Нужный Новгород. Три дня в Нижнем

День 1-й, Пятница, 15 июля 2022 года. Экскурсия по Нижнему Новгороду.

Нужный Новгород. «Магазин Путешествий». Восточный вокзал. Поезд «Ласточка». Московский вокзал. Царский павильон. Кунавинская слобода и Макарьевская ярмарка. Стрелка. Храм Александра Невского на деревянной подушке. Соборный колокол. Памятник Александру Невскому. Пакгаузы. Памятник Петру I. Чкаловская лестница. Олень на гербе. Предтеченская церковь и Второе ополчение Кузьмы Минина. Памятник Минину и Пожарскому. Миллиошка, ночлежка Бугрова и пьеса Горького «на дне». Река Почайна. Нижегородский кремль. Памятник Валерию Чкалову. Пушкин в Нижнем. Визит Екатерины II. Александр Дюма-отец и декабрист Иван Анненков. Дом Советов вместо Спасо-Преображенского собора. Дмитриевская башня кремля. Император Николай I и Ивановский съезд. Обелиск Минину и Пожарскому. Храм Михаила Архангела. Петр I и могила Кузьмы Минина. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, основатель Нижнего Новгорода. Почему Нижний: три версии. Отель «IBIS». Большая Покровская. Памятник городовому. Аллея Рюриковичей. Вознесенский Печерский мужской монастырь и Пизанская башня. Канатная дорога. Памятник Максиму Горькому. Морозильник для хранения шуб. Ресторан «Магадан».

Когда-то, давным-давно, в лихие 90-е годы прошлого века, была у нас собственная фирма, торговавшая продуктами питания, притом оптом. Понятное дело, что к фирме крыша солнцевская прилагалась, которой мы исправно платили, но дел для нее не находилось – хоть плачь. И вот однажды, в году примерно 1996-м, одна покупательница из Великого Новгорода за поставленный товар платить отказалась: задача была поставлена и солнцевские, погрузившись в джип, отправились в Новгород долги выбивать.

На следующий день они позвонили и сообщили растерянно, что улицы, указанной нами, в Новгороде не имеется.

-А вы до какого Новгорода добрались? -заинтересовались мы.

-До Нижнего, -сообщила крыша.

-Вы в ненужный Новгород попали, -мрачно констатировали мы.- Нужный – это Великий Новгород.

Так у нас понятие нужный Новгород возникло, а барышня из него (кстати говоря) со временем за товар безо всяких братков расплатилась.

Надобно заметить, что в Нижнем Новгороде лично я никогда не бывал, а вот в Горьком (так Нижний при большевиках называли) однажды три недели в командировке провел и уехал из него аккурат в день смерти Андропова – 9 февраля 1984 года.

Прошло много лет и некогда ненужный Нижний Новгород решили мы посетить: лето, погода хорошая, к тому же любимый «Магазин Путешествий» предлагал путевку на выходные (с прихваченной пятницей).

Путевка, включающая размещение в отеле, в 11 285 руб. обошлась, билеты на «Ласточку», которая нас в Нижний и обратно доставить должна была, 3 439 руб. стоили. Итого чуть менее 15 тысяч рублей.

За два дня до отъезда решил я поинтересоваться местом отправления: оказалось, что является им Восточный вокзал возле станции метро «Черкизовская», построенный в 2021 году для разгрузки Курского вокзала. Понимая, что поезд наш в 7-15 утра отправляется, решил съездить туда и рекогносцировку на месте произвести.

Рядом со станцией метро «Черкизовская» стадион «Локомотив» высился.

Проболтался я на Восточном вокзале минут 15 - и не зря: выяснил, с какой платформы наш поезд отправляется и (самое главное) – что со станции метро крытый переход до платформ вокзала имеется.

Утром 15 июля поезда на Калужско-Рижской линии московского метро (как назло) задерживались, так что, когда через 13 минут ожидания поезд пришел, в него куча народа набилась, плюс мы с женой и двумя чемоданами.

Тем не менее, на «Ласточку» мы успели. Пускали в нее по паспорту.

Поезд нам понравился. Не «Сапсан», конечно, но похож. На каждые два вагона – чистые туалеты, кулер с водой, проводники чай-кофе-чипсы развозят. Мы попросили сваренный кофе и нам его с кухни принесли: 145 рублей за стакан. WI-FI в «Ласточке» не имелся: стюард сообщил, что работал он плохо, поэтому договор на предоставление услуг WI-FI расторгли – благодаря этому билеты наши на 37 рублей дешевле стали. Так что кассовый аппарат стюард высоко у двери поднимал – чтобы Интернет поймать.

До Нижнего Новгорода «Ласточка» за 3 часа 45 минут добирается, при том, что расстояние до него – 400 км. А вот «Сапсан» расстояние от Москвы до Питера (700 км) за те же 4 часа преодолевает. По пути «Ласточка» 4 остановки делает: в Орехово-Зуево, Владимире, Коврове и Дзержинске. Каждая остановка – по 2 минуты: для перекура остановки не подходят.

Время в пути незаметно прошло и уже в 11-00 мы на Московском ж/д вокзале Нижнего Новгорода выгрузились и к Царскому павильону (месту встречи) направились. В 1896 году павильон Николая II и членов его семьи, прибывших на Всероссийскую промышленно-художественную выставку, принимал.

К сожалению, в Нижнем дождь шел. Гид Анна отобрала у нас чемоданы, заявив, что ждать чемоданы нас в отеле будут, и отправила в большой автобус, где нас гид Ираида встретила. Видимость из-за дождя была не очень, но рассказ гида о городе недостаток этот восполнял.

-Мы начинаем знакомство с Нижним Новгородом с Канавинского района, -сообщила Ираида.- Сейчас, в 21-м веке, Нижний Новгород неофициально всего на две части делится: на Верхнюю и Нижнюю – это с рельефом связано. В городе сейчас 1 млн. 250 тыс. населения проживает и в Нижней части города у нас 5 административных районов, а в Верхней – всего 3, хотя именно в Верхней части история древнего города начиналась. Площадь города – 334 кв. км.

-Многие из вас через Московский вокзал (так его назвали) прибыли, но, поскольку он у нас – единственный, то мы его просто железнодорожный вокзал называем. Вокзал на территории Кунавинской слободы расположен: именно здесь в 19-м веке начинает Нижегородская Макарьевская ярмарка работать. Ярмарка всемирно известной была, на нее масса народа приезжала: 25 июля ярмарка открывалась и в конце августа закрывалась. Во время ярмарки население слободы в несколько раз увеличивалось: купцы с семьями приезжали, и ярмарка своеобразным клубом являлась, где молодых можно было познакомить. Поэтому осенью, после окончания ярмарки, огромное количество свадеб игралось.

-Макарьевская ярмарка возникла в 1620 году у стен Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского монастыря и стала крупнейшей ярмаркой в России. Но в 1816 году огромный Гостиный двор ярмарки был уничтожен пожаром и ярмарку в Нижний Новгород перевели. Когда нижегородские купцы узнали о переносе ярмарки, они именинниками себя почувствовали и поняли, что каждый вложенный в ярмарку рубль несметную прибыль принесет: Кунавинскую слободу немедленно благоустраивать начинают.

-Но и в 21-м веке Кунавинскую слободу не забыли: мы сейчас с вами под аркой Метромоста стоим. На самом деле, мост этот смешанный – внутри него электропоезда метрополитена ходят, а сверху – автомобили. И идут по мосту поезда к станции «Горьковской» - единственной станции метрополитена в Верхней части города, поскольку весь метрополитен у нас в Нижней части города в основном расположен, чтобы рабочие на свою смену не опаздывали: 9 станций от железнодорожного вокзала в сторону автозавода и 4 станции в сторону завода «Красное Сормово».

-Слева и справа от нас доходные дома, принадлежавшие не только нижегородским купцам, но и купцам из других регионов России. Сами купцы в них не жили: каждый квадратный метр в этих домах во время ярмарки сдавался и несметную прибыль приносил. Таких двух-трехэтажных домов здесь 80 стояло, в советское время от них избавиться старались, но проблема возникала: толщина стен таких домов полтора метра составляла.

-Ну а мы с вами на центральную площадь выезжаем: когда-то она Главной Ярмарочной называлась, а сейчас – Площадью Ленина (с соответствующим памятником). В советское время здесь у нас демонстрации заканчивались 1 мая и 7 ноября. А дальше перед нами – главный ярмарочный дом (1890 год). В нем нет ни одного маленького помещения – только огромные залы. Правда, документы купцы подписывать по старинке предпочитали – в трактире за чашкой чая. Купцы, конечно, хитрили и обманывали, но, после того как давали честное купеческое слово, то слово это держали.

-На территории ярмарки были не только доходные дома, но и культовые сооружения. Приезжали сюда люди разных национальностей и вероисповедания, поэтому на территории ярмарки построены были мечети, синагоги и католические храмы. Сейчас мы можем видеть только два христианских православных храма, один из них – кафедральный собор Александра Невского – мы осмотрим.

-Мы приехали на Стрелку – место при слиянии Оки и Волги. А сейчас пойдемте в храм. Храм Александра Невского строить начали в 1868 году и закончили строительство через 13 лет, в 1881 году. Высота храма – 87 метров. С учетом того, что Нижний Новгород городом невысоким был (дома в 2-3 этажа), то храм господствовал над окрестностями. У этого здания, как и всех домов в Кунавино, особенность имеется: храм на деревянной воздушной подушке стоит. Дело в том, что сто лет назад и Ока, и Волга весной из своих берегов выходили и все окрестности затапливали. Купцы об этом знали и перед архитекторами задачу ставили: чтобы подвалы у строений сухими были. Как это устроено: в котлован бревна укладывали и грунтом засыпали. Когда весной вода деревянный плот приподнимала, вместе с ним и строение приподнималось.

-А теперь с правой стороны посмотрите: вы наш соборный колокол видите. Колокол молодой – в 2005 году появился, 4 метра высотой, 4 метра в диаметре, звучит на ноте «ля». У нас есть такое поверье, что когда этот колокол звучит, его в Чебоксарах слышно. Я, правда, часто в Чебоксарах бываю – ни разу не слышала.

-Перед собором – единственный конный памятник в Нижнем Новгороде, памятник Александру Невскому. Установили его в прошлом году, 21 августа.

-Почему мы чтим память Александра Невского? Потому, что земной его путь на нижегородской земле закончился, в городе Городце. В 1263 году Александр Невский там перед смертью схиму принял и иноком Алексием стал. Если вы на постамент взглянете, то увидите, что на нем именно этот эпизод из его жизни изображен. У князя нет шлема – заканчивается его путь воина, и конь голову склонил. Пойдемте в храм, а то совсем вымокнем.

-Храм Александра Невского Новоярмарочный называется, потому что был еще один – Староярмарочный. С момента своего освящения в 1881 году Новоярмарочный храм по полтора месяца в году работал, во время проведения ярмарки: зимой не отапливался.

-В 1917 году службы в храме уже не проводились: молельный зал разгородили перегородками и сюда 15 семей заселились. Протопить такое здание довольно затруднительно и людям иконами топить разрешили, поэтому ни одной иконы, бывшей здесь до 1917 года, не сохранилось.

-В храме и архивы хранили, и зерно, но, начиная с 1987 года храм решили кафедральным сделать – т.е. самым главным храмом города. Храм был сильно разрушен, но с самых первых дней после принятия решения о его новом статусе здесь стали службы проводить. В храме четыре придела: восстановили, допустим, придел Александра Невского – в нем службы проводят, а остальные три тканями закрыли и в них работы идут. Потом придел Марии Магдалины восстановили, после придел Николая Чудотворца.

-Если вы на балкончик посмотрите, то четвертый придел увидите: Макария Желтоводского и Унженского – это святой, который Макарьевской ярмарке покровительствует.

-Любой православный храм по канону построен: входим мы в него с запада, а во время службы лицом на восток обращены, к алтарю. На западной стене – Страшный суд изображен: ангел весы держит, а перед ним человечек – это душа.

-Взгляните на иконостас: он дубовый, резной, с 1989 года появляться стал. Иконостас самый большой среди всех храмов Нижегородского края: в нем 118 икон.

Ираида долго про иконы рассказывала, а в заключение предложила (особо набожным) проползти коридорчик под одной особо почитаемой иконой, для чего даже калиточку открыла. Желающих, однако, не нашлось.

-До сих пор историки спорят, какое именно дерево для создания воздушной подушки под храмом использовалось, -сообщила гид. -Некоторые считают, что это – сосна, некоторые – что дуб. Сейчас в подвале храма раскопки ведутся, так что скоро мы все узнаем.

-У этого храма несколько архитекторов. Первый – Константин Тон, который составил каталог храмовых построек, и многие детали из этого каталога при строительстве храма использовались. Вторым был губернский архитектор Роберт Килевейн, предложивший свой проект. А доработал проект Лев Владимирович Даль, сын знаменитого Владимира Даля, составителя слова русского языка. Дали не были нижегородцами, но лет 10 в Нижнем Новгороде прожили.

-Если вы направо посмотрите, то увидите ажурные металлические конструкции – это пакгаузы, триумф инженерной мысли, в 1896 году появившиеся. К их изобретению инженер Шухов руку приложил. Пакгаузы – это входы в павильоны, которых девять было. Сами павильоны были куплены и по России разъехались, а у нас два пакгауза осталось. Их с выставки сюда, на берег Волги перенесли, и кирпичом заложили, превратив в складские помещения. Через век кирпичи разобрали, а пакгаузы в артобъекты превратили: там сейчас зеркальное пространство и выставки проходят.

-Справа вы видите футбольную арену, построенную к чемпионату мира 2018 года. Вместимость – 45 тысяч человек: в ней население райцентра разместить можно. Во время чемпионата мира на ней 6 игр провели, она также для проведения концертов используется.

-Мы с вами пока еще в нижней части города находимся, где 5 административных районов находятся. Еще в начале 20-го века эти районы самостоятельными административными единицами являлись, и в состав Нижнего Новгорода не входили. Развитие их в 20-х годах прошлого века, вместе с индустриализацией началось.

-Мы сейчас с вами по Канавинскому мосту проедем – одному из четырех мостов, соединяющих берега реки Оки. Мы увидим Метромост, два других моста – нет, потому что Нижний Новгород вдоль берега Оки на 39 км вытянулся, располагаясь как на левом, так и на правом берегах Оки. Вдоль Волги город на 44 км протянулся, но только на правом берегу Волги расположен.

-Теперь на левую сторону взгляните: здесь Ока заканчивается и объединяет свои воды с Волгой. Реки не сразу смешиваются: еще несколько десятков километров воды их параллельно друг другу текут. И это хорошо видно: вода в Оке коричневая, а в Волге – темно-синяя. А мы между тем в верхнюю часть города прибыли. Мы с вами едем по Нижне-Волжской набережной, параллельно улице Рождественской.

-Нижне-Волжскую набережную только в 19-м веке обустраивать начали, а до этого в момент разлива рек местные жители между домами на лодках плавали. Работы по укреплению набережной в 1817 году начались и три года длились. С 1822 года Нижегородская Макарьевская ярмарка работать начала, и Нижне-Волжская набережная вместе с Рождественской улицей преобразились. Земля здесь дорогой была, но как горячие пирожки расходилась: купцы здесь доходные дома строили. Рождественская улица законодательницей моды становится: 3-х и 4-х этажные дома строят, а в середине 19-го века первый нижегородский небоскреб – в пять этажей – появляется.

-Тут же знаменитые купцы Строгановы усадьбу свою выстраивают, а на рубеже 17-18-х веков Григорий Строганов собор Пресвятой Богородицы выстраивает, его часто Строгановской или Рождественской церковью называют. На Рождественской улице значимые общественные здания появляются, например здание Биржи.

-Памятник Петру I. Петр бывал в Нижнем Новгороде: строительство кораблей инспектировал.

-Здесь мы остановимся и по набережной прогуляемся. Все, конечно, слышали про знаменитую Чкаловскую лестницу, хотя официальное ее название – Волжская лестница. Идея ее появления после победы в Сталинградской битве возникла. Считается, что от моста до Чкаловской лестницы – берег Оки, а после Чкаловской лестницы – уже берег Волги.

-Лестницу в виде восьмерки в 1949 году построили. Лестница в спортивной жизни города участвует. Уже 11 лет подряд каждую весну проходит легкоатлетический забег, который называется «Беги, герой». Обратите внимание на корабль «Герой»: когда-то стартовали от этого корабля, а сейчас стартуют на Стрелке, от стадиона. Спортсмены бегут по мосту, по Нижне-Волжской набережной, а потом они штурмуют лестницу, огибают памятник Чкалову и по левой стороне восьмерки спускаются сюда: победителю дарят машину. Из одиннадцати лет шесть лет подряд забег выигрывает один и тот же нижегородец. Его спросили, что он с машинами делает? Он ответил, что старую машину продает, а на новую садится.

-Количество ступеней лестницы (конечно) подсчитано: 431 ступенька с каждой стороны.

-А вон вдалеке видна наша канатная дорога. Ей лет десять, она соединяет Нижний Новгород с районным центром городом Бор. Бор вам наверняка известен своим стекольным заводом: на нем граненые стаканы делали и стекла для автомобилей. Наша канатная дорога – самая протяженная в Европе: от станции Нижегородская до станции Борская – 3 км 661 метр. Дорога в книгу «Рекордов Гиннеса» вошла: расстояние между теми двумя опорами – 862 метра.

-Раньше жители Бора, чтобы до Нижнего Новгорода добраться, полтора часа тратили. Благодаря канатной дороге теперь время в пути 12,5 минут составляет. 100 рублей – в одну сторону и 100 рублей – в другую. Работа канатки от одного единственного климатического фактора зависит – от скорости ветра. Если скорость ветра больше 10 метров в секунду, канатка автоматически останавливается. Канатная дорога позволяет жителям города Бора учиться и работать в Нижнем Новгороде, не тратя на дорогу много времени. Нижегородцы тоже канаткой пользуются, но редко.

-В 2014 году на Нижне-Волжской набережной появился новый «жилец» — удивительный серебристый олень. Эта статуя работы венгерского скульптора Габора Миклоша Жокэ была установлена в знак дружбы российского и венгерского народов.

-Олень изображен на гербе Нижнего Новгорода. По легенде, в 13-м веке неприятельское войско намеревалось внезапно захватить город, но спугнуло стадо оленей, которые таким образом предупредили нижегородцев о приближении врага и город устоял. Олень на гербе Нижнего Новгорода с середины 16-го века изображается, а Екатерина II просто утвердила этот герб.

-Следующая наша остановка – в Кремле.

-Нижний Новгород в 19-м веке посословно застраивался. Были улицы дворянские – например, Большая Покровская. Были улицы купеческие – например, Рождественская. А еще в Нижнем Новгороде было местечко, где проживала местная босота – самые бедные слои населения. Место называли (в насмешку) Миллиошкой, а его обитателей – золоторотцами (от «золотая рота»).

-В начале 17-го века в России Смутное время началось и в 1612 году в Нижнем Новгороде начинает собираться Второе ополчение, поскольку Первое было разбито, а князь Пожарский (его руководитель) ранен в ногу. И вот мой земляк Кузьма Минин берется уговорить Пожарского возглавить Второе ополчение.

-Посмотрите налево, взгляните на храм Иоанна Предтечи. Он тогда деревянным был, но именно в этом храме Кузьма Минин отстоял службу, а затем с паперти этого храма обратился со своим воззванием ко всем нижегородцам. Он сказал, что живота не пощадим, жен заложим, а Отечество выручим: купно, воедино.

-Буквально через три дня после этого воззвания вон там вверх по склону начался сбор пожертвований: кто-то деньги приносил, кто-то – драгоценности, ну а кто-то в войско записывался. Войско на территории нижегородского кремля собиралось, а когда собралось, предводителем его единогласно Минина назначить предложили, но Минин отказался, потому что к военному сословию не принадлежал и гонцов к князю Пожарскому послал. Пожарский два раза гонцов не принимал, но на третий раз согласился, и у войска два лидера появилось: военный (Пожарский) и идейный вдохновитель (Минин).

-Войско из кремля через Ивановскую башню выходило: она квадратная, а всякая квадратная башня – проходная.

-В центре площади Народного Единства памятник находится: думаю, что вы его узнали. Это уменьшенная копия памятника Ивана Мартоса Минину и Пожарскому. Эту копию городу Зураб Церетели подарил. В 1812 году готовились отметить 200-летие окончания Смутного времени и объявили конкурс на лучшую скульптуру, которую Нижнему Новгороду подарить обещали. Горожане даже место в кремле выбрали, но когда в 1810 году комиссия на творение Мартоса взглянула, то все поняли, что для провинциального Нижнего скульптура слишком хороша и памятник в Москве на Красной площади оставили. Спустя еще почти 200 лет, в 2005 году, Зураб Церетели историческую несправедливость исправить решил.

-И это же место в 19-м веке Миллиошкой звали. Каждый из домов, которые вы здесь видите, ночлежкой являлся. Ночлежки платными были. Единственный бесплатный ночлежный дом на 150 мест – трехэтажный краснокирпичный особняк справа от Предтеченской церкви. Его для города построил и подарил Николай Александрович Бугров – очень известный купец-старообрядец и меценат. Он установил жесткие правила (они сейчас частично на заборе написаны): «Принимаются трезвые. Водки не пить, табаку не курить, песен не орать, вести себя тихо». И каждый босяк знал: если он хоть раз любое из этих правил нарушит, его в ночлежку Бугрова больше не пустят.

-Единственное неудобство ночлежки в том заключалось, что рано утром его со всеми пожитками покинуть нужно было: в доме дезинфекция и уборка проводилась и только ближе к ночи в ночлежку новых постояльцев запускали. Когда однажды утром выходящих постояльцев посчитали, то их 300 человек оказалось. Постояльцами ночлежки не только крестьяне, на заработки приехавшие, являлись, но и (со временем) бывшие помещики, разорившиеся после отмены крепостного права и быстро опустившиеся.

-Это место часто посещал Алексей Максимович Пешков (Горький). Когда он был маленьким, то работу здесь искал или подворовывал, а когда писателем известным стал, то решил в противовес многочисленным здешним кабакам вон в том доме с колоннами на первом этаже чайную открыть. Когда ходили по купцам и деньги на чайную собирали, те смеялись и говорили, что все, что эти людям нужно, здесь есть. Между тем чайная большой популярностью пользовалась: первая чашка чая и булочка в ней бесплатно подавались, но главное – здесь были книги, газеты и журналы, а читающей публики среди босяков было много.

-Так что когда Горький писал свою пьесу «На дне», то ни одного персонажа он не придумал: каждого персонажа пьесы он видел здесь, на нижегородской Миллиошке. А мы с вами в русле реки Почайны находимся. Она и сейчас полноводная, но в 19-м веке ее в коллектор убрали. На ее месте – Почайнинская улица. На правом крутом склоне Почайны стена нижегородского кремля расположена, а с учетом того, что почва склона – суглинок, то добраться до подошвы стены врагам с этой стороны не представлялось возможным. Тем более, что защитники склон водой поливали. Каменные стены кремля ни разу взяты не были, хотя деревянный еще когда-то кремль горел.

-А мы с вами выходим из автобуса: дальнейшая часть экскурсии на территории нижегородского кремля проходить будет. Дождь очень кстати кончился.

-Памятник Валерию Павловичу Чкалову. С набережной он маленьким выглядел, теперь он перед вами во всей своей мощи, лицом к городу обращен. Если вы внимание на постамент обратите, то узнаете, что прожил он всего 34 года. Но за это время Чкалов очень много (как летчик-испытатель) для развития авиации сделал: 70 типов самолетов благодаря ему путевку в жизнь получили.

-Когда мы смотрим на постамент, мы видим два маршрута, которые прославили Чкалова на весь мир. Первый перелет совершен был в 1936 году. Экипаж с Байдуковым, Беляковым и Чкаловым перелет совершал вдоль Северного Ледовитого океана до острова Удд. А уже в следующем, 1937 году, Чкалов вместе с тем же экипажем через Северный полюс до Ванкувера долетел – за 63 часа и 24 минуты: это огромный подвиг, учитывая тип самолета.

-Чкалов весьма азартен был. Однажды на спор между двумя деревьями пролетел, расстояние между которыми меньше было, чем размах крыльев его самолета: под наклоном пролетел. На гауптвахту сел. Второй раз поспорил, что под аркой моста пролетит. И пролетел, но уже в Ленинграде. Знаете ли вы, каково настоящее имя Валерия Павловича? Мама назвала его Валерьян, в школе его Волькой звали.

-А вообще Нижний Новгород – не только столица Приволжского федерального округа, но и столица закатов.

-Посмотрите внимательно на стены нижегородского кремля – они ступенечками вниз спускаются. Разница в уровнях стен – высота 20-этажного дома. Если вам по стенам кремля пройтись захочется, то имейте в виду, что общая длина периметра – 2 км 113 м. С прошлого года стены для прогулок открыты, но из-за разницы уровней физическая форма вам пригодится.

-Башен по периметру кремля - 13, 5 из них – квадратные. Все квадратные башни проходными были. Перед нами – Георгиевская башня, в ней заложенный проход виден.

-Многие школьники удивляются, что стены Кремля очень низкие. Посмотрите под ноги: мы сделали все, чтобы вы не забыли дату основания Нижнего Новгорода. Так вот: с момента, когда в 1221 году здесь была деревянная крепость построена, мы 300 лет охраняли восточные границы Владимиро-Суздальского, а потом и Нижегородско-Суздальского, Московского княжеств.

-В начале 16-го века, в 1500 году, Иван III обратил внимание на крепости на восточных границах своего государства, на Нижний Новгород в том числе. И в этих городах появляются каменные стены. Когда стали строить кремль в Нижнем Новгороде, перед ним ров выкопали, глубиной 10 м и шириной 35 м. Ров был сухим, в глубине его ров поуже выкопали (там грунтовые воды собирались), во рву также частокол установили. За рвом был вал насыпан, так что изначально стены кремля выше, где на 8 м, а где и на 10 м были: они из глубины рва начинались. Когда ров не нужен стал, то его засыпали и часть стены под землей оказалась. Так что мы только два яруса видим: третий ярус стены – под землей.

-Прежде чем мы в кремль войдем, давайте развернемся и на площадь Минина и Пожарского взглянем. Площадь очень молодая: формироваться она в конце 18-го века начинает, когда ров засыпали. Соответственно и здания на площади – молодые. Здание желтого цвета с колоннами – 18-й век. Сейчас здесь педагогический университет располагается, а изначально это была духовная семинария: именно в ней Николай Александрович Добролюбов обучался.

-Здание нынешнего университета объединило три дома, в одном из которых (в мужской гимназии) в 1863-1869 годах преподавал физику и математику И.Н. Ульянов, отец В.И. Ленина. Так что, задержись старший Ульянов в городе еще немного, то не Симбирск бы в Ульяновск переименовали, а Нижний.

-За ним еще одно желтое здание: изначально оно двухэтажное было, спустя век еще два этажа надстроили. Это была гостиница купца Деулина, в ней Пушкин во время своего единственного визита в Нижний останавливался. Фактически Пушкин 2 дня в городе пробыл: 2 сентября 1833 года приехал, а 3 сентября уже уехал. Краеведы об этих двух днях толстую книгу написали: где Пушкин был, с кем встречался, в какой бане мылся, сколько Наталье Николаевне писем написал. Представляете: три письма на нескольких листах каждое.

-Вот то голубое-розовое здание – медицинская академия, а построено было для пароходного общества «Волга».

-Местные, кстати, город просто Нижним называют, а молодежь название Нижнего Новгорода до Нино сократила: коротко и звучит хорошо.

-А теперь в кремль пойдемте: вход в него свободный. Учтите, что в кремле разрешено автомобилям ездить (не всем, конечно), так что будьте аккуратнее.

-В мае 1767 года Нижний Новгород императрица Екатерина II посетила. За три дня до ее приезда в кремле пожар произошел и прибраться толком не смогли.

«Сей город ситуацею прекрасен, а строением мерзок, только поправится вскоре; ибо мне одной надобно строить как соляные и винные магазейны, так губернаторский дом, канцелярию и архиву, что все или на боку лежит, или близко того…»?-?Из письма Екатерины II Н.И. Панину от 22 мая 1767 года.

-Выводы после посещения императрицы были сделаны: из кремля всех живших там выселили, а внутри кремля строительство государственных учреждений началось. Прямо перед вами – здание Арсенала, в нем когда-то оружие хранилось.

-Это четырехэтажное здание в начале 19-го века в качестве Дворца военного губернатора построили. В нем на втором этаже на протяжении всего 19-го века балы давали. И на одном из таких мероприятий (в 1858 году) известные люди встретились: Александр Дюма-отец, который по России путешествовал, и супружеская чета Анненковых (декабрист Иван Анненков и его супруга Полина Гебль). К тому времени Дюма давно уже «Учитель фехтования», героями которого Анненковы являлись, написал.

-Сейчас в здании один из корпусов Художественного музея расположился, в нем русское искусство представлено. Имейте в виду: это единственный музей, который в понедельник работает.

-Мы с вами в том самом месте находимся, где в 14-м веке храм построили, в течение нескольких веков нашим кафедральным храмом являвшемся. Постепенно Спасо-Преображенский собор, который именно здесь стоял, в камень одеваться начал. Стоял он до 1928 года, когда его снесли до фундамента и примерно на том же месте в 1930 году Дом Советов построили, который перед нами. Выполнен он в модном тогда стиле – конструктивизме, с высоты птичьего полета самолет напоминает. Сейчас Дом Советов – памятник архитектуры федерального значения.

-В начале 21-го века общество начало в грехах каяться, поэтому сначала мы Спасскую часовню поставили, а в 2020 году – Спасскую колокольню.

-Глядя на колокольню, не скажешь, что она – новодел, потому что колокольня в древнем стиле построена. В Пасхальную неделю на колокольню подняться можно и вызвонить на колоколах свою мелодию. Сейчас колокола каждые 15 минут бьют. После экскурсии на колокольню подняться можно. Обратите на циферблаты часов внимание: один из них (полевее) сделан в старославянском стиле. Цифры на нем буквами заменены: то есть единица – это Аз, а вот двойка – Веди. Почему не Буки? Потому, что на «Б» слово «Бог» начинается.

-Но если бы этот циферблат был реально историческим, то на нем бы не 12, а 17 цифр было бы: 17 цифр включали в себя самое большое количество солнечных часов летом. Поэтому дважды в сутки мастер поднимался и устанавливал вручную ночные, а потом и дневные часы.

-Полюбуемся на Дмитриевскую башню, тоже квадратную, верх ее гербом с оленем украшен. Она и сейчас проходной остается. Сразу видно, что башня – невоенная. Башню в конце 18-го века переделали, а в 1895 году до первого яруса разобрали и заново построили. В ней музей разместили, а электричества тогда не было, поэтому окна такие большие – для освещения.

-Если бы мы оказались здесь во времена Пушкина, то кремль бы не узнали: он был белым. По моде того времени не только Нижегородский кремль белили, но и Московский, а в Казани до сих пор белят, но назвать его белокаменным нельзя – он также из красного кирпича. На Дмитриевской башне даже остатков побелки не видно: в прошлом году, когда мы к 800-летию города готовились, башню отпескоструили. Если вы в свободное время по кремлевской стене погулять решите, то вход на нее как раз в галерее рядом с Дмитриевской башней: на крылечке кассы, купите билеты и гуляйте на здоровье. Можно не все 2 км пройти, а только 800 метров.

-Сейчас мы с вами по Ивановскому съезду идем: древнейшей и очень оживленной дороге, соединявшей верхний и нижний посады. В середине 18-го века в кремлевских воротах пробки возникать начали: телеги разъехаться не могли, до мордобития дело доходило. В октябре 1834 года Нижний Новгород с двухдневным визитом император Николай I посетил, и его карета на Ивановском съезде в яме застряла. После этого Ивановский съезд замостили, вокруг кремля объездную дорогу построили, а Ивановский съезд только для пешеходов оставили.

-Глядя на хаотичную застройку Нижнего, Николай I сказал: «У вас в Нижнем природа сделала все, чтобы украсить город, а люди делают все, чтобы его испортить».

-А сейчас мы остановимся и издалека на стелу посмотрим. Опыт показывает, что чем ближе мы к стеле подходим, тем меньше мы на нее смотрим: слишком прекрасный вид от нее открывается. Именно это место в 1810 году Нижний Новгород приготовил для того, чтобы установить памятник Минину и Пожарскому. Но памятник в Москве остался, а спустя некоторое время нам обелиск с барельефами подарили.

-В 1819 году Академия художеств объявила конкурс на проект обелиска с барельефами для Нижнего Новгорода. Победил проект А. И. Мельникова и И. П. Мартоса.

-Обелиск составлен из 15 гранитных «штук», вырубленных в карельских карьерах, а барельефы по эскизам Мартоса отливались в мастерской Академии художеств. В 1826 году гранит доставили в Нижний Новгород, но при подъеме по склону откололи верх обелиска. Для доделки и установки его на место в Нижний Новгород прибыли Мартос и Мельников с гранильщиками. Ствол обелиска был сокращён на 2 метра. Отколовшуюся часть посадили на металлический штырь и заполировали швы.

-Над золочеными барельефами две таблички, одна из которых гласит: «Князю Пожарскому. Благодарное потомство. 1826», а другая: «Гражданину Минину. Благодарное потомство. 1826».

-Стела стоит здесь с 1826 года и ее видели все: Пушкин, все императоры 19-го века, Чкалов и т.д. Однажды туристы спросили меня: «А куда 2 метра гранита дели?». Не знаю.

-Сейчас я вам «Сормовскую лирическую» поставлю.

-Отсюда отличный вид открывается. Я вам не просто так песню поставила: любовная история, в песне рассказанная, в рабочем поселке Сормово разворачивалась. За стадионом две большие бело-красные трубы – это Сормово.

-Посмотрите налево: там Северная и Часовая (самая высокая) башни. Императору Николаю I экскурсию по стене организовали. И вот как раз на переходе от Северной к Часовой башне император взглянул на панораму и обомлел.

-Уйду на пенсию и перееду к вам жить, -заявил он.

-Но до пенсии Николай I не дожил.

-А мы к храму Михаила Архангела двинемся. Если бы мы оказались здесь в 19-м веке, то увидели бы только на территории кремля 24 церкви. На сегодняшний день храм один, но древний и сохраненный. То, что мы видели внизу на откосе – это новый храм, поставленный на том же месте и в прежней архитектуре, но поставлен он буквально полтора года назад.

-Архангельский храм – самый древний храм на территории Нижнего Новгорода, 1631 года постройки, в очень популярном в здешних местах шатровом стиле. А вообще этот стиль «русским узорочьем» называется. Первый храм в 1221 году деревянным построили, в 14-м веке – каменным, так что это уже третий по счету храм на одном месте.

-Имейте в виду, что Нижегородская епархия распоряжение выпустила, согласно которому фотографировать храмы снаружи можно, а внутри – нет. А вот платки и юбки в этом храме не понадобятся – тут послабление.

-Вот тут с восточной стороны археологи часть фундамента 14-го века обозначили. При анализе строительного материала большое количество белка обнаружили, так что предположение, что при строительстве храма яйца использовали, возможно и верное.

-В нишах храма имена нижегородских князей написаны, но здесь их могил нет: все они в Спасо-Преображенском соборе покоились, после разрушения которого останки их земле предали, но сказать кто из них где похоронен, затруднительно – к могилам небрежно отнеслись.

-А вот могила Кузьмы Минина. Дата его рождения неизвестна: он был обычным посадским человеком – о таких людях не всегда даже записи делали. За место рождения Минина два города борются: Нижний Новгород и Балахна. Хотя никаких подтверждений этому не найдено, но жители Балахны убеждены, что Минин – их земляк.

-В 1612 году в Нижнем Новгороде Минин был весьма известным человеком. В 1613 году первый царь новой династии Романовых Михаил Федорович награждает Минина чином думного дворянина – этот чин по наследству не передавался.

-Также Минин получил от царя земли, но после смерти Минина земли эти обратно в казну вернулись и единственному сыну Кузьмы Нефеду не достались. Будучи думным дворянином, с 1613 по 1616 год (в 1616 году он умер) Минин часто в командировки отправлялся. Последняя его командировка в Казанские земли состоялась: Минин выяснял, почему татары и черемисы (марийцы) взбунтовались. Была весна, Минин простудился и умер. День смерти его неизвестен, но решено было, что это 21 мая.

-Могила Минина в храме только в 20-м веке появилась. Когда в Нижний приехал Петр I, он захотел могиле Минина поклониться. Могилу не нашли, Петр страшно разгневался и приказал не только могилу найти, но и наследников отыскать. Создали комиссию, которая огромное количество документов перелопатила. Многие нижегородцы решили, что потомкам Минина какие-то преференции положены и, явившись в комиссию, объявляли себя потомками Минина. Но комиссия все-таки установила, что наследников Минина не осталось: его единственный сын Нефед бездетным умер, да и могилу Минина нашли.

-Останки Минина в раку поместили и установили ее в Спасо-Преображенском соборе, а после его сноса в Архангельский храм перенесли. В соборе тогда Исторический музей находился и могиле Минина инвентарный номер присвоили. Иногда спрашивают, причислен ли был Минин к лику святых? Нет, в соборе его за заслуги перед Отечеством похоронили.

Гробница Кузьмы Минина в Спасо-Преображенском соборе кремля. Возведена Л. В. Далем в 1874 году

-А мы остановимся перед памятником основателю Нижнего Новгорода Великому князю Владимирскому Георгию Всеволодовичу и его духовному наставнику епископу Симеону. Именно Георгий (Юрий) Всеволодович приказал в 1221 году на Дятловых горах военную крепость поставить и земли эти славянскими стали, а до этого финно-угорскими были.

-Нижний Новгород – один из немногих средневековых городов, который точно знает дату своего основания. Георгий Всеволодович, бывший третьим сыном знаменитого Всеволода Большое Гнездо, жизнь прожил яркую, но не очень длинную: в марте 1238 года (в возрасте 49 лет) он пал в битве с монголо-татарами при реке Сить. Обезглавленное тело князя по княжеским одеждам нашли, позднее и голову отыскали. Канонизирован православной церковью.

-Первыми нижегородскими поселенцами были ремесленники, бежавшие от боярских податей из Новгорода. Юрий Всеволодович взял их под покровительство и привлёк к строительству, благодаря чему первая крепость была за год построена.

-Завет Юрия Всеволодовича: «С русскими уживайтесь и мордвой не гнушайтесь. С мордвой брататься да кумиться грех, зато лучше всех! А у черемис только онучки черные, а совесть белая!»

-Когда крепость построили, ей дали совершенно обычное название «Новый город». Таких городков великое множество было. Но со временем город наш возвысился и стал Нижним Новгородом называться. Почему Нижний? Великий Новгород - на севере, мы – на юго-востоке, то есть внизу как бы. Второе объяснение: для города Владимира устье Оки – понизовские земли, потому и Нижний. Третья версия: Городец у нас в 1152 году основали, а потом примерно 70 лет спустя новый город ниже по течению Волги появляется.

-До конца 19-го века официальное название нашего города звучало торжественно: «Новый город земли Понизовской». Но потом название сократили: как я уже говорила, местные свой город Нижним называют, для нас Новгород – только Великий. В прошлом году, когда 800-летие города отмечали, два официальных символа города было: дятел Гор (потому что город на Дятловых горах стоит) и олень Нино (так Нижний молодежь называет).

-Давайте посмотрим на площадь, на которой мы с вами находимся: площадь плац-парад, самая первая, конца 18-го века.

-Слева – здание, где в 19-м веке кадетский корпус имени Аракчеева располагался. Именно в нем преподавал отец летчика Петра Нестерова, основоположника высшего пилотажа, совершившего первый таран в воздухе. В 19-м веке здесь дворец вице-губернатора строить начали: он длинный предполагался, с арочкой. Но Николай I пальчиком по плану провел и сообщил, что дальше строить не надо. На предполагаемой части дворца церковь построили, но в начале 20-го века ее снесли, а в середине того же века построили здание, в котором вся политическая власть региона сосредоточена. Тут, например, офис представителя Президента в Приволжском федеральном округе расположен.

-Вот этот скромный домик – казармы кремлевского полка: их как при Павле I построили, так в них солдатики и жили. Недавно казармы отреставрировали и разместили в них Министерство культуры Нижегородской области.

-Мы сейчас с вами на выставке находимся, называется она «Горьковчане – фронту!».  В 1932 году нас в город Горький переименовали, а название Нижний Новгород только в 1990 году вернули.

-Во время Великой Отечественной войны все наши заводы и фабрики все для фронта производили и в 1975 году вдоль кремлевской стены выставка образцов вооружений, тогда произведенных, появилась. Это не макеты, а настоящая военная техника. Здесь на выставке только два макета: рубка подводной лодки и самолет.

В 15-00 экскурсия закончилась, и мы решили в отель заселиться. Тем более, что следующую экскурсию Ираида нам в 16-30 назначила, у памятника городовому на Большой Покровской улице.

Города мы не знали совершенно, поэтому вызвали Яндех-такси, которого минут 10 ждали, разглядывая симпатичный старинный дом с гербом, на котором олень изображен был.

Наконец такси появилось и за 150 рублей доехали до улицы Максима Горького, до отеля «Ibis». Все вокруг отеля разрыто было: водитель пояснил, что новую станцию метро прокладывают.

Чемоданы свои мы в кладовке нашли, но номер еще не был готов: пришлось подождать в холле, балуясь приветственным напитком: холодной водой с мятой и лимоном.

Получив карточки от трехместного номера, я тут же попросил карту города, которую мне беспрекословно выдали. К тому времени, правда, карта города уже в телефон загрузилась, так что бумажная и не понадобилась.

Быстро переодевшись (на улице жарко стало), прошли по Алексеевской улице и свернули налево, в Холодный переулок.

Пройдя по Холодному переулку, нырнули в арку и оказались на Большой Покровской улице – главной пешеходной улице Нижнего Новгорода.

По Большой Покровской к кремлю отправились и чем дальше мы шли, тем больше улица нам нравилась.

Здание Госбанка в неорусском стиле очень напоминало Ссудную кассу в Москве, в Настасьинском переулке. Как оказалось автор обоих зданий – один и тот же архитектор, Владимир Александрович Покровский. И Ссудная касса в Москве построена после Госбанка в Нижнем.

Остановившись покурить, услышали разговор, в котором местная барышня сокрушалась по поводу невозможности Госбанк посетить.

-До пандемии в него пускали экскурсии, -сетовала она.- Пандемия закончилась, а экскурсии так и не разрешили.

Нашелся на Большой Покровской и памятник Свердлову.

На улице очень много симпатичных городских скульптур установлено.

Радовало, что (в отличие от московского Арбата) никто шапками-ушанками, кружками с гербом СССР и прочей белибердой здесь не торговал.

Вскоре кремль показался, а вместе с ним и памятник городовому.

Тут мы купили мороженое и уселись рядом с городовым в ожидании гида, рассматривая окрестности.

Ираида появилась в 16-20.

-А памятник городовому просто так поставили? -спросил я гида.

-Это просто скульптура, -ответила Ираида.- Но в начале 20-го века произошла одна история. В Нижнем очень сильна была партия эсеров и, чтобы показать свое могущество, эсеры решили покушение на главного жандарма Нижнего Новгорода устроить. Они проследили маршрут, каким он на работу добирался, а ездил жандарм на работу по Большой Покровской на трамвае, и на остановке в жандарма выстрелили. Человека, застрелившего жандарма, на том самом месте, где скульптура городового стоит, схватили.

-А жандарм выжил? -спросил я.

-Нет, -ответила гид.

-А террориста повесили? -не отставал я.

-Да, судили, -сообщила Ираида.

-Мы сейчас с вами на площади Минина и Пожарского находимся. До революции это две площади были (Благовещенская и Семинарская), которые объединили и Советской назвали. Современное название площадь в 1943 году получила. Садимся в автобус.

-Мы сейчас с вами по улице Минина едем, бывшей Жуковской. Известно оно с 17-го века и происходит от фамилии богатых посадских людей – Дмитрия и Гаврилы Жуковых. Обратите внимание на стройку: в этом году здесь строительство метро началось. В верхней части города только одна станция метро и естественно, что этого не хватает. Новая станция метро «Сенная» называться будет, потому что в середине 19-го века на Благовещенскую площадь торговлю сеном вынесли. Рядом с Покровской улицей Мытный рынок имеется: назвали его так потому, что за торговлю на нем каждый день платить нужно было, по рядам мытари ходили и пошлину собирали.

-Мы уже практически к монастырю подъехали. Нынче на территории Нижнего Новгорода три действующих монастыря находятся, два из них – мужские. Благовещенский мужской монастырь на берегу Оки расположен, рядом с Канавинским мостом. Благовещенский монастырь вместе с городом возникает, в 1221 году. Следующий по дате монастырь – Печерский Вознесенский, он в 1330 году появился. Еще один монастырь – женский Крестовоздвиженский, с конца 14-го века известен. Он у стен кремля располагался и очень уютно себя чувствовал, но в 19-м веке оползень сошел и монастырь разрушил, так что Крестовоздвиженский монастырь перенесли. Он и теперь в верхней части города, у проспекта Гагарина находится.

-Вознесенский Печерский монастырь перед нами. Комплекс монастыря, начиная с храмов и заканчивая забором, в 17-м веке отстроили. Сейчас 16-50, в автобусе в 17-30 встречаемся.

-Мы с вами на территории Печерской обители, -сообщила Ираида, когда все собрались.- Но территория обители в 1330 году ниже по течению Волги находилась. В 1597 году сокрушительный оползень уничтожил монастырь и его сюда перенесли. Оползень ночью произошел, иноки решили, что землетрясение начинается, схватили все самое ценное и спаслись. Монастырь на новом месте отстроили, сперва (конечно) храмы, а потом и каменную ограду, предназначенную для укрепления склонов – чтобы оползень не повторился.

-Но сперва вспомним знаменитых иноков 13-15-го веков. Монастырь инок Дионисий основал, он выходцем из Киево-Печерской обители являлся. Эта тенденция, когда монахи из больших развитых монастырей на северо-восток Руси уходили и новые обители основывали, постоянной была и вплоть до конца 19-го века сохранялась.

-Инок Дионисий пришел сюда, на берег Волги, выкопал землянку и стал отшельником жить, но со временем вокруг него монахи собираются. Монастырь большим становится, и глава его прекрасно понимает свою главную задачу, а задача эта – миссионерство: нести слово Божье проживавшим здесь финно-угорским племенам, многобожие исповедывавшим. На севере черемисы (марийцы) жили, на юге – эрзя и мокша, которых мы сейчас мордвой называем.

-Среди знаменитых иноков можно двух человек вспомнить. Это мальчишки, рожденные в Нижнем Новгороде, в купеческих семьях, одного Ефимом звали, другого – Макар. Евфимий Суздальский и Макарий Желтоводский и Унженский – нынче святые Русской православной церкви, а когда-то обычные люди, жившие в России. Когда Евфимий Суздальский укрепился в вере, отец-настоятель отправил его в Суздаль, чтобы тот свой монастырь основал. Макарий Желтоводский и Унженский был 12-летним мальчишкой, когда в монастырь уйти решил, а родители его не отпускали.

-Жизнь в те времена очень регламентирована была и два главных возраста существовали: 3 года и 12 лет. Почему 3 года? Очень просто - высокая детская смертность: если дожил до трех лет, значит иммунитет выработался и дальше жить будешь. Простой пример: Каширина Акулина Ивановна (бабушка Максима Горького) 18 раз рожала, а детей у нее только трое выросло: сыновья Яков и Михайло, а также дочь Варвара, будущая мать писателя.

-Ну а в 12 лет ребенок полноправным членом семьи становился. Макар решил сбежать в монастырь, но по дороге сообразил, что, если он в обитель в свой богатой одежде явится, отец-настоятель может его в семью вернуть, поэтому по дороге с нищим одеждой поменялся. В этом рубище Макар в обитель явился и стал трудником, а потом и иноком.

-Укрепившись в вере, старец Макарий ушел из обители и три монастыря основал, два из которых и ныне действующие: Макарьевский Желтоводский под Нижним Новгородом и Макарьевский Унженский в Костромской губернии. Много монахов из Печерского монастыря вышло.

-Мы с вами на ансамбль монастыря 17-го века смотрим, стиль – русское узорочье. Присмотритесь к колокольне – вам не кажется, что она наклонена? Это наша Пизанская башня, она в сторону Волги крен дала. Колокольня высокая, периметр не очень большой, да и карстовых провалов у нас много. Очень часто бывало: построят башню, она лет 30-50 простоит, а потом накреняется. В таких случаях ее до первого яруса разбирали и заново отстраивали. Но эту колокольню разбирать не стали, а еще один ярус (там, где часы) построили, с креном в противоположную сторону. С 18-го века колокольня в Волгу упасть пытается, но пока стоит.

-Пойдемте прежде на аллею Рюриковичей взглянем. Всего аллея Рюриковичей состоит из 48-ми памятников. Над всеми образами работал московский скульптор Игорь Яворский. Уникальный историко-мемориальный комплекс, аналогов которому нет в России, стали создавать два года назад - по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. В планах - оснащение аллеи современными технологиями.

-Да тут не только аллея Рюриковичей, но и аллея Романовых имеется, -сообщил я сестренкам.- Круче, чем аллея Правителей России в Петроверигском переулке в Москве. Например бюст Иоанна VI Антоновича имеется: тот, правда всю свою короткую жизнь в тюрьме провел и никогда не правил, разве что в младенчестве.

-Аллеи эти на средства прихожан созданы, -сообщила гид.- Несколько лет назад деньги собирать начали. Давайте монастырь осматривать.

-Надвратная церковь, 17-й век. Когда мы в кремле были, Михайло-Архангельский видели. Похожа? Правильно, архитектор у них один – Антипа Возоулин.

-Обратите внимание на изразцы: это не тоненькая плитка, а одна из сторон кирпича.

-Взгляните на фрески: на них вся история монастыря отражена. Вот Дионисий отправляет Евфимия Суздальского создавать свою обитель, вот Дионисий с Сергием Радонежским встречается и т.д.

-Здесь показан сюжет, как Сергий Радонежский повлиял на начало княжения князя Дмитрия Константиновича в Нижнем Новгороде. Произошло это в 14-м веке, когда Нижегородско-Суздальское княжество существовало. В княжестве три крупных города имелось: Нижний Новгород, Суздаль и Городец. Было три брата: Андрей, Дмитрий и Борис. Андрей (старший) в Нижнем Новгороде княжил, Дмитрий – в Суздале, младшенький Борис – в Городце. Когда умер Андрей, княжить в Нижнем Дмитрий должен был, но весть о смерти Андрея в Суздаль позже приходит, чем в Городец.

-Борис занимает с ратью Нижний Новгород и закрывает перед Дмитрием ворота города. Город-то маленький и ворота закрыть – не проблема. Дмитрий Константинович не знает, что делать и помощи у московского князя Дмитрия Донского просит. Тот не только войско прислал, но и своего духовного наставника – Сергия Радонежского. Сергий просит того самого Дионисия Печерского (Суздальского) дать указание закрыть храмы в Нижнем и город взбунтовался: горожане попросили Бориса уйти. Борис в Городец вернулся, а в Нижнем Дмитрий Константинович княжить стал.

Я потом почитал про этого самого Дмитрия Константиновича в Википедии. Тот еще фрукт оказался: дважды Владимирский великокняжеский стол у Дмитрия Донского отбирал. В 1380 году войска Дмитрия Константиновича участвовали в сборе в Коломне, после чего приняли участие в битве на Куликовом поле против Мамая. В 1382 году, во время карательного похода Тохтамыша на Москву, Дмитрий Константинович, желая обезопасить своё княжество, отправил в войско ордынского хана своих сыновей Василия и Симеона, которые, поддавшись на обман, убедили москвичей открыть ворота. В следующем году Дмитрий Константинович в возрасте 61 года умер.

-А мы пройдем по территории монастыря, где два больших храма имеются: Вознесенский и Успенский -продолжала рассказ Ираида.- Мы с вами у Вознесенского собора, у восточной стороны находимся. Здесь было большое кладбище, которое в 20-м веке с землей сравняли. В 90-е годы прошлого века восстановление монастыря началось и из земли эти могильные плиты достали: могил не сохранилось, только плиты. А мы с вами в Успенский храм 17-го века зайдем. Отправление автобуса на 17-50 перенесем.

-Здесь Печорская икона Божией Матери висит. Икона древняя, в футляр помещена, в нем датчик измерения влажности стоит: каждые 2-3 часа монахи его показания проверяют. Этот список из Киева Дионисий принес.

Пока все писали записочки, крестились и свечки ставили, мы втроем храм покинули и на бывшее кладбище отправились. Оказалось, что на нем отец Кузьмы Минина похоронен был и много других достойных людей.

Время до автобуса оставалось, и мы на аллею Рюриковичей отправились.

Обелиск в честь 800-летия Нижнего Новгорода

В процессе и на аллею Романовых заглянули.

Наконец все собрались в автобусе и на канатную дорогу отправились – она неподалеку располагалась.

Возле канатной дороги самая старая мечеть города находится. Большевики ее закрыли, но теперь мечеть опять действующая.

Очередь на канатку была огромная, но места для нашей группы зарезервированы были, так что мы не задержались. Ираида сообщила, что для жителей Бора при поездке на канатке скидка положена, но все равно стоимость поездки в одну сторону меньше 70 рублей не получается. А стекольный завод в Боре по-прежнему работает: стекла для автомобилей и цветную небьющуюся посуду производит.

Вагончики по 8 человек вмещали.

-Стекла такие же немытые, как в Красной Поляне,- заметил я.

-Они нигде не мытые,- подтвердила свояченица.

Впрочем, это не мешало нам пейзажем любоваться.

С канатной дороги Вознесенский Печерский монастырь видно было.

Достигнув Бора, вагончик, развернувшись, почесал обратно. Надобно заметить, что в самом Бору желающих на канатке прокатиться человек 15 было. Оно и понятно: пятница, конец рабочего дня да и недели тоже.

-Вы думаете, что люди в окрестных развалюхах от безысходности живут? -спросила Ираида.- Вовсе нет, они считают, что участок, на котором их халупа стоит, дороже любой квартиры стоит и выгодных предложений ждут.

Автобус доставил нас до памятника городовому и мы пошли по Большой Покровской, решив пройти ее всю. Во-первых, это интересно, а во-вторых, согласно карте, в конце пешеходной части улицы (за памятником Горькому) находился магазин «Отдохни». Сеть этих винных магазинов очень в Москве популярна, а штаб-квартира «Отдохни» как раз в Нижнем Новгороде находится. Мы взяли с собой из Москвы по литру любимого белого португальского вина «Orla Maritima», но завтра уезжали на экскурсию в 6-45, а вернуться только в 22-00 должны были, так что решили не дать себе завтра засохнуть. И мы пошли.

И наконец дошли до сквера, в конце которого возвышалась статуя Максима Горького.

Здесь заканчивалась пешеходная часть Большой Покровской улицы и открывалась площадь Горького (бывшая Новая – с начала 1850-х, Арестантская, Новобазарная – с 1880-х, а в советское время – площадь 1 Мая).

Посреди площади – большой сквер, в котором в 1952 году установили памятник работы скульптора Веры Мухиной, ставший одним из символов Нижнего Новгорода.

Правда, Мухина создавала свой проект для волжского Откоса, и это сказалось на замысле памятника - одежду и волосы Горького как будто ветер речной развевает. Однако власти города памятник именно здесь установили. С 1953 года площадь имя писателя носить стала.

Обогнув памятник, наконец увидели магазин «Отдохни». В нем мы купили 5 пакетов португальского и (на всякий случай) 2 бутылки перцовки.

Малость поплутав, вышли к станции метро «Горьковская».

Рядом с ней, возле здания МВД, находилась скульптурная композиция «На страже закона».

Автором памятника городовому, милиционеру и полицейскому является нижегородский скульптор Сергей Клещев.

Сложив покупки в номере, пошли узнать, что на ужин в гостиничном ресторане подают. Оказалось, что в меню венский шницель и поджарка из свинины. Идти на Большую Покровскую не хотелось: харчевен там предостаточно, но уж очень шумно из-за уличных музыкантов.

Охранник посоветовал нам в соседний английский паб сходить: там на бизнес-ланче все сотрудники Газпрома столуются.

В пабе нам сообщили, что еды у них никакой нет, по вечерам к ним выпить приходят. Бармен посоветовал ресторан «Магадан». Попробовали такси вызвать, но время ожидания около 15 минут оказалось, и мы пешком отправились.

По дороге я город фотографировал. Морозильник для хранения шуб, например.

Ресторан «Магадан» на Октябрьской площади располагался и посетителей в нем хватало. Мы столик на веранде выбрали.

Мы с женой пиво заказали, свояченица – лимонад с базиликом и огурцом.

Кроме того, взяли салат с авокадо и три порции корейки ягненка, при чем на гарнир я картофельное пюре попросил, а сестренки – жареную картошку с лисичками.

Официант посоветовал порцию мини-чебуреков с крабами и креветками (9 штук).

Хорошо, что мы его советом воспользовались: чебуреки очень вкусными оказались. Кроме того, они нас от голода спасли: порция корейки из ягненка одну косточку с кусочком мяса из себя представляла.

Выяснилось, что ресторан «Магадан» в состав Novikov Group входит, поэтому за ужин мы (вместе с чаевыми) 5700 рублей отдали.

За 300 рублей такси нас до отеля довезло, в рецепции мы ланч-боксы на утро заказали, выпили вина и в 0-30 спать легли: подъем предстоял ранний.

День 2-й, Суббота, 16 июля 2022 года. Озеро Светлояр и град Китеж. Юринский замок Шереметевых

Нижегородское метро. Памятник Ленину. Нижегородская ярмарка. Кержаки. Михаил Бутурлин и «Ревизор» Гоголя. Легенда о граде Китеже и озеро Светлояр. Казанская церковь и камни-следовики. Село Владимирское, бывшее Люнда. Река Ветлуга, предание. Левашовы. Петр Собакин, прототип помещика Троекурова. Юринская волость Васильсурского уезда Нижегородской губернии. Графы Шереметевы и просто Шереметевы. Привидение Палаша. Юрино. Кафе «Стена». Замок Шереметевых. Танцевальный зал: камин с плиткой из Помпеи. Восточная комната: военный девиз Шереметевых. Спальня хозяина. Курительная комната. Каминный зал. Все владельцы Юрино. Род Шереметевых. Четверная дуэль. Скобелевский зал. Домовая церковь. Дрова из айвовой рощи.

Встал я в 5 утра, а девицы еще раньше. Пока они себя в порядок приводили, я в рецепцию за ланч-боксами сбегал. Бутерброды с индейкой и сыром сразу сжевали, а яблоки и йогурты с собой взяли, не забыв и зонты.

Экскурсия у нас в 7-00 начиналась, сбор – у памятника Ленину на площади Ленина, бывшей Главной Ярмарочной. Решив с такси не морочиться, отправились к станции метро «Горьковская», благо она совсем рядом была.

Одна поездка на метро 28 рублей стоила, и мы 3 круглых металлических жетона с дырочкой купили.

Станция нам понравилась – вся в мраморе, как в Москве, вот только поезда 8 минут ждать пришлось. Впрочем, время на часах только 6-10 показывало.

Наконец поезд подошел, и я полюбовался рекламой Нижегородского крематория в вагоне.

На следующей станции («Московской») мы вышли и тут же на учительницу Марину из нашей группы наткнулись.

Выйдя вместе из метро, по Советской улице (практически параллельно Метромосту) к памятнику отправились и через минут 10 уже на месте были.

Памятник авторства скульптора Юрия Нероды и архитекторов Вадима Воронкова и Юрия Воскресенского был открыт 19 апреля 1970 года в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина. Площадь, на которой был установлен памятник, создавалась в том числе и непосредственно жителями города.

Это крупнейший памятник Владимиру Ленину в Нижнем Новгороде. Он представляет собой 17-метровую бронзовую скульптуру Ленина на пьедестале из серого гранита. Левую руку фигура Владимира Ильича прижимает к груди, а правой указывает дорогу всем строителям социализма. Памятник установлен таким образом, что взгляд Ленина обращён на Оку. Справа от постамента основной скульптуры (если смотреть с набережной) располагается композиция, состоящая из 4-х бронзовых скульптур — рабочий с серпом и молотом в руках и группа красноармейцев, несущая знамя.

Слева памятник обрамлял 4-х звездный отель, справа – Главный ярмарочный павильон.

Найдя нужный автобус, сели на свои места.

Гид Ольга, представившись, начала рассказ:

-Давайте я вам прежде всего о месте, где мы с вами только что находились, расскажу. Имя Нижнего Новгорода кажется неразрывно связанным с крупнейшей в России ярмаркой. Однако она была перенесена в Нижний лишь в 1817 году, после того как пожар уничтожил старинную Макарьевскую ярмарку. О том, насколько важное значение власти открытию ярмарки в Нижнем придавали, можно судить по тому, что император Александр I приказал перестройку Зимнего дворца отложить, а выделенные на это ассигнования отпустить на ярмарку.

-Местом ярмарки избрали мыс Оки и Волги, что издревле Стрелкой называли.

-Между Нижним и Кунавинской слободой (ныне – часть Канавинского района) издавна лодочный перевоз существовал. С открытием ярмарки был построен первый мост – наплавной, устроенный на плотах. Через несколько лет он был плашкоутным заменен. Плашкоут – плоскодонное беспалубное судно для наведения мостов и устройства пристаней. Это был самый длинный плашкоутный мост в России – 510 метров. Конструкцию каждую ночь для прохода судов разводить приходилось, а на зиму разбирать, поэтому она постоянно в ремонте нуждалась.

-Понятно, что возникла потребность в капитальном мосте и проекты его еще до Первой мировой войны разработаны были, но появился окский мост уже в советское время.

-15 мая 1887 года под колокольный звон и с крестным ходом церемония закладки ярмарки, которую еще долго Макарьевской называли, состоялась.

-Через 11 месяцев на новом месте были построены около 3 тысяч лавок, церковь и даже здание театра. Общий проект обустройства ярмарочной территории связан с именем выдающегося инженера и архитектора генерал-лейтенанта Августина Бетанкура (1758-1824). Он сумел привлечь к работам по созданию «всероссийского торжища» блестящую плеяду архитекторов, инженеров и художников. С 1817 по 1823 год он лично наблюдал за строительными работами, создал первую в Европе подземную сводчатую канализационную систему. Были проведены тщательные работы по осушению болотистой низины междуречья.

Августин Бетанкур

-Вот описание-реконструкция ярмарки 1820-х годов: «Основное ядро торгового комплекса составляли 48 приблизительно одинаковых корпусов, где низ предназначался для лавок, а верх – под жилье арендаторов. Центральное место со стороны города занимал Главный дом. Перед Главным домом располагалась площадь «для торжествований», ограниченная по сторонам Г-образными торговыми корпусами, доходящими почти до самой бровки берега Оки. По оси с Главным домом располагалось самое высокое здание ансамбля – ярмарочный собор, а перед ним четыре корпуса китайских рядов с двенадцатью башнями в виде восточных пагод. Все это окружал подковообразный широкий канал с системой шлюзов, имевший достаточную глубину для заводки судов с грузами прямо на территорию ярмарки к торговым корпусам».

Нижегородская ярмарка

Нижегородская ярмарка, китайские ряды

-Ежегодный праздник русского купечества начинался 15 июля, в день святого Макария, и продолжался до 15 августа (затем его продлили до 25 августа), хотя распродажи и уборка товаров до 10 сентября продолжались.

-Нижегородская ярмарка росла и быстрыми темпами развивалась. Она с первых лет своего существования стала великим торговым перекрестком Европы и Азии. Уже тогда была широко распространена поговорка: «Петербург – голова России, Москва – ее сердце, а Нижний – ее карман».

-К середине 19-го века ярмарка огромную территорию занимала - около полумиллиона квадратных метров. Это был огромный город с восемью площадями и тридцатью хорошо спланированными улицами.

-Ярмарка начинала свою историю с бурлаков, парусных судов и росшив, но уже во второй половине 19-го века экономику Волги безоговорочно определял паровой флот.

-В 1862 году одна из первых железнодорожных магистралей в стране соединила Москву с Нижним Новгородом. Путь Петербург – Москва – Нижний стал сквозной дорогой. Так «голова» России и ее «сердце» надежно с « карманом» связались.

-Проработав до 1918 года, «всероссийское торжище» было закрыто. Краткий период оживления ярмарки на годы НЭПа пришелся (1922-1929 гг.). В 1930-е годы в Главный дом городские власти перебрались, в 1960-е годы в Верхний город постепенно вернувшись. В Главном доме «Детский мир» устроили. Но в 1990 году Нижегородскую ярмарку возродили. Сегодня ярмарка – это комплекс зданий и территорий общей площадью 75 000 кв. м, на которых располагаются Главный ярмарочный дом и три павильона.

-Следует отметить еще одно выдающееся явление русской жизни конца 19-го века – XVI Всероссийскую промышленную и художественную выставку, проходившую с 28 мая по 30 сентября 1896 года. Нижний стал первым и единственным из нестоличных городов Российской империи, который выбрали для ее проведения (прежние проводились в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве). Для выставки использовали пустырь в Канавине, по площади (более 80 гектаров) она превышала Всемирную выставку в Париже 1889 года и ее около миллиона человек посетили.

-Маршрут наш следующий: вначале мы озеро Светлояр в Воскресенском районе посещаем, где два часа гуляем, потом едем в Юрино, где обедаем и музей осматриваем. Юрино – районный центр в республике Марий Эл, в состав республики в 1924 году вошел, до этого к Нижегородской губернии относился.

-В здешних Керженских лесах старообрядцы, беглые крепостные и прочий люд, от налогов сбежавший, скрывались и скрывались успешно: никто их найти не мог. Даже поговорка появилась: «Накопил я долгу и махнул за Волгу». Вот и мы с вами за Волгу махнули.

-Именно в этих местах происходит действие романа нижегородского писателя Мельникова-Печерского «В лесах».

-Что касается старообрядцев: как только наш земляк патриарх Никон церковную реформу объявил, сюда ближнее окружение царя Алексея Михайловича сбежало. Бежали не только из Москвы, но из Смоленска, с севера – отовсюду. Селились они на реке Керженец, поэтому их кержаками прозвали.

-В начале 18-го века Петр I присылает сюда архиепископа Питирима, который с этими раскольниками разобраться должен был. Питирим сам из старообрядческой семьи происходил, но в РПЦ переметнулся: раскольникам вырывали ноздри, отрезали уши, вместе с кельями сжигали.

-После татаро-монгольских набегов земли эти обезлюдели, но в начале 17-го века потихоньку вновь заселяться стали. Население переписывать стали: специальные люди ходили и записывали имена и прозвища. Для того, чтобы приток населения стимулировать, переселенцев на 3 года от налогов освобождали и на 1 год – от рекрутской повинности.

-Мы с вами Неклюдово проезжаем. Когда-то им Бутурлины владели, название от личного имени произошло: Григорий Дмитриевич Неклюд Бутурлин – один из его владельцев в 16-м веке. Фамилия в России весьма известная, потомки Рюриковичей. Я о тех Бутурлиных говорить буду, которые на нижегородской земле прославились, самый известный из них Михаил Петрович Бутурлин: в 19-м веке он нижегородским военным губернатором был.

Михаил Петрович Бутурлин

-2 сентября 1833 года на балу в деревянном дворце Бутурлина на Большой Покровской Александр Сергеевич Пушкин присутствовал. Пушкин ехал в Оренбург собирать материалы о пугачевском бунте, но Бутурлин ему не поверил и решил, что Пушкин приехал недостатки выявить, поэтому предупредил оренбургского губернатора Перовского о том, что с Пушкиным нужно поосторожнее быть. Когда Пушкин вместе со своим другом Владимиром Ивановичем Далем в Оренбург прибыл, Перовский ему письмо Бутурлина показал, и Пушкин от души посмеялся, подарив идею пьесы «Ревизор» Гоголю.

-О Бутурлине много анекдотов сохранилось. Один из современников так его охарактеризовал: «Представлял собою, так сказать, идеал дурного правителя, однако в светском отношении он был человек сносный и даже весьма приятный».

-Мы проехали реку Линду, что как «нежилая» с марийского переводится: мы с вами по исконным марийским землям едем. Кроме марийцев на севере нижегородской области мордва, мурома и мещера жили, а также меря. Волжско-камские булгары, известные нам как казанские татары, также сюда приходили. Ученые считают, что во время татаро-монгольского нашествия не менее 70% булгар уничтожено было. В 9-10-х веках сюда славяне-вятичи пришли, а, начиная с 17-го века, сюда крепостных украинцев и белорусов переселяли. Поэтому понятие «нижегородец» - это понятие многонациональное и многоконфессиональное.

-Мы сейчас с вами на большом автобусе к озеру Светлояр едем, а Владимир Галактионович Короленко на небольшой повозке до него добирался. Поравнялась повозка с путником с котомкой и Короленко спросил его: «Куда путь держишь?». Тот ответил, что к городу Китежу идет, а когда писатель предложил подвезти путника, тот отказался, заявив, что к Китежу только пешком идти надо.

-После публикации романа Мельникова-Печерского «В лесах» озеро Светлояр культовым местом сделалось. Легенда гласит, что нижегородский князь Юрий Всеволодович два города основал: Большой и Малый Китежи. Жили в Большом Китеже благочестивые люди и хорошо жили, пока в 1238 году на территорию нижегородской области не вторглись татаро-монголы. Юрий Всеволодович дал бой захватчикам (примерно в 45 км от Большого Китежа), но силы не равны были и решил князь с остатками дружины в Большом Китеже передохнуть.

-Татаро-монголы, желая узнать местонахождение князя, схватили слугу князя Гришку Кутерьму, а тот был пьяницей, да и пыток не выдержал – сообщил, где Большой Китеж находится. Батый туда ринулся, но пока он до него добирался, святые старцы молились о спасении города. Когда Батый с войском подошел к стенам города, тот на его изумленных глазах в озеро погрузился.

-Другая часть легенды гласит, что город в озеро не погрузился, оставшись на своем месте, а просто в другое измерение перешел, став невидимым.

-Вот как описал эту легенду Мельников-Печерский в романе «В лесах»:

«Верховое Заволжье – край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышленый и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска вниз до устья Керженца… Судя по людскому наречному говору – новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву» и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор – с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Скрылся он чудесно, божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит, – откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских».

-Огромное количество писателей, художников и композиторов посещало Светлояр и продолжает это делать. Николай Римский-Корсаков после знакомства с озером написал оперу «Сказаание о невидимом граде Ки?теже и деве Февронии».

В 8-30 автобус сделал санитарную остановку в деревне Боковая, где в кафе платный (20 рублей) туалет имелся. Перед туалетом немедленно женская очередь выстроилась, в освободившийся мужской туалет их почему-то не пустили.

-Пристегните ремни, -попросила гид, когда все в автобус вернулись.- Мы с вами в 12 км от озера Светлояр находимся. Поговорим об озере. В переводе с марийского Светлояр – «светлое озеро», в 120 км от Нижнего Новгорода находится.

-Озеро является частью природного парка. Ученые так и не сошлись во мнении о происхождении озера Светлояр. Некоторые считают, что оно – ледникового происхождения, некоторые – карстового, третьи уверены, что 5 тысяч лет здесь метеорит упал. Озеро постоянно изучают биологи и геологи, а также уфологи, считающие озеро местом силы.

-В старину принято было не обходить, а оползать озеро, причем трижды: для этого специальные наколенники использовали. Считалось, что после этого Господь к просьбам паломника прислушается.

-Каждый год 6 июля здесь День села Владимирского отмечают: идет служба, после нее – Крестный ход с Владимирской иконой до Казанской церквушки, вечером – фестиваль фольклорных коллективов, а потом люди с зажженными свечами озеро обходят.

-Когда мы с вами к церкви поднимемся, я вам камни-следовики покажу. У нас в стране их много, другое дело, что появляются они неожиданно. Следовики у Казанской церкви появились: на одном прослеживается четкий отпечаток маленькой ножки. В 10-20 церковь открыть обещали. Кто хочет, искупаться может и в 11-45 мы с вами в рабочий поселок Юрино выезжаем. Половину пути мы уже проехали, у вас 2 часа для отдыха.

-Въехали в село Владимирское, слева - Никольская церковь, ее в 1914 году построили, в 1917 – освятили, но так она никогда не работала. При выезде из сел часто Никольский или Смоленский храмы строили, потому что Николай Чудотворец – покровитель путешественников. Само село с 17-го века известно. Слева – Владимирская церковь, после постройки в ее честь село переименовали.

-Сейчас автобус на стоянку встанет. Обратите внимание на посадки: они после революции появились, до нее место открытое было. В советское время в озере машины мыть принялись, поэтому в 1960-е годы для его сохранности березовую аллею высадили.

Первым делом Ольга отвела нас на пригорок, на котором Казанская церковь стояла.

Мы с уважением на деревянную церковь взглянули: выглядела она очень древней. Оказалось, правда, что ее в 1990 году на пожертвования на месте разрушенной в годы советской власти часовни построили.

-Из говна и палок, видать, строили, -сообразил я.

Старушка, открывшая церковь, очень возмутилась, когда в руке у свояченицы телефон увидела.

-Батюшка фотографировать запрещает, -заявила она.

Мы хмыкнули и в церковь не пошли. Взглянули на камень-следовик с отпечатком ножки. Кто-то заботливо пристроил в отпечаток 2-рублевую монету.

Туристки на следовике то ли желания загадывали, то ли силу получить пытались.

-Детский сад с барабаном, -вздохнула жена.- Пойдем озеро обойдем.

И мы пошли: как положено, по часовой стрелке.

Вдоль берега деревянные мостки проложены, так что идти легко было. Поскольку берега Светлояра в основном заболочены, то мостки от берега местами довольно далеко пролегали.

По дороге таблички с богоспасаемыми текстами постоянно попадались.

Даже на сосне Владимирская икона прибита была.

Видно было, что мостки поновляют.

Нашли лисички – первые грибы, найденные этим летом: в Подмосковье такая жара, что лес пустой стоит.

Прошли мы (наверное) километра два (хотя Ольга о четырех километрах упоминала) и на пляж вышли, с которого начинали.

В березовой аллее я магнит с изображением озера на холодильник (на даче) за 100 рублей купил.

Взглянув на карту села Владимирского, решили в историко-художественный музей «Китеж» сходить, предположив, что при музее кофе выпить наверняка можно.

Путь неблизким оказался.

До музея мы дошли, но кофе там не нашлось. Время оставалось либо музей посетить, либо кофе выпить, а в кассе музея нам подсказали, что возле Владимирской церкви кафе имеется, где кофе подают.

И мы к церкви пошли, в поисках кофе.

Как и говорила гид, многие дома еще 19-го века постройки оказались: кирпичный первый этаж и деревянный второй. Удручало, что урн для мусора нигде не было.

Тут мы о проблеме вспомнили: для того, чтобы вскрыть пакет вина вечером, нам хотя бы ножницы нужны были: тем более, что швейцарский армейский нож я в Москве забыл. И мы зашли в магазин, где буквально все продавалось – от плоских персиков до носков. Крохотные китайские ножницы в 20 рублей обошлись.

Наконец и Владимирская церковь показалась.

Рядом река Люнда протекала. Так и сама деревня до строительства Владимирской церкви называлась. Речка и правда никакая: мелкая и заросшая.

Напротив нее, через дорогу, кафе «Ферма» располагалось.

Нам показалось, что это семейное предприятие. Как бы то ни было, получили по стакану превосходно сваренного кофе «Американо» по 100 рублей.

После этого мы к автобусу отправились: возле стоянки неожиданно курилка нашлась. Взглянув на шагомер, убедились, что 9 км отмахали.

-Мы сейчас с вами в Юрино едем, -сообщила Ольга, попросив всех пристегнуться.- Я немного расскажу вам о том, кто были владельцы этого села.

-Одно время владел им Никифор Собакин, фамилия известная, особенно в годы правления Ивана Грозного. Марфа Васильевна Собакина – одна из жен Ивана Грозного. Сама царица прожила крайне мало, а братья ее получили богатейшие земли, в том числе и в этих местах. Никифор Собакин владел селом в 17-м веке, один из его потомков – в 18-м. Одно время Владимирским генерал от инфантерии Григорий Григорьевич Белоградский владел, который на Марии Собакиной женился. С собой в военные походы генерал двух дворовых людей возил, отца и сына: Дмитрия Мерина и Григория Мерина.

-Высочайшим приказом в 1849 году Белоградский был отставлен от службы, а затем, по повелению Николая I, помещён в Коневецкий монастырь «на покаяние». Там Белоградский в 1851 году (в возрасте примерно 79 лет) умер и похоронен. За что с ним так поступили – загадка.

Григорий Белоградский

-Вот кстати дом, где местный Плюшкин живет – синдром Плюшкина никто не отменял. Уж сколько раз к нему пожарные приезжали.

-Григорий после смерти барина сумел вольную получить и в родное село вернуться, а здесь уже другой хозяин – князь Сибирский, который прославился своим гнусным отношением к местным жителям. Князь их истязал и убивал, растлевал молодежь. Два губернатора его предупреждали, что крестьяне князя убить хотят и советовали ему продать имение. При этом князь археологом и нумизматом являлся, монографию про монеты Боспорского царства написал. Из-за князя Сибирского покончила с собой родная сестра Григория, красавица Даша. Князь все-таки продал имение, купил его приказчик Земинов и владел им до самой революции.

Александр Александрович Сибирский

-Григорий не исчез, а появился в повести Максима Горького «Детство». Это тот самый подслеповатый мастер Григорий, над которым подростки злую шутку сыграть решили: накалили наперсток, но надел его дедушка, который после этого очень кричал.

-Между прочим, старообрядческие скиты в здешних местах писатель Мельников-Печерский разорял: он чиновником МВД работал. Скиты разорял, а иконы забирал: об этом Короленко в одном из очерков написал.

Павел Иванович Мельников-Печерский

-С левой стороны у нас река Ветлуга. Очень красивая река, а вот почему так называется? «Вет» означает чайку, т.е. река чаек или же «ветла» - разновидность ивы. Есть красивое предание, с этой рекой связанное. Некогда жила здесь красивая девушка по имени Луга. Луга из богатого рода происходила и, когда ее возлюбленный по имени Вет посватался, отец Луги ему отказал, посоветовав разбогатеть сперва. Вет отправился за сокровищами.

-Через несколько лет Вет прислал Луге весточку, что возвращается богатым. Луга обрадовалась, но налетела буря и перевернула суденышко, на котором плыл Вет – юноша утонул. Не дождавшись возлюбленного, Луга утопилась: их обоих под ветлой похоронили, а реку Ветлугой назвали.

-Владельцами здешних мест были москвичи Левашовы, у них дом на Новой Басманной стоял. Николай Васильевич Левашов был интересным человеком, а супруга его с замечательными людьми общалась: с Пушкиным, Гоголем и Погодиным, дружила с Верой Фигнер и держала свой салон. Здесь, на территории Воскресенского района у Левашовых свои имения были. Да и не только здесь – имения Левашовых на всей территории Нижегородской губернии имелись.

-У Левашовых сыновья и дочери были, дочерей он интересно замуж выдает: одну дочь - за барона Андрея Ивановича Дельвига, родственника друга Пушкина по лицею. Андрей Иванович Дельвиг был инженером и руководил строительством железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода. Он для своего тестя красивую усадьбу из пяти домов построил, один из этих домов недавно у Нижегородского университета под музей отвоевать удалось.

-Другую дочку Левашовы за графа Николая Толстого выдают, близкого родственника Льва Николаевича Толстого. Оба зятя на тестя обижены были: земли, которые Левашов в качестве приданого отдал, бросовыми оказались, для сельского хозяйства малопригодными. Дельвиг то хоть при должности состоял, а Николай Толстой сельским хозяйством серьезно занимался.

-Проезжаем поворот на село Богородское. Это была резиденция знаменитого Петра Александровича Собакина, одного из прототипов помещика Троекурова из повести Пушкина «Дубровский». Премьер-майор времен Екатерины II, Собакин владел 12 тысячью душ в Нижегородской губернии, его местным царьком прозвали. Когда Собакин из Москвы (где жил) приезжал, здесь через болота гати стелили. Вместе с ним по 40 карет гостей приезжали. Когда гости в село въезжали, их обязательно иллюминация (предмет особой гордости хозяина) встречала и сразу пиршество начиналось, которое порой на 2-3 недели растягивалось.

-Однажды похмельный Собакин распорядился зашить соседа (бедного дворянина) в медвежью шкуру и велел собак спустить. Хорошо хоть не всех – их у Собакина 700 было. Развлекался он и тем, что захватывал у бедных соседей – помещиков единственную деревушку и не хотел отдавать. Тут в дело вмешался сенатор, сам Гаврила Романович Державин, заставив Собакина не только деревушку вернуть, но и 2 тысячи рублей в качестве компенсации за моральный ущерб заплатить.

-И вот этот самый Собакин, нагулявшись и напировавшись, начинал правосудие вершить. В имении был сарай, разделенный на две части, на котором вывеска красовалась: «Храм юстиции». В нем крестьян за малейшую повинность пороли. Когда Собакин из имения уезжал, это большая радость для всех была. И уж полное счастье наступило, когда Собакин безвыездно в Москве осел. Он успел на польке, Юлии Глинской, жениться и умер в 75 лет, незадолго до смерти продав это имение Левашовым. Резиденция Левашовых в деревне Галибихе находилась.

-По поводу Галибихи интересное предание существует. В старину здесь красивая татарочка, внучка князя, поселилась и замуж за местного жителя вышла. Но дедушка на поиски ее слуг (под видом торговцев) разослал, и они ее нашли. Девушка объяснила все местным жителям, и они решили за нее заступиться. Когда появился вооруженный отряд, готовый отбить девушку, ему отпор дали. Одного из вояк девушка сама на землю повалила и даже нож над ним занесла, но тот пощады попросил, назвав ее «Галиба» (победительница). Так название деревни и появилось.

-Мы речку Смородинка переехали. По берегам рек много смородиновых кустов росло, потому так и назвали. Само слово «смородина» от слова «смрад» (сильный запах) происходит: смородина действительно сильно пахнет.

-В Галибихе у Левашовых для каждого сына отдельный дом построен был, телефон имелся и оранжереи, в которых зимой абрикосы и клубнику выращивали.

-Мы въезжаем на территорию республики Марий Эл, что означает «земля марийцев». Здесь тоже полное бездорожье было, поэтому и здесь старообрядцы селились – достать их отсюда трудно было. Тогда это место Юринская волость Васильсурского уезда Нижегородской губернии называлось. Петр I большую часть Юринского района своей супруге, Екатерине I, дарит. А само Юрино Петр I своему фавориту, генерал-адмиралу Федору Алексеевичу Головину, первому Андреевскому кавалеру жалует, до этого Юрино разные монастыри владели. Сам Головин здесь не был, но велел четырехлапый якорь сюда перевезти, который рядом с дамбой сейчас находится.

-Потом будут другие хозяева: это и Бибиковы, и Демидовы знаменитые, и камергер Императорского двора Жеребцов. После смерти Жеребцова его супруга Ольга Александровна в 1812 году продает это имение нижегородскому помещику Василию Сергеевичу Шереметеву.

-Еще в эпоху Петра Великого один из Шереметевых, которого Борис Петрович звали, отличился и графский титул получил: он стал первым графом в России, а заодно и генерал-фельдмаршалом. А его родной брат Василий Петрович графский титул не получил: графы Шереметевы от Бориса Петровича пошли, а от Василия Петровича – просто Шереметевы. Графы и не графы Шереметевы не только роднились между собой, но и дружили, и друг другу помогали: если дети рано без родителей оставались, то их родственники воспитывали. Например, у маленького Дмитрия Николаевича рано матушка, знаменитая Прасковья Жемчугова, умерла, а вскоре и отец, так что мальчик в 6 лет круглым сиротой остался и его как раз Василий Сергеевич Шереметев забрал.

-Василий Сергеевич когда-то блестящим офицером был и большие надежды подавал, но здоровье имел слабое и в отставку подал. Женитьба его большой переполох вызвала: Василий Сергеевич женится на дочери небогатого полтавского дворянина, Матрене Ивановне Марченко. Матрена была красивой украиночкой и очень хороша, пока рот не открывала, типа: «А шо?» – выговор. Она была на 18 лет моложе мужа и вместо Матрены Татьяной подписывалась. Супруги уехали в свое имение и у них шестеро детей родилось: две дочки и четыре сына.

Василий Сергеевич Шереметев

-Дочек с приданым замуж выдавали, а сыновьям Василий Сергеевич делить наследство запретил: все доставалось старшему, после его смерти – следующему и т.д.

-Первый сын, Сергей Васильевич, герой Бородинского сражения и Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, 27 лет военной службе отдал. Через 4 года после смерти отца решил, что пора заняться имением и в отставку вышел. Сам он так и не женился: жил с крепостной, которая ему двух дочек родила, Дочек он замуж выдал – одну за не графа Шереметева, а другую – за грека. Девочки, естественно, претендовать на наследство не могли.

Сергей Васильевич Шереметев

-В Юрино у Сергея Васильевича домик был. И как-то раз пригласил на ужин красивую крепостную Палашу. Та пришла и разглядела барина, который был значительно старше ее и (мало того) весь в шрамах. Когда Шереметев стал к Палаше приставать, она несколько раз его подсвечником по голове стукнула. Такого отношения Сергей Васильевич снести не мог и велел Палашу замуровать заживо в стене дома.

-При строительстве замка домик снесли и действительно обнаружили в стене женский скелет, который через некоторое время захоронили. Так что по замку привидение бродить вроде бы не должно, но постояльцы гостиницы в замке, особенно из номеров 23 и 37, уверяют, что по ночам ходит женщина в белом.

-Сергей Васильевич строит заводы: кирпичный, стекольный и винокуренный – хозяйство на широкую ногу поставлено было. Очень крестьян притеснял: потребовал с них за освобождение 25 рублей за каждый оброчный рубль, и крестьяне взбунтовались. В Юрино Сергей Васильевич крестьян из других имений переселял, и крестьяне Юрино «Шереметевской Сибирью» прозвали. Жалобы крестьян до властей дошли и в конце концов имение у Сергея Васильевича отняли, учредив над имением опеку. Сергей Васильевич с обиды в Женеву уехал, где и умер. Останки его под Петербургом захоронили.

-Его младшего брата, Василия Васильевича, еще в 1817 году граф Завадовский на дуэли убил. Примечательно, что секундантом Завадовского Александр Сергеевич Грибоедов был.

-Следующий сын, Петр Васильевич – единственный из четырех братьев, у которого дети были. Самый младший, Николай Васильевич, был декабристом и бездетным умер. Петр Васильевич женится на Елизавете Соломоновне Мартыновой, сестре Николая Мартынова, убившего на дуэли Лермонтова. У Петра сын Василий родится, строитель юринского замка.

-Василий женится на Ольге Дмитриевне Скобелевой, сестре знаменитого «белого генерала», героя Шипки, Михаила Скобелева, который в юринском замке дважды побывает. Ольга Дмитриевна была фрейлиной, часто здесь бывала с мужем – за строительством замка присматривала. Семья очень богатой была: помимо дома в Петербурге у них вилла в Италии имелась. Замок чуть ли не 40 лет строили, да так «под ключ» и не сдали.

Шереметев Василий Петрович

-Василий Петрович был весьма своеобразного нрава и легко вспылить мог, супруга его умиротворяла и очень любила. Отлично музицировала, сочиняла романсы и даже военные марши.

Ольга Шереметева с дочерью

-Позднее обнаруживается, что супруг ее другими женщинами увлекается и Ольга в обиде в свое рязанское имение уезжает. Когда Василий Петрович умер, то выяснилось, что лишней тряпки в доме нет, чтобы гроб накрыть: жили супруги не по средствам.

-После смерти супругов замком их сын Петр владел, который в 33 года от нефрита умер. Женат был на француженке, вернувшейся во Францию, туда же и его родные сестры уедут.

-С 1916 года замок бесхозный стоял, а после революции замок несколько раз ограбили. Там были мраморные статуи; плиткой из Помпеи, на аукционе купленной, один из каминов украшен. Кроме того, они остывшую лаву из помпейских раскопок покупали, везли на баржах по Волге и потом эту лаву к стене крепили – она и сейчас там есть.

-После революции в замке и ворошиловских стрелков, и несовершеннолетних размещали, которые картины резали и имущество портили. Однажды сокровищами из замка огромную баржу загрузили и вывезти попытались, но баржу притормозили и в Нижний Новгород ее отправили: вещи из замка до сих пор в Нижегородском государственном художественном музее хранятся.

-Несколько лет назад Петр Петрович Шереметев приезжал. Он посмотрел на то, что в Нижегородском музее хранится и в Юрино заглянул. Когда замок (памятник федерального значения) на баланс Марийской республики передали, то у той средств на реставрацию не хватило. И ведь давно передали. Когда в замке дом отдыха находился, все еще ничего было, но, когда он съехал, замок опять грабить начали. Во время пандемии поняли, что Восточный зал вот-вот рухнет и средства выделили: хотя бы крышу укрепили.

-Сейчас в замке (благодаря замечательному директору музея, имеющему в Йошкар-Оле связи и дотацию получившему) отопление провели и реставрацию начали. Марийская республика к Нижнему Новгороду обратилась с требованием вернуть в замок вещи Шереметевых. А Нижний Новгород ответил, что не отдаст. И добавил, что, когда Мосфильм в 1983 году в Козьмодемьянске и Юрино фильм «Кто сильнее его» снимал, из замка единственную люстру, от Шереметевых оставшуюся, утащили. Вы, мол, даже люстру укараулить не смогли, что же тогда с остальными вещами случится? И Петр Петрович Шереметев Нижний Новгород поддержал: вещи хоть в сохранности останутся.

-До начала экскурсии по территории усадьбы походите. До революции территория значительно больше была. В 15-00 у входа в замок под белым балконом встречаемся. Усадьба Шереметевых расположена на левом, низменном берегу реки Волга, в 200 км от Нижнего Новгорода и на таком же расстоянии от Казани. Усадьба представляет собой замок и парк. C западной стороны Юринские земли пересекает река Дорогуча, с восточной - река Ветлуга. Юрино как бы отрезано от другого мира с трех сторон реками.

-Обратите внимание: Волга никогда так близко к замку не подходила. В 1980 году Чебоксарское водохранилище построили и уровень воды поднялся. Волга на 2-3 км дальше была.

-В 14-20 – обед в кафе «Стена», в 15-00 – экскурсия в замке, а в 17-00 – выезд из Юрина.

-Рабочий поселок Юрино, в котором когда-то 4 тысячи человек жило, а сейчас – 2600, центр самостоятельного района республики Марий Эл, очень просится обратно, в Нижегородскую область. Другой дороги здесь нет и нередко турист какой-нибудь в нашем автобусе не замок посетить приезжает, а за могилой поухаживать.

-В западной части замка хозяева жили, а в восточной (там, где теперь гостиница) – слуги.

Добирались мы до Юрино от Владимирского 1 час 35 минут и из автобуса в 13-20 вышли. Пошли по территории прогуляться – ноги размять: до обеда у нас ровно час оставался.

За этот час мы осмотрели территорию, сходили к якорю Головина и к Волге, купаться в которой гид Ольга категорически не советовала – вода в этом месте грязная.

Мы даже ледник, машинами заставленный, обнаружили: гид рассказывала, что при Шереметевых в нем и в июле на глубине 5-6 метров снег сохранялся.

В 14-00 весело зазвонили часы на башне.

Время к обеду приближалось и мы в кафе «Стена», расположенное в стене, некогда замок окружавшей, слева от входа на территорию поместья, отправились.

Самое интересное, что стена действительно облицована неким материалом, весьма на лаву похожим.

Обед оказался комплексным: куриная лапша, картофельное пюре с куриной котлетой и компот. Бестолковый персонал кафе метался и забывал принести то ложки с вилками, то хлеб, то котлеты. Впрочем, Ольга об этом предупреждала: кафе только в июне этого года работать начало. Еще на территории поместья проблема с туалетами имелась, но в кафе туалет нормально работал.

Так что в 15-00 у белого крыльца замка мы уже гида ждали.

https://zamoksheremeteva.com/ru/visitors/excursions/

Гид Ирина с крыльца нас забрала и по парадной лестнице на второй этаж привела.

-Картинная галерея, -начала она свой рассказ.- Четыре поколения Шереметевых собирали произведения искусства: живопись, графику, скульптуры и многое другое. На этих стенах размещались 73 живописных портрета. Среди русских мастеров здесь были представлены Айвазовский, Боровиковский, Рокотов, Брюллов и Левицкий.

-В настоящее время вы видите выставку работ современного марийского художника Ивана Ямбердова.

-Последний владелец замка в 1916 году умер, потом революция грянула и сюда Нижегородский Аракчеевский кадетский корпус перевели. Затем здесь трудовую коммуну из беспризорников разместили: те начали картины резать и мебель ломать, так что принято было решение все имущество отсюда вывезти. Юрино к Нижегородской губернии относилось и в 1923 году все имущество на баржу погрузили и в Нижний Новгород вывезли.

-Световое решение зала таким образом выполнено, что солнечные лучи бликов на картинах не создавали, как в Эрмитаже. На полу был паркет, сейчас – кафель.

-А сейчас я приглашаю вас выйти на балкон. Там, где вы вошли в замок, центральный вход находится, перед ним была главная аллея, по которой Шереметевы и их гости подъезжали к замку. Территория усадьбы 60 га достигала, и почти вся обнесена была кирпичною стеною. В 30-е годы прошлого века стену разобрали для строительства местного промышленного гиганта – валяльно-войлочного комбината. В настоящее время два фрагмента этой стены осталось. Направо – ледник Шереметевых, а за ним – парк. Ледник вполне рабочий, но мы холодильниками пользуемся.

 

-Мы с вами в танцевальном зале находимся. В 79 году н.э. извержение вулкана Везувий погребло древнеримский город Помпеи, раскопки которого в середине 18-го века начались. Все находки на аукционах за очень большие деньги продавались. Наши Шереметевы сумели приобрести плитку из одного древнеримского дворца для облицовки этого камина.

-А зачем эти плитки масляной краской покрасили? -спросила одна из туристок.

-В замке долгое время разные конторы нашего района располагались, -пояснила гид.- Они ремонт делали.

-На полу – гранитная крошка. Тут фрагменты резьбы лежат, некогда потолок зала украшавшей. Деревянный орнамент с потолка на стены спускался. Резьбу юринские мастера выполнили.

-В углу буфет из столовой стоит, его шереметевские краснодеревщики сделали.

-Здесь хорошо видно вентиляционное отверстие: в зимнюю стужу из него теплый воздух поступал, а в летнюю жару – прохладный.

-Идем в следующий зал. Восточная комната в мавританском стиле выполнена, на полу – растительная мозаика.

-Колонны, привезенные из Италии, комнату на две половины делят.

-На полу арабской вязью выложен военный девиз Шереметевых, справа налево читается: «Разум. Честь. Достоинство.».

-В одной из групп у меня араб оказался. Прочтя надпись, он правильность перевода ее подтвердил.

-Потолок дубовый, с ячейками, рисунок ни в одной ячейке не повторяется. В ячейках – подлинные плотные бумажные обои.

-На окнах – цветные витражи, оставшиеся от шереметевских времен, в углу – камин в восточном стиле.

-Это была комната отдыха Шереметевых, сохранилась ее дореволюционная фотография. Здесь стояли небольшие столики, на которых играли в шахматы и карты, а на полу шикарный персидский ковер ручной работы лежал.

-Опочивальня, или спальня. Небольшая комната, на полу – единственный уцелевший в замке буковый паркет. Паркет настолько качественный, что за несколько десятилетий, когда в замке отопления не было, с ним ничего не случилось. За спальней – большая ванная комната. У Шереметевых в конце 19-го века в замке водопровод был проведен, и канализация обустроена.

-Раньше спальни раздельные были, спальня хозяйки на другом этаже располагалась. А это спальня хозяина: на полу очертания его кровати сохранились. Ванная комната сейчас закрыта.

-Это рабочий кабинет хозяина замка. Вся отделка кабинета выполнена была из дубовых дощечек. Даже люстра на 30 свечей, висевшая на потолке в центре кабинета, была из дуба.

-Вы видите, что стены кабинета в красный цвет окрашены. Дело в том, что в 1983 году Мосфильм на территории замка картину снимал. Фильм носил революционную направленность, вот киношники комнату и выкрасили.

-Лестница сама себя держит. Сделана из дуба без единого гвоздя.

-А вот эта чугунная садовая скамейка отлита на заводе Демидовых: Юрино когда-то и Демидовым принадлежало.

-Курительная комната. Первый строитель замка Василий Петрович не позволял себе курить при дамах, у него была коллекция курительных трубок и он выходил покурить в специальное место: таких комнат в замке несколько – в потолке их специальная вытяжка сделана.

-Прошу вас обратить внимание на слой штукатурки в 20 см, на таких гвоздях этот слой и держался.

-Входы в комнаты деревянными резными порталами украшен были: один из них сохранился. Все порталы в черный цвет выкрашены были.

-Здесь старые фотографии замка разных лет представлены. Пойдемте на лестницу и на этаж выше поднимемся.

-Китайская столовая. Это единственное помещение в замке, где подлинный потолок полностью сохранился.

-Стол шереметевскими краснодеревщиками сделан, они не только на Шереметевых работали, но и от других заказы принимали. Кухня в восточном крыле замка располагалась, в обособленном помещении на первом этаже: чтобы запахи по дому не распространялись. Работники еду в буфетную приносили и оттуда уже на стол подавали.

-Это каминный зал - главная гостиная, она в русском стиле выполнена. На полу – мозаика в виде восьмерки: символ бесконечности, символ струящейся воды, символ плодородия. Сейчас здесь – портретная галерея.

-Камин, кстати, действующий. Во время массовых мероприятий мы его разжигаем.

-С большой долей уверенности можно утверждать, что в 17-м веке село Юрино принадлежало Макарьевскому (Желтоводскому) монастырю. На исходе того же века Петр Великий дарит своему сподвижнику генерал-адмиралу Федору Алексеевичу Головину «за службу Барминскую волость на Волге», куда и село Юрино входило.

-Внук его Николай Головин – сибарит и прожигатель жизни, настолько непутевую жизнь вел, что его наследники (жена и две дочери) отказались принять наследство, оцениваемое в 3 млн. рублей, потому что к наследству долг в 7 млн. рублей прилагался.

-В 1762 году село Юрино пожаловано было инженеру-капитану Василию Ивановичу Бибикову, который в 1774 году продал его князю Сергею Сергеевичу Гагарину.

-Через 10 лет князь Гагарин продает Юрино Никите Акинфиевичу Демидову. Через 20 лет после покупки Демидовы Юрино продают: очевидно, что для них это - непрофильный актив, ненужный в общем.

-Покупатель – Александр Алексеевич Жеребцов, действительный камергер двора его Императорского величества. К тому времени в Юрино уже 1076 душ мужского пола числилось. В 1807 году Жеребцов, не отличавшийся крепким здоровьем, в возрасте 52 лет умирает и Юрино его жене достается.

-Ольга Александровна Жеребцова, родная сестра Платона Зубова, фаворита Екатерины II, была придворной авантюристкой, участницей заговора против Павла I. Кучу любовников имела и с мужем последний раз в 1804 году в Лондоне виделась, куда переехала: муж навестил ее там, привезя детей.

-В 1812 году Жеребцова продает Юрино генера-майору Василию Сергеевичу Шереметеву за 350 тысяч рублей.

-Родословная Шереметевых в глубину веков уходит. Василий Сергеевич представлял собой одиннадцатое колено именитых российских бояр, позже – дворян. Уже у колыбели Петра Великого находились бывший киевский воевода Петр Васильевич Большой-Шереметев и его 20-летний сын, комнатный стольник Борис Петрович, будущий сподвижник императора Петра, фельдмаршал и первый на Руси граф. Титул графа он в 1706 году за подавление восстания в Астрахани получил.

-Боевой генерал, участник суворовских походов, командир бригады Василий Сергеевич Шереметев доводится внучатым племянником фельдмаршалу и графу Шереметеву. А поскольку его дед Василий Петрович графского звания не имел, вся Нижегородская и Богородско-Юринская ветвь Шереметевых считалась просто помещиками. Графами они не были. Однако Московский странноприимный дом, основанный графами Шереметевыми, граф Николай Петрович завещал юринскому помещику Василию Сергеевичу Шереметеву, который занимался его открытием и стал попечителем заведения. Теперь это – институт Склифосовского.

-Байрон упомянул Шереметева в своей поэме «Дон Жуан», исказив фамилию, за что предварительно (в той же поэме) извинился:

«Не в силах я ввести в мои октавы

Московские фамилии. Так что ж,

Я признаю - они достойны славы,

Как похвалы достойна молодежь!

Министры наши льстивы и лукавы,

Произнося фамилии вельмож

На «ишкин», «ушкин», «ашкин», «ивский»,

«овский»,

Но мне годится только Разумовский.

 

Куракин, Мускин-Пускин, Коклобской,

Коклотский, Шерематов и Хремахов

Взгляните: что ни имя, то герой!

Ни перед чем не знающие страха,

Такие молодцы бросались в бой

На муфтиев и самого аллаха

И кожей правоверных мусульман

Свой полковой чинили барабан.»

-Генерал Василий Шереметев был женат на полтавской девице Татьяне Ивановне Марченко. В это время он был губернатором Изяславской, а потом и Волынской губерний. В 1797 году, при императоре Павле I, в возрасте 45 лет, Василий Сергеевич вынужден был в отставку уйти. Проживал в своем имении Богородском в Нижегородской губернии и в доме на Литейном в Петербурге. Жил барином, открытый дом что в имении, что в Питере держал.

-Итак, 1812 год. Шереметев Василий Сергеевич покупает Юрино. Главная вотчина Шереметевых в селе Богородском Нижегородской губернии находились, но Юрино также к Нижегородской губернии относилось. -Через 15 лет после покупки Юрино управляющий, немец Карл Витте, докладывает Василию Сергеевичу в Петербург, что из Юрино в Богородское первые ананасы, в оранжерее выращенные, доставили. В Юрино так же выращивают персики, виноград и абрикосы.

-Несмотря на украинский выговор и возникшую тучность супруги, брак оказался вполне счастливым. У них четыре сына и две дочери родились. Дочерей замуж выдали, а вот судьба сыновей по-разному сложилась.

-Второй сын, кавалергардский штаб-ротмистр Василий Васильевич Шереметев, два года содержал любовницу, знаменитую балерину Авдотью Истомину, жившую в его квартире. Это та самая Истомина, о которой Пушкин в «Евгении Онегине» написал:

«Блистательна, полувоздушна,

Смычку волшебному послушна,

Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина; она,

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола;

То стан совьет, то разовьет,

И быстрой ножкой ножку бьет.»

Авдотья Истомина

-В ноябре 1817 года между любовниками разрыв произошел и 15 ноября Истомина к своей подруге переехала. Истомина уверяла, что Василий жестоко с ней обращался, но некоторые лица из высшего петербургского общества предполагали наоборот, что Шереметев, «по юным летам своим, вероятно, ничем другим пред нею не провинился, как тем, что обмелел его карман».

Василий Васильевич Шереметев

-17 ноября губернский секретарь Коллегии иностранных дел и начинающий литератор Александр Сергеевич. Грибоедов, друживший с Шереметевым, повёз балерину из театра к себе на квартиру, чтобы выяснить подробности ссоры Шереметева с Истоминой. Квартиру он делил с камер-юнкером графом Александром Петровичем Завадовским, который вроде бы в любви Истоминой признался. Что тогда на самом деле в той квартире произошло, доподлинно неизвестно, но на следствии Истомина утверждала, что после непродолжительных посиделок Завадовский отвез ее на квартиру, где балерина проживала. В ту пору Авдотье 18 лет было, а умерла она от холеры в 49 лет.

Граф Александр Петрович Завадовский

-Шереметев, узнав случившемся, вызвал Завадовского на дуэль, получившую название «четверной»: по условиям дуэли стреляться должны были не только дуэлянты, но и их секунданты. Секундантом Шереметьева был Александр Иванович Якубович, в ту пору корнет лейб-гвардии Уланского полка, секундантом Завадовского – Грибоедов.

Александр Иванович Якубович

-Дуэль состоялась на Волковом поле в Санкт-Петербурге 24 ноября. Первым стрелял Шереметев. Пуля пролетела так близко, что оторвала воротничок сюртука Завадовского. Потрясённый близостью смерти, Завадовский разъярился, вызвал противника к барьеру, выстрелил и попал ему в живот. Шереметев несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу. Тогда присутствовавший на дуэли Каверин подошёл к раненому и сказал ему: «Что, Вася, репка?». Якубович, специалист по дуэлям, вытащив пулю, протянул её Грибоедову со словами: «Это - для тебя». Из-за трагического исхода схватки первой пары вторая дуэль была отложена. Спустя сутки Шереметев умер.

-Узнав о гибели сына, Василий Сергеевич обратился к Александру I с просьбой не предавать суду и не наказывать строго графа Завадовского, потому что сын его сам в дуэли виноват. Император просьбу удовлетворил, признав право Завадовского на самозащиту.

-Вторая дуэль состоялась лишь осенью 1818 года. Якубович был переведён в Тифлис по службе, там же оказался проездом и Грибоедов, направляясь с дипломатической миссией в Персию.

-Грибоедов понимал, что вольно или невольно, но именно он спровоцировал предыдущий трагический поединок, закончившийся смертью Шереметева, и теперь боялся стать причиной ещё одной смерти. Поэтому Грибоедов пытался вразумить Якубовича, но поскольку тот был решительно настроен на дуэль, Грибоедов решил идти до конца.

-Сначала хотели стреляться на квартире Якубовича, но затем секундант Якубовича Муравьёв нашел местечко у Татарской могилы за селением Куки, где был овраг. Секундантом Грибоедова был его сослуживец, дипломат Амбургер. Назначили барьеры. Противники продвинулись навстречу друг другу и около минуты выжидали. Наконец, Якубович выстрелил. Пуля попала Грибоедову в мизинец левой руки. Грибоедов приподнял окровавленную руку и навёл пистолет на Якубовича. Муравьёв, секундант Якубовича, настроенный им против Грибоедова, пишет, что Якубович не хотел убивать и метил в ногу, и Грибоедов, заметив это, выстрелил в ответ, не придвинувшись к барьеру, хотя имел на это право.

-Именно по искалеченному мизинцу удалось впоследствии опознать обезображенный труп Грибоедова, убитого религиозными фанатиками во время разгрома русского посольства в Тегеране.

Александр Сергеевич Грибоедов

-Младший сын, Николай Васильевич Шереметев, примыкал к одному из тайных обществ и как декабрист переведен был из гвардии на Кавказ. Отец на него разгневался, но гнев со временем остыл. Искупив вину, Николай в родительский дом вернулся и до статского советника дослужился,

-Василий Сергеевич Шереметев умирает в 1831 году в возрасте 78 лет, а спустя четыре года, в 1835 году, в отставку в чине генерал-майора его старший сын, Сергей Васильевич, выходит и активно хозяйственной деятельностью занимается. Конный завод, построенный его батюшкой в Юрине, расширяется, как и суконная фабрика, появляется сыроваренный завод, а потом и винокуренный завод.

-Здесь работают мельницы, создается садово-огородное и оранжерейное хозяйство. Для всего этого работники требуются, и Сергей Васильевич переселяет в Юрино крепостных из других своих вотчин, но этого недостаточно. Тогда Шереметев крепостных по всей России и даже в Белоруссии покупает.

-При этом Сергей Васильевич был самодур и жестокий крепостник, сильно крестьян притеснял, а те не переставали на него жаловаться. Сергей Шереметев на всю губернию слыл этакой «Салтычихой в генеральском мундире». И тут нашла коса на камень: нижегородским военным губернатором в то время Александр Николаевич Муравьев был.

Александр Николаевич Муравьев

-Основатель декабристских организаций, Муравьев вышел из них по каким-то причинам еще в 1819 году, задолго до восстания на Сенатской площади, поэтому хоть и сослан был в Сибирь, но без лишения чинов и дворянства. «Любовь к правде – вот все мои титулы и права» - это было жизненное кредо Муравьева, в 1860 году добившегося отстранения Сергея Шереметева от управления своими крепостными крестьянами и имениями за издевательства и жестокость. Умер Шереметев в Женеве в возрасте 73 лет в 1866 году, на два года пережив своего ровесника Муравьева.

-Все шереметевские вотчины в Опекунский совет передали.

-У Василия Сергеевича еще один сын был, третий по старшинству, Петр Васильевич. Петр женат был на Елизавете Соломоновне Мартыновой, родной сестре Николая Мартынова, убившего на дуэли Лермонтова. Петр рано умер (в 1837 году, в 38 лет), но у него две дочери и сын, Василий Петрович, остались. Поскольку прямых наследников по мужской линии у Шереметевых не оказалось, все владения Шереметевых к Василию Петровичу переходят, а Юрино главной шереметевской вотчиной становится.

-Гвардии поручик выходит в отставку и поселяется в Юрино. Вот он то вместе со своей супругой Ольгой Дмитриевной Скобелевой (фрейлиной Императорского двора) с 1860 года начинает этот замок строить, при этом постоянно лесопосадками занимается. Все усадебные здания Шереметев только из камня и кирпича строил.

-Здесь на стене портреты Шереметевых представлены, включая последнего владельца замка, Петра Васильевича, умершего рано, в 1916 году в возрасте 33 лет. Его жена француженка Луиза Камиловна Руссель во Францию вернулась, детей у них не было, а через год революция грянула.

-Скобелевский зал. Ольга Дмитриевна родной сестрой знаменитому Михаилу Дмитриевичу приходилась. Согласно документам, Скобелев три раза в Юрино приезжал: здесь его кабинет находился, здесь же его кровать стояла, а также личные вещи и награды хранились.

-Скобелев 23 награды имел, включая зарубежные. В этой комнате располагалась также большая коллекция холодного и огнестрельного оружия. Генерал Скобелев был сыном генерала и внуком генерала, ни одного сражения не проиграл, а в 1912 году в Москве ему был памятник установлен, на месте которого теперь памятник Юрию Долгорукому стоит.

-Скобелев отменил фронтовые 100 грамм, установленные задолго до него: бои в горах происходили, многие солдаты в пропасть срывались, пропадая ни за грош. Очень часто в походах его друг сопровождал – художник Верещагин, некоторые полотна которого здесь представлены.

-Скобелев настолько популярен был, что его изображение на пачках папирос размещали.

-Хозяйка замка, Ольга Шереметева. Свободно говорила на итальянском и французском, хорошо немецкий знала и латынь. Музыкой увлекалась, сочиняла вальсы, романсы и военные марши, была ученицей Полины Виардо. В течение 4-х лет у нее погиб отец, погиб брат, была убита мама, после чего Ольга сочинила романс «Посмотри на небо».

Мы прошли длинным переходом и поднялись этажом выше.

-После смерти последнего владельца в замке различные районные учреждения располагались, -рассказывала гид.- Несколько десятилетий Дом отдыха функционировал. В Доме отдыха одновременно 400 человек проживало: как в самом замке, так и в специально построенных домиках на территории усадьбы. В годы Великой Отечественной войны в замке жили семьи высших офицеров Красной армии, здесь бои не проходили, но замок в ноябре 1941 года два дня бомбили: было сброшено 11 бомб, но ничего не пострадало. Тогда здесь семьи Микояна, Свердлова и Ворошилова жили. Жена генерала Панфилова в тот период была директором юринской средней школы.

-Западную и восточную части замка соединили двумя галереями. Галерея, которая напротив, для слуг предназначалась, по этой галерее хозяева замка передвигались. Витражи с шереметевских времен сохранились. Вам на стенах картины попадаться будут – это копии тех картин, которые при Шереметевых висели. На время выставки марийского художника большинство копий временно убрали, в том числе и из картинной галереи.

-Мы с вами в домовой церкви находимся.

-Это бильярдная комната. Бильярд, правда, новый.

-Помещение библиотеки с камином, камин тоже действующий. Сейчас здесь документы представлены, планы усадьбы и фотографии печей, которые в подвалах находятся. Камины зажигали, но особой функциональной нагрузки они не несли, скорее декоративную функцию выполняли: замок печами обогревали. Печи – это гордость замка.

-Для того, чтобы меньше копоти было, печи царским деревом топили – айвой. Для отопления специально айвовую рощу выращивали.

-Деталь механизма курантов 19-го века. Нынешние часы на башне каждый час «Коль славен наш Господь в Сионе» играют – неофициальный гимн России до утверждения официального «Боже, Царя храни!» в 1830-х годах.

-Вот фрагмент керамической трубы, произведенной в Юрине. В нашей местности песок и глина – отменного качества, поэтому отличное стекло производили и кирпич. Замок целиком из местного кирпича построен.

-Деревянный круглый предмет – это несущая деталь купола зимнего сада: цельный дубовый комель, к которому тросы крепились, всю конструкцию держал.

-А все портреты, которые мы видели – копии? -спросил я.

-Конечно, -ответила Ирина.- Для подлинников тут такая охрана потребовалась бы… При мне приезжали, архивы продать просили.

-А сейчас в Зимний сад отправимся.

-За ночным небом Шереметевы могли наблюдать в подзорную трубу, которая здесь установлена была. Всех поднимающихся по этой лестнице встречали три чучела медведей. Стены Зимнего сада украшали портреты царских особ – Елизаветы, Екатерины и Павла (сегодня у нас их копии).

-В интерьере Зимнего сада – плетеная мебель, как и 100 лет назад.

-Зеркало в углу – шереметевское, с первого этажа, а за этими дверьми располагалась буфетная комната.

-Замок с 1860 по 1914 год строился, 7 архитекторов (как русских, так и иностранных) здесь работали, сменяя друг друга. Каждый из них приносил что-то свое, поэтому замок постоянно не только строился, но и перестраивался. Замок был частично построен к 1880 году по проекту немецкого архитектора Р. Мюллера в стиле поздней неоготики. В разработке проекта участвовали также архитекторы А. Штерн, А. Парланд, А. Корш. В 1890-е годы над зданием работал архитектор С. К. Родионов. С 1905 по 1914 год над проектом замка работал архитектор П.П. Малиновский.

-Мы с вами парадные залы посмотрели, сейчас в подвалы спускаться будем: осторожнее, ступени необычной формы.

-Вы видите круглые сводчатые потолки, все это для удержания фундамента замка сделано было, наверху – круглое вентиляционное отверстие. Подвалы расположены под всем замком, мы с вами посмотрим ту часть, которая готова для посещения.

-Многие приезжающие в замок про привидение спрашивают. Поскольку оно не всегда появляется, мы его для вас специально организовали.

-Вот перед нами учетчик за решеткой сидит. Раньше решетки не было, но пришлось поставить – каждый турист потрогать его норовил.

-Мы с вами в винном погребе находимся. Вино Шереметевы за границей закупали. В маленьких нишах бутылки с вином стояли, а в больших нишах бочки хранились. Когда после революции 1917 года в подвалы зашли, то более тысячи ведер крепких алкогольных напитков обнаружили. Решением новой власти алкоголь вылить хотели, но, поскольку дело в России происходило, его тупо выпили.

-Итак, в 1916 году умер последний владелец замка, через год грянула революция и в замке кадеты обосновались. В подвалы замка несколько входов имеется, этот – парадный, поэтому ступени здесь необычной овальной формы – для транспортировки бочек с вином. Эта лестница является как бы продолжением парадной лестницы замка.

-При входе в замок нас встречает выложенная мозаикой на полу надпись «Salve», что в переводе с латинского «Привет» означает.

-Итак, два поколения Шереметевых этот замок строили: Василий Петрович и его сын, Петр Васильевич. В Юрино имелась небольшая деревянная церковь Михаила Архангела и решено было новую каменную отстроить. Деньги на церковь всем миром собирали, поэтому строили ее 20 лет, с 1869 по 1889 год. Немалые средства на строительство Шереметевы пожертвовали, и возникла у них идея при основании церкви фамильный склеп воздвигнуть. Но в 1893 году, в 56 лет, умер Василий Петрович Шереметев, а склеп еще не готов был, поэтому похоронили его возле южной стены храма. На могилу большой гранитный камень с эпитафией возложили и крест поставили.

-В 1898 году, на 5 лет пережив супруга, умерла Ольга Дмитриевна, ее забальзамировали, а саркофаг с телом поместили в уже готовый склеп. А в 1916 году сюда поместили и саркофаг их сына Петра Васильевича, последнего из Шереметевых. В склеп вела каменная лестница, заканчивавшаяся перед железной дверью, за дверью была решетка. Иногда в склеп допускались желающие поклониться покойным.

-Возле саркофагов стояли два массивных металлических подсвечника. На крышках саркофагов имелись небольшие стеклянные рамки и при свете свечей сквозь стекла можно было видеть головы покойников, словно вылепленные из воска, утопавшие в погребальном убранстве.

-В 30-х годах прошлого века храм закрыли, превратив в клуб, а в склепе Шереметевых склад горюче-смазочных материалов организовали. Захоронения разграбили, а останки Шереметевых (вместе с саркофагами) исчезли. Несколько лет назад возле храма раскопки проводились и были останки обнаружены. После проведения экспертизы выяснилось, что это – последний владелец замка, Петр Васильевич. И в 2007 году произошло торжественное перезахоронение останков в восстановленный склеп Шереметевых. В этой церемонии принимал участие представитель графской ветви, Петр Петрович Шереметев из Франции.

-У Шереметевых было много имений и домов, но Юринское было самым любимым. На этом экскурсия закончена.

Поблагодарив гида Ирину, вышли из замка. Гид Ольга сзади нас беспокоилась:

-Все из подвала вышли? А то замок скоро закрывается. Не хочу, чтобы у Палаши компания появилась.

По дороге я билет на траве поднял. Оказалось, что посещение замка с экскурсией 300 рублей стоит. В кассе музея я крохотный путеводитель за 200 рублей купил.

Очень пить хотелось, поэтому банка холодного чувашского кваса за 64 рубля как раз кстати пришлась.

В 17-00 автобус в обратный путь отправился. Дорога 3,5 часа заняла с одной санитарной остановкой в том же трактире.

Поездка понравилась, но время отдыха у озера Светлояр на час сократить следовало (таково было наше мнение).

В 20-30 нас высадили у памятника Ленину.

Добрались мы до отеля опять же на метро. Поезда, чтобы от «Московской» до «Горьковской» доехать, 9 минут ждать пришлось.

Сложив вещи в отеле, сбегали в магазин «СПАР» за мясной нарезкой. «Чернышихинские колбасы» - это именно то, что гид Ольга рекомендовала.

Тем и поужинали, да и ножницы пригодились – ими мы пакеты с вином открыли. Спать в час ночи легли – ранний подъем нам не грозил.

День 3-й, Воскресенье, 17 июля 2022 года. Большая Покровская улица и Кремль. Экскурсия по Рождественской улице.

Большая Покровка – дворянское гнездо. Доходные дома. Магазин-барахолка. Дворянское собрание. Прогулка по кремлю. Робот-газонокосильщик. Легенда о Феде Литвиче и удачном пушечном выстреле. Памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии. Ивановский съезд и Ивановская башня. Площадь Народного Единства, она же Скоба. Ночлежка Бугрова и чайная «Столбы». Рождественская – главная купеческая улица. Льюис Кэррол в Нижнем Новгороде. Соляная афера и чугунные калоши. Дом купца Пятова. Федор Шехтель и династия Рукавишниковых. Андрей Иванович Дельвиг, инженер и технический гений. Три трезвых матроса. Блиновский пассаж и Максим Горький в ссылке. Художник Константин Маковский и «Воззвание Минина». Строгановская церковь. Дом дочери Пиковой дамы. Причал № 3 и теплоход «Линда». SKOBA – интересный ресторан.

Встали мы в 8 утра и на завтрак отправились. Завтрак просто роскошным оказался: шведский стол с большим выбором блюд. Там было все-все-все и еще капелька, вплоть до арбуза. Мы уже завтрак заканчивали, когда внезапно кофемашина работать перестала. Оказалось, что воду выключили, при чем во всем городе.

-Такое у нас бывает, -вздохнула барышня на рецепции.- Примерно раз в месяц.

Мы собрали чемоданы и сдали их в камеру хранения отеля. В 10-30 воду в городе дали, а мы сдали номер и гулять отправились. Я предложил всю Большую Покровскую, начиная от памятника Горькому, пройти и в Кремль заглянуть. Барышни согласились.

За конструктивистским Домом связи (1936 год), бывшим на момент постройки самым большим зданием в Горьком, начинается пешеходная часть Большой Покровки.

Большая Покровская улица – центральная улица Нижнего. Названа по Покровской церкви, разрушенной при большевиках. Первоначально на ней известные дворянские фамилии селились: Волконские, Трубецкие, Юсуповы и т.д., но во второй половине 19-го века старую знать вытеснять стали купцы, промышленники и адвокаты.

В советское время Большая Покровская улицей Свердлова называлась, став в 1982 году первой пешеходной улицей России. Вернее, часть улицы – до площади Горького.

Здание НКВД

Большую Покровскую множество городских скульптур украшает, в этом мы еще позавчера убедились.

Памятник почтальону

Доходный дом Колчина

Бывший кинотеатр «Октябрь», построенный на месте снесенной лютеранской церкви

Барышни сфоткались у «стакана» сети кофеен «Сладкий Горький».

Тут же в доме располагался книжный магазин «Дирижабль», куда я отправился за путеводителем по Нижнему, но продавщица сообщила, что лучший путеводитель по городу у них закончился.

Совсем рядом оказался симпатичный дом, украшенный фигурами грифонов – бывший торговый дом О.Н. Каменевой, а ныне – областная стоматологическая поликлиника.

Дальше слева виднелся бывший доходный дом, а ныне – Горьковский театр кукол, украшенный несколькими мемориальными досками.

Тут я наконец нашел, что искал – сувенирную стеклянную пепельницу за 140 рублей. Свояченица же крафтового сыра прикупила.

Вернисаж местных художников с картинами, на заборе развешанными.

Сталинский дом, построенный на месте снесенной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, давшей улице название.

По левой стороне увидели магазин-барахолку «Твоя Полка», в подвальчике расположенный, и зайти решили.

В магазине нам понравилось и кое-что мы даже купили. В частности, почтовые конверты, выпущенные в СССР (по 50 рублей).

Продавщицы сказали нам, что магазин – сетевой и в Москве на Арбате имеется.

https://tvoyapolka.ru/moscow_1/

Выйдя из магазина, мимо Госбанка прошли и дальше к кремлю отправились.

Солнце палило, и я пинту вкусного местного кваса купил, которым с барышнями поделился.

Дом № 21 с кариатидами и атлантами – бывший доходный дом торговца обувью Е.Е. Пальцева, построен в 1873 году в стиле академической эклектики.

Дом Пальцевых

Чуть дальше «Дом книги» виднелся, бывший доходный дом князей Юсуповых. В нем я (наконец) за 349 рублей нужный путеводитель купил.

Напротив дома Юсуповых здание Дворянского собрания (1822 – 1826) находится, яркий образец русского классицизма 19-го века.

Дворянское собрание

В 1833 году сюда на бал губернатором А.С. Пушкин приглашен был, бывали здесь и А.И. Дельвиг, и Т.Г. Шевченко, и Н.Г. Добролюбов.

В 1861 году в Дворянском собрании зачитан был манифест об отмене крепостного права, здесь же российских императоров чествовали. С 1922 года здесь ДК им. Я.М. Свердлова размещается.

Напротив бывшего Дворянского собрания – здание Окружного суда, построенное в 1894-1896 годах. Первоначально на этом месте губернаторский дом стоял, в котором А.С. Пушкин в свой единственный приезд в Нижний в 1833 году побывал. Потом губернаторская резиденция в кремль переместилась, дом обветшал, и к Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года на его месте здание Окружного суда построили. Во время выставки в нем гостиница для почетных гостей находилась.

Здесь же в октябре 1902 года судебный процесс по делу революционера Петра Заломова, отраженный в романе М. Горького «Мать», состоялся. Здание до сих пор по своему прямому назначению используется.

Дальше посреди улицы трамвай стоит, арт-объект, на рельсах.

В 1896 году, к открытию Всероссийской промышленной и художественной выставки, на улице города впервые трамвайный вагон появился. Нижний стал первым из нестоличных городов России, где трамвайное движение открылось.

Усадьба А. В. Мичуриной. Флигель с торговыми помещениями

Доходный дом купца А. С. Остатошникова

Театральная площадь, памятник Добролюбову

Старейшим в застройке Большой Покровской улицы дом с колоннами (№ 4а) является. Это единственное в Нижнем сохранившиеся здание, связанное с жизнью механика-самоучки И.П. Кулибина. Хозяин дома, Михаил Андреянович Костромин, чтобы получить признание властей, заказал Кулибину позднее подаренные Екатерине Великой часы в виде утиного яйца. За это Костромин обещал в течение всего времени работ содержать семью изобретателя с помощниками и предоставлять все необходимые материалы.

Дом Костромина

В настоящее время здание занимает учебный театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева.

Напротив него – богато украшенный лепниной дом (1886 год) с двумя эркерами, принадлежавший торговой фирме Фроловых.

Наконец кремль показался.

Взглянув на схему, отправились по кремлю гулять.

Строительство каменного нижегородского кремля закончено (в основном) в 1511 году было.

Кремль в плане представлял собой замкнутый многоугольник с 13 башнями, пять из которых были квадратные, а остальные – круглые. В квадратных башнях устроены были проездные ворота. Площадь Нижегородского кремля – около 45 гектаров, периметр стен – 2080 метров.

На одном из газонов Центральной площади кремля по-прежнему неутомимо робот-газонокосильщик работал.

Через Центральную площадь на Смотровую площадку прошли.

Вид оттуда прекрасный открывался.

Нижегородский кремль – каменная крепость, рассчитанная на противодействие осадной артиллерии и обладавшая совершенной для своего времени системой организации огня. Башни выступают за линию стен и позволяют защитникам фланговый огонь вести.

Арсенал

Все башни были трехъярусными, в «три боя», первоначальная высота их была до 33 метров. Стены крепости достигали трехметровой толщины и завершались такими же зубцами, как и на верхних ярусах башен. В самих зубцах сделаны были стрельницы – бойницы с наклоном наружу, чтобы удобнее было отстреливать нападавщих из пищалей и поливать их кипятком и горячей смолой.

Дмитриевская башня

Во время прогулки на официальный магазин «Нижний 800» наткнулись, куда и зашли. Торговал магазин краеведческими книгами – толстыми и дорогими.

Решили пройти вдоль галереи Пьетро Франческо (одного из строителей кремля), мимо Коромысловой, Тайницкой, Северной и Часовой башен.

Нижегородский кремль неоднократно ордынцами и ногайцами осаждался, но ни разу взят не был.

В 1505 году казанский хан Мухаммед-Амин совместно с ногайцами осадил Нижегородский кремль. У защитников крепости и пушки, и порох имелись, но пользоваться ими они еще не умели. Нижегородцы уже потеряли надежду спасти город, но кто-то вспомнил, что в темнице пленные «огненные стрельцы литовские» сидят. Воевода пообещал литовцам свободу и те помочь согласились.

Первый же пушечный выстрел, направленный искусной рукой Феди Литвича, поразил ногайского мурзу ядром прямо в грудь (летальный исход), и ногайцы биться с русскими отказались. Татары бросились на ногайцев «и между ними закипела резня». Осада была снята, литовцам свобода дарована, но многие из них остались в Нижнем. Вот такая легенда.

Полтора века спустя кремль потерял оборонительное значение и его башни для хозяйственных нужд использоваться стали.

Тут мы на памятник Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии наткнулись.

За все время существования Нижегородского кремля наибольший урон его башням и стенам не враги нанесли, а оползни и «реставрация» 1782-1790-х годов, проведенная по личному указанию Екатерины II после ее посещения Нижнего Новгорода. Средств на ремонт кремля в губернской казне не нашлось и полностью разобраны были разрушенные оползнем Борисоглебская и Зачатьевская башни (вместе с прилегающими участками стен).

В советское время кремлю также досталось и в послевоенное время многие башни и участки его стен в полуразрушенном состоянии находились. С 1949 по 1981 год проводилась полная реставрация кремля, продолжившаяся и после распада СССР: кремль практически из руин восстановили.

Надобно заметить, что в настоящее время Нижегородский кремль на все сто выглядит. Натуральная русская средневековая крепость: в меру нашего о ней представления, по крайней мере.

Возле памятника встретили учительницу Марину и вместе с ней спустились по Ивановскому съезду, покинув кремль через Ивановскую башню – не хуже нижегородского ополчения 1612 года.

Первые новгородцы

Набатный колокол в часовенке рядом с Ивановской башней огорожен был строительным забором – там явно какие-то ремонтные работы проводились.

Ивановский съезд и за территорией кремля продолжился, и мы ресторан «Экспедиция» увидели. Этот ресторан и в Москве имеется и дорогим считается. Барышни в «Экспедицию» заглянули и убедились, что цены в меню московским соответствуют.

Выйдя на площадь Народного Единства, подошли к памятнику Минину и Пожарскому.

Убедившись, что группа на предстоящую экскурсию собираться начинает, отошли в тень. Оставалось гида дождаться.

-Очень чистый город, -заметила свояченица.- А гастарбайтеров (между тем) не видно.

Ровно в 13-30 с соседней скамейки поднялся высокий мужчина, подошел к группе и сообщил, что он – наш гид по имени Михаил.

После чего присел на лавочку и начал перекличку, одновременно раздавая туристам билеты на пароход, прогулка на котором после экскурсии предстояла. Процедура эта минут 10 заняла.

Мы же в это время легковушкой, талантливо посаженной водителем брюхом на стальной ограничитель возле Предтеченской церкви, любовались.

-Мицубиси, кажется, -решила группа.- При чем с местными номерами. Похоже, что водитель ее на ручной тормоз поставить забыл и машина с горки сама скатилась. Хорошо хоть ограничитель ее задержал, а то бы бед натворила.

Наконец Михаил закончил «бумажную» часть своей работы и начал экскурсию.

-Наша задача – пройти из точки А в точку Б: по улице Рождественской до причала № 3.

-Мы с вами на площади Народного Единства находимся, -сообщил он.- Назвали ее так в честь открытия памятника Минину и Пожарскому 4 ноября 2005 года, на котором ваш покорный слуга присутствовал. А прежнее название площади было более древнее и более оригинальное: называлась она – Скоба.

-Вон там впереди здание краснокирпичное стоит. Ничего мы про него сказать не можем, кроме того, что это доходный дом был с торговыми помещениями на первом этаже и квартирами, сдававшимися внаем, на остальных этажах. К дому примыкали когда-то с боков пристройки, благодаря ним здание имело П-образную форму в виде скобы. Дом назвали Скобой, а заодно и площадь.

-Некоторые товарищи утверждают, что площадь Скобой назвали не из-за дома, а потому, что на площади скобяным товаром торговали. Что такое скобяной товар? Это металлоизделия, при чем прежде всего скобы, которые применяются для закрепления бревен при строительстве деревянных домов.

-Итак, добро пожаловать на площадь Скоба или же площадь Народного Единства. Площадь воплощала - с одной стороны - все богатство города, с другой - всю бедность города. И в этом плане это, наверное, самое интересное в Нижнем место.

-С этой стороны когда-то находились торговые ряды. Здесь были ряды мясные, рыбные, соляные, войлочные, скобяные, москательные и т.д. и т.п.

Вид на нижний посад (базар) и Ивановскую башню. Василий Верещагин. 1872 год

-И вот как раз в этом переулке, именовавшимся Рыбным, когда-то земская изба стояла. В октябре 1611 года старостой в этой избе был Козьма Минин. Сначала он должность губного старосты занимал, потом земским старостою стал, т. е. человеком, руководившим всеми делами этой слободы. В силу исторических обстоятельств Минин возглавил Второе ополчение, дошедшее до Москвы и выбившее из Кремля поляков пана Ходкевича.

-Вот Минин на памятнике представлен. Он на нас не смотрит, он смотрит на своего коллегу Дмитрия Михайловича Пожарского и просит его подняться. А почему? Потому что Дмитрий Михайлович ранен и в своем имении лечится, а ранен он был во время участия в Первом земском ополчении, которое возглавили Прокопий Ляпунов, Иван Заруцкий и князь Дмитрий Трубецкой в 1611 году.

-У этого памятника довольно интересная история. Первоначально поставить его предполагалось в Нижнем Новгороде, в Кремле, причем подписка (сбор средств на памятник) началась еще в 1803 году. В 1811 году Александр I, договорившись с Иваном Петровичем Мартосом, решил этот памятник в Москве поставить. И памятник возник в Москве, а историческая справедливость восторжествовала только в 2005 году, когда эту копию поставил нам Зураб Константинович Церетели.

-Кстати, Церетели и себя в этом памятнике увековечил - крайняя левая фигурка на барельефе. Он тоже участвовал в нижегородском ополчении.

-Этот памятник – самое новое, что есть на площади. Если быть историком, то рассказ нужно не с памятника начинать, а с той самой Ивановской башни кремля, потому что (по преданию) именно от нее в марте 1612 года отходило нижегородское ополчение. Ему было под горку удобно идти: взяв разгон, ополчение дальше покатилось. В башне есть экспозиция, связанная с историей ополчения.

-На фоне Ивановской башни Кремля – храм Иоанна Предтечи, 1683 года постройки, на фоне храма – часовня, посвященная памяти государя-императора Александра II, поставленная в 1881 году. Справедливости ради замечу, что композицию эту только в 2004 году восстановили: если бы вы были здесь в каком-нибудь 1984 году, то увидели бы клуб ДОСАФ и общественный туалет у алтарной части храма, а часовню бы вовсе не увидели.

-Наиболее интересны для нас краснокирпичное здание, огороженное забором, на котором написано: «Водку не пить, песен не петь, вести себя тихо» и здание в Кожевенном переулке с колоннами, именуемое в народе просто «Столбами», то бишь чайная «Столбы». На самом деле оба этих здания одна и та же история объединяет.

-Несмотря на то, что здесь были торговые лавки и купеческие дома, на этой площади люмпен-пролетарии собирались, которым нужно было где-то время проводить, особенно ночью. Сердобольный Николай Александрович Бугров (наш нижегородский Рокфеллер) построил для них этот замечательный дом, который назывался «бугровской ночлежкой». Ну а чтобы простой народ вел себя прилично, над козырьком подъезда данного дома (на уровне карниза) имелся плакат с лозунгами, которые сейчас на заборе из профнастила написаны.

-В этой ночлежке имел удовольствие жить двоюродный брат Алексея Максимовича Пешкова, которого все как Горького знают, поэтому Горький именно сюда в гости к брату ходил периодически. И именно здесь Горький познакомился с персонажами своей пьесы «На дне».

-А в здании с колоннами эти же самые оборванцы время днем проводили, потому что распорядок ночлежки был прост: в 6 утра всех выгоняли, а в 10 вечера всех загоняли. Объясняется это не тем, что Бугров был монстром: наоборот, милейшим человеком – каждую пятницу Бугров посылал сюда приказчика и тот по фунту хлеба обитателям раздавал. Представляете: полкило хлеба каждую пятницу бесплатно?

-Выгонять стали, когда в ночлежке эпидемия сыпного тифа вспыхнула: здание ежедневно дезинфицировать пришлось.

-Так что оборванцам время в чайной проводить приходилось. В 1899 году по инициативе Алексея Максимовича Горького купец Дмитрий Васильевич Сироткин открывает в этом здании чайную «Столбы». Здание построено в 1839 году в стиле ампир, этот стиль в Нижнем еще только в кремле встречается. И пожертвовал это здание городу купец Федор Петрович Переплетчиков: у него проблемы были (дети умерли), наследников почти не было, и он треть своего состояния городу отписал. В чайной за 2 копейки можно было чай с хлебом получить, а также газеты и книжки почитать. Сюда актеры местного театра приезжали и по ролям пьесу «На дне» читали.

-Справа от ночлежки – дом с надписью «Пивзавод»: это был доходный дом Бугрова, построенный для того, чтобы на доходы от него содержать ночлежку. Так что рядом с оборванцами жили вполне приличные граждане, которые ночлежку фактически и содержали.

-Кстати говоря, вон тот «древний» Казанский храм на моих глазах возводили и освятили его в 2012 году. Подлинный храм (1687 год) не совсем на этом месте стоял, его в годы Советской власти снесли, а вместо него табачную фабрику построили. В годы Великой Отечественной войны тетка моего отца на ней работала – там был очень строгий режим, потому что табак стратегическим товаром являлся, как пушки и снаряды.

-Пройдемся по Рождественской улице.

-Остановимся в тени возле двух замечательных домов. Сейчас мы с вами у дома с маскаронами находимся. Многие дома в Нижнем неоднократно перестраивались, последняя перестройка этого здания в 1904-1905 годах производилась и ему придали черты стиля модерн. С этим зданием связано сразу несколько интересных моментов. Во-первых, этот дом принадлежал Федору Петровичу Переплетчикову, один из домов которого мы уже видели. Интересный человек, торговал солодом. Женился первый раз, жена была небогатой и умерла рано – все у него плохо было. А когда во второй раз женился, все у него как по маслу пошло. Переплетчиков быстро свернул торговлю солодом, начав торговать солью и мукой – самыми ходовыми товарами. Вот только дети его в раннем возрасте умирали.

Федор Петрович Переплетчиков

-Уже после смерти Переплетчикова в доме одно время гостиница находилась. В 1867 году во время своего путешествия по России в ней Льюис Кэррол останавливался. Кэррол был дьяконом англиканской церкви, а как раз в 1860-е годы тесные связи англиканской церкви с православием установились. Делегация англиканской церкви приехала в Москву к митрополиту Филарету, а заодно и на ярмарку в Нижний заглянула. Как потом Кэррол в дневнике писал, условия в гостинице были не очень: матрас толщиной в два дюйма, простыня – легкая, а стоимость номера – необычайно высокая, зато еда – очень хорошая.

-Третий момент. В 1929 году решили в Нижнем автомобильный завод с помощью американцев построить. Строили его на болотистых землях в районе Монастырки, а дирекция завода во время строительства здесь сидела, в этом здании.

-Соседний дом (№ 8) – здание соляной биржи. Нижний Новгород с 17-го века стал главным соляным складом России. В 1705 году Петр I ввел государственную монополию на продажу соли и Берг-коллегия учредила в Нижнем свою главную соляную контору. Вначале дом деревянным был, но после нескольких пожаров в 1755 году каменное здание с лавками и жилыми помещениями построили. Вся соль в стране свозилась в Нижний на склады, которые километрах в десяти отсюда на берегу Оки находились, а в этом доме контора располагалась, соль по государственным ценам продававшая.

-Как раз с этой соляной конторой интересная история связана. В 1864 году император Александр II именным указом соляную монополию отменяет и приказывает распродать остатки казенной соли. Все приезжают на склад, а соли нету: несколько десятков тонн соли исчезло. И началось расследование. Выяснилось, что три поляка во главе с начальником соляной конторы Вердеревским потихоньку из-под полы соль купцам Блиновым, Бугровым и прочим продавали, те эту соль по своим ценам перепродавали, а разницу по-братски между всеми делили.

-В свое оправдание чиновники заявили, что во время половодья Ока залила склады и соль в воде растворилась, превратив Оку в море. Никто им не поверил, ущерб в 166 тысяч рублей с копейками оценили и по купцам раскидали (они его потом выплачивали), Вердеревского лишили звания и состояния с конфискацией имущества, отправив его в Сибирь.

-Существует предание, что отец Федора Блинова подарил сыну чугунные калоши и обязал его раз в год (в день суда) их носить, чтобы тот помнил про честь купеческую. Чугунные калоши на памятнике (рядом с мешком соли) – 58-го размера, так что каждый желающий их примерить может.

-Можете взглянуть на плиту, посвященную памяти Августина Бетанкура. А вообще на этом месте (пересечение Рождественской улицы и переулка Вахитова, бывшего Троицкого) Троицкий храм стоял и его днями восстановить решили. Из пяти храмов на Рождественской улице только один остался – мы его в конце экскурсии увидим.

-Бетанкур – это человек с трехэтажным именем, запомнить его полностью очень полезно для тренировки памяти во избежание болезни Альцгеймера. Бетанкур в Нижний приехал, чтобы ярмарочный ансамбль проектировать, а еще он вот этот дом с красивыми навершиями спроектировал. Он построен в 1819 году в классическом стиле, дом купца Пятова.

-В доме ресторан «Пяткинъ» находится, в нем разные деликатесы подают. Если вы готовы 500 рублей за горячее заплатить – добро в ресторан пожаловать, бизнес-ланчи в нем не готовят. Пятов торговал железом и помогал Бетанкуру во всех его делах. Видимо, в знак благодарности Бетанкур и спроектировал этот дом для Пятова. Главный фасад с 8-ю ионическими колоннами, фриз над ними украшен венками славы – символом победы над Наполеоном.

-Вот эти навершия только в конце 19-го века появились, дом они (с эстетической точки зрения) портят, но в конце 19-го века домом уже другие люди владели (крестьянин И. Кудряшов и мещанин Н. Чесноков) и это их решение было. Навершия представляют собой сложный фигурный аттик с вазонами в нишах, появился он к открытию Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

-Комплекс из двух доходных домов С.М. Рукавишникова построен в 1908-1916 годах знаменитым архитектором Федором Осиповичем Шехтелем. Один корпус выходит на Рождественскую улицу, в нем Евро-Азиатский банк С.М. Рукавишникова находился, другой – на Нижневолжскую набережную. Тот, который перед нами, выполнен в стиле модерн и украшен чугунными литыми наличниками окон и аллегорическими фигурами мужчины и женщины, символизирующими союз промышленности и земледелия (скульптор С.Т. Коненков), а корпус со стороны набережной несет черты неоготики: он с башенками.

-Скульптуры часто «Рабочий и Колхозница» называют, но это неверно: сделаны они в 1908 году, а тогда рабочие уже были, а колхозницы – еще нет. Так что правильнее их «Рабочий и Крестьянка» называть.

-Рукавишниковы – богатые купцы, у истока их рода Михаил Григорьевич Рукавишников стоял, которого «Железным стариком» прозвали. Почему железный? Потому что железом торговал и характер как у Павки Корчагина имел, только еще железнее. Рукавишниковы не только в Нижнем известны: от внука Михаила Григорьевича Митрофана Сергеевича ведет свое начало известная династия скульпторов: Иулиан Митрофанович Рукавишников и Александр Иулианович Рукавишников. Памятник Достоевскому на фоне Ленинской библиотеке – работа Александра Рукавишникова.

-Вон там Бугровский квартал находится. Про Бугровых я уже говорил: династия маленькая, всего три представителя. Старший Петр Егорович, крепостной крестьянин, который стал (по выражению Ленина) «капиталистым» крестьянином, но в купцы так и не записался. Видимо, денег жалко было – там же взнос платить нужно было. Его сын, Александр Петрович Бугров, ну и внук – Николай Александрович, который в 1896 году построил это замечательное здание.

-В нем расположился Волжско-Камский банк, сейчас – речное пароходство. В советское время здесь Театр комедии находился, позднее – Японский культурный центр: кто только не пытался это здание облюбовать. О первом владельце напоминает буква «Б» на медальоне на боковом эркере.

-Сам Николай Александрович, овдовев к 36 годам в третий раз и троих детей похоронив, бобылем зажил, так что династия пресеклась.

-Вся Рождественская улица состоит нынче из заведений, но не на любой вкус и кошелек, а на хороший вкус и толстый кошелек.

-Вот в этом зеленом особнячке инженер Андрей Иванович Дельвиг жил. Лично я его очень уважаю, потому что он инженер, а не гуманитарий. Школьников заставляют даты жизни писателей заучивать, а зря. Дельвиг был двоюродным братом приятеля Пушкина, Дельвиг реконструировал Мытищинский водопровод в Москве, а в нашем городе сделал водопровод в 1847 году. Водопровод был уникален тем, что он гнал воду снизу вверх. Дельвиг участвовал в строительстве Московского шоссе, консультировал при строительстве железной дороги, был секретарем Русского купеческого общества, входил одно время в аппарат Министерства путей сообщения, издал Руководство по строительству водопроводов.

Андрей Иванович Дельвиг. Портрет кисти И. Е. Репина (1882)

-Женат Андрей Иванович Дельвиг был на Эмилии Николаевне Левашовой, а дом Левашовых до сих пор на Покровке в Москве стоит. Эмилия Николаевна была отличной музыкантшей и имела прекрасный голос, особенно ей удавалось исполнение русских песен. По словам мужа, имела неприятную привычку курить трубку, была очень сильна и любила выказывать свою силу: на спор поднимала тяжелые гири и двигала садовые катки. Это излишнее напряжение было причиной её болезни и того, что первые восемь лет брака она вовсе не рожала, а впоследствии все её роды были преждевременными. Единственный их сын Александр умер в детстве, в 1844 году.

-Дворы здесь не хуже, чем в Петербурге. Застройщики экономили в свое время: два-три дома вместо одного дешевле построить. Хотя, конечно, это нарушение санитарных норм – такие дворы делать.

-Трамвай нас не задавит, потому что он никуда не поедет.

-Перед нами сквер имени Маркова. Видны металлические матросы (к нам спиной), идущие в сторону реки: их в городе «Три трезвых матроса» называют. Это памятник морякам Волжской военной флотилии.

-За ними – Речной вокзал, слева – ваш причал, а то, что смотрит на нас – это огромный Блиновский пассаж. В Казани есть Александровский пассаж, в Москве – Петровский, а у нас – Блиновский.

-Собственно этот огромный пассаж братья Аристарх и Николай Блиновы к 1879 году выстроили, сложившись с Бугровыми капталами – они родней друг другу являлись. Обе семьи из старообрядцев происходили: не пили и не курили, так что денег у них много было. Внизу на первом этаже были лавки, в подвале – бассейн, в котором живая рыба плавала: можно было пройти туда и выбрать себе стерлядь какую-нибудь.

Блиновский доходный дом

-Наверху конторы различных банков располагались. Имелась и почтовая контора, были рестораны, а на последних этажах – номера гостиничные, достаточно дорогие. Среди ресторанов был и ресторан господина Пермякова, из которого Алексея Максимовича Горького в ссылку провожали. Провожали в ссылку Горького один единственный раз в его жизни. Горький в ссылку ехать не хотел, хотя его предполагали в Сибирь, на Соловки или еще куда-нибудь сослать, потому что с поличным в Петербурге замели: нашли у него типографское оборудование и экземпляры газеты «Искра». Все понимали, что газета на деньги Горького издается – это вообще-то политическим преступлением являлось.

-Но тут мировая общественность возмутилась: у Горького в друзьях Анатоль Франс, Анри Барбюс, Марк Твен и другие известные личности числились. Эти друзья письмо открытое написали, после чего местом ссылки Горькому Арзамас назначили: 100 верст от Нижнего Новгорода, то есть в деревню на лето. Был ноябрь, и Горький ссылку на май 1902 года перенес, сославшись на слабое здоровье, а в августе того же года ссылка закончилась.

-Памятник художнику. Говорят, что он на Константина Маковского похож – я не знаю, но этот художник пальцами рисовать умеет. Его неоднократно кистью снабжали, но кисть пропадала постоянно. В конце концов городские власти оставили свои безнадежные попытки и вот теперь художник рисует пальцами.

-Но Маковский – гений, мы в это верим, он чем угодно рисовать мог. Кстати сказать, живя в гостинице в этом самом Блиновском пассаже (что интересно, улица одно время Маяковского именем называлась), Маковский рисовал эскизы к картине «Воззвание Минина к нижегородцам». Следует помнить, что картина эта – 6 на 7 метров, она как «Девятый вал Айвазовского», так что дощечка – всего лишь эскиз.

-Оригинал картины Маковский в Париже рисовал, потому что ни в Нижнем, ни в Москве, ни в Петербурге подходящих зданий просто не было. Писал он эту картину 6 лет и впервые ее на Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году представили, в отдельном павильоне. В 1908 году картина приобретена была Министерством императорского двора и подарена Нижнему в связи с предстоящим празднованием 300-летия династии Романовых. В 1972 году картину передали в местный художественный музей и сейчас она в специально выстроенном помещении, примыкающем к дому Д. В. Сироткина, экспонируется.

-Встанем в тени и полюбуемся великолепным храмом: специалисты утверждают, что он в стиле строгановского барокко выстроен. В общем, это смесь русского узорочья 17-го века и итальянского барокко.

-Строгановская церковь собора Пресвятой Богородицы (так она по документам значится), а в туристических справочниках – просто Рождественская церковь, была освящена в 1719 году и строил ее Григорий Дмитриевич Строганов – потомок Аники Строганова. Нынче считается, что предки Строгановых из архангелогородских поморов происходят.

-В 1685 году Григорий Дмитриевич Строганов из пермско-соликамских краев сюда переселился, потому что понял, что настоящие деньги именно в Нижнем заработать можно. Сначала он купил земли на левом берегу Оки, где пристани, склады и пакгаузы поставил, а в 1696 году вот эту замечательную стройку начинает. Строили храм долго – пять лет, но в 1701 году постройка сгорела и строить заново начали. Потом (в 1715 году) Строганов умер, работу его вдова Мария Яковлевна принимала, потом в 1722 году храм на 5 лет закрыли – короче, история длинная.

-Про этот храм масса легенд ходит. Согласно одной из них, по окончании строительства Строганов вызвал к себе мастера, руководившего стройкой, и спросил его:

-Можешь ли ты, друг дорогой, повторить это?

-Да легко, -кивнул мастер.

-Выколоть ему глаза, -распорядился Строганов.

-Но мастер не растерялся: побежал на колокольню, добрался до креста на ней и, обернувшись вороном, улетел. Но подобная легенда и про собор Василия Блаженного в Москве, и про Астраханский кремль существует, да и по Европе ходит: так что добро пожаловать в мир фольклора и бродячих сюжетов.

-Есть еще легенда, что когда Петр I в 1722 году приехал и увидел в церкви иконы работы Луи Каравака, то обиделся и заявил, что Каравака – человек нечестный, потому что вместо того, чтобы иконы свои в Петропавловском соборе в Петербурге повесить, он их Строганову перепродал. Несомненно одно: Петр I в 1722 году в Нижнем действительно побывал.

-Что касается Строгановых: Григорий Дмитриевич в Москву переселился, там же и его потомки жили, так что храм сам по себе существовать стал, а до этого домовой церковью Строгановых и их челяди служил. Горел неоднократно, но (вероятно) по краям, потому что иконостас остался, потом (в 20-е годы 19-го века) едва не рухнул – пришлось другую церковь разобрать, чтобы подпорную стенку сделать. Разобранную церковь Рождественской называли – ее название в народе на Строгановскую церковь перенесли.

-В советское время храму повезло. До 1934 года храм действовал, потому что его настоятель отец Сергий (Вейсов) был хоть и старым, но храбрым человеком: он ходил по городским властям и настойчиво доказывал, что храм – образец барокко. Храм не снесли, а сделали в нем музей религии и атеизма, потом музей закрыли и сделали в храме аптечный склад, потом в 1949 году аптекарей выселили и сюда въехал историко-архитектурный музей-заповедник, а в 1993 году здание епархии вернули. Теперь здесь не просто храм, а домовый храм духовного женского училища.

-Благодаря всем этим обстоятельствам подлинный иконостас в церкви сохранился. Он металлическим выглядит, хотя на самом деле из дуба вырезан и позолотой покрыт.

-Вот смотрите: общежитие женского училища, бывшая соляная контора Строгановых, а под церковью – ателье епархиальное, где церковное облачение шьют.

-Напротив две замечательные усадьбы находятся – баронов Строгановых и князей Голицыных. Усадьба Строгановых в 1829 году построена, фасад главного трехэтажного дома Строгановых чугунный балкон украшает, изготовленный крепостными мастерами на Уральских железоделательных заводах.

-Усадьба Голицыных на 10 лет позднее построена и основными своими постройками в сторону реки обращена. Наталья Петровна Голицына, ставшая прообразом Пиковой дамы, была потомком Авдотьи Чернышовой, одной из что называется «подруг» Петра I. Ходили слухи, что Наталья Петровна внучкой Петру I приходится. Наталья Петровна Чернышева замуж за князя Владимира Борисовича Голицына вышла, пара во времена Екатерины II долго в Париже жила, где Наталья Петровна на балах блистала, ее даже «Русской Венерой» прозвали.

-Но случилась Французская революция, «Венера» вместе с мужем в Россию вернулась, где со временем из красавицы в безобразную, гадкую и противную старуху превратилась. Короче говоря: в молодости она любила играть в карты и однажды крупную сумму проиграла. Тогда княгиня в отчаянии к какому-нибудь местному магу Сен-Жермену обратилась и тот ей комбинацию карт подсказал.

-Пушкину об этой самой комбинации то ли внучатый племянник Голицыной рассказал, то ли ее дочь Софья Владимировна (в замужестве Строганова). Есть предание, что 2 сентября 1833 года, в свой единственный приезд в Нижний, Пушкин заезжал в эту усадьбу и имел разговор с хозяйкой дома Софьей Владимировной.

-Так что появление на этой стене барельефов с изображением Германа с пистолетом и Пиковой дамы – не более чем появление очередной мемориальной таблички, к которой туристы как мухи к бочке меда липнут.

После этого мы побежали к причалу № 3, от которого в 15-00 отходил прогулочный теплоход «Линда».

У причала № 3 дети в фонтане плескались под мощное пение группы «Queen». Мы взглянули на печальную очередь на теплоходик и заметили, что все места на верхней (открытой) палубе уже заняты, а идти на нижнюю не очень хотелось.

Прогулка на теплоходе полтора часа продолжаться должна была и до нас дошло, что до поезда мы либо в страшной спешке добираться будем (нам еще чемоданы в отеле забрать предстояло), либо вовсе на поезд не успеем. И соломоново решение приняли: на теплоход не пойдем – лучше по городу погуляем. Судя по распечатанному билету, выходило, что обездолили мы себя на 2400 рублей, по 800 рублей с носа – именно столько билеты на теплоход стоили.

Облегченно взглянув на купавшихся детей, пошли по Рождественской улице обратно.

По дороге приглядывали харчевню, в которой можно было бы пообедать.

Решили зайти в подворотню: двор действительно на питерский похож оказался, только уж неухоженный очень.

Подошли к Волжскому пароходству, чтобы рассмотреть памятник «трем трезвым матросам».

В фонтане счастливый ребенок плавал, благо температура на улице +30 стояла.

Блиновский пассаж

Осмотрев матросов, на Рождественскую улицу вернулись, только по другой ее стороне пошли.

Наконец кремль показался, мы перешли улицу и в стеклянный ресторан SKOBA, напротив подлинной Скобы расположенный, зашли.

Меню в SKOBA нам понравилось, и мы на веранде расположились.

К нам подошел совершенно очаровательный официант по имени Артем. Напоминал Артем ведущего одного, из Ютуба – и сильно. Разумный Артем посоветовал барышням взять коктейль Конго Микс, я же пожелал сидр.

Из закусок взяли мы селедку с картошкой и теплый салат с говядиной, барышни на порцию равиоли с белыми грибами (одну на двоих) согласились, я же на рыбные котлеты из судака с картофельным ризотто нацелился.

-Как, ты рыбные котлеты любишь? -изумилась жена.

-С детства, -признался я.- Ты же их дома не готовишь – приходится в ресторанах есть.

Барышням настолько коктейль понравился, что мы повторить его решились – теперь уже на троих.

Счет около четырех тысяч рублей составил, к нему мы чаевые добавили.

Когда мы уже уходить собрались, к нам Артем подошел и сказал:

-Сегодня за 4 часа работы вы у меня первый хороший стол. Пятница и суббота для официантов - вообще самые тяжелые дни, а в воскресенье заключительную точку ставят родители с детьми: часами выбирают, что будет приятно откушать их отпрыскам, а потом пишут жалобы на то, что их медленно обслуживали, пока дети на головах ходили и все в ресторане разрушали. Я искренне хочу вас поблагодарить.

Время у нас еще оставалось и к отелю мы пешком отправились: мимо восстановленной Казанской церкви по Зеленскому съезду, огибая кремль.

Поднявшись по Театральной лестнице, на Большую Покровскую попали.

Кинотеатр «Орленок», бывший «Палас», один из первых кинотеатров города. 1913 год, Архитектор Ф.О. Шехтель

Наконец дошли до улицы Максима Горького, а по ней – и до отеля.

Забирая чемоданы из камеры хранения, семейную пару встретили, которая на нашем же поезде в Москву отправлялась, сообщившую, что от прогулки на теплоходе они тоже отказались, зато билеты на него продать умудрились. И предложили на вокзал вместе на такси отправиться.

-Во-первых, нас пятеро, -заметила жена.- Мы в такси не влезем. Во-вторых, до вокзала – одна остановка на метро, а стоимость поездки – всего 28 рублей: на метро и дешевле, и быстрее.

Так мы и сделали и вскоре на вокзале оказались.

«Ласточка», в которую мы загрузились, какого-то старого образца оказалась. В вагоне не нашлось кулера, на весь вагон – только четыре розетки, а на весь состав – только два туалета.

-Раньше современные «Стрижи» ходили, - пояснил проводник.- Но делись куда-то. Из-за санкций, наверное.

В 18-57 «Ласточка» отправилась в Москву, куда через 3,5 часа (в 22-30) и прибыла. Во время пути мы хрустели ржаными гренками, запивая их свежесваренным кофе по 145 рублей.

Перрон на Восточном вокзале значительно ниже уровня вагона оказался, пришлось по ступенькам спускаться.

Перебравшись по переходу на станцию метро «Черкизовская», через час с небольшим уже дома были.

Из чемоданов по пакету португальского вина, с собой в Нижний взятого, выложили. К ним прибавилась купленная там же перцовка.

Сувениров, привезенных из Нижнего Новгорода, ровно три оказалось: магнит с озером Светлояр, стеклянная пепельница и жетон для прохода в метро с дырочкой.

 

Анатолий Новак,

13 ноября 2022 года