, очень удобно.

Мы дошли пешком до нашей гостиницы Midyat GAP Hotel.

Гостиница заявлена как 3 звезды, но постель оказалась несвежая, мятая. Спросили на ресепшн, они отказываются, говорят - просто не глажено, но видно же, что кто-то на подушке уже спал. А так номер большой, много мебели, много полотенец, вай-фай подключается по номеру паспорта. Мы передохнули и пошли смотреть окрестности.

Midyat Magaralar? (Мидьятские пещеры). Это большой старинный дом с обширными подвальными помещениями, многие из которых использовались как жилые. При этом, здесь высота поверхностной части является сравнительно невысокой. В настоящий момент на территории Midyat Magaralar? располагается нечто вроде этнографического музея, вход 3 лиры.

В условиях сухого полупустынного климата, когда летом температура даже в тени может превышать +40 градусов, местные строители придумали оригинальное решение. Продуманная система вентиляционных колодцев функционирует как естественный кондиционер, не требующий электричества, позволяя даже в самые жаркие дни обитателям особняка наслаждаться прохладой.

Потом мы прошли по старому кварталу, дома красивые, но скорее всего, новодел.

Мидьят - город на перекрестке дорог древней Месопотамии.

Точная дата основания его не известна, однако уже в хрониках времен Ассирийской державы Мидьят упоминается как хорошо укрепленный город, окруженный многочисленными деревнями. Причем, что интересно, сразу под своим современным названием. Существует предположение, что Мидьят мог быть основан еще в 3-м тысячелетии до н.э., когда в северной части Месопотамии обосновался народ хурритов. Версия достаточно правдоподобная, учитывая тот факт, что здесь уже в столь глубокой древности находился перекресток торговых путей.

В последующие века Мидьят неоднократно переходил из рук в руки. Здесь успели побывать персы, греки, римляне, арабы, монголы и многие другие завоеватели. При этом ядро населения города в течение как минимум двух последних тысячелетий составляли ассирийцы. С момента принятия последними христианства Мидьят превращается в один из важных центров этой религии на Ближнем Востоке. Интересно, что ассирийцы оставались значительной прослойкой населения города даже после трагических событий, вошедших в историю как «ассирийская резня» в годы Первой мировой войны. По счастливому стечению обстоятельств, именно самого Мидьята они почти не коснулись. Однако в условиях общей анархии курдские банды разорили многие окрестные ассирийские деревни и, в частности, монастырь Мор-Габриэль, куда мы и направляемся. А сначала мы закупили сувениры - медные турку, мельничку, серебряные украшения в стиле телкери, фисташки, хну, лукум, гвоздику, а то потом будет дороже, и все отнесли домой. Попробовали в магазине ассирийское вино, мне не понравилось, вкус бедный и очень дорого, тащить его еще. Лучше я дома куплю грузинские Кинзмараули или Алазанскую долину. Обедали мы в локанте, я брала фасоль, кефте, Тема - рис с курицей, айран. Еще принесли большую тарелку салата. Чек 90 лир, дорого, скорее всего из-за кефте. Но было вкусно.

Мы прогулялись через поле до монастыря Дейр Мор-Абрахам (Dayro Mor Abrohom Manast?r?), также называемого иногда Mor Abrohom Hobil Mor Manast?r? (монастырь святых Авраама и Хобиля), он находится в 1 км к востоку от Мидьята.

Несмотря на свою древность (основан он был, как считается, в 763 году), большинство строений на его территории - современные. Монастырь действующий, принадлежит Сирийской православной церкви, но он был закрыт.

Вернулись в гостиницу, но вроде было еще рано, пошли еще погулять и неожиданно наткнулись на частный этнографический музей. Хозяин встретил нас с радостью, все показал и рассказал.

Здесь очень много любовно и тщательно собранных фото, бытовых вещей, посуды, предметов интерьера. Хозяин принес нам кофе (растворимый), потом предложил Теме сыграть с ним в шахматы.

В это время его жена показала мне подземный этаж-пещеру, где тоже много разных экспонатов, и спальню с красивыми покрывалами и ковриками.

Я сбегала в гостиницу за магнитиками в подарок, а когда прибежала, музей уже закрывался, хозяин и его жена с большими мешками на тележках куда-то уезжали. Там есть надпись на стене - "Muze".

За продуктами зашли в магазин Bim около гостиницы. Вечером сварили кипятильником суп Knor из пакетика и чай. Купили на сайте obilet.com билеты на автобус до г.Битлис на завтра, а то там осталось всего 6 мест. Билет стоит 80 лир. Тема хочет там остановиться на пути в г.Ван, немного прогуляться с рюкзаками, а может, и пообедать. Вечером с нами связался администратор ресепшн забронированных апартаментов в Ване, Griffon apart hotel. Он рассказал, как добраться, спросил, когда нас ждать. Они поменяли название гостиницы, он прислал фото.

23 марта.
Встали пораньше, в 7ч., нас разбудили местные петухи. Надо не опоздать на автобус. Шведский стол на завтраке здесь очень богатый, есть даже апельсины и киви, а также сыры, халва, слоеные трубочки.

Мы отлично поели и пошли на автовокзал, до него всего 700м. Там нам распечатали билеты. Девушка, ожидавшая автобус вместе с нами, угостила нас плюшками. Подъехал минибас, мы загрузились. Ехали быстро, по серпантину горной дороги, проехали длинный тоннель. На горах лежит снег. Нас высадили на повороте, автобус в Битлис не заехал, надо было пройти еще 3км.

Пришлось идти вдоль шоссе, было мрачно и пасмурно, рюкзак у меня тяжелый и неудобный. Поэтому я была злая и ругала Тему за эту идею, надо было сразу ехать в Ван, а то выглядим чудаками или идиотами, плетемся с рюкзаками по грязной дороге. Но через 1,5км нас догнал автобус и водитель сам предложил подвезти нас до городка. Здесь разруха и запустение. Темные стены домов и крепости. Грязный бурный поток.

История Битлиса насчитывает около 7000 лет. Здесь отметились все цивилизации и культуры, которые прошли через этот регион – хетты, Урарту, Александр Македонский, Византия, Османская империя. Сам же город Битлис был заложен одним из преемников Александра Македонского Лейсом. Его прозвище было Петлис, т.е. “злобный Лейс”.
Позже город принадлежал армянам, и в частности, Киликийскому государству. С 11 века Битлис завоевывают курды. Вплоть до конца 19 века также огромный процент от местного населения составляли армяне. Но начиная с конца 19 века многие были истреблены во время погромов (около 15 000 человек). Большинство армянского населения бежало в Восточную Армению. Последние армяне покинули эту территорию в 1915 г. Сейчас в Битлисе проживают преимущественно курды.

Но центр города чистый и светлый, везде сплошной рынок. Мы прошли через центр до мечети, там нас позвали зайти в кафе. Мы скромно взяли суп-чорбу и чай, заплатили нормальную цену, 14 лир. Прошли мимо крепостной стены. Крепость (Kale) возвышается над городом, и ее хорошо видно из многих точек. Заложена крепость в 330 г. до н.э. на высоте 56 м. Общая протяженность стен составляет 2800 м. Их высота – 7 м.

Дальше нам надо было ехать в г.Ван, мы хотели идти на автовокзал, но прохожий на хорошем английском завернул нас назад. На главной улице есть типа офис Metro, там нам продали билеты до г.Ван на 15ч. Мы думали, это проходящий автобус, сидим, ждем, еще до мечети в туалет сбегали по-очереди. И тут пожилой мужчина, который продал нам билеты, показывает - грузиться. Мы погрузились с рюкзаками в легковушку, в машину сели еще дедушка и полная турчанка впереди, у них была куча мешков. Может, мы так и поедем до Вана, как на такси? В Турции транспорт иногда непредсказуем. Но нас довезли до заправки, там высадили, пригласили в контору, налили чаю. Приехал другой минибас, проходящий, и уже на нем мы поехали в Ван. Легковушка была типа шаттл. Погода совсем испортилась, барабанит дождь, окна потеют. Ехали вдоль озера Ван, мы смотрели, есть ли там льдины, удастся ли нам съездить на остров Ахтамар. Ехали часа 2. Билет до Битлиса 80 лир, Битлис-Ван - 40 лир. В Ване есть 2 автовокзала, один совсем рядом с нашей гостиницей, теперь она называется Real Suit Hotel, а от другого идти 3км, да еще в дождь. Но мы повернули к первому автовокзалу, ура! Нас высадили около мечети, напротив гостиницы, и пальцем еще на ее показали. На ресепшн спросили HES-код. Здесь у нас номер-апартаменты, 2 комнаты и кухня, туалет, душ.

Есть стиралка, порошка нет, надо брать немного с собой. Но в кухне нет самого главного - плиты! Есть только чайник, самим готовить не получится. Вот тут у нас возникла мысль, купить небольшую плитку и возить ее с собой, что мы и сделали в дальнейшем. Правда, я хотела простую легкую плитку, а Тема выбрал понтовую индукционную, с несколькими режимами и удобной регулировкой. Теперь мы возим ее с собой, вес 2кг, берем в ручную кладь, по размерам - как ноут.

Здесь из посуды есть только чашки и ложки, нет даже тарелочек. (У нас собой припасен полный комплект КЛМН, а теперь еще и кастрюльку и сковородку возим.) Полки в шкафу пыльные, с крошками, никто туда не лазит. И в чем тогда смысл кухни? Но обещали принести в номер завтрак, хотя я бронировала без завтрака. Батареи горячие, есть полотенце-сушитель, можно постирать носочки. На ужин заварили суп из пакетика и кофе. Дождь закончился, туча ушла, надеюсь, насовсем. Надо обязательно брать в поездку плащ и зонтик, тогда есть примета, что дождя не будет.

Ван.

Фото

24 марта.
Утром нам принесли завтрак на большом подносе: колбаса, сосиска, сыр (1 кусочек), горчица. Заварили еще каши. Сначала сходили обменять денег, курс сейчас 10$=79TL, дали меньше - 76 лир, ну все равно не 72, как мы меняли в Урфе. Вид из окна.

Памятник Ванской жемчужной кефали, которую мы так и не попробовали.

Потом пошли к Ванской крепости. Это далеко, надо идти по новому району 4-5км, лучше сесть на долмуш, проезд 2,5 лиры.

Прошли новый район, интересный переход в виде весов.

По дороге зашли в кафе, я взяла турецкую пиццу, принесли очень большую, пришлось завернуть остаток с собой. А у Темы был куриный шашлык на хлебе и хлебом закрыт. Еще прилагался салат, аджика и мисочка порезанного репчатого лука с сумахом, здесь такой любят и приносят очень часто.

Мы зашли в "Кошкин дом" (Kedi Evi), там в вольере живут белые кошки.

Это не совсем Ванские, скорее скрещенные с ангорскими. У чистой породы рыжие пятна на голове и рыжий полосатый хвост. Здесь у многих больные глаза, грязноватые. Служители убирают за ними, играют, за деньги пускают к ним детей.
Подошли к крепости Тушпа на скале.

На месте города Ван находилась столица царства Урарту Тушпа в 9-7 в.до н.э. Но находилась она на теперешней окраине Вана – на месте крепости и в ближайших от нее окрестностях. В 9-7 в. до н.э был наибольший расцвет Тушпы. Строится не только грандиозная крепость, в которой была царская резиденция, но и 70-км канал с акведуком для снабжения города пресной водой. В 7 в. до н.э столицу перенесли в Русахинили. Но город продолжал свое существование, выполняя оборонительные функции. После падения Урарту Тушпа вошла в состав Великой Армении. В ходе Первой Мировой войны старая Тушпа была практически полностью уничтожена. После возникновения Турецкой республики крепость использовалась военными. С 60-х годов здесь открыт музей.

Ближний вход оказался закрыт, мы пошли вдоль забора к озеру Ван, там есть вход с кассой. На кладбище центром служит красный мавзолей Абдурахмана Гази (15-16 век) с одноимённой мечетью (Seyh Abdurahman Gazi Türbesi). Они были восстановлены практически с нуля в 1982 г., а вот белый мавзолей хоть и моложе, но аутентичный - в нём покоится Галип-паша, ванский мэр конца 19 века. Скалу делит пополам щель, спускающаяся с вершины горы вглубь, которая по преданию ведет к колесу Удачи - Чархи Фалаку.

Может, это двери Мгера? По описанию, сама «дверь» представляет собой три последовательные прямоугольные углубления в скале ( а здесь ниши - овальные), это тройные ворота бога, через которые, согласно верованиям древнего Востока, божества могут выходить из горы. Вся площадь глухого входа была покрыта надписями, имевшими культовое содержание. Там было определено количество волов и овец, предусмотренных для жертвоприношения богу Халди.

Пещера в Скале. Гора Эрек (3181м).

Мы прошли по полю ко входу с кассой, купили билеты по 10 лир. Все красиво, мощеные дорожки, сверху замечательные виды на озеро, город, заснеженную гору Эрек, у подножия которой и построен новый Ван.

Мостик через ручеек - вероятно это вода из канала Менуа. Канал Менуа начинается высоко в горах и тянется на 72 км при ширине русла до 4,5 и глубине до 1,5 м. Акведуков урартийцы строить не умели, поэтому ущелья канал огибал гигантскими (до 20 м высотой) подпорными стенками, и приносил на равнину от 3 до 1,5 кубометров воды в секунду. Каналом все последующие народы исправно пользовались, только в 1950 г циклопическая кладка была заменена на железобетон, а 14 табличек, прославляющих строителя, оказались в Ванском музее.

Озеро Ван — самое большое содовое озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее бессточное озеро. Здесь водится жемчужная кефаль, называемая по-турецки Inci Kefali, уникальный в своем роде вид рыбы, и интересна она тем, что может жить в специфической солено-содовой воде озера, не пригодной для обитания других видов. В мае и июне жемчужная кефаль мигрирует из озера в реки, так как для нереста ей требуется чистая пресная вода. Пересекая пороги она выпрыгивает на достаточно большую высоту подобно лососям и нередко становится добычей хищников и человека.

Каменные стены сплетаются с глиняными. Ванская котловина не сразу досталась османам: в середины 15 века её хозяевами было племя баяндуров, построившее империю от Диярбакыра до Бандар-Аббаса, известную как Ак-Коюнлу - страна Белых Овнов. Затем баяндуров погнали Сефевиды, азербайджанцы из Ардебиля и фанатичные шииты, по сути и построивший нынешний Иран. С турками воевали они полтора десятка раз, и первоначально из-за Ванской котловины. В 1514 турки погнали отсюда персов, в 1526 - персы погнали турок, в 1532 - вновь турки персов, в 1548 - опять персы турок, и наконец в 1554 турецкая власть на ванских берегах утвердилась вплоть до наших дней. И каменные стены - безусловно османские, а вот глиняные - неизвестно чьи.

По этой части крепости мы не ходили, не нашли туда вход. Сверху мы видели, как по стене во второй половине крепости ходят люди.

Это цитадель, внизу - остатки Улу Джами.

Сулейманова мечеть (1534), названная по-видимому в честь взявшего эту долину Сулеймана Великолепного

Мы прошли до Артиллерийской площади, здесь остатки укреплений или складов

А здесь был старый Ван. Весной 1915 года произошло Ванское сражение, армянское население города, несмотря на оказанное сопротивление, было выселено и истреблено турецкими властями. Сам город был почти полностью уничтожен. Армянские добровольцы продержались до прихода частей Кавказской армии. Город был взят русскими войсками.
В 1916г. согласно Соглашению Сайкса - Пико весь Ванский вилайет должен был отойти России.
В 1920г. - согласно Севрскому договору Ван должен был перейти под власть Республики Армения.
В 1923г. по Лозанскому договору Ванский вилайет перешел под власть Турции...

Руины внушительного здания, высокие своды которого и хорошо заметный съезд наводят на мысли, что служило оно продовольственным складом.

Потом поднялись к глиняной башне, оттуда лучший вид. Глинобитная башня охраняла Хорхорские ворота - главный вход Ванской скалы во все времена. Из трёх ворот лишь эти были доступны для повозки и всадника, так как вели прямиком в речной порт.

Мы спустились вниз по тропинке, возможно, здесь вход в некрополь?

Дворец наирийских царей не стоял на скале - скала сама была этим дворцом, лишь в некоторых местах усиленная башнями и украшенная декорированными стенами. Ванские пещеры - это помещения, выбитые в склонах, и если не считать Канала Менуа, они состояли из двух не связанных друг с другом ярусов. У подошвы скалы находился некрополь-колумбарий, в котором археологи нашли 78 погребальных урн. Скорее всего, в них хоронили царей и их родичей. Там внутри - просторные залы, убранство которых было уничтожено мидийцами, разрушившими Тушпу на рубеже 7-6 веков. То, что удалось найти - вывезла экспедиция Марра, поэтому находки из дворцов, включая фрагменты наирийского трона с Крылатым божеством, хранятся теперь в Эрмитаже, Пушкинском музее, археологических музеях Еревана и Тбилиси. Туристов внутрь не пускают.

Потом мы обошли крепость со стороны озера и прошли через Хорхорский сад, там есть тропинка. Канал Менуа в первую очередь был головным каналом орошения, а отвод для нужд стольной Тушпы пролегал прямо под Ванской скалой с колодцами из дворцовых залов. Об этом напоминает родник, бьющий прямо из подножья Скалы, давая жизнь Хорхорскому саду.

Скала мощная и неприступная,

От мечети Улу остался минарет и немного развалин.

Во времена Урарту среди царей было популярным оставлять каменные летописи.

Сохранились укрепления, каменные лестницы, по которым нельзя подняться

С другой стороны люди залезали на вторую часть крепости по камням, мы не полезли.

Интересные скульптуры в парке

На обратной дороге нас подобрал долмуш, водитель сам остановился, мы доехали до центра. Похолодало, резкий холодный ветер, особенно на верху крепости, просто с ног сбивает. Зашли в магазин Sok за продуктами, традиционно купили чиз-кейк. В хостеле попробовали разогреть готовый суп в пакетике, он как пюре, не очень вкусно, а идти куда-то поленились.

Ахтамар.

25 марта.
Утром холодно, на улице +3, обещают даже снег, но солнечно. Мы собрались ехать на остров Ахтамар, посмотреть там церковь Сурб Хач. Чтобы попасть туда, надо ехать на пристань Геваш, откуда ходят катера на о.Ахтамар.

От когда-то известного и большого монастыря до нас дошла лишь одна жемчужина армянской архитектуры – Церковь Святого Креста Сурб Хач. По-турецки название звучит как "Акдамар", что переводится как "белый ключ" и является частью политики "тюркизации" названий коренных народов. Сейчас площадь острова составляет около 17 га. В прежнее времена он был значительно больше. Но в данное время, из-за повышения уровня воды в озере Ван, площадь острова Ахтамар несколько сократилась. Люди на острове Ахтамар жили с давних времен. А в с-з части острова найдены остатки циклопических стен, которые относят еще к доурартскому времени. С 4 века на острове находилась крепость рода Рштуни. В 7 веке эта крепость стала центром борьбы с арабскими завоевателями. Огромную роль в этой борьбе сыграл Теодорос Рштуни. В начале 10 века по приказу царя Гагика Арцруни на острове Ахтамар начинается строительство царской резиденции.?

Архитектором будущей резиденции царь Гагик пригласил зодчего Манвела (Мануэла). За несколько лет на острове Ахтамар был построен целый комплекс: мощные стены с башнями, церкви, дворец и другие здания. Царский дворец имел несколько этажей, и состоял из огромного количества комнат и залов. Купола дворца были покрыты золотом. Стены были расписаны батальными сценами, зарисовками с охоты и празднеств. К сожалению, на сегодняшний день дворец не сохранился.

На ресепшн нам написали на турецком, что спрашивать, мы сразу сели на автобус до большого автовокзала. Там нас передали по цепочке и проводили до долмуша, который идет в Геваш, где находится пристань. Ехали минут 30, подвезли прямо к пристани.

Там есть типа вагончика с буржуйкой, где собираются туристы и пьют чай перед поездкой. Но туристов как раз и не было, только мы одни. Надо было набрать 10 человек для поездки на катере, проезд туда-обратно стоит 25 лир. Мы подождали около часа, никто не приехал, заплатили 250 лир за весь катер как за такси и поехали в VIP-тур.

Сначала волны не было, а когда вышли из-за скалы, началась качка, на палубе летели брызги, мы перешли в кабину с капитаном. Ехали минут 20, горы в снегу, красота! На острове билет стоит еще 25 лир, а совсем недавно проезд был 7 лир, билет 3 лиры.

От всего комплекса, расположенного на острове Ахтмар, сохранилась лишь церковь Святого Креста и еще кое-какие руины. Церковь была построена в 915-921 годах. В 13 и 16 веке появилась часовня, а в 19 - колокольня. Внешние стены украшены рельефами на религиозные сюжеты. Имеются также растительные орнаменты и изображения животных.?Есть и изображение?Гагика. Всего в рельефах изображена 61 человеческая фигура, 40 из них определили как библейских персонажей. Хотя часть рельефов по традиции и располагается по карнизам, на бровках ниш и окон, главная их масса помещена непосредственно на плоскости стены. В верхней части церковь опоясана широкой полосой так называемого «виноградного фриза», изображающего уборку урожая в винограднике и фруктовом саду, а также фигуры людей, различных животных и птиц.

Рядом находится много хачкаров.

Мы сходили на террасу, где ураганный ветер, кричат чайки.

Остались стены каких-то построек, как лабиринты.

Армянская церковь очень красивая, идеально вписана в пейзаж.

На стенах мастерски выполнена уникальная резьба на религиозные и бытовые сюжеты.

Внутри тоже очень красиво, там высокие своды, а раньше, когда были целы фрески, это было торжественно и захватывающе.

Внутри церкви сохранились фрески. Предполагают, что их исполняли грузинские мастера. Как и полагается, сюжеты религиозные – о земной жизни Иисуса Христа, изображения Апостолов и др. Мы ходили там час, потом нас отвезли обратно.

Мы вышли на трассу и почти сразу застопили долмуш, оказалось, он сначала заехал в Гевеш, там была у него конечная остановка, денег с нас не взяли. Там мы пересели на долмуш до Вана, проезд 8 лир. Вышли по навигатору и пошли искать рыбный ресторанчик, по пути заходили в интересные магазинчики.

Купили трабзонский сыр, кофе мененгич, разного локума. Ресторанчик мы не нашли, и рыбу нигде не продают, наверное не сезон. Зашли в локанту, взяли искендер-тавук-меню, принесли курицу под соусом, каймак, гору салата, жареную картошку, айран. За все 50 лир.

Завтра улетаем в Анталию. В эту поездку заметили, что в хостелах теперь не всегда есть шампунь и мыло, экономят наверное, пришлось покупать самим.

Анталия.

Фото

26 марта.
Утром поели, собрались, и сходили еще погулять по Вану. Дошли до памятника самоварам и вернулись.

Надо добраться до аэропорта. Сначала поехали на долмуше на большой автовокзал, чтобы там пересесть на долмуш в сторону Гевеша, мы вчера проезжали аэропорт, когда ездили на Ахтамар. Но там оказалось, что мы чего-то не поняли. Нас посадили на долмуш до Гевеша, но потом высадили за мостом-весами и пересадили на другой желтый долмуш, денег не взяли. В желтом долмуше мы заплатили по 2,5 лиры, как в городском. Нас высадили на повороте к аэропорту, возле памятника Ванским кошкам.

Отсюда идти до аэропорта еще 2км. Там сначала у рамок на входе произошла давка, было очень много народу. Потом внутри пропускали на контроль багажа по одному рейсу, надо смотреть на табло. Один рейс улетит, запускают следующий, пассажиры топчутся у табло. Вылетели в Анталию по расписанию. Воду предлагали только за деньги, но мы предусмотрительно заранее выпили по бутылке воды, как верблюды. Прилетели в Анталию в 17.40, холодно, ветер. Пошли искать трамвай, он ходит по эстакаде. Купили транспортную карту Анталии, в автомате положили на нее денежек. Дежурные помогли привязать карту через специальный сайт к моему паспорту и HES-коду, иначе никак. Сели в пустой трамвай, красота! Никакой давки и пробок.

Проезд 3,75 лиры. Ехали до остановки Исхак-паша минут 30. Оттуда до нашей гостиницы Dimo Hotel 1,5км пешком по набережной.

На улице холодно, в номере тоже, а на кроватях даже одеял нет, только простынки, летом ведь жарко. Нашли всего 1 плед в шкафу, попросили одеяло на ресепшн - нам принесли еще 1 простыню, всунутую в серый мятый пододеяльник.

Я спала во флиске и сверху укрывалась курткой. Холодильник не работает, ковер грязный. Это уж как повезет, не всегда информация о номере соответствует действительности.
27 марта.
Тема проснулся по моему будильнику, не выспался. Завтрак на тарелке, очень экономный. Сразу пошли в Археологический музей, он недалеко от гостиницы.

Музей очень богатый, хорошо оформлен, билет 45 лир. Если взять аудио-гид, можно ходить целый день, с 8.30 до 17.30. Аудио-гид стоит 35 лир. А у нас времени мало. В музее даже городские рюкзаки сдаются под кодовый замок в камеру хранения. Статуя у входа в музей.

Сначала мы осмотрели экспозицию развития цивилизации на территории Турции с описанием мест, где производились раскопки.

Затем представлен эллинистический период, выставлены образцы посуды с объяснением, как что называется.

Классический период, 5-4 века до н.э. Кратер - широкий неглубокий сосуд для напитков с широким горлом. Кратеры были в основном украшены сценами и были сделаны из обожженной глины, а также из мрамора и различных металлов. Их часто использовали в религиозных целях и клали в могилы в качестве подношений. В римскую эпоху богатые люди выставляли их в своих домах как декоративные вазы.

Ритон - сосуд в форме рога или тела зверя. Использовался для питья или возлияния богам.

Амфора - сосуд с 2 ручками и коническим дном для перевозки и хранения вина, оливкового масла, зерна.

Вот еще ритоны, интересный рельеф, фигурка мертвого голубя.

Аттис. 2в. н.э. Обнаружен в 1971г при раскопках в Перге. На голове у него фригийский колпак, украшенный звездами. Культ Аттиса - анатолийского происхождения, связан с Кибелой. Он считался богом растений.

Изделия из металла

Рельефы, найденные в окрестностях Анталии

Фрагменты рельефов Ксантоса

Фигурки и посуда из Патары.

Больше всего мне понравились статуи из Перге, красивые мужчины и женщины другой эпохи, боги, похожие на людей.

Немесис (Немезида), Перге. Богиня возмездия.

Император Адриан (ворота Адриана в Анталии)

Император Траян, 2в.н.э., Император Септимиус Северус.

Знаменитые "Три грации"

Афродита, богиня любви и красоты.

Гермес, посланник богов.

Зевс, верховный бог.

Артемис, богиня Перге, защитница природы и диких животных, и Аполлон, брат-близнец Артемис, бог солнца, покровитель искусств.

Асклепиус, бог врачевания.

Диск со знаками зодиака.

Маски у входа в театр

Геката, 3-х головая статуя. Геката - потомок богов, которых называют "солнечной знатью", обладает властью над землей, морем и небом. Тройная форма Гекаты олицетворяет рождение, жизнь и смерть. Считалось, что с ней по ночам встречаются злые духи, особенно на перекрестках, ей поклонялись путники и приносили обеты. Скульптуры Гекаты ставили в дверных проемах домов, чтобы защитить обитателей от бед и бедствий. Это главное божество ведьм.

Немного мозаик

Лицо настоящего мужчины, неважно, когда он жил

Фриз из Перге. Сцена жертвоприношения.

Гермес. Марс.

А вот это фризы, которые изображают войну со Змеелюдами, нагами. Легенды о различных змееподобных существах распространены по всей Анатолии. Турки, курды, езиды и иранцы сохранили память о мудрых змеях прошлого.

Александр Македонский

Геракл, какая сила и мощь!

Саркофаги, распространенная тема - подвиги Геракла

Интересная стела, посвященная 12 богам из Ликийского региона. Разделена на 2 части. В верхней части маленькие фигурки вокруг центральной части. В нижней части вокруг центральной фигуры сидят собаки. Надпись: Посвящается Артемизии, 12 богам и их отцу Зевсу.

Часть фриза - армия, сопровождающая царя Артаксеркса.

Геракл

Части чудесных фризов разрушенных дворцов

Сокровища Коридаллы, города древней Ликии.

Иконы

А во дворе музея гулял павлин

Экспонаты во дворе

Обратно мы шли мимо гостиницы, зашли и пообедали оставшимися продуктами - сыр, картофельное пюре с помидоркой, чай. Лучше, чем в столовой. Потом поехали искать Верхний Дюденский водопад.

Нижний Дюденский я уже видела раньше. По приложению Moovit надо было сесть на 66 автобус, остановку мы нашли, а автобус так и не приехал. Пошли на трамвай, немного проехали, прошли пешком 1км, пересели на другой. Еще прошли 1,5км пешком. Народу на улицах очень мало. Дошли до парка, купили магнитики и сережки с камнями, меняющими цвет.

Водопад здесь шикарный, двойной,

под ним пещера, можно посмотреть на водопад с изнанки.

Брызги летят, на полу лужи, но мы прошли и посмотрели.

Зашли в локанту рядом с парком поужинать, взяли тавук келебек, что значит "бабочка", это мясо на ребрышках около хребта, что у меня обычно идет на суп, а тут из этого супового набора шашлык жарят до обугливания. Хорошо еще, что без перца. К этим косточкам прилагался рис, лук, посыпанный сумахом, салатик, лепешки. Но взяли всего 30 лир на двоих, дешевле, чем в центре. Мы сели на автобус 80 (спросили у местных), доехали по навигатору до района около старого города Калеичи и немного по нему прошли.

Ворота Адриана. По преданию, под триумфальной аркой, построенной во славу древнеримского императора во II веке до н. э., делала привал царица Савская на пути к царю Соломону. Три арочных свода охраняются двумя башнями, одна из которых, Северная, была закончена уже при сельджуках. Ворота Адриана сохранились лучше всех подобных сооружений в Памфилии и стали символом Анталии.

От ворот Адриана по пустым улочкам дошли до башни Хыдырлык, самого древнего и загадочного объекта в Анталии. Она стоит на скале рядом с береговой линией в бывшем христианском квартале города, 2в. н.э. Это мог быть маяк, оборонительное сооружение, мавзолей, самый большой в Малой Азии. Название башни, Хыдырлык, связано с именем исламского праведника Хыдра (Хизра). Хизр олицетворял праздник прихода весны и начало сельскохозяйственных работ, как правило его имя переводят как Зеленый, Зеленый человек. В мифологии славянских стран ему соответствует св. Георгий (Егорий Вешний, Зеленый Юрий) - олицетворение весеннего праздника Юрьева дня. В древности этот персонаж несомненно восходил к культу Богини Матери. В византийское время башня стала церковью Св. Георгия, а название Хыдырлык - это уже исламское переосмысление данного христианского культа.

прошли мимо мечети Йивле и пошли домой.

Встретили русскую хозяйку кафе, приглашала заходить, сказала, что цены у нее не высокие. Вечером обнаружили, что в самолете у Темы продавили ручку трекинговой палки и порвали рюкзак. Он расстроился и вообще сегодня какой-то грустный, уставший. Ничего, завтра летим домой. Надо рюкзак правильно упаковывать, чтобы ничего не торчало, хрупкие вещи заворачивать в мягкое.
28 марта.
Утром мы еще погуляли по старому городу, посмотрели на Минарет Йивли при дневном свете. Это нестандартный памятник исламской архитектуры, заметный из любой части города, относится к XIII веку и отличается рифленой формой. Согласно преданиям, минарет был возведен как символ победоносных завоеваний султана Кей Кубада Ала - ад - Дина. До вершины 38-м башни можно добраться, преодолев 90 ступеней. Говорят, что изначально ступеней было еще на 9 штук больше, в соответствии общим количеством имен Бога в мусульманстве.

кораблики, море, красота!

Думали, что до аэропорта доберемся на трамвае, не тут-то было. Из-за ограничений в воскресенье транспорт не работал в Анталии вообще! На радость таксистам. Пришлось ехать в аэропорт на такси, пешком идти далеко.
Долетели без приключений.

А это уже недалеко от Москвы

Комментарии

Еще маршруты в Турция

НГ в Турции

фотографии(488), участники(5), рассказ, карта

Турция, Декабрь 2013
Автотуризм

Бэкпэкинг по Югославии.

фотографии(100), рассказ

Северная Македония, Сентябрь 2012
Самостоятельная поездка

Казбек и Арарат. Две вершины

фотографии(178), участники(13), рассказ, карта

Грузия, Июнь 2010
Спортивный туризм

еще маршруты

О Маршруте

Опубликовала Ирина Опанчук

E-mail
Пароль		Забыли?
	ждите... Запомнить меня
	или зарегистрироваться

	О сайте Команда Реклама на сайте Логотипы Конфиденциальность Условия использования	Сообщество Маршруты.Ру ВКонтакте Маршруты.Ру Facebook	Маршруты Карты События Страны	Расписания и билеты	© 2005- Маршруты.Ру Все права защищены

Турецкая Месопотамия.

Страны Мира