Галопом, рысцой и шагом по Закавказью (самостоятельное путешествие по Грузии, Армении и Азербайджану). 2016

        01.07.2016 (день 1) – ПРИБЫТИЕ В ГРУЗИЮ

       Летел из Алматы (вылет в 05:50) через Москву (такой перелёт оказался дешевле прямого) в Тбилиси (прибытие – в 20:25). В аэропорту сразу поменял 100 баксов на лари. Автобус №37, идущий от аэропорта до ж/д вокзала, я не дождался – три автобуса пустых укатили в парк. На пару с одним москвичом взяли такси до ж/д вокзала (10 лари с брата). Оттуда доковылял до GT Hostel. Оказалось, мое зарезервированное место уже отдали, но меня, всё же, разместили там, где спит обычно владелец хостела – на топчане, что было предпочтительнее двухъярусной койки.  

           02.07.2016 (день 2) – КАЗБЕГИ - ЦЕРКОВЬ ГЕРГЕТИ

        Утром поехал на ж/д вокзал. Взял билеты на ночные поезда Тбилиси-Батуми (18 лари), Тбилиси-Баку (60,47 лари) и Тбилиси-Ереван (55,25 лари). Обратные билеты из Баку и Еревана купить не удалось – их нужно приобретать в Азербайджане и Армении соответственно.

       По плану этот день нужно было провести в Тбилиси, но я решил сразу же отправиться в Казбеги для восхождения на гору Казбек. Поэтому, закупившись в небольшом супермаркете, сразу поехал с рюкзаком на метро до станции Дидубе. С автостанции уехал в 12:00 на маршрутке до Казбеги (10 лари). Длительность езды - 3 часа. Во время поездки зверствовал ливень, поэтому видами на природу насладиться не удалось. По прибытии в Казбеги пришлось пережидать дождь в кафешке. Заодно и пообедал. Владелец кафе, когда узнал, что я иду на гору, да еще в такую погоду, да еще и один, приложил немало усилий, чтобы опоить меня чачей – еле отбился.   В 16:00 вышел на маршрут. У церкви Гергети был в 17:30. С непривычки идти было трудно (я как чайник распоследний не удосужился потренироваться в своих горах перед поездкой). Рюкзак был тяжелым, поскольку приходилось тащить пищу на несколько суток и амуницию для восхождения (по факту пригодились лишь кошки). Отмечу, что у церкви есть источник воды. Палатку разбил за церковью. Дождь ослаб, но шёл всю ночь.

Церковь Гергети

      03.07.2016 (день 3) – ПЕРЕВАЛ АРУША - МЕТЕОСТАНЦИЯ

     Утром выдался плотный туман. Вышел в 8:00. Первые часы шёл тяжело. Отдышка, дыхалка куда-то испарилась. В какой-то момент думал уже дальше не идти: скорость продвижения меня совершенно не устраивала. Начавшийся дождь оптимизма не прибавлял. Решив идти вниз, спустился на метров 200. Тут в мозгу чего-то щелкнуло, стало немного стыдно, и я решил немного перекусить. Оказывается, чурчхела – отличнейший стимулятор. Появились силы, вернулась дыхалка, и дальше пошло много легче, хотя подъем только усилился. На перевале Аруша был в 10 : 30.

Перевал Аруша

    До ледника добрался быстро, но затем силы опять меня оставили. Видимость продолжала стремиться к нулю, поэтому обозревал исключительно тропу под ногами. До метеостанции добрался только к 16:00. Всю дорогу, пока шёл, дождь лил не переставая. Этот день по ощущениям был самым трудным днем всего путешествия. Следовало разделить его на два пеших дня, либо идти еще медленнее. Заплатил администраторам лагеря за три ночи (место для палатки на Метеостанции стоит 10 лари в сутки), разбил лагерь, и залез в свой пуховый спальничек. Дождик шёл, видимо, всю ночь.

Вид на ледник с Метеостанции

     04.07.2016 (день 4) – АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

     Сутра был густой туман, затем повалил снег. Дошёл до перевала Казбекский (4200 м). На фирновое плато не заходил, так как снегопад усилился, да еще ветер поднялся. Пришлось спускаться. Внизу на Метеостанции – дождь. Прикормил одну из лагерных собак, и всем остальным туристам, ночующим в палатках, приходилось за несколько метров обходить мое жилище, ибо песик очень страшно рычал и лаял на «проходимцев». Весь остаток дня провёл в палатке. 

Восход на леднике

        05.07.2016 (день 5) – ВОСХОЖДЕНИЕ НА КАЗБЕК

    Поднялся в 4 часа. Но было очень темно, да еще и туман непроницаемый. Так что, вышел в 5:00. Моросило, затем пошёл снежок. Наверху - туман совместно с крупой и ветром. Странное сочетание, но было именно так. На перевале был в 7:45.

Вид с перевала Казбекский

       У палаток на плато (нормальные люди ночуют здесь, и отсюда стартуют для восхождения) пришлось надеть кошки. Передо мной на гору ушли две хорошо экипированные группы поляков и итальянцев с гидами.

Фирновое плато

       Собака, вышедшая со мной из лагеря, так и не отстала: видимо, тоже решила взойти на вершину. Ветер вскоре рассеял облако, в котором мы шли, и Казбек открылся в полной своей красе. Ультрафиолет вдарил по морде лица и губам. Думал, что буду плестись за двумя группами восходителей, но потихоньку начал их обгонять одного за другим. Они шли в связках по 2-5 человек, так что обгон давался мне нелегко. Когда всех обогнал, пришлось идти первому и топтать снег. Топтание тропы – трудоёмкий процесс (кое-где снега было по пояс), да и высота уже зашкаливала за 4500 м, но я не сильно уставал, отдышки не ощущал совершенно.

Восхождение на Казбек

      К 9:30 был на перемычке между Большим и Малым Казбеками, а к 10:00 - на вершине. Собака взошла следом и улеглась на самой высшей точке горы. Поснимал сверху панорамы, да себя любимого вместе с собакой. Но видов – пшик да маленько: одни сплошные облака. Виднеются только вершинки Эльбруса, да ещё парочки высоких пиков. Немного перекусил. Когда начали подходить поляки, начал спуск.

Большой Казбек с перемычки

Обгон группы восходителей

Сцобака

На вершине

Вид с вершины на Эльбрус

            Назад шёл быстро, почти бежал.

Спуск. Вид на Малый Казбек

 

 

 

 

 

Малый Казбек

     На фирновом плато опять налетели тучи, пошел снег. Видимость нулевая. Тропу, однако же, пока было видно, несмотря на мощный снегопад. У палатки был к 12:00. Около 7 часов на всё про всё затратил. Ожидал, что восхождение будет продолжительнее и что устану много больше. Единственный минус - ботинки перестали держать воду (а до похода они служили мне исправно в течение 10 лет), и с первых же минут восхождения ноги промокли, что сразу же сказалось на формировании мозолей. Но это всё - мелочи жизни, ведь главная цель путешествия была достигнута. Пришлось с собакой делить оставшийся паёк – она это заслужила. Вечером на Метеостанции шёл снег. Ночь была на редкость морозная.

Отдых после восхождения

             06.07.2016 (день 6) – ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТБИЛИСИ

      Утром – великолепная погода. Пофотал, да подсушился малость, и только потом рванул вниз (9:00). Собака осталась на Метеостанции.

Утро на Метеостанции

Путь вниз

         До церкви Гергети дошел к 13:00.

Церковь Гергети

Казбеги (Гергети)

Лошадка

     Внизу был к 14:00. По дороге меня подобрал водитель, который ехал в Тбилиси (взял с меня те же 10 лари, что стоила маршрутка). Доехал с комфортом и быстро. Лучшие виды из окна открываются во время поездки с Востока. Заселился в тот же GT Hostel. Времени и желания уже не было искать чего-то более путного. 

         07.07.2016 (день 7) – КАНЬОНЫ БИРТВИСИ

         Поскольку два дня я сэкономил на восхождении в сравнении с планом, решил поехать в каньоны Биртвиси с ночевкой (в планах каньонов не было). Часть вещей, включая кошки и обвязку, оставил в хостеле и поехал на метро до станции Самгори. Маршрутка до Тетри-Цкаро отошла в 9 : 30 (3,5 лари). Вышел в селе Парцихиси (мост на развилке на Манглиси). По дороге до поворота на Биртвиси шел минут 40. За это время 5(!) водителей предлагали бесплатно меня довести. Но я решил своими двумя обойтись, тем более, что по дороге поджирался ежевикой, растущей вдоль арыка. Свернув на Биртвиси (указатель коричневого цвета «Birtvisi 3.5 km»), пошел влево и наверх. Здесь ко мне опять прицепилась сцобака. Больная, правда. И зверски голодная, как потом оказалось. Пока шел, виды открывались потрясные: сначала дорога-тропа вилась под влажным леском, затем – по хребту вдоль каньона. Далее тропинка уходит вниз в узком месте между скалами.

Каньоны Биртвиси с тропы

На плато

        Попадаешь в совершенно другой, удивительный мир. Очень влажно, темно, кругом папоротники, лианы и мох. Ты просто утопаешь в зелени. Птицы щебечут и верещат на все лады.

В каньоне

Близ лагеря

        Разбив у воды лагерь, отправился бродить тропам в разных направлениях. Чтобы что-то путное увидеть, нужно забираться на скалки: оттуда открываются замечательные виды на каньон.

      По дороге повстречал двух красотелов пахучих (некогда они были занесены в Красную Книгу СССР). Один из них умудрился все-таки прыснуть на руку, которая воняла потом несколько дней.

Красотел пахучий

       Встречается большое количество грибов. Собаку пришлось кормить – ведь она дошла со мной в это райское место. Вечером грузинские скалолазы тренировались на гранитных стенах.

Тренировка скалолазов

        08.07.2016 (день 8) – ТБИЛИСИ И МЦХЕТА

     Утром в 7:00 пошел обратно. До хостела добрался тем же транспортом без происшествий. Оставил рюкзак, привёл себя в порядок и в 12:00 поехал в Мцхету – древнейший город Грузии. Мцхета – живописный городок недалеко от Тбилиси (несколько км к северу), расположенный в месте соединения рек Куры и Арагви. Замечательное место, нужно признать.

Мцхета со смотровой точки Джвари

     Маршрутки сюда отправляются от станции Дидубе. Спрыгнув в центре, сразу взял такси до монастырей Шиомгвиме и Джвари (всё вместе за 30 лари). Оба монастыря понравились. Монастырь Джвари считается местом действия поэмы М. Лермонтова «Мцыри». Он расположен на холме, и с его стен открывается незабываемый вид на Мцхету.

Монастырь Джвари

          У монастыря Шиомгвиме, который расположен где-то в 30 км от Мцхеты около отвесного утёса, мне пришлось впервые за лет 15 выпить вино. Перед поездкой я был настроен решительно не соблазняться предлагаемыми спиртными напитками, но мне пришлось потерпеть сокрушительное поражение в первые же дни путешествия. С этого дня я превратился из непьющего человека в употребляющего время от времени, а после – практически в выпивоху.

Монастырь Шиомгвиме

     На обратном пути остановился у церкви Светицховели, где продают замечательную свежую чурчхелу. Не успел я это сделать, как жахнул такой ливень, дунул такой ветрище (просто шторм), что весь торговый ряд у церкви просто смело. Меня спас предоставивший укрытие владелец кафушки.

Светицховели

         Светицховели – красивый кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Далее побрёл до крепости – к Северу от центра. Оттуда открывается хороший панорамный вид на Мцхету и монастырь Джвари.

Мцхета

         Опять вернулся к центру – к монастырю Самтавро. Оттуда поехал на маршрутке обратно в Тбилиси.

Вид с крепости

Крепость в Мцхете

    Поскольку было еще светло,сразу двинул до станции метро Авлабари. Поднялся до кафедрального (Святой Троицы), а затем спустился к стеклянному мосту и на фуникулёре поднялся до крепости Ниркала. Мне удалось подняться на саму крепость, но поздно вечером проход в нее закрывают воротами. Потрясающие виды на Тбилиси. Вернулся в хостел. Поел, собрался, и ночью поехал на ж/д вокзал. В 0:20 - поезд до Батуми.

собор Цминда Самеба

Крепость Ниркала

Вид на старый Тбилиси с Ниркалы

Собор Сиони

Театр марионеток

Стеклянный мост

Крепость снизу

        09.07.2016 (день 9) – БАТУМИ

       Ночью в поезде поспать не удалось. Места сидячие, спинки не опускаются. Кресла неудобные. В 6 : 15 поезд прибыл в Батуми (не на станцию Махинджаури, до которой он ходил прежде, а до самого ж/д вокзала в центре города, так что не пришлось тратить время на поездку до Батуми). Заселился в Retro Hostel. Хостел понравился: уютная обстановка под ретро, новая сантехника, владелец – приятный в общении человек, который может много рассказать про Батуми. Побродив по центру, отправился сразу на пляж.

Залив

     До путешествия я был абсолютно уверен, что отдых на море – это удел матрасников, и что не престало настоящему трекеру валяться на пляже пузом кверху, поэтому и заложил на Батуми так мало времени. И как я, сопливый глупец, мог знать, что из себя представляет отдых на настоящем море? Ведь мне толком ни разу не пришлось его испытать на себе. Волны, песочек и солнце, будь оно неладно - что еще нужно человеку для полного счастья? Короче, до обеда как последний матрасник провалялся пузом вверх, периодически забегая охладиться в сбивающие с ног волны. Затем оказалось, что для полного счастья моему тщедушному тельцу еще нужна пища. Что за несуразная привычка! Как ни пытаюсь от нее избавиться, всё никак не получается. Столько времени на нее уходит…

Батуми центр

Вид с парапета

Пляж Батуми

     Ладно, насытив себя питательными веществами, осознал, что всё тело жутко обгорело (ну, почти всё). Решил, что самую жару неплохо было бы переждать в тени Батумского ботанического сада. Поехал туда на маршрутке из центра города. Шикарное место. Прохладно, много интересных экспонатов, красивые виды на море и Батуми. Рядом с садом – необорудованный пляж. До вечера оттопыривался здесь. Солнце уже не так бесчинствовало, а самое главное, не было этих вездесущих продавцов, орущих «Циви чай, циви кола» («холодный чай, холодная кола»), кои в изобилии копошились на городском пляже.

Ботанический сад

Там же

Батуми с пляжа Ботанического сада

      Возвратившись в Батуми, прокатился на фуникулёре до верха холма, с которого открывается интересный вид на город.

Вид со смотровой точки

      Спустился уже поздним вечером и отправился поснимать ночной Батуми.

Ночной Батуми

       Дошёл до танцующих фонтанов, покайфовал малость, да пришлось отправляться назад спатеньки. Таким образом, посмотрел всё, что запланировал, кроме дельфинария. Тратить из-за него весь следующий день (представление после обеда) не хотелось, поэтому было принято решение ехать в Сванетию с утра пораньше. 

Танцующие фонтаны

      10.07.2016 (день 10) – ЗУГДИДИ - МЕСТИА

     Утром выехал в 8:30 до Зугдиди (12 лари). В 10:00 были на месте, сразу пересели всей маршруткой в автомобиль водилы, который до Местии брал те же 20 лари, что и водители маршруток. Примостился на переднее сидение. Езда по сванской дороге мне запомнится надолго. Во-первых, Мираб (наш шофёр) постоянно во время поездки говорил по телефону, и когда он менял скорости на механической коробке, то отпускал не сотку, как все другие водители, а руль! Во-вторых, дорога извилистая, сверху сыплются каменья и даже скальные глыбы (на полотне дороге лежебокствуют камни, которые нужно объезжать). И в-третьих, в Сванетии, как и во всей Грузии, с большим почтением относятся к коровам, которые, подобно своим индийским сосёстрам, в развалку бродят по дороге, предоставляя возможность водителям себя объезжать. Одна бурёнка забрела в извилистый тоннель, в котором не было видно светлого выхода. Как Мираб успел вовремя среагировать, вильнув и объехав эту корову-самоубийцу, я не знаю, но до сих пор поражаюсь, что после этого он, как ни в чем не бывало, продолжил болтать по телефону. И ни одного матерка!  Но страхи мои были оправданы тем, что мне было позволено указывать Мирабу, где следует остановиться для фотосессии.  

Ингурское водохранилище

         Ушба, к сожалению, была закрыта облаками, как и все другие горы в округе. Приехали в Местию к 15 : 00. Мираб помог найти дешевый джест-хаус за 15 лари в сутки. Вечером сходил в дом-музей Михаила Хергиани, затем залез в одну из сванских башен (Башня Хергиани), с которой открывался неплохой вид на Местию. Пасмурно, периодически моросит дождь. Вечером сходил вверх по речке, чтобы немного прогуляться.

У музея Михаила Хергиани

Местия

Вид из бойницы башни

Сванская башня

      По дороге к водопадам мне случилось увидеть сванов, организовавших сабантуйчик. Мимо пройти без общения в Грузии не принято. После того, как я утвердительно ответил на вопрос, знаю ли я, кто такой Михаил Хергиани, и после того, как я не подумавши сказал, что побывал в посвященном ему музее, меня трезвым уже не отпустили …   Так что, до ледника Чалади я, конечно, не дошёл. Да и темнело уже. Пришлось возвращаться.

11.07.2016 (день 11) – УШГУЛИ

       Решил изменить план путешествия. Мираб предложил поехать в Ушгули за 30 лари (туда-обратно), я согласился. Набралась хорошая компания. Опять засел спереди. По дороге на перевал видели кусок Ушбы в облаках. Весь этот день была плохая погода с туманом и дождём, так что изменение в плане было сделано правильно. По дороге застряли во время форсирования речки. Долго мурыжились с Мирабом, ничего не получалось сделать. В итоге помог водитель легковушки. Без пассажиров Мираб уже без проблем переехал речушку, двинулись дальше.

Это мы застряли немного

     Дорога плохая, размытая (выпало много осадков в последние дни). Приехали в Ушгули только в 11:30. До двух часов было позволено гулять, где нам заблагорассудится. Решил подняться до башни, которая возвышалась на холме. Не прогадал: до ледника Шхары (высочайшая вершина Грузии) все равно бы не дошел, а виды снизу – просто никакие ввиду низкой облачности. Хорошо пробежался, успел до ливня залезть в машину.

Ушгули

Вид на Ушгули с холма

Местиа

       Девчонки из Челябинска собирались назавтра заехать в село Мазери на обратном пути до Кутаиси. Решил ехать завтра с ними, а из Мазери сходить до ледника Ушба, а затем через перевал Гули – в Местию (изначально планировался трек со всем грузом из Мазери в Местию без захода к леднику Ушба). Все равно план путешествия пришлось менять несколько раз, придерживаться его не было никакого смысла. Ну, и компания мне по нраву пришлась.

       12.07.2016 (день 12) – ТРЕКИНГ К ЛЕДНИКУ УШБА

     Оставил вещи в джест-хаусе, налегке поехал с девицами до Мазери. По дороге, наконец, на наших глазах ветром разнесло облака с массива Ушбы. Остановились, пофотали.

Вид на Ушбу с села Мазери

     Доехав до сломанного моста, наши пути с этой веселой компанией разошлись: я пошел вверх к леднику Ушбы, а остальные поехали до Кутаиси. По дороге к водопадам мне повстречались сваны, произносящие тосты… В общем, вкусное вино у них оказалось. Миновал ушбинские водопады. Высокие, впечатляющие. Пока шел, Ушба была открыта, она нагромождалась над тропой всей своей мощью.

К Ушбинским водопадам

Ушбинский водопад

Вид на Местийский хребет

        Опьяняющие нюх альпийские луга. Красотища! В том, что произошло дальше, виновата земляника. Именно она, проклятая. Я не хотел с тропы сбиваться. Честное слово! Да и трудно было с неё сбиться: тропа маркирована тремя цветами (красным, синим и белым). Но земляника (а, может, и накопляющаяся доза алкоголя в моей крови) сделала свое подлое дело. Каким-то необъяснимым образом я попёр по второстепенной тропке наверх. И прилично так упёр. Хорошо, хоть, почуял неладное, да и меток уже долго не встречал. Пришлось возвращаться. Потерял минут 30. Как дошёл до тропы, уже решил никуда не сворачивать, и быстренько добрался до ледника Ушбы (13:00), поднялся по нему километров на два до ледниковой пещеры, поел, да и назад потопал.

Ушба

Ледник Ушба

Там же

Над водопадом

Путь вниз к Мазери

      В Мазери вернулся до 17:00. Остановился на ночь в джест-хаусе (20 лари). Там же и поужинал.

Мазери

          13.07.2016 (день 13) – ТРЕКИНГ ИЗ МАЗЕРИ В МЕСТИЮ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ ГУЛИ

      Вышел в 6:00 из Мазери. В 7:00 у развалин бывшего поселения Гули позавтракал, запасся водой и поплёлся дальше. Тропа маркирована. Поскольку было в запасе много времени, сходил поближе к Ушбе до ледника Гули. Час потерял, зато фотографии хорошие получились. Особенно горжусь фотографией, где лошади пасутся на фоне Ушбы: чтобы ее получить, я минут 15 уговаривал лошадок подойти к нужному мне месту.

Ушба с Запада

Местийский хребет

Ушба-красавица

Лошадки

Лошадки на фоне Ушбы

         На перевале Гули был в 11:30. Виды просто великолепные. Облаков – ноль. Все хребты видны замечательно. Вот спуск дался не так легко, как подъем. Тропа скользкая, мозоли давали о себе знать. В месте переправы ручья Гули на снежнике застал пасущихся коров. Чего они именно на снегу делали, я так и не понял. Может, это были снежные коровы. Кто их знает?

Вид с перевала Гули

Снежные коровы

         По плану еще хотел дойти до озер Корульди. Но я их видел с перевала, и меня они совсем не впечатлили (маленькие какие-то, серенькие). Если быть честным, то поленился малость. Вот и Ушба опять двурогая стала, только уже не с северной, а с южной стороны.

Ушба с юга

         Спустился на смотровую точку Tshkhakezagari (2201 м) (не знаю, как написать по-русски - Цхакзагар?) в 14:00, где стоит большой крест. Оттуда открывается всеобъемлющий вид на Местию. Красиво.

Вид на Местию со смотровой точки

Смотровая точка над Местией

      Вниз решил спускаться не по тропе, а по серпантинной дороге. И пожалел об этом. Но жалел не долго: по пути мне попались сваны с бутылкой домашнего вина… Продолжение вы уже знаете. Идти стало легче и веселее.

     Еще хотел подняться по канатной дороге наверх, чтобы поснимать панорамы Местийского хребта. Но, как мне сказали местные, канатка до сих пор не была починена (я думал, что за два дня ее исправят, не угадал). К леднику Чалаади идти уже не было сил (знал бы про канатку, так не спускаясь в Местию двинул бы к леднику, либо на озёра Корулди бы поднялся). Решил, что хватит с меня на этот день прогулок. Остался в джесте. 

   14.07.2016 (день 14) – МАРТВЕЛИ - КАНЬОН ОКАЦЕ - ВОДОПАД КИНЧХА

    Выехал на Батумской маршрутке в 8 : 00 (20 лари). Но водитель начал собирать еще пассажиров по Местии до полной забивки машины. В Зугдиди были после 12 : 00. Следующим пунктом моего трипа была выбрана Мартвелия. Маршрутка из Зугдиди в Мартвели (6 лари) отправлялась только в 14 : 00 – также от ж/д вокзала, как и местийские маршрутки. Пока ждал маршрутку, люди просто подходили и беседовали о жизни, о политике, обо всём.

     Как приехали в Мартвели, сразу взял такси до Мартвельских каньонов – недалеко совсем от городка. Они интересны тем, что здесь можно на лодке прокатиться по речке и насладиться живописнейшими видами на каньон снизу. Но оказалось, что парк ремонтируется. Не пускали даже пешком побродить. Неудача. День обещал быть совершенно потерянным. Таксист, конечно, показал местный водопадик, далее довез до места, откуда сверху был виден каньон. Но вид оттуда меня совершенно не впечатлил. Я спросил, далеко ли от Мартвели канон Окаце. Водитель взялся меня туда довезти за 30 лари. Дороговато, конечно, но решил поехать.

Водопади в Мартвели

         Было уже почти пять вечера, когда я покупал билет в кассе, поэтому, не долго думая, нанял водителя уазика (среди машин – одни внедорожники). За транспортировку до каньона Окаце и затем до водопада Кинчха водитель запросил 80 лари! Сторговались за 70. Очень дорогое удовольствие, но это того стоило! Да и вариантов у меня не было – там нужно ездить только на своей машине, если знаешь, куда ехать. Дороги нет – колея, посыпанная крупными каменьями, порой очень и очень крутая. Понятно, почему таксисты заламывают такую цену.

Река в каньоне Окаце

Окаце

      Каньон Окаце сам по себе не сильно понравился: со смотровой дорожки, идущей вдоль каньона, открывается лишь вид сверху. Нет, каньон впечатляет своей красотой и размерами, но на фотографиях совсем не смотрится! А вот водопад и речка Кинчха (та же речка, что и в каньоне, но выше по течению каньона Окаце) – совсем другое дело! Чрезвычайно красивые виды, сам водопад потрясающе стройный. Глина по берегам речки переливается всеми цветами радуги. Великолепное, просто шикарное место, посетить его стоит обязательно. Вернулись уже поздно – около 8 вечера. Забрал рюкзак, оставленный в камере хранения, и заночевал ниже стадиона. 

Водопад Кинчха

Водопад Кинчха снизу

      Следует отметить, что ни каньон Мартвели, ни каньон Окаце, ни водопад Кинчха не входили в первоначальный план путешествия. Этот день был уворован у Батуми, но уворован правильно: в Батуми все было просмотрено окромя дельфинария. Кроме того, до Кутаиси от Окаце гораздо ближе, чем из Местии, поэтому следующий день будет весь потрачен не на поездку, как планировалось, а на Кутаиси.  

      15.07.2016 (день 15) – КУТАИСИ - ПЕЩЕРЫ САТАПЛИА И ПРОМЕТЕЯ - ХРАМЫ ГЕЛАТИ, МОЦАМАТА И БАГРАТИ

     Сел на проходную маршрутку от Окаце до Кутаиси в 8 : 10 (5 лари). Она шла откуда-то сверху (позже узнал от ребят с Украины, что конечная у ней – остановка около водопада Кинчха). В Кутаиси приехали рано. Решил не селиться в хостел, а сразу посмотреть обе пещеры (Прометея и Сатаплиа). На маршрутках добраться можно до обоих мест, но с пересадками, и ходят они редко. Нанял таксиста за 50 лари на обе пещеры. Цена нормальная, поскольку пещера Прометея расположена далеко от города.

На Красном мосту в Кутаиси

     Сначала поехали в Сатаплию, где сохранились следы динозавров. Приехали рано, до открытия парка. Да и после открытия сразу не пускали – только с экскурсией. Пришлось ждать, пока группа соберется. С еврейской группой меня, почему-то, не пустили, хотя я пытался доказать охранникам, что на иврите понимаю всё, только сказать ничего не могу. Поржали только, гады. Оказалось – зря переживал: евреи попались любознательные, и всегда переспрашивали своего гида, так что наша группа их догнала впоследствии.

В парке Сатаплиа

     Название Сатаплиа переводится как место, где живут пчелы. Нам показали песчаную скалу, в которой некогда обитали тысячи пчелиных семей, и в былые времена здесь добывали мёд кустарным способом. Сейчас осталась только одна пчелиная семья.

Пчелиная скала

    Это место известно, в первую очередь, из-за хорошо сохраненных окаменелых следов различных динозавров: тиранозавра, игуанодона, стегозавра и какой-то мелкотни. Обзор этих отпечатков предоставляется в закрытом павильоне. Еще в парке проводится экскурсия по пещере. Она освещена, всё как положено, но по всем параметрам уступает пещере Прометея, которая, действительно, заслуживает обязательного посещения. Пещера Прометея понравилась просто неимоверно.

Пещера Сатаплиа

Пещера Прометея

        Вернувшись в город, я заселился, прежде договорившись с водителем, что после обеда мы еще съездим посмотреть монастыри Гелати и Моцамата. На маршрутке добраться до них можно только условно: там ещё необходимо долго и упорно идти пешком. Поэтому я решил уже за этот день посмотреть всё в Кутаиси (запланировано было 2 дня на город), а назавтра отправиться в Боржоми (который запланирован не был).

       Когда мы ехали до пещер сутра, я выразил свое восхищение сванскими винами. Водитель как-то хмуро на это промолчал. Теперь, когда он подъехал после обеда, мне была вручена бутылочка вина собственного производства. Я понял, что, откажись я от подарка, водителю будет нанесена смертельная обида. Да, вино оказалось никак не хуже сванского. Вкус совершенно другой, но букет неимоверно богатый. Ну а что мне оставалось делать, как не выпить этот грузинский нектар? Рюкзак - итак неподъемный, делиться винишком с другими хостелянами? Да ни боже мой! Сам всю бутылку выдул, глазом не моргнул. А еще дней 15 назад я был воинствующим трезвенником и врагом спирта. Что с людьми Грузия делает!..

       Ладно, опять отвлёкся. Поездка по монастырям мне обошлась в 40 лари. Торговаться уж я не стал. Гелати внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это очень древний монастырь, внутри которого сохранились старинные росписи. Несколько ослабило впечатление то обстоятельство, что в настоящее время монастырь весь одет в леса, ведутся реставрационные работы.

Гелати

Роспись в Гелати

    Монастырский комплекс Моцамата впечатлил не особо, поскольку он выглядит сильно обновленным. Ну, побродил по монастырю, поснимал, да и ладно. 

Моцамата

      Вернулись в центр Кутаиси. Было еще не так поздно. Побродил по центру города (а он с гулькин нос на самом деле), поднялся на фуникулёре на холмик с парком, прокатился на колесе обозрения.

Вид на Кутаиси с колеса обозрения

Баграти из центра Кутаиси

     Затем направился к Баграти. А вот этот храм, поистине, впечатлил своим величием, да и виды на город оттуда были очень даже впечатляющими.

Баграти

Вид на Кутаиси с холма Баграти

     Хостел Old Live, в котором я остановился, пришелся по душе. Одноместные кровати, просторно, чисто, недавно был сделан хороший ремонт с заменой сантехники. И цена – всего 10 лари ночь. Владелец хостела – душевный грузин, с которым мы неплохо побеседовали за игрой в нарды. 

    16.07.2016 (день 16) – БОРЖОМИ

   На автобусе №1 добрался до автовокзала, там сел на маршрутку до Тбилиси, отправлявшуюся в 8:00. До Боржоми она не шла, нужно было пересаживаться в Кхачури (8 лари). Но зато экономилось драгоценное время. Маршрутку от Кхачури до Боржоми практически не ждал (5 лари). В 11 утра был в хостеле. В Национальный Парк Боржоми идти уже смысла не было – там бы, по-хорошему, деньков семь погулять, зверей да птиц поснимать. Поэтому решил просто отдохнуть. Сам городок Боржоми - маленький, но уютный. Плохо - то, что в нём больше туристов, чем местных. Сюда съезжаются люди со всего мира (в основном, конечно, из СНГ) для лечения минеральными водами.

В Боржоми

     Сходил прогуляться в центральный парк, поднялся на фуникулёре на вершину холма. Затем почапал выше по дороге к церкви Серафима Саровского, где старец провел последние дни своей жизни. Замечательная получилась прогулка по сосновому лесу: там было прохладно, несмотря на жаркую погоду. У церкви встретил байкеров из Украины, которые мне сказали о бесплатном горячем источнике. Для этого нужно было спуститься к речке и немного подняться вверх по течению. Ну что ж, ноги я помочил в купальне, но плавать в вонючей и, главное, в горячей воде, когда рядом прохладная речка?.. Зимой – сколько угодно, но в 40-градусную жару – это уж увольте! Затем вернулся в Боржоми, подкрепился и вернулся в хостел. На то, чтобы осмотреть остатки от крепости, сил уже не было. 

Канатка в Боржоми

Скид Серафима Саровского

Почти всегда грузинский флаг соседствует с флагом ЕС

        17.07.2016 (день 17) – АХАЛЦИХЕ - ВАРДЗИА

        В 7:30 сел на маршрутку до Ахалцихе (4 лари). В этом городе меня интересовала исключительно крепость. С 9 до 10:30 (маршрутка до Вардзии) как раз было время для ее просмотра. Цена в 7 лари для музея – непомерная (просто крепость только что отреставрировали, потратив на это колоссальные средства), но цена вполне соответствует производимому впечатлению. Крепость огромная, ее реставрацию провели должным образом. И самое главное: с самой высокой точки крепости открывается восхитительный панорамный вид на Ахалцихе. Еще один плюс: я был первым и единственным посетителем! Никаких шныряющих туда-сюда людишек. Класс!

Крепость в Ахалцихе

       В 10 : 30 на маршрутке отправился в Вардзию (5 лари). Много слышал об этом пещерном монастырском комплексе, созданном в XII веке н.э. Он представляет собой скалу, в которой, как в муравейнике, выдолблены кельи, длинные глубокие ходы, и в пещере даже оборудована функционирующая церковь с сохранившейся местами облицовкой. Место, конечно, интересное, но мне больше понравился пещерные монастырские комплексы Уплисцихе и Давида Гареджи (о них – позже). Большой плюс: в такую жару бродить по прохладным переходам и пещеркам – одно удовольствие.

Вардзиа

церковь в скале

    После просмотра достопримечательности поставил палатку на противоположной стороне речки в кемпинге (5 лари ночевка) с туалетом и раковиной. Район Вардзии является национальным парком, и абы где палатку ставить запрещают. Спросил разрешения, но мне отказали. Нарушать закон не стал, хотя если пройти дальше в сторону Тбилиси по дороге вдоль речки, можно найти неплохие места для стоянки. Решил прогуляться до еще одного монастырского комплекса - Ванис-Квабеби (километров 5 от Вардзиа в сторону Тбилиси), который датируется VIII веком н.э. Мне он понравился значительно больше, чем всем известная Вардзиа. Он, конечно, меньше своего большого собрата, в нём не функционирует церквушка, но зато виды с этой заброшенной небольшой церквушки открываются потрясающие –  на саму испещрённую тоннелями и оконцами скалу, сосновый лесок, речку и на противоположный горный хребет. Не зря я сюда по солнцепёку добирался. Кстати, по дороге растут бесхозные деревья вишни, абрикоса и тутовника, так что подкормиться можно очень даже прилично. К слову сказать, такого сладкого тутовника прежде нигде не едал.

Ванис-Квабеби

   Спустившись к речке, облюбовал себе заводь с огромной раскидистой ивой, и до вечера предался чтению, возлегая на стволе этой самой ивы с погруженными в воду ногами.  Райское местечко.

    Возвернулся в кемпинг уже затемно. Интересно, что в Вардзии ночью в церкви горит фонарь, и вид на скалу становится просто волшебным, не то что днем.

Вардзия ночью

       18.07.2016 (день 18) – ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТБИЛИСИ - ПАРК МТАЦМИНДА

      Из Вардзии уходит нормальная туристическая маршрутка в 9:30 до Тбилиси. Но еще одна маршрутка ходит по трассе до Ахалцихе и проезжает Вардзию в 8:00. Я и группа туристов из Украины, которые ночевали рядом в кемпинге, хищным образом нацелились именно на неё. Но маршрутка эта приехала уже будучи прилично заполненной. И людьми, и сумками, и прочим хламом, включая живых кур. Как ни странно, мы все поместились вместе с нашими большими рюкзаками (конечно, ехать пришлось стоя). Но это оказался еще не предел! По пути водитель насобирал еще примерно СТОЛЬКО же пассажиров. Дело в том, что с большинства из них шофёр денег не брал, потому что был с ними знаком. Видя на дороге людей, он кряхтел, всхлипывал, но открывал дверь и впихивал новых пассажиров и их вещи. Чем-то это мне напомнило фильм Мимино. Грузинская безотказность не знает предела, как и та злополучная маршрутка. Никогда, никогда еще я не ехал в такой тесноте. Всем советую дожидаться маршрутку Вардзиа-Тбилиси. Из Ахалцихе до Тбилиси добрался без проблем (8 лари).

Правительственная площадь в Тбилиси

        В Тбилиси был где-то в 14:00. В этот раз забронировал хостел в старом городе (Mini Hostel Katalikosi). О, как я к нему добирался! Улочки в старом городе узенькие, кривые, могут загибаться под углом 270°! И их названия никто не знает из местных. На большой карте этой улочки не было, и я просто заблудился. Плутал, спрашивал – все бесполезно. Оказывается, название было написано только на грузинском языке, и я нужное место несколько раз проходил мимо. Наконец-то здание хостела было найдено. Но хостел был закрыт! Как оказалось, его закрыли 10 дней назад. Ну, к таким вещам я был морально готов. Нашёл ближайший отельчик, заявился туда. Цены кусались: комнатушка стоила 60 лари ночь. Но владелец, вникнув в суть моей проблемы (он лично знал владельца того самого хостела), скостил цену до 20 лари (10$). Для таких условий (одиночное проживание, все блага цивилизации, включая джакузи и телевизор, расположение в самом центре старого города) это – сущие копейки. Все больше и больше удивляюсь добродушию и отзывчивости грузин.

       Вечером двинул к парку, находящемуся на холме около города, где размещается колесо обозрения и телевышка, видимые из любой точки города. Туда поднимается занятный фуникулёр. Виды из парка и из кабинки колеса обозрения просто потрясающие. В отличие от Ниркалы, отсюда виден абсолютно весь Тбилиси, а не только старый город. Да и само колесо обозрения – достопримечательность, на которой стоит покататься.

Телебашня

Колесо Обозрения в парке Мтацминда

Вид на новый город с колеса обозрения

    19.07.2016 (день 19) – ГОРИ - ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД УПЛИСЦИХЕ

       Оставил вещи, и с утра поехал в Гори. Добирался от станции Дибуде (3 лари в один конец). Побродил сначала по центру города, подошел к крепости, затем взял такси до древнего пещерного города Уплисцихе (12 км от Гори) и обратно за 20 лари.

Портрет вождя в Гори

Гори

      Приехали раньше времени открытия комплекса, так что полчаса побродил по близлежащему каньону. Мне повезло: я встретился с красивой коричневой змейкой нос к носу. На самом деле она по внешнему виду смахивала на желтопузика (ящерицу, косящую под змею), но брать её в руки я постеснялся. Да и зачем травмировать психику животному лишний раз? Поснимал красавицу да пошёл обратно.

Каньончик близ Уплисцихе

Желтопузик

      Оказывается, город начали строить еще во II тысячелетии до н.э.! Это место обязательно следует посмотреть, кто приезжает в Грузию отдохнуть. Сказать, что оно мне понравилось – значит не сказать ничего. Здесь – не просто муравейник в скале, как в Вардзии, а всякие интересные комплексы с различными целями. Виды на округу – потрясающие. Видимо, не так давно рядом с комплексом построена церквушка, которая, на мой личный взгляд, сильно портит панорамные виды этого удивительного места. В общем, накушался хороших впечатлений по самое не хочу.

Уплисцихе

         На обратном пути попросил водителя показать мне музей Сталина (Гори, как известно – родной город Иосифа Виссарионовича). В музей решил не идти: до поезда нужно было успеть плотно поесть и зашить свой распадающийся на части рюкзак. Кстати, Гори, наверное, единственное место на Земле, где сегодня можно увидеть портреты Сталина на городских улицах. Вернувшись в Тбилиси и сделав все свои запланированные дела, купил немного манатов и отправился на ж/д вокзал. В Баку выехал ночным поездом №37 (отправление – в 17:30).    

      20.07.2016 (день 20) – БАКУ - СТАРЫЙ ГОРОД ИЧЕРИ-ШЕХЕР

     В поезде выспался хорошо. Работал кондёр. Пограничники проверяли не дотошно, убедившись, что я не был в Армении. Бывавших же в Армении шерстили по полной (был один в соседнем купе – у него отобрали коньяк армянский, и он голосил на весь вагон). Именно по этой причине я решил сначала посетить Азербайджан, а уже потом – Армению. Утром как приехали, сразу купил обратный билет до Тбилиси (40 манатов). Почему-то дороже, чем билет из Тбилиси в Баку. Пригодились купленные манаты: обменники так рано не работают, а обменный курс у менял совсем уж грабительский. Для оплаты покупал одноразовую 1-манатную карточку на 4 поездки в метро или на автобусе. На метро добрался до старого города Ичери-шехер. Caspian Hostel располагался в самом центре старого города. Дорогу к нему нашёл не сразу, а без помощи местных и не обошёлся бы. Я только сейчас понимаю опрометчивость селения в старых кварталах таких городов, как Тбилиси и Баку.

Мечеть в старом городе

         В этот день была запланирована пешая прогулка по Баку. Обшарил старый город, обсмотрел дворец Ширваншахов, поднялся на Девичью Башню. Вид с неё открывается красивый, но она не очень высокая, а стеклянная ограда на смотровой площадке мешает снимать панорамы.

Девичья Башня

Баку с Девичьей Башни

Дворец Ширваншахов

Минарет

Древние бани

       Далее пробежался по набережной. Мочить ноги в заливе не стал, поскольку в воде видны пятна нефти, камни на дне покрыты черной плёнкой, а маслянистый запах, исходящий от Каспия, был уж очень заметным.

Вода у набережой

Набережная

Кактусы на набережной

     Но вид на город, и вообще, архитектура Баку впечатляют. Красивое место. Дальше побрел к парку Гейдара Алиева, побродил по центру и двинул к Плазменным башням через весь город, пройдя через две красивые мечети. Мне нравится бродить пешком по большим городам: так удаётся побольше впитать в себя их дух. Баку мне понравился еще и тем, что он чем-то сильно напомнил мне родную Алмату. Конечно, Азербайджанские власти немало вбухали в архитектуру города. При этом новые здания весьма органично сочетаются со старыми постройками: они не располагаются в непосредственной близости от старого города и не портят его самобытной красоты. В итоге я очутился около телебашни в Юго-Восточной оконечности Баку. Там находится Нагорный Парк. От Аллеи Шахидов открывается замечательный вид на плазменные башни и Бакинский залив. Очень красивые панорамные виды.  

Баку центр

Дворец Гейдара Алиева

Вид с Нагорного Парка

      21.07.2016 (день 21) – ЗАПОВЕДНИК ГОБУСТАН - КАСПИЙ - ЯНАРДАГ

     Решил утром поехать в Заповедник Гобустан, который расположен километров в 60 от Баку. В 7 : 30 температура в тени на термометре показывала 35°С! Сел сразу же около Ичери-шехер на автобус №6 до конечной (20-й квартал). Там дождался автобус №195 и попросил водителя высадить меня около Гобустана (0,8 матант). Для того чтобы посмотреть сами петроглифы, музей и грязевые вулканы, необходимо брать такси. Так как было еще совсем рано, на остановке стоял только один таксист. И он не знал ни одного слова ни по-русски, ни по-английски. Повезло, что азербайджанский язык относится к тюркским языкам, как и казахский. Так что, торговаться мы с ним смогли. И торговались очень долго. За вулканы, музей и петроглифы он запросил аж 80 манатов! Я понимал, что цена заоблачная, но других таксистов не было – он бы так не наглел. Мне удалось сбросить цену только до 40 манатов (25$), что тоже было дороговато, но делать было нечего: шофер уперся рогом, а время в путешествии я очень ценю. В любом случае, стоимость однодневного тура в Гобустан стартует от 60$, так что путешествовать самостоятельно выгодно даже без компаньонов.

     Музей открывался только в 10 утра, так что поехали сначала смотреть вулканы. Добираться до них приходится по плохой степной дороге. Грязевые вулканы, конечно, понравились. Функционируют такие явления благодаря выходящему природному газу, который, кстати, вполне может загореться при извержении.

Грязевые вулканы

     Насладившись этим интересным местом и нафотавшись вдоволь, поехал в музей. Ну, музей – так себе.

В музее

         А вот близлежащий холм с петроглифами – совсем другое дело. Около Алматы есть места с петроглифами, но эти азербайджанские сильно отличаются от наших. Во-первых, здесь встречаются изображение лодок. Во-вторых, некоторые изображения животных огромны и прорисованы очень детально. В-третьих, заповедник, конечно, огромный (он, кстати, включен в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО).

Петроглифы Гобустана

         Пока ехал в Гобустан на автобусе, приметил, что по дороге встречаются оборудованные и необорудованные пляжи. Решил посмотреть, чище ли здесь вода, чем в Бакинском заливе, и можно ли в ней поплавать. Сел на тот же автобус №195, вышел у одного необорудованного пляжа, на котором резвилась одна азербайджанская семья. Вода значительно чище, чем в Баку. И теплая-теплая. И песочек. И волны совсем небольшие, так что плавать было очень даже приятно. Местные подошли поговорить, но, опять же, ни по-русски, ни по-английски они ничего не понимали. Из пространной речи главы семейства я выудил лишь отдельные слова. Короче, народы Казахстана и Азербайджана – друзья навек, и в том же духе. Попросили их заснять на фото, а затем затребовали фотографий! Тут уж я ничего не смог объяснить, а они, видать, подумали, что я - жмот несусветный. Ладно, разошлись друзьями. Поплавал еще чуток, да поехал обратно.

Необорудованный берег на Каспии

        Сел на маршрутку, которая шла до нового автовокзала (на Северо-Западной оконечности города), близ которого располагалась станция метро. Доехал до станции Azadly Prospekti, сел на автобус №147 и поехал до конечной (Янардаг). Янардаг – горящая гора. Поскольку Апшеронский полуостров просто переполнен нефтепродуктами, здесь происходит много природных утечек газа, которые при возгорании превращаются в своего рода «вечные огни». Янардаг – одно из таких мест (и об этом месте сообщается в древних письменных источниках, кстати). Под холмом на площади где-то 3 м² выходит природный газ, который горит незатухающим пламенем. Ну, не такое уж впечатляющее зрелище на самом деле, но Янардаг – один из символов Баку, посетить его, всё же, стоит. Вернулся назад в Баку уже вечером. Ночью пошёл поснимать ночной Баку в Нагорный парк. Хорошая выдалась прогулка: виды на горящий залив и на плазменные башни – завораживающие.

Янардаг

      22.07.2016 (день 22) – АТЕШГЯХ И СОЛЁНОЕ ОЗЕРО МАСАЗЫР-ГЁЛЬ

      Утром поехал на метро до станции Керглы. Оттуда на автобусе №184 отправился до Зорастрийского храма Атешгях (переводится как «дом огня»), расположенного километрах в 30 на Запад от Баку. Как и в Янардаге здесь выходит природный газ, который постоянно горел прежде (недавно после землетрясения он, правда, гореть перестал, и теперь в храме горят фитили). Храм, конечно, был разрушен, и затем отстроен заново. В любом случае, он является единственным крупным функционирующим зороастрийским храмом на территории СНГ. Святилище почитается не только зороастрийцами, но также индуистами (здесь они молятся Ганеше) и сикхами. На его стенах имеются зороастрийские, сикхские и индуистские надписи. Зороастризм ранее был широко распространён на территории Азербайджана, но после его вытеснил ислам, а некоторые идеи и обряды зороастризма не исчезли, а влились в новую религию. Например, главный азербайджанский праздник Новруз (21 марта) отмечается с повсеместным зажиганием огня, и Атешгях – самое главное место в стране, где проводят соответствующие обряды Новруза.

Атешгях

     Оставалось еще полдня, а я уже обсмотрел все запланированные достопримечательности (музей Гейдара Алиева был оставлен на завтра). И я решился на авантюру. Я где-то читал про розовое озеро Масазыр-Гёль, которое находится около Баку. Сейчас о нём подумал и решил попробовать туда добраться. Интернета под рукой не было, я просто опрашивал всех подряд (названия я, конечно, не помнил, спрашивал про «розовое соленое озеро»). Один пожилой человек сказал мне, как озеро называется и посоветовал доехать до станции метро Насими, и там нанять таксиста. Так и сделал. Из 5 таксистов только один знал, как туда ехать. Запросил туда-обратно 15 манатов. Торговаться не стал, ибо не знал, где это вообще находится. Озеро оказалось просто великолепным. Солёность в нем почти как у Мертвого Моря, а ионы железа окрашивают воду в розовый цвет. Берег белого цвета, поскольку вместо песка там лежит чистая поваренная соль. Раньше из озера кустарным способом добывали соль, а местные жители использовали его для лечебных целей. Теперь озеро огорожено высоким сеточным забором, но шофёр меня провёз через шлагбаум (охранник, узнав, что я из Казахстана, сразу же нас пропустил). Стандартно помочил ноги до колен (потом пришлось долго отмываться) и провёл фотосессию. Водитель Эльбрус оказался хорошим человеком, приятно с ним поговорили обо всём на свете. Он меня еще отвез на противоположный берег – оттуда вид был еще красивше, но уже через сетку снимать пришлось.

Солёное розовое озеро Масазыр-Гёль

   На обратном пути Эльбрус сказал, что покажет еще одно красивое озерцо - Джейранбатан (переводилось оно как «Место, где утонул джейран»). Озеро, действительно, очень красивое, вода ярко-синего цвета. Но оказалось, что теперь оно является стратегическим запасом воды для Баку. Его огородили двумя высокими заборами (один – бетонный), по всему периметру стоят камеры, шлагбаумы. Короче, нас к озеру не подпустили и сказали, что за съемку наложат на нас баснословный штраф. Пришлось смыться подобру-поздорову. В любом случае, приключение, на мой взгляд, удалось.

Запретное Озеро Джейранбатан

         Поздним вечером еще раз поднялся до Нагорного Парка.

Девичья Башня ночью

Набережная ночером

Вид с Нагорного Парка

         23.07.2016 (день 23) – МУЗЕЙ ГЕЙДАРА АЛИЕВА

       До поезда в Тбилиси съездил к музею Гейдара Алиева. Здание музея было спроектировано известным архитектором Захой Хадид и является символом нового Баку. Да, музей впечатляет и размерами, и своей формой. Но его содержимое, надо признаться, оставляет желать лучшего. В нём открыто 4 или 5 залов для посещения, и за каждый отдельно нужно платить (по 10 манатов). Дорого. Взял один билет, но в итоге посмотрел все залы – просто на лифте поднялся на верхний этаж, сделал морду кирпичом и спускался вниз, обходя зал за залом. Единственное свинство, которое мне преодолеть не удалось – это то, что мою фотокамеру посчитали профессиональной и вырвали из моих ручонок. Пришлось на телефон фотографировать. Хотя повторюсь: особо чего-то интересного для себя в музее я не обнаружил. Из самого интересного – модели известных строений Баку в виде макетов с описанием, а также выставка национальных инструментов с возможностью прослушать каждый из них в отдельности. Следует отметить, что изнутри дизайн здания также шикарен, как и снаружи.

Музей Гейдара Алиева

         Остаток времени потратил на покупку сувениров, кормление своей телесной оболочки и подготовку к отъезду. Часик еще посидел в парке Фонтанов – там проходил ретро-концерт под открытым небом (эстрадные певцы Азербайджана исполняли советские песни). Концерт очень даже понравился, если бы не поезд, то задержался бы здесь подольше. Ночным поездом №38 в 20 : 30 отбыл в Тбилиси.

Концерт в Парке Фонтанов

       Ну что же, Баку мне очень даже понравился. Всё, что было запланировано, даже больше этого, посмотреть удалось. Успел много походить по городу пешком и поглазеть на город из окна автобуса или такси. И главное – здесь я не ограничивал себя в еде, поскольку во времени я стеснен не был (не нужно было питаться фаст-фудом). 

           24.07.2016 (день 24) – СИГНАХИ

        В 10:45 – поезд прибыл в Тбилиси. Заселился в Vere Hostel, оставил в нем вещи, и сразу же поехал до станции Самгори, чтобы отправиться в Сигнахи. Транспортные карты Тбилиси удобны помимо прочего еще тем, что после одной оплаты картой в метро, на автобусе или на подъемнике в течение следующего часа (или даже 1,5 часа) можно сколь угодно раз ездить по этой карте бесплатно!

Лирическое отступление: Вообще-то, являясь прежде виноненавистником, при планировании путешествия я ни одного дня не заложил на Кахетию. Дело в том, что в данной исторической области Грузии как раз находится Алазанская долина – главный центр виноградарства в регионе. Буквально все туры в Кахетию, о которых я читал в Интернете, делали упор именно на этот факт, отдельно отмечая о бесплатной дегустации алазанских вин. Но, во-первых, к этому моменту виноненавистником я уже не был, во-вторых, мне неимоверно полюбились кахетинские помидоры и чурчхела и в-третьих, у меня появились неучтенные половинки дней, которые просто некуда было больше девать. Таким образом, следующим местом моей дислокации стала Кахетия. Этот неполный день я решил уделить Сигнахи.

Сигнахи с трассы

     Сигнахи – маленький городок-крепость на юго-востоке Кахетии, расположенный на достаточно высоком холме, и с него открывается великолепный вид на Алазанскую долину. Этот городок имеет уникальную архитектуру, его окружает крепостная стена, построенная еще царицей Тамарой. Конечно, Сигнахи считается городом влюбленных, здесь часто проводят пышные свадьбы, делают предложения возлюбленным, и прочая, и прочая…Но меня это ничуть не смутило: решил эти полдня побыть нарциссом.

Улочки города влюблённых

      Маршрутка от а/в Самгори до Сигнахи обошлась в 6 лари. Самая поздняя машина оттуда отходит в 18 : 00, и четырёх часов мне вполне хватило на этот замечательный уютненький городишко. Виды как на сам городок (с трассы), так и с крепостных стен, были просто ошеломляющими. Вообще, Сигнахи мне очень понравился, я, признаться, не ожидал, что он будет таким красивым.

        Здесь нужно уточнить. Если вы планируете уезжать в Тбилиси на последней маршрутке, необходимо сразу же по прибытии в Сигнахи купить обратный билет. Это критично, поскольку по этому направлению явно недостает машин, и спрос на билеты, как я понял, превышает предложение. На билетах ставится порядковый номер, так что, чем меньше у вас на билете номер, тем теоретически вы имеете более высокие шансы сесть в эту маршрутку. Здесь ключевое слово – «теоретически». По факту, я, хотя и покупал билет одним из последних, сделав морду кирпичом, внаглую влез в эту самую маршрутку, не дождавшись диспетчера. И не я один так поступил, надо признаться: некоторые хумансы последовали моему примеру (в основном таковыми оказались мои СНГ-эшные братья и сёстры). А многие законопослушные иностранцы, имеющие в теории приоритет при посадке в маршрутку, оказались с носом. Диспетчерша долго ругалась с нами, заставляла выметаться из маршрутки, выманивала ласковыми словесами, но нас было не провести. Не на тех напоролись: мы же 90-е пережили. В итоге победила наглость: мы укатили с ветерком, а оставшимся буржуинам пришлось дожидаться вызванную диспетчером дополнительную машину.

      В любом случае, приехали в Тбилиси после 20 : 00, поэтому, подожравшись, я сразу пошёл смотреть ночной Тбилиси с крепости Ниркала. Ворота башни крепости закрываются ночером, но с крепостных стен, всё же, открывается неплохой вид на старый город. Подсветка церквей и других достопримечательностей выполнена довольно хорошо, и виды на ночной Тбилиси были просто шикарными.  

Вечерний Тбилиси

Старый город с подсветкой

     25.07.2016 (день 25) – ПЕЩЕРНЫЙ МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС ДАВИД-ГАРЕДЖИ

     Поезд до Еревана отправлялся поздно вечером, поэтому целый день решил опять же, уделить Кахетии. В этот раз решил посетить пещерный монастырь Давид-Гареджи, расположенный в гареджийской пустыни на самой границе с Азербайджаном. Этот пещерный комплекс был основан ассирийскими отцами в VI в н.э. На маршрутке доехал до с. Сагареджо, а оттуда взял такси (туда-обратно обошлось в 35 лари) с 3-часовым ожиданием. Монастырский комплекс оказался просто офигительным. Он мало походит на Уплисцихе и Вардзию. К тому же, если подняться на хребет от лавры Давида, оттуда открывается очень красивый «лунный» панорамный вид на гареджийскую пустыню и на Азербайджанскую холмистую равнину (граница проходит по самому хребту, на смотровой точке сидят погранцы), а также – на сам монастырский комплекс.

Монастырь Давид-Гареджи

Ступени к небу

Грузинская сторона

Азербайджанская сторона

         С Азербайджанской стороны хребта также имеются пещерки, в одной из которых гнездился орлан. Короче, место это мне понравилось чрезвычайно. В качестве бонуса к монастырю, дорога до него проходит мимо двух живописных солёных озёр с белыми берегами.

    Еще из интересного: село Удабно, которое мы проезжали, оказалось сванским. Оказывается, в советское время в Сванетии случился голод из-за нескольких холодных зим, и несколько семей переселили как раз в это Богом забытое пустынное место Кахетии. И до сих пор здесь живут в основном одни сваны.

    Вечером сел на поезд №371 Батуми-Ереван (55,25 лари), который делает остановку в Тбилиси в 21 : 45.  Ехал вообще без проблем. Багаж на границе даже не проверяли – только в паспорта печати поставили. 

     26.07.2016 (день 26) – ХОР-ВИРАП, НОРАВАНК И ЕРЕВАН

     Поезд прибыл в Ереван в 07:30. Покупка небольшого количества армянских драм в Тбилиси помогает сильно сэкономить время, поскольку в такой ранний час обменные пункты в городе закрыты.

     Заселившись в Theatre Hostel, вернулся на ж/д вокзал и сел на автобус до Хор Вирапа. Хор Вирап – армянский монастырь, расположенный у самой границы с Турцией, и довольно близко от горы Арарат. Оба Арарата (как большой, так и малый) в настоящее время расположены на территории Турции, но, несмотря на это, гора является главным символом Армении. Арарат видно и из других мест, и даже из Еревана (хотя обзору сильно мешает постоянно присутствующая дымка смога), но с этого монастыря вид на гору просто великолепен.

Хор-Вирап

Вид на Арараты

Монастырь Хор-Вирап

     На самом деле автобус проходной, и от трасы до монастыря еще нужно протопать километра 3. Оказалось, что я буквально на несколько минут опоздал на обратный автобус. Следующий должен был проехать мимо только через четыре часа. Таксисты заламывали просто невероятную цену до Еревана (5000 драм ≈ 10$). Решил сделать ход конём: стал ловить машины не до Еревана, а в противоположную сторону, с надеждой, что кто-то сможет меня довезти до Нораванка и обратно.

   Нораванк – известный красивый монастырь в километрах 130 от Еревана. Он не числился в моем плане «максимум», но поскольку так вышло с автобусом и поскольку было еще довольно рано, чтобы возвращаться в хостел, решил его посмотреть. Один водитель согласился отвезти туда и вернуть в Ереван (с заездом в какой-то поселок, куда он ехал) за 12000 драм (≈25$). Для такого продолжительно трипа цена показалась мне приемлемой.

Нораванк

"Лирическое отступление":  Мне приходилось читать посты, в которых говорилось, что людям удавалось путешествовать автостопом до таких мест, как Нораванк. Этот метод, как я понял, работает и в Закавказье. Мне не раз в хостелах попадались туристы, путешествующие автостопом. Две девахи из Киева до Еревана добрались на попутках, не затратив на проезд ни одной гривны. Экономия в этом случае не так очевидна, как кажется на первый взгляд: автостоп требует много большего времени (при том же количестве просмотренных достопримечательностей), а значит, нужно учитывать дополнительные траты на проживание и еду. А как быть, если период отпуска жёстко ограничен? Нет, такой способ путешествия – не для меня.

      Нораванк, без сомнения, является одним из красивейших монастырей Армении. Он ютится в живописном узком ущелье с красными скалами. Логичнее, конечно, его посещать тем, кто едет дальше на юг страны, например, в Татев.

       Вернувшись в Ереван, пошёл гулять по центру города по маршруту, рекомендованному в Lonely Planet. Если честно, столица Армении сначала как-то совсем не понравилась. Вид на город с Каскада показался каким-то совсем невпечатляющим (да этот самый Каскад до сих пор с советских времен так и остаётся недостроенным, подъемный кран и торчащие из земли блоки портят весь вид). Нет, потом уже, когда я нашёл места, где можно вкусно и недорого поесть, когда мне стали известны места общественных туалетов и, видимого, единственного в городе интернет-клуба (чтобы его найти мне пришлось обойти почти весь город), а также когда я узнал о том, что для осмотра города с высоты необходимо было пройти немного дальше от Каскада поближе к парку, Ереван мне стал нравиться намного больше. Но в любом случае, столица Армении, на мой взгляд, не может тягаться с Баку и Тбилиси по красоте и интересности достопримечательностей. Хотя это, наверное, дело вкуса. 

Памятник Давиду Сасунскому на ж/д площади

Каскад

      27.07.2016 (день 27) – ОЗЕРО КАРИ - ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЮЖНЫЙ И ВОСТОЧНЫЙ АРАГАЦ

       На этот день были запланированы Гарни и Гегард, но я решил сразу же поехать к Арагацу (высочайшая гора в Армении). Причина была в том, что как раз перед моим приездом в Армению произошли изменения в дислокации маршруток, отправляющихся из Еревана в те или иные уголки страны. Если раньше мест дислокаций было с десяток, то теперь число автовокзалов снизили до четырёх: Центральный (Киликиа), автовокзальчик на ж/д вокзале, Северный и Юго-Восточный (около центра «Мерседес»). На официальных сайтах, естественно, о таких пертурбациях ничегошеньки не говорилось, местные сами были не в курсах, откуда теперь отправляются те или иные маршрутки, поэтому я и решил сначала посетить Арагац (я точно знал, что маршрутки до Аштарака едут именно с вокзала Киликиа). Конечно, самый ближайший населённый пункт к Арагацу, до которого ходит общественный транспорт – Бюракан (с того же автовокзала), но автобусы туда ездят очень редко (и первый отправляется не в 8, а в 11 : 30 утра!), а вероятность нанять там такси до озера Кари (откуда и восходят на вершину) была незначительной. Брать такси из Еревана до озера, естественно, было для меня неприемлемой тратой драм.

        В Аштараке взял такси до озера Кари за 10 000 драм (около 20$). Торговаться не стал, поскольку водитель, подошедший первым, мне чем-то очень понравился. По дороге разговорились, он оказался очень душевным человеком. Условились, что как я соберусь вниз, мы созвонимся, и он приедет в течение часа (там всего 40 км, но дорога очень плохая и серпантинистая). На озере был в 11 : 30, но плотный туман меня несколько испугал, и я решил на гору сразу не идти. Поставил палатку в километре выше озера около снежника и вытекающего из него ручья.

Озеро Кари

Лагерь

       В 15 : 30 туман немного рассеялся, и я решил выйти погулять. Через 1,5 часа каким-то образом очутился на южной вершине Арагаца. Дело в том, что Арагац – потухший вулкан, имеющий четыре вершины: южную - 3879 м, восточную - 3916 м, западную - 4007 м и самую высокую северную – 4090 м. Между вершинами находится вулканический кратер глубиной 350 м и шириной 2,5 км. Чтобы попасть с южной вершины на северную, нужно спуститься на перемычку между Ю. и В. вершинками, далее спуститься в кратер, затем подняться на перемычку между С. и З. вершинами, взобраться на ложную северную, и только потом – на настоящую северную вершину. Собственно, обычно народ «восходит» именно на самую невысокую и самую доступную из четырёх вершин Арагаца - южную.

        Ну хорошо, еще было время, и я поднялся на восточную вершинку. Идти дальше на северную я не решился, поскольку опять начал набегать туман. Да и время было уже позднее. Спустился вниз.

       28.07.2016 (день 28) – ВОСХОЖДЕНИЕ НА СЕВЕРНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ АРАГАЦ - ФОРТ АМБЕРД

      Открыл глаза в 5 : 00, но жуткий густой туманище поверг меня в шок и трепет, и я вновь укутался в свой теплый спальник. В 8 : 00 туман не рассеялся. Все же, решил идти наверх. Нет, я был просто обязан взойти на северную вершину, ведь забег на южную и восточную вершинки восхождением на Арагац назвать было нельзя.

Утро

      В 9 : 00 был на перемычке между Ю. и В. Вершинами, в 10 : 00 оказался на дне кратера, а в 11 : 00 – на северной вершине. Только-только ветром начало сдувать туман и облака, укутавшие Арагац. Хороших панорамных видов зафотать, к превеликому сожалению, не удалось.

Южная и Восточная вершинки снизу из кратера

Северная вершина с ложной северной вершинки

Высшая точка

Западная вершинка

       К 12 : 00 был на западной вершине (ну если уж на три взошел, так как же не забежать и на последнюю четвертую?). Но тут уж совсем все облепило туманом, нужно было побыстрее мотать обратно. Туман в горах – самое вредное природное явление: можно заблудиться, и даже в пропасть сыграть, если повезёт. К 13 : 00 был на перемычке между Ю. и В. вершинами. Там поел немного, да к палатке поплёлся. Если признаться, то немного подустал. В 14 : 00 позвонил Георгию (водителю), и он, как и обещал, примчался не позже, чем через час.

    На обратном пути посетили крепость Амберд (вернее, её остатки). Ну, место это - стоящее в любом случае, хотя мне больше нравятся отреставрированные крепости.

Форт Амберд

       Также по пути остановились у памятника армянскому алфавиту и его создателю (Месропу Маштоцу) в Ошакане. Памятник представляет собой 39 букв, вырезанных из камня и считается одной из достопримечательностей Армении. Также чуть поодаль виднеются высокие железные кресты. Георгий мне сказал, что какие-то паразиты самый высокий крест сперли (их раньше было три). Специально к Амберду и к ошаканскому памятнику я, конечно же, не поехал бы, но раз всё равно они располагались по пути, то почему бы на них не посмотреть? К тому же, среди букв шастал озорной жеребёнок, который чрезвычайно меня порадовал.

Памятник армянскому алфавиту

Еще не спёртый железный крест

       Всё это хорошо, но при подъезде к Аштараку уже начинало темнеть, а у меня не было брони на хостел в Ереване (не думал, что так быстро удастся провернуть дело с Арагацем). Ехать со всем барахлом в Theatre Hostel, было опасянисто (когда я в нём ночевал, он был переполнен), а перспектива бегать с тяжеленым рюкзаком по Еревану ночью в поисках ночёвки меня не радовала. Поэтому я спросил у Георгия, можно ли найти ночлежку в Аштараке за 3-4 тысячи драм. Тот в ответ мне выдал, что считает меня своим другом и приглашает переночевать у него дома. На все мои отказы и повякивания он не обратил никакого внимания, и повёз в свой посёлочек недалеко от Аштарака. Ну что же, такой поворот событий был весьма интересен, поскольку хотелось бы посмотреть, как живут простые люди в Армении. Георгий с женой жили в частном доме с живностью (свиньи, коровы, куры), ухоженным огородом и садом. Короче, я был накормлен, напоен и уложен спать. Да, и впервые за весь трип (около месяца) я мог насмотреться новостей и прочей всячины по TV. 

Георгий с женой

        29.07.2016 (день 29) – АШТАРАК - ГАРНИ - ГЕГЕРД

       Утром Георгий меня почти против моей воли повёз смотреть еще три церкви-монастыри. Я о них ничего не знал, но эта утренняя поездка мне понравилась. Первый монастырь – Ованаванк, расположенный в селе Оганаван. Второй – Сагмосаванк, находящийся в одноимённом селе. Оба монастыря стоят над глубоким ущельем у реки Касах, и с них обоих открывается вид на Арараты. Вообще, окружающие эти два монастыря ландшафты впечатляют своей красотищей. Внутри монастырей сохранились старые росписи и барельефы. И третий – монастырь Святого Григория в Мугни. Он по внешнему виду сильно отличается от двух предыдущих. Прикольно, что когда мы к нему подъехали, на его площади как на плацу кадеты расположенного рядом с монастырём училища принимали присягу.

Сагмосаванк

Сагмосаванк

Сагмосаванк

Храм Святого Григория в Мугни

      За ночёвку, прокорм и дополнительный трип по аштарацким монастырям Георгий наотрез отказывался брать деньги. Пришлось закинуть небольшую сумму в его бардачок, пока он не видел. Еще раз поразился гостеприимству и добродушию местных людей.

     От Аштарака на автобусе добрался до а/в Киликиа, оттуда поехал в Юго-Восточный автовокзал близ центра «Мерседес», где сел в автобус до Гарни. Следует сказать, что храм Гарни – не конечная остановка автобуса: он идёт до села Гохт, которое находится ближе к монастырю Гегард, чем к городу Гарни. Сходил посмотреть эллинистический храмовый комплекс, посвященный богу Солнца Митре. Храм построен в эллинском стиле. Он был разрушен землетрясением в XVII в., и затем восстановлен в 90-х гг. По-моему, все храмы Армении либо отстроены совсем недавно, либо сильно-сильно обновлены (отреставрированы). Но это и не удивительно: здесь часты сильные землетрясения, да и страна постоянно кем-то завоёвывалась. При этом страдали, в первую очередь, святилища, подобные гарнийскому.

Гарни

Храм Гарни

Каньончик близ Гарни

          В любом случае, Гарни весьма изящен, необычен для Армении (единственный языческий храм в этой стране); кроме того, отсюда открывается великолепные панорамные виды на располагающееся внизу ущелье. Оно покрыто базальтовыми столбами, которые местные называют «Каменной симфонией» или «Базальтовым Органом». Их лучше, конечно, обозревать снизу с реки. Но до того места было необходимо довольно долго спускаться, а потом подниматься вверх. Времени у меня было крайне мало, а подобные структуры мне уже приходилось обозревать в Исландии в нескольких местах. Так что вниз по тропе я не пошёл (ну поленился я на самом деле: разница-то небольшая). Всем, у кого будет время в избытке, рекомендую не лениться и спуститься вниз к речке.

             Небольшое отступление насчёт нехватки времени. Приехав в Гарни я решил не ехать после Гегарда в Ереван, а взойти на вулкан Аждаак. Дело в том, что для восхождения на Арагац я потратил меньше времени, чем планировал, а планировал я не брать такси от Аштарака до озера Кари, а идти к нему от Бюракана; обратно – так же. Я сначала подумал было съездить в Татев (известный монастырь на юге Армении около границы с Нагорным Карабахом), но, конечно же, логичнее было совместить эту поездку с Хор-Вирапом и Нораванком. Теперь же тратить два дня на один лишь Татев мне не хотелось. Проблема была в том, что про Аждаак я почти ничего не знал, кроме того, что это – высшая точка Гегамского хребта, расположенного между Ереваном и оз. Севан, что он выше 3000 м (теперь знаю, что 3597 м), что в его потухшем кратере расположено кальдеровое озерцо, и что оттуда открываются замечательные виды на Севан, Арарат, Арагац и другие горы Армении. Всё. Карты у меня с собой не было, как туда добираться я не знал (но Гарни и Гегард находились от него не так далеко, как мне казалось).

       В Гарни я мельком увидел указатель на информационный туристический центр (каких было много в Грузии), и отправился за разъяснениями и картами к нему. Однако, меня ждало разочарование: парень, сидящий в этом центре, не говорил по-русски, и весьма плохо – по-английски. И у него не было карт. Вообще никаких карт у него не было, и ничегошеньки он про Аждаак не знал, гад такой! А рассказать он мог только про храм Гарни, где я уже был. Всё творящееся вокруг напомнило мне информационный центр в старом городе Баку (только там вместо парня сидела ничего не знающая девчушка с большими косульими глазами и длинными-предлинными черными ресницами …). Ну хорошо, тащился я сюда с рюкзаком не зря, поскольку паренёк, чувствуя свою вину, на 5 минут отдал мне на растерзание свой комп с Интернетом. О, «Век Свободной Информации», как же мне нравится жить и путешествовать в твоё время! За 5 минут подключения к сети можно многое узнать, скажу я вам.

      Сейчас пишу про всё это, и поражаюсь своей дурости: как можно было решиться на это авантюрное и плохо обдуманное (спонтанное по сути) одиночное восхождение?! Понимаю, что так поступать было крайне опрометчиво, но тогда я решил рискнуть.

      Закупившись провиантом в магазинчике, я взял такси до храма Гегард (в 10 км от Гарни) за 3000 драм. Гегард – монастырский комплекс километров в 10 от Гарни, в котором много хачкаров (армянские каменные памятные стелы с крестами). Первый монастырь был основан в IV в н.э. История его стандартная: он был полностью разрушен захватчиками, и затем отстроен заново. Из всех видимых мной монастырей Армении, монастырь в Гегарде выглядел наиболее древним. Мне очень понравились барельефы внутри церкви, а также освещение комнат лучами солнца в ризнице Гавит. Да, все монастыри, которые я посетил в Армении, мне понравились, все они чем-то уникальны, и, зачастую, окружающие их ландшафты радуют глаз. Но, всё равно, монастыри, если их очень много, приедаются. Поэтому после посещения гегардского монастыря моё предпочтение Аждааку перед Татевом только усилилось.

Гегард

         С водителем я договорился, чтобы он меня выкинул с вещами на развилке, откуда можно будет добраться до Аждаака. Здесь свершился первый косяк. Водила должен был меня остановить у развилки на село Гегард (если ехать от Гарни вверх, то дорога налево идёт как раз до села Гегард, которая проходит мимо Аждаака и продолжается до самого Севана, а дорога вправо оканчивается как раз у монастыря). Он же меня выбросил не доезжая этой развилки у грунтовки, поднимающейся вверх по хребту. Страшного ничего не произошло, но я из-за этого сделал нехилый крюк, да ещё по бездорожью. Понял я, что дорога идёт не туда благодаря GPS-навигатору на сотке. Карт республик Закавказья мне закачать перед путешествием не удалось (и Аждаак на ней не просматривался), но направление на Севан и Ереван видно было четко. И также четко было видно, что моя грунтовка уходит на юго-восток, тогда как мне нужно было идти на северо-восток. Единственный плюс был в том, что с хребта открылся неплохой вид на гегардский монастырь.

Гегард с хребта

    Итак, пошёл в нужном направлении по бездорожью. Ну, просёлочных дорог там во всех направлениях проходит уйма (к просёлочным дорогам я отношу и поросшую травой колею). Беда в том, что все они петляют, либо спонтанно пропадают и редко имеют нужное тебе направление. Во время перехода к Аждааку может возникнуть проблема с водой. Речки и ручейки в тех местах, видно, не проистекают, но по степи проложены трубы, и в местах, где от них отходят патрубки с кранами, как правило, располагаются овчарни или пасеки. И собаки. Огромные и злые-презлые. Я люблю собак, но когда на тебя ни с того, ни с сего накидывается свора волкодавов и азиатов и начинает тебя травить, как загнанного волка, становится несколько не по себе. Если нападают собаки, охраняющие стада, это не страшно, ведь пастухи всегда их могут утихомирить и отогнать. А вот без пастухов на собак управы нет никакой, ведь даже если из домов повылазят женщины и дети, толку никакого не будет: собаки им нисколько не подчиняются, это уж я проверил не раз. Короче, самая большая опасность в здешних местах – собаки. Поэтому я старался за сотни метров обходить овчарни, пасеки и прочие селения.

Ну что же, через два часа пешей прогулки я, наконец, вышел на правильную дорогу к Севану. Решил сразу разбить лагерь, поскольку было уже поздно. Мне ничего не оставалось, как напроситься к пастухам поставить палатку возле их жилища и крана, ведь без воды, как известно, «ни туды и ни сюды…». Пастух и его семья, конечно же, не возражали. Но этого было совершенно недостаточно, ведь мне во что бы то ни стало необходимо было получить разрешение от местных собак! Шести собак, если быть точным, включая красавца-маламута. Пришлось делиться частью своего пайка. Короче, 50% взятого на восхождение корма я скормил этим проглотам. Зато меня приняли в стаю, и я беспрепятственно мог выходить ночью из палатки и приближаться к крану с вожделенной водой. Более того, ночью мне была обеспечена охрана из трёх самых преданных животных, включая маламута. 

Маламут

Охрана

          30.07.2016 (день 30) – ВОСХОЖДЕНИЕ НА АЖДААК

     Вечером прошлого дня пастух сказал, что я иду в верном направлении, так что насчёт этого я был полностью спокоен. Но была одна малюсенькая проблема: всё тот же вездесущий туман и дождь, которые меня просто преследовали. Здесь я допустил вторую ошибку: пошёл не по дороге, а напрямик (вернее, по направлению) к горе. Просто если идти по дороге, пришлось бы делать крюк, а я решил срезать. Такое можно было делать только в хорошую погоду, но не в туман! Короче, я через какое-то время заблудился. Опять выручил GPS-ник на сотке. Пришлось каждый час ставить метки.

К Аждааку

Массив Аждаака, но вершину не видно

      Вскоре туман рассеялся и теперь уже был виден массив Аждаака. Но сам кратер не видно снизу: только поднимешься на холм, и становится виден другой холмик, взбираешься на него – и та же фигня. Короче, только к 12 часам добрался я до кратера Аждаака. До этого прошёл меньший кратер с лужицей внутри. В кальдере же Аждаака синело довольно крупное озерцо, которое каждый миг меняло цвет от фиолетового до серого, в зависимости от угла обозрения и наличия облаков над ним. Облака и здесь мне не дали насладиться панорамными видами: со стороны Севана стояла плотная белая завеса, Арагац и Арараты, которые я еще видел по пути, тоже исчезли из видимости. Просматривался только сектор в градусов 45, не больше. Но и этого хватило, чтобы осознать, что виды отсюда в хорошую погоду открываются просто обалденные.

Ложная вершинка с лужицей

Главный кратер Аждаака

Вершина

      Пообедав в кратере и набрав в бутылки воду из кальдерного озерца, решил поставить точку GPS на самой вершине вулкана. И случилось непредвиденное: крыша у моей сотки поехала, она вывела на экран какие-то символы, начала вибрировать и пищать. Отключаться она не захотела, а батарея у меня неотсоединяемая. Исполнив последнюю свою Песнь, она уснула долгим беспробудным сном. Сразу нахлынула паника: как я найду дорогу к палатке? Я же в тумане сюда брёл, а затем шёл прямо на гору, дорогу совершенно не помню! И в том же духе. Но затем я быстро взял себя в руки и потопал вниз. Как оказалось, дорогу я запомнил прекрасно. Однако мной было принято решение выйти на дорогу, ведь без GPS-ника я, действительно, вряд ли бы нашёл место стоянки. Так и сделал. Всё бы хорошо, но я опять не взял в расчёт собак. Просто вдоль дороги через каждые метров 50 располагаются небольшие селения и одиночные хижины. А значит и собаки. Куча огромных, злобных и голодных собак. Как я понял, местные их практически не кормят: те сами охотятся на сурков и прочих животин, включая одиноких туристов, вроде меня.

        И не обойти ведь их! Кстати, мне, пока я шел к Аждааку, пришлось поговорить с несколькими пастухами (они сами подходят с отарой, завидев одинокого путника, чтобы поболтать о том, о сём). Так вот, те сами боятся собак, даже тех, которые живут в одном с ними селе! Поэтому все они с собой носят огроменные рогатки или пращи. Последовав совету этих жертв четвероногих хищников, я набрал камней, и как только на меня накидывалась стая мохнатых монстров, делал вид, что поднимаю камень. Только этот жест меня и довёл целого и невредимого к моей палатке и моим знакомым собакам, которые были мне несказанно рады. Ночью начался настолько сильный катаклизм, что мне даже стало страшно. От молний было светло как днём, а грохот грома не давал возможности уснуть. Думаю, за ночь выпала годовая норма осадков. 

     31.07.2016 (день 31) – ЕРЕВАН 

    Утром забежал на близлежащий холмик поснимать панорамы с Араратами. Потом собрал палатку, рюкзак и двинул вниз по дороге. От села Гегард начинается асфальт. В селе Гохт сел на автобус до Еревана. Заселился в Theatre Hostel, который, как всегда, был переполнен донельзя.

    После обеда поплёлся к Музею геноцида армян, расположенному на отшибе. Если честно, шёл туда только чтобы поставить галочку, ведь этот музей считается чуть ли не главной достопримечательностью Еревана. По дороге зашёл посмотреть Голубую Мечеть, построенную в честь армяно-иранской дружбы. Вот сюда советую сходить всем посетителям армянской столицы. Красивая мечеть, ничего не скажешь.

Голубая Мечеть

    Музей оказался бесплатным … и довольно полезным в отношении ликбеза. Прояснил для себя кое-какие моменты истории.

Музей геноцида армян

   1.08.2016 (день 32) – ЭЧМИАДЗИН И РАЗВАЛИНЫ ЗВАРТНОЦА - НОЧНОЙ ЕРЕВАН

       От а/в Киликиа отправился в Эчмиадзин, исторический центр армянской апостольской церкви. Опять же, поехать сюда я не собирался, но у меня оставался неистраченным целый день. Если честно, к путешествию по Грузии и Баку я подготовился информационно много лучше, чем к трипу по Армении. Просто не хватило времени. Теперь за это приходилось расплачиваться. Сотка у меня так и улетела в телефонный Рай, и возвернуться не захотела, так что мобильного Интернета я был лишён. А интернет-клубов в Ереване я не повстречал ни одного, хотя по городу уже походил нехило. Оказалось, что все достопримечательности Эчмиадзина располагаются кучно. И самый центр культурной столицы Армении пришёлся мне по вкусу. Особенно обилие цветочных клумб с самыми разными задолбическими цветуёчками. Единственное, Эчмиадзинский кафедральный собор был весь в лесах, которые портили его внешний облик.

Эчмиадзин

Кафедральный собор

Церковь Святой Гаянэ

Развалины Звартноца

     После обеда я планировал посетить Ереванский зоопарк (ну бзик у меня в отношении зоопарков: если в городе есть зоопарк, он должен быть посмотрен во что бы то ни стало). Но тут я, наконец, наткнулся на работающий интернет-клуб. И завис там на 2 часа. Там же узнал, что зоопарк у них работает только до 18 : 00, так что не судьба … Решил не отчаиваться и сходить посмотреть ночной Ереван с высоты Парка Победы, в котором находится статуя Мать-Армения. Не прогадал, надо признать. Мне повезло: вчерашний сильный ливень удалил смог, и даже поздним вечером было хорошо видать оба Арарата, нависающие своей громадой над городом. А с колеса обозрения вид на ночной город был еще более потрясный.

      Ночевал в Rafael Hostel. Лучше сразу бы выбрал этот хостел: условия офигительные, уйма пустого пространства, джакузи и прочие удобства …, а цена – такая же, как в этом муравейнике-Theatre Hostel. И на всю комнату я был единственным постояльцем! Просто хостел только недавно открылся, и народ, видно, про него ещё не прочухал. 

    2.08.2016  (день 33) – ДИЛИЖАН - ОЗЕРО ПАРЗ ЛИЧ - МОНАСТЫРЬ ГОШАВАНК

     Утром отправился в Дилижан с Северо-Восточного автовокзала (1000 AMD). Помните из кинофильма Мимино фразу Мкртчяна: «У нас в Дилижане на кухне открываешь простой кран, вода течёт - второе место занимает в мире!..»? Вот в этот самый курортный городок севернее озера Севан. Там сразу взял такси до озера Парз лич с заездом в монастырь Агарцин (в 18 км от Дилижана) за 3500 AMD. Монастырь – как монастырь, ничего примечательного.

Монастырь Агарцин

      Про озеро Парз я столько начитался положительных отзывов в Интернете, что был готов увидеть чудо. Но чудо оказалось … лужей. Нет, может, сильные дожди постарались, но цвет озерца был тёмно-коричневым. К тому же, вокруг озера развёрнута мощная туристическая инфраструктура – кафешки, лодки, тарзанка и прочие матраснические прелести. И ещё комарья тут было просто немерено. Нет, ночевать у озера я был не намерен. Прошёлся вверх по тропе до речки, подальше от цивилизации, и там разбил лагерь.

Озеро Парз лич

    Пообедав, отправился к монастырю Гошаванк в деревне Гош. Гошаванк – средневековый монастырский комплекс, построенный в XII-XIII веке. Путь от озера Парз до этого монастыря, наверное, является самым популярным пешим маршрутом в Армении. Он проходит по Национальному парку через густой влажный лиственный лес. Тропа маркирована, так что заблудиться здесь сложно. По дороге с хребта, когда лес заканчивается, открываются прекрасные виды на другие хребты, а затем – на монастырь Гошаванк. Но еще идя по лесу, я окончательно и бесповоротно доломал многострадальный объектив своего фотоаппарата. Перед этим я его сильно уронил, затем вывалял в песке и намочил нехило. Бедняга поначалу только взбрыкивал, но теперь его заклинило окончательно. С этого момента резкость на мои снимки снисходила нечасто.

Национальный парк Дилижана

Вид с хребта

Гошаванк - ничего себе монастырь. Но ничего особенно в нём я не заметил кроме расположения.

Гошаванк издали

Гошаванк

    Дойдя до монастыря, долго засиживаться не стал, и по той же дороге пошёл обратно к палатке. Теперь можно было никуда не торопиться и насладиться лесными видами, запахами и звуками. Единственный минус влажных лесов – комарьё. Если кто сюда планирует приезжать с ночёвкой, советую брать с собой репелленты. Серьёзные репелленты, поскольку используемая мной мазь «Тайга», видимо, для этих извергов казалась не репеллентом, а аттрактором. Благо палатка у меня была комаро- и мошко-непроницаемая. Два раза ночью слышал громкие то ли рычания, то ли мяуканья рыси. Просто больше некому было такие звуки там издавать. Выбегал с фонариком в лес, чтобы её увидеть, но ничего из этого не получилось. Видимо бродила она, всё же, не близко.

       Вообще, в плане дикого зверья мне не повезло, поскольку за всё путешествие близко увидать пришлось только зайца. Да и того заснять не удалось, ибо сердце заячье оказалось не у него, а у меня: он выскочил прямо из-под моих ног, и пока я в себя приходил, зайчище уже смог умотать на приличное расстояние.

 3.08.2016 (день 34) – Озеро Севан и монастырь Севанаванк

     Утром собрался, рванул вниз, пока комарихи опомниться не успели. Там сразу позвонил водителю и спустился в Дилижан. Водитель провёз  меня по всему городку, чтобы я осознал, как красива его «Малая Родина». Показал мне и музыкальную школу, и городской амфитеатр!, памятник трём героям фильма «Мимино» (Ф. Мкртчяну, В. Кикабидзе и Е. Леонову), какие-то церквушки, а также другие городские достопримечательности.

Амфитиатр в Дилижане

Дилижан

         Вообще, что в Грузии, что в Армении, люди, как правило, любят и гордятся своими родными городками, сёлами. При каждой удобной возможности они расскажут про все известные им достопримечательности в округе – от полей древних битв до крепостных руин. Мне, скажем, трудно представить, чтобы наши таксисты возили туристов сверх оговоренного маршрута просто для того, чтобы те еще больше прониклись атмосферой и оценили красоту их родного города. А здесь такое – на каждом шагу!

     Городок, действительно, является аккуратным, красивым, спокойным. Вокруг – лесистые холмы. Но оставаться здесь (в Дилижане) на несколько дней, как это делают большинство приезжих сюда туристов, я бы не советовал.

    Специальной маршрутки от Дилижана до Севана не было, поэтому пришлось садиться на маршрутку Дилижан-Ереван и платить 1000 AMD. Попросил водителя оставить меня на полуострове Севанаванк, на котором размещается одноименный монастырь (сам город Севан расположен дальше, причем не по самой трассе Дилижан-Ереван, в километрах семи от озера).

      Хотел разместиться в палатке на пляже, но владелец территории заломил такую неприличную сумму за место под палатку, что я поржал малость, и отошел метров 100 в сосновый лесок. Там разбил лагерь и после ни капле не пожалел, что ушел с пляжа, ибо к вечеру там накопилось достаточно много громкогласого народу.

Озеро Севан

Необорудованный пляж

     Для начала решил покупаться и позагорать на пляже. Вода – чистая, но довольно холодная. На берегу – песочек. Уточню: я отдыхал только на бесплатных пляжах. По берегам Севана множество платных зон, где условия отдыха явно лучше. Сразу после обеда сходил к Севанаванку. Место интересное. С полуострова открываются красивые виды на озеро. Селфи-мейкеры малость достали, но это теперь непременный атрибут достопримечательностей, где бы они ни находились. В любом случае, место мне очень понравилось, и я решил вернуться сюда вечером, чтобы полюбоваться закатом. А он удался за славу! Но если бы солнце садилось в воду, а не за холм, было бы много круче.

4.08.2016 (день 35) – г. Севан – Ереван (зоопарк)

      Поскольку маршрутки из Дилижана выходили после 11 утра, решил пройти пешком до г. Севан (километров 7), тем более, что уже начал терять физическую форму. В 9:00 сел на маршрутку в Севане (600 AMD). На конечной уселся на автобус №13, на котором добрался до первой станции метро. Заселился в забукиный Theatre Hostel. Но в этот раз не повезло: владельца хостела замещал какой-то незнакомый мне чувак, который дал мне понять, что заселение у меня только в 15:00. Дурь какая-то. Ладно, оставил рюкзак да поехал в зоопарк. Как уже говорил, эту достопримечательность я пропустить не мог. Он мне в целом понравился, хотя здесь, как и в нашем Алматинском зоопарке у хищников чрезвычайно маленькие и неухоженные клетки. Лучше бы вообще от хищников отказались, чем так животных мучить. После возвращения закупил коньяк и всяческие сувениры.

Мангусты в зоопарке Еревана

            5.08.2016 (день 36) – ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТБИЛИСИ

      Утром к 8 : 00 добрался до автовокзала Kilikia, чтобы отправиться в Тбилиси. Сел в маршрутку, даже деньги за проезд (6500 AMD), дурак, отдал. Но оказалось, что пассажиров набирали две маршрутки одновременно! И отправилась первой именно та, в которой меня не было. Ладно, в 9 : 00 отчалили и мы. Но как только выехали из города, оказалось, что одна из пассажирок забыла свой паспорт. Вернее, перепутала и взяла не свой. Удивительно, но шофёр поехал через весь город к ее дому, чтобы она забрала нужный документ! Где ещё такое встретите? Да у нас бы водила высадил бы бедную женщину, да еще и дурой бы ее обозвал. В общем, в 10 : 00 мы были опять на вокзале, и уже с ветерком отправились в Грузию. Все пассажиры восприняли задержку вполне приемлемо. А женщина эта за наше понимание угостила каждого маленькой шоколадкой. Кстати, оказалось, что она является историком. Так что всю дорогу меня развлекали интересными фактами и событиями, касающимися архитектуры, культурных памятников и исторических событий Армении. И я никоим образом не пожалел о том, что выехал на 2 часа позже, чем было запланировано. Паспортный контроль прошли быстро. Прибыли на автостанцию Ортачала без происшествий. Оттуда на первом попавшемся автобусе я доехал до станции метро.

      Заселился в Vere Hostel, в котором оставил всю свою альпинистскую амуницию и ненужные для трипа по Армении вещи. Пакет с вещами оказался целым и невредимым, а хозяева хостела ни копейки не взяли за его хранение. Вечером закупил сувениры на блошином рынке на Сухом мосту. Удалось найти настоящий (а не сувенирный) кинжал из хорошей стали, а также набор монеток. 

     6.08.2016 (день 37)  - АЛАВЕРДИ-ТЕЛАВИ-КВАРЕЛИ-МОНАСТЫРИ НЕКРЕСИ И ГРЕМИ

      Поскольку все сувениры были куплены (а на их поиск был заложен весь последний день), решил вновь отправиться в Кахетию, на этот раз в центр этой исторической области Грузии. Маршрутки в Телави ездят от автостанции Ортачала. Мне повезло, поскольку, купив билет (7 лари), меня подсадили с еще одним чуваком к маршрутке, которая везла группу латвийцев в Телави. Так что водитель повёз нас не по объездной дороге, как обычно, а через перевал напрямую, без остановок. Открывавшиеся виды были просто потрясающими. Доехали относительно быстро. Сразу отправился к монастырю Алаверди. Монастырь оказался самым красивым, изящным среди тех, которые мне удалось посетить в Грузии.

монастырь Алаверди

Алаверди

      Вернувшись в Телави, пообедал, побродил по городку часа полтора, залез на стены крепости и, вернувшись на автовокзал, отправился в Кварели. На самом деле зря туда поехал: нужно было посмотреть монастыри Некреси и Греми, да возвращаться в Тбилиси. Из-за посещения этого городка я чуть было не опоздал на последнюю маршрутку. Но об этом позже.

Центр Телави

Крепость в Телави

     Кварели совершенно не произвел на меня какого-то очарования. Около этой деревеньки есть озеро Илиа, поэтому, побродив по центру городка, по крепостным стенам, арендовал таксиста, который за провоз к озеру, монастырям Некреси и Греми срубил с меня 20 лари. Озеро совершенно не стоит посещения: это курортное местечко, где отдыхают матрасники с детьми, само озеро оказалось искусственным (с дамбой).

Кварели

Крепость в Кварели

Близ озера Илиа

      Вот монастырь Некреси – другое дело. Беда в том, что он расположен высоко на холме. И до него ходит каждые 30 мин. автобус. Монастырский комплекс оказался весьма живописным. К тому же, сверху открывается замечательный панорамный вид.

Вид на Кахетию с монастыря Некреси

Некреси

       Что касается Греми, то это обычный стандартный, особо ничем не примечательный монастырь.

Монастырь Греми

           Итак, началось самое интересное. Осмотр Греми я закончил в 16 : 30. По словам местных, которые стояли на остановке, маршрутка, шедшая из Кварели, должна была остановиться в 17 : 00. Но она не приехала ни в пять, ни в полшестого. Оказывается, как мне сказали те же местные, если в Кварели набирается мало людей, маршрутка просто не отходит. В течение получаса впустую пытался поймать попутку, но никто не останавливался как на зло. Но тут Всевышний послал мне замечательного человека, который добросил меня до автостанции Телави, и не взял за это ни лари. В последнюю маршрутку (отъезжает в 18:00) еле успел запрыгнуть. Задержись я буквально на одну минуту, пришлось бы придумывать, как добираться до Тбилиси на попутках, такси, как угодно, поскольку утром следующего дня мне нужно было быть в аэропорту.

      Маршрутка ехала по стандартному маршруту через Гурджаани, а это огроменный крюк. Поэтому длительность обратного пути составила более 3-х часов.

         7.08.2016 (день 38) – ФИНИШ

    Утром на автобусе №37 отправился в аэропорт. На этом завершилась моё путешествие по Закавказью, и от дома меня отделяло только лишь несколько часов перелёта с замечательным видом из иллюминатора на Кавказский хребет. 

Вид из иллюминатора на Кавказский хребет