От ущелий к вершинам

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Нитка маршрута Места
Вылазка на выходных - посещение двух интересных природных достопримечательностей Австрии (регион Зальцкаммергут) - ущелья Лихтенштейн и Криммльских водопадов, совещеное с небольшим однодневным горным походом в Национальном парке Хое Тауерн
 
Ущелье Lichtensteinklamm, Криммльские водопады и горные опасности.

Как было сказано в известном демотиваторе, все планы по захвату мира рушатся на первом же этапе - встать в 6 утра. Мои цели на эти выходные были намного скромнее, и, тем не менее, этот пункт я выполнил. В общаге по субботам тоже дают завтраки, чем я и воспользовался, а еще взял пару булочек с собой - там даже специальные бумажные пакеты для этого есть. В этот раз поездка вообще была никак не спланирована - так, еще с прошлого раза осталась мечта о Криммльских водопадах, да на ночь глядя почитал про ущелье Lichtensteinklamm. Это означало, что область назначения - земля Зальцбург, а старт будет взят с родного Западного вокзала Вены. Railjet оказался переполнен, поэтому до Зальцбурга я ехал сидя в тамбуре. Оттуда еще час до Санкт-Йоханна, которы в Понгау - там находилось ущелье.  



Не разобравшись сходу с картой, я сделал петельку в километр, а потом лег на нужный курс - вдоль реки Зальцах к ущелью вёл пешеходный терренкур. По ровной дороге пять километров были пройдены меньше чем за час, виды не отличались особым разнообразием, а Зальцах, несмотря на свой красивый цвет, был, как обычно, весьма мутным. Как было несложно догадаться, ущелье было местной туристической Меккой - парковки были забиты машинами со всей Европы, а в сувенирных лавках шла бойкая торговля. Вход в ущелье оказался платным - но это немудрено - построить мостки в таком месте - дело непростое. Ущелье поразило своей красотой и величием, а небольшой поток воды - своей мощью. Впрочем, фотографии все расскажут лучше. 



 

Завершился маршрут высоким водопадом, приятно обдающим чистейшими брызгами горной воды. Да и в самом ущелье было очень приятно, несмотря на +32 в самом Понгау. 

От ущелья я решил дойти до соседней станции, чтобы было интереснее. Навигатор показал примерно 4км. По пути нарвался на местный мусороперерабатывающий завод, который все-таки выдал себя едва уловимым запахом, а также на небольшую ГЭС на Зальцахе, а потом прошел через стрельбище лучников, на котором, к счастью были только чучела животных и никаких охотников. На вокзале Шварцаха заказал бодрящий напиток - апельсиновый сок с содовой и льдом - после ходьбы в быстром темпе по раскаленной дороге жажда давала о себе знать. 


Через 45 минут поезд привез меня в Цель-ам-Зее - типичное горнолыжное место, с которого начиналась моя первая поездка в январе (несмотря на отсутствие горнолыжных умений у меня). Здесь и летом катаются, на леднике Капрун. За имевшиеся в наличии 10 минут я вышел к озеру, сделал пару кадров и бросил немного хлеба моим любимым кряковым уткам. 
 

Следующей целью были Криммльские водопады - к городку Криммль от Цель-ам-Зее вела узкоколейная неэлектрифицированная дорога. 53 километра довольно современный состав преодолел за почти полтора часа. От конечного вокзала в Криммле до начала маршрута к водопадам городской автобус довез немногочисленных вечерних туристов за 5 минут. В ожидании автобуса я обеспечил себе ночлег - место в "хижине" (по факту большом альпийском доме) на высоте 1631м - хочешь-не хочешь, а придется тужа забраться. Сам маршрут начинался на высоте 1070м - сам водопад был виден издалека, грохот стоял ошеломительный, а за 50 метров всех подошедших щедро обдавало брызгами. 


Водопад состоит из 3 ступеней (как оказалось, еще выше в горах множество более мелких, но не менее красивых водопадов) - нижняя и верхняя по 140метров, средняя - 100метров, что делает его самым высоким водопадом Европы. По ходу маршрута устроены многочисленные смотровые площадки, а вечер, влажность и высота сводили жару на нет, и 380 метров подъёма переносились без особых проблем. 
 
 

От верхней точки водопадов предстояло еще примерно 8 км пути с набором высоты 160м. Дорога шла вдоль речки, образующей водопады, которые выше сменились порогами и каменистыми перекатами. На пойменных лугах в больших количествах паслись коровы, а вдоль дороги иногда встречались разного назначения домики, в одном из которых оказалось возможных попробовать местные молокопродукты. 


Я остановил свой выбор на кефире, и надо признать, такого вкусного я никогда не пил. Хозяйка, как и водится здесь, была на редкость гостеприимна, a внутри домика распивали шнапс мужчины. Ненадолго задержавшись, я вышел на ровную местность, но идти предстояло еще около 40 минут, когда неожиданно проезжавший мимо мужичок на джипе предложил меня довезти до моего ночлега. Оказалось, он живет на ферме по соседству. 


Почти в 9 вечера я прибыл в пункт назначения, меня разместили в "лагере" - большой комнате со множеством кроватей - горном аналоге хотела, и огорчили закрытием кухни. Но после такого напыщенного дня домашнего йогурта и кефира было предостаточно, и в 10 вечера вместе с другими обитателями лагеря я погрузился во сны. Отмечу, что рядом с моей койкой было окно, и зарницы, переходящие в грозу, только ускорили наступление объятий Морфея.   



День второй 
Утро началось в 7:30, когда обитатели "лагеря" стали проявлять активность. Полежав еще полчаса, я отправился на завтрак. Как и следовало ожидать, почти всё было уже съедено. На мое счастье все-таки принесли ветчины и кофе лично мне - и я смог создать необходимые для серьезной прогулки запасы. Надо отметить, что ветчина, молоко, масло и варенье были домашнего приготовления, а, как следствие, чрезвычайно вкусны. 


После завтрака я поинтересовался, какой маршрут лучше выбрать, и один баварец, а так же работник хижины посоветовали мне маршрут до Richtershütte - 2,5 часа в одну сторону. Но мне он показался слишком примитивным, и я решил отправиться ее выше - на Eissee (ледяное озеро), планируя вернуться к 17:30, когда от хижины в городок отправлялось специальное такси (на горные дороги внутри заповедника пускают только по разрешением), которое позволило бы мне не идти 12км уже знакомым маршрутом.  
В 9:20 был дан старт, который сразу же  затянулся - в 200 метрах от хижины на дороге было около 10 быков, которые давали волю своим гормонам. От меня их отделял специальный мостик, из рельсов, уложенных поперек, легко проходимый для колесного транспорта и людей, но вводящий в стопор крупный рогатый скот. Не имея опыта общения с его представителями, я опасался десятка существ весом под полтонны, да еще и с рогами. Но, к счастью, вскоре поехала группа бесстрашных велосипедистов, и я просочился за ними. Быки отметились лишь пристальными взглядами в нашу сторону. 


Первые полчаса маршрут пролегал по горной автомобильной дороге, где периодически снова попадались коровы, справа от неё всё так же бурлила речка, а кое-где располагались хижины и скотные дворы. Около очередного внушительного водопада маршрут переходил на пешеходный серпантин по лесу вдоль него. После около 20 минут петляния по влажному хвойному лесу тропинка на отметке 1780м выходила на большую дорогу, которая шла вдоль ручья Windbach, образующего водопад. Дорога и ручей почти параллельно вились по долине, постепенно уходя вверх. 
 

Через примерно три четверти часа около в данный момент необитаемой хижины дорога кончалась и начиналась тропинка из камней, почти каждые 50-100 метров испещренная маленькими кристально чистыми ручейками, впадающими в Windbach. Многие из них стекали со склонов долины искрящимися на солнце водопадиками. Кстати, несмотря на прохладный воздух, солнце ощутимо припекало. Вскоре стал явственно виден конец долины, а это неминуемо означало крутой подъем вверх. Около очередного указателя я сделал небольшой привал в тени небольшой скалы (высота 2106 м),  где вживую смог увидеть грызунов, знакомых по рекламе шоколада "Милка". Только они оказались очень пугливыми, и рассмотреть получше их не получилось. Здесь меня нагнали четыре маунтинбайкера, несшие на руках своих железных коней. Они повернули в другую сторону, видимо рассчитывая прокатиться с ветерком с одного из склонов горы, где была дорога. 


Мой же путь теперь пролегал сначала по тропинке шириной меньше полуметра, а потом и вообще по камням, кое-где приходилось в прямом смысле слова карабкаться по склону. Причем каждые 10 метров на камнях были специальные красные отметки, обозначающие наличие маршрута. После примерно получаса такого импровизированного альпинизма (а снаряжения у меня не было никакого) я облокотился спиной на большой валун и обернулся в сторону долины. Восхищение в смеси с ужасом охватили меня. Безумно красивая панорама скрывала тот факт, что на моем пути шаг вправо-шаг влево от тропинки или подскользнувшаяся на камне нога с большой долей вероятности означали суицид через падение с высоты нескольких сот метров. 
 

К тому же от чистейшего горного воздуха кружилась голова. Но вершина отчетливо виднелась впереди, маршрут был четко обозначен, а слева под остатками ледника гремел очередной водопад. Вершина оказалась только промежуточной, со всех сторон виднелись грозные трёхтысячники, а до озера оставалось 15 минут ходьбы по плоскогорью, усеянному огромными валунами, которые много тысяч лет назад оставили здесь ледники. 


И вот, цель маршрута достигнута - потрясающей красоты озеро примерно трехсот метров в диаметре, с другой стороны окруженное горами со сползающими с них ледниками. Как и следовало из названия, на озере плавало несколько льдин, а по берегам на камнях кое-где лежал снег. Выплеснув на себя сколько смог бодрящей воды и позволив себе маленькую фотосессию, я выступил обратно. 


Чтобы было интереснее, я решил идти другим маршрутом, благо, несмотря на пару привалов и регулярные фотоостановки, я даже на восходящем отрезке похода уложился в отведенные 3,5 часа. Промежуточным пунктом планировалась та самая Richtershütte, предлагаемая мне с утра местными любителями отдыха в горах. От озера по указателям идти до нее предполагалось ровно два часа. Тропинка, всё такая же узкая, но менее опасная, виляла по камням то вверх, то вниз. Периодически её снова изрезали ручейки, а в некоторых местах и снежники. Около одного из них мне на встречу попалась парочка молодых французов, бодро вышагивающих с палками. 


Постепенно солнце скрылось за массой высоко-кучевых облаков, пришедших с запада, а это только подтверждало вероятность грозы, обещанной на вторую половину дня. На тропинке все чаще попадались следы пребывания мелкого рогатого скота (я думал, что это козы или овцы), а вскоре была замечена белая маркированная овца, а за ней еще несколько черных...Они враждебно смотрели на меня и громко блеяли, а потом быстро направились в мою сторону. Я перешел на бег, и тут из-за скалы мне открылся леденящий душу вид - целая отара этих милых овечек (мне показалось, что их около 40) с громкими человекоподобными криками ринулась с горы на тропинку вслед за мной. Не подозревая в их намерениях ничего хорошего, я перешел на самый быстрый бег, к моему счастью через 200 метров тропинка уходила довольно резко вверх и сужалась, что позволило бы мне встречать супостатов по одиночке, возможно вооружившись камнем. Но, к моей большой радости, до кровопролития дело не дошло, и овцы, прогнав чужака со своей территории, ретировались. 

Дорожка продолжала идти вверх, становясь снова более крутой и опасной, и я подобрал валявшийся сбоку от нее увесистый металлический штырь. Он позволил мне быстрее карабкаться наверх а также послужил хорошей уверенностью при встрече следующей группы овец, но она находилась ниже меня и не была столь агрессивной. Тем не менее, я продолжал быть начеку, ибо даже на самых крутых отрезках дороги продолжали встречаться следы пребывания там овец. Через полтора часа ходьбы я достиг наивысшей точки маршруты (2698м), хотя предполагал, что дорога к хижине будет идти все время вниз. По указателю, стоявшему на этом маленьком перевале я сделал вывод, что потерял в пути от озера целых 45 минут, и весь мой план под угрозой срыва. Оттуда же открывался потрясающий панорамный вид на покрытые снегом и льдом горы, множество ручейков, да и сама хижина была в пределах видимости. 
 


Едва держась с помощью самодельного альпенштока на узкой тропинке, уходящей вниз, я прибавил шага и уже через 35 минут вместо 50 оказался около хижины. Естественно, от изначального плана пообедать там пришлось отказаться, и, пополнив запасы воды в источнике, я побежал дальше вниз. Между тем, на небе уже появились кучево-дождевые облака, усилился ветер, и стало очевидно, что гроза неминуема. Хижина находилась вне пределов автомобильной доступности, но виднелся конец дороги, с которым хижину связывала канатная дорога причудливой конструкции для доставки грузов, и там стояла машина! 


Но преодолев необходимый путь по каменистой тропке, я понял, что машина всего лишь рекламная, и едва ли собирается сейчас в путь. Что ж, по указателям до финиша оставалось два часа, а у меня в наличии был лишь час-сорок, а на горами уже потихоньку начинало громыхать. Памятуя об опасности быть в грозу на открытой местности, я еще притопил, ожидая, что со снижением высоты дорога попадет в лес. И, о чудо, меньше, чем через полчаса, вдоль дороги сначала стали появляться редкие сосенки, а вскоре, после пары необитаемых хижин, дорога вошла в настоящий бор. К этому моменту уже накрапывал дождь и гремело совсем близко. Дорога шла неуклонно вниз, лес защищал меня от погодных невзгод, а попавшаяся вскоре табличка показала, что я каким-то немыслимым образом отыграл на этом отрезке целый час! 


До финиша оставалось всего 20 минут, гроза не думала усиливаться, а справа от дороги речушка раскатилась водопадом. В 16:45 я прибыл в хижину, из которой стартовал, и там сказали, что вместо такси отправляется местный микроавтобус, и отправляется он прямо сейчас. Колоритный дедуля проверил у всех вналичие резервации,  и современная машина двинулась в сторону Криммля. Больше 30 км/с разогнаться было невозможно, а пару раз прямо на дороге совершенно невозмутило стояли коровы, в последний момент отбегавшие в сторону, а потом норовившие на ходу понюхать машину. Таксист довез всех только до центра, а до вокзала оттуда предстояло идти еще 2,5км, что означало пропуск предпоследнего поезда по узкоколейке. Я смирился с этой участью, но не успел отойти, как обратил внимание на автобус Schienenersazverkehr - замена поезда.  
Местный диалект водителя я совершенно не понял, но потом он мне доходчиво объяснил - что хочешь доехать, садись быстрее, денег не надо. Вскоре я понял его замысел - он довольно легко обогнал тепловозик и на одной из следующих станций припарковался и сказал, что можно делать пересадку. Самое интересное, что он запер автобус и тоже сел в этот поезд. До сих пор не понимаю, зачем он это сделал. Через битый час узкоколейный поезд приехал в Цель-ам-Зее, и тут гроза дала о себе знать по-настоящему - поезд до Зальцбурга опаздывал на полчаса...Чертыхаясь, я смог в окружении арабских и турецких шаурмятен найти местный бар, где впервые с 8 утра перекусил (на часах было ровно 7 вечера). По ходу движения поезда выяснилось, что стыковку в Зальцбурге я благополучно пропускаю.  
С пеной у рта я побежал на вокзале требовать бумажку о том, что поезд опоздал, чтобы не нарваться на штраф в электричке от Вены (летний билет по будням действует с 8 до 24 - время посадки в поезд), а электричка была в час. Поражаясь собственной напористости (касса уже была закрыта), я получил нужный документ, восполнил припасы в магазине и отправился на последний поезд до Вены, который, кстати тоже опаздывал на 10 минут. Поезда из Германии вообще опаздывали на пару часов, видимо, гроза, от которой я убегал по горам и лесам, в отдельных местах стала настоящей стихией, на что и ссылались железнодорожники, отвечая негодующем туристам. Некоторые так вообще на вылет рисковали опоздать.  


Комментарии
Iron Kate19.12.13, 03:05
"мне открылся леденящий душу вид - целая отара этих милых овечек" - спасибо, рассмешили) но вам было не до смеха, да? 
;)
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Австрия
еще маршруты
О Маршруте