Остров радуг и водопадов

Впервые в качестве эксперимента попробую написать отчет не по датам, а по географическим местам. Большинство названий латиницей нельзя считать верными, т.к. там присутствовали скандинавские буквы несуществующие в обычной раскладке (писалось на КПК). Перевод на русский язык и вовсе произвольный. В конце дописывалось уже без путеводителя и многие названия обрезаны по первым буквам (именно так мы там и ориентировались: озера на Б, водопад на Св и т.п.)

Для начала я и Ленка перепутали дату отправления. Думали, что на день позже едем. Это не помешало нам собраться и успеть на поезд. Провожающие Ксюша и Алена махали вслед отъезжающего под музыку оркестра на Ленинградском вокзале. Питер удивил отличной от Москвы хорошей погодой, но насаждаться ей было некогда, уже в 6-30 маршрутка от гостиницы Октябрьская двинулась в Хельсинки.

Суоми переводится как солнечная страна. Она прекрасна, когда солнце. Первое впечатление - очень похоже на Россию, но только опрятно и чисто. Хельсинки. Осматриваем Успенский собор, самый большой православный храм в западной Европе, а потом кафедральный собор, самое красивое здание города рядом с памятником Александру II, подарившему независимость Финляндии. На паром. Гигантский корабль. Насчитали то ли 11 то ли 13 палуб, сбились со счета. Рестораны, бары, казино, дискотека и т.д. Отчаливаем, маленькое судно лоцман ведет нас сквозь шхеры в открытое море. А в море сильный ветер. Срывает капюшоны и не дает шевельнуться против ветра рукой или ногой. Но как здорово стоять практически на капитанском мостике и смотреть как нос корабля рассекает морские пространства. Расположились на корме, возле дискотеки, где под звуки финской польки выступают фокусники и клоуны. Пили шампанское, отмечая отбытие и первую печать в Демоновском загранпаспорте. Спать переползли в sleeping room, комнату без мебели но с огромными окнами, заваленную по полу такими же как и мы туристами. Остальные пассажиры парома (так и хочется сказать круизного лайнера) живут в каютах. Утренний праздник 08.08.08 8-08 я встречал уже в полном одиночестве, среди унылых, залитых дождем Аландских островов. Складывалось ощущение, что они просто бесконечны...

На самом деле они перешли в прибрежные шведские острова. Приплыли. Для путешественников все тут хорошо организовано и ясно, хотя язык совершенно непонятен. Автовокзал, разнокалиберные камеры хранения, аппарат для размена монеток рядом, зарядник для телефонов, бесплатные подробные карты города, в дальних автобусах можно платить внутри карточкой и есть стеллажи для крупногабаритных рюкзаков. Город очень европейский, более точного эпитета не подобрать. В королевском дворце наблюдали процедуру смены караула, сопровождаемую выступлением прямо таки отжигавшего военного оркестра. Под одну из барабанных дробей ноги у меня едва не втянулись в танец. Щеголяли выправкой, стройподготовкой и униформой караульные, оркестранты старались не отставать. Вот пробежал какой-то отряд смешно задирая вверх колени, круто вращали руками и лицами. Треть вооруженных сил на данном параде составляли женщины, что процедуру только красило. Минут через 40 ничего еще не закончилось и мы пошли дальше. Музей Нобеля в здании Шведской Академии Наук. Музей корабля Ваза. Описывать сложно, надо смотреть. Но очень здорово. Шведские музеи, пожалуй лучшие музеи в мире. В Вазе визит кстати завершился просмотром фильма на русском языке в кинозале заполненном русскоязычными посетителями (примерно 40 человек). Минус шведских музеев - стоит дороговато (10 евро). Поэтому в Юнибакен (музей сказок А.Линдгрен) не пошли, а в Скансен (старейший в Европе open-air музей, а совместно зоопарк и площадка для выступления фольклорных коллективов) пролезли под забором там где выход, а вышли потом там где вход. Чтобы вовремя попасть в аэропорт решили воспользоваться услугами городского автобуса. Самым сложным оказалось купить в автомате по карточке билет, но мы справились. В аэропорту Арнада, при досмотре пассажиров выяснилось что один из них (Ленка) пытается пронести на борт оружие (электрошокер), к тому же еще и незарегистрированное и нелегально ввезенное в Шенген. Естественно ее тут же забрала полиция, а остальные даже и посочувствовать не успели, так как были посажены в самолет.

Спустя три часа по приземлению получаем смс о том что ее таки отпустили и даже без штрафа. А нам уже казалось, что семь дней тюрьмы и выдворение из Шенгена без права дальнейшего посещения. Подождем в Рейкьявике, тем более что вроде планировали по началу тут задержаться. Дабы сэкономить денег на автобус и кемпинг выходим в исландское чистое болото-поле и ставим палатку в 500 метрах от здания аэропорта. Начали выяснять насчет аренды машины в аэропорту - высокий сезон плюс выходные. Не то что нужных нам мащин, вообще машин нет. Переезжаем в Рейкьявик и последовательно решаем все вопросы: покупка газа, продукты в супермаркете, прокат машин. В итоге у нас получается 2+7+5. Тойота Ярис (130 евро день) + Сузуки Сфивт (88) + Сузуки Гранд Витра (220). По 450 евро с человека за 14 дней. Пока все решали пропустили знаменитый рейкьявикский гей парад, главное тут событие августа, о котором взахлеб писали все местные газеты. Но не сильно расстроились и поехали встречать Ленку.

Едем в расположенную рядом с аэропортом Голубую Лагуну. Бля Лёниф по местному. Два с половиной часа нежимся в удивительно удобном по температуре, глубине, не пахнущем сероводородом озере. Говорят, любимое место отдыха исландцев. Теперь и наше любимое тоже. Цена в 18,5 евро меня слегка напрягла и я пролез бесплатно. Выходя ощущения словно после бани. Легкость и здоровье во всем теле. Заночевали на маяке. Фантастический закат. Скалы. Океан. Рассвет оказался еще более впечатляющим, солнце вставало сквозь дымы геотермальной станции, а из моря вставала радуга на розовом небе. Посетили мостик через тихоокеанский разлом, соединяющий Евразию и Северную Америку и разъезжающийся со скоростью 2 см в год. Пляж Сандвик по описанию - единственный в Исландии пляж с невулканическим черным, а обычным песком. Обычный оказался тоже черным, ну или серым, как наша машина. Что нисколько не помешало насладиться всеми пляжными прелестями и даже побарахтаться в океанических волнах.

Знакомство со столицей было скомкано. То машину ищем, то супермаркет, то аптеку. Все остальное так, между делом. Главный собор города оказался укрытым в леса (основным в нем является как раз внешний вид). Улочки города и магазинчики приятные и европейские, все маленькое, северное, рыбацкое. Почти на каждом перекрестке памятник, люди все спортивные, велосипедисты, бегуны. Действительно блондины и блондинки, но очень много иностранных туристов. Русские конечно же есть везде, в том числе и тут. Ну и конечно гей-парад, проходящий каждые вторые выходные августа. Улицы и витрины украшены символикой, все афишы только об этом. Однако поучаствовать мы снова не решились. На улицах идут постоянные дорожные работы, кладут трубы с горячей водой, чтобы зимой не было льда. На обратном пути в Рейкьявике посетили National Museum и фотогаллерею. Качеством выставки, многообразием и объемом информации музей поразил не меньше шведских музеев. Тем более что прошмыгнули мы в него бесплатно. Хотя осталось загадкой, откуда в стране с такой маленькой историей и географией столько всего... Но исландцы смогли доказать что столько всего есть, и не на один музей.

Местность в двух часах езды на север от Рейкьявика, на которую у нас получилось уделить время только от 18 вечера до сна. Но за столь короткое время успели многое. Сперва Deildartunguhver - небольшой холм из под основания которого бьют ключи, и не просто ключи - а небольшие фонтанчики стоградусного кипятка. Бьют общим напором в 180 литров в секунду. Тут же на них и построена теплица, стоит стенд в котором выложены геотермально выращенные помидоры. 200 крон мешочек. Продавца нет, полный коммунизм. Мы чуть было не прониклись коммунистической идеей, но исландская культура облагораживает и деньги все-таки положили. Второй остановкой был Hraunfossar. Местечко, где красивыми каскадами из под лавовых полей бьет холодная вода. Бьющая откуда-то холодная вода - явление для Исландии необычное, поэтому здесь хорошо оборудованная смотровая площадка и много туристов. Но основной нашей целью этого вечера были лавовые пещеры. Похоже что крупнейшие в мире. Только искать их пришлось очень долго и нашли в итоге не 1,5-километровую Vi?gelmir, а дающие в сумме 3,5 километра Surtshellir и Stefanshellir. Нашли практически случайно и уже в полной темноте. Проставили 4 точки: Р01 (выход из 1й пещеры) Р02 (вход в 1ю пещеру) Р03 (вход во 2ю пещеру) 001 (поворот с дороги на 1-ю пещеру) 002 (знак указатель на 1ю и 2ю пещеры). Первым в первую пошел Макс без света. Потом полез я с фонариком, а Демон побежал за девушками. В итоге Демон с девушками прошли чуть-чуть и обломались. Девушки у нас вообще не особо ходовые оказались. Мы же с Максом шли все дальше и дальше по хорошему широкому ходу. Под ногами было много обломков с потолка, что не помешало пройти весь путь в шлепанцах. Вспомнилось жюльверновское "Путешествие к центру Земли", которое кстати начась в каких-то 100 км отсюда. Пару раз открывались дырки в потолке, но скалолазить мы не решались. Через 40 минут на большом снежнике вылезли вверх. Пещера продолжалась далее, и меня до сих пор гложет вопрос как далеко. Возможно ли что она вышла в ненайденную нами Vidgelmir, или просто этот выход считается новой пещерой, или она затыкается сразу же... И о чем говорила табличка с еще одним названием и подписью 56-62 ? Спелеология полна загадок и этим прекрасна. Возвращались обратно полтора километра по поверхности, а по приходу выслушали много нелестного от брошенных товарищей, которые не смогли пройти более 100 метров самостоятельно. Не спелеологи и непрекрасно. Несмотря на долгий тяжелый разговор отправились во вторую пещеру. На этот раз с нами пошел еще и Демон. Пещера оказалась куда красивее и интересней первой. Само по себе наличие сталактитов (хоть и малюсенких) в лавовой пещере, и ее постоянное лабиринтовое закольцовывание неожиданно. Иногда ровный, словно забетонированный пол, гладкие метрополитеноподобные стены и потолок. Местами удивительный, абсолютно ровный белый лед, промерзший до дна, вместо пола. Мы несколько раз заблуждались и путали на 180 градусов направление. Исследовали далеко не всё, один из концов вышел наружу, но там же были другие продолжающие входы. Неисследованные ходы и повороты мы условно закольцевали друг на друга, чтобы не расстраиваться от их непрохождения. Нет конечно, мы далеко не первые люди здесь, встречались свечки, остатки факелов. Но есть ощущение (надежда?), что серьезного спеолеоисследования и топосъемок в районе Халлмундархраун до сих пор не было. Вылезши на улицу оказались в тумане и совсем не представляли где мы относительно нашей машины. Слава богу у меня оказался КПК, а у Демона GPS, сконнектили их, но точки стоянки то нет, зато есть кусочек трека по дороге, нашли дорогу и естественно пошли не в ту сторону. Когда достаточно долго не появлялась машина развернулись и пошли обратно. Спать легли в полчетвертого, Подъем в 6 (завтра много надо успеть). Спелеология это увлекательно. (*-насчет неисследовтельности пещер я заблуждался. Впоследствии встретили книжку - реестр всех исландских пещер, со схемами, описаниями (на исландском) и gps-координатами входов)

Есть такое и в Исландии. Недалекие от столицы, сильно раскрученные достопримечательности: Тингветлир, Гейзер, Гульфосс. Но стоит признать, что они заслуживают внимания, особенно Гейзер и Гульфосс, но начали мы с Тингветлира. Местечка, в котором в 930 году возник старейший в Европе (мире?) парламент. Разрозненные племена викингов с разных концов острова собрались возле стены рифтового разлома, обсудили свои проблемы и провозгласили с небольшой скалы новые законы. Теперь это полуразваленная и заросшая скала является символом исландской нации и над ней гордо реет сине-красно-белый флаг. Сами рифтовые разломы симпатичны, но их дну течет речка или они красиво затоплены чистыми прудами. Гейзер - это не просто гейзер. Это единственное слово исландского языка вошедшее в мировые языки. Это поселок, возле которого в 14 веке был обнаружен гейзер (он так и называется Гейзер). В 20 веке по причинам, как утверждается, связанным с большим количеством посетителей, то ли с окончившимся землетрясением, гейзер перестал работать, однако в последнее время вроде бы ситуация поправляется, После землетрясения 1980 (не поню точно ?)года он заработал. Указывается, что его высота 70-80 метров, извержения крайне нерегулярны. Но постоянно плюхает по 5-10 метров и парит. За него стал отдуваться соседний Стоккур 20-25 метров, каждые 10-15 минут. Такой стабильности при хорошей высоте не показывает больше ни один гейзер в мире. Их вообще не много, только на Камчатке, в Йеллоустоуне, Новой Зеландии и здесь (может я что-то проустил). Из-за постоянной толпы возле Стоккура (круглое время года) не существует ни одной его фотографии без находящихся у подножия людей. Я во всяком случае не видел, только если открытки. Но природное явление действительно уникальное и завораживающее. Водопад Гульфосс - визитная карточка Исландии. Каждая третья открытка - с ним. На обложке Lonely Planet именно Гульфосс. Стоит выйти солнцу - водопад сразу же накрывает радугой. Конечно же толпы народа, но водопад настолько огромный и красивый, что многолюдность не мешает наслаждаться этим природным феноменом. Напоследок замечу, что все три точки Золотого Кольца для посетителей совершенно бесплатны.

Под нее мы подъезжали уже глубокой ночью. Лагерь разбили просто в сказочном месте. Только сказка слегка необычная, исландского колорита. Выглаженная ровная каменная поверхность без единой травинки, и все камни кем-то заботливо собраны в кучу. С одной стороны черная мрачная громадина Геклы, с другой - огромный грохочущий Тролльконухлауп (водопад построенный женщинами-троллями). По высоте меньше, но по объему воды такой же как и Гульфосс. С утра на нашей новой машинке Сузуки Свифт (такая же как Тойота Ярис, только автомат и 88 евро вместо 130 в день) проехались по отличной, хоть и горной дороге в сторону Геклы. Дорога заходит о лавовым полям с севера и судя по следам на джипах по ней можно доехать очень близко к вершине. Мы доехали до предела своих возможностей и пошли пешком. Четыре часа подъема по тропе с удивительными видами и путешественник на вершине в облаке. Кратер неровный, ходили по более высокой стороне. Тут стоит почтовый ящик. Хотели отправить открытку деду Морозу, но в ящике обнаружился журнал, куда мы записались. Холодно и ветрено, но ложишься на землю и начинаешь согреваться, земля горячая. Смотришь сквозь облако на бескрайние лавовые поля, греешься и умиротворенно засыпаешь. Пошел снег. На горячей земле сразу тает не залеживаясь. Уходим вниз. Склоны представляют собой пирог из слоев льда и вулканического пепла. Попадаются дырки образованные фумаролами или разломами снежника-ледника, сквозь которые видна слоистость. Много боковых кратеров - еще более крупных дырок. Похожи на большие воронки от взрыва. И потоки лавы, застывшей в самой причудливой форме. Потоки покрывают друг друга после каждого нового извержения. Сверху это хорошо видно, т.к. они разных цветов. Последнее извержение было в конце 90-х. Вообще Гекла также как и Стоккур вполне регулярна своими извержениями, только вместо 10-15 минут тут 10-15 лет. Спустились за час. Вечером заехали в один из бесчисленных обозначенных на карте swimming pool'ов. И поняли, что коммунизм таки наступил в одной отдельно взятой стране. После геотермальных помидоров мы догадывались, но теперь... Под открытым небом: бассейн 30, лягушатник 33, ванна с джакузи 38, ванна для сугреву 40, аквапарковая труба-спуск, сауна. Народа кроме нас - трое немецких молодых скинхедов и какие-то быстро исчезнувшие при нашем появлении велосипедистки. Работает до 22, т.е. при всем нашем торможении в пути поплескаться и попариться оставалось целый час, чем мы с удовольствием и занялись. Стоимость 350 крон (100 рублей). Дешевле только бобы в томатном соусе в супермаркете Бонус.

Некоторое время я сомневался, нужно ли останавливаться в Скогаре. Но все ж с утра заскочили. Скогафосс - очередной идеально правильный водопад. Вообще же Исландия страна водопадов и радуг (каждый день встречаем и то и другое удивительной красоты). А вовсе не страна исландской селедки, ни одну из которых не удалось ни увидеть, ни съесть. Еще сильнее сомневался я насчет Музея Саг, вроде мы сюда больше на природу приехали смотреть и больше бесплатно. Но все ж таки заглянули. Обнаружилась кое-какая бесплатная под открытым небом выставка домов. И тут то нас поймал Тордур Томассон. Один из самых известных исландцев с 14 лет собиравший свою коллекцию, превратившуюся сейчас в гигантский музей. Сейчас ему 86 лет. Он утверждает, что мы первые россияне в его музее. Схватив меня за руку начал водить по всем домам, церковь, жилой, амбар, кузница, хлев, школа... Рассказывал про каждый экспонат. В церкви сыграл и спел нам на органе, а в школе на пианино. Поизучали вместе довоенную (40-х годов) карту Европы с Москвой откуда мы приехали. На прощание решили подарить ему купюру в 10 российских рублей, а в итоге получили бесплатное посещение (10 руб не в счет) и экскурсию по основном композиции музея Саг. Надо заметить, что он не только к нам так относился, а ко всем посетителям, постоянно спрашивал откуда они и что-то им показывал. Собственно только так нам и удалось уличить момент и сбежать от гостеприимного дедушки-хозяина музея. Сбежать, чтобы оказаться в самой южной точке острова - мысе Дюрхалай (Dyrholaey). Тут было много тупиков, солнца и красивых скал с арками уходящих в океан. И широченный черный пляж с накатывающими волнами. Тупики срывались со скал и смешно, совершенно не паря, летели к морю. Мы загорали и выкладывали разноцветными камушками на черном песке картинки. Было так хорошо, что на следующую нашу остановку приехали часа на четыре позже запланированного. Это был Киркьюбэярклаустер (Kirkjubajaklaustur). Остановились в основном только из-за названия, там мы съели торт и двинулись в Национальный парк Скатафелль.

Скафтавелл Очень популярен у исландцев и, судя по количеству кемпингующих, не только у них. Представляет собой поля сандура, йокулля и зажатый между ними кусочек обычной поверхности, по которой и совершается большинство прогулок. Водопад Сватифосс хоть и не поражал высотой и расходом воды, но был красив своими базальтовыми отрицательными стенками. Парк большой, и вскоре мы заблудились. Пришлось решиться на то, что автолюбителям строго настрого запрещается в Исландии, на offroad, благо мы были пешком. Потоптали заросли голубики, сильно промокли в зарослях каких-то кустов (похоже это были березы). Но самым сложным испытанием оказались подберезовики. Огромные и маленькие, почти все идеально чистые, мимо пройти невозможно, а дотащить всю кучу до стоянки машин нереально. Но мы справились. Еще 55 километров ночной езды и разбиваем лагерь прямо на берегу Йокульсарлон. Залива-озера, в котором плавают айсберги, чайки, морские котики и Джеймс Бонд. Выглядит очень холодно, как бы не светило солнце. Обычно пугливые морские котики совершенно беззаботно плескаются и даже не вызывают восторга у посетителей. Джеймс Бонда не видно, возможно появится при съемках следующей серии, но его роль исполнял Демон рассекая по лагуне. В итоге он столкнулся с айсбергом, сломал часть айсберга но и сам здорово порезался. Полдня сидим, отдыхаем, пьем водку под исландские грибочки, а вокруг туда-сюда плавают айсберги повинуясь приливно-отливному расписанию. Лепота... Так и прошло полдня, а потом мы двинулись в путь дальше на восток.