Вело-Таджикистан. Фанские горы 2013

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Скачать для GPS для Google Earth Нитка маршрута Места
Кольцевой маршрут проходит связкой двух непростых перевалов через Зеравшанский хребет, охватывает все популярные природные достопримечательности Фанских гор и, в завершение, преодолевает полузаброшенный Анзобский перевал
 
Введение

Долина Сардай-Миены
  Как известно, Таджикистан - горная страна. Горы занимают 93% ее территории. Тем не менее, туристами посещаются две наиболее известные горные системы: Памир и Фанские горы.
В отчетах о велопоходах различных туристических групп мы увидели, что главной проблемой, возникающей при составлении нитки маршрута, является увязка этих двух регионов в одном путешествии.
При этом нам стало понятно, что уместить такое путешествие с необходимой нам степенью подробности в 2-3 недели отпуска категорически невозможно. Больше трех недель отпуска зараз получить с моего работодателя невозможно, поэтому решили посетить только одну из этих местностей. Выбор пал на Фанские горы, для посещения которых трех недель многовато, а две недели будет в самый раз. Посещение Памира отложим на будущее время.
Остальные организационные детали мероприятия (авиабилеты, регистрация), которые можно было бы резюмировать отдельно, изложу всё-таки по ходу повествования.
Маршрут

Маршрут
  Отсутствие загранпаспорта у одного из участников мероприятия предопределило, что точкой старта и финиша должен быть Душанбе.
Главным критерием при прокладке нитки маршрута была его кольцевая конфигурация. Категорически не хотелось ездить по одной и той же дороге дважды, а прибегать к услугам автотранспорта и вовсе.
Невооруженным глазом видно, что через Зеравшанский хребет есть два автомобильных перехода: Анзобский перевал и Анзобский тоннель. Тоннель мы сразу отмели из-за всех ужасов, связанных с его преодолением: глубокие лужи, загазованность и большой автомобильный поток. А вот вернуться через перевал было бы почетно и интересно.
Но как первоначально попасть за хребет? В сети нашлись несколько отчетов о переходе "на ту сторону" через связку двух перевалов, сначала в долину реки Ягноб, а затем и в долину реки Зеравшан. Такое решение обещало нам потратить огромное количество физических усилий, чему мы были несказанно рады.
Попав затем в Фанские горы мы планировали победить все самые популярные у велотуристов перевалы и побывать на всех известных озерах той местности.
При таком наборе препятствий беспощадно вырисовывался маршрут 6 категории сложности, вызывая тем самым у нас душевный трепет и тени сомнений, которые так лихорадят сердца двух здоровенных мужиков, превращая их в детей.
Вот, что получилось:
 
Душанбе - Вахдат - Рамит - Руфигар - пер.Хучу-Худжюр(3400м) - р.Ягноб - пер.Рост(4020м) - Сарипуль - Пастигав - Рарз - Айни - Суджина - Шинг - Маргузорские озера - пер.Тавасанг(3306м) - р.Сарымат - Хуморигунт - Газза - Кульяли - альплагерь Артуч - озеро Куликалон - пер.Алаудинский(3721м) - озеро Чапдара - альплагерь Вертикаль-Алаудин - Маргузор - Сарвада - Зеравшан-2 - (озеро Искандеркуль - радиально) - Такфон - Анзоб - пер.Анзоб(3373м) - Варзоб - Душанбе
 
Расстояние: 678 км
Ходовых дней: 14 дней
Категория сложности: 6КС
Сроки: 07-20.07.2013г.
 
Определяющие препятствия (по аналогии с другими отчетами):
пер.Хучу-Худжюр(3400м) - 5 КТ
пер.Рост(4020м, 1А) - 6 КТ
пер.Тавасанг(3306м) - 5КТ
пер.Алаудинский(3721м, 1А) - 6КТ
пер.Анзоб(3373м) - 4 КТ
участок пер.Хучу-Худжюр - мост через р.Ягноб - 4 КТ
Состав участников

Сергей Кондрашов (Москва, 1975 г.р.) - руководитель, автор отчета, domkrat@mail.ru
Сергей
 
Дмитрий Баев (г. Щелково Московской области, 1975 г.р.) - завхоз
Дмитрий
 
В качестве подготовки к путешествию в июне этого сезона мной был пройден одиночный поход 5 КС по Тыве-Хакасии. Дмитрий в том походе участия не принял. Однако наше многолетнее совместное преодоление трудностей само по себе располагало к победе.
День Х-1. 06.07.2013, суббота

Москва - Душанбе, авиаперелет.
 
 При выборе варианта перелетов, очень не хотелось связываться с пересадочными рейсами. Для путешествий с велосипедом это целая проблема. Из беспересадочных рейсов нам очень подошла туземная авиакомпания Сомон-эйр, прилетающая как туда, так и обратно в удобное время и без ночевок в полете.
Билеты мы приобрели за несколько месяцев до этого дня. Показалось любопытным, что дорога "туда" вдвое дешевле обратной: 201,5 и 400 евро соответственно. Это объясняется сезонной неравномерностью пассажиропотока так близких нам таджиков.
По уже сложившимся традициям, прибыли в Шереметьево за 4 часа до вылета. Этот временной запас позволяет совершенно спокойно упаковать велосипеды и багаж, выпить пивка и постоять во всех очередях.
В начале 2013 года в Сомон-эйр сменился менеджмент и компания лихорадочно "взялась за ум". Из правил перевозок багажа исчезло велодружелюбие, однако стоимость перевеса 3 евро/кг осталась прежней. Мы покупали билеты до этих изменений, поэтому из кэша гугла были распечатаны прежние правила (пригодились на обратном пути).
Регистрация рейса осуществлялась на самой дальней стойке аэропорта, нам это было на руку - всегда удобно разбирать велосипед не на проходе, а тут еще и рядом со стойкой.
При разборке велика я сломал ось своего гламурного набора шестигранников и нахмурился, что весь поход пойдем с ноу-нейм ключом Димона.
Надо сказать, что очередь из таджиков совершенно не похожа на любую другую очередь. Она представляется из себя тучу людей без крайних и последних. Видимо по этому, администрация аэропорта, загнала всех на дальнюю стойку. А авиакомпания поставила менеджера, выдергивающего из тучи за забор нужного очередника. Поначалу мы растерялись, но прийдя к выводу, что такой вид очереди обусловлен исключительно национальным колоритом, нам стало уютнее. Несмотря на это, никакой давки не было.
В аэропорте поломались лифты у стоек приема негабаритного багажа, и нам пришлось погулять по залу, прежде чем пристроить в полет велики и рюкзаки.
На пиво времени хватило.
Друзья, если вы с велосипедом, приезжайте в аэропорт за 4 часа и все будет хорошо.
В 13.00 пошли на взлет.
Ближе к концу полета увидели внизу снежные вершины, очень мило.
В 18.30 прилетели. Разница во времени +1 час.
По прилету заполнили миграционные карточки, собрали велосипеды и направились в традиционную у туристов гостиницу "Вахш". Велосипеды хранились в отдельной комнате, на замке-тросе. Заплатили с двоих 180 сомони. Удобства душераздирающие.
Был выходной и регистрацию нам сделать не удалось, решили оставить ее на потом (мы думали, что это все просто, однако на деле оказалось иначе, но все равно возможно).
Устроив быт, отправились в ближайший парк отдыха в кафе "Москва", праздновать начало. Оставили там половину месячной зарплаты таджика и, пошатываясь от усталости, пошли спать.
 
День 1. 07.07.2013, воскресенье

Душанбе - Вахдат - Ромит - Руфигар,
пробег 113 км
 
В первый же день решили обзавестись привычкой рано вставать.
Дорога за город проходила по улице, где продают бензин прямо из бензовозов. Тут мы его и купили. Как позже выяснилось, зря. Чистили горелку каждый день.
Покупка бензина
В 8.00 выехали из Душанбе. Трасса на восток отменного качества, но с большим потоком машин.
По по пути попался поселок Нефтяник, с единственной буровой установкой, являющейся по-видимому поселкообразующим предприятием. Похоже наш бензинчик отсюда.
Бодренько закрутив, достигли Вахдата
8.53, 20 км, 840 м над морем. Развилка. Здесь уходим влево на Ромит с основной трассы. Тусующиеся тут же местные жители стали объяснять, что нам нужно прямо и горячо приглашали на чай в Вахдат.
Вскоре за поворотом в деревне Якаталь посетили магазинчик, съели мороженного и повернули направо. Дорога идет вверх по широкой долине реки Кафирниган.
Национальный транспорт
Трафик по дороге сменился с большого на экзотический. Стали попадаться отряды ослов, самостоятельно перевозящих дрова. Также нас обогнала Волга, груженая каркасом для ворот невообразимого размера. Если ее не заметить вовремя, можно было бы неприятно ускориться. Гаишники тоже не дремали и тормознули товарища. Порешав все условности, водитель опять нас обогнал.
В одном из поселений пересекли трубу с чистой водой. Растворили регидрона.
Но вот долина стала сужаться и дорога продолжает идти уже по ущелью.
10.26, 43 км. Река подошла к берегу, тут же искупались. Поход начался!
Река Кафирнигам
Уклон становится ощутимее, ущелье красивее, река бурлястее.
11.45, 58 км, 1180 м над морем. Ромит. Здесь последние качественные магазинчики. Закупились предположительно на 4 дня. В Ромите слияние рек Сардай-Миена и Сорво дает начало Кафирнигану. За Ромитом развилка. Через мост над Сардай-Миеной и далее вдоль Сорво проходит дорога на Памир, как сказал один из Таджиков, проезжая. Наша дорога поднимается вдоль Сардай-Миены, не пересекая её. Качество дороги не критично для велосипеда ухудшилось.
Река Сардай-Миена
Отсюда началось наше погружение в горный Таджикистан, гостеприимство таджиков, красоту гор и череду чудес, удивительный мир.
По пути попадались редкие кишлаки, в которых по некоторым признакам возможно есть магазины, в остальном же путь пролегал по живописному ущелью вдоль реки. Однако нельзя было назвать местность безлюдной: иногда попадались машины, гнали баранов пастухи, ремонтировали дорогу рабочие и слонялись без дела бездельники.
Искупавшись, отобедали.
15.30, 78 км. Продолжили вкручивать. Непрерывный набор высоты и акклиматизация способствовали приближению усталости.
16.40, 94 км, 1740 м над морем. Пересекли р.Арху по молодцеватому мосту.
Мост через реку Арха
Вода в Арху чистая, а значит дальнейшая наша Сардай-Миена - грязнуля.
Что-то силы совсем убавились, дружно решили искать место для стоянки.
Приметили впереди телефонную вышку. Подъезжая ближе к ней на дороге стали попадаться гуляющие китайцы. Китайцы очень хотят пообщаться, но языками владеют хуже нас, то есть совсем не владеют, поэтому диалог не складывается.
Поравнявшись с вышкой, наша относительно хорошая дорога убежала к ней на тот берег реки, оставив нам так любимую велосипедистами ухудшенную грунтовку.
С того берега доносился запах ужина, да и китайцы стали попадаться сытые и улыбающиеся. Таким образом, языковой барьер был усугублен пропастью между сытыми и голодными.
Слева на склоне совсем не подходящие места, а вот со стороны реки вдали появилась большая поляна. Ну и что с того, что дорога рядом? Что нет никакой растительности? Что гуляют сытые китайцы?
19.05, 113 км, 2040 м над морем. К этому моменту ответы на эти вопросы нам были совершенно не важны. Собравшись с силами, поставили палатку, зашаманили ужин и разбавили спирту. По мере поглощения съестного организм начал радоваться. Пришедшие в гости китайцы, хоть и остались не понятыми, зато появилось ощущение разговора на одной волне.
Разогнавшись спиртом, мы начали гнать монологи, а они улыбались на танцполе. Когда дошло до номера с кипячением воды на горелке, у них пооткрывались рты, что в качестве топлива используется обычный бензин. Это было кульминацией. Зрители стали расходиться, а клоуны, ополоснувшись в холодной мутной реке, наскоро отключились.
Тем не менее, средняя скорость дня составила 15,8 км/ч, а максимальная 52 км/ч.
Место первой ночевки
День 2. 08.07.2013, понедельник

Руфигар - пер.Хучу-Худжюр(3400м) - р.Ягноб
пробег 22 км
 
Утром солнце долго не хотело выбираться из-за хребта. Китайская же вышка располагалась на месте впадения восточного притока, а значит у китайцев всегда доброе утро.
Позавтракали и в 8.15 тронулись в путь. Преодолели вброд несколько мелких ручейков и почувствовали близость населенки.
Путь к Руфигару9.12, 3 км, 2143 м над морем. Кишлак Руфигар. Всего 5-8 домов. Все мужчины кишлака, включая детей, были мобилизованы для починки грузовика. Хотя делом занимались всего 2-3 человека, остальные духовно им помогали, с удовольствием вызывая оживление и суету. Наше появление отодвинуло грузовик на второй план. Общение проходило так. Каждый отдельно, по очереди, задавал одни и те же вопросы. Каждому мы отвечали сначала вместе, но потом решили разделиться, чтобы максимально охватить электорат. Воспользовавшись паузой узнали, что здесь рядом магазин.
Миновав натянутую в 10 метрах веревку с сохнущей простыней, я наткнулся на аборигена, который сказал, что магазин остался позади. Магазином оказалось окно одного из домов. Купили минималистические шоколадки и две бутылки сладкой цветной воды.
С трудом отказавшись от предложений испить чайку, мы узнали как пройти в сторону перевала. Тропа начиналась за последним (северным) домом кишлака. По пути прокрутили еще по разу шарманку о нашем путешествии для сидящих у дома таджиков и ломанулись в крутяцкий подъем.
Руфигар
Вышли на поляну. Снизу нам закричали, что нужно идти направо. Немного недоумевая (перевал же слева), мы прошли сотню метров, как посоветовали, и оказались у подножия серпантина остатков автодороги.
Дорога для машины давно непригодна, а для велосипедиста ну просто радость. Конечно, заехать не получается (акклиматизация, высота или действительно крутой уклон), но идти, ведя рядом велосипед, можно очень комфортно.
10.15, 2280 м над морем дошли до оврага с ручьем, откусившего у дороги кулуарный участок. Велосипеды и рюкзаки перетаскивали по отдельности.
Преодоление оврага
10.36, 2360 м над уровнем моря пришли к хорошему месту для стоянки.
Весь дальнейший подъем дал нам возможность вдоволь полюбоваться горными пейзажами, порассуждать куда ведут серпантинистые дороги на противоположных склонах (где к буровой вышке, а где, возможно, к картофельному полю) и порадоваться набранной высоте, глядя на место нашей ночевки в долине реки.
Руфигар, до свидания
На горных склонах паслись стада баранов, охраняемые гавкающими собаками. Самих собак мы не видели, дорога проходит выше. У одного из ручейков остановились на обед.
Большая дорога
Мест для стоянок и ручьев много.
Между тем, дорога поднималась все выше и выше, а GPS подсказывал приближение перевала.
Ну вот и он! Дорогу преграждал снежный гребень. Интересно, лежит ли еще снег на спуске.
Сделано по правилам!
16.15, 16 км, 3400 м над морем, пер.Хучу-Худжюр. Пересказать красоту столь высоких перевалов способен, наверное, только поэт, да и то в момент обольщения какой-нибудь аристократки. Мы же просто пофотографировали.
Это еще не снег!
Снежный кусочек был всего около 10 метров, однако на северном склоне по краям дороги местами лежали сугробы. Странное дело, на снегу всюду были розовые разводы.
А над Зеравшанским хребтом ходили тучи. Это настораживало.
Спуск с перевала к реке Ягноб
Очень лихо скатились до реки Ягноб.
17.30, 20 км, 2620 м над морем. Приток Ягноба, который нам предстояло перейти, оказался под снегом. По открытому участку переправа сулила промокнуть по пояс.
Решили идти по снегу. Димон бросил камень на край снежного моста, край обвалился. Опыта такого перехода у нас не было. Однако всюду были следы бараньего стада, что и внушило нам надежду. Очень осторожно делая шаг за шагом, двигаясь исходя из принципа "чем выше, тем лучше", мы оказались на другом берегу. Все-таки снежный покров оказался прочным и надежным.
На склоне ущелья реки приметили дым от костра. Наверное, пастухи. Чтож, мы не одни.
Снежный мост
17.40. Пройдя пару сотен вдоль реки увидели еще одну снежную преграду, но решили оставить ее назавтра. А пока, выше уровня тропы-дороги увидели большую поляну-полку, на ней и поставили палатку.
Тучи над хребтом шастали туда-сюда, было прохладно. Тем не менее, согревшись изнутри, искупались на ночь в Ягнобе. Река сильная и широкая, брода точно не будет. А будет ли мост?
Утро на Ягнобе

День 3. 09.07.2013, вторник

р.Ягноб - мост - под пер.Рост (4018м)
пробег 14 км
 
Утро было таким же туманным. Странно, все путешественники утверждают, что в Таджикистане такого не бывает. Ждали солнца, не дождались.
Дальнейшую дорогу нам преграждал конкретный снежный оползень, мы гадали, как будем его преодолевать.
Однако ответ пришел сам, через него к нам прошел пастух. В руках у него был убитый жирный сурок. Сурков ловят при помощи собак. Переговорив еще немного, выяснилось, что сейчас мусульмане постятся в честь Рамазана. Ушел, но сурка забрал.
Добьча
 Следом прошло стадо. Потом пастух-узбек наших лет, очень хорошо говорит по русски. Ушел и он.
Тут мы увидели на снежном оползне еще одного человека. Он долго стоял и смотрел на нас. Особо не удивляясь (здесь все на нас смотрят), мы приготовили завтрак. Человек подошел, поздоровался и сел прямо на землю.
Позвали к столу, он отказался: "Ромазон". Согласился на чай. Ему не давал покоя пакет со сладостями. Три раза он в него заглядывал, но каждый раз отвергал. Поинтересовался нашими мобильниками. Увидев Димонов аппарат, предложил обмен на свой: "Подарка!". Разумеется, сделка не состоялась. Пришелец достал из мешка хлеб, и все-таки съел шоколадку.
Видимо, как и любому человеку, вынуждаемому традициями постится, преодолеть соблазн ему было не под силу. Короче, сожрал он наши все шоколадки, заел их пряником. Ну и объяснив, что у него язва, выпил литр сладкой воды.
Любитель шоколада
Попрощавшись, мы начали собираться. Расстаться с шоколадками не так печально, как печально расстаться с ними в горах. Видимо, сверху нам намекнули, что расслабляться не стоит, не все таджики одинаково бескорыстны.
10.00 тронулись в путь. Без труда преодолев снежную преграду, пошли дальше по тропе. Не то, чтобы тропа была не проезжая, но ехать по ней даже со скоростью пешехода, было бы трудным занятием.
Тропа вдоль Ягноба
11.40, 4,5 км. Тропа вдруг сконцентрировалась в дорогу и пошла на подъем, траверсируя склон. Стало возможным ехать. Местами попадались страшненькие участки, но проехать удавалось.
Можно ехать!
Дорога решила спускаться к реке. Тут, практически на ровном месте, и смешной скорости с Димон с грохотом падает с велика. Сильно ударился ногой. Что ж, пора сделать паузу.
13.00, 9 км, снова спустились к реке. Дорога внезапно кончилась, а родившаяся тропа шла между снежной глыбой и рекой.
Тропы могло не быть
Дальнейший участок был особо трудноват. Приходилось пролезать сквозь каменные глыбы, карабкаться по склону, одновременно делать и то, и другое.
13.50, 11 км, увидели мост. Три метра перед мостом можно проехать, а в отчете написать "не спеша подъехали к мосту". Если из читателей кто-то окажется там, вспомните эту фразу.
...но течение создает вибрацию
Мост исключительно надежен.
На карте это место отмечено как развалины Новобада. На деле здесь только симпатичная поляна. Решили пообедать, ведь дальше ожидался подъем на перевал. Пока жарился хряк, я решил обойти окрестности, не хотелось ошибиться с точкой входа. Впрочем, вариант был один: от моста сразу вверх.
15.20, 2620 м над морем, начали подъем. Рюкзаки однозначно за плечами.
Поднимаемся между отрогами, действительно здесь был кишлак. Поднимаясь выше и выше нужно постепенно забираться на левый отрог. Мы потеряли тропу и вновь вышли на на нее практически перед входом в ущелье подъема.
16.40, 3000 м над морем, вышли на отрог. Дальше уверенная тропа идет в ущелье, которое становится тем ужаснее, чем дальше ты в него заходишь.
На противоположном берегу Ягноба видна наша прежняя дорога, она набрала приличную высоту и живописно мелькает по склону.
Тропа на перевал Рост
Входим в ущелье. Жутко и красиво!
Дальше будет так!
17.15, 14 км, достигли снежника. Как-то не хочется идти по снегу, но скоро становится ясно - это единственный путь. Идти по твердому снегу комфортно, однако уклон уже таков, что велик на катится, а волочится "как-нибудь". Если оглянуться назад, становится очень не по себе. Небо стало совсем хмурым. Сегодня нас тут не ждали.
Далее только по снегу
Нашли ручей, набрали воды. Встать с палаткой откровенно негде, только выше видны скальные выступы, за которыми возможно есть полянка. Напрягаемся изо всех сил. Пошел дождь. Это уже спорт!
Иначе никак!
17.30, 3295 м над морем. Капитально вымотавшись изучаем окрестности. Действительно, здесь есть два крошечных места для палатки. Нам достаточно одного, выбираем лучшее. Холодно и ветрено.
Дождь загнал в палатку. Переоделись, одели все теплое. За ужином остограммились.
Утро туманное
Когда окончательно стемнело, на противоположном склоне в нескольких местах мигали диодные фонарики. Видимо, это пастухи приняли нас за своих, увидев наши огоньки.
Дадут ли завтра погоду?
 
День 4. 10.07.2013, среда

преодоление пер.Рост (4018 м, 1А)
пробег 9 км
 
Когда в горах плохая погода, всегда засыпаешь с надеждой, что утром станет однозначно лучше. Надежда есть всегда, а вот оправдывается она через раз.
Утро было холодным, кругом ходили тучи. Лишь изредка сквозь мглу пробивались лучи солнца, но никаких перспектив на синее небо не было и в помине.
У нас обоих болела голова. Сначала это нам показалось странным, ведь вчерась распили стандартную нормы, а потом догадались, что так проявляется горная болезнь. Пока готовили завтрак, обратил внимание, что во время движений боль проходит, а значит труд всё-таки полезен. Димон же, как не трудился, продолжал страдать.
Однако, не смотря на погоду и пошатнувшееся здоровье, сомнений в планах покорить сегодня перевал не возникло. Оно и логично: на этом неживописном месте ждать погоды нет никакого смысла.
Позавтракали без особого оптимизма и в 8.45 начали подъем.
Отдых на камнях
Как поется в известной песне "ну что сказать?", первые метры подъема мы преодолевали молча. Снежное покрытие прочно держало нас, велосипеды всё-таки катились, высота набиралась. Местами по бокам возникали бесснежные полянки, на которых устраивали перекуры.
Сразу скажу, до самого перевала мест для стоянки нет!
Со временем организм наконец понял всю сложность происходящего похода и перестал жаловаться. Адаптировавшись, мы начали разговаривать о предстоящих по возвращению домой планах сиюминутных и отдаленных, хороших и необходимых, изредка возвращаясь в сегодняшнюю реальность, для оценки которой хватало совсем небольшого и ненасыщенного вензелями лексикона.
Во время одного из перекуров оглянулись назад и увидели далеко внизу несколько черных точек, идущих за нами. Разглядеть больше ничего не удалось, чтож сегодня мы не одиноки, а зверьё такой организованной колонной вряд ли ходит.
А вот и пошел снег. Ну наконец-то! А то мы уже думали, что зря приехали сюда летом. Стало ясно - надолго. Ситуация, в которой любое действие ухудшает ситуацию, а идти куда-то надо, в шахматах называется "цугцванг". В горах такие слова выговариваются сложно, однако им легко подбираются синонимы.
Делать нечего, только вверх. Душу бередило неприятное чувство, что северный склон в таких условиях будет совсем плох, даже для спуска. Однако, я держал это в тайне. Так сказать, у Димона будет сюрприз.
Велик уже давно не катился. Я волочил его на заднем колесе, а Димон перемещал его прыжками перед собой. А идти еще далеко.
Иногда снег шел без тумана и ветра, черные точки снизу существенно приблизились к нам, но были еще очень далеко. Это были люди, но зачем они сюда шли, нам не было понятно. Наиболее вероятным предположением было, что это - туристы. Поживем-увидим.
Всё же нельзя сказать, что это ненастье было кошмаром. Мы были одеты во все теплое и сухое. Завтрак еще имел место быть.
Где-то наверху нам показалось, что мы подходим к развилке. Когда добрались до места, поняли, что нам нужно продолжать движение прямо, а направо - дебри.
"Туристы" сзади обрели очертания каравана ишаков с погонщиками. Где-то через час они нас должны догнать. Видно, что они изредка отдыхают, а впереди идет главарь с дубиной и в красной одежде.
Интересно чувство, стоишь на снегу, идет метель и адский уклон, в который нужно зайти с велосипедом.
Вскоре подошли к месту, которое внутренним чутьем воспринялось как начало перевального взлета.
Караван совсем рядом. Отдыхают, а человек в красном приблизился к нам. Я первым завел разговор о том, что мы приехали в эти красивые края отдыхать, загорать и трескать арбузы. "Где все это?" - спросил я у приблизившегося человека. Караванщик говорил по-русски только три самых популярных нецензурных слова и больше ничего. Видимо, его задачей была разведка состояния дальнейшей дороги, а заодно он решил помочь нам, приободряя и объясняя путь всего при помощи трех слов.
Совсем рядом увидели перевал. Проводник оторвался от нас и исчез в снежной мгле.
12.55, 2 км, 4018 м над морем, перевал Рост. Сфотографировались.
Перевал Рост
Впереди ничего не видно. Снег идет очень хороший, следы нашего Данко присыпает быстро. Где-то впереди и внизу слышны его позывные. Мы подошли к обрыву. Растерялись. Куда же идти?
Ничего не видно
 Обрыв и оказался дорогой. Караванщик проходил здесь направо по ступени, врубаясь рукой в обрыв. Ему-то легко, он без поклажи и с дубиной. Слева при этом ну просто бездонная пропасть, ни пса не видно! Другого пути нет.
Зима на перевале
Очень медленно, осторожно, взвешивая каждое движение, начинаем проходить по ступени. Идти немало, ничего не видно, но понятно, что немало.
Сзади послышались крики ишаков и гиканье погонщиков. Звуки, которыми погонщики дают команды ишакам, поверьте, воспроизвести невозможно. Уверяю тебя, читатель, это такое же искусство, как петь песни.
Очень медленно движемся, Димон идет впереди, в десяти метрах сзади показался первый ишак каравана.
Тропа стала хуже, насколько это возможно. Димон поскользнулся и сполз вниз метра на два. Велосипед выше него. Очень аккуратно, выбрался из бездны и пошел дальше. Проходя это место, я увидел, что пройти не сорвавшись, имея перед собой лишь запорошенные следы проводника, наверное невозможно. Я шел следом, а это уже как бы тропа. Почувствовал, как сзади в меня уткнулся ишак.
Преследователи
Взгляд у ишака выражает совершенно дикий ужас. Только удары погонщика дубиной и ногами удерживают на этом свете бедное животное.
Постепенно за мной выстроился строй из дрожащих ишаков и дубасивших их погонщиков. Им тоже несладко, у одного все пальто в снегу. Но все веселы. Причин для веселья хоть отбавляй. Замыкает эшелон человек без ишака, но с винтовкой. Не иначе, заградотрядовец.
Сотрудники транспорта
Впереди показался конец нашей ступени, тропа поворачивает налево вниз по морене. Морена это или нет, под снегом не видно. Но морена под снегом выглядела бы именно так.
На этом повороте пропускаем караван мимо себя. Все веселятся. Прыгают прямо вниз по морене, падают и ржут. Ишакам тоже полегчало.
Пережитые минуты нам не позволяют примкнуть в всеобщему веселью. У Димона наше офигение усугубляется задумчивостью от былого падения.
Снегопад слегка ослаб, и мы наблюдаем грандиозный огромный снежный каньон. Караван оторвался от нас прилично вниз. Мы идем по их следам, считай шоссе. На спуске по морене наблюдаем скелет копытного животного. Видимо, ему не повезло в прошлом сезоне.
Ему не повезло в прошлом сезоне
 После морены видно, что тропа петляет по склону с невообразимой геометрией. Снег усилился, следы стало запорашивать. Тропинка виляет между камней, ощущение, что выходишь из лабиринта.
14.36, 4,5 км, 3345 м над морем, прошли озеро справа от нас. Снег с дождем. Димон останавливается и требует еды. На горелке. Макароны. Чувствую, что уговорить спуститься в низ и там обожраться не получится. С трудом откупаюсь кусками сахара и перекуром.
 Димон хочет есть
Погода омерзела в конец.
Спуск в цирк
Впереди показалась начало долины реки. Несколько ручейков, порожденных снежниками, постепенно объединяются. Также видно красивейшее озеро
Конец снежной зоны
15.00, 5 км. Некоторое время пересекаем долину, в конце которой капитальный дом, в котором можно укрыться от непогоды, но не более того, внутри все изрядно загажено.
Первый надежный период
Впереди, над Зеравшаном виден просвет и солнце, у нас же едва перестало течь с неба.
Терять время здесь совсем не хочется, стремимся пройти как можно дальше по долине, к свету.
Взгляд назад.
Мы пришли оттуда
Красивое большое озеро мы так и не увидели, оно осталось слева от нас за живописными завалами камней. Спрятавшись за одной из таких глыб, решаем свирепо пообедать. Экстрима добавила повредившаяся прокладка в горелке, сквозь которую сочился бензин. Она истрепалась от частых чисток нагара.
Теперь наша участь решена: идти вперед. Тропа начинает вилять между глыбами, иногда удается прокатиться. Очень симпатичное место. Выглядывает солнце.
Камни и кустарники
17.00 выходим к следующему красивому озеру, отсюда начинается ущелье Джой. У озера решаем встать на ночлег.
Успели искупаться, починить горелку, заменив проклятую прокладку на самопальную, из пыльника троса переднего переключателя. Хоть резина и не бензостойкая, но пыльника 3 см, надолго хватит. Наконец-то поели. Выпив.
Вечером нас развлекали пасущиеся быки. Акустика ущелья такова, что их мычание было больше похоже на пение. Видимо эта особенность рельефа развила у быков слух и голос и, казалось, что они поют. Это, что угодно, но только не мычание!
Один из быков пришел к нам продемонстрировать статус хозяина, другой, постарше, с интересом наблюдал. Разумеется, после сегодняшнего дня, такая мелочь как бык, не представляла для нас никакой опасности. Димон, с помощью камня, объяснил животному его место. Тот позорно бежал. Старый качнул рогами: "А я тебе говорил!".
Легли спать. Быки ушли домой.
Самый суровый день за поход.
В дальнейшем, двигаясь по долине реки Зеравшан, местные часто вспоминали этот дождливый день, как заметное событие, и искренне улыбались, когда мы рассказывали про перевал Рост в этот день.
Погода налаживается
 
День 5. 11.07.2013, четверг

пер.Рост (4018м) - Сарипуль  - Гузн - Пастигав - Рарз
пробег 77 км
 
С утра снова пришел поющий бык. Понимая, что "господа в постелях" вот-вот проснутся, наскоро спел гимн своего луга и ретировался на выселки.
Пока лежали в палатке, мимо прошли наверх три каравана.
Отсюда несколько выводов. Самый приятный - перевал все время используется. Погода вчера и впрямь была уникальная, раз никто, кроме наших попутчиков туда не сунулся.
Позавтракали и в 9.40 вышли на маршрут.
Тут же попался колоритный дедушка на лошади с собакой. Малость поговорили. Вчрашний день обсудили особо. Дед тоже иногда ходит через перевал. Димон стросил: "По делам или просто так?". Старик ответил, что просто так туда никто не ходит. Ясно. На прощание дед сказал, что про наш возраст принято говорить: "Я в эти годы камни руками ломал".
Мудрец
 
Дальше уверенная тропа идет по правому боку ущелья, можно ехать.
Показался кишлак Сарипуль. Здесь нужно перейти по мосту ручей, от середины селения начинается дорога. Сфотографировались с местными детишками.
Детишки из Сарипуля
10.37, 3,7 км. Дальше чумовой спуск. Давненько мы не пуляли с горы, даже не привычно. Кстати, первый конкретный спуск в походе.
Дорога после Сарипуля
Долетели до селения Гузн. Здесь уже есть магазин. Как говорится, нам многого не надо. Цветная газировка, печенье и халва. Мысль о том, что мы это скоро начнем съедать, кружила голову.
Дорога спускалась вниз по узкой долине. На дороге не хотелось вставать. Вскоре мы поравнялись с уровнем реки и нашли местечко под одиноким небольшим деревцем.
Подошли пообщаться два паренька, по русски не говорят, просто улыбаются.
Чувствовалось приближение к глобальной долине Зеравшана. Здесь дорога отделяется от реки и с набором высоты в 90 м карабкается на мини-перевал. Уклон очень спортивный, но вкручиваемый.
Миниперевал на выходе
12.25, 18,4 км, миниперевал. Стоим наверху, изучаем раскинувшийся на противоположном берегу Пастигав на предмет чайханы, а лучше - шашлычной.
Населенка долины Зеравшана
Молнией спустились к мосту через Зеравшан, сбросив где-то 250 м высоты.
Цвет воды в реке вызывает ассоциации с прорывом на цементном заводе.
Цементный Зеравшан
 От моста подъем на трассу.
На первом же витке серпантина объедаемся ягодами шелковицы. Присутствует также абрикос. Шелковицу никогда не пробовал, а тут целое дерево. Обожрали насколько влезло.
13.07, 1915 м над морем. Вышли на трассу. 
Погода все лучше
Отсюда начинается самый отвратительный участок. Дорога убитая, никакого удовольствия не приносит. Солнце поджаривает. А вот движение слабое. Понимаем, что нужно настраиваться на два дня такой тоски. Несмотря на попутное течение, дорога обильна мелкими и не очень подъемами. В кишлаках есть магазины. Замечены автосервис, бензоколонка и продажа сим-карт. Категорически не находилось места для обеда и источника обычной воды. Таковые были в кишлаках, но могли представлять из себя трубу полметрового диаметра с огромным вытекающим потоком. Порассуждали, о том, что будет, если с аквалангами попробовать преодолеть это течение. Честно говоря, в кишлаках не уютно. Хотелось "за город".
Типовая красота
14.40, 37 км. Перед одним из кишлаков нашелся уютный садик с ручейком. Тут и перекусили. Разбавили регидрона и покайфовали в тени. Напротив что-то типа кургана-мавзолея.
Там же
Все это время Зеравшан течет далеко внизу, местами беснуясь между камней и скал. Вызывает уважение, конечно. Но цвет воды...
На другом берегу почти на всем протяжении проходит абсолютно безлюдная дорога. Однако проходимость по ней на велосипеде не изучена. Вполне возможно, что где-нибудь вас подстережет пропасть без моста или нечто похожее. А может и нет. При этом мостов через Зеравшан не так уж и много.
Ближе к селению Рарз дорога спускается к воде. Но перед Рарзом нужно преодолеть подъем. Рарз - большое селение. Проехав его насквозь, наблюдаем сцену, между мужиком и нарядной женщиной, похожую на "не надо нам встречаться больше никогда". Женщина выглядела увереннее.
Мы ехали вперед, подумывая с наступлением темноты встать где получится.
17.30, 77 км. Выезд из Рарза заканчивается абрикосовым садом. Это как раз то, что нужно. Занырнули в сад незамеченными.
Место хорошее, воды нет. Откуда не возьмись, нарисовался дедушка-сторож. Получив добро на ночевку, поинтересовались источником воды. Проводил в кишлак, там набрали из уличного водопровода.
Разбавив остатки спирта, увидели приближающегося человека. Общались жестами, человек похоже не говорил даже по таджикски. Выяснилось, что пастух. Через две недели летит в Москву на заработки. Показал дерево с хорошими абрикосами.
Через час вернулся с огромной миской каймака и лепешкой. Еще через полчаса - с тарелкой вкусной пищи. Не знаю, как называется. Наверное тушеные овощи какие-то.
Наш друг сейчас где-то в Москве
Вобщем, спирт допили. Со следующего дня начнутся перманентные проблемы с животами.
 
День 6. 12.07.2013, пятница

Рарз - Айни - Новобад
пробег 92 км
 
Часа в четыре ночи нас разбудил вчерашний хлебосольный пастух. Отдадим дань дипломатии Димона, который очень радостно объяснил товарищу, что мы еще поспим.
Немного поспав, вылезли из палатки. К нам тут же подошел местный мальчуган.
Короче, вывод ясен: если вам кажется, что вокруг никого нет и вас никто не заметил, это значит, что это именно кажется именно вам.
Сегодня мы продолжим путь по долине Зеравшана и подберемся вплотную к Фанским горам.
Выехали в 8.00. Умыться не пришлось.
8.30, 10 км нашли совершенно бесхозный ручей. Наконец привели себя в порядок. Подходящее место для ночевки. По крайней мере в этих местах.
Спусков больше, чем подъемов
10.33, 18 км. Айни, районный центр. Здесь есть для счастья всё! Для начала мороженное.
В наши планы входил визит в отделение милиции для получение регистрации.
В отделении нам сказали, что нужно чуточку вернуться назад, так как нам нужен паспортный стол. Без труда напустив на себя придурковатый вид пошел общаться с темными силами. Оказалось, начальник сейчас на молитве, нам нужно подождать. Возвращаемся еще немного до развилки на Душанбе. Здесь есть кафе и приветливый официант. Пообедали, выпили пива.
Во встречном направлении двигалась парочка туристов из капстраны. Увидели нас, решили тоже пообедать-пообщаться. Парень и девушка едут асфальтом во Вьетнам-Лаос. Свадебное путешествие. Возможно вернуться через Владивосток или Улан-Батор. А затем поездом.
Горячо посоветовал им ехать через Владивосток - Тынду по БАМу, а не по Транссибу. Нарисовал подобие пачки Беломора.
Наш маршрут не оставил их равнодушными.
Рядом расположен автосервис. Просим винтик, чтобы заменить ось тормозной ручки у Димона. В его модели оси постоянно теряются и сейчас стоит простая деревянная палочка.
Поев и поддав, вхожу в паспортный стол. Сегодня тут оживленно, выдают паспорта школьникам. Товарищ майор вникал в мою ситуацию, а потом пришел в ярость. Регистрацию нужно делать в Душанбе, в ОВИРе: "Садись на машину и езжай. На Искандеркуль не суйся, сегодня буду там, оштрафую". Надо сказать, штрафы за это неоправданно бесчеловечные.
Стоим на улице, грустим. Мимо проходит целый подполковник. Заместитель отделения. Излили ему душу, он удивился, это же пара пустяков. Набрал злого майора и погрустнел. Посоветовал продолжать путь, прикидываться шлангами и не стесняться коррумпировать местных право охранителей, если что-то пойдет не так.
В конце концов терять особо нечего, наказание будет в Душанбе, а может и нет. 
Дальнейшая дорога малоинтересна: пейзажи однотипны, грейдер. Ручьи попадаются.
Селения на том берегу
18.00, 77 км начался асфальт. Переехали по мосту Зеравшан, въехали в Новобад.
Здесь цивильно. Много магазинов, жизнь веселее, мужики поддавшие или под кайфом, но все дружелюбны.
У одного магазина познакомились с пареньком, едет с семьей, очень зазывает в гости. Отказались. На прощанье обнялись, пожали друг другу руки и в одной из ладоней обнаружили грамм. Зашли за дополнительным пивом.
Место для ночевки нашлось сразу за Новобадом в виноградниках. Воды не было, но пива было много.
Мы значительно сбросили высоту, вечер был очень теплый. Долго разговаривали про простор времени, космос и "разны штуки".
Где-то лаяла собака и орал мужик. К этому времени мы совсем ассимилировались и чувствовали себя везде своими.
Я предложил не укрывать палатку тентом, а ночевать с видом на волшебное небо. Димон не согласился. И так хорошо.
День 7. 13.07.2013, суббота

Новобад - Суджина - Шинг - Падруд
Пробег 65 км
 
Встали пораньше, чтобы проехать по утренней прохладе наибольшее расстояние.
8.40 покинули виноградник.
10.38, 20 км, 1010 м над морем.  Уходим с нашей ужасной дороги. Прямо на Педжикент, нам же на Маргузорские озера, налево.
Настала ужасная жара, поэтому подробности запомнились слабовато.
12.00, 31 км, контрольно-пропускной пункт. Регистрацией никто не интересуется. По пути золотодобывающий карьер. Осваивается китайцами. Проехали за карьер, движение стало совсем не оживленным. Нашли подходящее место, искупались в реке. Вода хоть и холодная, но от перегрева спасает не надолго. Отъехав пару километров обнаруживаем, что Димон забыл в месте купание общественные деньги. Оставляет рюкзак, едет обратно. Я же нашел мало-мальский тенек, сижу жду.
14.20, 44 км. В месте, где Шинг впадает в Могиендарью на дороге обнаруживается автобусная остановка. Кажется, что от жары сейчас сойду с ума. Решили здесь же пообедать, Димон сходил на расположенное рядом промышленное предприятие. Оказалось - рудник. С работающей служебной столовой. Какая удача, готовить на горелке у меня сил не было. В столовой же прохладно. К обеду рабочие нам преподнесли по бутылке пива. За угощение денег не взяли. Очень доброжелательные люди.
На сытый желудок пришли к выводу, что ущелье живописно.
17.05, 56 км, 1620 м над морем. Дорога лихим серпантином приводит нас к первому озеру.
Короткие перекуры
17.32, 58 км, 1720 м над морем. Второе озеро.
17.43, 59 км, 1745 м над морем. Третье озеро.
Я и второе озеро
18.02, 60 км, 1780 м над морем. Четвертое озеро. Тут, разогнавшись, падаю и получаю ссадину на ладони. Перчатка частично смягчила мою участь, но ехать уже не комфортно.
В конце озера расположен кишлак Падруд. В нем обнаружился гостевой дом. Решили переночевать по цивильному. С двоих 175 сомони со всей едой, есть горячая вода.
18.45, 65 км, 1805 м над морем. Разместились в комнате, заковали байки. За ужином познакомились с итальянской путешественницей, гуляет по горам одна. На десерт был арбуз. Надо сказать, что до этого дня мы избегали местные арбузы и дыни. В общем, Димон жестоко отравился. Всю ночь бегал и не всякий раз успевал.
День 8. 14.07.13, воскресенье

Падруд - Тиоглы - перед пер.Тавасанг
пробег 11 км
 
Утром Димон был явно не в форме. Оставалось ждать. Итальянка ушла в путь рано утром. Я же развлекался тем, что два раза позавтракал и один раз пообедал. Хозяева очень удивились Димоновому недугу.  Даже хотели разделить с нами печаль и не взять денег за постой, однако, мы не согласились.
Для Димона была сварена рисовая каша.
15.25, только сейчас появились силы продолжить путь.
15.43, 1 км, 1890 м над морем. Пятое озеро
16.30, 3 км, 2125 м над морем. Шестое озеро.
16.48, 5 км, 2145 м над морем. Налево уходит дорога в сторону кишлака Тиоглы, за которым перевал Тавасанг. Нам туда.
Хороший серпантин, наверное заезжаемый.
Трудовой серпантин
Димон ведет велик рядом, я заезжаю, в тех местах, где не нужно надрываться. В Тиоглы местами пахнет жареным бараном. Свора детишек увязалась за нами в надежде заработать. Позже нам сказали, что в Тиоглы живут цыгане, бдительности терять не стоит.
18.05, 10 км, 2510 м над морем. Пересекли кишлак, дорога закончилась, дальше только тропа. Приближался вечер, состояние Димона требовало отдыха.
Здесь тропа раздваивается, нам нужно взять правее, пересечь ручей и идти дальше по его левому (орогр.) берегу. Вобщем ручей должен быть слева.
Ближайшее подходящее место для ночевки нашлось неподалеку. Через наш ручей перекинут мост, на ним ровная площадка. Жаль, немного не дотянули до культового места выше по ручью, но мы и так молодцы.
19.00, 11 км, 2650 м над морем. Поставили лагерь. В животе тоже что-то бурлит.
День 9. 15.07.2013, понедельник

пер.Тавасанг(3305м) - Хуморигунт - Кульяли - альплагерь Артуч
пробег 62 км
 
Сегодня прогуляемся пешком. Запитываемся, чтобы хватило сил на взятие перевала. Димону полегчало, но отголоски отравления тревожат его.
Незаметно для нас, на ишаке к нам подъехал дедушка торгашеской наружности. Димон увидел его раньше меня и заметил, как тот рухнул с осла сразу после мостику у ручья.
Понятно, что первоначальный авторитет дедушка для нас потерял, а значит будет восстанавливать. Это проявилось в его ворчании, что мы на этой полянке потоптали всю траву, которую он вечером должен был косить.
Дабы не распалять дальнейшее дедово неистовство, мы быстренько убедили его в своей симпатии к таджикам и это подействовало. Дед перестал зудеть, истребовал номера телефонов и почалил вверх по тропе.
Мы тоже собрались.
8.10 старт. Тропа идет вверх, между двух горок.
Проходим ту самую обширную поляну, до которой не дотянули вчера. Здесь, конечно, приятнее и живописнее.
Скотопрогонный серпантин
10.20, 3 км, 3305 м над морем. Перевал Тавасанг. Всюду показывают красоты.
Перевал Тавасанг
 С перевала два варианта спуска. Мы пошли по правой тропе, хотя логичнее было бы взять левее. Местами можно ехать. Добрались до пастбища. Мужики предлагали чай, нам же хотелось вперед.
Соблюдая осторожность
Тропа уводит нас в противоположную сторону, в верховья Сарымата, хотя нам надо бы вниз по течению. Делать нечего, иногда приходится набирать высоту.
Лучше медленно идти
Позже склон горы становится более пологим и можно подойти к Сарымату.
12.10, 9 км, 2625 м над морем. Через реку перекинуто поваленное дерево.
Природный мост через Сарымат
Димон предпочитает переходить в брод. Моя кошачья натура выбирает бревно. Встречаемся на противоположном берегу.
Поднимаемся выше на склон и оказываемся на магистральной тропе. Вскоре показалось пастбище. Много детишек и их мам. Однако есть чувство, что народ диковат.
Милюзга решительно требует денег, мы решительно этого не замечаем. Но чувство, что нужно ускориться пока ветер без камней, присутствует.
Поселение оставляем слева и крутим побыстрее по тропе. Наверное правильнее было бы пройти селение насквозь и двигаться тропой вдоль реки.
Возвращаться к детишкам не хочется, поэтому тупо идем-едет тропой выше по склону, пока не упираемся в подобие заброшенного огорода. Река в это время осталась прилично внизу.
Ощущение, что идти некуда исчезает, если пересечь этот огород. Там дальше спуск к притоку Сарымата с перекинутым бревном.
Один из притоков Сарымата
13.37, 12 км, 2390 м над морем. У устья ручья мост через сам Сарымат.
Тропа позволяет с удовольствием ехать. По пути искупались.
Иногда переходим пешком камни или опасные места.
Впереди показала местность ложно похожая на окраину кишлака. Здесь брод и встречаются люди.
Утомившись за время похода от ответов на расспросы местных жителей незаметно для себя меняем тактику. Встречая таджика, мы первые спрашиваем "Как деля?".  Таджик слегка теряется и говорит "Погоди, это я должен спрашивать первый". Такое начало разговора позволяет его прилично сократить. Встретив паренька на ишаке, Димон спрашивает про баулы: "Ну, что у тебя там?". Всадник на непонятках, не знает о чем говорить дальше.
Я не готов признать, что такое поведение невежливо, но оно благополучно препятствует общению и многочисленному повтору рассказов о пройденном пути. Димон уже знал наизусть всю нитку похода.
15.40, 21 км, 1970 м над морем. На противоположном берегу видим пещерный кишлак Хуморигунт, и у нас начинается дорога.
 Хумаригунк. Начало дороги
Чуть ниже по течению купаемся.
Сплошной затяжной спуск. На одном из поворотов встречаем русских туристов. Оказывается, живут в Душанбе. Подсказали, что ниже будет гостевой дом, можно зарулить на обед.
Времени уже прилично, хотим сегодня добраться до альплагеря Артуч. Решили искать пищу по магазинам. Проезжаем несколько селений, магазинов нет.
17.50, 46 км, 1360 м над морем, мост через Сарымат в Кульяли.
В сторону альплагеря идет асфальт. На выезде из Кульяли навещаем магазины. Местных жителей много, никуда не денешься, отвечаем на многочисленные вопросы.
Теперь дорога идет вверх вдоль реки Дарьяуреч. Асфальт закончился. Местные говорят, что от асфальта только жара, никакого толку.
Проехали большое селение Мадовра. Вдоль реки идет ЛЭПка. Дальше альплагеря ей не уйти. Начало темнеть.
За Мадоврой дорога заходит в ущелье со стремительным набором высоты. В начале этого адского подъема что-то типа базы отдыха. Мы приняли ее за альплагерь, но ЛЭПка шла выше.
Ехали практически в темноте, наезжая на немногочисленные лужи пока не увидели впереди огни альплагеря.
20.52, 62 км, 2150 м над морем, ворота альплагеря Артуч.
Утром выглядели так.
Ворота альплагеря Артуч
Побродив по лагерю, находим, что его население тусуется в просторной кафешке. Тут же номера-с. Можно встать и с палаткой. После сегодняшнего перевала категорически хочется выпить и закусить. Не до палатки.
Забавно наблюдать за нашими соотечественниками, приехавшими сегодня в Таджикистан. Наши прожженные личности вызывают тут интерес, но заговорить никто не решается.
Замечаем лежащего на дастархане очень солидного мужчину. Какие у него барские манеры, однако! Вскоре он подходит поговорить. Оказывается, этот перец работает в правительстве, похоже на уровне не ниже замминистра и является учредителем этого альплагеря. Его походка, жесты и неторопливый разговор свидетельствуют о его твердом положении. И по нашим оценкам, в туалет он ходит также твердо, чего нельзя сказать о нас.
Когда закончили ужинать, кафе давным-давно уже опустело. Отлично сегодня поработали!
День 10. 16.07.2013, вторник

альплагерь Артуч - озера Куликалонские - под пер.Алаудинский(3860м)
пробег 8 км
 
Иногда очень приятно завтракать в общепите. Также порой приятно не складывать палатку в рюкзак, а сразу повесить его на велосипед.
Правительственный товарищ нигде обнаружен не был, но попрощаться хотелось. "Он отдыхает" - сказали нам. Мы уже почти выехали, когда увидели его, он пожелал нам удачи. Мы же его позвали с собой, хотя бы до Куликалонских озер, он, однако, отказался, ссылаясь на большую занятость. Последний раз он туда поднимался два года назад. Интересно, когда он стал чиновником?
10.35 тронулись в путь. Дорога всё еще позволяла ехать. Заметив в одном из дворов аборигенов, колющих дрова, Димон спросил: "Дом строите? Сколько этажей будет?". Те озадаченно промолчали.
11.12, 2 км, 2270 м над морем. Дорога закончилась. Впереди очень конкретный подъем. Без вариантов, одеваем рюкзаки на спины, отвинчиваем педали. Это надолго.
Реально трудный подъем. Тропа уверенная, но уклон адский. В начале перешли дважды ручей в брод.
 Привычный брод
Если сразу взять правее, скорее всего брожения удастся избежать.
По мере набора высоты, стали проявляться красоты. Синее небо, солнце, отсутствие жары на такой высоте.
Подъемная тропа на Куликалонские озера
 Обнаружили, что если топать лениво маленькими шажками, то почти не устаешь, можно идти долго.
12.35, 3,5 км, 2560 м над морем. Адский подъем закончился, началось локальное выполаживаение с небольшим уклоном. Взгляд назад вызывает гордость.
Выполаживание после первой ступени
Попадаем в огромный цирк между гор. Где-то здесь должны быть разбросаны Куликалонские озера. Пока их не видно. Зато слева видна подъемная тропа на перевал.
Видна тропа на Алаудинский перевал
 По ошибке мы приняли его за Алаудинский, взяли левее.
Оказалось, что озера остаются правее и мы на них не попадаем. Огромными усилиями уговариваю Димона вернуться, осмотреть ближайшее озеро, искупаться и пообедать. Побывать в этих местах и не увидеть озера было бы аморально. К тому же внизу нам обещали чайхану на берегу.
14.20, 6 км, 2800 м над морем. Стоит отметить, что Куликалонское озеро, названное жемчужиной Фанских гор, не произвело на нас особого впечатления.
Горные красоты
 Во всех отчетах им восхищаются, мы же будем сдержаннее.
Пару часов потратили на отдых, обед, купание и недолгий сон. Оказалось, за деревьями стоит группа отдыхающих из трех человек. С трудом отказались от предложения еще раз пообедать, а заодно и переночевать. Наша задача - максимально подойти к перевалу.
Зато нам объяснили нашу ошибку: перевал, который мы видели слева был не Алаудинский, а Куликалонский. Нам же нужно пересечь всю долину озер и, не доходя снежной горы Мария, найти подъемную тропу.
Видна большая гора Мария
Прогулка по долине очень приятна. Местами, не замочив ног, приходится пересекать ручьи, соединяющие местные озера. С тропы их видно все.
Тропа начала карабкаться на последний отрог долины. Видимо, нам сюда.
Еще разик Мария
18.30, 8,5 км, 3070 м над морем. Светлое время нам позволяет набрать ощутимую высоту и найти зрелищную поляну для ночевки. Отсюда видна полная величия гора Мария и два озера Душаха. Наверное утром будет приятно увидеть это еще раз. Есть ручей.
Озера Душаха
Тут же находится стойбище для баранов с одиноко дежурящим пастухом. Предложили вместе попить чайку. Он жестами нам рассказал, что бывал на Марии. Ну не знаю. Пастух весело проглотил насвай и отправился восвояси. К вечеру с гор согнали основное стадо. Некоторые пастухи свободно говорят по нашему.
Ночью услышали, как с грохотом с Марии сошла лавина.
 
 
День 11. 17.07.2013, среда

пер.Алаудинский(3860м, 1А) - озера Чапдара - альплагерь "Вертикаль"
пробег 9 км
 
Высота приличная, утром прохладно. Вылезать из палатки не хочется. Димон утверждал, что ночная лавина сошла с обратной стороны горы. Хоть я  и не увидел на нашей стороне свежего снега, предпочел малость посомневаться: слишком громко.
Ночевка!
9.30 выходим и сразу в подъем. Через некоторое время становится виден перевал. Тут же течет ручей, много мест для стоянки.А идти далековато.
Видимо, мы сбились с правильной тропы и ушли в каменные развалы слева. Возвращаться не хотелось, прошли напролом.
Перевал - нижняя точка этого хребта.
Низшая точка - перевал
Откуда-то слева доносились крики штурмующих вершину людей, но видно никого не было.
12.30, 3 км, 3860 м над морем. Перевал Алаудинский. На перевале парочка немцев, радостные.
После некоторых мучений со штативом, нам удалось сфотографироваться на седловине перевала.
IMG_2398
По ту сторону было оживленно: несколько пеших групп шли нам навстречу, а на берегу озер Чапдара были видны строения, похожие на чайхану.
Сделав самый бодрый вид, дескать велосипед здесь самая необходимая вещь, приступили к спуску. Встречные группы конечно удивлялись и в воздух чепчики кидали.
Озера Чапдара
Один командир спросил наз о возможности переночевать на самом перевале. Пришлось отговаривать: "Спуститесь пониже, там и ручей будет".
Поняв, что на озере именно чайхана, предлагаю Димону категорически отказаться от пива. Димон категорически соглашается, типа спустимся в альплагерь, там и выпьем.
15.30, 7 км, 2735 м над морем. Подошли к чайхане. Заказали пообедать и Димон потребовал пива. Пришлось распить литра три.
Перед ужином искупались в озере. Дно опасное - Димон конкретно распорол ногу. Рана небольшая, но глубокая. Кровища хлещет. Перебинтовали, лежа на дастархане. Пиво допивал я один.
Дастарханим в чайхане
Провели здесь пару часов. Хотелось здесь же переночевать, но стратегически это было бы ошибкой: внизу от альплагеря шла реальная дорога, поэтому выгоднее было бы вечером потратить малость времени на привинчивание педалей и снятие лямок для переноски рюкзаков. Труд не велик, но без спешки получается лучше.
Альплагерь Вертикаль
18.00, 9 км, 2595 м над морем. Пересекли ручей и оказались в альплагере. Спуск комфортный, несложный.
Здесь нас обступили представители пешего туризма, долго обсуждали велодела. Всем интересно. Пиво продается. Заказали завтрак.
День 12. 18.07.2013, четверг

альплагерь "Вертикаль" - Маргузор - Пивьен - Зеравшан - пер.Комсомольский(2380м) - озеро Искандер-Куль
пробег 58 км
 
Уж так получается, что ночевка в цивильных условиях способствует позднему выходу на маршрут. Позавтракали в столовой. Во всех кормящих местах я всегда прошу жареную картошку. Очень разнообразит вареную трапезу.
Альплагерем руководят два русских мужика из Прибалтики и Ярославля. Ярославский перец по командному голосу очень похож на преподавателя физкультуры в школе. Поинтересовались у них на счет нашего недуга с регистрацией. Они посмеялись, сказали, что мы крепко влипли, но деньги местными формалистами очень почитаются.
9.55. От ворот альплагеря идет хорошая грунтовка, представляющая затяжной спуск.
Зарождение дороги
11.50, 22 км начался асфальт. Проезжаем через кишлаки, становится грустно и хочется снова в горы.
Как-то хитро проезжаем селение перед выходом на трассу: сначала через нечто похожее на парк культуры с кинотеатром, а в финале широкий пешеходный мост через реку.
12.23, 29 км. Трасса Айни - Душенбе. Жарко. Через 4 км уходим с трассы на второстепенную дорогу в сторону Искандер-куля. В селении Зеравшан не замечаем поворота на мост вправо и проезжаем село насквозь. Мальчишки показывают пешеходный мост через реку. Слегка размявшись на спуске и подъеме у этого моста продолжаем движение по дороге.
Тело начинает плавиться, есть удачный спуск к реке. Легчает.
Дорога проходит через ряд селений, встречаются ручьи. Пока скучновато.
Трасса по мосту переходит на другой берег, становится веселее: отсюда начинается подъем на перевал Комсомольский. Наконец-то трудовой заезжаемый перевал. Хождение с велосипедом в руках по горам совсем наз разучило закручивать вверх. Ближе к конце подъема дорога серпантином уходит от реки. Видимо у реки где-то здесь водопад. Появились комары.
16.20, 55 км, 2380 м над морем, мы на перевале.
Перевал Комсомольский
Быстренько спускаемся, у въезда на Искандер-куль шлагбаум и магазин.
Цивилизация при озере
В магазине дым коромыслом - празднуется день рождения. Нас усаживают за стол с мужскими закусками и начинают угощать. Мне стоило больших трудов избежать распития водки. Лесник, руководящий шлагбаумом, в момент перекура отвел нас к себе в контору и потребовал оплатить рекреационные сборы согласно вывешенному прейскуранту. Потом веселье продолжилось.
17.57, 58 км, 2200 м над морем. На территории озера есть также полноценная столовая, но туда не завезли масло.
По совету лесника останавливаемся в специальном месте для проживания в палатках на небольшой горе.
Здесь уже расположился палаточный лагерь юных таджикских велотуристов, возглавляемых ни много, ни мало президентом федерации велоспорта Таджикистана Ренатом Батыршиным. Трое взрослых руководителей и толпа детишек разных возрастов приехали сюда на велосипедах и при помощи машины.
Нам назначили сопровождающего к месту купания. Оказывается, купаться в Искандеркуле неинтересно. Для этого есть озеро Змеиное. Проходим тропинкой через нашу гору и выходим на скалу. Мальчонка разбегается и прыгает в воду. Мы не готовы к такому повороту. Не подавая виду, чуть осмотревшись, нырнули следом.
 Димон купается
Получили огромное удовольствие. Решили завтра с утра прийти еще раз.
Вернувшись, за ужином, поговорили о том и о сем. Ренат несколько лет назад, решив наладить бизнес, привез в Душанбе контейнер с велосипедами, а потом решил все это направить в сторону велоспорта.
Очень приятные люди, увлеченные "в наше непростое время" развитием и организацией велосипедного движения в стране.
День 13. 19.07.2013, пятница

 озеро Искандер-Куль - пер.Комсомольский(2380м) - Зеравшан - Такфон - р.Ягноб - Анзоб - под пер.Анзоб 
 
пробег 39 км (исключены 24 км "обратного пробега" от озера Искандер-Куль до поворота)
 
 
На сегодняшнее утро у нас сформировалась целая культурная программа. Во-первых нужно было опять нырнуть со скалы.
Я тоже прыгнул
 
А во-вторых нужно было прогуляться на водопад, находящийся-таки в районе Комсомольского перевала.
Оставили наше имущество под присмотром наших гостеприимных соседей, которые как раз сегодня собирались обратно, пробыв здесь около недели.
Идти нужно по левому берегу реки.
Обратно с озера
 По пути встречаются забавные пороги и другие препятствия, к которым трепетно относятся водники. Нас же интересует водопад. За 20-30 минут дошли до смотрового балкончика. Очень внушительное зрелище! Прямо до балконом пропасть, куда с огромной высоты падает гигантский объем воды.
 Смотровая площадка над водопадом
По мере падения вода разлетается на брызги и превращается в трудноописуемую субстанцию.
Вернулись к лагерю. Почти все велосипедисты уехали, остались только пара взрослых и помощник, пакующие бивак в машину.
Ренат Батыршин на фотке второй справа.
 Наши друзья
Попрощавшись, решили пообедать в магазинчике при шлагбауме.
Пока сидели, подъехала машина, из которой вышла наша знакомая соло-итальянка. Радость от встречи была велика! Удивлялась, как Димон мог отравиться арбузом.
Наша итальянская подруга
Тут же мимо нас проехала машина с нашими соседями-велосипедистами. Мы оседлали байки и начали вкручивать обратно в Комсомольский перевал. С перевала увидели вновь знакомую машину, в нее на спуске грузилась часть участников, осиливших перевал. Остальные ребята повзрослее уехали дальше. Мы обогнали машину, еще раз попрощавшись.
Озеро Искандеркуль
13.00, 0 км, 1640 м над морем, вернулись на трассу.
13.30, 9 км доехали до кишлака Такфон, здесь есть магазины.
После кишлака основная дорога уходит направо в Анзобский тоннель, нам же прямо, в сторону Анзобского перевала. Мы хотели покинуть Искандер-Куль по горным тропам, однако опережение нашего графика хоть и было значительным, но дифицит времени в полдня-день мог нам не позволить успеть на самолет с серебристым крылом и нервы бы уж точно потрепал. Ну а прокладывать путь через тоннель, на наш скромный взгляд, было бы неспортивно.
Здесь ужасная жара. Категорически жарко!
Дорога идет вдоль уже знакомой нам реки Ягноб, только против ее течения.
Вновь долина Ягноба
 Вода очень мутная. Димон предложил окунуться, я однако побрезговал. Уклон дороги очень ощутимый. Жара добавляет мучений. В какой-то момент дорога серпантином забирает вверх. Воды для питья не осталось, пришли плохие времена.
Заехав вверх, увидели смотровую площадку местного водопада. Мутная вода, падая вниз, уходит куда-то под землю.
Водопад на Ягнобе
14.50, 17 км, 2025 м над морем. А на том берегу в скалах бежит маленький ручеек. Собираю всю волю в кулак, карабкаюсь между скал к ручейку. Вопрос с водой решился.
Далее уклон дороги более щадящий, да и повороты иногда затеняют некоторые участки пути. В тени очень хорошо.
К перевалу Анзоб
16.00, 22 км, 2085 м над морем, кишлак и ручей.
Проезжаем большой кишлак Анзоб.
На въезде в Анзоб
17.00, 32 км, 2115 м над морем, мост через Ягноб. Здесь несколько магазинчиков, мужики чинят машину. Сразу видно, популярные туристические места остались позади, здесь люди выглядят усталыми.
Отсюда начинается грандиозный подъем на старый полузаброшенный перевал Анзоб(3373 м), служивший до строительства тоннелей единственной дорогой на большую землю.
Дорога на перевал Анзоб
Сам перевал просматривается, видно, как петляет по склонам наша дорога.
18.04, 37 км, 2410 м над морем. У одного из притоков дорога раздваивается. Руководствуясь логикой выбираем ту, что вдоль нашей реки Анзоб, как потом выяснилось, зря. Покрытия сразу ухудшилось, пришлось преодолеть очень трудовой подъем. После этого, дорога воссоединилась с более наезженной, которая от развилки уходила в сторону притока.
18.37, 39 км, 2555 м над морем. Мост через Анзоб. Шикарная поляна для ночевки. В заходящих лучах солнца моемся и ужинаем. В скале у моста, со стороны, смотрящей на мост, прячем остатки грамма для внимательных читателей. Завтра последний день похода!
 
 
 
День 14. 20.07.2013, суббота

пер.Анзоб(3373м) - Калон - Варзоб - Душанбе
пробег 99 км
  
Пока собирали вещички на перевал проехала единственная машина.
Вышли на маршрут в 9.45. Предстояло набрать более 800 м высоты. Покрытие дороги очень быстро портилось, местами для проезда машины требовались бы усилия.
Достигли широкой площадки. Видимо здесь когда-то существовала столовая для усталых водителей. Всюду сохранились остатки инфраструктуры.
Утренняя машина на перевал не поехала, а скорее всего, где-то свернула в горы на второстепенную дорогу.
Появился снег
Местами лежит снежок, но ехать можно везде.
12.30, 11 км, 3373 м над морем. Перевал Анзоб! Какое же удовольствие заезжать на перевалы по их длиннющим серпантинам! Не сочтите за снобизм, но за поход пешее взятие перевалов с великами на перевес весьма приелось.
Перевал Анзоб
На перевале метеостанция. Живет метеоролог с семьей. Готов принять от нас в дар фонарики или хотя бы батарейки, но завтрашний сбор на утренний рейс будет, скорее всего, в темноте. Не даем ничего, короче.
Мужик сказал, что в этом году на машине никто через перевал не ездил. Единственная попытавшаяся это сделать "Нива" стоит ниже на несколько витков серпантина с двумя пробитыми колесами.
Каков спуск, мама миа!
Взгляд из диких мест
Видимые ниже кишлаки находятся в стороне от дороги.
13.55, 34 км, 1940 м над морем, вливаемся в основную трассу, пришедшую сюда через тоннель. Есть где запитаться, но мы решили ехать вперед.
Отсюда дорога проходит через череду тоннелей, первый из которых начинается сразу здесь же. Перед ним турникеты с оплатой проезда для авто. Нам - бесплатно.
Этот первый тоннель километровый. Ехать жутковато. Обнаруживаем подобие тротуара из плит на высоте бедра. Едем по нему при свете фонариков, попутные и встречные машины освещают нам путь. При выезде из тоннеля в тротуаре нет одной плитки. Нужно быть внимательным, иначе в потемках можно свернуть шею.
14.05, 35 км, 1910 м над морем, конец тоннеля. Встречаем иноземного велотуриста, говорящего по-русски. Остальные тоннели полностью просматриваемые, угрозы не представляют.
Череда тоннелей
Вдоль дороги течет река, искупались.
Ущелье очень живописное. Нашли шашлычную, решили отменно-с пообедать.
Только выехали, нас обгоняют трое велотуристов с небольшими рюкзаками, судя по всему местных. На сытый желудок без труда догнали их, поговорили на ходу.
Потом их главарь славянской внешности решил прибавить ходу, дабы показать, кто здесь спортсмен, а кто турист. Его двое попутчиков отстали, а мы заняли их место. Передний не оглядывался, когда сзади засвистели уматавшиеся спортсмены. А потом вдруг увидел нас. Решил как ни в чем не бывало продолжить беседу. Теперь темп задавал Димон. Душанбинец начал говорить захлебываясь. Мы же были невозмутимы.
Страдая от бессилия, Акелла встал. Мы продолжили путь. Как мы считаем, никому не позволительно так обходиться с незнакомцами!
По пути проезжали большое селение Варзоб. С дорога представляет собой целую улицу домов отдыха и увеселительных заведений с бассейнами чистой голубой воды.
87 км окраина Душанбе. На Искандеркуле наши коллеги посоветовали не заморачиваться с гостиницей, а найти базу турклуба, который, кстати недалеко от нашей гостиницы "Вахш" на базаре. Не все местные знают его.
От гостиницы Вахш нужно доехать по прямой до рынка и сохраняя направление движения, на уровне рынка нырнуть влево в один из дворов.
18.00, 99 км, 930 м над морем. За скромную плату в 20 сомони здесь разрешают ставить палатки прямо на футбольном поле, можно разместиться и в домиках. Убогость удобств не намного хуже, чем в гостинице, зато место культовое. На условиях, видимо, интерната здесь где-то живут ребятишки, а в домиках - туристы.
Директор базы приятный человек. Предупредил, что живущего здесь же деда вечером лучше не расспрашивать, потому что тот трескает очень много насвая и говорит с трудом.
Вечером идем грабить город. На базе хоть и оживленно, но все осталось в полной сохранности.
Круг замкнулся, завалились спать.
Виды с перевала Анзоб
День Y. 21.07.2013, воскресенье

Домой
 
Самолет вылетает в 8.15, поэтому в аэропорт надо бы попасть к 6. Как оказалось, можно и позже. Потом выяснилось, что рейс слегка задерживают. Объявили регистрацию. Турист, не теряй бдительность при вылете из Таджикистана!
Первое - с нас хотели получить деньги за перевозку великов. Отмазались распечаткой правил.
Второе - традиционные пакеты ручной клади здесь безоговорочно входят в общий вес.
Третье - регистрация. Н-да... у нас же нет. Как в песне: "..и он уже был к пирсу на подходе, когда подали черный воронок..". Без проверки регистрации здесь не прошмыгнуть. Нам предлагают бросить тут же багаж и идти разбираться. Стращали секунд двадцать. Времени у них немного.
Осел как есть
 Мы даже дали свое согласие устроиться тут на руководящие должности на железных дорогах, дабы разреформировать их. Но с работой тут напряженка и нам лучше улететь. Пара телефонных звонков причастным службам и пошла торговля. Предложение было скудным и уравновесилось спросом на отметке 75 уй/чел. Ностальгия победила. Велено было соблюдать полную конфиденциальность, даже если начнут расстреливать. Провели по всем контрольным точкам через доверенных людей и вот мы с простыми законопослушными гражданами радуемся предстоящему перелету. Слышен крик: "За что вы меня так обыскиваете?!". Это работает таможня.
Взлет - посадка. Занавес.
Выводы и заключения

Седловина перевала Алаудин
 
Маршрут такой категории сложности чертовски непрост.
Основная проблема - невозможность разработать кольцевой маршрут через Фанские горы, минуя сложные перевалы.
От участников здесь требуется не только физическая, но и моральная выносливость. Случайным людям, собравшимся в команду по результатам 2-4 покатушек здесь не место.
Важную роль имеют навыки переноски велосипедов через каменные завалы. Неудачный удар матчасти о камень может запросто стать предпосылкой для внепланового завершения похода.
Средняя Азия - не только красота. Трудновыносимая жара на высотах менее 2000 м, не всегда доступная вода, нетрадиционная пища могут испортить настроение.
Старайтесь избегать пить ледяную воду из ручьев. Пусть немного нагреется.
Не стоит "налегать на фрукты".
Важно научиться отличать таджика от цыгана. Как разобраться в этом лучше спросить у надежного таджика.
Если прилетаете в будний день - регистрацию выгодно сделать на месте. Если в выходной - по месту жительства через турфирмы.
На этом ужасы заканчиваются, остальное - восхитительно!

Комментарии
domk11.03.14, 11:15
Всё относительно 
Василь, название перевала взято из одного отчета, без особых надежд на достоверность.
Категория сложности указана для ориентира, который поможет здраво оценить свои силы последователям, рассчитана по аналогии с другими походами. Что касается сроков, у нас на это лето были другие планы, а график отпусков на моей работе переутвердить почти невозможно. К слову, разница между июлем и августом была ощутима только на спуске с пер.Рост.
Василий Буз10.03.14, 15:41
Сергей, отличный маршрут и пройден задорно. 
Но есть пару вопросов/замечаний.
Есть такой глупый вопрос - откуда взялось название перевала Хучу-Худжур? До недавнего времени на всех картах и почти во всех отчетах перевал назывался Руфигар. Был лишь один отчет В.Клейна, где прописано это странное название. Затем появился отчет С.Емельянова, и вот уже третий отчет. Т.е. путаница нарастает. Может я чего-то пропустил и действительно есть надежный источник с таким названием?

Я не столь опытен, как некоторые читатели, поэтому у меня скучных перевалов не бывает. Но все равно замечание по категории. Вообще решение о категории сложности похода выносит МКК и только МКК. Когда участники самостоятельно вешают на себя эти медальки, это производит неприятное впечатление. Особенно, когда поход по ряду параметров явно не соответствует заявляемой категории. Зачем? Заявил о непричастности к официальному туризму - ну так нужно быть последовательным и не косить под официального периодически.

Под Анзобом нарзанный источник действительно когда-то был. Я его помню, когда там не было ошхоны, а просто стояла симпатичная беседка для отдыха. Источник в позапрошлом году я искал намеренно. Но его размыл бегущий рядом обычный пресный ручей. Остался только красный налет на камнях. Дорога давно не используется и за источником никто не смотрит.

Еще некоторое недоумение по срокам. Очевидно, что в начале июля и воды в реках, и снега на склонах больше, чем хотелось бы. Почему было не сдвинуть сроки на месяц?

О регистрации. По законам Таджикистана "лица совершающие туристские круизы по Таджикистану" освобождаются от регистрации. Нужно лишь заранее заготовить бумаги, которые подтверждают эту цель присутствия в Таджикистане, а также распечатку соответствующего закона. Чиновники там уважают бумаги с печатями и обычно не спорят.
domk30.01.14, 12:11
Набросал карту 
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Таджикистан
еще маршруты
О Маршруте