Россия / Автотуризм | Самостоятельная поездка
 

Автопутешествие по России, или на казахско-финской границе всё спокойно

5 - 25 июля 2015 г.
Содержание Участники Фотографии Карта
Часть I. Кувандык - Санкт-Петербург. Северный путь 
Кувандык - Оренбург - Казань - Йошкар-Ола - Котельнич - Шарья - Тотьма - Вологда - Старая Ладога - Санкт-Петербург
1 День. 9.07.2015г. Кувандык – Казань. 915 км, 13 ч. 30 мин. в пути

АВТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ, ИЛИ НА КАЗАХСКО-ФИНСКОЙ ГРАНИЦЕ ВСЕ СПОКОЙНО
 
 Этим летом мы решили отправиться в автопутешествие к берегам Балтийского моря, а именно в город Санкт-Петербург. Мы уже бывали в культурной столице нашей родины, и потому, основной целью для нас было посещение не только самого Питера, но и других городов: Казани, Йошкар-Олы, Котельнича, Шарьи, Тотьмы, Вологды, Новой и Старой Ладоги, Выборга, Великого Новгорода, Валдая, Твери, Переславль-Залесского, Владимира и Нижнего Новгорода; а также природных достопримечательностей в виде таких рек как: Кама, Волга, Вятка, Сухона, Волхов, Ока, Клязьма, Ладожского озера, озера Ильмень, Валдай, и, конечно же, Финского залива Балтийского моря.  

Прикинув карту можно увидеть, что самый быстрый и короткий путь в Питер лежит через Москву по федеральным трассам М5 и М7. Однако стойкая неприязнь к М5, а также желание как можно дальше объехать и не попасть в паучью сеть Москвы, определили наш маршрут, который пролег через множество старинных городов и различных социокультурных регионов от Казахстана до самой Финляндии.  По семейным обстоятельствам и уже сложившейся традиции началом путешествия стал город Кувандык Оренбургской области, что находиться в нескольких километрах от Российско-Казахской границы. 

   

Оставив там своего боевого кота и взяв в попутчики племянника, мы отправились в путь. 
 

Часть I. Кувандык - Санкт-Петербург. Северный путь
 
1 День. 9.07.2015г. Кувандык – Казань. 915 км, 13 ч. 30 мин. в пути
До Питера мы запланировали ехать 4 дня "Северным путем" и столько же обратно "Южным путем", спать собирались в палатке, с собой была газовая горелка и продукты... все как у настоящих туристов. Но как оказалось, на всем протяжении пути у нас живет много родственников и знакомых, и не заехать к ним было бы неправильно... не то чтобы мы очень расстроились, скорее наоборот :) 
Итак, первым пунктом назначения для нас являлась Казань. Дорога до Оренбурга была нам знакома, проехали мы ее достаточно быстро и на объездной города свернули по направлению "на Казань". Спустя две недели и 6000 километров мы вернемся сюда, чтобы замкнуть круг.

   

Оренбургские степи не отличаются особым великолепием, либо мы к ним привыкли. Хотя, не могут не радовать глаз золотистые поля подсолнухов, и ещё свежие зеленые луга. Заехав в Республику Татарстан пейзаж постепенно стал меняться, появились холмы, небольшие леса, равнина стала приобретать объем и от этого она стала казаться еще просторней. Уникальность виду придавали также многочисленные нефтяные качалки вдоль дороги.
 

Первым по настоящему интересным объектом на пути стал мост через Каму у села Сорочьи Горы. Это сооружение имеет огромное значение, так как мост является частью автомобильной дороги Р239 «Оренбургский тракт» и частью глобального транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Общая длина мостового перехода составляет 13 967 метров. На сегодняшний день этот мост является самым длинным мостом в России. 

 

Свернув с дороги, мы спустились к реке полюбоваться этим масштабным сооружением и немного порыбачить. 
До Казани оставалось 70 километров, преодолев которые нас радушно встретили наши казанские друзья. Надо сказать, что Казань сразу нас впечатлила своим размахом, чистотой и опрятностью, шикарными дорогами и развязками. Осмотр основных достопримечательностей города мы оставили на завтра. 



Состояние дорог в целом хорошие в Оренбургской области и просто отличные в Татарстане, но гонять там не стоит, по трассам установлено множество радаров и камер. Местные водители уже оценили эти нововведения на своем кармане и потому на дорогах Казани и в Республике ведут себя очень дисциплинировано.
2. День. 10.07.2015г. Казань – Йошкар-Ола. 157 км, 4 ч. 20 мин.

Сегодняшний день мы решили посвятить осмотру основных достопримечательностей Татарской столицы, а затем двинуться дальше на север. Побродив по Кремлю, набережной и пешеходной улице в центре Казани мы набрались массой впечатлений, сделали много снимков. 



Также отдельное спасибо нашему другу Виталику за обзорную экскурсию на машине. Город нам очень понравился, при этом он не создает впечатления какого-то древнего или провинциального города, наоборот Казань очень современный и технологичный город, не зря в рейтинге самых быстро развивающихся туристических направлений Казань заняла 8 место в мире и 3 место в Европе.

Как бы тут не было хорошо, нам нужно было ехать дальше. Была пятница, и было очень важно успеть выехать из города раньше основного потока, к счастью для нас погода стала портиться, начался дождь, но все же в небольшую пробку мы попали.

Проехав совсем немного, мы оказались в чудских лесах республики с красивым названием Марий Эл. Отчасти сюда мы поехали только потому, что составляя маршрут, мне ужасно захотелось побывать в городе с таким чудным названием как Йошкар-Ола. В Марийки (так ее называют местные жители) много красивых озер, спрятанных в густых хвойных лесах. В одно из таких мест мы тоже заехали.
 
Это озеро Яльчик — самое большое озеро в Марий Эл. Находится на территории национального парка «Марий Чодра». Озеро знаменито чистотой и теплотой воды и пользуется большим спросом у отдыхающих из Йошкар-Олы и Казани. 
Грозовые тучи преследовали нас всю дорогу до Питера и обратно, постепенно мы к ним привыкли и даже научились маневрировать между ними. Так и в этот раз: воспользовавшись небольшим просветлением, мы искупались, но стоило нам выехать на трассу, как снова начался сильный дождь. 
Ночевать в Йошкар-Оле мы не планировали, но поздний выезд из Казани, и неясная погода заставили нас поменять решение, как говориться "лучше день потерять, а потом за пять минут долететь".
 
В Марийской столице мы остановились у наших родственников. Как и в Казани, оставив машину на парковке, мы отправились смотреть город.  


Йошкар-Ола сильно отличается от Казани: это небольшой, но достаточно уютный городок без спешки и пробок. Центр города украшают расписные дома необычной формы, много скверов и парков. 
Мы посетили Площадь им. Оболенского-Ноготкова. Площадь и окружающий её комплекс зданий выдержаны в едином венецианском стиле. Сейчас на площади находятся административные здания, национальная художественная галерея, торговый центр, копия Царь-пушки, две малых полевых пушки, памятник первому воеводе города — князю Ноготкову-Оболенскому, памятник Священномученику Леониду — Епископу Марийскому, а также «Марийские куранты» — часы на здании художественной галереи.
 

С началом каждого часа, под песнопение, появляется образ Божией Матери, а после в нижнем левом углу движется ослик с её образом, символизирующий чудесное спасение иконы и пришествие Богородицы на марийскую землю.

 

Необычайно красива набережная города, названая в честь бельгийского города Брюгге, ввиду определённого сходства с фламандской архитектурой, который, благодаря огромному числу мостов и каналов также известен как «Северная Венеция».
 
Ну и, конечно же, мы не могли пройти мимо памятника «Йошкин-кот». 
  
3. День. 11.07.2015г. Йошкар-Ола – Котельнич - Тотьма. 770 км, 11 ч. 30 мин. в пути

Сегодня решили встать пораньше, что бы проехать побольше, так как уже начали отставать от графика. В отличие от хороших дорог в Республике, в самом городе Йошкар-Оле, не считая центра, дороги просто ужасные. Поплутав по улочкам, мы всё же выбрались на трассу Р176 "Вятка" и отправились ещё дальше на север в город Котельнич (Кировская область), где у нас был запланирован осмотр парка динозавров.
 
Сейчас искусственными монстрами "Юрского периода" удивить сложно, даже в Челябинске, как оказалось позже, тоже есть свой Динопарк. Но уникальность "Динопарка на Вятке" в том, что именно в Котельниче находится крупнейшее в мире местонахождение ископаемых ящеров (парарептилий) пермского периода. Правда сам парк ещё нуждается в дальнейшем развитии, но если вы будете проезжать мимо этого города, обязательно загляните в него.

После Котельнича мы повернули на Запад.  В Костромской области дороги заметно ухудшились. После города Шарьи нам снова пришлось ехать на север, сделав при этом большой крюк через Тотьму, обусловлено это было тем, что более прямой и короткий путь через древний город Галич для легкового автомобиля непроходим. Чем дальше мы продвигались на север, тем хуже становились дороги, лес  сгущался все больше , населенки становилось меньше, встречных машин тоже. Особенно нас насторожили предупреждающие баннеры на дороге о том, что полиция не рекомендует останавливаться на ночлег вне населённых пунктов. В общем-то, останавливаться и не хотелось, дождь так и продолжал лить как из ведра, поэтому решено было добраться до Тотьмы и уже там поискать себе место для ночлега. 
 
"То не город, то тьма...", говорят именно так выразился Петр I об этом некогда процветающем торговом городе. Тотьма входит в список 41 особо ценных исторических городов России, сохранивших как планировку, так и большую часть старинной застройки. Видимо дороги они тоже сохранили с древнейших времен. :) Как это ни странно, в городе, окруженном дремучими лесами, стоит памятник русским мореходам и землепроходцам. Дело в том, что тотьмичи проявили себя активными участниками Русско-Американской компании, осваивали пространства Тихого океана, открыли ряд Алеутских и Командорских островов. Тотьмичом Иваном Кусковым на побережье Северной Калифорнии в 1812 году была основана крепость Форт-Росс, ставшая самой южной точкой «Русской Америки».
vk.com/totmahotel 
В таком аутентичном городе и ночлег полагался быть соответствующим. Ночевали мы в монастырских кельях Спасо-Суморинского монастыря, известного еще с 1554 года.
 
4. День. 12.07.2015г. Тотьма – Санкт-Петербург. 865 км, 11 часов.

В этот день нам предстояло добраться до Санкт-Петербурга. К счастью, дорога стала преображаться на глазах, а от Вологды до Новой Ладоги мы ехали по шикарной трассе с минимальным трафиком. В итоге почти 900 километров мы преодолели часов за одиннадцать со всеми остановками, при этом не нарушая скоростной режим и даже попав в пробку на въезде в город.

Запас времени позволил нам посетить ещё одно знаковое место - древнюю столицу Северной Руси, а ныне село в Волховском районе Ленинградской области - Старую Ладогу.  

Точнее в сам город мы решили не заезжать, ограничившись посещением урочища "Сопки", где находиться одна из вероятных могил древнерусского князя Вещего Олега. С курганов открывается красивый вид на реку Волхов и Старую Ладогу. 
Далее по Мурманскому шоссе мы добрались до города на Неве. Шикарная кольцевая дорога в миг доставит вас в любой район города. Нам нужно было на Московское шоссе, там живут наши родственники, у которых мы и остановились на целую неделю.
 
Часть II. Санкт-Петербург - Приморское шоссе - Выборг 
Санкт-Петербург - Кроншадт - Сестрорецк - Зеленогорск - Выборг
Санкт-Петербург


Я, пожалуй, не буду подробно описывать наше время пребывания в Санкт-Петербурге, этот город заслуживает отдельной книги: достопримечательностей и культурных мест в нем просто не счесть. Все их вы можете найти в различных путеводителях, но об одном объекте все же стоит упомянуть. 
Нам посчастливилось сходить в недавно открывшийся музей "Гранд Макет Россия".  Музей представляет собой макет, выполненный в масштабе 1:87, площадью 800 кв. м., где объединены собирательные образы регионов Российской Федерации. Является самым большим макетом в России и вторым по величине в мире.
vk.com/grand.maket
На макете представлена модель повседневной российской действительности, реализованной через множество минисюжетов. Житейские ситуации демонстрируют различные виды человеческой деятельности: труд, отдых, спорт, учёба, военная служба, дачная жизнь, путешествия, массовые гуляния и даже попытка побега из мест лишения свободы. Наземный транспорт представлен легковыми и грузовыми автомобилями разных типов, трамваями, автобусами, железнодорожными поездами.
 
Движение автомобилей максимально приближено к реальности: машины и автобусы останавливаются на светофорах и остановках, мигают сигнальными огнями, меняют скорость движения, идут на обгон. 
Макет действительно поражает своей масштабностью. Нам потребовалось более двух часов, чтобы обойти всю страну в миниатюре. Макет постоянно обновляется, добавляются новые сюжеты, находят свое отображение происходящие события, например, Олимпиада в Сочи или Рок-фестиваль, есть даже место падения Тунгусского метеорита… а вот метеорит челябинский пока не попал в поле зрения художников.
 
Конечно, мы посетили и основные места Северной столицы: Невский проспект, Петропавловская крепость, и даже поплавали по каналам на речном трамвайчике.
   
 
Но в этот раз нам захотелось открыть новый Санкт-Петербург, а точнее его северные окрестности. Для этого мы вместе с родственниками организовали поездку в город Выборг, что недалеко от финской границы. 
 
Приморское шоссе

  


До Выборга построена отличная дорога, часть Скандинавского шоссе, но мы воспользовались другой, которая тянется вдоль всего финского залива и потому называется Приморским шоссе. Навигатор очень ругался на нее, постоянно требовал свернуть назад, видимо разработчики карт пытались утаить эту живописную трассу от большого числа туристов.
Перед тем как попасть на это шоссе нам предстояло проехать около 80 км по кольцевой автодороге Санкт-Петербурга (КАД). Часть этой автомагистрали проходит через комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, протянувшийся поперёк Финского залива от Бронки до Сестрорецка, через остров Котлин, на котором находится город Кронштадт. Полная протяженность защитных сооружений 25,4 км. Она представляет собой шестиполосную автомагистраль, проходящую по гребню защитных дамб, с мостами, туннелем и транспортными развязками. 
Дорога доставила нам массу положительных эмоций: тут вам и море, и туннели, и просто есть, где разогнаться.
 
Мы свернули на Приморское шоссе и оказались в курортной зоне Санкт-Петербурга. Этот район давно служит местом обитания и отдыха, как простых петербуржцев, так и олигархов всех мастей. 
Первым городком на пути явился Сестрорецк. В 1918 - 1940 годах в 2 км к северу от этого города проходила государственная граница с Финляндией. А летом 1917 года на озере Сестрорецкий разлив В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев скрывались в шалаше от преследований Временного правительства. Мы решили заехать в гости к дедушке Ленину и посмотреть, как он там обустроился. 
 
«Последним подпольем Ильича» было глухое место, лес, болото, кустарники и жестокие комары… а единственным транспортом в то время до шалаша была лодка. В таких условиях писалась книга «Государство и революция», ставшая основой законов экономического развития России на ближайшие 70 лет. Сейчас конечно все изменилось: построена хорошая дорога по берегу озера, а лес застроен элитным коттеджным поселком «Рай в шалаше». Сам музейный комплекс понемногу реставрируется, увековечены основные исторические места, построена парковка, кафе, организована развлекательная программа. 
Далее по Приморскому шоссе вы попадете в город Зеленогорск. Это по-настоящему курортный городок с чистыми улочками, здравницами и большими песчаными пляжами, причем бесплатными. На один из них мы позже вернулись, чтобы позагорать и покупаться.


После Зеленогорска шоссе вьется через сосновый лес, а слева за деревьями видно море. Несколько раз мы не выдерживаем и останавливаемся, чтобы прогуляться по пляжу. На обратном пути мы ещё раз обследовали прибрежную зону, и нашли шикарное место, спрятанное от дороги в сосновом лесу на берегу песчаной косы.
Справа от дороги виды тоже красивые: песчаные холмы, на которых растут сосны, огромные валуны округлой формы, покрытые мхом. Природа завораживала и явно намекала, что мы въезжаем в суровый край Карелии и Скандинавии.
 

Выборг


Выборг, он же Viipuri (фин.) город который за XX век четыре раза менял государственную прописку. Его уникальный архитектурный облик, сложившийся за более чем семь столетий под влиянием нескольких национальных культур, представлен архитектурными памятниками различных эпох — от древних построек времён Средневековья до зданий конца XX - начала XXI века. 
  
На удивление выдался отличный солнечный денек, и мы с удовольствием побродили по улочкам этого интересного города: 


- почувствовали себя в роли шведских неприятелей штурмующих Аннинские укрепления; 

- взобрались на башню Олафа в Средневековом выборгском замке; 

- побродили по узким брусчатым улочкам и скверам; 

- закупили заморского товара на рыночной площади; 

- побывали на съемочной площадке фильма; 

Выборг нам очень понравился. Единственное, что омрачало вид, это то и дело появляющиеся исторические здания в совершено заброшенном состоянии. 
 
И это несмотря на то, что от туристов нет отбоя, особенно из Финляндии. 

Поездка в Выборг и обратно составила около 450 км. Кроме того мы посетили южные пригороды Санкт-Петербурга, а именно города Колпино и  Пушкин, где находится музей заповедник Царское село. 

Попрощавшись с гостеприимным Санкт-Петербургом, мы отправились в обратный путь  к новым приключениям.    
Часть III. Санкт-Петербург- Кувандык. Южный путь 
Санкт-Петербург - Великий Новгород - Валдай - Тверь - Переславль-Залесский - Владимир - Нижний Новгород - Жигулевск - Кувандык
1 День. 20.07.2015г. Санкт-Петербург – Великий Новгород – озеро Валдайское. 325 км, 8 часов в пути.

В понедельник утром мы выехали из Санкт-Петербурга по московскому шоссе. Движение на этой трассе достаточно интенсивное, а ширина дороги не слишком большая. Однако, дорожники вышли из сложного положения, сделав ее трехполосной. Через каждый километр одна из сторон движения получает дополнительную полосу для обгона. Это хорошее решение, так как ты всегда знаешь, что скоро получишь место для обгона и не рискуешь выезжать на встречную полосу. На наших участках трассы М5 такую полосу можно ждать очень и очень долго.
И вот, спустя пару часов мы въезжаем в Господин Великий Новгород. Это один из древнейших и известнейших городов России. Именно здесь, по "Повести временных лет", в 862 году состоялось легендарное призвание варяга Рюрика с братьями на княжение.
…И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля... 
Описывать историю этого города можно очень долго. Он пережил много взлетов и падений. Долгое время Новгород являлся столицей первой российской республики, которая простиралась от Балтийского моря до Уральских гор. В отличие от централизованной деспотичной власти в Московском государстве Новгород был вечевой республикой с демократическими институтами власти. И кто знает, как сложилась бы судьба России, если б Новгород не проиграл соперничество Москве в деле объединения русских земель.
К сожалению, древнюю архитектуру города сейчас невозможно увидеть. Во время немецкой оккупации (1941-1944) было разрушено практически всё городское хозяйство,  расхищены ценнейшие коллекции музеев, превращены в развалины всемирно известные памятники новгородского зодчества. Материальный ущерб, причинённый Новгороду, согласно сообщению Чрезвычайной комиссии о злодеяниях фашистских захватчиков, составил свыше 11 млрд рублей. 
После войны Новгород был включён в число пятнадцати городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Одним из первых был восстановлен памятник "Тысячелетие России" (1862).
 
Памятник представляет собой гигантский шар-державу на колоколообразном постаменте. На нем представлено 128 скульптур символизирующих различные периоды истории Российского государства.
Монумент расположен внутри Новгородского детинца (Кремля), который, безусловно, и сам представляет огромную культурную и историческую ценность. Вход туда бесплатный. В нем расположено много интересных объектов, но чтобы больше узнать о них мы воспользовались услугой проката аудиогида за 400 руб. на 4 часа.
Помимо памятника "Тысячелетие России" в Детинце мы посетили Собор Святой Софии — главный православный храм Великого Новгорода, созданный в 1045-1050 годах. Это древнейшая церковь на территории России. Церковь также примечательна легендой о голубе. На кресте центрального купола находится свинцовая фигура голубя — символа Святого Духа. По легенде, когда в 1570 году Иван Грозный жестоко расправился с жителями Новгорода, на крест Софии присел отдохнуть голубь. Увидав оттуда страшное побоище, голубь окаменел от ужаса. После Богородица открыла одному из монахов, что этот голубь послан в утешение городу — и пока он не слетит с креста, город будет им храним.
 
За небольшую плату мы поднялись на Звонницу и погуляли по стенам Кремля, с которого открывается красивый вид на реку Волхов и Торговую сторону города.
Торговая сторона — исторический район Великого Новгорода, расположенный на правом берегу Волхова. Своё название получила от расположенного на ней Торга (городского рынка). В XI веке на этой стороне располагалось "Ярославово дворище" — княжеская резиденция. В настоящее время комплекс включает в себя 7 храмов и аркаду Гостиного двора.
Деньги на реставрацию соборов были получены от Ганзейского союза Нового времени, в который входит и Великий Новгород.
Средневековый Ганзейский союз городов считается прообразом современного Евросоюза. Традиции Ганзы оказались востребованы и в XXI веке. В июне 2009 года в Великом Новгороде состоялся Международный культурно-экономический форум «Ганзейские дни». Символом праздника стал фонтан, выполненный в форме круга, символизирующего стол переговоров. По его периметру размещены изображения гербов 16 стран, входящих в Ганзейский союз Нового времени. 


Закончив с насыщенной культурной программой в городе, мы решили отобедать в таверне "Лисья нора".
Заведение очень уютное. Если будете в Новгороде, обязательно туда загляните и не забудьте взять с собой магнит вашего города. За "челябинский метеорит" мы получили в подарок от барона фон Лиса большую тарелку чесночных гренок.  

Не знаю, кого благодарить за хорошую погоду во время прогулки, голубя на кресте Софийского собора, или кого-то еще, но стоило нам выехать из города, как начался сильный дождь, продолжавшийся до самых Оренбургских степей.
А ведь сегодня у нас был особенный день – наконец-то, первая ночевка на природе!  
  
2 День. 21.07.2015г. оз. Валдайское – Переславль-Залесский – Нижний Новгород. 880 км, 13 ч. 30 мин. в пути.


Озеро, на котором мы остановились, находится на территории национального парка "Валдайский".  Валдай – это основной источник пресной воды в России, начало бассейнов трех морей – Балтийского, Черного и Каспийского. Отсюда начинает свой путь река Волга, здесь же истоки Днепра и Западной Двины. 

Размещение с палаткой  на территории парка разрешено только на оборудованных для отдыха рекреационных площадках. Стоимость размещения составляет: взрослые 100 руб. чел./сутки; дети от 7 до 14 лет – 50 руб. чел./сутки. Правда, к нам за оплатой так никто и не пришел.
К сожалению, из-за дождливой погоды нам не удалось вдоволь насладиться красотами озера. Собравшись рано утром, мы покинули стоянку. Было опасение, что лесная дорога, по которой мы продирались вчера, за ночь сильно размокла. Опасения подтвердились, но машина не подвела, показав свои лучшие внедорожные качества.
На Валдае находятся десятки родников, которые имеют ценность как источники лечебной минеральной воды. Путь к ним лежит через невероятно красивый замшелый лес, в котором наверняка водятся многие персонажи русских сказок: кикимора, леший, Баба-Яга...
Взяв с собой частичку этого волшебного мира, мы отправились дальше. 

В городе Валдай мы вернулись на воспетую Кинчевым трассу Е-95. На ней в обход города Вышнего Волочка построена платная автомагистраль. Но пункты оплаты еще не были сданы, и мы воспользовались этой шикарной дорогой совершенно бесплатно. 
Ближе к Москве трафик стал увеличиваться, дорога то и дело ремонтировалась. Казалось бы удобная трехполосная трасса в местах без разметки превращалась в опасный аттракцион. 
Доехав так до Твери, мы решили, что дальше будет только хуже. К счастью, не все дороги ведут в Рим (Москву). Еще можно отыскать дорожки в обход, но их состояние абсолютно непредсказуемо. 

Свернув с трассы, мы оказались в еще одном городе с древней историей, некогда сильном политическом и культурном центре Древней Руси - городе Тверь.
Сейчас мало что напоминает о былом величии города. Мы не стали останавливаться в нем. Проехав весь город с запада на восток, мы выбрались на Севатьевское шоссе и отправились по направлению к городу Кимры. 
Тверская область и особенно город Кимры, пожалуй, заслуживают звания самых ужасных дорог в России. До этого пальму первенства, по нашему мнению, держали город Йошкар-Ола и Костромская область.
Перевалив через Волгу в Кимрах, мы попали в Московскую область. Качество дорог немного улучшилось, но все еще было далеко до идеального. 

Как ни странно, центральная область страны в небольшом удалении от столицы представляет собой удручающую глухомань. Деревни с покосившимися заборами и разрушенными хозяйственными постройками советской эпохи, над которыми, как будто издеваясь, возвышаются золотые купола новых храмов. В этот момент мы подумали о том, как нам повезло родиться на Урале. 
Ярославская область нам понравилась больше: и дорога похорошела, и проезжаемые деревни стали краше. О них стоит рассказать подробней. Мы проехали много больших и малых населенных пунктов от Урала до Балтики. И в каждом регионе  можно было заметить свой уникальный стиль постройки. Это особенно бросается в глаза в малых деревнях отдаленных от больших городов и оживленных трас.
Особенно нам понравились деревянные дома, которым уже за сотню лет: в Костромской, Вологодской и Ярославской областях.  

Главным культурным  местом посещения сегодняшнего дня по плану был городПереславль-Залесский.
Одно только название этого древнего провинциального городка одновременно и завораживает, и манит. Это красивый старинный город с необычайно интересной, насыщенной событиями историей. Но об этом мало кто знает. Например, здесь появился на свет прославленный князь Александр Невский. С Переславлем связаны также имена многих известных церковных деятелей и святых, в том числе Сергия Радонежского. В то время Залесский город фактически был религиозной столицей русского государства.
Свой яркий след в истории города оставил и Петр I, построив на берегах Плещеева озера в конце ХVII века потешный флот, и тем самым заложил основы русского кораблестроения. 
Сейчас на берегу этого озера находится исторический музей-усадьба «Ботик Петра Первого». 
Проехать мимо такого знакового места мы просто не могли. К сожалению, погода вновь не располагала к долгому гулянию. Мы ограничились посещением кафе под названием «Ботик» и видом из окна на озеро.  
Место это очень раскрученное, а потому цены сильно завышены и не соответствуют сервису. Даже за прогулку по парку нужно платить. Чего уж говорить, если вход в туалет стоит 25 рублей. 
  
Вместо пешей прогулки мы решили осмотреть город из окна машины. В центре города на узких улочках, как и ожидалось, мы попали в пробку, но тут она даже была кстати, было время посмотреть на местную архитектуру. А посмотреть было на что. 

Город входит в «Золотое кольцо России». В нем есть памятники церковного зодчества: пять архитектурных комплексов монастырей и девять церквей. Переславль – один из немногих русских городов, где можно увидеть сохранившуюся земляную крепость ХII века, некогда окружавшую посад.
 
Чем еще поразил этот небольшой городок, так это тем, что почти в каждом доме местными жителями устроен какой-нибудь музей. Тут вам и музей чайника, и музей утюга, музей радио, швейных машин, денег и даже музей хитрости и смекалки. 
Думаю, этот город заслуживает большего времени, чем мы уделили ему. Но нам нужно было ехать дальше. 

От Переславля мы направились в сторону Владимира. В районе города Юрьев-Польский наш навигатор решил подшутить над нами и увел какими-то огородами немного в другую сторону. В итоге мы вышли на трассу М7 западнее Владимира и объехали его по объездной. 
Прикинув, что времени до наступления ночи у нас еще много, решаем доехать до Нижнего Новгорода.
Дорога от Владимира до Нижнего Новгорода в целом хорошая. Много участков с четырехполосным движением. Походу движения дважды пересекали реку Клязьма. Может быть вы помните песню группы «Ногу свело» «Клязьма». Так вот, она действительно похожа на отравленную плазму. В общем, вставать тут на ночевку не рекомендую. 
За час до прибытия в Нижний Новгород благодаря сервису Ostrovok.ru мы забронировали хороший недорогой хостел. Если даже нет Интернета, можно позвонить по бесплатному номеру 8-8005556535 и вам подберут все что вы пожелаете в любом городе также бесплатно. У нас была просторная комната-студия с кухней и отдельной душевой с туалетом в частном доме. Во дворе можно было воспользоваться парковкой для авто. 
После прошлой сырой ночи на Валдае и очень раннего подъема нам не терпелось хорошенько выспаться. 
3 День. 22.07.2015г. Нижний Новгород – Жигулевск. 680 км, 9 часов в пути.


На утро, прежде чем покинуть Нижний Новгород, мы заглянули в центр города, чтобы "взять" наш последний (уже пятый по счету) Кремль.
Итак, что же из себя представляет Нижний Новгород. Это пятый по численности город в России. Важный культурный, экономический и промышленный центр. Мне кажется, что это еще и очень скромный город. Он очень редко фигурирует в новостях, хотя похвастаться ему есть чем.  Кроме всем известного автомобильного завода, в Нижнем сосредоточены крупнейшие судо- и авиастроительные заводы, на которых производят транспортные и военные суда. 

Как выяснилось у этой скромности есть своя история. С 1959 по 1991 год Горький (советское название Нижнего Новгорода) являлся закрытым городом для иностранцев. Круизные теплоходы по Волге с иностранными туристами на борту проходили Горький ночью, без высадки на берег. Чтобы вражьи шпионы не смогли сфотографировать оборонные объекты страны. Это впоследствии обусловило низкий приток в город туристов и слабую информированность о городе.

Как только мы заехали в город, у нас возникло чувство дежавю. Будто бы мы уже бывали тут. Нижний Новгород нам показался сильно похожим на Челябинск. Даже «пахнут» они одинаково. 


Изюминкой города и его визитной карточкой является, конечно же, Кремль. Расположен он на высоком берегу, в месте слияния рек Волги и Оки. Отсюда очень удобно любоваться красивыми видами. Северо-западная часть Кремля спускается почти к подножию склонов, юго-восточная часть выходит на площадь Минина и Пожарского, а юго-западная — возвышается над глубоким оврагом.


На территории Кремля находится официальная резиденция губернатора и мэра Нижнего Новгорода. Древняя, как сама Русь, традиция власти отгораживаться от своего народа еще сохранилась во многих городах. 
В целом Нижний Новгород произвел хорошие впечатления. Особенно порадовали живописные виды на холмистые берега реки. 
Лично мне показалось, что на фоне всего остального города Кремль выглядит неестественно. В древнюю историю города сложно поверить, скорее он напоминает промышленного гиганта 30-х годов, этакий «Русский Детройт». 

Распрощавшись с Нижним Новгородом, мы продолжили свой путь на восток. В Чувашкой республике, на объездной города Чебоксары, нас впервые за всю поездку остановили на посту ГИБДД. Проверив документы и заглянув в туго набитый всяким барахлом багажник, нас отпустили, пожелав на прощанье хорошей дороги.

Проехав еще немного, в районе города Цивильска, мы свернули с трассы М7 и отправились вниз по течению Волги. Сначала на Ульяновск, а затем в районе города Сызрань вышли на трассу М5 «Урал». 
Две трассы сильно отличаются друг от друга. На М5 трафик очень плотный, а движение осуществляется в две полосы. На некоторых участках дороги разметка сделана вообще непонятно как: две полосы, но при этом широкие обочины с каждой стороны, в результате фуры жмутся к обочине, их обгоняют, и получается, что вместо двух официальных полос появляются сразу четыре. Гораздо безопаснее было бы вместо широких обочин сделать третью полосу как на трассе Санкт-Петербург-Москва. 
Так что, если вам придется выбираться между трассами М5 и М7, однозначно езжайте по М7. 
К счастью участок М5 для нас был небольшим, но необходимым, так как сегодняшняя ночевка у нас была запланирована в городе Жигулевске. 
  
4 День. 23.07.2015г. Жигулевск – Кувандык. 710 км, 9 часов в пути.

Жигулевск – это небольшой городок Самарской области. От областного центра его отделяет излучина реки Волги, известная как Самарская лука. В северной ее части находятся живописные Жигулевские горы, давшие название городу.

Жигули считаются молодыми (около 7 млн лет) и растущими горами. По различным оценкам, их высота возрастает примерно на 1 см в 100 лет. В горах расположен заповедник и национальный парк, который пользуется большим спросом у туристов. А замечательная природа этого края не раз становилась объектом интереса известных художников. 

Сам город представляет собой типичною плановую застройку 50-х годов, состоявшую из площади с «дедушкой Лениным» и небольшими кварталами двухэтажных домов «сталинского» типа, разделенными узкими прямыми улочками.

На другом берегу Волги стоит город Тольятти. Два города соединяет широкая дамба Жигулевской ГЭС, по которой проложен железнодорожный и автомобильный переход.

В городе Тольятти расположен самый знаменитый российский автозавод (АвтоВАЗ), на котором вот уже 50 лет выпускают автомобили марки «Лада». Наша машинка тоже отсюда родом. 
От Тольятти до Самары заканчивается строительство современной автомагистрали. Видно, что город готовиться принимать Чемпионат Мира по футболу в 2018 году. 
После Самары мы вновь попали в сильною грозу, которая также внезапно закончилась, стоило нам только оказаться в Оренбургских степях.

И вот, спустя две недели и 6000 километров пути, мы вернулись в город Кувандык. 
 
Бонус-Трек 
Челябинск - Кувандык через Зилаирское плато
Вместо Заключения

Вместо Заключения

Немного статистики. За 20 дней нашего путешествия от Челябинска и обратно мы проехали 7500 км, истратив 526 литров бензина. Средний расход получился 6.9 литров на 100 км или 2.5 руб\км. Наш путь пролег через территории четырех Республик и 14 областей Российской Федерации. Мы изучили основные достопримечательности более десяти крупных городов. Проехали три климатические зоны России. 

Все запланированные цели маршрута были выполнены. Впечатления и наблюдения полученные в ходе поездки мы как смогли описали в этом рассказе. 

В качестве Бонуса. 

Кувандык – Челябинск через Зилаирское плато. 

Наверное, будет несправедливо оставить без внимания часть нашего путешествия от Челябинска до Кувандыка и обратно.  Здесь мы также попробовали разные пути. Один из них, через город Орск в районе Казахстанской границы не представляет особого интереса для путешественника, если  Вы не любитель степных пейзажей.  
А вот другой проходит через живописную горную часть Башкирии. 

Город Кувандык и его окрестности славятся своей красотой. Не зря эти места называют «Оренбургской Швейцарией». Даже само название переводиться с тюркского как "Долина счастья".


Здесь находится во многом уникальный и дикий хребет Шайтантау (менее распространенное название - Дзяутюбе). Название этого хребта переводится с башкирского, как «Чертова гора». Такое название местные жители дали возвышенности из-за дующих на ней сильных ветров и резких перепадов температур. Хребет Шайтантау – единственное место на Урале, где встречаются рифовые массивы известняков кембрийского возраста. Им более 500 миллионов лет! 
Кроме того, это один из немногих уголков планеты, который благодаря труднодоступности почти не пострадал от антропогенного воздействия человека. Поэтому этот район имеет огромный туристический потенциал. 
После небольшого участка грейдерной дороги на границе Оренбургской области и Башкортостана. Мы попадаем на трассу Р-361.

Несмотря на череду подъемов и спусков, эта узкая асфальтированная лента дороги до самой границы Челябинской области и есть главная достопримечательность этого маршрута.

Наиболее красива она в районе подъёма на Зилаирское плато. Местные называют это место Семиколенка. По сведениям моего деда, это название старой дороги, которая шла южнее нынешнего подъёма на плато. Судя по карте, она действительно имела семь колен. 


В верхней точке подъёма есть несколько широких площадок, на которых можно безопасно остановиться и пофотографировать. 
На вершине плато расположен город Зилаир (бывший Преображенский завод). 


Это небольшой, но очень красивый город. Вокруг него сделана хорошая объездная дорога, которая крутыми поворотами спускается к мосту через реку Крепостной Зилаир. 
Миновав Зилаир, движемся дальше, к Юлдыбаеву. Эта деревня известна многим любителям экстремальных сплавов. Так как отсюда начинается маршрут по реке Сакмара, который финиширует в Кувандыке.

К сожалению, вскоре после Юлдыбаево заканчивается Зилаирское плато, дорога плавно идёт вниз и перед глазами расстилается привычная плоская Южноуральская степь. 

Город Челябинск, как обычно, встретил нас проливным дождем с грозой, но за все время поездки мы так привыкли к этой погоде, что даже не стали расстраиваться. Главное, что мы дома! 

Комментарии
Еще маршруты в Россия
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовал Сергий Смолягин