В мае - июле 2013 года я совершил моё первое действительно большое путешествие. Выбор пал на США. Я пересёк северную Америку с востока на запад, от лесов до пустыни, от Филадельфии до Сан-Франциско. Меня пытались сдуть суровые ветра, дневная жара порой достигала 46 градусов, а ночи были немногим прохладнее дня. Но как же было хорошо. И как здорово об этом вспоминать.

С самого моего детства США были для меня некоторой мифической страной, где живут только счастливые люди. Да и как же может быть иначе в стране, где полно жевательной резинки и пепси колы. Я тогда ещё не слышал о войне в Ираке, да и об Афганистане имел весьма смутное представление. Всё это было уделом взрослых умов. Детей мало волнует геополитика, дети подлинные материалисты и не скрывают этого в отличие от большинства взрослых.

Мой дядя уехал жить туда в 1991 году и его посылки были для нас с братом просто как дары небес. Я помню, как мне часто снилось, что я в Америке, хотя я и понятия не имел как она выглядит. Но шло время и, насмотревшись новостей и Задорного, Америка стала для меня страной развязывающей нефтяные войны и где живут "нуу тупые" американцы.

После моего переезда в Германию поездка туда была больше вопросом времени, хотя я туда особо уже и не стремился. Но я увлёкся велотуризмом и с каждым разом мои аппетиты росли. Во время последней фазы подготовки моей диссертации я стал учить испанский, т.к. очень хотел съездить в латинскую Америку. Однако защита так затянулась, что все мои сбережения закончились и пришлось отложить мои веломечты в очень долгий ящик.

Я долго искал работу и в итоге в начале июля 2012 года попал на один годовой проект на Сименсе. Люди там были в принципе хорошие, но не срослось. С первых дней я понял, что не срастётся. 

Поэтому, уже в феврале я решил, что сейчас или никогда. Но вместо Южной Америки взор мой обратился на Северную. Моя девушка тоже очень хотела побывать на велосипеде в Южной Америке и мы решили обождать с этим.

Я знал, что в США полно удивительных мест, поэтому без особого сожаления свою главную мечту снова убрал всё в тот же ящик. В качестве отправной точки я выбрал Филадельфию. Там живёт мой дядя, которого с момента его отъезда я видел всего пару раз. Конечной точкой маршрута стал Сан-Франциско. Тут сыграла свою роль широкая известность этого незаурядного города. Ещё я наметил пару мест, которые обязательно хотел посетить, но о них позже. 

Непросто было было дождаться месяца мая, но закончилась долгая зима, я сдал «проект» и с чистой совестью 24го мая отправился на другой континент. Это было моё первое путешествие через океан. Впервые я сидел в столь большом самолёте с мониторчиками напротив каждого пассажира. Рядом со мной сидела пожилая немка из восточного Берлина и пока мы общались за жизнь, незаметно пролетели 8 часов полёта.

В Филадельфии шёл дождь и было градусов 13. Пограничник задал пару дежурных вопросов, взял отпечатки всех пальцев рук и впустил меня в новый свет. На выходе меня ждал мой дядя. Для него моё путешествие было тоже большим событием и мне казалось, что он до сих пор не верил в то, что я действительно собираюсь на велосипеде пересечь весь континент. 

У дяди я пробыл 2 дня. Он показал мне город, сводил в музей скульптур Родена и накормил до отвала в китайском ресторане. Для осмотра города мы воспользовались экскурсионным автобусом, где вместо того чтобы спокойно рассказывать, гид устраивал целое шоу. То гудел как паровоз, то трещал словно попугай из зоопарка. При всём этом я почти ничего не понимал из-за его нечёткого размазанного произношения.

Я увидел Америку, которую мы знаем из фильмов. Небоскрёбы, негритянские и китайские кварталы, а в пригороде множество однотипных домиков. Голливудский фильм стал реальностью и впереди ждало огромное приключение. 

За китайским ужином я долго расспрашивал дядю о его переезде и о первых годах в Америке. Многое пришлось ему пройти, прежде чем он смог жить более менее независимо. Мне показалось, что он добился того, что хотел от чужой страны, хоть и очень тернистым был этот путь. В Америке не так и трудно создать себе комфортный мир, но начиная с нуля пройти придётся многое.

Я был бы рад задержаться в гостях, но на всю дорогу у меня было всего 60 дней на 5800 км. Это почти 100 км в день. А учитывая сложность рельефа и погодные условия времени терять было нельзя, тем более, что я планировал задерживаться в интересных местах.

26го мая в 10:30 я попрощался с дядей и поехал прямиком на запад. Кварталы, через которые я проезжал, были чистыми и спокойными. Из города я выбрался без особых проблем и уже через несколько часов выехал на хайвей номер 30. Вдоль трассы тянулись бесконечные сети ресторанов и магазинов и мне всё не верилось, что я так далеко от родного дома. 

Первый день он всегда волнительный, а организм ещё не подозревает о том, что его ждёт. Завтра будет всё ныть и болеть, поэтому сегодня главное не перестараться.

Я обратил внимание на то, что здесь очень спокойные водители. Никто не гудит и не подрезает. На светофоре начинают ехать только через 2-3 секунды после того, как загорится зелёный. 

Без особых проблем удалось купить бензин для примуса на заправке, а значит без горячей каши я уже не останусь. Около 4х вечера у дороги меня окликнула женщина. Спросила куда еду, надо ли мне воды, предложила место под палатку у её дома. Время было ещё раннее да и дом её был не совсем по дороге, поэтому я отказался. А через пару часов начались небольшие холмы и на одном из них я нашёл хорошее место для ночёвки.

На следующий день организм окончательно перестроился на новый биоритм, и я больше не клевал носом от недосыпа. На завтрак я отведал так называемые donuts c горячим шоколадом. Решил приобщаться к новой жизни. 

К этому моменту я окончательно выехал из пригородов Филадельфии и уже вместо идущих подряд домов стали появляться фермерские поля.

Ещё до поездки я знал, что в восточных штатах живёт много амишей. Это глубоко религиозные люди, которые не признают никакой современной техники и живут как когда-то жили их европейские предки 300 лет назад. Я не ожидал, что уже на второй день увижу их. Сначала мимо проехало пара кибиток, а потом я увидел их дома и как они обрабатывают землю. У мужчин штаны с лямками накрест, рубаха и широкополая шляпа, женщины в платьях и чепчике. Было ощущение, что тут снимается кино про заселение Америки. Внутри своего сообщества они живут взаимопомощью, но при этом активно торгуют с внешним современным миром. У дороги можно было видеть много мебельных и продуктовых магазинов.

Сегодня Америка праздновала день памяти. Мне даже посчастливилось увидеть парад из пожарных машин и дудящих шотландцев.

Отдельный абзац надо уделить американскому флагу. В штате Пенсильвания американский флаг присутствовал повсюду. Иногда это был большой одинокий флаг у дома, а порой ими был засажен целый огород. Патриотизм восточных штатов просто лез изо всех щелей. Нельзя было проехать и километра, чтобы не увидеть очередное звёздно-полосатое выражение свободы. У некоторых была специальная вариация флага для того, чтобы вывешивать его на перилах балкона словно занавеску или скатерть. Действительно, зачем придумывать что-то оригинальное, когда весь дом можно завесить кричащим патриотизмом, который всегда в моде.

Заканчивалась вода и я решил попросить у пожилой пары, что заметил у одного дома. Думал, что нальют мне из под крана, а налили из бутылок. Решил, что буду покупать воду сам, коль так обстоят дела. 

В этот день я ощутил трудности с ночёвкой в стране, где процветает культ частной собственности. Здесь нет случайных лесов. Если он и есть, то является частью национального парка или просто находится под присмотром государства как заповедник. Всё остальное пространство занято полностью. Между полями нет троп или лесочков. Повсюду предупреждения о частной собственности. Уж на то и плотно заселена Европа, но найти место под палатку например во Франции или в Германии никогда не было проблемой.

Устав от поисков, я приметил неплохое поле и пошёл искать фермера. Работники по моей просьбе сообщили обо мне и фермер с явился уже минут через 10. Сначала было отказал, но потом, расспросив меня о путешествии, отправил ночевать через дорогу на край поля, где я никому не мешал.

Ночью шёл дождь. Утром он стих как раз на время необходимое для сбора палатки и полил опять. Спускало заднее колесо, а холмы становились всё круче. К концу дня начались горы. Конечно это были не Альпы, но перевалы были весьма ощутимы.

Двигаясь по 30ке я обнаружил, что мой маршрут совпадает с одним местным веломаршрутом, который так же ведёт на восток. В итоге я решил довериться ему. Карта у меня была не самая подробная и понадеялся, что маршрут поведёт меня спокойными дорогами.

К вечеру указатели привели меня к национальному парку с живописным озером посреди гор. Разведав территорию удалось найти неплохое место под палатку рядом с ручьём, где меня никто не видел.

Утром на озере был туман, но чувствовалось, что погода меняется и прохладным денькам пришёл конец. Пока я клеил камеру, подошла пара средних лет. Долго (т. е. дольше 2х минут) со мной общались и напоследок дали свои координаты на случай если что-то со мной случится и мне потребуется помощь. Для меня это просто немыслимо, чтобы незнакомые люди так просто предлагали свои услуги. Намерения этих людей были самые светлые и мне было очень приятно.

В парке был восхитительный южный лес, но как только он закончился сразу же на деревьях появились таблички возвещающие, что сие есть частная собственность.

Через Пенсильванию с севера на юг проходят несколько параллельных горных хребтов и это выливалось в 4 перевала и множество холмов. В сочетании с жарой дело конечно весьма усложнялось. Единственной отрадой были спуски и холодное молоко. На одном подъёме нашёл 2 банки пива и припрятал их в сумке до вечера. День так и прошёл в борьбе за высотные футы, а когда около 6ти вечера я увидел поворот на кемпинг, то велосипед не задумываясь сам повернул к нему. 25$ конечно многовато за палатку, но сил на сегодня уже не осталось и тело мечтало о душе и отдыхе. Вечером у меня был праздничный ужин с пивом и скайпом. Впоследствии я старался примерно раз в 3-4 дня где то останавливаться на мытьё и стирку.

Утром я провозился до 10ти утра. Это весьма безответственно с моей стороны в стране, где летом почти каждый день минимум 30 градусов жары. Но быстрым сборам я ещё научусь в пустыне, а пока я занялся изучением продуктовых магазинов. 

В Америке очень популярны полуфабрикаты. Судя по всему тут очень ценят своё время и особенно деньги. Но вот по поводу здоровья этого не скажешь. Для себя я открыл готовые супы. По вкусу они не отличаются от домашних и на их разогрев уходит всего пара минут. Супов было несколько видов, поэтому умело их чередуя можно было каждый день радоваться новому ужину.

Особое место занимают у американцев напитки. На первый план выставлена кока-кола с её различными клонами. Помимо этого есть крашенные лимонады каких-то неестественных цветов. И надо сказать, что вкус соответствовал цвету.

Тут всё нацелено на то, чтобы ты купил как можно больше товара. Многое продаётся в огромных упаковках или по несколько бутылок сразу. Это конечно выходит гораздо дешевле, чем брать поштучно, но куда мне мне 2 литра молока, 3 литра сока или 6 бутылок колы сразу. А хочешь всего одну бутылочку - пожалуйста вот из холодильника, но в 3 раза дороже. 

Сегодня около 20 км удалось насладиться ровной дорогой по долине. Вокруг были живописные горы, прямо как в предгорье Альп и типичные американские дома. Когда едешь по Германии, то дома будут меняться каждые 50 км. Кирпич севера станет серой плиткой в Тюрингии, а потом превратится в живописные баварские дома. Кто положил стандарт американским домам я понять не могу. Ведь ехали же люди со всей Европы каждый со своим укладом, а строят всё равно все одинаково.

После долины начались холмы, где я опять обливался потом, но затем велодорожка повела меня вдоль реки Casselman. Ехать было легко. Никаких машин, никаких подъёмов, а только множество бурундучков, которых я очень боялся раздавить. Эти Чипы с Дейлами так резво носились, что пара из них едва лишь чудом спаслась от моих колёс. Одно было скверно, что дорога повела меня слишком далеко на юг. Заночевал я прямо на этой дорожке. На другой стороне реки ночью ходили товарные поезда и издавали просто душераздирающие звуки. 

Несмотря на стук колёс и завывания машиниста я выспался. Утром навстречу мне попалось несколько велопутешественников. Судя по всему этот маршрут вдоль реки пользуется у местных большой популярностью.

При первой же возможности я съехал с веломаршрута. Моего доверия он больше не оправдывал и я снова положился на карту. Опять холмы и жара, а тут ещё и мост через который я хотел перебраться через реку закрыт. Другой мост был километрах в пяти, но начавшийся после него подъём отнял все силы, что я припас на сегодня. На вершине оказался магазин и там я купил литр молока, который выпил за 5 минут. Позже я перестану как баран лезть в горы и буду подниматься пешком. А пока какие-то ненужные гордость и удаль не давали спешиться, хотя бы для того чтобы поберечь колени.

Пенсильвания подходила к концу и я надеялся уже к вечеру приблизиться  к её западной границе. Подвела карта. До Вашингтона (не столицы, а более мелкого городка) на карте не было другой дороги кроме скоростного шоссе куда мне нельзя. Я спросил дорогу у одного американца и он мне пояснил как выехать на альтернативную дорогу. Я поблагодарил его и через 5 минут он мне снова встретился. Оказывается он вспомнил более простой путь, обогнал меня и ждал, чтобы объяснить мне дорогу. Затем он сел в машину и укатил в обратную сторону. Американцы любят помогать и это придаёт уверенности мне как путешественнику.

Следующий случай помощи случился менее чем через час. Со мной поравнялся пожилой мужчина на машине и поинтересовался моим путешествием. Я остановился, рассказал ему о моих планах. Уже одно то, что я смог доехать до этого места поразило его до глубины души (по крайней мере это так выглядело). Он уехал, но через минут 10 снова попался, но уже навстречу. Подарил мне две банки колы, конфеты и печенье. Очень сожалел, что у него нет ничего больше. 

Несмотря на подробные инструкции я всё такие сбился с дороги. Углубился в поля и ехал уже по интуиции. Ночевал на пастбище, куда меня пустил фермер. Как только я зашёл на поле, как со всех сторон ко мне стали сходиться коровы. Окружили и жуют поглядывая на меня. Когда расстояние было уже 2 метра, то мне стало немного не по себе. В этот момент вернулся и Фермер и увидев, что я немного сдрейфил, махом руки пустил коров наутёк. Сказал, чтобы я не боялся и, что коровы просто очень любопытные животные. И если я очень боюсь, то могу переночевать в сарае. Но я отказался. И не зря. С темнотой появились светлячки и было очень красиво.

Ночью я проснулся от того, что шелестел мусорный мешок, который я повесил на руль. Наверное кошка, подумал я и снова уснул. Однако, через некоторое время шум раздался прямо над головой. Тут я твёрдо решил, проучить вредную кошку. Поднялся, расстегнул молнию у внутреннего тента и тут увидел в предбаннике енота. Он пытался открыть кастрюлю в которой я разогревал суп, но поленился потом вымыть. Я быстро закрыл вход на молнию, а енот при этом сел на задние лапки и стал смотреть на меня. Этакая немая сцена встречи человека и енота с глазу на глаз. Нас разделяла только лишь противомоскитная сетка. Однако товарища надо было как-то прогнать. Я ударил несколько раз по сетке, но он никак не прореагировал. Только когда я три раза кинул в сетку упаковку с влажными салфетками и ночной гость ретировался. Я забрал кастрюлю в палатку и спокойно доспал ночь. После этого случая я стал мыть посуду после еды и по возможности сразу убирать в сумки.

Утром по 40й трассе я таки докатил до Вашингтона. Я уже стал привыкать в кирпичным зданиям и пустым улицам. В небольших городах живут только вездесущие автомобили и пешеход это большая редкость, даже в центре города. Пенсильвания густо населена, поэтому дома встречаются часто. Меня удивило, что местные почти не увлекаются цветами — огородами. Любимое занятие восточного американца это стричь газон. Сложно проехать и километра, чтобы не услышать занудное жужжание газонокосилки. Траве не суждено вырасти даже и на лишний сантиметр. Т.к. у участков отсутствуют заборы, то жители соседних домов могли бы запросто играть друг с другом в футбол или гольф. 

Ещё американцам нравится отрытый вид на дорогу. Немец бы сразу устроил живую изгородь, чтобы не слышать и не видеть машины. Но тут, видимо, хозяину нужно видеть надвигающегося врага, чтобы без промаха дать отпор из всех орудий.

Так же отличительной особенностью на востоке является веранда. Там американец любит сидеть, попивать пепси и разглядывать проезжающий мимо транспорт.

Из Вашингтона за пару часов я добрался до западной Вирджинии. Мне снова встретился мой знакомый маршрут — предатель, который закончился сразу после границы штата. Прямо на границе стоял магазинчик, там я купил по мелочи и потом долго общался с одним дедом. Он с большим интересом расспрашивал обо мне и о поездке. Узнавал про мафию и про Байкал. Был в курсе того, что теперь на МКС грузы доставляют только российские носители. 

Почти незаметно проскочив западную Вирджинию, я въехал в штат Огайо. Горы сменились холмами, жара спала и стало гораздо легче крутить педали. Филадельфия осталась далеко позади и я уже мог подивить местных количеством прокрученных миль. Американцы очень эмоционально воспринимают новость о том, что на расстояние больше 100 метров кто-то едет не на автомобиле.

Об автомобилях

Широко известно, что США это страна, где автомобиль это и царь и бог. Американец не может представить себя без своей четырёхколёсной коробки. Вся инфраструктура полностью приспособилась к тому, чтобы у человека и мысли не возникло жить иначе. Если в крупных городах ещё есть какой-то общественный транспорт, то чуть подальше нет ничего. Я ни разу не встречал автобусы (кроме школьных) следующие между небольшими городками. Поезда тоже в основном присутствуют только вдоль побережья и ни о какой развитой пассажирской ж/д сети как в Европе говорить не приходится. Бензин в США раза в 2 дешевле чем в Германии, поэтому американцу повода вылезать из машины нет. Дом — машина — работа — машина — магазин — машина — дом. Контакт с внешней средой минимизируется до предела. А уж если жара или холод, то хуже нет напасти, чем сломавшийся автомобиль. Выехал из дома, получил гамбургер в окно, посмотрел кино на стене дома и прокатился по зоопарку (даже и такие есть) и опять домой. Это и есть комфорт, когда твой диван неотлучно следует под тобой. Лет через 10 тыс. американцы (да и не только) уйдут в свою ветвь эволюции и превратятся в желудки с глазами, намертво встроенные в свои доджи да ниссаны. Останутся только коренные американцы, т. к. у них нет денег на якобы блага.

Огайо - продолжение

Карты Огайо у меня не было, т. к. я наивно предполагал ехать вдоль 40й трассы до следующего штата (да и денег жалко было). По крайней мере на картах гугл всё выглядело совершенно безобидно. Однако в одном городке, где я отдыхал в тени мне встретился почтальон, который сказал что 40я трасса скоро закончится и вечером будет гроза. Я до последнего ему не верил пока трасса действительно не уткнулась в автостраду, куда мне нельзя. Направо и налево уходили грунтовки. Я проклял дорожные власти и поехал направо. Вокруг был какой-то заповедник. Звери стали попадаться живыми, а не раздавленными. Мне попалась машина, но водитель понятия не имел как на велосипеде объехать участок автострады. Он смотрел на меня как на чумного, словно ни разу не видел велосипедиста. В итоге я посмотрел по GPS мои координаты, сообщил их моей девушке по телефону и она подсказала примерно куда ехать. С дороги я всё рано сбился и ехал по велению сердца. В конце концов оно привело меня на холм с отличным видом и местом под палатку. Обещанная гроза прошла мимо и я спокойно выспался среди огайских малолюдных холмов.

Утром я спросил у встречного фермера дорогу, попросил воды и уже через пару часов был в городке Кембридж, где моя 40я трасса уже снова отделилась от запретной автострады. На заправке, где я покупал молоко, я разговорился с молодым продавцом из Палестины. Ему казалось невероятным, что такие бесстрашные велопутешественники как я проезжают через его городок.

Сказались горы Пенсильвании. Колени стали ощутимо побаливать, когда дорога шла вверх. Это меня очень напугало, т. к. не хотелось выбыть из игры раньше времени. При первых же болевых ощущениях я слезал с велосипеда и шёл пешком в гору или холм. 

Я был снова на 40й трассе и жизнь наладилась. На заправке, заглянув в карту, я убедился, что 40я трасса доведёт меня до следующего штата уже без фокусов. Местность выровнялась и вдоль дороги потянулись поля. После долгого поиска на краю одного из них мне удалось незаметно пристроиться и спокойно переночевать.

Фермерские поля в США огромны. Не менее огромна техника, которая порой напоминала гигантских жуков и кузнечиков. В пустыне (до неё я ещё доеду) особенно впечатляют гигантские поливалки, один конец которых зафиксирован, а другой идёт по кругу. В своё время, глядя на карты гугл, я не мог понять, почему в пустыне поля круглые. Вот и пришла разгадка и зелёные человечки остались не у дел.

Утром на одном перекрёстке меня окликнул мужчина. Оказывается он видел меня вчера, но не мог остановиться чтобы поговорить. В этих местах велосипедист редкость и люди регулярно со мной заговаривали. Часто на меня смотрели как на умалишённого, но иногда я чувствовал уважение к тому, что я делаю. Такие люди как могли старались мне помочь и пару раз выходило так, что когда я хотел что-то купить на заправке, то за меня платили. Было немного неудобно, но если откажешь, то возможно ещё и обидишь доброго человека.

Постепенно я приближался к первому крупному городу у меня на пути — Колумбусу. Это самый большой город в штате Огайо. Примерно за 15 км насупила зона сервиса и соответственно в разы увеличилось количество автомобилей. Пройдя «чёрные» кварталы я попал в центр. Здорово, что помимо небоскрёбов в городе много велодорожек, поэтому я без проблем проскочил город и снова оказался в зоне сервиса. Тут уж я решил оставить пять долларов у братьев китайцев и перекусить. Всё же не так и много можно сготовить на походной горелке, а разнообразие никогда не помешает.

После Колумбуса дорога стала абсолютно ровной и прямой как взлётная полоса. Колени перестали ныть да и я уже особо не давил. Около пяти вечера попался кемпинг, которым заведовала одна очень бодрая бабулька. Душ и туалет как мне показалось были того же возраста, что и бабушка, но за 5 долларов место было идеальным.

Жара осталась в Пенсильвании и до этого момента совершенно не докучала. Днём было около 25 тепла и светило солнце. Дни в походе проходят быстро, даже если ничего особого не случается. И этот день пролетел незаметно, тем более, что выехал я из кемпинга только в 11 утра. Ярким воспоминанием осталась встреча с двумя маленькими енотиками, которых я встретил у дороги. Скорее всего их мама погибла под колёсами и эти доверчивые крохи так и остались рядом. Меня они даже не испугались.

Вечером мест особо не попадалось зато попался кемпинг. Кемпингом заведует весьма пожилая семейная пара при этом хозяин устроил мне настоящий допрос с пристрастием. Я отвечал словно солдат на вопросы о моём прошлом, настоящем и будущем. В награду за честность и прямоту хозяин вместо 20 долларов взял с меня всего лишь 15. Позже он приходил смотреть как я ем гречневую кашу и очень интересовался тем, как же она называется на английском. На следующий день я оставил ему открытку с видом Петербурга, где написал ему английское название гречки.

Практически сразу после выезда из кемпинга я попал в штат Индиана. С начала моего путешествия перевалила уже первая тысяча километров, я окончательно влился в дорогу, изучил магазины, а так же местные особенности. Теперь входя в знакомый магазин я не теряя ни минуты шёл к нужным мне полкам за правильным супом и ореховым крекером.

Штат Индиана шириной не более 250 км в поперечнике. В первый же день я достиг его главного города Индианаполис. Было уже около 5ти вечера когда я решился проехать город насквозь, т. к. до него мест для ночлега не было никаких. Центр города мне понравился больше чем в Колумбусе. Даже хотелось задержаться, но надо было выезжать как можно быстрее. И опять бесконечная зона сервиса, а солнце уже садится. Снова какое-то отчаяние наступает, когда не знаешь куда тебе деться с этой безумной дороги. В какой-то момент я увидел указатель на парк и свернул туда. Оказался небольшой лесок. Молодой парень как раз закрывал проезд для машин и я спросил можно ли будет мне пристроиться в парке. Меня без проблем пустили с условием, что я уеду до семи утра, что для меня само собой разумеющееся. Парень потом приходил со мной пообщаться и очень хотел узнать ссылку на мой блог в интернете. Его даже не смутило, что там всё по-русски. И вообще он не служитель парка, а работает в области интернет бизнеса, а ворота закрывает просто на добровольческих началах, чтобы быть вовлечённым в какое-то дело (to be involved). В тот день я побил свой старый дневной рекорд (144 км) и проехал 150 км.

Ночь прошла относительно спокойно и рано утром я уже колесил в сторону Иллинойса, куда и въехал под вечер. Особой разницы между штатами я не заметил — всё те же бесконечные кукурузные поля вдоль прямой как доска дороги. Местные гордо именую эти месте прериями. Деревьев мало и найти место очень трудно. На ночлег решил просто уйти подальше в поля в надежде, что никто там ночью шариться не будет. И почему я не остался в отличном месте на границе двух штатов?!

Когда уже стемнело и я собирался заснуть приехала машина и встала напротив палатки и дала гудок. Вылезая я мысленно готовился ко всему. И если будут бить, то главное чтобы не ногами. Как в кино про бандитов фары светили прямо в глаза. Ещё не подойдя к машине мне было сказано, что я нахожусь на частной собственности. В машине сидели два парня лет тридцати пяти. Я им объяснил, что увидел надвигающийся дождь и решил укрыться у них на поле и я сейчас же уйду если сэры меня об этом попросят. Сэры конечно были возмущены моим вторжением и я было собрался сложить палатку, как они решили узнать обо мне побольше. Следующий диалог я лучше приведу на английском.

Сэры — There are terrorists around here!

Я — Where...? Here?

Сэры — Yes, everywhere! Are you a terrorist?

Я — (немного удивлённо) No... I am not... I am a physisist. I just travel by bicycle...

Ребята немного успокоились, и выслушав мою короткую историю о путешествии, окончательно смягчились. Тот, что сидел за рулём пожал мне руку и сказал, что я нормальный чувак (ok guy) и могу тут спать. После чего они отправились проверить наличие террористов в ангаре, что стоял неподалёку и объехав мою палатку на обратном пути удалились и больше не возвращались. К этому времени я уже лежал в палатке и смеялся сам над собой. Террорист я этакий. Это был единственный неприятный случай за всю поездку, когда я кого то побеспокоил своим присутствием. Впоследствии палатку я прятал более умело и не ленился заходить в поля подальше.

Утром через несколько минут как я выехал начался дождь. К первой заправке я добрался уже изрядно промокшим. Не первый раз меня уже выручает американская заправка. Думаю, что тут надо уделить как минимум абзац этому национальному явлению.

Конечно заправки есть везде и нет ничего странного в том, что они есть и в США. Но роль заправки в путешествии по Америке или Европе несравнима. У Европе я иду на заправку, когда выхода уже нет совсем и все магазины закрыты. А ввиду того, что городки находятся близко к друг другу, то и потребность в заправке почти нулевая. То ли дело штаты. Тут чтобы добраться до следующего городка порой приходится изрядно потрудиться.

Ранним утром первым делом я пытаюсь доехать до ближайшей заправки. Там всегда (именно всегда) есть недорогой кофе (я обычно брал какао), всякая еда, вода! и сладкое. Американцы же часто покупают огромные стаканы содовой. Для этого стоят специальные автоматы, где ты можешь накидать себе сначала льда, потом залить всё это передовыми разработками американской химической промышленности. Один раз я попытался выпить столько же, сколько пьют местные и после чего надолго проклял кока-колу и все её производные. А ведь цены на это пойло просто невероятно заманчивые и чем больше стакан, тем выгоднее покупка.

На заправках чаще всего происходило общение с местными. Так же в знойный день можно было передохнуть внутри или в тени здания. И чем дальше я продвигался, тем больше успех моего предприятия зависел от наличия этих газолиновых станций. Американская заправка это не просто место где выдают бензин, это в первую очередь безупречный сервис и наличие всего необходимого, чтобы продолжить путь путешественнику, неважно каким образом он до неё добрался.

И вот весь промокший я пью кофе на заправке вместе с местными фермерами. Чаще всего это довольно пожилые люди с огромными потёртыми руками. Обязательно кто-нибудь из них обратится ко мне с вопросами и затем все остальные подключаются к беседе. Я им рассказал про террориста и мы вместе от души посмеялись. Дождь закончился и я поехал дальше среди надоевшей кукурузы.

День разгулялся и стало жарко. Днём если была возможность я заходил в Макдональдс. Там можно было посидеть в прохладе, проверить почту и пожевать по мелочи. Интересно наблюдать старых людей как одних из основных посетителей МД. Кажется, что старики впали в детство и поставь им «хеппи мил» я бы не удивился. Но надо понимать, что все эти ресторанные сети так давно вошли в их жизнь, что неудивительно, что их детство до сих пор продолжается.

Город Декатур я обогнул по периметру и дорога пошла на югозапад. Время на сотовом телефоне само преставилось на час назад, а значит искать ночлег надо уже не в 9 а в 8 вечера как было пару недель назад. И вроде всё это так условно, но вставать в 6 утра гораздо приятнее чем в 5.

Место нашлось лучше на не придумаешь. Поставил палатку прямо за церковью под большим деревом. Напротив было старинное кладбище и лесок. Редко, когда попадаются столь хорошие места. После я поужинал и уже начал было собираться ко сну как приехала дама с огромной собакой, чтобы прогуляться между могилок на закате. Сама она пошла довольно далеко от моего укрытия, но собака естественно гуляла между могилок и в итоге вышла на меня. Ух как же она обрадовалась мне и при этом так громко. Я стоял как солдат и дал себя обнюхать. Потом она увидела мои вещи на подстилке и набрала в свою крокодилью пасть всё, что туда могло влезть. А влезло туда прилично: одна сандалия, велоперчатки и мешок с грязным бельём. После чего она не прощаясь побежала хвастаться добычей хозяйке. Тут я понял, что пора раскрываться иначе я лишусь своих вещей. Хозяйка даже немного испугалась увидев меня, но быстро вникла в суть дела. Через 10 минут ей удалось добыть мою сандалию, но с остальным дело обстояло трудно. Она честно призналась, что ей её рука ещё нужна, поэтому из пасти тащить ничего не будет. Через 15 минут мне пришлось делиться куском сыра, дабы зверюга наконец-то раскрыла свою пасть и вернула награбленное. Добрая женщина показала, где у церкви есть кран с водой, чтобы я смог отмыть свои пожитки. На этом сегодняшнее приключение окончилось, но пару слов об американских собаках я позволю себе добавить.

В Америке очень любят собак. В первую очередь бросается в глаза собачий сервис: «лучшая собачья гостиница только у нас и косточка в подарок», «госпиталь для собак и личный лечащий врач». Уж о кладбищах и говорить не стоит. Тем не менее жизнь собаки скучна и однообразна (подозреваю как и у хозяев). Стоило мне показаться на дороге, как ко мне со всех лап неслись как огромные псины так и коротконогие таксы. Т.к. у американцев чаще всего нет заборов, то мне становилось весьма не по себе. Я спешивался, закрывался велосипедом и готовился к обороне. К счастью собаки не заходили на дорогу и я пешком старался быстро пройти очередной злосчастный участок. Порой появлялся хозяин и кричал, что мол собака не укусит. Но я не знаю, слышала ли его сама собака.

Редкая собака меня не облаивала. Эти свирепые потомки волков видели меня за пару сотен метров и лаяли, даже когда я их сам не мог видеть. Особенно неожиданно, когда на тебя лают из проезжающие мимо машины. Но иногда собаки были в загонах или просто на привязи и тогда я мог высказать им моё мнение о них более менее безнаказанно.

Спал я отлично, несмотря на ночные товарняки гремящие рядом. Обещанные женщиной койоты тоже не приходили. До Марка Твена осталась всего ночь и, поблагодарив доброго методистского бога, я отправился дальше.

В городе Taylorville я умудрился поехать не в ту сторону и потерял около восьми километров. Местность не особо изобиловала прямыми дорогами и поэтому время от времени приходилось спрашивать местных. Иногда и карта немного врала. Когда я не увидел нужный мне поворот на городок Винчестер перед одной деревушкой, то пошёл спрашивать местных. Нашёл американца на участке, он мне объяснил,что мол поворот твой совсем рядом. И когда я собрался ехать, он вдруг сел в свой пикап, проехал вперёд по дороге 200 метров, вышел и показал мне поворот.

Найти ночлег было очень непросто. Ехал я по обычной просёлочной дороге, за мной по пятам следовала толпа мошкары не давая мне остановиться. Попытался попроситься на поле, но меня не пустили. Пришлось свернуть с дороги и искать счастья в стороне. В итоге удалось встать на край поля, но так, что меня не было видно. Помня об охотниках за террористами, палатку я поставил только когда стало относительно темно. Хорошо, что у меня была с собой противомоскитная сетка, только вот есть в ней неудобно.

Утром пока мошки спали я быстро собрался и покатил на встречу с Марком Твеном. Через некоторое время начался ливень, но к тому времени мне удалось добраться до одной придорожной кафешки. Через два часа снова засветило солнце и я с мошками за спиной покатил к великой Миссисипи. К слову сказать приходилось ехать как минимум 15 км/ч чтобы не быть покусанным. Особо тяжко было в горку. Если подъём был затяжной, то я снова одевал сетку и наверное сильно пугал автомобилистов.

Дорога до Миссисипи мне казалась бесконечной, так я хотел доехать до первой цели путешествия. Я всё вытягивал голову пытаясь увидеть главную реку страны и вот наконец-то показался столь ожидаемый мост.

Великая река вышла из берегов и своими затопленными берегами больше напоминала не менее великую Амазонку. Городок Ганнибал, в который я сразу попал после моста, известен тем, что тут провёл своё детство и юность Марк Твен. Считается, что именно тут жили прототипы персонажей его самых известных книг про Тома Сойера и Гекельбери Фина. Лет 80 назад тут был организован музей, который меня в основном и интересовал. О нём я узнал случайно из одной немецкой газеты, которую читал в поезде по дороге из Берлина в Эрланген. А уж когда узнал, что и Ильф и Петров тут побывали, то это и поставило точку на нитке маршрута.

Кемпинг находится в паре километров от городка и так же полон назойливой мошкары. За две ночёвки взяли 41 доллар без скидки на мошек. На следующий день на пустом велосипеде я отправился обратно в город. Там в центре я увидел велосипедиста моющего витрины одного кафе. Рядом с ним стоял велосипед нагруженный так, что даже лошадь было бы жалко. Главной достопримечательностью велосипеде была клетка с кошкой.

Велосипедиста зовут Келли — любитель кошек (с его слов). Келли с заработанных в кафе 60ти долларов пригласил выпить с ним кофе. Стол был такой неустойчивый, что я умудрился пару раз расплескать его кофе на него и он уже по-моему жалел, что связался со мной. Но стол мы укрепили и разговор завязался.

В дороге Келли уже 16 лет и следует за перелётными птицами. Катается в основном по США и изредка заглядывает в Канаду. Когда я спросил его есть ли у него семья он ответил, что его семья в данный момент это я. Сказал, что хочет побывать в Европе, т. к. витрины кафе там меньшего размера, а значит и мыть ему меньше. Узнав о моём маршруте, стал активно советовать ехать через Небраску, а не через Канзас, т. к. Канзас это полный сакс. После кофе даже повёл меня к заправке, чтобы на карте показать правильную дорогу. После чего уехал по дороге на юг с тенденцией на север.

Музей Марка Твена состоит из нескольких зданий и одного белого забора. Да-да, того самого. Каждому персонажу его популярнейших книг нашлось по дому. В некоторые можно зайти и посмотреть обстановку тех времён.

Отдельно стоит современное здание, где можно увидеть инсталляции различных книг Марка Твена. К своему стыду я понял, что Сойер с Фином это совсем малая толика из того, что можно прочесть у безусловно великого писателя. В тот же вечер я накачал книг и стал читать при любой возможности. 

Выходя из музея разговорился с женщиной на кассе и она предложила мне встретиться с директором музея на следующий день. Утром был другой служитель и о встрече ничего не знал. Я особо не расстроился и покатил через Миссури в сторону Канзаса. Делать крюк через Небраску совсем не хотелось да и Канзас - это же родина девочки Элли и Тотошки.

Ехать я решил не по главным дорогам, что на бумажной карте, а по тем, что увидел на гугл карте. Хотел немного срезать. В итоге оказалось, что попал на 40 км гравийки. Можно стерпеть тряску от камешков и дорожных изъянов, но вот пыльный шлейф от проезжающей мимо машины висит в воздухе минут пять и никуда не деться. Я был очень рад, когда выбрался снова на асфальт и навсегда решил, что лучше 5 км по асфальту, чем 3 по грунтовке.

Миссури оказался холмистым штатом, но при этом очень зелёным. К вечеру я добрался до маленького городка Медисон, где на заправке хотел набрать бензина. Как раз в это время там заправлялся один дедушка и на мою просьбу показать как пользоваться шлангом, он заполнил мне мою ёмкость бесплатно. А так как уже пришло время искать место под палатку, то я поинтересовался есть ли тут спокойные места. Дедушка не долго думая пригласил меня к себе, а т. к. я уже давно мечтал пообщаться с местными на более глубокие темы, то я естественно согласился.

Рон и его жена Стелла живут в подвальчике дома, который Рон построил сам. Квартиры наверху сдаются, а сами они скоромно живут под ними. У них восемь детей, младшему из которых 25 лет. Едят только растительную пищу, очень религиозны. На ужин были всякие орешки с попкорном да разговоры. Люди безусловно добрые и хорошие, но часто разговор сводился к их вере. Ранее они активно занимались распространением всяких религиозных журналов и даже путешествовали по Штатам 7 лет, дабы обратить «язычников» в «правильную» веру. Когда Стелла ушла, то около получаса ещё общался с Роном. Он мне рассказал, что думает о католичестве и об Обаме, а так же пораспрашивал меня о моей жизни.

Рано утром меня накормили блинами, вручили библию и даже приглашали погостить. Но мне уже хотелось побыстрее снова вернуться в свой языческий мир. Перед отъездом похвастались одной квартиросъёмщицой, что живёт прямо над ними. Женщине 98 лет, а она всё ещё огурцом. Сама ходит и квартира у неё в идеальном состоянии. Вот так меня всем домом и проводили.

Да простит меня протестантский бог, но библию я оставил через 100 км на одной заправке. Пусть возьмёт тот кому это надо, я всё равно не стал бы читать. 

Дни снова стали жаркими, а холмы так и не выпрямлялись. С учётом того, что был жаркий встречный ветер мне казалось, что я еду постоянно вверх. Одно хорошо, что были деревья и время от времени можно было передохнуть в тени.

Встать пришлось опять в центре поля, но в этот раз к счастью никто не приезжал. Вот только колышки я поленился забить как следует и ночью меня чуть не снесло вместе с палаткой. Будучи внутри мне казалось, что снаружи и бушует как минимум ураган, но когда я вылез, то оказалось, что просто сильный ветер на фоне звёздного неба. 

Утром ветра не было. На одной заправке оказались очень добрые работницы и старались помочь чем могли. Просто так дали два литра воды, которая обычно стоит по доллару за литр. В второй половине дня я увидел небоскрёбы Канзас-Сити. Не будь мои покрышки в столь потёртом состоянии я бы безусловно обогнул этот город-гигант. Их я купил в заранее примеченном магазине и поехал через весь город в кемпинг. Чёрт меня дёрнул ехать в этот кемпинг. Оказалось это ещё более 30 км, по холмам (снова заныли колени) и совсем не в мою сторону. Да и ещё и дед-хозяин злой как собака оказался.

С обновлёнными покрышками поехал я на встречу с бескрайним Канзасом. Город Канзас-Сити, несмотря на своё название, на большую свою половину принадлежит штату Миссури. Чтобы попасть в другой штат достаточно было просто перейти дорогу. Пол дня я выезжал из населёнки, пока наконец-то не начались фермерские поля с небольшими нефтяными вышками. Местный фермер извлекает прибыль не только из земли, но и из под неё.

Ровный Канзас был только в моих мечтах, на деле приходилось карабкаться с холма на холм проклиная южный ветер. Но зато какая же удача была в этот день с ночёвкой. По карте в стороне от моей дороги я увидел рыбацкое озеро, где можно встать. Пусть и потерял около шести километров, но зато безбоязненно можно было встать в специально оборудованном для палаток месте. Рядом стояла пара машин, народ рыбачил или просто отдыхал. Для уюта я даже разжёг костёр. Чуть позже светлячки устроили настоящее шоу. Такого количества я ещё не встречал. Всё вокруг мерцало зелёными огоньками и совсем не хотелось уходить в палатку.

Ещё с вечера у дороги стали встречаться грозные предупреждения, что через столько то миль дорога закрыта на ремонт. Объезжать мне не хотелось, уж больно велик был бы крюк. Да и по европейскому опыту знал, что даже если на ремонте то всегда можно проехать. Но не тут то было. Дорога выглядела так словно её дня три бомбили. Пока я стоял и размышлял что же делать, подъехала местная жительница и объяснила, как по грунтовкам объехать место военных действий. 

В Канзасе погода может устраивать настоящее шоу. Грозу можно заметить за много километров. Видно как темнеет горизонт и где-то там среди косой полосы дождя бьёт молния одна за одной. Здорово смотреть на неё с велосипеда, когда она гремит в стороне, но порой туча может назреть и впереди, тогда приходится быстро искать укрытие. Молнии я побаивался, а уж что и говорить о торнадо. Хотя если честно очень хотелось увидеть пусть даже совсем небольшое.

Грозы в Канзасе можно наблюдать практически каждый день. Сегодня подмочило меня совсем немного, удалось укрыться в деревьях на чей-то частной собственности. Температура сразу упала градусов на 10 и до вечера жары уже не было. Место удалось найти прямо у федеральной трассы и не считая шума, довольно таки спокойное.

Утром вытряхивал мокриц изо всех вещей, что оставил вне палатки. Вытряхнув штук сто из тапок, пошёл отскребать их от велосипеда. Они хоть и безобидны, но в большом количестве выглядят как живая масса. Некоторые таки прокатились со мной на велосипеде и сошли через пару десятков километров, чтобы внести вклад в местный генофонд мокриц. 

После снятия с якоря через пол часа меня нагнал Крис. Он каждое утро катается по окрестности на своём спортивном велосипеде. Вместе болтая мы доехали до города Эпория, где Крис повернул обратно.

Местность ассоциировалась у меня с монгольскими пейзажами. Америка стала меняться в совсем незнакомую мне сторону и это было здорово. Постепенно холмы выполаживались и к вечеру я уже колесил по прямым как рельса дорогам. С местами для ночёвки Канзас всё таки сакс. Пришлось делать ощутимый крюк, чтобы попасть в кемпинг. Очень меня привлекло озеро на карте. Тут я впервые столкнулся с самооплатой. Надо взять конверт, написать свои данные, вложить деньги, оторвать корешок и кинуть в ящик. 12 долларов ушли, а в кемпинге душа так и не оказалось. Пришлось мыться под краном у туалета. 

Приезжали местные рейнджеры за ящичком с деньгами и предупредили меня о надвигающейся грозе. Гроза шла, но в стороне. Ночью смотреть на неё можно бесконечно. Светил фонариком на озеро и свет его отражался в нескольких пар глаз каких-то неведомых енотов или других зверей. Глядя на них вспоминалась Морра из Мумий Троля.

Обрадованный, что гроза прошла мимо, пошёл спать. Часа через два просыпаюсь от жуткого грохота. Сверкает каждые пять секунд (я не преувеличиваю), дождь бьёт по палатке с огромной силой и даже порой пробивает. Спать было невозможно, так и лежал час пока не успокоилось. Наверное Морре на болоте вообще неслабо пришлось.

Лило до 9 утра. Приходил сосед и интересовался выжил ли я.

Целый день плоский Канзас, а вечером совершенно некуда встать. От отчаяния встал у так называемой исторической отметки прямо у трассы. Был небольшой куст и за него я попытался спрятаться. Земля федеральная, а значит если и проблемы будут, то только с полицией. Конечно не выспался и ещё до того как появилось солнце уже быстро собирал палатку. Как же обидно было увидеть через всего-навсего километр огромную поляну для пикников. Там я пережидал пока рассеется утренний туман.

В городе Мак-Пёрсон на заправке оказался русскоговорящий продавец. В Ташкенте он учился на врача, затем работал в Афганистане, а 14 лет назад вместе с семьёй переехал в США и теперь работает простым продавцом. По-русски говорить давалось ему трудно, но он старался, хоть и подмешивал на четверть английские слова. Интересовался у меня жизнью в России, в частности разводом Путина.

Ветер всё крепчал и колени снова дали о себе знать. Юго-западное направление стало для меня самым неприятным. Именно оттуда начинал задувать ветер уже практически каждый день. Одно хорошо, что до полудня он ещё где-то спал в своих равнинах. 

С 56 трассы я повернул на 156ю и к вечеру добрался до форта Ларнед. По карте я давно уже наметил там место для ночёвки. Перед входом в форт было специально оборудованное место для пикников, там я и затесался по деревьями. А когда стала приближаться гроза решился поставить палатку. Через некоторое время на электромобиле мимо проехал рейнджер и я вышел, чтобы попросить разрешения на ночёвку тут. Безусловно я выразил огромное желание посетить форт рано утром и очень сожалел, что сейчас он уже закрыт. Видя, что я на велосипеде и что идёт гроза в качестве исключения мне разрешили остаться. Через 20 минут рейнджер вернулся, подарил мне брошюру (для изучения) и памятный значок форта.

Гроза в этот раз действительно прошла мимо. Перед тем как уйти спать, я долго смотрел как она рвёт и мечет там вдалеке. 

В форте-музее я оказался самым первым. Уже давно вдоль дороги мне напоминали, что я еду по историческому пути Санта-Фе. Ещё до постройки железной дороги и даже до войны с Мексикой

по этому пути проходили торговые обозы из США в Мексику. Индейцы же время от времени объясняли понаехавшим, кто тут в прериях хозяин и торговцам приходилось крепко придерживать свои скальпы. Для охраны торгового пути были построены несколько фортов и один из них форт Ларнед у которого я провёл ночь.

Вход в форт бесплатный. Так же удалось вписаться в экскурсию и я узнал много интересного из жизни тогдашнего американского солдата. Все здания форта прекрасно сохранились и практически в каждое можно зайти.

В форте я пробыл аж до 12 дня. Далее дорога шла вдоль холмов, было жарко и местность всё пустела. Травы пропали вместе с холмами, пастбищ становилось всё меньше, бескрайняя пустошь отрывалась глазам. В неё как в никуда брали поворот фермерские дороги. Расстояния между заправками увеличивались и отдыхать становилось всё сложней.

И этот ветер. Совершенно не хотелось вставать на ночёвку в поле, где нет укрытия от этого мучителя велосипедистов. В микроскопическом поселении Калвеста с одним домом и большим магазином фермерской техники удалось спрятаться за церковь. Спасибо методистам (второй раз выручают), что посадили вокруг живую изгородь. Поэтому меня никто не видел и ветер мог завывать от злости сколько ему влезет. Рядом с палаткой росли маленькие дикие кактусы — первые вестники приближающейся пустыни.

Утро было зловещим. Солнце долго не могло выйти из дымки и смотрело сауроновским глазом на то, как я борюсь за первые на сегодня километры. Когда дорога сделала поворот на юго-запад, то я смог ощутить на себе всю силу ветра. 156 дорога не очень широкая и каждый обгон требовал моей большой концентрации. Встречная фура била мощным потоком и приходилось держать руль крепко, рискуя потерять панаму. Те что шли по ходу движения наоборот немного подтягивали меня вперёд и я радовался, что смог выиграть у ветра несколько метров. 8-9 км/ч это максимум, что у меня получалось. Когда-то я жаловался на ветер во Франции из-за которого 3 дня ехал не более 15 км/ч, и будь он сейчас, я бы даже и не заметил его.

В одном месте решил отдохнуть. Стоя под солнцем конечно. И тут подъехал шериф. Оказывается несколько человек позвонили и сообщили о безумном велосипедисте на дороге. Вот он и решил проверить в порядке ли я. Записал мои данные, сказал, что по его дороге я могу двигаться без проблем и уехал. Такое вот всевидящее око Саурона.

С черепашьей скоростью к часу дня я добрался до вполне крупного города Гарден Сити. Раньше это была территория Мексики и это очень бросается в глаза. Испанский язык слышен со всех сторон да лица людей сильно изменились за последние два дня в пути.

Пополнил запасы, посидел в интернете и снова пошёл на ветер. Меня хватило примерно на час неравной борьбы. Я снова сидел на заправке среди фермеров и удивлял их своими пройденными милями. Фермеры сказали, что завтра будет по настоящему жарко и заодно рассказали где тут есть рядом кемпинг. Я записал ветру очко в его пользу и отправился в кемпинг, что находился прямо на отрытой местности. Тут снова была самооплата — 10 долларов, но с душем. Умучился ставить на ветру палатку, но когда наконец-то поставил, то стояла она хорошо, хоть и прогибалась под ветром.

Утром как уже повелось ветра не было и я не теряя ни минуты помчался в Колорадо. В 11 утра ветер снова дул со всей дури, но самый неудобный по направлению участок я уже прошёл и ветер был для меня боковым. 

Я заметил, что горизонт вдруг стал менять цвет. Всё ближе и ближе на фоне жёлтых полей приближалась серо-бурая полоса и после последнего поля началась настоящая пустыня. Высохшая трава с небольшими кустами, кактусы, серая почва. Удивительно как быстро всё вокруг поменялось, словно в театре сменили декорации. 

Как и обещали фермеры сегодня температура поднялась до 37 градусов. Для меня такие температуры были впервые, но как оказалось ехать вполне можно. Хуже жары может быть только ветер. А хуже ветра - только горячий ветер. От городка к городку пересёк я уже второй часовой пояс на моём пути.

В последнем городке за милю до Колорадо заправки не оказалась. А я так мечтал о холодном лимонаде. Мозгу сложно понять зачем его хозяин так себя пытает, но если мотивировать его лимонадом, то появлялись силы и цель.

Я спрятался от ветра и солнца в тени небольшого ресторанчика и через пару минут вышел хозяин и, глядя на мой потрёпаный вид, пригласил меня выпить холодного чаю. В ресторане я был единственным посетителем. Меня угостили не только чаем, но и т. н. бурритос. Блинчики с начинкой. Кроме того дали ещё несколько штук с собой. Пока я принимал пищу, хозяин пил пиво и общался со мной. В благодарность я подарил ему открытку с видом Петербурга. Такие вот чудеса бывают в штате Канзас.

«Цветной (или разноцветный) Колорадо» встретил меня деревянным щитом. Именно с этого штата я ожидал совсем иного мира полного красных скал и глубоких каньонов. Но этот новый мир встретил меня весьма враждебно. К сильному ветру добавился ещё и песок.

Всё же у ветра был некоторый плюс. Я не мок от жары. Однако даже если я не ехал, то всё равно постоянно хотелось пить. Я не пропускал ни одной заправки и отдыхал там подолгу. На одной из них разговорился с местным фермером. Он мне рассказал о секрете поливалок ходящих по кругу и всё пытался выяснить сколько же я вешу. Я не знал как перевести килограммы в пуды, а килограммов он не понимал. Ещё он обмолвился о пожарах, но я не особо понял где же они.

Порой казалось, что едешь снова по зелёному Канзасу. Но стоило посмотреть за поля как отчётливо выделялась пустыня своей серой полосой. Вся зелень, что была вдоль дороги существовала только за счёт человека. Стоило фермеру забросить свой участок, как пустыня сразу занимала свои исконные позиции.

Но даже при помощи человека не так просто выжить дереву в этих местах. Сплошь и рядом встречаются обугленные стволы и для дерева удар молнии означает чаще всего смерть.

К вечеру я вымотался и был готов заплатить деньги за ночлег, но никаких мотелей не встретилось и пришлось лезть в овраг за полем. После долгих мучений с палаткой я сидел внутри и радовался, что горячая струя воздуха бьёт теперь по палатке, а не по мне. Весёлая прогулка закончилась и дорога стала требовать более серьёзного отношения.

Интересно, когда же стихает ветер? Утром я спокойно доехал до города Ламар. В нём оказался замечательный туристический центр (welcome centre). Внутри висела большая карта Колорадо с приклеенными языками пламени в местах куда я собирался. В Скалистых Горах бушевали пожары. Мне предложили варианты объезда и стало ясно, что придётся потратить ещё лишний день в пути. Это сейчас я думаю, что какая же радость увидеть больше, а тогда на ветру и жаре хотелось побыстрее пройти сложные участки и добраться до прохладного побережья. В туристическом центре есть бесплатный беспроводной интернет и я просидел там часа два общаясь с родственниками и друзьями.

Ветер был слабый и по довольно таки простой дороге к вечеру я добрался до города Ла Хунта. Опять я жалею, что не поехал осмотреть другой форт, но видимо очень хотелось принять душ и постираться. В Ла Хунте я поехал прямо в кемпинг. Мест под палатку не оказалось и мне предложили ночёвку в домике аж за 44 доллара. Ехать из города и искать место сил не было и капиталисты победили. Однако и им самим вышло это боком.

Основным аргументом капиталистов был кондиционер. Однако пробки сразу вылетали, когда я пытался включить его и бедный работник несколько раз возвращал их на место. На кондиционер я потом забил и когда вечером пошёл чистить зубы, то обнаружил, что в умывальнике сидит взаперти мужик. Кодовый замок сломался и ему было не выйти, а мне не войти. Я стал звонить работнику (надеюсь, что поднял его с кровати), он приехал и долго вызволял мужика на свободу. Служитель как-то не добро смотрел на меня, словно я принёс в кемпинг недобрую карму.

Рядом был мой любимый WalMart и накупив себе вкусного и немного алкогольного, я сидел и смотрел Бивиса с Баттхедом по ТВ. Передавали новости о пожарах, но о закрытых дорогах ничего не говорили. Я принял решение поехать по старому маршруту и там уже действовать по обстановке.

День предстоял непростой - 120 км без ничего. В 8 утра я уже выезжал из кемпинга, чтобы попасть на дорогу номер 10. Первые несколько километров были фермерские поля и я уже было решил, что пустыни не будет. Но закончились поля и я оказался в царстве кактусов и кустарников. Удивительно, но это были пастбища. Такие же гигантские как и в Канзасе, но только почти без травы. Тем не менее коровы худыми не выглядели и похоже, что приучились есть кактусы.

К моей большой радости ветра не было, хоть я и ехал как раз на юго-запад (откуда он обычно и выползает). Со встречным ветром такой кусок за день я бы вряд ли преодолел. Было не более 34 градусов, совершенно привычная погода. Это те моменты когда по настоящему получаешь удовольствие от путешествия. Колорадская пустыня красива и скучно мне не было совершенно.

Вдоль трассы все 120 км тянулась колючая проволока и я даже не представляю как тут можно было бы заночевать если бы я сунулся сюда ещё с вечера. Я стал жутко ненавидеть эту вездесущую частную собственность. На второй половине пути стали попадаться интересные скалы, но подойти к ним поближе не было никакой возможности.

Тени не было нигде и отдыхать приходилось стоя под солнцем. Но ближе, когда уже показались Скалистые Горы, вдруг набежали тучи и началась гроза. Чтобы не словить молнию я садился на корточки и ждал пока пройдёт туча. Но Зевс в основном целился по ветрякам, да по вершинам холмов, а я радовался прохладе, ведь температура упала сразу градусов на 10. Было видно как горел лес, но горел он в стороне и моему продвижению не угрожал.

Пустыня была пройдена к 5 вечера, а запас воды уменьшился всего на 3 литра из 5 запасённых. В городке Уолсенбург у шерифа я выяснил, что дорога открыта и поехал в национальный парк, где надеялся переночевать.

В парке опять самооплата - 20 долларов за место, да ещё и душ платный. Горелка моя сломалась — никак не желала прогреваться и работала только в режиме костра. Много огня и копоти, а толку мало. Позже я несколько раз предпринимал попытки вернуть её к жизни и в итоге решил питаться в кафешках и ресторанах. В следующий раз буду пользоваться газом.

Навигатор показал, что я на высоте 1.5 километров в то время как вокруг росли симпатичные кактусики. А вечером, о чудо, было прохладно и пришлось даже утеплиться.

Утром я пошёл смотреть озеро, что было в парке. В одном месте был скалистый берег с большими камнями в которых ветер выточил огромные дыры. В таком озере грех было не искупаться, тем более, что душ принять мне так и не удалось.

В парке я пробыл до 11 утра. Было действительно красиво и жалел, что не запланировал тут день. Вообще и 20 долларов можно было и не платить. Я вполне мог остановиться на озере и никто бы и не заметил. Больше таких подарков властям я не делал.

Если вчера ветер дал мне фору, то сегодня он взялся за меня с двойной силой. К тому же где-то проколол переднее колесо и приходилось подкачивать его каждые 20 минут. На ветру найти дырочку от колючки очень сложно, а вторую камеру я забыл заклеить заранее.

Пока были силы я любовался на удивительную двойную гору. Словно кто-то закопал тут гигантского верблюда. В Альпах горы стоят вместе, вплотную, а тут словно кто-то в ровном поле накидал огромные конуса.

Ехать по достаточно загруженной трассе было очень тяжело. Перевал обещал быть не самым сложным, надо было подняться всего на километр высоты на 30 км дороги. Я думал, что управлюсь с ним самое большее - за три часа. Чёрта с два. Меня задувало так словно я лез с велосипедом прямо на дерево. Когда сил не было я слезал и толкал до тех пор, пока не начинало казаться, что ветер немного ослаб. Стоило оседлать велосипед, как он снова брался за меня и начинал кидать то под фуры, а то и на обочину. Нашёл закрытую пачку чипсов на обочине сгрыз их в один миг. Потом ещё и бутылку лимонада, хоть и тёплого, но организм настойчиво требовал сахар. Такие моменты наверное могут любого довести до отчаяния и единственное, что помогало — петь. Громко распевая «Что нам ветер...» я с ослиной упрямостью лез наверх.

Вообще, плеера с собой у меня не было. Заряд телефона тратить на музыку было жалко, поэтому пел я себе сам. От песен Макаревича почему-то хотелось реветь, и поэтому чаще всего пел на английском, например Пинк Флойд.

В пять вечера я добрался до перевала. Думал, что теперь то уж скачусь минимум километров 20. Но безумный ветер заталкивал меня обратно на гору и снова приходилось прикладывать недюжинные силы, но только теперь чтобы уже спуститься. 30 километров спуска я ехал более двух часов и добрался до г. Форт Гарленд, где оказался спасительный кемпинг всего за 10 долларов. Это был, наверное, самый трудный день за весь поход. С тех пор все остальные ветра я отмеряю по колорадскому.

Я находился в огромной долине с разбросанными по ней горами. Вечером и утром было прохладно, а днём не более 30. Ветер надолго оставил меня в покое и позволил наслаждаться дорогой. Дорогу же облюбовали суслики. Справа и слева стояли они вытянувшись на страже и бежали пулей со всех лап лишь завидя меня. Возможно птицы боятся атаковать их, когда они так близко к машинам, поэтому тут так много нор. Но такое соседство сусликам тоже порой дорого обходится. К сожалению не все успевают перебежать дорогу.

В г. Аламаса я купил продукты, выкинул прохудившийся матрац и купил обычную пенку. Пытался в одном туристическом магазине починить свою горелку, но местный народ причины поломки так и не понял.

Только к вечеру мне удалось практически пересечь долину. В г. Антонито пара средних лет поинтересовалась моим путешествием. Обещанного картой кемпинга тут не оказалось, а ближайший был в 15ти милях. До темноты я бы уже не успевал. Добрые американцы уговорили меня подъехать с ними. Меня отвезли к горы и оставили перед входом в парк. Это были единственные километры, которые я схалявил.

Табличка на входе в парк предупреждала о медведях. Очень интересен был последний пункт — «если медведь всё таки напал на вас, ни в коем случае не пытайтесь убежать, сражайтесь» (как рыцарь). В парке оказался кемпинг за 20 евро, но уже наученный туда не пошёл, а нашёл себе неплохое (бесплатное) место, где никто меня не видел. Продукты я сложил в сумки и отнёс их подальше от палатки.

Утром было градусов 7. Наверное самая низкая температура за весь поход. Косолапые братья, к счастью, шарились сегодня у других туристов, а я занялся заклеиванием очередной дырки. Дырки от колючек очень маленькие и требуется много времени, чтобы найти их. Заодно я наконец-то нашёл колючку в покрышке из-за которой у меня каждый день спускало колесо.

Без встречного ветра подъём брался очень легко. После пустыни так приятно снова видеть альпийские луга и зелёные деревья. Вот только многие из них выглядели нездоровыми. Полчища гусениц атаковала несчастные деревья. Дорога на несколько километров была окрашена в оранжевый цвет, а под моими колёсами стоял постоянный треск как от пистонов.

Налюбовавшись на панорамные виды и на туристический паровоз с историческими вагончиками я начал спуск обратно навстречу пустыне.

Где-то на половине спуска я въехал в один из молодых штатов США, когда-то отжатого у мексиканцев. Скоро я добрался до городка Чама, где долго сидел в интернете у туристического центра. Один американец, увидев на чём я путешествую, буквально поклонился и сказал мне спасибо, за то, что я приехал и таким образом изучаю их страну. В довесок угостил меня дубовым нектарином из холодильника.

Ландшафт по эту сторону гор сильно изменился. Перевалов не было, но дорога шла по нешироким долинам с невысокими горами. В этих местах превалирует песчаник и ветер заготовил заскучавшему путешественнику множество неповторимых обточенных скал.

Знак на дороге возвестил меня о том, что я в резервации грозных индейцев апачи. Честно говоря, ничего особого я не увидел, разве что лица в автомобилях стали менее европейскими.

К моей большой радости лес (хоть и субтропический) продолжался, а забор у дороги стал весьма условным. Стоило свернуть на второстепенную дорогу как обнаружилось отличное место для ночлега. Вся земля была устлана длинными мягкими сосновыми иглами и спать было очень комфортно. 

Ещё вечером я принял решение, что сегодня я поеду на озеро Навахо. Придётся сделать небольшой крюк в сторону, но очень захотелось денёк отдохнуть искупаться. После вчерашних малозаметных глазу, но затяжных подъёмов дорога мне подарила около 30 км спуска. В одном месте (отмеченном на карте) хотел набрать воды, но это оказалось заброшенное кафе. На оставшемся литре всё же удалось добраться до кемпинга, но воду на будущее я стал запасать с учётом возможных городов-призраков. 

На озере (по сути водохранилище) был кемпинг за демократичные 10 долларов. Озеро большое и судя по количеству яхт очень популярно у местных. Вокруг него горы и скалы, а молодёжь развлекается тем, что прыгает с валунов в воду. На 35-градусной жаре купаться было одно удовольствие и день был проведён с завидным бездельем. Вот только очень удивило, как же много мусора на берегу оставляют местные туристы.

Даже в кемпингах я приучился вставать рано, чтобы до жары проехать как можно больше. Утром над озером стоял дым пришедший из горящего Колорадо. Стоило так далеко уехать от горящих мест, чтобы наконец-то подышать дымком. 

Я взял курс на город Ацтек. В туристическом офисе в Чаме очень рекламировался древний город, который раскопали около 100 лет назад. Раскопки оказались действительно интересными, но только с ацтеками они не имеют ничего общего. Просто когда 100 лет основывался современный город, то ошибочно посчитали, что тут раньше проживали ацтеки, хотя родина их далеко в Мексике.

После музея под открытым небом я взял курс на Фармингтон. Ближе к городу с возросшим автомобильным потоком впервые за всё путешествие стало проявляться неуважение ко мне, как велосипедисту. Обычно я еду  достаточно скромно и всегда стараюсь быть близко к обочине. Однако, некоторым этого казалось недостаточным и поэтому для повышения самооценки они гудели, словно у меня была какая-то альтернатива в виде велодорожки.

Недружелюбный Фармингтон я проскочил, остановившись только в Walmart. На выезде поднялся ветер, но в этот редкий раз дул он в спину. Даже то, что в воздухе было полно песка, не остановило меня и за пару часов я домчался до городка Шипрок. По дороге мне попалась табличка, что я въехал в резервацию индейцев Навахо, но и в этот раз я не придал этому особого значения.

Однако, чем ближе я подбирался к Шипроку тем заметней было, что всё таки я уже не в привычных Штатах, а в резервации. Удивительное дело, но собаки больше не атаковали меня. Более того они свободно передвигались где им вздумается в поисках перекуса. Дома стали более бедными, машины проще, а те кто не имел своего транспорта шли вдоль дороги. 

Время было вечернее и я надеялся на небольшой лесок после города. Но то, что я увидел на выезде из Шипрока меня очень впечатлило. Песок. Сплошной песок. На земле и в воздухе. Пропала трава и кусты, только силуэт одинокой скалы на фоне всего этого. Эту скалу я ещё заметил когда выезжал из Фармингтона, а это более 30 км отсюда.

От федеральной трассы уходили дороги по песку в никуда. Интересно, что у них были даже свои номера. Мне думается, что после пары хороших песчаных бурь по этим указателям можно будет определить, откуда начинать прокладывать новую дорогу через пески. Другой вопрос куда она приведёт.

На ночлег я решил встать прямо на границе города. Дальше при такой погоде ехать было страшно. Спросил индейца с каменным лицом разрешения поставить за его домом палатку и после долгой борьбы с ветром наконец-то мог отдохнуть. К счастью рядом было несколько камней и удалось хоть как-то прижать колышки. Правда пару раз ночью всё равно пришлось вылезать из палатки.

По сложившемуся обычаю утром ветра не было. Скала Шипрок предстала предо мной во всём своём величии и сопровождала меня ещё многие километры. Через некоторое время снова появилась растительность и стало немного уютней. Впереди был штат Аризона, штат, о котором с самого начала (ещё с холодного февраля) были все мои помыслы.

Резервация индейцев Навахо продолжалась, а ландшафт изменился до неузнаваемости. Красные обветренные скалы стали привычным фоном моего путешествия на последующие пару дней. Даже будучи на велосипеде я не мог насмотреться на чудеса природы, среди которых совершенно обыденно стояли домики индейцев. К слову сказать, индейцы оказались весьма разговорчивыми ребятами. Говорят, что белого человека тут не любят (и есть за что), но я не могу этого подтвердить. Индейцы давали мне воду, предлагали подвезти да и просто с интересом заговаривали, когда я отдыхал на заправке.

Было жарко, около 38 градусов. Т.к. постоянно приходится пить, то вода (далеко уже не холодная) очень надоедает. А на очередной заправке так хочется отведать холодной содовой. Так вот скажу, что этого делать не надо, как бы ни заманчиво было предложение. Даже от жары мне не было так дурно, как от за раз выпитого литра очередной ерунды.

Местность хоть и неровная, но крутых подъёмов нет. За затяжным подъёмом следует спокойный спуск, когда можно пару километров спокойно покрутить головой.

Проезжал участок сплошного камня не испорченным забором. Если бы мне пришлось ставить тут палатку, то пришлось бы очень туго. Но в резервации место найти было проще пареной репы. Сначала я было хотел снова вписаться к индейцам, но старая престарая бабка совершенно не говорила по-английски и мне пришлось уходить в красные пески по небольшой тропе.

Утром совсем рядом завывали койоты, но парни они безобидные и бояться их не стоит. Гораздо интереснее по следам на песке посмотреть, кто же ходил и проползал ночью мимо палатки.

За 2 часа добрался до города Кайента. Сидя в Макдональдсе долго решал ехать ли мне смотреть долину монументов или нет. Долина лежала совершенно не по дороге и это означало 35 км туда и столько же обратно. Однако я понял, что если не поеду, то буду потом сильно жалеть и так образом нелёгкое решение было принято.

Дорога до штата Юта шла почти постоянно вниз. После пересечения границы штатов надо сразу повернуть направо и ты снова оказываешься в Аризоне. Место очень популярное у туристов и индейцы, давно смекнувшие тему, берут за въезд по 5 долларов с носа. И не важно как он добрался до их священной долины пешком или на двухэтажном автобусе.

И вот я на обзорной площадке. Вокруг меня те самые обветренные скалы, которые я время от времени наблюдал по дороге. Но интересно наблюдать их стоящими рядом и столь разной формы. Между скалами ведёт совершенно убитая неасфальтированная дорога и пока я думал, соваться туда с велосипедом или нет, ко мне подошли немцы. Слово за слово и в итоге я попросился (точнее напросился) к ним в машину, чтобы проехаться туристическим маршрутом вокруг скал. Катались мы наверное около полутора часов и в основном общались, время от времени вылезая на осмотр очередных скал или тех же самых, но только в профиль.

Немцы оказались очень дружелюбными и мы даже обменялись электронными адресами. Честно говоря, общение наверное оставило даже большее впечатление за этот день, чем именитые скалы.

В долине было около 40 градусов жары и возвращаться в гору да и с очередной песчаной бурей мне совершенно не хотелось. На границе двух штатов за 20 минут голосования остановилось 3 машины. Два индейца и одна американская пара. Первый пообещал, что будет тут через 30 минут, второй мог подвезти только первые 10 км, а американцы просто выехали погулять и так я прокатился в кузове вместе со своим велосипедом. 

В уже знакомом мне Макдональдсе я снова перекусил и отправился искать уютное местечко на доброй земле братьев Навахо. Ночевал у горы практически над миниатюрным каньоном. Не так уж и просто найти место среди колючек, кактусов и муравейников (уж очень больно кусает аризонский муравей).

Утром под палаткой обнаружил маленького скорпиончика. Он так и остался сидеть на месте несмотря на устроенную ему фотосессию. Горы раздвинулись и местность приобрела холмистый характер, при этом не переставая быть интересной. 

Около трёх дня я добрался до уже редко встречающейся цивилизации - города Туба Сити. Чтобы посидеть в прохладе кафешки пришлось около двух километров лезть в гору. Редкое дело, но в Макдональдсе интернет не работал и пришлось идти в библиотеку. Там любому предоставляется бесплатный выход в интернет и так по всей Америке.

После пяти вечера жара обычно шла на убыль и вечернее солнце волшебными красками раскрашивала очередной марсианский пейзаж. У дороги вдруг оказалась заманчивая табличка - «следы динозавров». Женщина навахо, что продавала сувениры подвела меня к окаменелому полю, полила водой пару следов и рассказала, как кого называют и чем они питались. Окаменелые следы обнаружили, когда в 80е строили дорогу. Вот только удивляет, что их там так много и все такие разные, слово динозавры сюда на дискотеку ходили.

Сразу после марсианских хроник я попал в лунную долину. Красный камень сменился на белый и даже будучи на велосипеде такая перемена показалась мне очень быстрой. Вскоре нашлось и место за большим холмом из какого-то мягкого материала, будто бы пепла. 

После уже более 4000 км в пути настал день, когда я увижу большой каньон. Утром на перекус остановился в городке Камерон. Надо было бы купить воды, да пожадничал я и решил, что 2.5 литров мне хватит на следующие 40 км.

После Камерона дорога пошла постепенно вверх. Вдоль дороги пару раз попадались сувенирные лавки братьев Навахо. И у одной из них я присел отдохнуть в тень. Википедия говорит, что индейцам Навахо повезло, т. к. они смогли вернуться в свои родные земли, тогда как многим другим племенам приходится сейчас жить на территориях куда их принудительно переселили. Нация Навахо самая большая по численности и обладает самой большой по площади резервацией на территории США. К сожалению уровень жизни у индейцев невысокий и большинство их них зарабатывает только за счёт туристов.

На стоянке я разговорился с одной индейской парой. Я им рассказал немного о путешествии да и о Европе и женщина немного грустно сказала, что они вряд ли когда туда поедут. Индеец с редким индейским именем Роберт предлагал купить пару томагавков в качестве сувениров и заодно узнавал у меня русские слова. В итоге, хоть я ничего и не купил, мне подарили какой-то охранный шнурок с круглыми семечками, а я в ответ открытку с видом Петербурга.

Через несколько километров я выехал из резервации в которой провёл несколько дней. У меня сложилось ощущение, что индейцы более открытые и простые люди нежели наследники европейцев. Несмотря на практически полную американизированность, характер этих людей лежит гораздо ближе к русской душе, нежели чем к самозванным колонистам.

Дорога шла неуклонно вверх и вскоре добавился встречный ветер. Последние пол литра воды я экономил как мог, но в 15 км до каньона все запасы были истощены. В горле пересыхает очень быстро и пить начинает настойчиво просить каждая клетка организма. Нечего было и думать ехать в таком состоянии дальше. Единственное, что мне осталось это голосовать с бутылкой в руке. К счастью, вторая же проезжающая мимо машина остановилась и индеец дал мне полтора литра холодной воды и какой-то лимонад. Это оказалось достаточно, чтобы добраться до лагеря.

На въезде в национальный парк с меня взяли 12 долларов, и я отправился ставить в палатку в кемпинге. Место называется Desert View и находится в 40 км от основной деревни South Rim, куда стремятся полчища туристов и где места уже расписаны на недели вперёд. Надо понимать, что Большой Каньон приносит штатам огромную прибыль и приходится считаться со всеми последствиями этой туристической мекки.

Выдержав театральную паузу, любоваться на чудо природы я отправился только к вечеру. Каньон действительно большой и действительно поражает воображение. Можно подолгу стоять на краю и думать о вечном, но толпы вездесущих любителей фонового фотографирования всё равно создадут ощущение, что всё это словно бы рекламный трюк, на который клюнула изрядная туча туристов. И ты один из них. 

На следующий день (чтобы хоть как то выделиться из толпы) я встал раньше всех и поехал к тропе ведущий вниз. Там я оставил велосипед и в 6:30 начал спуск. Предусмотрительно я взял с собой 3 литра воды и ещё пол литра оставил на велосипеде. В течение первого получаса мне повстречались по очереди женщина и мужчина и судя по их следам ночевали они всего в часе от верхней точки.

В лагере вас неоднократно предупреждают, что спуск на дно каньона и подъём за один день задача сложная и просто опасная. Жара и крутые спуски свалили с ног немало отважных путешественников и поэтому я сразу решил (хорошо помня вчерашний день), что отвагу я оставлю на денёк в палатке. 

Спускался я около четырёх часов. Повсюду среди кактусов и юкки лежат большие и не очень куски стены каньона и ни одного туриста. Посчастливилось даже встретить гремучую змею, которая сидела прямо на тропе и затаившись присматривалась к моим пяткам. После чего вместо того чтобы разглядывать скалы, стал очень внимательно смотреть куда ступаю.

В 11 утра когда второй литр воды уже стал подходить к половине (как и спуск к реке Колорадо) я сожалением повернул назад. Пару раз я сбивался с тропы и по своим следам возвращался назад, чтобы найти того меня, что прошёл тут пару часов назад. Самым сложным был последний крутой участок где вода стала уходить с огромной скоростью. Я опять сбился с тропы и долго ползал по кустам пока снова не нашёл дорогу наверх. Последний глоток воды я выпил за 50 метров до велосипеда, где меня ждала бесценная целая бутылка воды.

Последний участок забрал почти все мои силы. Я немного посидел в тени дерева и покатил обратно в лагерь, где долго лежал на скамейке в тени, чтобы придти в себя. Я был очень рад, что я не пошёл спускаться дальше и вовремя повернул назад.

Организм пришёл в годность через два часа, я снова стал обычным туристом и отправился изучать Обзорную Башню. Эта башня — новодел, но сделана по образу и подобию индейских башен, что можно было когда-то встретить в местном регионе. Особого интереса заслуживают рисунки индейцев (точнее одного индейца) внутри башни. На входе лежат бесплатные буклеты с описанием рисунков. Т.к. времени у меня было полно, то я около часа провёл внутри, читая про каждый из них. Другой же народ в основном влетал во внутрь, делал пару контрольных снимков и быстро убегал за следующими фоновыми сюжетами.

На следующее утро я снялся я якоря и поехал вдоль Каньона в основную туристическую деревню, что была в 40 км от Desert View. В главной деревне Каньона туризм поставлен на широкую ногу. Вдоль обрыва сделан многокилометровый променад, ходят автобусы и толпы народа. На одной обзорной площадке я познакомился с пожилым американцем, который 20 лет назад прошёл от Южного Рима до Северного за два дня и вернулся обратно. О моём путешествие сказал он, что немногие американцы могут сказать, что даже на машине проезжали свою страну от побережья к побережью. 

В деревне за 8 четвертаков и 8 минут удалось наконец-то принять душ (в Desert View его не было) после чего я попрощался Каньоном и отправился прямиком на юг. На выезде из парка оказался родной Макдональдс и я смог сообщить родственникам, что не так и просто вышибить меня из седла.

Дорога ожидаемо шла вниз. Ближе к вечеру разыгралась гроза и пришлось на ночлег лезть в придорожные кусты (снова проклятый забор). Одно хорошо, что спала температура и несмотря на машины в двух шагах я всё же выспался. 

Утром я докатил до г. Виллиамс и совершенно легально вышел на интерстейт 40, т. к. альтернативных дорог тут не имелось. Порой мне кажется странным, что велосипедистам на интерстейт обычно вход заказан. В моём распоряжении была широкая служебная полоса и я чувствовал себя в гораздо большей безопасности, чем на узкой дороге в Канзасе, где от ударной волны встречной фуры можно запросто вылететь на обочину.

С перерывом в городке Ашфорк я снова вышел на интерстейт, где через некоторое время меня нагнал шериф, чтобы узнать какого чёрта я катаюсь по скоростной трассе. Я ему объяснил, что всё легально и что скоро съеду с трассы, т. к. начнётся альтернативная дорога. Шерифа это удовлетворило и через несколько минут я уже ехал по матери дорог Америки — Route 66. 

Route 66 была построена в 30е годы и соединяла Чикаго с Лос-Анжелесом. Когда же стали появляться скоростные широкие трассы, то по старой дороге ездить почти перестали и инфраструктура вдоль дороги стала приходить в запустение. В наше время особой популярностью дорога пользуется у туристов, в особенности у байкеров.

К вечеру я доехал до первого туристического городка, выполненным в стиле 60х. Старые автомобили, манекены, бензоколонки, всевозможное старьё собрано вдоль дороги, чтобы порадовать туриста. В кафе, куда я заглянул на чашку кофе, меня приняли с большой радостью и кофе оказалось за счёт заведения. Ко мне подсела женщина по имени Юдит и с журналистской сноровкой стала расспрашивать меня о путешествии. Сама она является кем-то вроде фрилансера и пишет статьи в местный журнал «Здоровье». 

От городка я проехал совсем немного и стал искать место под палатку. Но из-за вечного забора пришлось снова лезть в кусты, что были между железной дорогой и автотрассой. Сложно выспаться, когда ночью каждые 20 минут грохочет поезд. Если бы он только грохотал, так своим гудком он считал обязательным предупредить всех сусликов в округе, чтобы те не вздумали считать шпалы пока он едет.

Утром мимо меня проплывала военная техника: танки, бронетранспортёры, джипы. Но пока я вспоминал где у меня фотоаппарат, техника уже отправилась на очередную войну. По Route 66 я ехал целый день. Аризона не переставала удивлять. После широкой долины я снова попал в горы с обветренными вершинами. При этом я всё равно терял в высоте и становилось всё жарче. Когда я вышел в долину, то появился новый тип кактусов, с толстым стволом. Они как солдаты торчали посреди прочей растительности, вот только жаль, что не было возможности к ним подойти. 

Не доезжая несколько километров до г. Кингман я свернул на дорогу идущую за дома и там на пустоши решил устроиться на ночлег. Случайно я обратил внимание на покрышку, которая оказалась покрыта десятками воткнутых колючек. Точно так же выглядела моя подошва тапок. К счастью только одна колючка оказалась роковой и колесо издало «пфють» когда я её вынул. Заклеивать я решил утром, тем более что придётся снова выбираться тем же путём по минному полю. Под палатку я постелил специальную подстилку, но только не столь она длинная как хотелось бы.

Утром обнаружилось, что по палатке шастают термиты. Их привлёк пакет с курагой, который я опрометчиво оставил рядом с собой. В днище палатки оказалась небольшая дырочка, через которую пролезли незваные гости. Сами прогрызли или колючка помогла уже не выяснишь, но очередной жизненный урок я выучил. 

В Кингмане я непозволительно долго задержался. Сначала Макдональдс, потом Валмарт и затем туристический центр. Я увеличил водные запасы с 5 до 9 литров. Впереди меня ждала одна из самых жарких пустынь на земле - пустыня Мохаве, О наступающей жаре меня предупреждали многие начиная с моего дяди, с которым мы общались почти каждый день. Так ещё случилось, что совсем недалеко в Долине Смерти температуры достигали 55 градусов, что даже по местным меркам весьма жарко. 

После выезда из города был спуск на несколько километров и затем дорога пошла на перевал. Мой старый приятель ветер был уже тут как тут и вовсю тормозил мой подъём, хоть и не столь безумно как когда-то в Колорадо. Время от времени у дороги появлялись маленькие смерчи, которые поднимали кучи песка и гуляли по полю как им вздумается. Когда я остановился, чтобы подкрепиться, то обнаружил, что один из тапков, что я обычно кладу под резинку на багажнике, дезертировал. Я высказал себе всё, что думал и поехал обратно вниз поддуваемый ветерком. Беглец был обнаружен через четыре км и, привязав его намертво, я снова пошёл на подъём.

Пешком, да верхом забрался я за пару часов на перевал. Из проезжающей мимо машины меня угостили двумя банками пепси. Хоть я и знал, что после неё будет нехорошо, но всё равно выпил. На вершине дул освежающий ветерок и я себе уже представлял как спущусь сейчас с этим ветерком к реке Колорадо и отдохну прохладным вечером.

На спуске попался необычный городок - Oatman, особенностью которого были гуляющие по дороге ослики. Ещё за несколько километров я видел осла гуляющего по склону и предупреждающий знак. В своё время, когда закрылись шахты, то осликов распустили и они стали дикими. Хоть статус у них и дикий, но в основном тусуются они в городке, где их конечно же подкармливают туристы. 

Чем дальше я спускался, тем горячее становился встречный ветер. Дыхание дракона сушило глаза, несмотря на очки, а жар асфальта отчётливо ощущался пальцами ног. Вместо воображаемой прохладной долины я спустился в безумные 45 градусов и организм затребовал немедленного отдыха. Я увидел поле для гольфа где работали поливалки и сунулся под одну из них. Вышла хозяйка и сказала, что я могу хоть полностью принять душ на её поле. Я как собака на карачках полез под струю, которая при этом ещё и вращалась. Намочив футболку и панаму я из последних сил дотянул до моста через реку Колорадо и далеко не торжественно въехал в последний штат в моём путешествии — Калифорнию.

Ещё с моста я увидел искомый кемпинг и сразу направился к нему. На приёмной уже давно никого не было и я просто лёг на землю у входа в здание. На найденный на дороге доллар я купил в автомате и выпил какого-то синего якобы полезного лимонада и снова лёг. Как всегда действовала самооплата, при том, что цена за ночь была приличная — 30$. Однако в данный момент торг был неуместен, и после того как я отлежался, я с грустью закинул деньги в ящик и пошёл получать от кемпинга всё, что можно получить за 30 долларов. 

Как только организм снова смог принимать пищу, я за милую душу съел консервированные макароны с сыром. Хорошо хоть, что разогревать их при такой погоде совершенно не было необходимости. После ужина я отправился в бассейн, где вода была всё же на пару градусов ниже чем на воздухе. Там я проплавал часа 1.5 болтая с одной американской семьёй. Меня обнадёжили тем, что когда я доеду до побережья, то слово жара надолго уйдёт из моего лексикона.

В 11 вечера температура была 38 градусов и надо было что-то менять в стратегии передвижения. Конечно можно было проголосовать на обочине и проехать пустыню налегке, но разве это тогда будет настоящие путешествие? Несмотря на отчаянное положение пару часов назад, я всё же решил, что попробую передвигаться в утренние часы и затем пережидать день на заправке. 

Сказано - сделано. С первыми лучами солнца я уже был на заезде на интерстейт, где мне ждала проклятая табличка о запрете велосипедов. Минут 20 я голосовал, но никто не остановился. В то же время безумное ярило вовсю забиралось всё выше и я вдруг увидел, что Route 66 ещё немного, но идёт вдоль интерстейт. К счастью через 5 км никакой запрещающей таблички не было и я выехал на скоростную трассу. Дорога нудно шла вверх, шерифы меня не трогали и я через 10 км наконец-то снова съехал на Route 66.

К 11 утра я добрался до городка Гууф. Там я около часа отдыхал в тени полуразвалившегося магазина. На полках стояли консервы которым было уже более 10 лет и мародёрствовать я не решился. В городке я выяснил, где будет ближайшая заправка, и через час отдыха я покатил вниз.

Через час я приехал в оазис под названием Феннер. Среди жутковатой пустыни пальмы, фонтан и со вкусом оформленная заправка приютили меня до утра следующего дня. Главной особенностью заправки был распылитель воды над входом и при 42 градусах на улице я смог оценить его по полной. На столах под стеклом вокруг здания заправки полно фотографий и вырезок из газет посвящённых хозяйке заправки. Как оказалось, почти каждая заправка вдоль Route 66 имеет свою необычную и обязательно задокументированную историю. 

В Феннере мне удалось выяснить, что следующая заправка, где можно будет купить воду будет через 60 км. Учитывая горячий и сильный встречный ветер, ехать дальше я не решился и с позволения работников переночевал под пальмами. 

Встал я в 4 утра. Новый работник на заправке рассказал мне, что час назад на заправку заходила женщина, которая пересекает Америку бегом без машины сопровождения. Чтобы побить прежний рекорд ей надо успеть добежать до Сан Франциско за 4 дня.

В этот ранний час было всего 24 градуса и только только стало намечаться солнце. Мохавская пустыня больше напоминает зловещий космос по Кубрику нежели чем красочные пейзажи Аризоны, что я проехал совсем недавно. Бегунью я так и не нагнал, зато нашёл  на дороге секундомер. 

Дорога к счастью по большей части шла вниз, поэтому несмотря на 2 прокола к 10 утра я уже добрался до городка Амбой (Amboy), население которого по данным википедии составляет всего 4 человека (на деле 2). Температура к этому моменту уже была 43 градуса и в дальнейшем выросла ещё на 3, когда достигла своего апогея. 

Главной достопримечательностью Амбоя является культовая вывеска кафе. Все, кто проезжают мимо обязательно останавливаются там, чтобы сфотографироваться на её  фоне. Рядом с городком есть потухший вулкан, в который на такой безумной жаре идти совсем не хотелось. В здании заправки меня встретил сам шериф, который по совместительству принимал плату за бензин и напитки. 

Дальше ехать я побаивался и поэтому провёл целый день то внутри, то снаружи заправки. Одному велосипедисту я за банку пепси подарил все свои карты, которые мне больше не были нужны. Он едет на шоссейном велосипеде без багажа через всю Америку как и я, но на восток. Жена его следует на жилом автомобиле и поэтому каждый вечер его ждёт постель и ужин.

Проезжающие группы байкеров вызывали по большей части жалость. Облачённые в кожу они истекали потом и совершенно не получали удовольствия от езды. Была даже группа японцев следующая с машиной сопровождения и личным фотографом. Машина везла на прицепе 2 мотоцикла, видимо на случай поломки других мотоциклов. 

Как оказалось не я один решил переждать жару на заправке. Около 2 дня приехал Филип с мамой на старом туристическом фольксвагене. Выходя из машины Филипп увидел упавший кактус и произнёс - «Ну и жарища тут, даже кактусы умирают». Они едут из Далласа на север Калифорнии, но т. к. боятся, что мотор может перегреться, то решили обождать до вечера на заправке. Филип оказался интересным собеседником. Сам он студент и изучает видеотехнологии. Попутно учит русский язык, но пока его познания в великом и могучем весьма скромны. Говорили мы много и о всяком, но в итоге стали смотреть телевизор вместе со работником заправки. 

Вечером я пытался уснуть в одном и заброшенных домиков мотеля, но было очень жарко и с меня текло ручьями. Потом я перебрался наружу, где хоть как то дуло, но всё равно было неуютно. Вот только небо светило звёздами необычайной яркости. Сон не шёл совершенно и в итоге в 12 ночи я съел ещё горячий суп и поехал с фонарями по дороге.

В это слабо верилось, но в лицо дул всё тот же горячий ветер. Дорога судя по моим прикладываемым усилиям шла вверх и скорость была не более 10 км\ч. Слева от меня летели яркими огнями военные ракеты. Ещё на заправке предупреждали, что тут находится зона военных испытаний и теперь я мог не только слышать взрывы бомб, но и наблюдать. К сожалению, небо заволокло и только мой фонарь остался моей единственной путеводной звездой. Время от времени луч прожектора прорезал темноту и через некоторое время показывался поезд от грохота которого становилось совсем не по себе. Как обычно машинист не забывал оповестить всех койотов пустыни о своём прибытии с помощью гудка. 

Ехать ночью мне не понравилось. Надо было уехать вечером от заправки и поставить палатку, что я сделал только через 2 часа, когда почувствовал усталость и сон.

Через 2.5 часа когда я проснулся, было уже относительно светло. Что ни говори, гораздо приятнее стало ехать, даже с учётом постоянного нудного подъёма. Мало того, вчера ночью я скорее всего пропустил немало красивых видов. Тем самым я решил, что больше ночью ездить не буду.

К 8 утра я добрался до цивилизации. В поселении Лудлоу (Ludlow) я плотно позавтракал и восполнил запасы воды, На жаре притупляется чувство голода и поэтому мне было так дурно в Каньоне и когда я въехал в Калифорнию. Поэтому я взял за правило плотно завтракать и обязательно есть в течение дня даже если особо не хочется. 

На моё счастье солнце сегодня пряталось за облаками и рассчитывал добраться до следующего города ещё до полудня. Route 66 шла строго параллельно новому интерстейт, однако через несколько километров качество дороги ухудшилось настолько, что более 10 км\ч ехать не удавалось. Около 30 км пришлось тащиться по к чертям раздолбанному асфальту знаменитой Route 66. С трудом верилось, что в богатой Калифорнии возможна такая дорога, рядом с которой гравийка была просто гладкой новой дорогой.

Единственной отрадой было большое поле лавы, где собрал несколько кусочков для аквариума. Чёрной кляксой смотрится лава на сером фоне мохавской пустыни и трудно проверить, что так просто слезть с велосипеда и побродить среди космоса по окаменелой чёрной земле.

Недалеко от лавы меня окликнули рабочие и ни о чём не спрашивая вручили огромную упаковку бутылочек с водой. С огромным трудом я распихал все эти бутылки по сумкам и мог совершенно не экономить воду. 

Трясясь по убитой дороге и ругаясь на Шварценнеггера я добрался до следующей заправки на моём пути. После трёхдневного космоса появилась скудная, но всё таки зелень и даже кое какие деревья. На заправке кроме перекуса удалось даже помыться за 5$. Там же мне повстречался безумный немецкоговорящий дед. Он клялся, что происходит из региона Оберпфальц (совсем рядом с местом где я живу) и даже помнил все местные достопримечательности. Чувак (по моему самое подходящее слово) ведёт судя по всему полубомжевой образ жизни и если бы не напрочь съехавшая крыша возможно состоялся бы интересный разговор. Однако дед был слишком навязчивый и мне пришлось немного невежливо ретироваться в здание заправки.

Самые жаркие места остались позади, но всё ещё по привычке я решил досидеть на заправке до вечера. Однако, короткий сон последней ночью дал о себе знать и я поехал дальше, чтобы найти место где можно прилечь. Место нашлось быстро. Прямо у дороги был пустырь с деревьями и там я и укрылся в тени. Кусачие муравьи заставили меня поставить палатку и так я и остался ночевать у всех на виду. Перед закатом, правда, прибежали три собаки разного калибра. Облаяли от души мою палатку и с гордостью удалились. Я же делал вид, что дома никого нет и поэтому обошлось без жертв. 

Утром я докатил до крупного города Барстоу. Там я совершил обычный рейд — Валмарт и Макдональдс. При практически неизменном ассортименте Валмарта всё же наблюдались ценовые изменения при моём продвижении на запад. Авокадо, например, с 98 центов опустилось до 30, а вот молоко наоборот подорожало с 1.2 доллара до примерно 1.5 за литр. Но основным моим продуктом в течение всего похода был авокадо. Продаётся он спелым, и поэтому его можно намазать на хлеб или же просто выскрести ложкой во время небольшого перекуса.

В Барстоу мне запомнился Макдональдс. Он находится на бывшей ж/д станции и под помещение приспособили три старых пассажирских вагона. Всё это раскрашено в фирменные цвета и не оставит равнодушным даже заядлого атиглобалиста.

После безумных температур за 40 сегодня были какие-то несчастные +32. На выезде из Барстоу я немного поплутал, но в итоге снова вышел на интерстейт 40, где опять совершенно легально проехал пару десятков миль до следующего городка и там у дороги среди забавных деревьев джошуа устроился на ночлег. 

Больше ¾ пути уже пройдено и я стал считать дни до отлёта. Сейчас, когда я пишу эти строки с дождливым ноябрём за окном, я бы с радостью переместился в те удивительные места, несмотря на безумное калифорнийское солнце. Снова бы в въехал по интерстейт в город Мохаве и возможно выбрал бы другую дорогу, чтобы посмотреть на гигантские секвойи. Но пообедав в мексиканской закусочной, я всё таки продолжил путь на запад и пошёл брать перевалы посреди невероятного количества ветряков. 

После долгого подъёма и небольшого спуска я попал в город Техачапи (Tehachapi), который находится посреди трав и елей. Очень уютный город, куда даже можно попасть на поезде. После перекуса на заправке я пошёл на спуск. Почему-то велосипедистам въезд на скоростное шоссе был запрещён и мне пришлось лезь под знак, т. к. других дорог не было. Вниз не вверх и, постоянно ожидая грозного шерифа, я летел вниз. Пару раз мне гудели, однако машина шерифа проехала мимо меня не остановившись. Через некоторое время я добрался до съезда на второстепенную дорогу и покинул трассу. Самое интересное, что после съезда трасса снова была открыта велосипедисту. Но я предпочёл более спокойную дорогу, хоть и более длинную.

Последняя дорога ведущая в парк секвой вела снова в гору. Дорога на Бакерсфилд и далее к океану вела вниз. Я выбрал океан, т. к. очень устал от ежедневного пекла, ветра и колючек в колесе. Когда-нибудь я снова вернусь в эти края, но поеду с севера на юг и посещу озеро Тахо, озеро Моно и гигантские секвойи. 

Вокруг мне были горы похожие на помятый лист бумаги. Пожухлая трава придавала им красивый желтоватый оттенок на фоне точечно раскиданных зелёных деревьев. В поиске ночлега я сначала попытал счастья на одном ветеранском кладбище, но местный охранник ничем не мог мне помочь. Разве что предложил перекинуть мой велосипед через забор на пастбище к коровам. Т.к. обратно мне одному перекидывать не хотелось я продолжил спуск и через пару минут передо мной отрылся вид на невероятно плоскую долину усеянную виноградниками. 

Ночевал я среди цитрусовых. Рядом постоянно распылялась вода, поэтому под утро было весьма зябко. Городок у которого я ночевал назывался Арвин и был с ног до головы мексиканским. По улице бродили дядьки с большими усами и деловые бездомные собаки. Городок только просыпался, а я уже катил по дороге с высокими пальмами прямо на Бакерсфилд, где собирался купить себе новую покрышку заместо стёртой передней.

Хоть я уже неделю как еду по Калифорнии, но мне казалось, что попал я в неё только сейчас. Так сильно изменился ландшафт, такие чудеса сотворила вода в руках человека, заставив пустыню немного потесниться.

После покупки камеры и пополнения запасов я двинулся по 58 дороге прямиком к океану. Почему-то именно к вечеру становилось жарче всего и температура совершенно не собиралась спадать. После долгой скучноватой дороги среди полей я заглянул в магазинчик чтобы купить лимонад и посидеть в тени, в которой синоптики намеряли сегодня не менее 41 градуса. Рядом был мотель и я просто для справки поинтересовался у общительного хозяина-индуса о цене. Учитывая, что вещей чистых у меня не осталось да и сам я был далеко не первой свежести, то 30$ мне показались вполне уместными. Тем более давно хотелось узнать, что же это такое — знаменитый американский мотель. 

Помимо кровати и душа в комнатке оказалась микроволновка, холодильник и телевизор. Чистота постельного белья да и вообще всего остального была спорной, но, видимо, надо принимать жизнь, такой какая она есть.

Напрасно я думал, что пустыня пройдена. Поля закончились и снова я оказался среди выжженной земли. Городок Мак-Китрик был последним перед перевалом и там оказался открытый магазинчик, где я позавтракал, припас с собой бурритос и главное, что набрал канистру воды. Дальше дорога пошла медленно на подъём, предупреждая о том, что до ближайшего сервиса 70 миль. 

Я снова оказался в жёлтых горах со складками. Дорога на перевал тянулась долго и самым неприятным моментом было, когда 1.5 литровая бутылка соскочила с сумки, отлетела пробка и вода разлилась. На фоне моего горя мерно раскачивались нефтяные насосы, а в канале вдоль дороги вместо воды текла нефть.

До океана оставалось около 100 км и я возлагал большие надежды на перевал. Всё ожидал, что скоро температура начнёт спадать. Однако после перевала я спустился в пустыню ещё более жуткую, чем были до этого. Всё вокруг было буро-корчиневого цвета. По долине гуляли смерчи и совсем далеко виднелись зелёные горы. В добавок ко всему снова задул встречный и конечно-же горячий ветер, который заставляет пить по глотку каждую минуту. 

Тем не менее в этих местах жили люди. Не знаю, какое удовольствие можно получать от жизни с такими тоскливыми пейзажами, но спасибо этим людям за деревья у их домов, где я мог пересидеть часок вместе с блуждающими смерчами. Всё же сегодня уже 35 градусов, а не вчерашние 41.

После того, как я пересёк долину смерчей снова начались спуски и подъём, и пустыня наконец-то сдала свои позиции уступая место деревьям и траве. К вечеру я доехал до государственного леса, где поставил палатку прямо у дороги. В это верилось с трудом, но было всего-навсего 24 градуса тепла. В кои то веки я снова спал в спальном мешке, а не обливался потом в непродуваемой палатке. 

Утром же было всего 16 градусов и я покатил на встречу с океаном. По пути я позавтракал в городе Атаскадеро, где один велосипедист меня несколько озадачил вопросом «что я думаю о центральной Америке?». Дальше идёт небольшой подъём и спуск до самого океана. Вместо сусликов вдоль дорог стали сидеть белки. Эти глупые создания убегали в свои норы со всех лап завидя меня. Одна из белок зачем-то бросилась через дорогу и попала под машину. Я ехал и ругал себя, хотя ничего всё равно бы не смог бы изменить.

Температура ощутимо падала с каждым километром и когда я спустился к берегу, то даже пришлось утеплиться. Я позвонил дяде и сказал, что пересёк Америку. Больше не будет ни пустыни, ни раскалённого ветра. Было ощущение конца пути и оставшиеся 300 км на 9 дней казались просто спокойной пенсионерской прогулкой. Но я не подозревал, что расслабился я ещё рано. 

Город куда я спустился зовётся Морроу Бай. Там я познакомился с англичанином, который путешествует по миру последние 50 лет. Из них много лет на фольксвагене, вроде того, что был у Филипа. А зарабатывает он на жизнь в качестве футбольного тренера. После обеда в Макдональдсе он отправился на юг, а я на север и как всегда против ветра. Только на этот раз холодного, но не менее мощного чем его горячий собрат.

Меня удивило, что горы здесь были такие же лысые как и день назад, когда я ехал по пустыне. Возможно не обошлось тут без коров, ведь дальше на север, где не было пастбищ, я видел настоящие леса. 

От Морроу Бай уехал я не слишком далеко и заночевал прямо напротив океана. Берег резко обрывается вниз и поэтому волны не достают до палатки. Гораздо приятней слышать шум волн, чем грохот поезда или гул машин.

Над горизонтом всегда висит полоса тумана и вечером он устремляется на берег. Ни разу я не видел чистый горизонт и порой даже днём туман не хотел сдавать свои позиции, чтобы отступить в океан. Если день был тёплым, то туман приходит ночью и можно наблюдать как солнце садится в туман, а не за кромку воды. 

Утром был отлив и я бродил по открывшимся скалам в поисках разной живности. Видел много разных птиц, тюленей, толпы крабов и большую морскую звезду. Удивительная природа на Тихом океане и не сравнить с тем, что я видел во Франции-Испании на Атлантике.

Одно было печально, что вода холодная (градусов 13) и сразу сводит ноги. Ещё с самого начала пути я мечтал как буду целую неделю купаться и валяться под пальмами. Но кто же мог представить, что на широте Туниса может быть такая Аляска. Один день светило солнце и я провёл его на пляже и тогда я искупался. Пару раз меня кинуло волной, я окунулся с головой и на этом больше желание купаться не возвращалось. 

Дорога вдоль океана была живописной, но не слишком полной на события. На ночёвку я почти всегда устраивался прямо на берегу. Вечером я сидел на обрыве и смотрел на океан. Особенно мне нравилось наблюдать за пеликанами. Эти птицы могут летать так низко над водой, что едва не задевают поверхность крыльями. Несмотря на прохладный климат (днём не более 20), здесь также обитают маленькие, но гордые птички колибри.

Кемпинги на побережье оказались с адекватными ценами для туристов-велосипедистов. Всего 5$ с носа. Но мне больше понравилось ночевать прямо на берегу, поэтому кемпингом для ночлега я воспользовался всего один раз. В другой раз я просто помылся за доллар и был таков. 

Особого внимания заслуживает колония морских слонов недалеко от парка Сан Симеон. Огромные туши десятками валяются на берегу и время от времени выясняют отношения.

Маршрут вдоль побережья очень популярен у велотуристов, поэтому каждый день мимо меня проезжали десятки странников и останавливаться для общения тут по понятным причинам не принято. Где же вы были, когда я прорезал прерии и обливался потом в пустыне? Тем не менее, если уж и заговаривал я с кем, то мог с гордостью потчевать на лаврах. 

На второй день на океане я ночевал в кемпинге. Там я познакомился разными велотуристами и один из них был 70летний дедушка. В своё время он был в Аризоне и был знаком с моим маршрутом на деле. Всегда очень приятно видеть, что человек несмотря на возраст не отдаётся во власть болезням и маразмам, а продолжает жить так, как ему нравится.

Через 60 км на север от Морроу Бай начинается довольно сложный горный участок. Когда поднимается холодный ветер и ты заодно попадаешь в туман, то кутаясь во все одежды с тоской начинаешь вспоминать тёплую пустыню, от которой бежал не так давно. А через минут 20 может запросто выглянуть солнце и в сочетании с подъёмом приходится снимать с себя все куртки и свитера. 

На третью ночь мне удалось устроиться на высокой скале среди ароматов эвкалиптового леса. Такой душистой ночёвки да с таким видом у меня не было ещё никогда.

Дорога по горам тянется примерно 90 км и выходит на скучноватую равнину. Часть её активно эксплуатируют мексиканцы и поэтому вдоль дороги тянутся фруктовые ряды с очень низкими ценами.

Между Морроу Бай и Монтерей нормальных продуктовых магазинов нет, а в туристических цены такие, словно он находится на далёкой планете куда везти продукты минимум 20 световых лет. И всё же у прохладной погоды погоды были свои плюсы. Можно было набрать шоколадок впрок, не боясь, что они превратятся в месиво через несколько минут. Остальные продукты тоже хранились дольше и не теряли формы. По старой привычке я возил с собой 4 литра воды, но организм научился настолько экономно её расходовать, что за день я в лучшем случае выпивал 0.5 литра. К лимонадам же я потерял всякий интерес. 

На равнине я сбился с маршрута и, поплутав час по насквозь мексиканскому городу Виллиамс, только на закате смог выйти на нужную мне дорогу. А вот место для ночёвки не находилось совершенно и в итоге пришлось поставить палатку на чьём-то заезде на участок, который выглядел полностью заросшим. Хоть и место было укрыто деревьями, но склон был такой, что я постоянно сползал в низ палатки. С огромной радостью я встретил рассвет и покатил прочь от этого места. Как оказалось, прошлым вечером  до кемпинга я недотянул совсем немного.

К счастью все последующие ночёвки были на океане и я каждый вечер пока не стемнеет сидел на берегу и разглядывал пролетающую- проплывающую мимо живность. Ночью температура стабильно опускалась до 12 градусов и уж если колибри не замерзали, то я и подавно.

Проехать 350 км за 8 дней было "непростой" задачей. Порой за день я проезжал всего 20 км, а если местность была ну уж совсем скучной, то все 70. Тем не менее утром 23го июля я въехал в Сан-Франциско. Ещё в феврале я решил, что маршрут закончится на знаменитом мосту Золотые Ворота. И вот около 11 утра после 5800 км в пути я стоял на его фоне, чтобы сделать прощальную фотографию.

Мост, конечно сделан на славу и выдерживает не только поток машин, но и несколько тонн туристов, которые пачками стремятся к одной из главных достопримечательностей Сан-Франциско. Пешеходы и велосипедисты передвигаются по одному не очень широкому пути и поэтому получить удовольствие от поездки не так и просто. 

После поездки по мосту туда и обратно я поехал в даунтаун заселяться в хостел. Кемпингов в Сан-Франциско нет, но перед полётом надо было привести себя в приличный вид. Оказалось, что туда заселяют не ранее 15:30, поэтому я грязный и небритый пошёл сначала к японцам на обед, а затем отправился гулять по центру.

Помимо китайского квартала и знаменитого трамвайчика больше всего меня поразили трущобы, которые находятся в двух шагах от прилизанного центра. Достаточно перейти улицу и ты оказываешься в каком-то киношном квартале с грязным тротуаром, с людьми на нём и повсюду своеобразный народ по всей видимости под алкоголем или кайфом. 

После заселения в хостел я погулял ещё пару часов по городу, понял, что Сан-Франциско далеко не самый тёплый город на земле, и задубевший пошёл отсыпаться перед завтрашним полётом.

Утром у хостела на тротуаре всё ещё спали чёрные братья. Один из них даже умудрился натянуть на тротуаре палатку. Глубокая бедность рядом с цветущим богатством — основные признаки дикого капитализма шагающего по планете. Как мало общего имеют крупные города с теми городишками, что я проезжал и теперь в Сан-Франциско я смог увидеть США со всех углов сразу. 

Дорога в аэропорт несложная и ведёт вдоль залива. До этой части Сан-Франциско туман с океана не доходит, поэтому я наконец-то имел возможность погреться на солнце. Перед аэропортом я купил на последние центы конфет и на этом попрощался удивительной Америкой.

Два месяца большой срок и потратить их можно разными способами, доходными и не очень. Всё же я считаю, что потратив время на путешествие этот отрезок жизни запомнится на многие года. В отличие от рабочих дней я помню каждый отдельный день всех моих путешествий. И какой бы не была работа, всё же всегда есть элемент обязательства перед родными, коллегами и т. д. В путешествии мы отрываемся от привычного мира и хоть и ненадолго, но становимся независимыми от каждодневной рутины и социального давления. Это не так просто, особенно для родных. Поэтому хочу поблагодарить моих родителей за спокойствие и уверенность, что всё будет хорошо. Большое спасибо моему дяде, который обеспечил меня связью и картами. Почти каждый вечер мы с ним связывались и он первый узнавал о моих впечатлениях о стране, в которой он живёт уже 20 лет. И конечно же благодарю свою девушку, которая терпеливо дожидалась моего возвращения и с пониманием отнеслась ко всему предприятию.

Поездка в США стала для меня первым по настоящему большим путешествием, но даже при этом я смог увидеть лишь совсем малую часть нового света. Безусловно самая интересная часть это западная с её горами и пустынями. В особенности я бы отметил Аризону с её марсианскими пейзажами. Поэтому, если у вас не так много времени, поезжайте сразу на запад. Именно так я поступлю в следующий раз когда снова поеду в Америку. А туда я теперь обязательно вернусь.

Паша М.

10.11.2013

Чтобы не портить рассказ занудной бытовухой, решил практическую часть вынести в отдельную главу.

Питание

Если с ресторанами всё и так понятно, то для считающих каждый цент (вроде меня) наличие супермаркетов в походе дело важное и неизбежное. Ведь в какой-то степени супермаркет это отражение общества и я всегда с интересом познаю местный ассортимент.

Супермаркеты встречаются практически в каждом среднем городе и до пустыни можно спокойно рассчитывать, что хоть один да за день вам попадётся. Как и в Европе существуют свои сети и я решил составить небольшой личный рейтинг.

1. Walmart — самый крупный гипермаркет в стране. Огромный ассортимент как продуктов так и вещей от телевизоров до рыболовных крючков. Почти всегда бесплатно можно набрать питьевой воды, а в чистом просторном туалете привести себя в порядок. Есть фрукты и овощи. Встречается по всей стране в городах от 50 тыс.

2. Safeway — элитный магазин, с соответствующими ценами. Однако есть товары по скидке и если раздобыть их карту (пишут, что бесплатно), то многие товары стоят не дороже чем в Walmart. Есть фруты и овощи. Встречается в основном на западе.

3. ALDI — бальзам на душу для жителей Германии. Немецких продуктов там хоть и не много, но в чём-то ассортимент схож с его европейским собратом. Есть фрукты и офощи. Встречается в основном на востоке.

4. Family Dollar — недорогой магазин с необходимым минимумом. Встречается даже в маленьких городах или же на перекрёстках дорог. Фруктов и овощей нет.

5. General Dollar — самый дешёвый, но и самый бесполезный. В основном торгует шмотьём. Фруктов и овощей нет. Встречается на востоке и в центральной Америке.

Неприятной особенностью супермаркетов является, что продукты часто отпускаются только в больших объёмах. Например стабильно купить литр молока мне удавалось только в Walmart. В остальных это минимум двухлитровая тара. Другой особенностью является налог, который не включён в стоимость указанную на ценнике. При покупке на всегда прибавлять около 10%, что неудобно, когда на руках мало наличности.

Магазин магазином, но харчевни типа макдоналдс забывать не стоит. Все напитки стоят обычно 1 доллар и неважно какого размер стакан. Доливать можно сколько угодно раз. Очень не советую налегать на содовую, а лучше всего пить холодный чай. Перед выходом можно наполнить стакан (он там почти литровый), взять с собой и затем перелить в бутылку. Через некоторое время у вас будет отличный горячий чай, пить который гораздо приятнее чем горячую воду.

Воду же всегда можно купить как в любом магазине так и на заправке. Есть смысл покупать канистру (3.8 литра) и разлить её по бутылкам. Выходит гораздо дешевле, чем покупать бутылками.

Дороги

Как и в Европе асфальтированные дороги всегда в хорошем состоянии. Исключением оказалась Route 66 на участке Лудлоу — Барстоу. Естественно чем дальше на запад, тем чаще встречаются грунтовки. По ним вполне можно передвигаться, но надо быть готовым к пылевым шлейфам от проезжающих машин. По моему мнению лучше проехать 5 км по асфальту, чем 3 по грунтовке.

На дороги имеющие статуc Freeway или же обозначенные как Interstate выезд на велосипеде запрещён. Если же альтернативной дороги нет (что характерно для запада), то пользоваться можно. Обычно это уточнено на знаке, что стоит на заезде.

Федеральные трассы хоть и загружены, но имеют широкую служебную полосу, на которой есть где разгуляться. Порой узкие и вроде бы тихие дороги себя не оправдывают, т. к. фура обгоняет впритык, а от встречной бъёт мощным потоком воздуха.

Чем ближе к западу, тем чаще надо клеить камеру. Колючек полно и их не видно.

Американцы водят аккуратно и порой предупреждают гудком об обгоне. Есть неадекватные личности, но они скорее исключение, чем правило. Будьте готовы к тому, что на западе каждый второй водитель будет вас приветствовать.

Погода

США страна погодных контрастов. Уж если жара так под 40, а коль ветер, то вместе с палаткой унесёт. Основные трудности начинаются с Канзаса. Днём практически постоянно дует сильный и часто горячий ветер в северо-восточном направлении. Стихает только ночью, а начинает около 12 дня. Многие путешественники именно поэтому пересекают США с запада на восток, а не наоборот.

Помимо ветра в Канзасе каждый день бушуют грозы. Т.к. дело происходит на равнине, то в принципе всегда можно минимум за час засечь надвигающуюся грозу и укрыться.

Очень серьёзно надо относиться к жаре в особенности в малонаселённых местах. Надо быть готовым к тому, что в день будет уходить до 5ти литров воды. Мой опыт показал, что основную проблему создаёт не сама жара, а горячий встречный ветер. Если же его нет, то даже в 40 градусов можно спокойно катить и не обливаться потом. Так же следует осведомляться о заправках на пути, чтобы планировать запасы воды.

Звери и прочие многоногие

К сожалению чаще всего вы будете их видеть мёртвыми. В восточных штатах не принято убирать трупы с дорог. Опасность для человека в основном представляют обитатели запада. В местах обитания пумы и медведя лучше не оставлять еду в палатке. В моём случае я лишь ограничился визитом енота, который никак не хотел уходить.

В пустыне я обычно внимательно смотрел куда ступаю, куда ставлю палатку и не спрятались ли под палаткой ночью пара скорпионов. Если специально не искать проблем, то и местные твари с гадами вас не тронут. Обувь лучше забирать в палатку, т. к. в неё могут забраться всякие неприятные личности. Как-то в Пенсильвании вытряс из тапка нехилого паука, а в Канзасе в башмаки забрались сотни мокриц.

На западе часто можно увидеть или услышать койотов. Эти ребята совершенно безобидны и убегают со всех лап как только вас завидят.

Люди

Так уж сложилось, что чаще всего в новостях передаются негативные новости - убили, взорвали, украли. Таким образом создаётся желаемый имидж любой страны. Касательно США этому старательно способствует Голливуд снимая кино про бандюг всех оттенков кожи.

Не слушайте диванных дилетантов, их окно в мир это ящик и не их вина в этом. Чаще всего они убеждены, что через пять километров после прилёта вас поймают чёрные братья, засолят и съедят на Рождество, а может и на день Независимости. Я конечно утрирую, но порой напор предубеждённого окружения, заставляет понимать почему мир такой, какой есть и чаще всего весьма зыбкий.

Америка - спокойная дружелюбная страна. Люди отзывчивые и всегда первыми предложат пaомощь. В городках вам не встретятся пьяные гопники и там можно спокойно отдохнуть в парке. И если вы не будете заезжать в чёрные кварталы и кричать, что ненавидите расизм и негров, то путешествие скорее всего пройдёт без неприятностей.

Ночлег

Глядя на карту США думаешь, что уж тут то есть где поставить палатку. Но не тут то было. Всё что можно распродано и заклеено предупреждающими табличками. Поставить палатку и не на частной территории обычно весьма проблематично. Исключением являются национальные парки и рыбацкие озёра. В Аризоне и Калифорнии за счёт необитаемой пустыни место для палатки было найти гораздо проще, чем на востоке.

Кемпинги есть, но их минус в том, что платишь не за человека плюс палатка, а за место. Можно жить хоть впятером в палатке и цена не изменится. Стоит в среднем 15-20$. Адекватные кемпинги были только на тихоокеанском побережье с ценой 5$ за человека.

Несколько дороже вам обойдётся мотель (около 30$), а далее уже всё зависит от запросов и кошелька.