Геопроктология азиатских республик

Утро было таким же суровым, как и прошлый вечер: пасмурно, холодно, из-за гор шел фронт. Погода совершенно не располагала к высоким приключениям.
Мы позавтракали, и конь уже ждал наши рюкзаки. Стартовали примерно в 9 утра. Нам предстояло закатить пустой велосипед на очередной перевал 3100, а потом, груженный, скатить его вниз. Что ж, час «Ч» был вчера, а сегодня надо действовать. Подъем на этот перевал оказался круче прошлого, и постоянного градуса крутизны, увеличивающегося к вершине.


Мы шли, и загруженный конь шел тоже. Закончилась «зона травы» и началась зона курумников-камней. С перерывами на короткий отдых, подъем ориентировочно занял около 4 часов. Начинало очень сильно сдувать, и некоторые горы стали уже видны сверху. Перед самым перевальным взлётом потерялся наш конь и друг-киргиз. Обеспокоились, начали искать и увидели их уже шедшими откуда-то сверху. Груза не было, наш друг сказал, что оставил его «там».

Тем временем ветер становился все больше похожим на ураган. Рассчитавшись с киргизом, мы поспешили на поиски вещей – положение было очень двусмысленным. Обнаружили рюкзаки по эту сторону горы, даже не на перевале. Выше было крайне ветрено и круто – конь не смог пройти. Люди, видимо, смогут, заплачено же, вниз нельзя!
Казалось, мы шли в самый эпицентр циклона. Надо было перевалить и спуститься на другую сторону, и чем быстрее, тем лучше. Другого пути не существовало. Как в старые добрые времена полуторадневной давности, я одела на себя велорюкзак и поползла наверх. Крутой склон из сланца из-за ветра мы проползли на четырех конечностях. Время спасать себя! Я не знаю, какой силы был ветер, но его порыв действительно сдувал с ног. Учитывая, что это грозило кульбитами вниз по склону, я ложилась плашмя на склон и ждала. Может минуту, может две. Когда порыв проходил, можно было идти (ползти) дальше. Переход через перевал был в скальной «трубе» - там ветер хлестал как в экспериментальной лаборатории проверки самолетов на обтекаемость воздушными потоками. Мы выбрались на вершину перевала, и, найдя малюсенькое местечко за скалами, которое едва защищало от ветра, спрятались там, чтобы можно было безопасно открыть рюкзак и достать теплые вещи.


Хм, а как же быть с велосипедами? Спасать себя или спускаться за ними опять через трубу, вниз с перевала на другую сторону? Неминуемо наступала гроза, и мы решили идти обратно. Велосипеды оказались ниже, чем казалось. Опять вниз с перевала, к ним, и снова наверх, уже с железным парусом.
Объединив все вещи вместе, мы побежали спускаться: ветер утихал с каждым метром. Велосипеды вели рядом, руки – на тормозах, не отпуская, но периодически поддавливая или ослабляя.

Сев на склоне, чтобы перевести дыхание и погреться(!) в лучах солнца, я заметила ленту серпантина, идущую через другой перевал нашей горной гряды. Эта лента серпантина приходила как раз в нашу сторону. Ровные травяные площадки лишь издалека читались как часть дороги. Вот это да! А ведь нашелся перевал Кёг-Арт: потерянная автомобильная(!) дорога, и мы сейчас стоим на ней! Но она настолько испорчена эрозией почвы, что стала совершенно бесполезной – спускаться вообще без дороги по травяному склону было гораздо проще.


Шли остаток дня все вниз и вниз, переходя бесчисленные броды, но если посчитать, их было 8


В долине множество палаток чабанов, около одной из них мы и остановились.


Хозяйка, женщина-узбечка с детьми, живет в горах все лето – здесь у них скот и прочее хозяйство. Все мужчины уехали в цивилизацию подкупить продуктов. У нее трое детей.


Ей все друзья говорят: почему так мало детей? Раньше летом работала на бахче, жарко и работа тяжелая, в горах гораздо лучше. Русский изучала в школе, жаль, что сейчас все меньше людей знают русский – это важно. Дети русский не понимают. Зимой учатся в обычной школе, в поселке, а летом живут в горах. «Не сидите в своей тесной палатке, давайте к нам в большую палатку». А это сепаратор, а это обработанное масло «сары-май»…


Выяснили насчет старой дороги. Действительно, она была… при Сталине. По ней ездили автомобили, а потом дорогу забросили. А на картах до сих пор рисуют. Потом дома по карте выяснили имя перевала: Тотныш, высота 3100м. За этот день получилось около 18 километров пешком.

Ночью разразилась гроза, с началом которой мы поздоровались наверху на перевале. Полночи я считала молнии, ведь день назад пасечник рассказал страшную историю о том, как недавно около реки молния поразила его быка насмерть. Видимо, впечатлило. Вторую половину ночи показали прекрасный сон, как будто я танцую с партнером в большом танцевальном зале с зеркалами, надолго подлетая в воздух после каждого па. Пробуждение было приятным, как и утренняя погода: ясно, солнечно. Утром радушная хозяйка приготовила нам плов.


«Подождите!» - говорит. - «придут мужчины и зарежут барана».
Идти сегодня не особенно куда-то хотелось, но почему-то снова пошли. И поздно, не раньше полудня. Для меня это был предзаключительный день путешествия. Сегодня пешая часть оказалась довольно короткой.


Какую неземную красоту проехали в этот день! Это была конфетка за вчерашнее. Ведь иначе, как таким путем невозможно было бы попасть в эти места (специально заезжать сюда со стороны основных дорог никто не станет).


Мы выехали с гор в Ферганскую долину и достигли настоящей цивилизации – крупный поселок Таран-Базар. Был вечер. Логичным вариантом ночевки было найти в поселке людей, у кого можно было бы в огороде поставить палатку. В местном магазине нашелся отзывчивый парень-маршрутчик. «Ну, айда за мной, покажу дорогу, до моего поворота всего около километра». Мы поехали на велосипедах за его микриком, у меня на велокомпьютере щелкнул один, два километра, а поворачивать водитель все не собирался. «Один российский километр равен двум вашим» - пошутила я. Мы приехали. Парень и не собирался оставлять нас ночевать на улице, только в доме. Жену он попросил заняться пловом, пока мы разговаривали и попивали чай. К полуночи плов подоспел. Спасибо вам, хозяева! День прошел и завершился удачно для нас, сытых и поевших настоящего бараньего мяса. Так удачно, что я даже не подумаю упомянуть здесь традиционные километры.

Утром долго радушная жена хозяина уговаривала меня погостить еще, чтобы научиться делать настоящие тандырные лепешки. Я пообещала научиться делать лепешки в другой раз, и мы тронулись в путь. Навстречу скучной дороге и городку Джалал-Абад, где мы разъедемся в разные стороны. Я в Бишкек, а Иван дальше – в Таджикистан и на Памир. Скучный асфальтовый участок до Оша он хотел проехать на транспорте.
Этот этап пути быстро прошел, не запомнившись ничем примечательным, на счетчике было столько же, сколько и вчера – 45 км.

В Джалал-Абаде мы очутились рано, обоим нужно было найти транспорт на автовокзале, каждому в свою сторону. Как сложно оказалось уехать до Бишкека! Рейсового автобуса нет, поскольку Джалал-Абад от Бишкека отделяет 500 км сложнейшего горного серпантина. Есть только частный извоз или фуры, которые берут попутчиков. Набираются машины по азиатской системе: один водитель нашел себе двух пассажиров, другой одного. Ждем. Через два или три часа они найдут общий язык, и мы, может быть, поедем. А еще можно уехать на фуре, очень дешево и очень медленно – доставка к утру следующего дня, тогда как на такси уже поздним вечером этого дня мы в Бишкеке. И все позже и позже с каждым часом ожидания. Поскольку ночевать мне в Бишкеке негде, а время идет, я финансово начинаю склоняться в сторону фуры. Женщина из «команды» пассажиров такси спрашивает мои планы… смской. Она глухонемая. Я печатаю ей свои соображения.
Вечере-е-ет! Теперь уехать побыстрее становится в интересах всех: водителя первой машины, второй машины и пассажиров. Женщина поясняет, что с ночевкой не проблема, и зовет к себе. Мы все-таки объединили всех желающих на одну машину и услышали долгожданный звук мотора. В путь!

Как красиво прокатиться даже в авто по дороге Ош-Бишкек. И к слову, как хорошо здесь кормят в придорожных кафе! За 90 рублей огромная пиала ("кесе" по-местному) шорпо из баранины (бараны пасутся за стенами кафешки) с куском мяса величиной с два моих кулака, лепешка, салат и традиционный чай.

Мы добрались в Бишкек за полночь. Действительно, я отлично переночевала у доброй женщины, на следующий день мне предстояла дорога в Алматы, где я с огромным удовлетворением съездила налегке тридцатикилометровый подъем на Большое Алматинское Озеро, потом праздничный ужин в кафе, и поезд домой.

Спасибо, Азия! Мы обязательно снова приедем в гости!