Тибетский дневник, или на джипе по святым местам

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Нитка маршрута Места
Трое "юных" пилигримов покоряют просторы Тибета
Тибетский дневник или на джипе по святым местам 
Вступление. Как всё задумывалось, и почему именно Тибет?

Озёра на перевале Дролма-Ла (5670м) Озёра на перевале Дролма-Ла (5670м)
В базовом лагере Эвереста В базовом лагере Эвереста
Кайлаш


А началось всё не так уж задолго, как обычно это бывает. В мае вернулись мы с Мариной из поездки по Хорватии и Черногории и сразу стали задумываться о второй части отпуска за 2007 год. В резерве у нас были частично оплачиваемые билеты (100% Марине и 50% одному члену семьи) в любую точку мира. Вот такая у неё добрая фирма! Минусом было то, что наша дочь, Таня, нашла возможность подработать в Америке и собиралась туда на всё лето. А сын, Серёжа, сдавал вступительные экзамены в НГТУ (НЭТИ), и все волновались, поступит ли.

     Со сроками и продолжительностью поездки определились более-менее сразу: с начала августа и вернуться до 1 сентября. А вот куда? Тут возможность выбора была и довольно широкая. Вначале обсуждались варианты с Индией и Китаем. Но в одной турфирме девушка подсказала, что бывают комбинированные маршруты с заездом в Непал и Тибет. Вот это уже заинтересовало и зацепило наше любопытство. Правда, та же девушка быстро нас и разочаровала, описав слегка эти туры и их стоимость. За короткую 10-дневную поездку по центральному Тибету (в основном около Лхасы) просили от 1500 евро на человека (без перелёта). Причём с только английским гидом (то есть, англоязычным!). Да и многое что не понравилось в тех предложениях.

     Тогда начал искать по Сети, как общую информацию, так и конкретно туры и программы по Непалу и Тибету. И основным проводником на первом этапе стал сайт совершенно невероятного человека Сергея Жарова (www.zharov.com), особенно его разделы о технологии самостоятельных путешествий, и весьма эмоциональные рассказы о Тибете и Непале (http://zharov.com/kuda/tibet.html, http://zharov.com/kuda/nepal.html ).

     А первоначальный интерес к этим экзотическим странам был вызван, видимо, фамилией Рерих. Зал картин этого художника и путешественника есть в Новосибирской картинной галерее, и ещё в дни далёкого школьного детства невозможные контрасты гор, неба и снегов просто врезались в подсознание. Позже я узнал, что в Тибете жили и многие другие замечательные люди. Например, Борис Игнатович Гесер (помните, знаменитый маг из «Ночного дозора»). Стремление побывать там нарастало просто лавинообразно.

     Правда, внимательное чтение Жарова  наводило на мысль, что 10-15 дней даже для Тибета это ОЧЕНЬ мало, а если еще заезжать в Непал, то на Индию с Китаем времени вообще не хватит. Нормальные же сроки поездки начинаются от 20 дней. Слишком большие там расстояния, и слишком нехорошие дороги, так только от Лхасы до Кайлаша ехать 4-5 дней на авто. А другого транспорта там в принципе нет.

     Здорово насторожили страницы о тяготах и невзгодах, ожидающих на просторах Тибета наивного советского человека. «В аэропорту постоянно валяется в отключке кто-то из вновь прибывших. Вообще-то, при кислородном голодании надо спускаться ниже, но Тибет — это высокогорное плато со средним уровнем 4000 метров, “ниже” здесь не существует… Есть одно неприятное явление, однако, которое придется перетерпеть — кошмарные сны. Когда вы засыпаете, дыхание расслабляется, и вы мгновенно начинаете задыхаться. Просыпаетесь в ужасе, через 20 секунд снова отключаетесь и начинаете задыхаться — и так по кругу». Очень впечатляющее введение в проблему! На это мы вроде бы морально настроились, но это было еще не всё! «… сухость и обезвоживание организма через дыхание. Поэтому надо постоянно иметь с собой воду и заправляться ею. Губы у вас высохнут и треснут еще в здании аэропорта. А до города, между прочим, оттуда два часа езды по нежилой местности, так что прямо там закупите литра два воды и сразу засосите один». Было о чём задуматься, и очень, и надолго.

     Но приятно грели душу слова того же Жарова о ценах в Тибете и особенно в Непале. Стоимость еды выражалась в считанных центах, поездка к Кайлашу оценивалась автором в 500 долларов за джип. А номер в отеле «Сноуленд», Лхаса он арендовал за  7 долларов.  Как оказалось, всё очень быстро меняется даже в таком консервативном месте, как Тибет. И как всегда, меняется не в лучшую сторону. Если цены на еду в Лхасе поднялись, но были на достаточно приятном уровне (бутылка пива – 4 юаня, около 12 рублей, плотно и вкусно поесть в центральном ресторане 129*3=390 рублей, за троих и до отвала), а отель стоил уже порядка 25 долларов за троих, то маршрут к священной вершине Кайлаша обошелся нам в 4000 долларов, несмотря на всю долгую и упорную торговлю с несколькими десятками турфирм. 

Как узнать подробности?

Обед с Кулом и Намратой Обед с Кулом и Намратой
Честное слово, это не мы! Честное слово, это не мы!

     Дополнительную информацию мы попытались получить более традиционными способами: через книжный магазин и путеводители. Но из них нашли только несколько невыразительных глав о Тибете в толстеньком томике, посвященном Китаю. Более интересными оказались пара книжек Натальи Правдиной «Место силы – планета Земля: Непал» и «Место силы – планета Земля: Тибет».

     Раньше я даже и не слышал об этой экстравагантной девице, объявившей себя феей, контактёрше и продвинутой ёгше (или йогине?).  Масса её книг с названиями типа «Я притягиваю деньги», «Я притягиваю успех» ... любовь и т.д. (нужное подчеркнуть, недостающее – вписать!) настраивали, сами понимаете, на какой лад. Но если фильтровать базар, и относиться к паре книжек о Непале/Тибете как просто описанию интересной поездки,  то читать их было можно. А все её «потусторонние» рассуждения просто опускать. Как батальные сцены в «Войне и мире».

     Еще немало Марина почерпнула из чтения книг Мулдашева – профессионального офтальмолога и/или эзотерика. Но я их не осилил. Довольствовался пересказом о богах, живущих внутри горы Кайлаш и прочих чудесностях.Вопрос попадания в желанные горные страны можно было решить двумя способами. И в их поиске и анализе помогли как советы Сергея Жарова, так и два замечательных места в Интернете: www.expedia.com и www.amadeus.net. Если «Амадеус» замечательно помогал смотреть расписания полётов, то «Экспедия» оказалась незаменимым инструментом  для узнавания цен, расчета стыковок, бронирования гостиниц, аренды машин и покупки билетов. Всё в одном. Единственно, что для работы с этими инструментами необходимо минимальное знание английского, но без него дорога идет только через турфирму.

Как добирались?

    Добраться до Тибета можно было через Китай (через Чэнгду или Пекин) или через Непал (Катманду) и далее в Лхасу на самолёте или на машине. С Китаем полёт был даже короче, и немного дешевле, но китайскую визу пришлось бы делать через Москву, а многочисленные разрешения на посещение Тибета («пермиты») непосредственно в Китае, самостоятельно. По дороге мы встретили группу из Орла, которая прошла таким путём. Им было что рассказать :). Вариант через Непал был длиннее, но проще. Перелет Новосибирск- Ташкент- Дели на «Узбекских авиалиниях», затем на 9W (Jet airways, индусы) до Катманду. Здесь нас встречала принимающая сторона, которая и обеспечивала китайскую визу, тибетский пермит и прочую бюрократию. Дальше пришлось выложить по триста с лишним долларов за авиабилет Катманду- Лхаса, но это оказалось правильным решением. Во-первых, мы экономили 2-3 дня на дорогу до Лхасы, а времени и так было впритык. Во-вторых, это было гораздо легче для здоровья. Катманду лежит где-то на 1200 метров над уровнем, а Лхаса на 3500. Изрядный перепад, и за один день – неприятен слегка. Но если ехать на машине, то на границе тибетского нагорья дорога за 30-40 километров поднимается сначала до 4500, а потом и до 5200 на перевалах. И это тоже происходит за один день. Совсем фигово. И дороги как бы это помягче ... не очень.

     Маршрут самого путешествия также комбинировал из множества предложений от разных фирм, российских и не очень. Тут, например, сильно помогли сайты www.tibet.ru, www.kailash.ru, www.indostan.ru и другие.  Кто-то возит от Лхасы по близлежащим монастырям и озёрам, кто-то до непальской границы и придорожным городкам, кто-то дальше, до Кайлаша и озера Мансаровар. А нам хотелось всё и сразу. И подешевле. Но об этом чуть позже.

     В результате программу составили примерно такую:

     Катманду(авиа) – Лхаса- озеро Нам-тсо- Гянцзе, Шигатцзе, Сакья, Шегар, Ронгбук, базовый лагерь Эвереста (EBC), Ньялам, Сага, Парьянг, Дарчен, 3 дня вокруг Кайлаша (кора), озеро Мансаровар, Парьянг, Сага, Ньалам, Катманду.

     Прекрасно понимаю, что предыдущий абзац звучит для русского человека как набор отборных матюгов, но постараюсь всё это изобразить на туристической карте Тибета.

     Как потом оказалось, трасса была сделана почти правильно, за исключением одного: после Эвереста в Ньялам ехать не надо было, это слишком далеко на юг, на самой непальской границе. Проехали через Тингри и озеро Пейку-тсо. Планировалась еще одна радиальная поездка из Лхасы в монастырь Ганден (около 60 километров), но мы её заменили на посещение дворца Потала. И остались очень довольны этим.

Как торговались?

Красный дворец в Потале Красный дворец в Потале
Лхаса, дворец Потала Лхаса, дворец Потала

     Помаявшись, глядя на запредельные цены русских туристических фирм, я неожиданно сделал очень удачный для себя ход (вообще, удача постоянно сопровождала нашу кочующую семейку в этой поездке). В поисковике www.nigma.ru ввёл «туристические компании Непала» (tourist companies Nepal). Чуть потыкался, и выяснил, что лучше было бы написать «агентства путешествий Непала» (travel agency Nepal). И буквально на первых ссылках наткнулся на сайт Trekking Agencies' Association of Nepal (TAAN) (Ассоциация туристических агентств Непала) http://www.taan.org.np/general-members1.php. А этих агентств там… 526 штук. Большинство в Катманду. Учитывая, что население этого города составляет около 300 000 человек, то одна туристическая компания приходится на 600 человек, включая стариков и детей. Кто еще может похвастаться такими цифрами?

     Дальнейшее оказалось делом техники. Но потребовавшим около двух недель активной переписки, и изрядного погружения в изрядно забытый английский. Выбрал с сайта три-четыре десятка агентств, причём позволял себе роскошь копаться: чтобы у них был хороший сайт, чтобы располагались в центре Катманду, и еще несколько всяких «чтобы». И поступил так, как завещала Наташа Бакланова, активная само-путешественница, много написавшая для сайта Жарова (http://zharov.com/natasha/index.html). Она рассказывала, как устроила тендер между непальскими фирмами. Вот и разослал всем своим избранникам трогательный стандартный текст, дескать, трое сибиряков жаждут покататься по Непалу/Тибету по такой вот программе, и, желательно, подешевле. И с русским гидом заодно.

     Ну это и было первым и крупным обломом – да, русскоязычного гида найти в Непале трудно, но можно. Да только кроме ежедневной и немаленькой платы ему надо предоставить билет до Лхасы, питание и проживание по всему маршруту.

Первым на нашу просьбу откликнулся парень со звучным именем Кул Бахадур Гурунг из ALLIANCE TREKS & EXPEDITION (P.) LTD. (kul@gototrek.com). (Обратите внимание на его инициалы: KGB – наш человек!) Впоследствии, после долгой и трудной торговли, множества всяких непоняток и заморочек, он и стал победителем моей «ценовой гонки». А еще позже, оказался просто отличным парнем, и стал нашим общим другом. И он, и его милая жена Намрата. Они даже собирались приехать к нам в Новосибирск в гости в январе, когда меньше поток туристов. Но заботы по расширению фирмы, открытию новых филиалов так захлестнули их и в январе, что поездка не получилась. Ну дай им бог много туристов, хороших и разных. Вообще переписка с Кулом была просто занимательной – отвечал он мгновенно, очень эмоционально, подробно и доброжелательно. И уже под конец «гонки», когда он уже значительно отставал от её лидеров, вдруг написал что-то вроде «я на этом почти ничего не заработаю, но не могу же я тебе отказать, ведь мы стали больше чем друзьями за это время», и предложил самые лучшие условия ($4000 за всю поездку) и очень помог с оформлением китайской визы, от чего многие отказались. Дело в том, что прилетали мы в Катманду 3 августа 2007, в пятницу после обеда. А китайское посольство работало в этот день только до 11 часов. И мы благополучно зависали до понедельника-вторника, а билеты уже были взяты на 5, на воскресенье. И только Кул (ну и еще 1-2 фирмы) согласились сделать визы заранее, по копиям загранпаспортов.

     Недаром само его имя «Кул» звучит как английское «cool» – КРУТОЙ! Позже он сказал мне, что не было ещё ни одного туриста, который бы этого не заметил :).  

     Сначала я даже очень хотел изложить всю хронологию «битвы долларов», схватки гигантов туристического бизнеса Непала. Потом решил, что этот экономический детектив будет интересен разве что для меня самого. Но заслуженно горжусь, что потратив пару недель сбил предложенную цену более чем в два раза. Правда, при этом пришлось отказаться от таких «необходимых» вещей как

* грузовик сопровождения

* барокамеры

* бригады поваров и полевой кухни

* носильщиков

* яков и их погонщиков

* оплаченных билетов во все монастыри по дороге

* питания и размещения

* и еще многих интересных «фенечек»

     Как писал я Кулу, «…когда я увидел весь этот список, я долго смеялся, потому что думал, что это – большая полярная экспедиция, но когда взглянул на цену, то сразу перестал смеяться». Видимо, цена тоже была немаленькой. Но и потом, когда список «услуг» сократился до предела, осталось еще около шести примерно равнозначных фирм. Потом их здорово уменьшилось из-за проблем с визой. И тут Кул, который в эту группу уже долго не входил, совершил «финишный рывок», и мы сошлись на том, что он обеспечивает только:

- подвоз нас из аэропорта Катманду в день прилёта

- доставка в аэропорт в день отлёта в Лхасу

- подвоз из аэропорта Лхасы в день прилёта

- один джип модели 4500 с водителем

- все необходимые разрешения

- один англоязычный гид

- тибетская виза

- доставка в аэропорт в день отлёта домой

- все налоги и плата Кулу за его услуги

     Итого это стоило US$ 1333x 3 = US$ 3999 плюс стоимость китайской визы US$ 45x3 =US$ 135/-

     Причём методами «народной дипломатии» удалось даже отбиться от требования залога в 200 долларов, сославшись на дороговизну денежного перевода. В общем, Кул оказался и вправду крутым парнем!

Как обилетились?

         Покупка билетов тоже стала интересным приключением, принесшим много «пунктов опыта», как в компьютерных играх. Оказалось, что билеты Новосибирск- Ташкент- Дели- Новосибирск на «узбекских авиалиниях» купить просто – есть в Новосибирске их представительство. «Китайские» билеты Катманду-Лхаса купить было можно только в одной хорошо замаскированной конторе. А вот участок Дели- Катманду- Дели на индийской 9W (Jet airways) оказался почти непреодолимым. Их бланки в России можно достать только в Москве, и более нигде. И тут на помощь пришла вышеупомянутая «Экспедия» (expedia.com) Всего за каких-то 25 долларов за все три билета, их доставили экспресс-почтой прямо из Америки за пару дней. Вот такие парадоксы современного прогресса: билеты из Индии в Непал в Россию присылают через Америку.

         Сами перелёты тоже дали нам немало «пунктов ума» и «пунктов жизненного опыта». Особенно «беспроблемные узбеки». Вернувшись в Дели мы узнали с удивлением (и то, далеко не сразу), что рейс на Ташкент отменён давно и надолго, а следующий … дня через три. А индийской визы у нас нет, и ждать мы должны не выходя из транзитной зоны (это такой мерзкий аквариум). В нём мы провели две ночи, после которых два дня оттягивались в крутом отеле в Ташкенте (хоть за это спасибо!). Ну о грустном чуть позже.

     А сейчас у нас еще полные баки надежд и приятных ожиданий, на календаре 1 августа 2007 года, и завтра мы УЛЕТАЕМ В ТИБЕТ!!!

03.08 Новосибирск- Ташкент- Дели- Катманду

Банно-прачечный комбинат в Непале Банно-прачечный комбинат в Непале
Летим в Тибет! Летим в Тибет!
Маршрут по Тибету и немного по Непалу, 03.08.2007-26.08.2007 Маршрут по Тибету и немного по Непалу, 03.08.2007-26.08.2007

     03.08 19:00 КТМ

    вот и окончился наш первый длинный предлинный день нового путешествия. Точнее эти длинные-длинные сутки перелета Новосибирск- Ташкент- Дели- Катманду (OVB-TAS-DEL-KTM).

    Как и было условленно, наш старый приятель Женя Улахович, наш безотказный талисман всех путешествий,  заехал за нами в 15:00 02.08. и до аэропорта доехали нормально. Регистрация вовремя. Все путем. И даже взлетели узбеки только минут на семь позже.

    А во время полета начались приятные неожиданности – посадили в первый салон, а он на «Тушке» заодно и бизнес класс, поэтому за компанию с ними одарили нас парой рюмочек «Омара Хайама» - очень вкусно и мечтательно. Весьма.

    В Ташкенте запустили в знакомый транзитный отстойник с претензией на роскошь сталинского образца. При этом почему-то забрали билеты, в том числе и обратные, туманно пообещав вернуть в некоем окошке. Правда, вернули.

    При посадке долго не могли разобраться через какие ворота нас следует выпускать, поэтому возникло опасение, что можем улететь в Амритсар или Сеул. Обошлось. Вообще прилетели мы в Ташкент около 19:00, а дальше рейс в 23:15. и часы стоянки прошли как-то не очень напряженно. Под большой запас сканвордов, которые я предусмотрительно купил. Великая сила в умелых руках!

    Перелет до Дели тоже около 2:50 прошел потяжелее – уже сильно спать хотелось.

    В Дели прилетели около трех утра.

    А на КТМ в 11:30. Эти восемь часов были достаточно тяжелыми – на скамейках только сидя, да и тех мало, тесно, да и холодновато, как и в самолете было. Кое-как перикемарили, угробив очередную кучу сканвордов. Но зато интересно сидеть – кругом индусы с индюшками, так и снуют разномастные и разноцветные. Забавно так.

    Когда пошли на посадку в накопителе стало совсем дубарно, грелся с помощью рюкзака.

    Да на регистрацию нас долго не пускали, ждали когда придет представитель 9W и даст нам посадочные талоны. Приятная девушка пришла и изъяла билеты вместе с багажными бирками, вернула только через полчасика – уже волноваться начали.

    Наконец приземлились в КТМ, кругом невысокие сопки, похожие несколько на Алтай и Читу, посредине городок. Довольно симпатичный с виду, но очень грязный внутри.

    Долго стояли в очередь за визой, в результате все удовольствие обошлось по 30 у.е. на рыло.

    У входа на теплую влажную улицу встречает маленький пацаненок с плакатом [Mr. Oleg]x3,  Куловский засланец. Пришлось ему дать один доллар, который у него тут же забрали взрослые дяди и дали одну местную деньгу, видно небольшую.

    Привез нас Кул в отель Katmandu guest house. Он тут видно крутым считается. Номер конечно тесноватый, но даже с душем и голубями за окном. Терпеть можно.

    Зашли в офис Кула, спланировали на завтра поездку в горы к Нагаркоту и 4-5 часа пешком обратно. Потом Пашупатинатх и храм обезьян. Остальное решили посмотреть на обратном пути.

    Отдали все деньги + виза + завтра 4234$ чтоб с собой не таскать.

    Потом пошли гулять к Королевской площади, (Дурбар-скверу).

    Погуляли, поснимали, пару раз чуть не заблудились.

    Поев лапши спокойно отошли. В отеле еще понравились замки на дверях номера – навесные такие, амбарные, и ключ с таким набалдашником, чтоб в карман не влезало.

         Справка: Катманду является историческим, экономическим, политическим и культурным центром Непала. Облик столицы удивительным образом сохранился с 17-х 18-х веков, когда долина Катманду активно застраивалась во время правления короля Малла. И сегодня, прогуливаясь по узким улочкам центра, Королевскому дворцу или Площади Дурбар, ощущаешь благодать этих мест. Никакие войны или смуты не касались Катманду, что сохранило культурные сокровища города в естественном, первозданном виде.

Бесчисленные буддистские и индуистские храмы от ступы Боудданатх до крохотных уличных алтарей в стенах домов, наполняют город мистической энергией. Говорят, что в Долине Катманду живет 10 миллионов Богов. Если разделить это число на всех жителей, то получится больше чем по 30 Богов и Божков на каждого ... 

      В Катманду есть и живая Богиня, появившаяся в 18-ом веке, и реинкарнирующаяся как Далай-Лама. Ее зовут Кумари, и живет она во дворце на Площади Дурбар. Кумари, - это девочка, воплощающая в себе высшую степень чистоты и невинности. Считается, что таковой она может оставаться только до первой менструации, после этого Кумари становится обыкновенной девушкой, и специально обученные служители объявляют поиск новой Кумари ...

04.08 Катманду, трекинг к Нагаркоту и прогулки по городу

Дурбар-сквер, Королевская площадь в Катманду Дурбар-сквер, Королевская площадь в Катманду
Первый культурный шок-живой рикша Первый культурный шок-живой рикша
Ленин в разливе Ленин в разливе
Местные волки. Не кормят их, что ли? Местные волки. Не кормят их, что ли?
Перистые сосны в Нагаркоте Перистые сосны в Нагаркоте
Ступа Сваямбунатх Ступа Сваямбунатх
Катманду, на Королевской площади Катманду, на Королевской площади
Патан. Новое и старое Патан. Новое и старое
Сережа - учебный макет Сережа - учебный макет

04.08.15:30 КТМ

    с утра договорились на мини треккинг с Кулом, поэтому встали рано – в 6:00.

   Ночью было сначала холодно, чему Марина сильно удивилась, но одеяло отдала все-таки. Потом ели комары, а в 4:20 за окном завозились и заорали голуби. Полное разнообразие.

    В 6:30 спустились в поисках обещанного завтрака, но в ресторане было абсолютно пусто. Потом пришел посланец Кула, некий Лал, поторопил персонал, кое-как дождались минимального завтрака из омлета тостов и кофе. Так за него у нас потом еще и денег попросили! Вот тебе и ВВ!

    Ладно, разбираться не стали, время поджимало. Лал с водителем отвезли нас за 32 км в местечко Нагаркот. Дороги узкие, здорово разбитые. Бедная «короллка» старого образца (на вид 80-ые) постоянно брякала стойками. Дома что в городе, что в деревушках – или кирпичные, или бетонные, 2х-4х этажные, но отделки никакой, даже штукатурка редкая. Горы мусора на улицах, часто вонизм, грязь. Как в Таиланде, похоже. Движение бешенное – народ ездит как попало, постоянно громко сигналя. Но жертв почти не видно, только в одном месте джип в кювет залез, приехала полиция и кучу каких то девок погрузили в свой пикап.

    В некоторых местах у дороги есть колонки – иногда вода льется в нечто, вроде бассейна, или бетонированной ямы. Местным это и баня и прачечная в одной флаконе. Не только дети, но и взрослые тетки стирают там и моют головы, и не только.

    Приехали в местечко выше Нагаркота, там что-то вроде ресторанчика, вокруг которого по холму идет дорога из ужасно скользкого красного кирпича. Как ни странно, наш гид спрашивал у местных, как пройти и куда.

    Первый раз он тут что ли?

    Поднялись на вершину холма и ни фига оттуда не увидели, так как были облака. Соскользнули обратно по кирпичной дорожке, долго ждали водителя, который якобы заносил нас в какой-то компьютер. Потом сели в машину и вернулись обратно в Нагаркот. Оттуда по средней паршивости грунтовке пошил по холмам мимо местных деревушек.

Вместо четырех часов шли максимум два, чем потом удивили Кула и гида.

    В конце пути зашли в монастырь, где Марина по незнанию забурилась внутрь помещения, куда входить можно было только верующим. Ничего, обошлось.

04.08 Патан и обезьяний храм

    После этого Лал повез нас в Патан, бывшую столицу конкурирующего княжества.

    Справка: Патан считается одним из древнейших поселений в долине Катманду. Бывший ранее отдельным городом, сейчас он составляет с Катманду единое целое, будучи окруженные общей кольцевой автодорогой.

    Старое название Патана, которое широко используется и сейчас - Лалитпур, что означает "город искусств". Концентрация пагод и храмов в центре города иногда даже превышает Катманду, большинство из них сконцентрированы вокруг Площади Дурбар. Мастера Патана славятся своими работами по металлу. Это удобное место для приобретения сувениров из драгоценных металлов и атрибутов культа.

    Было очень жарко и осмотрев пару ступ (ой, т.е. ихних красных построек) с удовольствием зашли в музей, где посмотрели ремесла местных мастеров, особенно металлические. Запомнился слон Ганеша, который любил кататься на маленькой крысе, и местное усовершенствование индуизма – полу-Шива полу-Лакшми.

    Лал сказал, что дворец Кумари также где-то в Патане, но уже нету времени туда ехать, надо финишировать.

    Марину перед отъездом настырно атаковала некая тетка, у которой она посмотрела украшения. Кое-как отделалась.

    Съездили в обезьяний храм – красивое белое сооружение на холме. Там действительно были обезьяны, штук десяток. Некоторые очень даже прикольные. Одной дали бутылку колы, чуть приоткрытую. Сначала она облизывала горлышко и струйку на бетоне. Потом додумалась открутить крышку. Хлынула струя, залила весь пол. Этому дико обрадовалась другая обезьяна, начала лакать из лужи. Первая, как хозяйка, этим очень огорчилась и начала гонять конкурентку. Бутылка с остатками колы медленно укатилась под обрыв.

    Когда вернулись в отель жара совсем уже достала. Приняли душ, перекусили, пошли искать заветные Маринкины лекарства, китайские. Перебрали штук пяток медицинских лавочек и один тибетский центр. Ни фига.

    В 17:00 зашли к Кулу в офис, ну у него и наплыв клиентов! До нас какая-то тетка англоязычная, после нас группа испанцев. С каждым он общался предельно корректно и очень подробно. Нам целый список выдал: от лекарств до шапок, 12 пунктов.

    Даже деньги мы должны будем сами тибетцам передать. Распрощались, с надеждой на встречу 24-25ого.

    На обратном пути купили Серому плюшек и оставили в отеле, сами вечером еще пошли погулять к Дурбар-скверу, где еще не все пересмотрели.

    Да, Серый купил маечку с местным алфавитом, за 900 рупий(360 рублей), очень доволен.

    К вечеру народу на улицах прибавилось, прибавилось и транспорта.

    Мотоциклы, рикши, таксисты. Толкучка, гудки, суматоха. А вот с освещением у них напряги. Так, отдельные «лампочки Ильича». А во многих лавочках так вообще только свечки. А торговцы на «тротуарах» работают до полной темноты. На ощупь свой товар впаривают. Но ведь и деньги берут не видя их!

    Потом начался дождик, постепенно перешедший в приличный ливень. Сначала храбро шли напрямую, лужи перепрыгивали, потом спрятались под каким-то навесом, фотографировали проезжающих рикш, которые озирались на вспышку и предлагали подвезти.

    Потом вдохновившись парой баночек пива помянули японского бога Хусыма и пошли под дождем.

    По дороге встретили русскую пару из Москвы, которые семь дней в Дели были, теперь тоже в Нагаркот собираются.

А когда дошли до гостиницы дождь как назло перестал. Зато потом лил всю ночь, зараза.

    Хоть комаров этой ночью было чуть меньше, и голуби не так орали.

    Да, разобрались с бумажками  и выяснились, что никакого ВВ (оплаченного завтрака) нам никто не обещал.

05.08 Перелет в Лхасу (Ласа, как зовут её местные)

Как повяжешь галстук Как повяжешь галстук
Эверест с воздуха Эверест с воздуха
Шкура неубитого … медведя? Шкура неубитого … медведя?

06.08. 5:50 Лхаса, отель «Сноуленд»

    Вчерашний перелетный день прошел суматошно, но вполне нормально. Поднялись в 6:00, перекусили раствором лапши, а в 7:40 как и было обещано приехал за нами Куловский шофер. Доехали довольно быстро, и ухе где-то около восьми были в порту. Заплатили те самые 1690 руп. на человеку (676 рублей), но как оказалось то же самое мы заплатим при вылете в Дели. Сволочи!

    Старательно убили время сканвордами, дождались регистрации. Долго не мог понять, где берут «карты убытия», которые все вокруг заполняли. Оказалось, прямо на стойках регистрации их дают.

    Проверок документов багажа и прочих секьюрити было больше, чем где-либо. Разве что разуваться не заставили, это уже наше изобретение.

    Китайский аэробус взлетел даже на пару минут раньше срока. Покормили конечно слабовато – салатик, микро-помидоры и булочка, но и лететь то всего час с небольшим. Зато вино дали, но невкусное. Когда слева по борту показались горы над облаками, бешеные испанцы чуть самолет не опрокинули, кинулись фотать.

    А Эверест все-таки достался нам, мы его со своего правого крыла здорово поснимали и посмотрели.

    По прилету тоже было много проверок и бумажек. Интересное приспособление : заходишь в стойку какого-то прибора, смотришь в красное окошечко, а он тебе твою температуру показывает, чуть ли не до сотых градуса.

    Аэропорт новый (или хорошо переделанный старый, как заметил мудрый я) смотрится солидно.

    На выходе встретил нас интеллигентный очкастенький тибетец, имя которого переводится как «победитель» (victory). Повязал белыми шёлковыми шарфиками, что у них означает «добро пожаловать». Усадил в солидный белый Крузер, со слегка небритым шофером, и поехали. Видели горную пустыню, это когда с горок, которые за 4000 метров ростом, стекают песчаные барханы. Переехали через широченное болото, которое еще с самолета видели. Оказалось это великая Брахмапутра, которая берет начало у Кайлаша и впадает в индийский океан.

    Справка: Упоминания о Лхасе, как о сформировавшемся административном центре восходят к 6-му веку. В 7-ом, царь Сронцзен Гампо официально переносит в Лхасу столицу Тибета, и ставит дворец, на том месте где впоследствии появилась Потала.

    В это же время, строятся храмы Джокханг и Рамоче, где размещаются буддистские реликвии, привезенные женами Сронцзен Гампо. Эти храмы по сей день являются популярными объектами религиозного поклонения.

    В последствии, Лхаса теряла свой статус столицы, и лишь в 1642-ом году, по указанию Пятого Далай Ламы вернула его, и держит до настоящего времени. Пятый Далай Лама многое сделал для города, о чем свидетельствует нынешний облик Лхасы, сохранившийся с тех времен. На месте дворца Сронцзена Гампо, Далай Лама строит новый дворец, который со временем до- и надстраиваясь, принимает облик современного дворца Потала.

    Сейчас, население Лхасы насчитывает около 170 тыс. человек. В городе несложно ориентироваться, он условно делится на Западную (китайскую) и Восточную (тибетскую) части.

     Лхаса очень приятно поразила нас контрастом с Катманду, улицы широкие, прямые, иногда до трех полос в каждую сторону. Лачуги иногда попадаются в сторонке, но в основном солидные многоэтажные дома. Все покрытые китайскими надписями. Куча лавочек и прочая торговля.

    Поселили нас в отеле «Сноуленд», о котором много писал народ на форумах. Он немного старомодный, но прикольный  - в тибетско-китайском стиле. Сходили в банкомат, сняли деньги, отмахиваясь от нищенствующих монахов и других побирушек. Сразу 4к ?

    Банкомат не давал, а 2500 + 1500 выдал сразу.

    По дороге обратно Марине слегка похужело, но она твердо выдержала все это и затарилась в ближайшей аптеке аж на 2700 юаней (9000 рублей). Набрала этих знаменитых китайских таблеток всей родне. А потом вообще расклеилась, села на скамеечку, побледнела. Едва дошла до отеля. И Серега тоже с утра на живот жалуется. Один я как огурчик, с удивлением вспоминал страшилки товарища Жарова, о высотной болезни. Мне почти никак, только легко е кружение головы как от бутылки пива.

    Уложил своих болящих и пошел погулять. Еще раз убедился, что Лхаса это вам не КТМ. Здесь с наступлением темноты жизнь только начинается. Зажигается реклама, тусуется народ, причем не столько туристы, сколько местные. Устраивают свои песни и пляски. Забавно посмотреть!

    Очень много монахов в кирпично-красных одеждах. Монах с крутым мобильником в руке – картина интересная.

    Взял бутылку пива «Lhasa»(4 юаня = 12 рублей, классно!) и долго сидел на скамеечке, наблюдая за уличной суетой. Потом поужинал в ресторанчике «Кухня Лхасы», съел их фирменный стейк с рисом (вкусно!) и стакан чая(вообще никак) за 27 юаней. 

Удивившись такой дешевизне поднял уже после 21-ого Марину и пошли покушать, но ограничились только покупкой фруктов для Серого и плюшек.

    Когда заезжали в офис принимающего агентства, познакомились с ихним шефом, отдали деньги за кучу спасиб.

    Он пояснил, что в нашей программе есть несколько ошибок:

- во-первых, неправильно спланирован кусок от ЕВС до Саги (в Ньялам заезжать не надо) это даёт лишний день.

- Во-вторых, в Поталу пускают только 1000 человек в день,  причем разрешения (билеты) дают только на завтра, а очередь занимают в 4 утра.

    Но местные ребята могут продать очередь к 7 часам за 100 юаней.  Сам билет тоже стоит 100. Вот сейчас и пойду их покупать.

06.08 Лхаса, очередь в Поталу. Летний дворец – Норбулинка и монастырь Сэра.

Молчать, я вас спрашиваю! Молчать, я вас спрашиваю!
Дружба через кролика Дружба через кролика
Ну и мордашка! Ну и мордашка!
В монастыре Сэра не хватает Серого! В монастыре Сэра не хватает Серого!

    06.08 18:25 «Сноуленд», Лхаса

    Ага, сходил, как же! Купил. И довольно быстро. За какие-то 4 часа стоймя. Всего-то. И то, не купил, а талончик взял а завтра, на 16:20.

    Когда радостный я поскакал в сторону дворца, ворота нашей «Снежной страны» оказались наглухо закрытыми. На ресепшен сладко спал мужик, который спросонья что-то нечленораздельно пробормотал и неопределенно махнул рукой. Отчаявшись совсем, поймал в кочегарке умывающегося работягу и попросил о помощи. Он разбудил ещё какого-то, тот отдал ключ и я оказался на улице. По темноте и прохладе утренних улиц бодро зашагал к дворцу. 

    Кстати, заметил, что у них интересно устроены новей улицы: каждый из тротуаров по ширине равен проезжей части.

    Дошел до Поталы быстро, минут за 15-20. Только сначала не с той стороны кассу искал. Там вход оказывается.

    По дороге деваха в маске всучила мне карту Лхасы и окрестностей и показала, где очередь начинается. Она изгибалась задолго до входа в кассовый загон. А там она загибалась то ли втрое, то ли вчетверо. И стояла колом. Перед воротами встретил нашего «Виктора» - Джолтсена. Он грустно посмотрел на меня и сказал, что уже поздно. А я ответил, что еще надеюсь и может быть... И остался стоять!

    Очередь постепенно втянулась за ворота и полиция перекрыла вход. Затем двое штатских и три полисмена начали методично шерстить китайцев и тибетцев. Они смотрели их личные карточки, которых у народа было до трех штук. Если не хватало какого-то иероглифа, владельца безжалостно выпроваживали под злорадные взгляды оставшихся. То ли местных ловили, которые занимают очередь для продажи, то ли еще что. Но таким образом они сократили очередь процентов на 30. И если до чистки она занимала три загиба, то после уложилась только в два.

    Но даже после завершения чистилища в 9:00 двигаться народ не начал. Где-то наверное в 9:30 касса открылась и по толпе прокатилось оживление.

    Было довольно прохладно, я очень радовался что был в куртке «Колумбии». А люди утеплялись кто как мог. Одна девица завернулась в спальник (но её всё равно выгнали за проблемы с документами). Другая нарядилась в махровый халат поверх обычной одежды. Группа темпераментных итальянцев впереди грелась объятиями и поцелуями.

    Когда очередь втянулась на финишную прямую, я наконец-то разговорился с русскоязычной парочкой позади нас. Оказались с Камчатки и ехали практически по нашему маршруту, причем день в день. Только заплатили по 900 баксов вместо 1333 наших. Правда, у них сюда не вошли пермиты, трансферт их аэропорта и два дня экскурсий по Лхасе. Да и за опт (их два джипа по 6 человек) и одного гида на 2 машины тоже скидка положена. Так что может быть то на то и выходит.

    Они даже на Намтсо едут тоже 8 числа, как и мы.

    В момент беседы с камчадалами (в 10:00) как раз подошла Марина, которая меня уже потеряла и приехала с «Виктором». Но я попросил еще часок их погулять и почти угадал. С помощью людей в штатском очередь пошла прилично быстрее и к 11 я наконец-то вышел на свободу с заветной карточкой в кармане.

06.08 Летний дворец – Норбулинка и монастырь Сэра.

    Тут появился Серый с Мариной, чуть позже Джолтсен с шофером и мы поехали в летний дворец Далай-лам, в Норбулинку. Это такой большой парк, на мой взгляд не очень-то ухоженный. В нем 4-5 дворцов, которые поочередно строили разные Далай-Ламы.

    Справка: Норбулингка. Так называется парковый комплекс с летними дворцами Далай Лам. Норбулингка был заложен седьмым Далай Ламой в 1755 году. В летние месяцы, управление Тибетом осуществлялось отсюда.

  В период с 1758 по 1804, уже восьмой Далай Лама продолжил работы по расширению парка и создал искусственное озеро. До настоящего времени, Норбулингка остается отличным местом для неспешной прогулки и медитации. Дворец открыт как правило с утра до полудня.

13-ый Далай Лама (1876 - 1933) добавил еще три дворца, а 14-ый построил Новый Летний Дворец в 1956-ом. Из которого, в 1959-ом был изгнан китайскими солдатами...     

    Рядом с дворцом Норбулинка расположился одноименный зоопарк. А где-то на территории самого дворца, в саду, должны стоять три самых первых автомобиля, привезенных в Тибет. Это два Аустина 27-го и Додж 31-го года, которые в разобранном виде, на лошадях и яках были принесены (!) в Тибет в подарок 13-му Далай Ламе.

    И только при нынешнем (последнем, когда он был еще в Тибете) Далай Ламе машины начали использовать, но оказалось, что для них нужен бензин, которого тогда в Тибете еще и не было.   

    Дворцы в Норбулинке деревянные, с интересной росписью. Но как-то не очень впечатляет. По сравнению с каким-нибудь Питером как деревенская изба.

    Наш «Виктор» раскололся, что он из Шигатзе, филолог, учитель по образованию. Заметно. Говорить умеет и любит. И если бы получше знать английский, то было бы совсем интересно.

    После отправились на обед в «Кухню Лхасы». Мари ела мой вчерашний стейк с рисом, я взял так называемый «непальский набор». Серега заказал сырный суп. Всем понравилось, но на верхосыточку Марина попросила суп «момо» (с пельменями из яка). Это тоже вкусно, но было уже слишком.

    А после обеда был близлежащий монастырь Сэра. Раньше там жило много монахов (более 2000), сейчас штук 300. Китайское правительство жестко контролирует монашеское народонаселение и каждый должен получать особое разрешение.

    Справка: Монастырь Сера (Sera) - один из двух крупнейших монастырей школы Гелуг-па в Лхасе.

    Основан в 1419 году последователем Цонкапы Сакья Еши. В былые времена насчитывал более 5000 монахов. Сейчас там живут несколько сотен.

    Состоит из нескольких "колледжей" - отделений, изучающих различные течения буддизма.

    В монастыре между монахами ежедневно проводятся открытые диспуты на религиозные темы. Иногда они проходят очень энергично, порой даже шумно, вовлекая в себя целые "группировки" монахов. На этих диспутах можно присутствовать, они проходят примерно в 15:30-16:00.

    Архитектура довольно необычная, такие сужающиеся усеченные призмы, вроде крепостных бастионов. Стены каменные, раскрашенные в священные цвета: коричневый, белый и черный, каждый из которых символизирует кого-то из буддистского пантеона.

    Во дворе монахи вели так называемый религиозный диспут. Это заключалось в том, что один-два сидящих монахов задавали какие-то каверзные вопросы стоящему, и он должен был ответить, потом резко натянуть четки до плеча и звонко хлопнув в ладоши уткнуть руку под нос противнику, подкрепляя последний и решительный аргумент. Таких группок по 2-3 человека было несколько десятков.  Гам они создавали невообразимый, и орали больше полутора часов подряд. Ну и глотки, ну и терпение!

    Помещений в монастыре много, одно плавно переходит в другое и везде множество изображений Будды и прочих буденовцев и будёнышей. «Виктор» старательно комментировал их всех! И даже интересно было бы, если бы понимать побольше.

    Посмотрели на медитационный домик на горе, куда всезнающий Путеводитель отводил 1.5 часа пути. И свалив всё на жару, лезть наверх отказались.

    Потом еще совершили кору вокруг монастыря. Причем Сергей постоянно ныл, что пора обратно и поэтому здорово срезали путь. Но всё равно интересно было погулять.

    К вечеру «Виктор» привёз нас к Джоканг-тепмплу, что рядом с нами. Но все билеты были проданы и пришлось ограничиться прогулкой по торговым рядам. Марина купила какие-то браслетики, и её сразу поплохело. Наверное, сам факт покупки влияет. А что будет, когда она песца купит, на которого уже глаз положила? Поберечься бы ей!

    Вечером прогулялись с Мариной в сторону банкомата, снять последние деньги с карточки.  Наш, любимый, возле китайского банка не работал, пошли дальше, в сторону реки но до неё не добрались, напугала грозная грозовая туча.

    Зашли в ближайшую «нашу» аптеку, и Марина попыталась купить лекарства для Сереги. Звучало это так: «для силы и здоровья, не химия, только из трав. Пластиковая бутылочка в маленькой такой коробочке.»

    У аптекарши просто глаз выпал. 

07.08 монастырь Дрепунг и храм Джоканг-Темпл. Дворец Потала.

Белый дворец Поталы Белый дворец Поталы
Город из Поталы Город из Поталы
Красный дворец Поталы Красный дворец Поталы
Красный дворец Поталы Красный дворец Поталы
Лхаса сверху Лхаса сверху
Что написано пером... Что написано пером...

07.08.07 19:15 «Сноуленд», Лхаса

    С утра, как честные, благородные паломники решили совершить положенную кору (обход) вокруг храма Джоканг-темпл, самого крутого в Тибете, где хранятся изображения Будды, подаренные ихнему царю в 7 веке двумя его женами, из Китая и из Непала.

    С утра, когда народу еще не очень много, тронулись мы по часовой стрелке вокруг храма. По часовой, потому что иначе нас примут за бонцев (это местные сатанисты такие). Серега, конечно, ныл, что идти не хочет, хотел обратно в коечку. Вся эта идея насчет коры получилась потому, что мы слегка перепутали время встречи с гидом и вышли в 8, вместо 9.

Вокруг простирались на земле верующие, валил дым из благовонных печей и клянчила нищета. В общем, всё как обычно.

    Я  что-то приболел, ломало и температурило конкретно и поэтому полночи не спал. От не фиг делать начал читать одновременно статью Рерих и справочник по буддизму.  Рерих очень понравилась, прямо как стихи в прозе. Без нагромождения лишних действующих лиц. Доходчиво и ясно. Читал полночи. Как оказалось, семейство моё тоже не спало (с их слов). Но буддизма у них не было.

    Изучение темы продолжил на перекрестке. С умным видом читал листочки. За этим занятием и был застукан Марининым фотоаппаратом. Ну и видуха!

07.08 Лхаса, монастырь Дрепунг и храм Джоканг-Темпл

    «Виктор» повез нас в храм Дрепунг, в 6 километрах на приличной горке. Виды отсюда на горы и Лхасу потрясные.

    Справка: Монастырь Дрепунг (Drepung) основан в 1416 году последователем ламы Цонкапы. Когда-то это был один из самых крупных буддистских монастырей в мире и насчитывал более 10 000 монахов. К сожалению, а может к счастью, Дрепунг расположен чуть дальше от Лхасы чем Сера, и жизнь здесь протекает более непосредственно, без такого сильного влияния столицы.

    Монастырь занимает большую территорию, расположенную на склоне горы. Многие здания соединены между собой переходами и лестницами сразу на нескольких уровнях.

    В Дрепунге расположена самая большая танка в Тибете. Раз в год, ее выносят из гомпы и вывешивают на специально созданной конструкции на горе.

    В монастыре расположен Дворец Ганден, где жили Далай Ламы до того момента как пятый Далай Лама распорядился заложить дворец Потала в Лхасе.

    В автоматизации молитвенной деятельности здешние монахи превзошли сами себя. Большой молитвенный барабан они закрутили от протекающего ручья. Вечная бесплатная благодать! А еще они придумали параболическое зеркало, которое в каждом дворе лихо кипятит повешенный в фокусе чайник.

    На скалах над монастырем громадные «танка»- изображение святого Цонкапы, основателя этого монастыря и секты Гелугпа – желто-шапочных.  Причем желтых шапок у этих монахов мы в упор не видели, оказалось, что это только у высших чинов положено.

    Гулять по храму приходится по крутым каменным лестницам, что не так просто, высота всё же сказывается.

    Когда передыхивали после очередного подъема, поговорил с Витей о китайцах. Говорит, что тибетцы китайцев ненавидят, считают оккупантами. Хотя Китай и поднял их столицу на вполне современный уровень, не то, что Катманду, который застрял в каменном веке.

    Заехали в банк, поменять баксы. Блин, ну и долго это у них! Причем, наличку меняют только в Bank of China, в одном месте в городе, и как потом оказалось, ОЧЕНЬ мало где в стране.

    Следующий пункт нашей программы – это Джоканг-Темпл, куда мы не попали в прошлый раз. Внутри интересно, но фотать можно мало где, народу уйма и очень душно от свечек и людей.

    Справка: Джокханг (Jhokang, Тсуглхакхангх) является одним из самых почитаемых храмов тибетского буддизма и местом паломничества верующих. Он заложен в 7-ом веке царем Сронцзен Гампо для того, чтобы поместить туда реликвии, привезенные вместе с приданным двумя его женами. Прекрасное изображение Будды Акшобья (Akshobhya), привезенное прекрасной непальской принцессой Бхрикути и Джово Сакьямуни (Jowo Sakyamuni, Sakya Thukpa на тибетском), привезенное китайской принцессой Венченг. Само название Джоканг происходит от Jowo, и дословно означает "часовня Джово".

    Обе реликвии можно увидеть вместе с тысячами паломников в то время, когда храм открыт. Как правило это с 8-ми до полудня, и иногда после обеда. Вход на крышу (последний этаж), расположен внутри главного двора и открыт с восхода до заката солнца.

    Перед воротами Джоканга тибетцы выполняют простирания. На площади есть небольшой подвал, в котором горит тысяча свечей. Вокруг Джоканга совершается одна из самых значимых в тибетском буддизме Кор - Баркор кора (Barkhor kora).

    Баркор кора проходит по огибающей Джоканг улице, состоящей из множества лавочек и магазинов, предлагающих культтовары и все остальное. Кора движется по часовой стрелке, вовлекая в себя тысячи людей, произносящих мантры и обходящих храм от восхода до заката.

    В Джоканге регулярно проходят службы.

    В центральном зале масса молящихся, гул и суматоха.

    А вот вид с крыши просто потрясающий. Золоченые крыши, золотые цилиндрические башни (?), вид на город.

    Всё просто супер, но уже становится жарко.

    Зашли домой отдохнуть до встречи с гидом оставалось два часа. Мы с Серым завалились поспать, а Мари пошла покупать своего песца.

    Подремал, просыпаюсь – время 20 минут. Неторопливо распихиваю Серегу, идем на перекресток. Гида – нет! Марины – НЕТ! В душу тихо вползает ужас – без денег, паспортов и ключа (и билетов!).

  Когда в 49 минут появляется Марина, делаю зверское лицо и прочие нехорошие жесты. Она невольно удивляется и показывает мне сотик. А там 14:49!!!  Это я спросонья час перепутал. Не знаю уж, сколько тонн у меня с души свалилось.

07.08 Лхаса, дворец Потала

    Справка: История Поталы восходит к 7-му веку, когда царь Сронцзен Гампо распоряжается построить в центра Лхасы, на Красной Горе дворец.

    Само слово "Потала" происходит из санскрита, и обозначает "Мистическая Гора". Потала расположена на 3700 метрах над уровнем моря, ее высота составляет 115 метров, разделенных на 13 этажей, общая площадь которых более 130 000 квадратных метров. Нет точных данных о том, сколько же в Потале комнат и залов. Их число составляет "где-то более тысячи", и найдется совсем немного людей, которые смогли обойти их все.

    Дворец Потала входит в "Книгу всемирного наследия ООН".

    Потала открыта для туристов. На то, чтобы осмотреть все ее реликвии и ценности не хватит и нескольких инкарнаций... На сегодняшний день, Потала - это действующий дворец-музей. В ней служат монахи, которые поддерживают работу всего комплекса.

    Все здание разделено на Красный и Белый дворец. На строительство было затрачено несметное количество камня, дерева, золота и драгоценных камней.

    Виктор подъехал вовремя, но долго не было машины, а когда она появилась, оказалась с пробитым колесом. Так что к Потале мы побежали рысью. Причем, лидировала как ни странно, Марина.

    На входе во дворец гид нас отпустил, забрав паспорта и визу, поехал делать пермит на Кайлаш.

    А мы поползли по очень крутой и длинной лестнице, восхищаясь грандиозностью сооружения и слегка задыхаясь на жаре. Ну и громадина! 13 этажей, больше 1000 комнат. Но туристов пускают только в очень редкие из них. Впечатление такое, что из монастыря не выходил. Те же синие или черные стены, множество Будд и бодхисатв. Впечатляет, но уже повторение. И снимать внутри вообще нельзя.

    Зато виды с лестницы и особенно с крыши вообще вне всяких похвал.

    После дворца пошли Сереге сотик покупать. Исходили кучу лавочек, но где по-английски совсем не понимали, где были какие-то непонятные модели. Кое-как купили ему китайский смартфон Диссан за 4.5 килорублей. До ночи не оторвать было ребенка от новой игрушки.

    Вечером купили баллоны для горелки и панамки – солнце тут просто лютое, даже на 3500. А что на 5600 будет?

    Поужинали в Сноулендовском ресторане, толкучка было дикая. Кое-как нашли столик на двоих,  третий стул официантка аж из другого кабинета принесла.

    Сережа и Марина заказали фондю, Марина еще рис с ананасом и цыпленком. Серега – пиццу. Я – какой-то тибетский суп с лапшей и мясом. (Вроде «батук» называется).

    В результате объелись все. А когда вначале принесли фондю, то в придачу поставили тарелку с овощами и резаную вареную картошку. Марина начала скандалить, дескать, мы этого не заказывали! Прибежал менеджер, успокоил, что это всё входит в фондю.

    Ну а порции здесь гигантские! Серега доблестно грыз пиццу, Марина вздыхала над рисовой «сковородкой», я нырял в бездонную тарелку с супом. Он оказался не с лапшей, а с такими комочками теста, размером с зубец чеснока. Но вкусный, зараза!

    Запили всё это безобразие тибетским чаем с маслом. На вкус просто как чай с молоком. И заплатили за всё это удовольствие 129*3=390 рублей, за троих и до отвала. Неплохо, ага!

08.08 Озеро Нам-тсо

Strong family на 5190 Strong family на 5190
Беседка на вершине Беседка на вершине
Ворота святого озера Нам-Тсо Ворота святого озера Нам-Тсо
Кошка особая, высокогорная, молитвенная Кошка особая, высокогорная, молитвенная
Флаги особые, высокогорные, молитвенные Флаги особые, высокогорные, молитвенные
Кто в Тибете хозяин? Кто в Тибете хозяин?
Священное озеро Нам-Тсо Священное озеро Нам-Тсо
Гестхауз на озере Нам-Тсо Гестхауз на озере Нам-Тсо
Гора и озеро - святое семейство Гора и озеро - святое семейство

    09. 08.07 Лхаса, отель Тибет Норценг

    Пропустил один день. Вчера было некогда писать и не до того было.

    Пока вчера мы выписывались из отеля, меняли деньги и собирались тащить сумки на перекресток, появился «Витя» с машиной и забрал нас прямо со двора.

    Ехать предстояло всего 215 километров, дорога очень хорошая, но заняла 4 часа, так как у них жестко ограничена скорость. Причем сделано это очень оригинальным способом: отмечаешь время на контрольных точках, а полиция проверяет, за сколько проехал участок.

    Дорога поднимается по живописной долине, параллельно железке. Её недавно открыли, причем поезд берёт перевалы до 5000 метров. Самая высокогорная в мире.

    После свертка к озеру Намтсо стоит этакая триумфальная арка, билеты продают на это святое озеро.

    Альтиметр в машине прошел 4000 метров, заявил, что теперь это будет нуль. Пришлось с ним согласиться. Он резво пополз дальше, к 1000, то есть к 5000 метрам над уровнем моря. Самый высокий перевал был 5190. Даже страшновато. Самолетная высота.  Но вроде бы ничего. Витя обозвал нас «strong family», то бишь крепкая семейка. Говорит, многие европейцы на перевале загибаются.

    Скатились вниз, к синей глади озера. Оно на 4700, тоже приличная высота. Озеро большое, 100*30 километров, глубина 22 метра. Считается самым высокогорным в мире соленым озером.

    Где-то к 16 доехали до двух горок, между которыми россыпь палаток и гестхаузов. Заселились, видимо, в самый крутой из них. За 150  юаней в сутки.

    Перекусили и двинулись на поиски местных достопримечательностей, которыми и оказались эти две горки. Довольно высокие, кстати. И обе святые. Подъем показался долгим и тяжелым. Для всех, кроме Сереги. Он, как профессиональный горный козёл резво взлетел наверх.

    А там сидела симпатичная рыжая кошка. Обалдеть. Кого она там ловила? Разве что летучих мышей. Но на руки пошла охотно, замурлыкала. С горы очень красивый вид на дальний снежник, жалко что  в облаках. На самой вершине стоит небольшой домик или беседка с когда-то застекленными окнами. То ли ветром расхлестало, то ли туристы постарались.

    Вся изрезанная скальная горка напомнила мыс Бурхан на острове Ольхон на  Байкале. К тому же дальше озеро, а за ним высятся синие вершины.

    На спуске Марина что-то резко сдала, пришла в комнату и вырубилась.

    Я сначала хотел запарить лапшу, но воды в местных термосах оказалось мало, и та холодная. Пошел в ихний буфет, заказал жареного мяса. Ждал ужасно долго. А принесли его с гарниром из перца. Красного и зеленого. Остро до ужаса.

    Ночка выдалась еще та! Подскочила температура и всё время снились какие-то уголовно-финансовые кошмары. (Когда удавалось уснуть) Поэтому часа в 2 уже совсем собрался пойти подзаряжать фотик,  но тут как раз выключили генератор. Хорошо, что фонарик в руках был. 

09.08. Нам-тсо - Лхаса

Гора и озеро - святое семейство Гора и озеро - святое семейство
Досмотр третьей степени Досмотр третьей степени
И их детёныш И их детёныш
Скалы-защитники озера Нам-Тсо Скалы-защитники озера Нам-Тсо
Тибетская народная забава Тибетская народная забава

    09.08.07

    Утром выяснилось, что моя новая «автономная зарядка» для фотоаппарата – полная фигня. С 70 минут заряд поднялся до 87 и на этом всё кончилось. А жалко.

    В 7:30 обещал подойти Виктор и повести на гору, встречать рассвет. И не пришел. А народу на горе уже туча. И рассвет почти уже всё. Поэтому забежали только на первый взлёт горы, поснимали открывшиеся снежники. Как позже объяснил Витя, эта вершина 7100 (название конечно, забыл сразу) олицетворяет мужчину, а озеро – женщину. Вот такая семейка получается.

    Вдоль озера стоят две такие перьеобразные скалы,  все затянутые веревками молитвенных флагов и чем-то белым. Долго гадали – то ли это птички постарались,  то ли это воск от свечек. А оказалось,  те самые белые шарфики, которые и нам повязывали. Обалдеть – как из туда затаскивали, на самую верхотуру? Ну ладно, 1-2 классных альпиниста. Но там же их тысячи!!!

   Местная ребятня приставучая до потери сознательности. Две девочки Марине прямо в туалете песни пели, потом денег просили и обшаривали карманы.

    А один пацанёнок с зелёными козюлями под носом, которого мы долго фотографировали, оскорблённый в своих лучших чувствах к юаням, обматерил нас по-своему и кинул какашкой для большей наглядности.

    Штаны у мелкой ребятни совершенно особенные – с глубоким декольте в паховой области. Чтобы время на снимание не тратить.  И не напрягаться.

    Где-то часов около 10 появился Виктор. Застал только одного Серёгу. И бедный ребенок полез на скалу, искать блудных родителей.

    Гид провёл нас к этим перистым скалам, «защитникам», возле которых притулилась парочка монастырей. Всего на 8 монахов. Прямо в скальных гротах. Сам Гуру Ринпоче медитировал здесь от трёх до шести месяцев.

    Посмотрели, поснимали,  поехали обратно.

09.08 Снова в Лхасе

    За стандартные 4 часа доехали до столицы. Уговорили гида завести нас в супермаркет, хотели купить колбасы, консервов и т.д. Наивные, однако!

    Вот как раз консервов там и не было. Как не было и молочных продуктов и Холлсов с Минтонами.

    А то, что лежало на полках, было подписано до того по-китайски,  что даже не понятно, что это такое.

    Под ехидные усмешки Виктора вытащили свои авоськи, в основном затаренные водой.

    В нашем любимом Сноуленде мест не оказалось (наверное, нас опознали и припомнили тот факт, что мы заплатили 540 юаней вместо первоначальных 1000) Не было мест и в отеле «Мандала» (словечко-то какое!)

    Только с третьей попытки удача нам улыбнулась. Отель с китайским хрен-запомнишь-названием находится на третьем этаже неприметного здания на Баркор-стрит, не далеко от Джоканга.   Но уровень чисто европейский, уровень трёх звезд. Каждому досталось по кровати. Полутороспальной. В кои-то веки! И всего за 210. Хотя и без завтрака, но тут это, похоже, не принято.

    Перекусили, чем бог послал, то есть дошираком и пошли еще побродить по Лхасе на прощание.

    Еще раз, также безуспешно пошарились по супермаркету. Только яблок и купили.

    На улицах наблюдалось непонятное оживление, монтеры вешали красивые китайские фонарики метрового размера, на тротуарах лежали запчасти от драконов. Как потом оказалось, с понедельника начинался фестиваль йогуртов, но для нас это уже мимо кассы.

    Вернулись, когда уже стемнело, Серега сначала развлекался своей игрушкой – сотиком, потом пошел мыться.

    И тут звонок по телефону. Сначала требовали телефон нашего гида, потом, как мне показалось, почему-то предложили поменять комнату. В ужасе выскочили все втроем и пошли разбираться. Оказалось, дежурный просто  хотел выяснить, включен ли у нас завтрак. И для этого собирался звонить гиду. Ответом ему было лаконичное «No breakfast- no problem», (нет завтрака – нет проблемы).

На том и заснули, счастливые.

    

10.08. Едем в Гянцзе

Арбуз, гид и шофер Арбуз, гид и шофер
Рэкет пустынный, молодёжный Рэкет пустынный, молодёжный
Рэкет пустынный, молодёжный Рэкет пустынный, молодёжный
Скалы возле Лхасы Скалы возле Лхасы
Юность Тибета Юность Тибета
Юность Тибета Юность Тибета

    10.08.07 Гянцзе, отель Jian Zang.

         В 8:30, как и было обещано, приготовились к старту. И только собирались выходить, звонок в дверь. На пороге молодой тибетец. Протягивает наши паспорта и визу, говорит, что он будет нашим гидом по Кайлашу «Виктора» не будет! Жалость-то какая… Но всё оказалось не так плохо, как на самом деле!

    При выписке из отеля дежурная у нас (!) спросила, сколько с нас причитается. От удивления мы сказали правду.

Наш новый гид: Нгаванг Тензин

    Поехали, познакомились. Зовут нового гида НгавАнг ТензИн.  (Во прикол! Я знал одного полковника по фамилии ТЕнзин). Ему 23 года, в 8 лет он нелегалом перешёл границу и 10 лет учился в Индии. Потом так же нелегально и вернулся. Только уже месяц по горам не ходил. И уже 5 лет он работает гидом. В один год прошел 7 кор вокруг Кайлаша, в другой – 8 раз. Тоже «почти святой», как и «Виктор» - Джолтсен (Gyal Tseng).

    Нгаванг очень любит Россию, куда собирается поехать через год, чтобы помогать своему буддистскому учителю, который сейчас в Европе. Знает несколько русских слов, тоскует по какой-то Саше.

    А потом он огорошил нас какими-то звуками типа «Меня тебя-бя блю-блю-блю», что должно было означать «Я тебя люблю»! Второе русское выражение, которое он знает, было легендарное «Поехали!». Третье – радостное «Давай-давай!». В сочетании с ностальгией русской Александре это наводило на интересные мысли.

    В общем, прикольный хлопец. Интересовался, можно ли в Москве рафтингом заняться. Очень огорчился, что нельзя.

    Еще он рассказал, что хотел поступить в монахи, но родители отговорили, потому, что ему нужно жениться. И теперь он в богов не верит (не знаю, правильно ли я его понял).

    Он во многом необычен, этот парень. Большинство непальцев и тибетцев, встреченных ранее, при контактах с нашей кочующей семейкой обращались чаще ко мне, реже – к Серёге, и еще реже к Марине. Видимо, есть у них какие-то ограничения, что ли,  на разговор с чужими женщинами. Этот же юноша еще с самого выхода из отеля без умолку трещал как раз с Мариной, чему она очень удивилась, и на такой скорости, что она мало что успевала понимать.

10.08 Едем в Гянцзе

    В общем, едем сначала в сторону аэропорта Гонгар, затем перед туннелем поворачиваем, точнее едем прямо на запад, вдоль Брахмапутры.

    Горы всё выше, места всё красивее. Попутно оказывается, что мой маршрут вдоль озера Ямдрок-тсо – это полная лажа. Озеро закрыто для туристов, а новая дорога идет на Нимо, и дальше на Шигатзе.

    По бокам появляется нечто, подозрительно напоминающее бахчи. И точно! На грядках лежали арбузы. Не очень крупные.  Не  более футбольного мяча. Но вполне настоящие и очень вкусные. Нгаванг уговорил нас попробовать. Взяли напополам с ними один большой. По 10 юаней с каждой стороны. Обалдеть – тибетские арбузы. В голове не укладывается. Позже Нгаванг рассказал, что тут у них еще и виноград выращивают, и делают вино. Всё-таки это юг, несмотря на горы.

    А когда резали тибетский арбуз, и Марина взялась помогать, Нгаванг вздохнул «Ты режешь как моя мама!»

    Остановились пообедать в кафешке около Нимо. Марина традиционно заказала рис, Серёжа прикололся по картошке, я взял грибы с мясом.  Пока делали еду (а это оказалось достаточно долго!) познакомились с немолодой голландской парой, профессор по криптографии, который едет на конференцию в Пекин, и его жена. Узнав, что мы из Новосибирска и закончили университет, он очень оживился, стал допрашивать Марину, о том, чему её учили на матфаке. С универом он сотрудничает, что ли? Еще сказал, что написал книгу по криптографии, её даже перевели на русский.

    Принесли, наконец, заказ, и все, корме Марины, были как бы помягче … удивлены. Картошка Серёге было нашинкована длинными лапшичками и слегка недожарена. Мои грибы весело хрустели на зубах, были черного цвета и больше напоминали какой-то морепродукт. (Как потом объяснил гид, такие грибы вдоль дорог собирают). Вместе со свежим свинцом, ага!

    Поехали дальше, и поравнялись с первым в Тибете гражданским аэропортом, свернули на юг по направлению к Гянцзе. На  повороте торчала приметная горка, которую местные называют «мертвое тело». И как оказалось, не даром зовут. На её вершине часто делают расчленёнку умершим соотечественникам и скармливают это стервятникам. Вот и сейчас над вершиной кружилась стайка милых пташек. «Может когда-нибудь и я там буду» – мечтательно сказал Нгаванг. 

Первый и второй тибетские анекдоты

Первый тибетский анекдот

    Но вскоре меланхолия покинула его и он выдал забавный анекдотец:

    «Едут в новом поезде Пекин-Лхаса японец, американец, китаец и тибетец. Японец поработал на ноутбуке, у него сели батарейки и ноут полетел в окно. Американец возмущается «Да ты что делаешь! Они у нас очень дорого стоят,  и с каждым днем все дороже и дороже!».

Потом американец начинает хвастаться своим антикварным ружьём. Выстрелил раз, другой… Патроны кончились, и ружьё полетело в окошко.

    Вскакивает китаец с воплем «Да ты что! У нас это так дорого стоит, и с каждым днем всё дороже и дороже!».

    Чтобы успокоиться, китаец закуривает дорогую сигару, всех угощает, а пустую коробку выбрасывает в окно. Возмущенный тибетец орёт «Да ты что, это в Лхасе стоит так дорого, и с каждым днём всё дороже и дороже!!!»

    И в сердцах выкидывает китайца из окна, приговаривая: «А вот этого у нас в Лхасе полно, и с каждым днём всё больше и больше!»

    Вот так они их любят.

    Потом уже с нашей стороны получился живой анекдот. Гид перегнулся поглядеть на наши притиснутые коленки, и спросил, может спинку его сидения приподнять? Я кивнул, он начал своё сиденье двигать, а Марина, поняв всё с позиций женской логики, почему-то решила, что гид хочет почитать инструкцию на Серёжкин сотик.

     Достала со дна рюкзака эту китайскую книжицу и протянула Нгавангу. Он помялся, и сказал, что вообще-то он по-китайски разговаривает, а вот читать не умеет.

    Много интересного ещё порассказал нам гид. Ещё более интересно это было через призму нашего убогого английского.

    Начался разговор с количества детей в семье тибетцев. Оказалось, что здесь действует такое же ограниченье, как и в Китае – одна семья – один ребёнок. Если же второй и последующие всё же рождаются, то они не получат паспорт и учиться даже в школе будут платно. А это очень дорого.

Второй тибетский анекдот

    После этого беседа перешла на китайцев, на то, что их и так много. По поводу этого и был рассказан вышеприведенный анекдот.

    Потом Нгаванг вдруг сказал, что-то, приведшее нас в легкое изумление. Не поняли, переспросили, посовещались и получилось вот что: дескать китайцы, чтобы уменьшить свою численность, а заодно и других народов, в свою пищу добавляют какой-то яд. «Чик! И готово» – радостно заключил наш гид. И многие страны это уже поняли, и запретили ввоз китайской провизии. В том числе и Россия, о чем Нгавангу сообщил его приятель-бизнесмен из Москвы.

    Сначала я подумал, что это чушь полная, а потом вспомнил недавние походы товарища Онищенко против Грузии  и Молдавии, и решил, что всё это весьма вероятно. Вернёмся домой – узнаем.

    По сравнению с интеллигентно-сдержанным Джалтсеном-Виктором этот Нгаванг был просто ураган разговоров. Загрузив нас, радостно переключался на шофера, через несколько минут возвращаясь к нам. И вдруг, о чудо! Притомился и задремал, привалившись к окошку.

    И тогда Пубо, водитель, широко ухмыльнувшись, наклонился поближе к спящему гиду и радостно гаркнул «БУУУ!!!» Бедного Нгаванга аж подбросило! Весело было всем.

10.08 Гянцзе. Замок и монастырь

Лепота (лепнина) Лепота (лепнина)
И её гарнизон И её гарнизон
Крепость Дзонг Крепость Дзонг
На парковке На парковке
Отель в Гянцзе Отель в Гянцзе
Чуть комодом не задавили! Чуть комодом не задавили!
И её судебные исполнители И её судебные исполнители
Кумбум- ступа Тысячи Чертей Кумбум- ступа Тысячи Чертей
Некоторые из этой Тысячи Некоторые из этой Тысячи
Некоторые из этой Тысячи Некоторые из этой Тысячи
Средневековая налоговая инспекция Средневековая налоговая инспекция
У входа в монастырь в Гянцзе У входа в монастырь в Гянцзе

    А тем временем, обогнув похоронную гору, джип бодро покатился по средней паршивости щебенке, так привычной для сибирского человека.

    В ответ на мой вопрос, гид пояснил, что до Кайлаша дорога может только чуть похуже, то есть всё не так страшно, как на самом деле.

    Потом пошли отдельные небольшие наносы песка, потом кучки побольше, потом возникли настоящие барханы, несколько метров ростом.

10.08 Горная пустыня и детский рэкет

    Остановились, пошли поснимать. Это что-то невероятное. Вокруг тебя застывшие песчаные волны желто-оранжевого оттенка, над ними взлетают синевато-зеленые резкие зубцы гор, кое-где сверкающие снежниками. А сверху облака какие-то нереальные, что даже кажутся нарисованными.  Я не художник и не писатель, и не знаю, в чём тут дело. То ли разреженность  и прозрачность воздуха, то ли какая-то особенность освещения, но это ощущение необычности, нарисованности в этот день возникало и очень часто. Особенно потом, в Гянцзе.

    Дорога петляла между барханами, иногда попадая в небольшие деревушки и продиралась между убогих домиков, щедро украшенных художественной лепкой из нашлепок помёта яков. Пришлёпнутые на стену ячьи лепешки засыхают, потом их складывают в аккуратные «копны» изящных форм, а зимой топят ими печки.

    В некоторых местах у дороги сидели стайки босоногой сопливой детворы, некоторые почему-то с лопатами. Завидев джип, они радостно кидались под колёса, и требовали подачек. Добродушный медведеобразный Пубо и тощенький Нгаванг оделяли почти каждого! Сначала по одному юаню,  затем в ход пошли эти, как их, китайские копейки. Потом остались одни конфетки.

    Я спросил, зачем детям лопаты?  Оказывается, они делают вид, что засыпают свежим песочком дорожные ухабы, и за это требуют платы. А если кто не заплатит, то лопата тоже пригодится.

    В общем, то ли добровольные дорожники, то ли рэкет местный.

Совсем уже привыкнув к мысли о том, что до самого конца маршрута придётся кататься по грунтовке и щебенке, мы очень удивились, когда вновь оказались на первоклассном шоссе Шигацзе-Гянцзе. И оставшиеся километров 40 долетели просто мигом.

10.08 Гянцзе. Замок и монастырь

    Вот и уже на двух рядом стоящих скалах появились красные стены монастыря и дерзко взлетевшие  вверх башни крепости. И тут нас ждал очередной прикол: дорога резко кончилась. Дальше в тучах пыли копошились строительные рабочие и нас послали в объезд. Вот это было пока первое место, где действительно нужен был джип. Ямины были ему как раз в колесо, а всякие обломки бетона только добавляли очарования езде.

    Наконец выбрались в сам городок Гянцзе. Достаточно компактный, ну может 2-3 километра в поперечнике, но очень интересный. Одна часть из нескольких улиц застроена современными домами как в Лхасе. Широкая проезжая часть, мощеные плиткой тротуары. Лавочки, ресторанчики.

    Справка: Гьянтзе (3950м.), расположен юго-западнее Лхасы. Город подвергся китайскому влиянию одним из последних и замечательно сохранил атмосферу исконно-тибетского города. Уже по одной этой причине, Гьянтзе имеет смысл посетить.

    Город стоит на стратегически важной дороге, соединяющей Тибет и Китай с Индией и Бутаном. Торговля (в первую очередь лесом и шерстью) сделали его третьим по величине городом Тибета.

    В городе расположена ступа Кумбум (название переводится как "10 000 изображений"), монастырь Пелкор Чёде и крепость, построенные еще в 14-ом веке, когда были сделаны первые упоминания о Гьянтзе. Вообще, 14-15 веках, большое влияние на развитие города оказала буддистская школа Сакья.

    А по другую сторону тесноватые проходы между 1-2 этажных серых каменных домиков, ярко украшенных разноцветными росписями, буддистскими символами и мозаикой подсыхающих коровьих лепешек. Сами коровы стоят тут же, и ворот своего дома, как припаркованные автомобили. Тут же их кормят, тут же они справляют свои скромные потребности. И довольные хозяева добавляют еще один мазок к настенной лепнине.

    Канализация тут тоже есть, ага! Каменный желобок по краю улочки.

    Детвора радостно лезет под объектив и не требует нагло денег как их собратья на озере Намтсо, а довольствуется тем, что им покажут их фотку на экране.

    Обиженными остались только два мальчика, тяжело вооруженные пластмассовым арсеналом. Уж так они классно позировали, и так обиделись, что им не дадут обещанную картинку, а только покажут издалека.

    Но это не только о детях. Два крепких парня везут под горку телегу с красивым, но тяжелым комодом. Упираются всеми конечностями. Увидев, как Марина их снимает, лихо направляют телегу прямо на неё, почти прижимают к забору. Ну, думаю, щас денег потребуют или камеру отберут. Нет, широко улыбаются, жестами просят показать их физиономии. Увидев, ржут как кони, и со звонким цоканьем подков катят телегу дальше. Смеётся и сопровождающая их бабушка, видимо, хозяйка комода.

    Серёга недоумённо смотрит им вслед и спрашивает: «А чего они так развеселились? Что ли у них зеркала нет?»

    Заселили нас в отель с не запоминающимся китайским названием Jian Zang. На ценнике значилась «комната на троих – 180». Нас привели в двухместный номер с двумя широкими кроватями и всеми удобствами, вплоть до ванны и телевизора и попросили 260. Я слегка возмутился, но мне доходчиво объяснили, что мол, пожалуйста, в эту самую трехместную, но только душ и туалет на улице. Махнув рукой, согласился.

    Перекусив свежей ядовитой китайской лапшёй, пошли побродить по городку, поснимать крепость и монастырь.

    Крепость Дзонг стоит на розовой скале, ну не то, чтобы совсем отвесной, но очень высокой  и труднопреодолимой. Серёга посочувствовал бедным осаждающим, которым приходилось заниматься альпинизмом под дождем малоприятных подарков со стен. Потом подумал и решил, что подкоп – лучше. Метров сто скального монолита, ага!

    Возле крепостных стен детишки пускали самодельных воздушных змеев, да так лихо! Метров на 100 улетали, наверное. Две девочки сидели и рисовали местную красоту. Одна крикнула нам «Хелло!» и тут же застеснялась, закрыла лицо ладошками. 

    Копошились строители, ремонтирующие проваленный кусок брусчатки. На самом верху подъема встретился неожиданный облом – крепость закрывалась через несколько минут. Ладно, пошли к монастырю, который тоже уже оказался закрыт.

    У входа я крутанул было парочку молитвенных барабанов, но тут из-за угла выскочил совершенно черный дедушка и куда-то нас потащил. Абзац, думаю, на святое покусился, сейчас нас птичкам скормят. Или рыбкам. Но нет, дед открыл дверь какой-то каморки, а там барабанище в два человеческих роста. Когда его раскрутили, он ещё мелодично так позванивать начал. У него наверху приделаны три короткие палки, и одна длинная,  ритм выбивают, ударяя по колокольчику.

    Фотографировали беспрерывно, людей, собак, коров, домики, скалу и крепость на фоне нереальных облаков. И только дождь сумел загнать нас обратно в отель.

    Попытался слить фотки на «Рапсодию» (это такой автономный жесткий диск), целых пять или шесть раз подряд. И обломался: пишет 5, 10, 15 минут из нужных 40, и зажигает ошибку. Так ничего и не получилось.

   

 

Вечером, уже засыпая, пытался придумать достойный ответ анекдоту нашего гида. Вспомнил штук пять про китайцев, прикинул, как перевести, и вдруг вспомнил, что раньше этих гидов называли «офицер связи» и бытовало мнение, что они скорее ГБ-шники, чем гиды. Пробило адреналином анекдоты рассказывать сразу расхотелось. А на роль главного ГБ-шника про себя я назначил нашего шофера Пубо, который якобы не английского, ни русского не знает. Но очень уж он не прост для простого шофера. И в электронике продвинутый. 

11.08 Гянцзе, Монастырь Пелкор. Ступа тысячи чертей.крепость Дзонг. Шигатзе , монастырь Ташилунпо. Новый дворец и хитрый рикша.

В Тибете, счастлив и рогат (А.С. Пушкин) В Тибете, счастлив и рогат (А.С. Пушкин)
Вид на Шигатзе Вид на Шигатзе
Железные леди. Обе! Железные леди. Обе!
И его продвинутые монахи И его продвинутые монахи
Новый дворец Новый дворец
Ступы монастыря Ташилунгпо Ступы монастыря Ташилунгпо
Казна всевышнего Казна всевышнего
Его монахи Его монахи
И божества И божества
Казна всевышнего Казна всевышнего
Можно, я тут чуточку ссяду Можно, я тут чуточку ссяду

11.08.07 Шигацзе, отель Holy Land (святая земля, понимаешь!)

    Сегодня переезд был на удивление коротким, но посмотреть довелось немало.

11.08 Гянцзе, Монастырь Пелкор. Ступа тысячи чертей.

    Утром, в 9 как и договаривались, встретили Нгаванга и пошли смотреть монастырь Пелкор (или Palchoi) как они пишут. Это те самые красные стены, которые мы видели вчера. Монастырь почти как все, а самое интересное в нём ступа Кумбум, в которой до фига комнат, в каждой несколько статуй всяких божественных тварей и куча фресок аналогичного содержания. И всё это можно фотографировать всего за 10 юаней против 20 за каждый снимок в других местах!!! Но тут нам и пошла карта… Часа два, наверное, зависали на всех десяти этажах пирамиды 1000 чертей. Серёга даже устал возмущаться. Но потом пересеклись с русской группой, которая делает «экспедицию» по Тибету и Китаю. Там был 30-летний Саша, который мигом нашел общий язык с Сергеем. Он архитектор, работает по контракту в Швейцарии. Объездил весь мир, особенно Южную Америку. Рекомендовал Серому обязательно съездить на Кубу, но только без родителей.  Серёга задумался

    Внезапно проснувшийся у нашего сынули талант диггера сослужил нам хорошую службу: никто не мог понять, как подняться на самый верхний этаж ступы, и только Серёга посветил своим жужжащим фонариком в неприметный уголок предпоследнего этажа и нашел лаз, ведущий выше. Вид сверху завораживает. Особенно на город и крепость на соседней скале.

    Догулялись по ступе до того, что гид снизу начал нам на часы показывать.

    Когда сели в машину, оказалось, что этой крепости (замок Дзонг) нет в нашем маршруте. Зато то, что есть – Новый Дворец в Шигацзе закрыт на ремонт. Уговорили гида сделать замену и бодренько полезли на эту самую крепость. Поднимались где по лесенкам, где просто по грудам камней.

11.08 Гянцзе, крепость Дзонг

    Крепость Дзонг была построена давно, начиная с 967 года. В ней жил король местной округи, княжества Гянцзе.

    Крепость была взята в 1905 году англичанами, а в 1956-59 китайцами. Еще добавили в культурную революцию,  но теперь восстанавливают, хотя внутри и ничего нет. Местные крепость так и зовут: Пустой Дзонг. Есть, правда, музей восковых фигур в нескольких комнатах где последовательно показано заседание суда, налоговой инспекции, палача за работой и узников в темнице. В общем, полный воспитательный процесс. Фигуры сделаны в несколько гротескной манере, но смотреть интересно. Особенно потому, что снимать можно задаром.

    Внутри крепость производит не меньше впечатление, чем снаружи. Это, конечно, не Потала с 1000 комнат, но размах колоссальный. Во многих местах построек нет, только груда камней. Это от китайских снарядов и ракет, пояснил гид.

    Лазили долго и основательно. Серёге в основном понравились  галереи темных комнат, переходов и туннелей,  где он старательно играл в юного диггера. Кое-как удалось его потом найти.

    Самый роскошный вид открылся с вершины замка. Уходить не хотелось, но пришлось – на этом очень настаивал Нгаванг, убедительно размахивая часами.

    Но когда мы сели в машину, он сам куда-то запропастился и ждали его наверное минут двадцать.

11.08 Едем в Шигатзе

      Справка: Шигатзе (Shigatse, 3900м.) второй по величине город Тибета, и столица провинции Тсанг. Когда-то, наживший на торговле немалый капитал царь Тсанг-а жил и правил из крепости Дзонг. О могуществе царя, сейчас мы можем судить только по руинам его бастионов, с которых открывается замечательная панорама на всю долину.     Облик города активно "осовременивается". Строятся дороги, появляются здания из стекла и бетона.

    Важное, и настоятельно рекомендуемое место для посещения в Шигатзе - Монастырь Ташилунпо (иногда его называют Панчен Лама, по званию настоятеля). Это один из шести главных монастырей традиции Гелугпа. Ташилунпо является одним из немногих, полностью функционирующих монастырей современного Тибета. У Вас будет возможность увидеть повседневную жизнь его обитателей.

    До Шигацзе доехали быстро и как-то незаметно. Большую часть дороги мы вчера уже видели, так что эти красоты были привычные.

    Сам город Шигацзе – это где-то среднее по размеру между Гянцзе и Лхасой. Тоже несколько километров поперёк, но новых кварталов гораздо больше, и они почти неотличимы от столичных. Зато таких колоритных улочек, как возле монастыря в  Гянтцзе не попадается.

Достопримечательностей две: это монастырь Ташилунгпо, где мирно уживаются аж четыре секты сразу,  и новый дворец, похожий на Поталу в миниатюре.

11.08 Шигатзе, монастырь Ташилунпо

    Справка: Монастырь Ташилунпо (Панчен Лама)

    Традиционно, Панчен Ламы являются наставниками Далай Лам, поскольку Панчен Лама является воплощением будды Амитабхи, чьим духовным сыном является Авалокитешвара, воплощающийся в Далай Ламе. После смерти, Панчен Лама принимает реинкарнацию в новом теле, как и Далай Лама.

    Исторически сложилось так, что основным монастырем школы Гелугпа была Потала. Ташилунпо же, будучи удаленным от Лхасы, не испытывал столь сильного столичного влияния и развивался своим собственным чередом. Отсюда породилось множество историй о борьбе за власть между этими монастырями и их настоятелями. На самом деле, вряд ли различия во мнениях были столь глубоки. Когда Далай Лама иммигрировал в Индию, Панчен Ламе было предложено занять его место как руководителя страны, на что он ответил твердым отказом.

    В монастыре хранится уникальная 26 метровая статуя Будды Майтрейи (предстоящего Будды) изготовленная под надзором девятого Панчен Ламы в 1914 году. На статую ушло 300 кг. чистого золота и четыре года работы девятисот рабочих.

    Вначале мы отправились в монастырь. Он достаточно красивый,  золотые крыши, то да сё. Но всё это  - новодел, так как он был практически полностью разрушен во время культурной революции. И еще достают бешеные толпы бешеных туристов, приехавших на табуне автобусов.

    Запомнился 30-метровый Будда, одно ухо которого размером 3 метра. А пальцы – по метру. Самый большой в Тибете.

    После монастыря решили прогуляться к Новому дворцу, и сделать это оказалось обойдя кору вокруг монастыря по скалам.

    Договорились встретиться с гидом на втором этаже отеля «Тензин» в ресторане. Местонахождение этого отеля Нгаванг описал вроде бы подробно, и мы тронулись.

11.08 Шигатзе, Новый дворец и хитрый рикша

    Да, гид сказал, что путешествие будет трудным, мы придем крайне усталыми, и без пол-литра воды его ни за что не пройти. Короче, запугал нас конкретно, не хуже товарища Жарова. Сам же выбрал для нас в холодильнике бутылочки заледеневшей питьевой воды и отправил с Буддой.

    Обход монастыря действительно был интересен. Весь забор обставлен множеством молитвенных барабанов, камней с надписями и мантрами, цветной краской нарисованными на скалах.

    Под тентами палаток или просто под кустами сидели колоритные монахи и читали свои книжечки.

    Юный диггер Серёжа увидел отверстие пещеры под монастырём, а родители его отпустили. И вдруг он неожиданно вернулся. Только вечером Серый сознался, что на пути к желанной дырке возникла некая бабуля и покачав пальцем пояснила: «туда- ни-ни!». Пришлось юности покориться старости.

    А мы продолжали пробираться по тропинке, и Марина методично фиксировала все мантры на скалах своим фотоаппаратом.

    В шесть часов началась молитва, на которую нас зазывал остаться Нгаванг. Завываньям монахов вторили раскаты грома, но молний не было видно да и дождь только напугал несколькими каплями.

    Но грозовые тучи вместе с горами и бело-красным силуэтом крепости и далекими горами колорит создавали  обалденный. Поползав по обрыву под стенами решили, что нет  там ничего интересного и начали выбираться. Навстречу попалась группа японцев, что ли. Причем одна девушка шла в красных лаковых туфлях прямо на противную каменную осыпь.

    Поснимали виды с замковых ворот, так как дальше всё было закрыто,  спустились вниз по бетонной дороге. И встал вопрос, по какой из трёх уходящих от перекрёстка улиц двигаться. Ибо сказано было Нгавангом «улица с кучей магазинов, немного пройдёте и  с левой стороны будет отель «Тензин».

    Изучили все три, подробнее некуда. Не нашли никакого отеля. Более того, ни одной английской надписи. Спрашивать у местных оказалось бесполезно, английского никто не понимал, и на название отеля не реагировал.

    Тормознули рикшу, назвали отель, он закивал, вроде бы согласившись за 2 юаня. Ну ладно, взгромоздились  на него все втроём, в двухместную коляску, и мужик старательно заработал педалями. И тут началась потеха: Он, оказывается, тоже ничего не знал и начал спрашивать у всех, встречных и поперечных. При этом ездил вдоль и поперёк дороги, не обращая внимания на такие мелочи, как правила движения, светофоры, разметку и встречные машины.

    Потеха продолжалась минут десять, потом рикша поехал в крутую горку, почти остановился. Нам стало его жалко, мы вылезли, и тут он показал нам на искомый отель, до которого оставалось метров 30.

    Только вместо исходных двух юаней он потребовал 22, призвав себе на помощь стаю коллег.

    Поупирались, но отдали со смехом – за развлечение платить надо.

    Нашли Нгаванга в ресторане и он отвел нас в нашу «Святую землю».

Отель классный, чисто европейская «трешка», даже лифты и швейцары. И в номере полный кайф. Разве что вместо ванны – душевая кабина. Причем гид нам еще скидку устроил от своего агентства. Вместо 350 по прайсу заплатили 270, причём сюда включили ещё и три завтрака.

    В общем, отрываемся в последний раз – завтра начинаются суровые будни Дикого Запада Тибета. Ну посмотрим!

    Да, совсем забыл: на подъезде к Шигацзе гид масляно  заулыбался и сказал:

    «А вы знаете, что в этом городе одна женщина может выйти замуж за трёх мужчин?» – а разве в Буддизме это возможно? – Возможно. Это просто элемент местной культуры. Вот почему Шигацзе зовут женским местом. Но я бы хотел наоборот, чтобы много жён, заключил юный Нгаванг.

12.08 Едем на запад. Монастырь Сакья. Шекар, который вовсе не Шегар

Монастырь Сакья Монастырь Сакья
Everest @ .. а дальше как? Everest @ .. а дальше как?
И мудрецы И мудрецы
Местные красотки Местные красотки
Неужели золото моют? Неужели золото моют?
Около Шегара Около Шегара
Около Шегара Около Шегара

12.08.07 Шекар, точнее деревушка неподалеку, на дороге. Отель «Snowman».

    С утра медленно и плавно собирались на завтрак, как вдруг минут за 10 появился Нгаванг, и сказал: «Давайте быстрее, а то много народу!».

    Ну и дали… Ну и набрали. В общем это был нормальный шведский стол, только мы от него уже отвыкли. Всё вкусное, всего много. В общем, поели от души, то есть от пуза. Даже йогурт в честь завтрашнего фестиваля дали. Ну и еще кое-что с собой взяли.

    Загрузились в джип, поехали затариваться. Купили ящик воды и корзину лапши. От вина китайского гордо отказались.

12.08 Едем на запад. Монастырь Сакья

    Первой целью был монастырь Сакья, в 25 километрах от основной трассы. Дороги привычно-отличные, пейзажи неплохие, но уже примелькавшиеся.

    Сам поселок – так, ничего особенного. В середине красно-коричневый квадрат монастырских стен, за которыми поблескивают золоченые крыши. Монастырь также был сильно разрушен китайцами и восстановлен на деньги тибетских бизнесменов. И сейчас еще в ремонте около половины зданий. Так бы в общем он ничем от других монастырей и не отличался, кроме того, что в нём обитает какая-то секта, которая замыкается не на Панчен-ламу и не на Далай-ламу, а на своего персонального. Его портреты висят повсюду. И особенно эти монахи чтут протекторов – это вроде перевоспитанных демонов, разноцветные зубастые рожи которых украшают стены залов.

    Сначала мы вежливо спрашивали через гида, можно ли снимать, и получали не устраивающие нас цены. А потом он подсказал: «А вы снимайте, как будто не знаете, если что – извинитесь. Ну тут россиянам и пошла карта! Даже Пубо закрывал Марину своей широкой фигурой, помогая снимать.

    После Нгаванг предложил прогуляться до ступ, белеющих на горе, и отдельно стоящих часовен рядом с ними. Сказал, что это будет хорошая тренировка перед корой. Подъем оказался не длинным и не трудным, только по грязи и каменной сыпушке.

    По ходу дела несколько раз атаковали стайки малолетних рэкетиров, а потом группа девушек, выбрасывающих всякую фигню из окон, поочерёдно то кричала нам «Хелло!», то пели песни.

    Ступы оказались так, ничего особенного для нас, но местный парень с бабкой почтительно обошли их все.

    Потом залезли на часовни, причем откуда-то из-за угла, и сразу на средние этажи. Снимать можно был сколько хочешь, и было что снимать и чему удивляться. Небольшие домики, в каждой комнате свечи, фрески, статуи и кругом деньги воткнуты и набросаны.   И никого… А в одной келье так и вообще аккуратно упакованные пачки денег. И никого… Но, правда я сделал тактическую ошибку, пригласив Марину полюбоваться чудом искушения. Из соседней конурки вышел мальчик, демонстративно показал на дверь, которую тут же закрыл на замок.

    На одном из самых верхних ярусов заинтересовала отдельно стоящая халупка, которая оказалась … туалетом. А вместо дырки – желоб, просто выходящий за стену. Оригинальная конструкция!

    Спустились к машине, отбив пару атак малолеток-вымогателей. А наших тибетцев на месте нет. Поискали по ближайшим забегаловкам, - тоже нету. Появились они минут через пять, поехали.

    Дорога прошла через поселок Новая Лхатце, после чего резко раздвоилась и мы поехали на юг, в сторону Шегара и  Тингри.

    Миновали перевал 5200 (название вроде Мапу-ла). Подъем и спуск по каньонам, красивые, а сам перевал достаточно плоский и видно только несколько ближайших вершин, остальное скрыто тучами. Снег на этих горах пока лежит, но говорят, через недельку его уже не будет.

    А могли бы и Эверест увидеть при хорошей погоде. Жалко!

   

12.08 Шегар, который вовсе не Шегар

    Доехали до поселка Шегар. Совсем небольшой, несколько отельчиков, магазинов и непонятно чего. Меньше километра вдоль дороги. Правда, назавтра оказалось, что сам Шегар в нескольких километрах в стороне, и там даже большие дома есть, а это местечко так – туристическая деревенька.

Гид ткнулся было в пару-тройку знакомых гестхаузов,  но в двух не было мест, а в одном просто никого не было на рисепшене.

    Стоит Нгаванг посреди дороги и чего-то думает. Я показываю на очередной отель, через дорогу от нас, а он только с третьего раза согласился. Видно, там ему комиссионные не светили. (Зато потом ему очень понравилась дежурная, но он об этом еще не догадывался).

    Взяли комнату с душем прямо над дыркой туалета, рассыпчатой розеткой и мигающей лампочкой. За 120 юаней в сутки.

    Время было еще только 5 часов, поэтому, оставив в номере Серёгу, который спать хотел, пошли погулять вдоль местной речки. Хотели поискать окаменелости,  вроде тех, что вчера шофер Марине подарил – такая витая ракушка. Погуляли, поснимали много и красиво, но ничего не нашли. Как потом показали местные мальчишки,  эти древности прячутся внутри булыжников,  которые надо разбивать.

    На берегу колосятся делянки ржи, пшеницы и цветочков, подозрительно похожих на нашу сурепку. Но, говорят, это полезная культура, из неё масло делают.

    Здесь же на берегу стоит маленький квадратный домик, сначала принятый нами за туалет. Ага, посередине поля. Оказалось, что это водяная мельница, от речки к ней ведёт специальный канал.

    Вечером пытался дозарядить фотик,  засовывая вилку в раздолбанную розетку. Вилка тут же вываливалась обратно. Вдобавок начала зверски мигать лампа дневного света. Пришлось в 9 вечера спать идти.

    Только уснуть сразу не получилось. Вместо этого устроили вечер семейных воспоминаний. Серёга отвечал на вопросы «что ты помнишь из детства?». Ух сколько интересного было вспомянуто и рассказано!   

   

13.08 Приколы с билетами или весь день к Эвересту. Базовый лагерь Эвереста, 5200

И другие КОЗЛЫ! И другие КОЗЛЫ!
Красные пришли! Красные пришли!
Общественный транспорт Общественный транспорт
Окаменелости Окаменелости
Толстомясик Толстомясик
Цветы под Эверестом - фантастика! Цветы под Эверестом - фантастика!

    Ну и денёк выдался! Тихо, мирно и спокойно встали в 8, позавтракали. Оказалось, гиды спали в соседней комнате. И тут Нгаванг нас порадовал. Говорит, дорога из Шегара плохая,  разлились большие реки. Надо ехать в Тингри и там ждать попутную машину, чтобы сообща ехать по другой дороге.

    Сразу не поверив, я побежал узнать ситуацию в тот магазинчик,  где вчера видел табличку «доступен 4*4 до ЕВС». А фиг там! Во-первых, это оказался тот магазин, где мы вчера безуспешно пытались позвонить, а во-вторых, там просто никого не было. Потом встретил ту самую вчерашнюю экспедицию Лондон – Куала-Лумпур, в честь 57-летия независимости Малайзии. Но они тоже в ЕВС не ехали.

13.08 Приколы с билетами или весь день к Эвересту

    Ладно, покорились судьбе. Отъехали от нашей деревни и тут Нгаванг преподнес очередной сюрприз. Вы, говорит, должны купить билет для авто в ЕВС, который стоит 400 юаней. Я немного поупирался, помахал куловской бумажкой, где написано «+ пермит в ЕВС», а гид и говорит «вот тебе пермит!» и кажет бумажку с красными иероглифами. А билет – это отдельная тема. Кое-как соглашаемся, идём брать билеты. И тут оказывается, что надо еще покупать билеты на каждого, по 180 юаней. Итого 940!!! Офигеть! В панике звоню Кулу по сотовому.  И он … подтверждает это!  Вот она, знаменитая восточная хитрость! И не в том дело, что денег жалко. Есть еще баксы, да вот поменять их после Шигатзе принципиально негде. А меняли под расчет, чтобы к границе как можно меньше юаней осталось. А теперь за минусом этих 940 вообще в пролёте останемся.

    Кстати, оказалось, что та деревушка где мы вчера ночевали, это так, придорожный пригород Шегара, а сам он чуть дальше. Там есть даже банк  и несколько больших домов, но всё равно это дыра еще та!

    Есть красивая полуразрушенная крепость на скалах, но сильно высоко, не полезли. Есть монастырь, но мы уже ими обкушались.

    На выезде из Шегара пограничный пункт контроля. Всё по-взрослому, паспорта, визы, пермиты. И китаец-сержант долго и нудно записывает нас иероглифами в журнал.  Потом ему это надоело, и он припахал ефрейтора. И в китайской армии дедовщину никто не отменял!

    Поехали в Тингри, чтобы там купить билеты, если ехать будем по их дороге. Оставалась последняя надежда на обмен валюты, но там рухнула и она.

    Тингри оказался еще меньшим поселочком,  где есть отель и билетная касса в нём. Отдали 940, взамен получили 4 красивых открытки с видами Эвереста и очень маркими печатями.

    Первый контроль был на самом въезде на трассу до ЕВС, второй – через несколько километров. Первый прошли без проблем, а на втором мужик придрался, что печать смазана. А какой ей было быть, если от этих билетов у Марины все руки в синей краске были! Минут десять гиды с ним ругались, куда-то по сотику звонили. Ну кое-как уладилось.

    Поехали! Ну дорожка до лагеря, конечно, класс! Сначала просто по крупно-булыжной россыпи, потом прыгает через речки, зависает над пропастями, шарашится по глинистым буграм.

И такого удовольствия 80 километров. Только где-то ближе к концу выходит на ту дорогу, которая идёт от Шегара, но та закрыта распоряжением правительства, потому что они её очень активно строят, хотят к олимпиаде провести асфальт до базового лагеря. Точнее, за четыре месяца проложить 100 километров асфальта – километр в день! Ну и работают китайцы на всём протяжении сразу, на нашем участке подпорные стенки выкладывали. Постоянно об рабочих джип тормозился. Но и с учетом этого всё равно быстрее ехали, чем по булыжникам.

13.08 В базовом лагере Эвереста (Everest base camp – EBC)

    Проехали Ронбук – монастырь слева и парочка отелей справа, но так там чуть дороже, остановиться решили ближе к ЕВС.  Проехали еще несколько километров и попали в палаточный лагерь. Чёрные тенты человек на 10 с обеих сторон дороги и каждый – о чудо!  - отдельный отель. И половина английских названий с опечатками. Но забавно. Вдоль дороги лотки продавцов всяких сувениров. Чуть взгляд задержал – бегут со всех ног, навязываются. Много продают и окаменелостей, но цену не спрашивал.

    Гид сказал, что машинам дальше нельзя, а до самого лагеря еще пара километров пёхом.

    Оказалось чуть больше. Укатанная щебенка серпантинит слегка по грандиозным валам булыжника, принесённого ледником. Пару раз удачно срезали повороты по пешеходным тропинкам а на третий взяли чуть левее, выше. Увидели несколько местных птичек с коричневатым оперением, одного здоровенного типа сурка и одного маленького, чуть побольше мыши, но с ушами от зайца. А потом прямо перед нами возникла троица оленей: рогач и две самочки. Медленно и со вкусом щипали они зеленые островки травы. Подпустили Марину на три метра и только потом неторопливо поднялись по откосу.

    В результате наших срезаний поднялись значительно выше лагеря и слегка левее. Под нами изгиб реки, местное «святое озеро», через которое по дамбе проходит дорога сначала к полицейскому посту, потом и к чёрному бараку  входу в базовый лагерь. Народ суетится, лезет на смотровой бугор. А сверху смешно смотреть, как они там копошатся.

    Слезли и мы вниз. Отметились у майора-погранца, пофотались у вывески «Базовый лагерь Эвереста, 5200», и пошли вниз, так как туман совсем затянул вершины и смотреть было не на что.

    Пришли в лагерь, осваиваемся в палатке-отеле. На стенах народные узоры, вдоль стен лавки, коврами закрытые. Кучи одеял под потолок посередине. Печка, на которой постоянно греют чай, а топят какими-то прутьями. Лампочка есть, но работает от солнечной батареи с аккумулятором, и включают её только вечером. Ну вроде от печки какое-то тепло идет, и не смотря на открытую дверь, все же теплее, чем на улице. По крайней мере, Серёге понравилось больше, чем во вчерашнем гестхаузе.

    Туалет – один на весь  лагерь. Просто прелесть. На отшибе у ручейка стоит над ямой такой же большой шатёр приятного синего цвета. А в нём – насесты это или жердочки – слов не подберу. Ну, короче, жутко шаткое сооружение. Садишься – а тебя ветром качает, грозится унести. Красота кругом, романтика!

    Может и дождемся момента когда Эверест откроется. Понравится – задержимся ещё на денёк, есть в резерве. Правда, говорят, одни американцы ни фига не дождались за три дня. Но мы – везучие. Сегодня хоть издалека видели «крышу мира».

    Душу опечаливает только калькуляция, которую нам сегодня Нгаванг выдал: где еще и сколько предстоит платить. Даже без еды получается больше 3000 юаней, а у нас только 2790 осталось. Как жить – посмотрим. Ладно, иду спать.

    Стою и задумчиво озираю палатку. Гид беспокоится – «Какие-то проблемы?» Да вот, не могу решить, куда лечь и можно ли взять 2 одеяла? «Ложись куда хочешь, а одеял можно и три штуки брать». Они толстенные, классно.

    В общем, спал хорошо, только всю ночь нюхал Серёгины носки.

14.08. Утреннее восхождение к Эвересту. На Дикий Запад Тибета. поселок Тингри.

Эверест с земли Эверест с земли

 отель «Лхаса» 16:50

    Утром дрых до упора, который был установлен где-то на 8. Когда рассветало, и через стенки нашей большой черной палатки, гордо именуемой «Snowland Everest hotel» начали проникать солнечные лучи и тибетские народные песни под аккомпанемент лошадиных бубенчиков, пришлось проснуться.

14.08 Утреннее восхождение к Эвересту

    Сразу вспомнил, что гид рекомендовал ходить смотреть Эверест рано утром, пока он свободен от облаков,  резко выскочил на улицу, глянул вверх. Туман в нашей долине еще лежал, но чувствовалось, что с восходом солнца ему придет  конец. В разрывах голубело небо,  то есть верхнего слоя облаков не было, и не было сильнейшего вчерашнего ледяного ветра, пронизывающего до костей.

    Несколько раз попытался разбудить своё семейство, и побудить их к походу к Эвересту. Разбудить удалось, побудить – не особо.

    Минут так в 8:50 махнул рукой, взял фотик и бутылочку воды, и потопал один.

    Наверх шел с лошадиной скоростью, то есть эти упряжки с бубенцами минут тридцать плелись на моём уровне. А вот когда подъем пошел покруче, лошадки наддали, а я не сумел. Сегодня понял, что нет никакого смысла срезать серпантины по склонам, лучше идти по дороге чуть быстрее, все равно скорей придешь.

Туман вроде понемногу рассеивался, остатки ползли почти над головой. Вышел из-за очередного поворота и обалдел: вот речка, вот дамба, а вчерашнего озера нет. Только потом понял, что это – другое место, а озеро за следующим изгибом.

    Вышел к полицейскому участку, стою, смотрю, как они народ шмонают. А китайским копам сегодня всё равно, они никого не проверяют и не записывают. А нас-то вчера!

    Прикинул, что смотровая горка, куда лезет вся публика, это, пожалуй, самое плохое место для наблюдения Эвереста.  И правый борт долины закрывает, и моренный вал возвышается. Вот на этот вал я и поперся. Причем, залезть решил в лоб, что оказалось нелегко. Поднявшись метров на 5, приходится несколько минут отдыхиваться. Глядя на кучу овечьих следов, чувствовал себя откровенным козлом, но лезть не переставал. А когда после очередного удушливого броска оказалось, что тумана уже нет, приятно греет солнце, а Эверест вот он, сверху донизу, долго сидел на камне и переводил дыхание.

    Поднялся еще суть повыше,  уселся на камушек и снимал, снимал. Ну это зрелище стоило того, чтобы на сыпушке корячиться. Описывать – слов нет. Смотреть надо.

    Но спускаться приходится, совсем по Высоцкому.  И тут заметил, что на мою верхушку идет отлично утоптанная тропинка, обозначенная каменными вешками, обходит все неудобные места, и вываливается прямо на дорогу. Ходи – не хочу. Только никто не хотел. Ни вчера, ни сегодня.

    И вообще, пешеходов за всё время видел человек пять. Остальные как белые люди, на лошадях ездят. Зато все «Хелло» кричат.

    Спускаясь, не мог удержаться, и всё фотал и фотал вершину мира, пока её совсем не закрыли облака. Миновал монастырь, захожу в наш палаточный городок. А у шлагбаума  стоит всё моё семейство в полной боевой готовности. Они уже слазили в монастырь и ещё хотят,  там очень красиво. Что было делать, пришлось возвращаться.

    Монастырь, конечно, оригинальный. Мало того, что на скале стоит, так еще и в котловине, заваленной здоровенными глыбами. Постройки между ними и не найти,  если бы не гирлянды молитвенных флагов.

    Есть жилой домик, конурка с большими молитвенными барабанами и множеством построек, напоминающих отдельно стоящие печки. Только в «топках» множество керамических табличек божественного содержания.

    Спускаемся вниз, так как гиды предлагают сегодня ночевать в Тингри, это где мы билеты покупали. Загружаемся и вперед! Выяснилось, что вчера мы Нгаванга не правильно поняли,  четыре часа занимает дорога от базового лагеря до Тингри. Ну так оно сегодня и получилось.

14.08 На Дикий Запад Тибета

    По дороге гид ещё много и непонятно рассказывал о своих привязанностях, теперь уже к японкам. Главным аргументом было «Если я сделаю что-то неправильно, и попаду в тюрьму, она будет ждать меня и три года, и пять!». Тут я его утешил, что русские бабы и по десять лет ждут своих мужиков.  Он на секунду задумался (видно свою Сашу вспоминал) а потом продолжает свою песню: «А вот некоторые японки приезжают сюда на 3-6 месяцев а уезжают уже замужними». Эх, размечтался, япона-мама!

    А дорога идет по тем же красивым местам, что и вчера, но бешено снимать всё подряд, как вчера, уже не хочется. Обкушались, однако…

    Марина всю дорогу вспоминала про красивый камень в форме лотоса, который будет справа от приметного моста. И вот оно, это самое место. Тормозит она водителя и выскакивает, даже не взяв фотик. Бегом по булыжному полю. Хватает что-то белое. Круглое, размером поменьше футбольного мяча. С надрезанной вершиной. Оказалось, что это … гриб!!! Напоминает наш гриб-дождевик, только весьма крупного размера.

    Долго думали, что с ним делать, потом хозяйственный Пубу аккуратно посадил гриб почти на старое место. Ну раньше я был уверен, что Марина способна найти грибы даже на асфальте, а теперь знаю, что это происходит и в каменистой горной пустыне.

    Когда проезжали деревню, где находится первый контрольный пост, гиды не только раздавали сопливой мелюзге конфетки и мелочь, но и «усыновили» одного карапуза.

    В машине он ошалел, громко болтал с добрыми дядями, потом начал даже покрикивать на них. Видимо, хотел, чтобы его прямо к дому подвезли, в Тингри.

    Мальчонка-то бывалым автостопщиком оказался. Даже с рюкзачком.

    Понравилось, как Пубу, наш водитель,  проходил опасные участки с криками, взвизгами и демонстративным бросанием руля. Эффектно, однако!

    По дороге неоднократно встречали группы трекеров (туристов пешеходных). С суровым видом, в тяжелых горных ботинках, с палками в обеих руках, и с маленькими рюкзачками, брели они по пыльной/грязной дороге. Постоянно шарахались от джипов.  Что за интерес в таком треке, осталось загадкой.

    А один раз видели группу на горных велосипедах. Стало одновременно и жалко и удивительно. Жалко велики, которым на этих булыжниках  явно придёт каюк. А удивительно, какое надо иметь здоровье, чтобы на этих высотах гарцевать на велосипедах. Здесь и просто быстро идти – уже трудно.

14.08 поселок Тингри

Привезли нас в отель «Лхаса» - квадратный дворик, окруженный глинобитными мазанками. Стенки комнат обшиты разноцветными простынками, на кроватях – куча одеял. Удобства на улице, но рядом. На одном написано «For women», для тёток, то есть. На другом – скромно «For me..» – для меня, то есть.

    Свет есть, но только после 20, когда темно станет. Кипяток – прямо из большого титана в углу двора. И такая роскошь стоит 35*3=105. Абсолютный рекорд. Спасибо Нгавангу. Да, деньги мы сегодня поменяли в базовом лагере. У лохматого колоритного хозяина «Snowland». 100$*7= 700 юаней! Теперь живём, где-то около 500 лишних есть!!! Гулять так гулять, тем более, что сейчас середина похода, отметить надо.

    Кстати, заметил, что исписал уже полблокнота. Хватит ли на всё?

    Ещё к вопросу о туалетной тематике: пошли все вместе, мы по стрелке, по коридору направо, Марина – налево пошла. У нас всё нормально, хотя и убогонько так. А с её стороны возмущенные возгласы. Бежим на выручку. Оказывается, слева просто какой-то хозяйственный сарай. Но судя по следам, очень многие использовали его «по назначению».

    Как выяснили позже, «for me..» + стрелка вправо, это направо и в угол двора, а то, что мы юзали это и есть «for women».

    Однако, ночью, когда вооруженная фонариком Марина пошла в это самое место, в дверях нагло развалилась здоровая собачка. Уж не знаю, какого пола. И пришлось по старинке. В сарайчик. Но и там была собака. Правда, не такая наглая.

    А утром содержимое выгребной ямы аппетитно чавкал зашедший снизу ишак…

    

15.08. В Сагу мимо озера Пейку-Тсо. Сага о комфорте (первая часть).

И тингрицы... И тингрицы...
Король бензоколонки Король бензоколонки
Грибочки! Грибочки!
Дорога в Тингри Дорога в Тингри
И его подданые И его подданые
Тингренок Тингренок
И как глянет на него! И как глянет на него!

15.08.пока еще Тингри, отель «Лхаса» 09:05

    Обещанный ранний выезд сорвался. Водила вчера хотел, похоже, только воздушный фильтр поменять, но потом вошел во вкус, глубже и глубже влезая в мотор. В конце концов уселся там с ногами. Гид бегал вокруг, инструменты подавал.

    Вот и сейчас еще копаются, говорят, может к 10 закончат. А проехать нам предстоит сегодня 340 километров, из них 250 по плохой дороге.

    В результате, выехали в 10:30 или в 11. Как пояснил гид, у джипа были проблемы с бензопроводом. Вроде починили, но по дороге машина пару раз подглыхала.

    Перед выездом водитель решил дозаправиться. И делается это здесь крайне оригинальным способом: Надо найти на улице такого полуголого длинноволосого мужика, который прямо тут моет голову в тазике. Долго ему чего-то заяснять,  потом уйти с ним в недра его лавчонки и просидеть там полчаса. А затем принести канистру и черпак с узким горлышком и заливать горючку вручную. По крайней мере наши гиды поступили именно так.

15.08 В Сагу мимо озера Пейку-Тсо

    Всё хорошее почему-то очень быстро кончается, вот и асфальт завершился максимум в 10 километрах от Тингри. Началась ухоженная такая выровненная щебенка, которая сделала бы честь многим райцентрам Новосибирской области. По ней ехали до средней величины перевала (что-то повыше 5000, мы к такому уже привыкли!), после которого появилась развилка на юг, к непальской границе и к Саге, а далее к Кайлашу.  Нам, конечно, было направо.

    Дорога сначала сильно ухудшилась, потом пошла по равнине, широко растекаясь множеством следов на ровных местах  и собираясь вместе у переправ через небольшие речки.

    Слегка обнаглев на очередной остановке обратился к гиду с такой вежливой просьбой: «Не будет ли так любезен многоуважаемый драйвер дать порулить своему пассажиру?». Самое удивительное, что Пубу только переспросил, кивнув на меня, «этому, что ли?», и сразу согласился.

    Сел, приноравливаясь к педалям. Ощущение как при езде на грузовике: громоздко и неторопливо. С первой передачи на вторую переходит неплохо, а вот со второй на третью переключаюсь – и сразу падают обороты, машина как ватная. Водила что-то на тибетском пытается подсказать, руками машет, но ничего не понятно. Только, наверное, с третьего раза понял, что надо на малом газу переключаться, и добавлять помаленьку, тогда и мощность машина быстрей набирает.

    И тут до меня дошло, что джип-то скорее всего дизельный. А для него такое поведение самое нормальное. Просто опыта с дизелями да еще с механической коробкой пока не было. Ну ладно, приноровился, начал на дорогу больше внимания обращать, ямы объезжать по возможности аккуратно. Даже несколько речушек форсировал. А тут вдруг говорят: слезай, приехали. Смена караула.

    Оказалось, впереди контрольный пункт, а на нём полиция. Продают билеты в зону горы Шишабангма. По 65 юаней с носа. Итого 195. Расплатились, едем дальше.

    Дорога местами вполне терпимая, даже грейдированная, местами – просто паршивая грунтовка с множеством промоин, грязи и ручьев. А местами – просто страшноватая, доступная, кажется, только джипу. Особенно на перевалах, где двум машинам не разъехаться. Насколько же удивительно, что по этой дороге ездят еще и автобусы. Наверное, какой-нибудь специальной горной разновидности.

    Ну дороги сильно разбиты. Машина на них убивается конкретно. Даже чужую и то жалко. Я бы на месте хозяев турфирм  очень большую амортизацию закладывал (да они, блин, и так ломят слава богу!) А еще горючее, зарплата гиду и водителю, жилье и кормежка. Вот и набирается.

Попутно узнаём кое-что новое о нашем безотказном Пубе, нашем весельчаке-шофере. Ему 40 лет, из которых 22 года водительского стажа. Несмотря на то, что он до безумия любит детей, всех подряд, сам он не женатый, и официальных наследников не имеет. «Многие тибетские мужчины не хотят жениться, но я не такой!» – радостно провозгласил Нгаванг. «Ничего – говорю я ему – лет через несколько ты свою позицию изменишь!» Да это и так видно, ни одной девушки он не пропускает, не смотря на внешние и другие данные. Этот так просто не успокоится.

    А дорога тем временем миновала одно безымянное (на моей карте!) озеро, и вышла к голубой тарелке озера Пейку-Тсо. По берегу бродили местные жители с корзинами за спиной и что-то упорно собирали. Оказывается, дикий лук. Тоненькие стебельки с сиреневыми звездочками цветов. А вкус хороший, ядрёный такой, как у обычного лука.

    Собирают его мешками и выставляют у дороги на продажу. Но мы даже не приценивались. Куда нам? Подошёл местный мужичок, изящно почёсывавший шею лезвием острого серпа, с ним две девчушки, чумазые, лохматые, но с серёжками и красными крапинками на скулах. Очень обрадовались подушечкам жвачки, дали себя поснимать.

    Мы спросили у гида, какая вода в озере – пресная или солёная? «Она сладкая. Честное слово!». Но попробовать прямо сейчас не согласился, говорит, времени мало. Но на обратном пути обязательно! Ладно, поверим на слово.

    Когда подъезжали к Пейку-Тсо, с левой стороны подошли вплотную очень красивые снежные вершины, одна из которых и была вышеоплаченной Шишапангмой. Красота невероятная, кажется что до снежников рукой достать можно. Вот они, ледниковые обрывы, рядом совсем.

    От обеда в деревушке у озера гордо отказались, сказав гидам: «Ну только если вы сами хотите!» Ну они тоже не хотели.

    После Пейку-Тсо объехали еще парочку неизвестных озер, и начали карабкаться на перевалы. И тут мне приходит в голову «замечательная» идея слить фотографии на «Рапсодию» прямо на ходу. Самое забавное, что первый раз слил почти всё, потом случайно нажал кнопку «Copy» и процесс остановился. Вторая попытка вроде бы закончилась успешно. А вот третья… И так до шестого разы были неудачными. То зажигалась лампочка «Ошибка», то копирование просто прекращалось без объявления войны.

    Как потом оказалось, такими трюками я наделал много плохих блоков на диске «Рапсодии». Видимо, бортовое питание джипа было неустойчивым при тряске на подъемах. И выцарапывать полу-поврежденные фотографии этих дней с диска стало потом очень нудным развлечением.

    После одного из хребтов Пубу загнал джип к ручью, и старательно вымыл морду и стекла, никому не позволив помогать. После этого Нгаванг сказал, что начинается песчаная местность, где окна открывать нельзя, если мы не хотим плохо себя чувствовать из-за обилия песка в разных местах тела.

    Когда шофер мыл машину, заодно начал протирать стёкла, част из которых была опущена. Тогда он знаками показал Серёге включить зажигание, чтобы поднять стёкла и протереть их. Да только джип на скорости стоял, а Пубу между колес. Со стороны было красиво и непонятно: Серёга зачем-то лезет за руль, машина прыгает резко вперед, а водитель отлетает в сторону.

    Где-то с час все старательно терпели нарастающую жару, а потом и сами гиды и мы за ними начали постепенно приоткрывать форточки. Видимо, погода влажная, и песчаной пыли нет! – наконец догадался Нгаванг.

    Появились даже километровые камни, радостно отсчитывающие оставшиеся километры до Саги.  20..19..18 и вдруг, когда оставалось еще с 10 километров, появилась широкая лента реки. И невзрачный поселочек за ней. «Это Сага», сказал гид и добавил какое-то слово, которое никто из нас не понял. Потом он рассказал, что на этих горах очень много зверья, особенно зимой, и многие китайцы специально приезжают поохотиться.

    Ну, слава богу, эта «как-бы-Сага» оказалась ненастоящей. А та через несколько минут показалась из-за поворота. Посёлок небольшой, но много новых домов, отели европейского уровня,  торговые улицы. Столбы ЛЭП по берегу, есть настоящее электричество! Ура!

    И тут желанная Сага постепенно уплывает назад, а мы продолжаем ехать по другому берегу реки. Потом доходит, что река-то солидная, а мост где-то дальше, в более удобном месте. И когда уже въехали на него, Нгаванг торжественно объявляет, что перед нами собственно Брахмапутра, которая берет начало у Кайлаша и мимо Лхасы течет в Индию,  к океану.

15.08 Сага о комфорте (первая часть)

    Наконец, въезжаем в Сагу, и после недолгих поворотов, останавливаемся у многоэтажного (!!!) отеля с красивым названием «Moon Star» («Лунная звезда»). Классная «трешка» с горячей водой даже, но только с 20 до 24 часов. И с 6 до 9 утра. Но и это радует. Особенно своей неожиданностью. А номер как брат близнец напоминает аналогичный в китайском отеле, в котором мы последнюю ночь провели в Лхасе. Даже обстановка и сантехника такие же точно. С одним отличием только. Пардон! Унитаз не функционирует, и на полу здоровенная лужа. Но после вмешательства гида две девчушки удаляют лужу, колдуют в санузле, и всё вроде бы начинает работать.

    Платим за номер всего 190 юаней, как бы за двоих только. Но без завтрака. Ну и то спасибо Нгавангу. А то трёхместный номер совсем без удобств стоит 180.

Слегка перекусив традиционным «китайским ядом» (лапшёй то есть!) выходим на исследование местной торговли. И (вот оно, счастье!) в соседнем магазинчике находим консервы!!! Что-то вроде ветчины, пусть с изрядным добавлением сои, но с МЯСОМ! А то от одной лапшинной диеты лица начали уже приобретать китайские народные очертания. С голодухи открыли сразу две банки, попробовать. Но не осилили, штука плотная, калорийная.

    Теперь сытые сидим, китайские телепрограммы смотрим, в душе моемся. Уж и не рассчитывали на такое! Это не просто САГА, это какая-то СИМФОНИЯ комфорта.

   

16.08 Дорожно-западная тоска

Возле озера Пейку-Тсо Возле озера Пейку-Тсо
Дорога в Сагу Дорога в Сагу
Древняя крепость Древняя крепость
Крейзики (copyright Нгаванг Тензин) Крейзики (copyright Нгаванг Тензин)
Луковые аборигены Луковые аборигены
В общем, вам по ... пояс будет В общем, вам по ... пояс будет
Горная пустыня Горная пустыня
И всё-таки военные зады снимали... И всё-таки военные зады снимали...
И мне тоже дай! И мне тоже дай!
Тележные аборигены Тележные аборигены
Тётя, дай денежку! Тётя, дай денежку!
Это что-то или военное, или космическое Это что-то или военное, или космическое

16.08.07 Палаточный городок в 60 километрах за Парьянгом. Называется, кажется «Бурзум»

    Пожалуй, самый скучный день за всю поездку. Если только завтрашний не будет еще скучнее.

    Зря я намедни критиковал товарища Жарова. Великие обид не прощают! И хотя давно прошла акклиматизация, и недавно насморк, сегодняшней ночью меня посетило удушье имени С. Жарова. И высота небольшая, и воздух полной грудью без препятствий, а только расслабишься в дремоту, и сразу как в вакууме. Не знаю, сколько часов маялся. И кассету на камере пересмотрел, и что только не делал, но не спал долго. А под утро какая-то сволочь начала в дверь долбиться и молчать.  А в гостинице напоминалки на всех этажах: «Если кто стучится, спрашивать, кто. Скажут что обслуга – звонить на ресепшен, проверять».

    В общем, беседовали с этим молчуном коридорным и я, и Марина. А он всё молчит и стучит. Зараза.

    Вот только после него я хоть немного подремал до утра.

    А ещё одна объява в отеле мне очень понравилась. Дело в том, что окна выходят на задний двор военной части. Там постоянно строевая музыка и всё такое. Так вот, в вольном переводе объявление звучало так: «Не снимайте из окон военные зады, иначе мы за последствия не ручаемся!»

    Так или иначе, до утра мы как-то дожили. Собрались и вывалились в лапы заботливого Пубу. Он уже и машину задом к крыльцу подогнал, и рюкзаки  с плеч рвёт.

16.08 Дорожно-западная тоска

    Погода мрачноватая, временами дождик моросит, и дорога тоже в тему: грязь, лужи, глина. Грунтовка средней паршивости, кое-где промоины, но в целом терпимо. Только до Парьянга 180 километров и ничего интересного по дороге.

    Позабавил только эпизод форсирования небольшой двух проточной речки. Стоят три джипа, водилы задумчиво на воду глядят, затылки чешут. Подошёл, встал рядом, смотрю на воду, не могу понять их озабоченности. Воды не больше полколеса джипу. Чего же думать? И тут за нами замечаю светленький седан «Рено».  Боже мой, как он только сюда забрался, и как он собирается плыть через речку?

    Скоро выяснилось, как. На тросу за одним из джипов, под управлением нашего универсального водителя Пубу. В общем, он всё сделал классно, и бедная легковушка вынырнув из потока (в общем, вам по пояс будет!) бодро фыркнула и резво рванулась, подняв тучи песка.

    А в это время одинокого Серёгу в машине обступила молчаливая кучка местных, приехавших на гибриде телеги с мотоблоком. Их главный, в таком расшитом малиновом халате (монах, что ли какой-то?), мрачно продвигался к машине. На всякий случай прыгаю в кабину и все двери на блокировку щёлк! Аборигены расстроено залезают в свою колымагу и перебулькивают через реку. 

    А потом погода улучшилась, облака такие живописные, солнце светит, но эта высокогорная пустыня с отдельными барханами и ржаво-зелёными сопками уже начала приедаться.

    От скуки Сергей взял у гида книжку «Lonely Planet» по Тибету и долго изучал её. Особенно ему понравился раздел «Забота о здоровье» и он зачитывал нам целые абзацы о диарее, лихорадке, пиявках и постельных клопах. Было очень интересно.

    Наконец, появился долгожданный Парьянг. Дыра, каких мало! Среди пустынной степи россыпь глинобитных домиков, как в каком-нибудь среднеазиатском ауле. Роют мусор собаки, пристают хорошо одетые нищенки,  на глиняном сарае гордая надпись «Супермаркет». Но пиво стоит только 5 юаней против 4 в столице, то есть жить можно.

    А особенно украшает пейзаж здоровенная спутниковая тарелка трех метров ростом. Военная. Что ли?

    Шофер просил только полчаса, чтобы машину посмотреть, а потом они с гидом в ресторанчик завалились перекусить. А мы сидели в джипе в плотной осаде из местных попрошаек, откупиться от которых мелкими деньгами не вышло, а крупные было жалко.

    Наконец, пришли наши спасители и отвезли нас в это пустынное местечко за 60 километров от Парьянга. Недалеко от высокого холма, но тоже среди чистого поля, стоит с десяток палаток. Нгаванг сказал, что в здешних местах водятся много диких животных. Через два часа прогулок по зелёным кочкам мы с Мариной поняли, что он имеет в виду именно нас. Но ноги слега размяли.

    Подготовились к коре, перепаковали рюкзаки,  получилось вроде не тяжело.

    И как только закончили этот нудный процесс, к нам в палатку подселили троих чилийцев. Причём тётка – продвинутая буддистка и сознательно идёт на кору. Так вот, эти южные ребята до того натопили палатку, что впору веники требовать.

    Кстати, стОит это приют совсем недорого 30*3=90 юаней.

А когда вышел ночью, страшно пожалел, что забыл в палатке очки: таких звёзд я нигде не видел! Светилось всё небо!

17.08 Святое озеро Манасаровар и поселок Дарчен

Билеты на Кайлаш ... для здеся Билеты на Кайлаш ... для здеся
Едем к Дарчену Едем к Дарчену
Как ветром сдуло! Как ветром сдуло!
Ночёвка со скидкой Ночёвка со скидкой
Ороговела Ороговела
Чилийцы кочегарят Чилийцы кочегарят
Вездесущие толстомясики Вездесущие толстомясики
Дверь в Нирвану Дверь в Нирвану

17.08.07 Дарчен, гестхауз. 18:20

    На удивление, день оказался не скучным и не длинным и интересным. Началось всё с того, что утром все проспали. В том числе и чилийцы, которые планировали выезд чуть ли не в 6 утра. Встали все в 7:10. Выехали в 7:40, уже начинало светать. Погода получше вчерашней, дорога – тоже. Меньше 60 Пубу почти не ехал, а то и все 80. Она конечно, гравийная, но очень по-хозяйски обихоженная. Насыпи, новые мосты, водопропускные трубы. Кучи щебня по всей дороге приготовлены для расширения полотна. И работают на дороге по большей части солдаты. Короче, если так и дальше пойдёт, то через пару-тройку лет до Кайлаша дойдёт нормальный асфальт. Молодцы, китайцы!

    Минут через тридцать после выезда гиды резко притормозили у придорожной палаточной кафешки. Тут же обитали  и чилийцы, выехавшие чуть раньше.

    Трава, покрытая инеем, ярко блестела на солнце, от бортов палатки весело валил пар, а на травке у дороги лежало несколько матрасов и одеял. И вдруг вся эта бельевая куча зашевелилась! Или это был кто-то из обслуги, любитель прохладцы, или турист, попросивший номер со скидкой, мы так и не узнали.

    Послонявшись как дураки полчасика по округе, пошли в палатку греться. Нгаванг угощал тибетским масляным чаем. Необычно, но вкусно. И на халяву. То есть даром.

    Когда поехали, гид сказал, что до Манасаровара осталось 200 километров, а от него до Дарчена еще 80. Или у него что-то с арифметикой, или у меня. Дома разберёмся.

    Дорога хорошая, местность одинаковая, развлекают только животные, иногда попадающиеся у воды. Группки оленей, парочки журавлей, толстомясые сурки. Один раз, показав на стаю вдалеке, Нгаванг сказал что там могут быть и зебры. Зебры в Тибете?!! Но ведь арбузы мы уже видели… И даже ели.

17.08 Святое озеро Манасаровар и поселок Дарчен

    Проехали несколько средней величины озёр, про  которые гид объяснил, что вода ядовитая и никто там не живёт. И, наконец, выскочили на бугор с молитвенными флагами, которые Пубу старательно объехал по часовой стрелке. А дальше – голубая пластина знаменитого озера Манасаровар. Кстати, оно показалось не таким уж большим, чтобы кору вокруг него 4-5 дней идти.

    Вершина Кайлаша только угадывалась в облаках, другие высотки тоже не были видны.

    Тронулись к Дарчену. Вокруг дороги сплошные проволочные ограждения высотой метра полтора. От скота, что ли?  И вся проволока регулярно увешана старой одеждой, это  здесь ритуал такой, вроде прощания со старой жизнью. Мелькнула мысль собрать всё и продать как секонд-хенд.

    На берегу озера поселочек, строят громадную триумфальную арку и продают билеты на озеро + Кайлаш. По 80 юаней с человека. Машина – даром. Итого 240.

    На подъезде к Дарчену проглянул из облаков край Кайлаша. Но немного.

    Справка: Большинство паломников и пилигримов добираются до Кайласа именно с целью совершить кору (ритуальный обход). Считается, что даже однократный обход вокруг Кайласа избавляет от всех жизненных грехов. А 108-и кратный, обеспечивает переход в Нирвану в этой жизни. Благоприятными также считаются 3 и 13 обходов. Совершенная в полнолуние, кора засчитывается за две!

    Кайлас окружен долинами, поэтому кора не требует особой подготовки или снаряжения. Расстояние в 53км. составляющее "Путь вокруг Кайласа" многие паломники из Индии, Непала и Тибета преодолевают за один день, с раннего утра до позднего вечера. У наших (и западных) туристов стремление к Нирване как правило не столь высоко, поэтому один обход обычно делается в более размеренном темпе, за 2-4 дня. Вокруг горы расположено множество локальных достопримечательностей и красивых видов, поэтому неспешное и вдумчивое продвижение вполне оправдано.

    Самая высокая точка при обходе вокруг Кайласа, - перевал Дромла Ла (Дрёмла-ла пас) высотой 5630м. Перед началом обхода, загадайте желание.

    Карта коры на рисунке слева, иллюстрирует маршрут обхода вокруг Кайласа начиная от Дарчена. На карте указаны основные дороги и достопримечательности. Кора отмечена красной линией. В правой верхней части карты можно увидеть дорогу в обход самой высокой точки, перевала Дромла Ла. Этот более легкий путь могут выбрать паломники только начиная с 13-го обхода горы.

    Дарчен – совсем небольшой поселок. С близлежащего холма его можно охватить одним взглядом. Процентов на 90 состоит из гестхаузов. Есть и неплохие на вид. Строят много новых.

    Заселились, куда гид послал, вроде ничего так домик. Каменный, двери железные, на полу плитка. В номере три широченные кровати, две тумбочки, и тазик на треноге. Видимо, умывальник. Стоит это 3*60=180 юаней.

    Из приколов: гвоздь вместо шпингалета второй замок на ушке двери не даёт повесить основной. Розетка разбита вдрызг. Мужской туалет есть, а на том месте, где должен быть женский – хаос стройплощадки. Ну ладно, ждали худшего.

Перекусили, уложили приболевшего Серёгу спать и пошли в местный монастырь. О нём Нгаванг сказал, что это «там, внутри, километров через пять» Имелось в виду вверх по долине, которая выходит прямо на Дарчен. Причём, очень основательно вверх. Весьма неплохая разминка перед завтрашней корой.

    Куча живности, первыми были три тех самых страшных собаки, из-за которых в Дарчене по одному ходить нельзя. Я постоял у кучи камней,  выразительно показал собачкам булыжники. Протрусили мимо, вверх по ручью. Кажется, их больше интересовали толстозадые сурки, во множестве переваливающиеся по камушкам. Но, несмотря на габариты, с реакцией у них всё в порядке. Ни нас, ни собак они близко не подпустили. Сразу ныряли в норки. Они тут на каждом шагу.

    Подниматься достаточно трудно. Или надо делать передышки каждые несколько минут, или идти совсем медленно, уравнивая дыхание.

    Погода совсем непонятная – то идешь в одной рубашке, то вдруг налетает порыв ветра и холодно становится даже в застегнутой ветровке.

    Пока добрались до монастыря, поснимали. Здание основательное, ухоженное, стройка еще идёт. Красивый вид на долину, озеро и семитысячник за ним. А вот Кайлаша не видно. Правда, может он за облаками?

    Потом обследовали медитативную пещерку ниже по склону, то же обустроенную по-хозяйски: печка-буржуйка, стеклянное окошко в крыше для освещения, прекрасный вид на озеро.

    Пока спускались, тоже никак с погодой справиться не могли. То приходилось даже капюшон ветровки натягивать, то хочется полностью расстегнуться.

    Вечером познакомились со смешанной орловско-ирландской группой. Пара из Ирландии, две пары из Орла. Туристы бывалые, даже были у нас на Алтае, трек Кучерла- Аккем- Белуха делали. В этих же местах в ранней молодости и у нас был не слушком удачный поход. Приятно встретить бывавших там же.

    Еще вступила в разговор русская дама … чуть за средний возраст. Очень подробно объяснила местные реалии. Куда стоит ехать, что интересно посмотреть.

    Орловские девочки жаловались, что в Саге их разместили отвратно, по людям бегали мышки и вообще! Поэтому соскучившись по цивилизации, они решили помыть голову из ковшичка. А когда я рассказал, как нас в Саге приютили в «Лунной Звезде»,  бедная девочка чуть ковшик не уронила.

    Кое-как дождались обещанных 21:30, чтобы дозарядить фотик и слить фотографии на «Рапсодию». Генератор, почихав, завелся, но свет был мигающий, а розетка разбитая на фиг. Вилка всё время выпадала, но записать пару раз всё же получилось. Оставил заряжаться и уснул, счастливый. 

18.08 Кора вокруг Кайлаша. День первый Дарчен-Дирапук

Вид со скалы смерти Вид со скалы смерти
Кайлаш и скала смерти Кайлаш и скала смерти
Монастырь Чуку Монастырь Чуку
Первый привал. Сзади - скала мёртвых Первый привал. Сзади - скала мёртвых
Перед стартом Перед стартом
Расчленяющее лезвие Расчленяющее лезвие

18.08 Кора вокруг Кайлаша. День первый Дарчен-Дирапук

    18.08.07 монастырь Дирапук. 17:45 Около северной грани Кайлаша. Гестхауз.

    А точнее, шикарная пятиместная комната в монастыре. Идеальный вид на Кайлаш. Выше нас только молитвенные барабаны и небо.

    Справка: Множество мифов и легенд связываются с Кайласом. Четыре мировых религии считают Кайлас священным местом:

    Индуисты верят, что Кайлас является космическим центром мироздания, и именно там живет могущественный бог Шива, а расположенное рядом священное озеро Манасаровар создано богом Брамой. В индуистской традиции, существует мифическая гора Меру, соответствующая Кайласу. В Махабхарате она описывается как "целующая небеса в их самой вышине, сияющая как утреннее солнце, как огонь не затуманенный дымом, неизмеримая, и для людей несущих грех недоступная".

    Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения.

    В истории Бон-а, первый мастер Тонгпа Шенраб сошел с небес именно на горе Кайлас.

    В буддизме, считается что на Кайлаше живет Демчок, гневная форма Будды Шакьямуни (аналогия с Шивой).      

    Кайлас это не самая высокая гора в своем районе - "всего" 6714 метров. Однако ее выделяет среди других пирамидальная форма со снежной шапкой и гранями, сориентированными практически точно по сторонам света. На южной стороне расположена вертикальная трещина, которая примерно по середине пересечена горизонтальной. Это напоминает свастику. В Бон-е, Кайлас иногда так и называют "Горой Свастики".

    Подъём договорились организовать так, чтобы в 7:30 уже выйти. Но орловские девчата весело хихикнули, мол, раньше 8 всё равно не получится. Безотказная женская логика не подвела и на этот раз.

    Уже и мы были готовы к 7:30, и орловские. У них оказался какой-то левый гид без документов, который на каждом посту выкладывал по 1000 юаней. А на кору вообще не повёл,  он дорогу не знает. Так, что наш Нгаванг и для них теперь нянькой будет.

    Так вот, все были уже готовы, а гид неторопливо завтракал на кухне, хотя вчера больше всех страшилки рассказывал, как много индийских паломников и как трудно найти место в гестхаузе.

    Орловские не выдержали и, спросив дорогу, рванули самостоятельно, напоследок пожаловавшись, какие они старые и больные. Ха-ха.

    Как и было предсказано, вышли мы в 8:05. За околицей гид сразу взял спринтерский темп, и понеслась душа по кочкам, оврагам, промоинам и буеракам!

В «Lonely planet»  вычитали, что за первый день мы должны пройти 20 километров, при этом подняться на 200 метров вверх. Прикинул средний уклон, решил, что это так, прогулка по ровному месту. Но есть большая ложь, а есть статистика. Вот это она и оказалась!

    С поправкой на не мерянные мелкие бугры и крупные овраги, эти 200 метров суммарного перепада превратились в не менее чем в 600, как завтра.

    Неожиданно быстро прошли первые 4 километра, которые тропа идет на запад. Нгаванг даже усмехнулся, что если так и дальше пойдет, то кору пройдём за 2 дня. Серёга мечтательно заявил, что он хочет сделать это за день. А потом спать лечь.

    Дошли до этих молитвенных столбов, увешанных флагами, которые подробно описаны у многих авторов.

18.08 Скала мёртвых

    С этого места Нгаванг показал приподнятое коричневое плато. Это называется «мёртвое тело». Туда даже из Индии жмуриков привозят, расчленяют и птичкам скармливают. Ну и собачки не брезгуют. Потому и рекомендуется не ходить по одному.

    Вначале планировалось подняться туда без рюкзаков, посмотреть  и вернуться обратно. Но вдруг всё изменилось и на скалу полезли со всем нашим грузом.

    Там, конечно, эффектно. Обрывки одежды, кожи и топоры с резаками, которыми тела разделывают. Лежат несколько частей расчленёнки уставного зеленого цвета, которые Марина категорически попросила не снимать (в смысле, не фотографировать!).

    А вот спуск с этого плато смерти запомнился надолго. Крупные обломки камней на протяжении полкилометра. Спуск не особо трудный, но приличный рюкзак за плечами и высота около 5000 делают удовольствие незабываемым.

    А потом потянулась речная долина с бесконечными плавными буграми и косами. Идти вроде и не трудно поначалу, но потом дыхание подсаживается. Ну ладно, худо-бедно тянемся. Самое смешное, что огромного числа паломников, предсказанного всеми подряд, не наблюдается. Более того, нет никого в попутном направлении. Никто нас не обогнал, никого не обогнали мы. Индусы, ау, где вы? Может для них погода нелётная?

    Зато навстречу, против часовой стрелки бодро шагают группы бонцев, разного пола и возраста. Все как один, почти совсем без груза. Завидно, да!

Следующий смешной момент в количестве воды, которое нам рекомендовали купить и тащить с собой. 3 литра на человека в день! И по дороге воды не достать, и в гестхаузах она за бешеные деньги. Ага, конечно! Сегодня весь день шли вдоль речки и завтра, после перевала тоже река будет. Вода, правда, беловатая такая, но вполне съедобная.

    И везде, где мы пока что останавливались, кипяток был бесплатно, либо можно было включать кипятильник.

    Наконец, открылось западное ребро Кайлаша. Довольно эффектно, и совсем рядом. Нгаванг доверительно сообщил,  что до монастыря осталось километров 6-7.

    А впереди замаячили белые палатки, оказавшиеся местным «чайным домиком». Там мы слегка обогрелись, перекусили сухпайком из рюкзаков, местные блюда отвергли, надо же свой груз облегчать!

    А дальше опять была нудная пахота, но цифра 6 километров согревала душу.

    Наконец, над речным берегом показались цепочки молитвенных флагов,  и гид утешил, что осталось не более километра. Тут ему и привалило счастье в виде трёх местных девочек, за которых он взялся со всем жаром нерастраченной души (?).

18.08 В монастыре Дирапук

    Наш гестхауз располагается в самом здании монастыря, красивом красном доме, к которому ведёт высокая крутая лестница. По ней, кстати, надо и в туалет спускаться.  Тут три проблемы: успеть добежать и не грохнуться со ступенек, а потом хватило бы сил подняться.

    Ну а комната наша совершенно шикарная. В традиционном тибетском стиле, шесть лежанок с кучей одеял, тумбочки с красивыми росписями и потрясающий вид прямо на северную грань Кайлаша. Пейзаж обалденный, правда, сама вершина чуток в облаках.

    Чтобы как-то избавиться от лишнего груза,  и заодно чем-то перекусить, решил сварить еду из собственной воды и на собственной горелке. Даром что ли, тащил всё это наверх! Эта зараза (горелка то есть)  искру давала,  но гореть не хотела в принципе. Проблема поиска спичек была решена быстро: 1) мы же в монастыре 2) на алтаре горят свечи 3) спички где-то рядом. Так и оказалось. Пару раз плюнув огнём, горелка трудолюбиво загудела и больше уже не выпендривалась,  зажигалась с первой попытки.

    Только закончились мои кулинарные экспромты, как в комнату вошла та самая русская тётушка, которую мы видели в Дарчене. Вошла в сопровождении тибетцев, с которыми бойко разговаривала НА ИХ языке! Сразу вопрос в лоб: «Ребята, это вы из Новосибирска? А может ещё из Академгородка? Я тоже оттуда!»

    Мы действительно тоже из Академа, кто учился, а кто и там родился. Ничего себе, приколы, уехать на край света, можно сказать на Крышу Мира, и встретить землячку. Да ещё и специалиста по тибетскому языку. Весь мир – большая деревня, ага!

    Но потом этой Лене с подругой дали где-то отдельную комнату, и более близкое знакомство пока не состоялось. (Как потом рассказывали орловские, эта тётя Лена только родом из Новосибирска, а сейчас преподаёт тибетский в Москве и Питере).

    К вечеру подтянулась потерянная орловская группа. Они сначала не туда рванулись (видимо, ко вчерашнему монастырю).

    Посидели с ними в дымной монашеской кухне, пообщались. Эти две пары уже полтора месяца ездят сами по Китаю. Впечатлений уйма.

    Само название монастыря Дирапук прямо так и разваливается на два славянских корня «дыра» + «пук». Недаром существует теория что санскрит и русский язык родственники!

    Разговорились сегодня с Нгавангом на тему зарплат:

    Он получает 150 юаней в день, включая жратву и размещение. А шоферу платят 30 000 за поездку. Ничего не понимаю в экономике: выходит, наши $4000*7.1= 28400 только на них и пошли? И даже не хватает. А что же фирме осталось?

    Кстати, ночлег в Дирапуке 3*40=120 юаней.

По кайлашу
Кора вокруг Кайлаша

 
19.08 Кора вокруг Кайлаша. День второй. Перевал и спуск. Отдых на озерах. Местная чайная церемония. Мокрый рейд.

В чайном домике В чайном домике
Кайлаш с запада Кайлаш с запада
Как у Будды за пазухой Как у Будды за пазухой
На крутых ступенях монастыря На крутых ступенях монастыря
Северная грань Кайлаша из монастыря Дирапук Северная грань Кайлаша из монастыря Дирапук
Яшка Яшка
Утренний Кайлаш Утренний Кайлаш
Купание красного меня Купание красного меня
Марина под топором кармы Марина под топором кармы
Скала Топор Кармы Скала Топор Кармы
Вид на долину Вид на долину
И по камушкам, по кирпичикам... И по камушкам, по кирпичикам...
На спуске с перевала На спуске с перевала
Накупался! Накупался!
Отпечаток ноги Будды Отпечаток ноги Будды
Участник чайной церемонии Участник чайной церемонии
Гибрид старого с новым Гибрид старого с новым
И его Хозяин И его Хозяин

19.08 Кора вокруг Кайлаша. День второй. Перевал и спуск

    19.08.07 монастырь Затулпук

    Подъём, то есть выход назначенный Нгавангом на 7:30 превратился в 8:20. Компания у нас сегодня расширенная. 4 орловских + 2 ириски (ирландцы).

    С утра поймал очень короткое время, когда Кайлаш уже светился от солнца, но не был закрыт облаками. Эффектно, блин! И снимать было очень удобно, прямо со ступенек нашей лестницы.

    Горелка опять отказалась работать, привычно пошел к алтарю за спичками. А там закрыто! Вот так облом! Пришлось у гида зажигалку просить.

Справка: На западе Тибетского нагорья в 200 км от границы с Непалом расположена гора Кайлас (Кайлаш, Kailash). Ни географически, ни геологически она не принадлежит основной Гималайской гряде. Согласно официальной версии геологов, она поднялась вместе с плато со дна океана, а затем вода и ветер отточили ее грани, придав ей пирамидальную форму.

    Эта гора считается священной многие тысячелетия у всех народностей, проживающих в близлежащих странах. В Индии каждый индуист почитает за огромное счастье увидеть ее раз в жизни. В древних книгах - ведах - написано, что все Гималаи священны и считаются обителью Богов, но Кайлас - это излюбленное место пребывания Шивы. А Шива, согласно вере индуистов, мастер сжигания дурной кармы и разрушения иллюзий. Из его трезубца устремляются на землю потоки невидимого небесного огня, и грязь превращается в кристально чистый поток энергии. Многие йоги и искренние искатели истины провели здесь не один год в медитациях и молитвах. И сегодня здесь иногда можно встретить людей, из глаз которых словно горная река из ледника, непрерывно льется поток любви и благодати.

    Согласно вере буддистов, если обойти эту гору с правильными мыслями и мотивацией, то возможно очистить карму, накопленную за несколько прошлых жизней. Тибетские буддисты почитают эту гору как обитель божества Чакрасамвары.

    С точки зрения восточной космологии, гора Кайлас - это центр нашей мировой системы, через который проходит ось мироздания. Древние восточные космогонии во многом единообразно дают картину сотворения мира. И теория множественности миров Шкловского и "блинная" теория структуры Вселенной астрофизика Зельдовича выглядит лишь как частный случай на фоне общей картины мироздания древнего Востока. Их абстрактное мышление, не обремененное тоннами конкретных частных знаний, легко оперирует образами и аналогиями, выстраивая грандиозную картину Вселенной.

    Сразу перешли мостик и начали подниматься в гору. Сначала даже удивлялись, почему так тяжело идти, а добрый Нгаванг объяснил, что эта гора – Карма. И чем она хуже, тем труднее подъём. Типа утешил!

    Но тут же он предложил замечательный способ передвижения: медленно делать 25 шагов, останавливаться, выравнивать дыхание  и опять двадцать пять. Число подобрано правильное: вроде и не слишком мало, и помереть не успеваешь. Зато, когда на остановке дыхание выравнивается, чувствуешь просто кайф. Чистый, прохладный воздух пьянит и радует. И горы вокруг красивые, и небо голубое. И первые несколько шагов делаешь тоже медленно и с удовольствием.

    Постепенно появилось большое число попутчиков – в основном местных. От детишек до дедушек и бабушек. В национальных ярких костюмах, налегке, с посошками, они резво обгоняли навьюченных туристов.

    Гора Плохой Кармы закончилась, но пологий склон радовал нас не долго.

    Начался собственно перевал Дрома-Ла. Попутно попались отпечаток ноги Будды и Миларепы – поэта и монаха, длинноволосого буддистского хиппи средневековья.

    Некоторые паломники идут с простираниями: становятся на колени, вытягиваются на земле во весь рост, протягивая руки вперед, затем поднимаются и делают шаг до того места, где были руки. И всё повторяется. Таких можно сразу узнать по одежде: кожаный фартук ниже колен, на руках – кеды или специальные дощечки привязаны.

    Кора с простираниями занимает около месяца. Где они живут в это время и чем питаются, осталось загадкой. Тоже непонятно, как они проходят множество речек и завалы здоровенных глыб, которые тут на каждом шагу?

    Вначале лидерство на подъёме захватила Марина, убежав настолько далеко из виду, что я даже начал волноваться. Но потом она опять увлеклась фотографированием, и всё «встало на свои места».

    Перед последним взлётом перевала, состоящего из сплошных каменных россыпей, Нгаванг показал три соприкасающихся глыбины, которые являются последней  проверкой чистоты кармы. Нужно всего лишь пролезть под ними. Всего лишь!

    Короче, орловская молодежь кое-как пропихнулась, наш Серёга тоже протиснулся. А мы с Мариной отказались, сославшись на привилегии старших в стае.

    Пока молодежь развлекалась высокогорным обедом, мы потихоньку потянулись наверх.

    Гидовское «опять двадцать пять» помогало замечательно. Не сказать, что идти был легко, но процентов 50 времени шел с ощущением кайфа.

    Обогнал двух немолодых русских тётушек, знатоков тибетского языка, которые, несмотря на возраст, двигались довольно резво.

    За очередным перегибом открылась праздничная вереница молитвенных флагов. Перевал! 5670! Ну не совсем еще, но уже рядом.

    25, ещё 25 и ещё! И вот уже сверху доносится знакомое «Давай-давай!» нашего несравненного Нгаванга.

    И вот он, сам перевал. Паломники сидят кружком, то ли молятся, то ли общаются. Яркое солнце острейшие зазубрины скал, кругом ледники и снежные вершины.

    Справка: Вот один из космогонических мифов древней Индии: мир состоит из семи островов, главный из которых называется "Джамбудвипа". Посреди островов стоит золотая гора Меру. Она возвышается на 84000 йоджан над землей и уходит на 16000 йоджан под землю, ее диаметр на вершине равен 16000 йоджан, у основания 32000 йоджан, так что по форме она напоминает цветок лотоса. На вершине ее находится город Брахмы, а вокруг - сады Индры (согласно буддийской космологии, наверху - мир форм и без форм, вокруг горы - великий океан). Под горой Меру - располагаются 28 миров ада. Над горой располагаются мир мудрецов (Большая Медведица), а над полярной звездой - центром системы, располагаются миры святых и богов, выше всех - Мир вечной Истины. Все миры окружены божественной оболочкой, вокруг которой располагаются сферы воды, огня, воздуха, разума и завершается мир субстанцией, которая является источником всего сущего. Все миры вращаются вокруг оси, проходящей через Меру и полярную звезду.

    Меру, как главная ось мироздания, находит свое отражение и в текстах индийской тантры. По соответствие строения микрокосма макрокосму, существует основная ось человеческого тела, и проходит она через позвоночник. На центральный энергетический канал нанизаны миры - чакры, постепенно наполняя энергией каждую, поднимаясь от низших энергий к более высоким, человек продвигается к духовному пробуждению, состоянию сознания святых и богов. И согласно теории перевоплощения он возродится в следующей жизни в мире, соответствующем уровню сознания и энергии (т.е. чакре), которого человек достиг во время своей земной жизни. Таким образом, мифологическая гора Меру является символом оси Мира и содержит в себе все уровни бытия: от самых нижний до самых высоких.

    Древняя религия Тибета - Бон, также считает Кайлас священным, местом источником возникновения жизни и расположения мистической страны Шанг-Шунг. На отвесных склонах горы бонцы различают священные знаки - свастику, символ, который в разных учениях трактуется по разному, но везде ему приписывают особое значение.

19.08 Отдых на озерах

    Чуть ниже перевала бирюзовые овалы небольших озёр. Их несколько: одно перед самым перевалом, два или три других плотно прижатых к друг другу, сразу после.

    Одно из них создал бог Шива для своей жены Парвати, которая слишком долго медитировала в горах, что даже вся почернела.

    Серёга, поглядев на это озеро, заметил: «Жадный был бог-то! Мог бы и попросторнее ванну жене сделать!

    К группе этих озёр и предложил спуститься Нгаванг.   Я наивно бросил рюкзак и пошел было, но гид был неумолим: спускаемся с рюкзаками, умываемся в озере и уходим другой дорогой.

    Семейство моё идти мудро отказалось.  Договорились встретиться на тропе внизу.

    Если сказать, что спуск к озеру по крупным остроугольным глыбам был эффектным, это не сказать ничего. К счастью, всё когда-нибудь заканчивается.

    Худощавый Нгаванг стоит у озера в одних подштанниках и радостно плещется. На вопрос, будет ли он плавать, ответил гордым отказом.

    Вода чистая, красивая, но очень холодная.  На ощупь не более 4-6 градусов. И не мудрено. Прямо к воде спускаются  конусы снега, под которыми постоянно слышны обвалы камней.

    Нгаванг с удовольствием позирует на фоне озера, но свои носки фотать не даёт. «А то еще в России подумают, что гид себе нормальные носки позволить не может!»

    Подъем от озера на тропу был ещё напряженнее спуска.

    Но вот укромный затишок под скалой,  и бодрое, отдохнувшее семейство радостно встречает меня. И сразу тащат фотографироваться на ближайший язык снежника. До него хотя бы недалеко.

    Немного пройдя с нами, гид резво убегает вперёд, что-то объясняя про палатки внизу, где он будет нас ждать.

    Вроде как спускаться легче,  чем подниматься, но это только отчасти. Сплошные скальные россыпи, тропа лихо извивается между обломками. К тому же, спуск значительно круче подъёма. Бедные бонцы, им же здесь подниматься приходится!

    Появились внизу палатки, кажется, что уже совсем недалеко. Но это только кажется. Попахать до них пришлось еще очень и очень. А паломников всё больше, всех возрастов и полов. Да так лихо спускаются, что зависть берёт.

    Справка: Во всех местных традициях кора, обход вокруг горы Кайлас несет смысл очищения от всех грехов, порождающих рождение в адских мирах. А перевал Дролма-Ла - символизирует смерть и рождение в новую жизнь. Считается, что тот, кто хоть совершил парикраму (санскр. «обход вокруг святыни"), спасен на века и, самое плохое, что его может ожидать - это воплощение в человеческом мире (!).

    Вокруг Кайласа расположено несколько небольших буддистских храмов, куда приходят паломники во время коры (тиб. "обход вокруг святыни"). Они построены на местах силы, где медитировали Великие Учителя. По сей день мы можем увидеть отпечатки их рук и ступней в камне, которые они оставляли для того, чтобы продемонстрировать силу своей реализации и вдохновить людей встать на духовный путь.

    Тысячи лет эта область считается самым святым местом. Сотни тысяч паломников: буддистов, индуистов, джайнистов, бонпо... ежегодно совершают кору вокруг святыни. Им не преграда ни сотни километров, ни превратности погоды, ни политическое противостояние Китая и Индии.

    Пронзительная тишина, будто невидимая тончайшая струна, натянутая рукой небесного Владыки, звенит в воздухе. И звук ее призывает слиться с божественными качествами Абсолюта.

    Из одной палатки выходит Нгаванг, приглашает внутрь, к теплу буржуйки, которую топят кизяком (сухим помётом яков) но это уже всё равно, потому, что тепло есть, а дыма или запаха почти нет. 

19.08 Местная чайная церемония

    Постепенно подтягиваются орловские и ирландские. Решаем заказать масляный чай, по восемь юаней за термос. Первый раз видим, как его готовят: хозяин снял со стены что-то длинное, что я вначале принял за ножны от меча. Такая труба полтора метра длиной и примерно сантиметров десять в диаметре. Налил туда все необходимые компоненты, и чем-то похожим на банник, которым пушки чистят, начал всё это внутри перетряхивать.

    Потом  вылил всё это в термос, подал нам уже за 16 юаней.

    Тут возмутился уже Саша-Орловский, буддист-любитель. Вышел на круг и кинув пальцы веером, начал вещать по-русски «не, мужик, ты по всем понятиям не прав! Ты за свой чай вначале просил 8 юаней, а теперь хочешь 16!» Всю эту эффектную тираду он сопровождал показом числительных на пальцах и постепенно загонял хозяина в угол.

    Потом кто-то из девушек сказал: «Ребята, да с ним всё ясно! Гляньте на его морду! Он уж точно под камень кармы не пролезет!»

    А чаю-то хочется! И взяли они термос за требуемые 16 юаней. Сибирь решила от орловских не отставать. И заказала термос черного чая за 8. Самое забавное, что вкус у него оказался такой же, как и у масляного. Видно, из одной бочки наливали. Или посуду в перерывах плохо мыли.

    А за стенками палатки сгустились тучи и посыпались снежная крупа с дождём, потом дождь с крупой. И всё развлечение было глядеть на двух русских профессорш, которые весело щебетали по-тибетски с окружающими мужиками.  Одна из них, которая Лена, сейчас живёт в Индии, преподаёт что-то. А родом из новосибирского Академгородка, где и сейчас живёт её мама.

    А дождь всё никак не заканчивался, даже усилился.  А Нгаванг, который ещё в самом начале спуска обещал четыре часа пути, здесь повторил ту же цифру. И профессорша Лена подтвердила, что это еще хорошо, это быстрым шагом, а сейчас скользко, и получатся все пять часов.  А времени уже 16:20. Если прибавить одно к другому, то выходит совсем грустно. Придем в темноте.

19.08 Мокрый рейд

    Поэтому собрались, и натянув капюшоны, вышли под дождь. Какое-то время Нгаванг сопровождал нас, помогал переходить по скользким камушкам бесчисленные ручьи. Россыпи камней сменялись болотистыми кочками, снова ручьи, речки, кочки. В общем, весело!

    Потом, вкратце объяснив нам дорогу, гид вернулся за орловскими.

    И тут в лидеры вырвался наш Серёга. Не оборачиваясь, задал нам такой темп, что еле поспевали. А дождь с сильным ветром и низколетящие тучи добавляли очарованья картине.

    На одном из крутых подъёмов Серый, наконец, приостановился. Дыхание его было таким загнанным, что Марина даже испугалась. Через судорожные вздохи, сынуля объяснил нам, что ему очень не нравится эта дорога, и поэтому он стремится быстрее добежать,  чтобы отдохнуть. Ну ладно бы метров 200-300 оставалось, а то еще часа два пути… Гонщик, блин! Кое-как успокоился, встал в середину, пошёл тихонько.

    Тут нас опять нагнал неутомимый Нгаванг, приободрил, и побежал вперёд. По его словам, до монастыря опять было …  четыре часа ходу.  Каково же было моё удивление, когда за очередной горкой заполоскались молитвенные флаги, а скоро и сам гид выскочил на тропу, показывая вверх, в сторону монастырских зданий.

    Серёга совсем выдохся и в теплую темноту монастырской кельи ввалился едва-едва и сразу же рухнул на скамейку. Потом отсиделся немного, перешёл на свою койку в соседней келье. А часа через два полностью оклемался и весело беседовал на кухне.

19.08 Монастырь Затулпук. Монашеские дети и кухонные гиды

    Монахов в этом монастыре только два, да и то один из них сейчас в Дарчене. В командировке, наверное. Вместо него пришел монах из Дарчена, которого мы ещё вчера там видели.

    А тот, оставшийся монах, и на монаха-то не тянет, Коротко стриженый мужичок до сорока лет. Одет по западному. Весь из себя современный. На стене монастыря спутниковая тарелка. В кухне телевизор с DVD-плеером.

    Вокруг печки хлопочет миловидная тибетка в национальном наряде. Около неё куча детей (штук не меньше четырёх). Спрашиваю у гида «Чьи?», а он говорит, что кого-то из монахов, точно не знает. Сильно удивляюсь: «Им же жениться нельзя!». «Жениться нельзя!» – меланхолично соглашается Нгаванг. Вот такие, блин, монахи…

     Пока моё семейство отдыхало с дороги у нас с гидом состоялся тёплый разговор возле горячей печки. Разговор о местной политэкономии. Гид получает в день 150 юаней, не зависимо на маршруте он или в городе. Питание и проживание он оплачивает сам. В некоторых гестхаузах (но не всегда!) если он приводит группу, его селят бесплатно.

    Джип принадлежит шофёру, фирма только арендует его. За нашу поездку, например, Пубе заплатили 13 000 юаней. (А не тридцать, как я понял днем раньше!). Бензин, ремонт и все другие расходы шофер оплачивает сам.

    Я заплатил фирме $4000 = 29920 юаней, а они потратили 13000+150*20=16 000.

    Нгаванга эта арифметика очень заинтересовала, и он предложил, что если в следующий раз я решусь ехать без фирмы, прямо через него, то он мне может предложить $2500 вместо $4000. Неплохо, но на будущий год сам Нгаванг собирается в Москву, а в этом году его предложением вряд ли кто воспользуется. На всякий случай обмениваемся адресами и телефонами.

    Примчалась с двумя рюкзаками Ольга-орловская. Говорит, что Лёше совсем худо, идёт с трудом, парни его под руки ведут.

    Через некоторое время подтянулись и они. Лёха вроде очухался, только рассказывает, что трава казалась синеватой. А вчера он сам вспоминал, как пытался в Китае купить лекарство от кашля, а ему предложили коробку всю в иероглифах, без единой нормальной буквы. И на коробке конопля нарисована. Он, говорит, отказался брать Сегодня мы что-то в этом засомневались.

    Потом Ане, его подруге, стало нехорошо, приступ удушья. И Лёша побежал её откачивать. Вроде удачно.

    Что-то группа у них болезная подобралась. То Ольга перед перевалом кислородом отдыхивалась, то Лёша, теперь и Аня.

    А мы с Мариной, два аксакала (или саксаула?) русской общины в Тибете, только небольшой простудой отделались.

    В это вечер нас в очередной раз удивил Нгаванг.

    Народ заказал рис с яйцом, и готовить его стал лично сэр Нгаванг Тензин. Да так ловко, так красиво, и, говорят, вкусно, что все просто выпали в осадок. Особенно девчонки. Они чуть не визжали от восторга. Самым спокойным выражением было: «Твоя будущая жена будет очень счастлива!».

    Раззадорившись, орловские девушки точно решили женить Нгаванга, как только он окажется в Москве. И, похоже, уже знают на ком.

    Заодно доля комплиментов досталась и местной тётушке. Девчата в один голос утверждали, что она очень красивая и смотрится моложе своих 34 лет. В общем, было шумно и весело.

    Ночевали в кельях, небольших таких комнатках с земляным полом и пятью кроватями. Нас уплотнили ирландской парочкой. Мне очень понравились их рюкзаки. Точнее, их маленький размер. Однако, в них умещались  и средней величины зеркало, и крупная расписная тарелка, из которой они только и откушивали.

    Туалет в монастыре был тоже оригинальным: без крыши и стенки, ростом по пояс. Сиди и гляди на звёзды. И на соседа.

    За ночлег в этом прикольном месте заплатили 3*40=120 юаней
20.08 Докорячились (то есть завершили кору). Монастырь у святого озера Манасаровар. Начало пути домой. Хорошее начало…

Каменная БАБА Каменная БАБА
Ледник под Кайлашем Ледник под Кайлашем
Монастырь Затулпук Монастырь Затулпук
Расставание с одеждой - символическая смерть Расставание с одеждой - символическая смерть
Виден Конец! Виден Конец!
Здесь был ... Вася Здесь был ... Вася
Последняя водная преграда Последняя водная преграда
Постепенно жизнь налаживалась Постепенно жизнь налаживалась
Скала Слонёнок Скала Слонёнок
Из монастыря Из монастыря
Кладбище рогоносцев Кладбище рогоносцев
Красный уголок Красный уголок
Монастырская библиотека Монастырская библиотека
Озеро Манасаровар Озеро Манасаровар
Последний полёт Последний полёт
А в Дарчене идут дожди А в Дарчене идут дожди

20.08 Докорячились (то есть завершили кору)

    20.08.07 Палатка в 70 километрах от Парьянга.

    Поднялись рано, чтобы как завещал Нгаванг, тронуться в 8 утра. Но орловско-ирландский народ как всегда начал с кайфом завтракать, а мы, поглядев, какие противные тучи зависли над горами, решили идти сами. Далеко уйти не удалось. Заморосил мерзкий дождь с крупой, не хуже вчерашнего. Но грела мысль о том,  что идти сегодня не более 4 часов, если верить путеводителям, в основном под горку. Да и изрядно опустевший рюкзак улучшал настроение.

    Очень удивило почти полное безлюдье на тропе. На перевале вместе с нами шли просто толпы народа. А тут почти никого не было. Что они, только по нечётным числам мигрируют?

    Тропа была не такой хорошей, как хотелось бы в последний день. И болота были, и речки – вброд по камушкам, и каменные россыпи. И всё это под аккомпанемент мелкого дождя с холодным ветром.

Постепенно тучи чуть разошлись, дождь перестал, хотя ветер остался. В просвете между горами появилась синяя полоска Дьявольского озера.

    В общем, жизнь налаживалась. И тропа пошла по высоким обрывам, на каждом повороте открывая шикарные виды. Марина просто не отрывалась от фотика, и двигались мы медленно и с кайфом. Даже старый дедушка-паломник обогнал нас.

    На подъёме в горку открылась забавная картинка. Нас догонял Нгаванг. Бегом! Да так шустро! И только в нескольких метрах от нас затормозил, похоже, не очень-то запыхавшись!

    На вопрос «Что это было?» спокойно ответил «Утренняя гимнастика». Вот что значит молодость, помноженная на местное происхождение.

    Дальше он шёл с нами почти до конца и показывал всякие интересные места вроде скалы «Хобот слона». И вправду, забавно и очень похоже.

    Наконец долина окончилась, и появился небольшой глиняный киоск, в путеводителях названый «пункт проверки билетов». Сейчас там просто торговали всякой едой. Гид встретил своего знакомого, и накрепко зацепившись языками, остался ждать ирландо-орловцев. Нам наказал   ни в коем случае не садиться на попутные машины, а то кора будет не засчитана. Ужас!

    До Дарчена пришлось ещё изрядно долго плестись по скучным холмам пустынного вида. И даже когда посёлок показался вдали, приближаться он упорно не собирался.

    И вот уже видны красные стены родного гестхауза, вот уже взята последняя водная преграда. И выскакивает навстречу медвежковатый Пуба, снимает рюкзаки ну просто насильно.

    Абзац. Докорячились, то есть кору завершили.

    Передохнули в Пубиной комнатке, пару-тройку часов. За это время появился Нгаванг с остатками группы, Марина окончательно и бесповоротно перепаковала рюкзаки на «мирный лад».

    И уже даже был накормлен вечно голодный Серёга.

20.08 Монастырь у святого озера Манасаровар

    Следующая цель и задача – священное озеро Манасаровар. Заботливый Нгаванг помня о нашей проблеме с наличкой, отвёз в такое место, которое не является «туристическим», то есть денег за вход не берут, а виды красивые.

    Это называется монастырь «Чу» (уточнить название!) Раньше здесь была очередная скала стервятников, позже построили этот храм, который в 1956-59 был трижды (!) разрушен. И восстановлен в последние 5-6 лет. Служат в нём всего шесть монахов.

    К одному из них долго и упорно приставал Нгаванг, требуя у него сушеной рыбки из озера. Да ещё   и спрашивал, не хотим ли и мы тоже. Когда я увидел тех крохотных карасиков, мне их даже жалко стало. А гид радостно сообщил, что рыбки эти очень полезные. Женщинам. При беременности. От этой самой беременности. Безо всякого госпиталя. Чудо, а не рыбки! Купил он их там не то четыре, не то шесть штук. До следующей коры ему видимо хватит.

    А смотрится монастырь действительно эффектно. Посреди довольно ровного и пустого берега громоздится скала, как будто заброшенная из какой-то другой горной страны и на вершине буквально прилепилось несколько домиков, украшенных гирляндами флагов.

    Справка: Озеро Манасаровар (Мпахам юм-тсо, по-тибетски означает "Победоносное озеро") расположено на высоте 4560м. В индийском эпосе Рамаяна (5-й век до нашей эры), озеро Манасаровар уже упоминается как озеро Манаса.

    Большинство путешественников посещают это прекрасное озеро по пути к Кайласу. Верующие совершают вокруг озера ритуальный обход (кору вокруг озера Манасаровар). Это как правило занимает несколько дней. Вода в озере имеет бирюзовый, "неземной" цвет.

    Вообще-то озёр здесь два: Манасаровар, святое озеро, и его антипод, озеро Ракшас, то есть Дьявольское. Между ними есть заболоченный канал, по которому вода иногда переливается между озёрами. И это считается хорошей приметой. Только вот куда вода должна течь? К дьяволу или от него?

    С вершины скалы были хорошо видны грозовые тучи, буквально окружавшие озеро. Дарчен в дожде,  слава Будде, мы оттуда уже свалили.

    Далее Нгаванг пообещал горячие источники и душ в придачу. Сразу вспомнились горячие лужи на Камчатке, зашевелились мозги в поисках заныканных купальников. И тут мы подъехали к глиняной будочке, от которой тянулся небольшой ручеек, круто воняющий сероводородом. Вот, блин, и источники. Они питьевые только. И вонючие в придачу.

    А предполагаемый душ находился в каких-то трущобных кварталах и стоил по 20 юаней с носа (или с другой части тела?). И тоже не вызвал народного восторга.

    В последний раз объехали по часовой стрелке столб с молитвенными флагами, последний раз посмотрели на святое озеро. И тронулись в сторону Парьянга.

   

 

Вообще-то была запланирована ночёвка на озере, но то, что гиды сами сократили программу на одну ночь, нас даже обрадовало.

20.08 Начало пути домой. Хорошее начало…

    Километров двести проскочили достаточно быстро, гравийка хорошая, и Пубу держал всё время под 80. Заночевали в той «ресторанной» палатке, где прошлый раз завтракали чилийцы. Цена за ночлег была рекордно низкой (3*20=60 юаней).

    И тут случилось необратимое. Пуба призывно помахал небольшой красной бутылкой, которая оказалась 250-граммовой местной 35-градусной водкой. Тягучей, с мятным вкусом. Довольно приятной.

    Пока её потребляли, узнал много интересного. И то, что простой шоферюга Пуба знает всех наших вождей от Ленина до Хрущёва. И то, что это место особенное. Что рано утром сюда приходит белый як размером с джип, и охотно кроет местных яшек. Вот почему в Тибете так много белых джипов!

    Но увидеть белого яка мне не довелось. Как и не удалось дождаться заказанного ужина, и даже доесть свою консерву «Собачья радость».

    А наутро и гиды, и мой семейка весело покатывались, вспоминая, как ночью я сначала ломился в соседнюю палатку, а попав в свою, пугал народ тоскливыми вздохами «Где моя кровать?!». И Нгаванг  сказал, что не знал даже, увидит ли меня утром, и если да, то где…

21.08 Дорожные приколы. Сага о комфорте, часть вторая, финальная.

Валет яков Валет яков
Где моя кровать... Где моя кровать...
Горная помойка Горная помойка
Перевертыш придорожный обыкновенный Перевертыш придорожный обыкновенный
Переменная облачность Переменная облачность
Сладкое озеро Пейку-Тсо Сладкое озеро Пейку-Тсо

21.08.07 Отель «Сага» в одноименном поселочке. Просто сага о комфорте.

    Достаточно навеселившись наутро над моей вчерашней дегустацией (3*250 на двоих, еще одну бутылочку Пубу сам прикончил), поехали дальше, через Парьянг к Саге.

    Погода мерзостная, дождь, низкие тучи. Мокрая, грязная дорога. Муть беспросветная. Стёкла потеют у всех – это нечестно. Пили только двое.

21.08 Дорожные приколы

    У дороги видели изрядно помятый джип-перевёртыш,  сиротливо стоящий рядом с голубой палаткой.

    Водила даже объяснил жестами, как это у джипа получилось. Запросто. Повело, крутануло на грязной дороге, а кюветы здесь достаточно глубокие. Вот ему и хватило.

    И не прошло и полчаса, как мы на своей шкуре ощутили, как это было. На скользком спуске наша машина замоталась из стороны в сторону, нацелилась носом в сторону полутораметрового бетонного откоса, дёрнулась было в противоположный кювет, но остановилась не более чем в полуметре от него. Я успел подумать вслух несколько исконно русских слов, но услышан не был.

    Потом Нгаванг нервно курил в сторонке, Пуба как всегда заразительно смеялся,  а Марина предлагала свои услуги по выталкиванию джипа.

    Долго ещё Пуба говорил нам всем «сорри» – вот оказывается сколько английских слов он знает!

    А потом появилось ОНО. С виду обычная собачонка. Черненькая такая. И несколько минут резво бежала впереди джипа. А на спидометре ПЯТЬДЕСЯТ километров в час. Когда водила посигналил, и попытался аккуратно объехать дворнягу, она стала мотаться по всей дороге, не давая себя обогнать. Совсем как в сценах погони из крутого боевика.

    Чуть позже на нас вышло целое стадо овец, но при виде машины разбежались по сторонам. А на середине остался баран с круто завернутыми рогами. Упрямо наклонив башку, уходить без боя не собирался. «Босс!» – выдохнул Нгаванг, «Пахан!» – охотно согласился я. И только ощутив на себе, что у джипа рога и ширше и твёрже, упрямая скотина свалила чуть ли не из-под колёс.

    Потом пообедали в придорожном трактире и были просто очарованы местным сортиром. Ну ладно, без крыши. Ну ладно, высотой метр-полтора. Но без задней стенки, с прекрасным видом на озеро! Блеск! И на протяжении всех посиделок наблюдали сцены из лично жизни яков.

    Здоровенный бычара самый красивый в стаде, с телячьей нежностью облизывал свою тёлочку. А она с безразличным видом щипала травку и ловко уклонялась от всех попыток своего кавалера.

21.08 Сага о комфорте, часть вторая, финальная

    Ближе к Саге погода начала улучшаться, и в самом посёлке было уже конкретно жарко. 

    В нашем любимом отеле «Сага» (или он всё-таки «Moon Star»?) стандартных номеров не оказалось, предложили только одинарный за 180 плюс дополнительная кровать за 80. Ну да ладно! Это была просто сага о комфорте! Телевизор! Душ!! Белые простыни!!! И вечный кайф…

    22.08.07 Пока ещё «Сага» в Саге.

     Вчера мне показалось, что Нгаванг назначил выезд на 8 утра. Марина утверждает, что на 9. Вот уже 8:50, а нет ни машины, ни гида. Во прикол! А сегодня должны были проехать по той козырной дороге мимо озера Пейку-Тсо. И заночевать в Джангму, возле непальской границы.

    23.08.07 Джангму, неизвестный убогий китайский отель с претензией на роскошь.

    Но дорогой, зараза!

    Марина оказалась права. Нгаванг действительно назначал выезд на 9. Ровно во столько они с шофером и появились.

Выехали из Саги по хорошей солнечной погоде с симпатичными облачками. Дорога мимо Пейку-Тсо была уже знакома, и когда мы прошли несколько первых перевалов, оказалось, что дорога-то вполне приличная гравийка, за которой даже ухаживают. Подсыпают рытвины. Ну а огромное количество ручьёв, которые бодро форсировал джип были привычны и протеста не вызывали.

22.08 Горная помойка. Бр-р-р!

    Неожиданное случилось позже. Почти перед подъёмом в горы, закрывающие озеро Пейку-Тсо (луковое озеро, как окрестила его Марина), Пубу зачем-то загнал джип в середину небольшого ручья и выгнал Нгаванга потрогать воду. Затем разулся, до колен закатал брюки и спокойно шагнув в холднючую воду, начал мыть машину. А Нгаванг ему помогал. Правда, хитро так, с бережка в воду не заходя.

    Поражали воображение ровно две вещи:

1) Как можно было пытаться перепить человека, который полчаса стоит в ледяной воде – во здоровья-то!

2) На фига мыть машину прямо сейчас, дальше-то ещё много грязных мест будет?

    Но ребята старательно отдраили джип до полного блеска, Нгаванг даже эмблему отполировал. Когда он делал брызгалку, применил некий инструмент, вроде трёхгранного напильника, но просто заточку. Повертев её в руках, он заметил, что эта штука крайне хороша против китайских авто. И показал, как именно её применять.

    А когда, наконец, поехали дальше, у Нгаванга и Пубу возник какой-то спор относительно нашей деревянной «подковки на счастье», привезенной с Алтая. Умненький Пуба догадался, что это для лошадей, а Нгаванг утверждал, что видит собачий ошейник. Потом он спросил, «а этот амулет приносит удачу только в дороге?». Нет, сказал я, он помогает повсюду. И в дороге и в доме. Особенно он полезен для боксеров. Гарантирует мгновенную победу. Если железный, и в перчатке лежит.

    Гиды маленько поржали. Потом Нгаванг сказал, что Пубу не любит бокс. Гораздо больше ему нравится реслинг и борьба на ножах. Да, блин, моя гипотеза про главного ГБ-шника приобретала мрачноватые очертания.

    Покрутившись по живописным ущельям, со склона увидели ярко-синее пятно озеро Пейку-Тсо. И пока спускались к нему по серпантинам и откосам, не могли насмотреться на цвет его воды. Он менялся от бирюзового до небесно-синего, лазоревого, цвета морской волны… Не знаю, ещё определений оттенков синего цвета, но они там были. Все сразу. И было озеро гораздо ярче и насыщеннее неба. А когда из-за поворота совсем близко показались гранёные снежные вершины, картины стала невероятно-законченной. 

    Когда Нгавангу напомнили об обещании попробовать «сладкой» воды из озера, он охотно попросил Пубу подогнать машину поближе к воде. Это метров на 500 получилось. Дальше грязновато, даже джип не пройдёт. Да и бойкая речушка с быстрым течением заставила нас здорово попрыгать. А когда дошли до самого берега, были здорово разочарованы – сильный ветер перебаламутил воду метров на 50 и она стала грязно-глиняной. Пришлось попробовать водички из прибрежной лужи, невежливо разогнав личинок. Вода была почти пресной, с каким-то легким привкусом. При наличии воображения его можно было назвать сладким.

    От души наснимав вершины и озеро и слегка пообедав, двинулись дальше. 

22.08 Заупокойный рассказ Нгаванга. Взрывчатые остановки. Мрачная дорога вниз.

Зато как стоит! Зато как стоит!
Кто под нами кверх ногами? Кто под нами кверх ногами?
Ньяламская толла Ньяламская толла
Облака над головой, прямо рядом Облака над головой, прямо рядом
Танцы у экскаватора Танцы у экскаватора
Ядрёна корень! Ядрёна корень!

22.08 Заупокойный рассказ Нгаванга

    Навстречу попалась колонна джипов с порядковыми номерами и оранжевыми флажками. «Индия!» – заметил Нгаванг – «Хорошие клиенты! Ездят только на Кайлаш и Манасовар,  но зато их много и они дают работу многим тибетцам».

    Вот с этих индусов всё и началось… Марина спросила, везут ли они мёртвые тела на Кайлаш. «Везут-везут!» - заявил Нгаванг. «Мы в прошлом году тоже везли. Один мужик помер, да так и сидел на заднем сидении между двух нормальных! А ещё мы нашу бабушку отвезли на Кайлаш, когда она померла. Я сам её тащил. Вообще у нашей семьи только одна машина, и уже много покойников мы в ней перевозили. А если в машине везли мёртвого - это хорошо. А если много раз – совсем здорово!»

    «А как везут? В сумках?» - не унималась Марина. «Да нет, просто в багажнике, но упакованными»

    И пошла у нас беседа про его семью. У папы с мамой он один остался, трое братьев и сестёр померли в разном возрасте. А вообще в их родне 5 братьев и 15 сестёр. Один работает в Китайском банке, один – офицер полиции, один – на железнодорожной станции.

    «Все братья нормальные, и только я мотаюсь как собака: Лхаса, Кайлаш, Катманду. Всю жизнь мотаюсь. Даже родился в машине. Мама до больницы не доехала.

    А один мой брат недавно  четырёх китайцев убил!» «Как убил?!» «да так. В ночном клубе заварушка была, он их и завалил. А вообще он киллер, самый известный в Лхасе. Когда-то у него было четыре ствола, но когда он сел в тюрьму на 10 лет, родители бросили всё это в речку. А он отсидел, вышел и достал. Вот такой у меня брат! Говорит, если проблемы будут, только позвони, сразу всё решим».

    Как-то незаметно тема перешла на брачные дела. Оказывается, в Лхасе один парень совершенно законно может жениться на нескольких девушках (правда, в Шигатзе всё с точностью до наоборот!) «И я тоже хочу несколько жён» – размечтался Нгаванг. «Одну – русскую, одну тибетку, одну японку! А как в России, можно много жён?» «Можно, если неофициально, или в мусульманских республиках. Но так, чтобы содержать жён требуется много денег».

«Деньги…» - Нгаванг опечалился – «в конце концов, не деньги делают людей, а люди делают деньги. И вообще, мои мама и папа женились, имея только по спальному мешку. И ничего!»

    Тут бдительный Пубу объявил технический перерыв. Вроде бы застучало колесо. А после паузы Нгаванг пригрелся, затих и задремал, утомлённый финансово-любовными проблемами.

    А тем временем джип вылез на «шоссе дружбы» Лхаса – Катманду и постепенно выкарабкался на перевал. Отсюда открывался совершенно потрясающий вид на вершины «Ньяламской толлы», как обозначил их Нгаванг. Фотографировал без остановки, как вдруг за спиной незнакомый голос по-русски: «А перевал-то за#бательский» Оборачиваюсь и говорю «точно, земляки! Офигенный перевал». Земляки оказались из Киева, в количестве 20 штук целых шесть джипов. Они сначала поняли, что мы залезли прямо на Кайлаш, потом выяснили, что мы только кору прошли, но уваженья не уменьшилось. Они там не были.

22.08 Взрывчатые остановки

    Начали спускаться к Ньяламу по крутому и глубокому ущелью. Скалы всё выше, растительность – пышнее. И вдруг резкая остановка  и большая очередь машин впереди. Про себя отметил время 18:12. По расчётам хотелось уже быть в Джангму.

    Выяснили, в чём дело: в экскаваторе, который трудолюбиво и безуспешно ковырял кучу камней на дороге. Ладно, думаю, минут через несколько подвинется, пропустит машины, как было перед Сагой. А тут по народу слухи ползут провокационные, что пока он всю эту кучу не свернёт, не отступит.

    А на всё это часа три надо, или даже больше. Уже и время называют: 21:30.

    Группа безбашенных трекеров прорвалась мимо экскаватора и пошла пешком в Ньялам. А до него километров двадцать. Нгаванг нам тоже предлагал, но мы отказались – куда спешить?

    Потом вмешался некий полицейский чин, который тоже хотел домой уехать. Всех построил, заставил взорвать оставшийся кусок скалы, и пригнать два мощных погрузчика. В общем, суета увеличилась но закончили почти вовремя: в 21:15, уже по темноте.

22.08 Мрачная дорога вниз

    Километров через пять, не больше, показались огни крупного городка. Страшно сказать, там были многоэтажки! Нгаванг показал на одну из них и сказал, что это местная тюрьма. Мы были согласны заночевать и в ней, но машина упорно двигалась дальше. Огни Ньялама ушли назад, и гид порадовал нас тем, что мы едем в Джангму. Это еще тридцать километров. Да для такого водителя как Пубу, хотя и ночью это вообще пустяк! Как же мы ошибались…

    Оказалось, что эта дорога:

    1). Сама по себе препаршивая

    2). Постоянно реконструируется

    3). Сейчас вообще на капитальном ремонте по поводу Пекинской олимпиады.

    4). Нормально открыта для проезда только ночью

    5). Настолько крутая, что за 30 километров теряет более 3000 метров высоты

    Вдобавок, была непроглядная ночь и очень плотный туман. Дорога и так узкая, а тут ещё завалена камнями, стройматериалами, палатками строителей и дорожной техникой. А наш шофёр до этого проехал больше двух сотен километров непростого пути.

    В общем, было совестно и жалко. Совестно – потому что из-за нас такой отличный водила и просто хороший мужик Пубу едет в таких гадких условиях на личном джипе. А жалко, потому что ничего вокруг не видно. А ущелье, похоже, красивейшее: сплошные водопады, отвесные скалы, ёлки и ревущая река внизу. И альтиметр крутился как секундная стрелка, так быстро мы спускались.

    Где-то только к 23 добрались до желанного Джангму. Кто сказал, что это небольшой посёлочек, тот неумело  пошутил! Да мы по ней ехать устали, петляя по крутым улицам. И дома в 5-6 этажей, торговые улицы в китайском стиле. Автомобилей немеряно. В общем, местная столица. Только сильный дождь , но как утешил Нгаванг, дождь здесь всегда..

    Отель, куда нас определили, имел шикарный фасад  и подозрительные внутренности. Затхлый запах, мокрые простыни, двери, закрываемые плохо и со скрипом. Зато дорогой: за трехместный (точнее, стандартный) номер запросили 300 юаней! Обалдеть. Взяли попроще, без санузла за 250. До утра доживём. Вместо колыбельной взяли по бутылка пива «Лхаса». Оно здесь тоже дорогое – по 6 юаней. 
23.08 Через границу и в джунгли. Снова в Катманду. Душно, и шумно. Храм Сваямбунатх.

Городок Жангму Городок Жангму
Дай Денежку! Дай Денежку!
Заграничный водопад Заграничный водопад
Непальцы ездят НА автобусах Непальцы ездят НА автобусах
Пограничная речка Пограничная речка
Прощальный щёлк Прощальный щёлк

    23.08.07 17:15, Катманду, отель «Тибет гестхауз».

    Солидный, дорогой, но, благодаря Кулу, стоит $18 вместо $45.

    Утром неторопливо собрались, слушая затейливые матерные диалоги русскоязычных соседей из-за стенки. Даже несколько раньше 10 часов прибежал запыхавшийся (!!!) Нгаванг. Что, говорю, утренняя гимнастика – ага, бегом на пятый этаж!

23.08 Через границу и в джунгли

    Провёл он нас на таможню, которая оказалась совсем рядом, помог правильно заполнить «квитки здоровья». Вопросы в них были устрашающие: тут и про насморк, и про затруднённое дыхание,  и про, пардон, диарею. Честно отвечать – в жизни не выпустят. Пришлось лукавить. На досмотре прикопались только к газовым баллонам, которые мы тут же и подарили Нгавангу.

Во многих источниках упоминается про 7 километров,  которые придется пройти по плохой дороге до «моста дружбы». Может так раньше и было. Теперь всё проще – за 55 юаней машину пропускают почти до самого моста. А дорога и впрямь отвратная и очень круто идёт вниз. Не хотел бы я по ней пешком, да вверх!

    Быстро спустились до моста, китайские формальности прошли быстро и просто. Попрощались и сфотались с гидами. Через мостик над бушующим потоком – и мы уже в Непале.

    Заметно это сразу. И грязь по обочинам,  и куры, собаки и коровы бродящие куда хотят. Но и Китай (ой, Тибет!) в долгу не остался. Когда Серёга проходил мимо какой-то стройплощадки, там заработал насос и выбросил струю глинистой жижи. Точно сынуле на штаны. Больше никого не задело, что Сергея особенно расстроило.

    Куда идти оформляться, поняли не сразу. Потом по жестам местных жителей догадались, что надо протиснуться между плотными рядами грузовиков и зайти в неприметное бетонное здание. Шум, гам, суматоха. Все чего-то заполняют, волнуются, бегают. В толпе шныряет масса «помощников». Один из них с нашивкой на рукаве «СССР» (!!!) посоветовал взять трехдневную визу (она бесплатная), сам принёс все анкеты,  сам же отдал наши документы. Потом сам же хотел впарить нам джип до Катманду, но мы сторговались с другим меном за $55. Немного подождали у автобусной остановки, отбиваясь от навязчивых детей-попрошаек, и вот уже катим на джипе по непальской стороне «Шоссе дружбы».

    Ущелье, конечно, грандиозное. Может только чуть-чуть проигрывает тому, что было выше Джангму. Дорога покрыта асфальтом (местами). Очень иногда. А порой встречаются такие участки, что только джипу и под силу. Но ничего, тут ездят и автобусы. А на них местные. Не только «в них», но именно «на них»! На крыше то есть. Некоторые на ходу лазят вверх-вниз, из салона на крышу и обратно.

    Потеряв где-то еще больше километра высоты, долина расширяется, становится положе. Речка приняв в себя кучу притоков стала чуть поспокойнее и значительно шире. Но всё равно течение бешеное. В одном месте даже построена небольшая ГЭС.

    Где-то километров через 100, когда до Катманду оставалось еще около 50, водила зарулил на обед. Минут на 5, сказал. Получилось, конечно, минут 25. Сидим, словно в другой мир попали. То был холодный ветер, довольно жгучее солнце (когда без туч),  воздух совершенно прозрачный, каменистая пустыня с клочками зеленоватой травы, мягкие холмы или снежные пики. А здесь влажно, душно. Даль туманная от испарений. Буйная зелень, даже бананы растут. Гроздья обвязаны мешками – чтобы воровать удобней (сразу и упаковка)! Вместо мохнатых яков бродят коровы и буйволы. Всё шумно, пёстро, грязновато и как бы это ... ароматно.

    Поехали дальше, пересекая довольно приличной высоты гряду холмов. Впечатление такое, что когда мы в прошлый раз ездили в Нагаркот, то где-то рядом и проезжали. Но опять низкая облачность и ни фига не видно.

23.08 Снова в Катманду. Душно, и шумно.

    Потянулись пригороды Катманду – суматошно, очень громко, ободрано и многолюдно. Местами на столбах над дорогой поперечины такие, как для троллейбуса. Кое-где на них и провода висят. Ну думаю, мерещится. Какие тут троллейбусы!  Когда потом в городе настоящего увидел, сразу и не отличил от местного автобуса. Старый, ободранный, но с рогами и по проводам едет.

    Постоянные гудки и тарахтенье улицы после тишины Тибета кажутся совсем неуместными. А пробки и вообще доканывают.

    Мотоциклисты тут ездят не только в шлемах, но и в респираторах частенько, чуть ли не в противогазах. У   полицейских тоже на шеях респираторы болтаются. Но они их почти не одевают. Свистеть неудобно. И многие пешеходы тоже, кто в марлевой повязке, кто платком рот прикрывает, кто рукой.

    Понял, что в КТМ приехали, когда над нами пролетел небольшой самолёт и ушёл за огражденья аэропорта. А это уже почти центр. Высадили мента, который ехал у на с в багажнике бесплатной добавкой.

    Водитель долго крутился в районе Тамеля, разыскивая куловскую контору. Высадил у дверей, бибикнул и уехал.

    Кула на месте не было, обещал подъехать через 10 минут. Попытка его ассистента разобраться с нашим ломаным английским кончилась ничем.

    Приехал Кул, весёлый и доброжелательный как всегда. Тут-то мы ему весь свой ворох проблем о опрокинули. Он вник, и сразу всё порешил.

1) Трёхдневная бесплатная виза заканчивается 25, а у нас вылет 26. Ерунда! Заплатите прямо в порту по 2 бакса с человека, и все дела. А то если в центральное агентство ехать, то придется брать полновесную визу за $30.

2) Денег осталось немного – не беда. Всемогущий Кул тут же звонит в «Тибет гестхауз» и организует для нас номер за $18, который так бы стоил $45. Его помощник нас туда проводит и заселит.

  На том и расстались, договорившись встретиться в субботу на совместный завтрак.

  Куловский офис-бой довёл нас до отеля, совсем рядом, метров триста. «Тибет-гестхауз» и так солидно выглядит, а когда попали в номер – просто отпали.  Тут были не только мраморные ступеньки в комнате, тут была ВАННА! И электричество целый день, а не только с 21:30 до полуночи. Рай земной, ага!

23.08 Храм Сваямбунатх

  Оставив уставшего Серёгу смотреть сны и за вещами, пошли в Сваянбунатх, это по карте не очень далеко отсюда. Сначала, правда, чуть плутанул, но потом сориентировался, и вышли к высокому холму, на котором высилось это сооружение. По дороге – привычная картина КТМ: иногда асфальтированные улочки, сплошь усеянные лавочками и магазинчиками. Куча рикш, пешеходов и машин, старательно размешанная и приправленная гудками и криками.

  Наверх к ступам ведет офигенно крутая и длинная лестница. А на верху продают билеты по 100 рупий  (40 рублей). Не вершине холма несколько больших и маленьких ступ, монастырь. И очень красивый вид на город. Прикинули, что всё это  можно обойти за день. Не так уж и далеко. 

  Еще на подъёме начали попадаться забавные мартышки,  а наверху, в кронах деревьев, их было вообще немеряно. И многие с малышами, забавными такими.

  А на спуске уже, когда темнело, набрели на обезьяний бассейн. Так поразительно, что они умеют плавать и классно ныряют с высоты нескольких своих ростов, поднимая тучу брызг. Пожалел, что не захватил камеру. Может завтра ещё придем.

  Смешное случилось уже дома, в Новосибирске, когда сортировал и раскладывал фотографии: оказалось, что сегодняшний Сваямбунатх и Храм Обезьян, который мы посмотр