За Кавказ

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Скачать для GPS для Google Earth Нитка маршрута Места
Мотопутешествие по территории России, Казахстана, Грузии, Армении и Нагорного Карабаха.
 
За Кавказ

[img]http://lh3.googleusercontent.com/-J5XaRKxp4g4/U0JZ7LkZh8I/AAAAAAAADb8/bVicBs1s34g/w958-h701-no/SCAN2708_000.tif[/img]

Задождило. Сезон неумолимо катился к закату. И вдруг монотонность серых будней разорвал телефонный звонок с БМВ – предложили докатать сезон на ГС800 с Уральского пробега. Такому мотоциклу скучно в толчее городов, а значит, ждет нас ветер вольных странствий.

Уже вторая половина сентября, и куда поехать долго не раздумывал – погода диктовала южное направление. Давно хотел посетить Закавказские края, а  звучное слово Карабах будоражило воображение. Первоначальный план:  через Дагестан пройти на Азербайджан, затем через Грузию в Армению и Нагорный Карабах, а домой возвращаться, уже выйдя с Грузии в Северную Осетию. Красивый маршрут, но есть одно «но» - беспрепятственно въехать на территорию Азербайджана можно только на своей технике, я же , управляя мотоциклом по доверенности, должен был бы оставить на границе залог в размере растаможки.  Такие правила мне не по душе – Азербайджан из плана выпадает.

Все мои походы, особенно одиночные, сопровождается вмешательством некой незримой силы, направляющей  течение дел  в нужное русло, даже поперек моей воли.  И здесь все началось за долго до появления самой идеи: из-за технических проблем давно планируемый летний поход не состоялся, и это сэкономило пол отпуска, а потом был вышеупомянутый звонок с БМВ...  Я еще не отправился в путь, а все та же сила смело перекраивала мои планы: буквально на сумках ожидал запаздывающую доверенность (которая в итоге и не пригодилась), но именно эта задержка способствовала появлению попутчика – мой отец, успев завершить свои дела, присоединяется к походу на своем Кавасаки KLR650.  Итак, все начинается…

P.S. Фото первых дней будут посредственного качества, о причинах – ниже.

День 1

Путешествие, по возможности, должно быть путешествием с самого начала, а раз так, то на пути к Кавказу с удовольствием меняем пыль и гарь дорог центральной России на красоты провинциальных дорожек и простор  Казахстанских направлений. С Казахстана намеревается выйти к Астрахани, а далее через Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию в Грузию.

Собирались и разделывались с делами долго – вместо запланированной субботы стартовали со славного города Миасс  только во вторник под вечер.

Описание: H:\ФОТО\2013\Армения, Грузия, Карабах\Отчет\1\1.0.jpg

 В первый день одолели не многим более трех сотен – где-то в степях за Магнитогорском под покровом темноты раскинули палатки.

 

 

 

 

 

 

День 2 Сусанин

В Казахстан мы планируем перейти под Оренбургом на переходе Илек. Прямая дорога в Оренбуржье, через Магнитогорск, приятна – хороший асфальт, степное раздолье сменяет свежесть  осеннего леса, перевальчики радуют глаз.

А Зилаирское плато, которым мы пересекаем Уральские горы, тронет душу настоящего эндуриста – трудно держать себя на дороге когда вокруг живописнейшие горы и хребты, будто созданные для прохватов.

На границе Башкортостана встречает бессменный наш попутчик в этом путешествии – дождь. Редкий день выдастся без его присутствия.

А на одном из перевалов дежавю Уральского похода: мокрая дорога, поворот, разлитый битум…  Хорошо скорость была не большая – успел «поймать» мотик.

Спустившись с плато, за поселком Исянгулово, у подножия невысоких Аюповских гор, покидаем асфальт.  Здесь грейдер ведет на юг – это кратчайший переход в Оренбургскую область. Но есть один момент – в поселке Бурунча надо придерживаться южного направления. Если все сделать правильно – то через 20 км грейдер сменит веселый кочкастый асфальт, а от поселка Саракташ и вовсе идеальное шоссе. Мы же, свернув не туда,  долго елозили по раскисшим грейдерам под непрекращающимся дождем.

 

На колдобинах с вилки БМВ давит масло, покрывая мои штаны знатным жирным налетом -  похоже последствия  активного внедорожного прошлого аппарата.

Лишь во второй половине дня выползли к Оренбургу.

  Мы уже в Европе о чем символизирует монументальное сооружение в черте города.

От Оренбурга до границы Казахстана отличная  дорога.

 Недалеко от погранперехода  отец устроил представление, поскользнувшись в повороте на гравии, феерично, высекая искры, прилетел к ногам изумленного полицейского, дежурившего здесь. Отделались поломанным пластиком и порванным дождевиком.

Порганпереход «Илек» не нагружен – прошли махом.

  У служивых  сочувствующие взгляды:

- куда ж вы в такую погоду?!

-На Юг!

Для передвижения по Казахстану требуется страховка (хотя, сколько ездил,  ни разу никто не спрашивал). Оформляется она здесь же на границе. Увидав документы на новый БМВ 77 региона, глаза страхового агента загорелись – девятьсот восемьдесят рублей,  выдал он радостным голосомJ После долгих препирательств оформились за стандартные 300 рублей на 15 дней.

На ходовых погранпереходах (например со стороны Самары или Астрахани) Рубли на Тенге можно поменять прямо на границе. А поторговавшись, можно получить и хороший курс (4,7 на момент нашего путешествия). На непопулярных, таких как Илек, переходах с обменом сложнее – мы обменивали заранее в банке Оренбурга.

От границы в сторону города Уральск ведет асфальтовая дорога «заминированная» ямами, а «изюминка» этой дороги – 10 км зубодродильной грунтовой гребенки.

Ночь, дождь, ямы – местных это не останавливает, летят на все деньги. Забавно, зачастую только что обогнавший тебя джигит тут же пикирует на обочину с пробитым колесом…

И вот посреди этой непроглядной ночи как наваждение появляются огни промышленного Уральска.

Ночью город впечатлил – чего только стоит многокилометровый въездной мост над поймой реки, переливающийся огнями…

В Уральске нас встречает Алексей (Кулибин) – местный байкер и просто хороший человек. Кормит вкусным ужином и селит себе на дачу – огромное спасибо!

 

 

День 3 Урал-река, могила твоя глубока!

С утра беспросветно. Вздохнули, затянулись в дождевики и помчались.

 Дорога Уральск - Атырау прямая как стрела, асфальт отличный.  Но за «гонщиками» здесь охотятся патрульные машины, сходу замеряющие скорость (парочку таких встретили).

Через полторы сотни километров, устав от монотонного пиления под дождем, сворачиваем в село славное своей историей. Был это Лбищенск когда в августе 1919 в его районе расположилась на отдых дивизия легендарного красного командира Чапаева.  5 сентября белые под командованием генерала Бородина, внезапно атаковали штаб дивизии. Василию Ивановичу удалось организовать оборону, отступив к реке Урал, ставшей его могилой…

С 1939 года это село Чапаев. В центральной части села установлен бронзовый памятник легендарному начдиву, а на окраине расположена братская могила чапаевцев. В доме, где в 1919 году располагался штаб 25-й дивизии, сейчас музей В. И. Чапаева (по совместительству и краеведческий),

а в конце улицы его имени, где раненый командир вступил в воды Урала, установлен обелиск.

Река, правда,  с того времени изменила русло и воды сейчас  здесь нет.

Дальнйшее продвижение – борьба со стихией. Сильный боковой ветер, дождь и холод. Обгон редких грузовиков действие не для слабонервных: по дороге мотик весом в четверть тонны швыряет как песчинку, голову в шлеме ударами стихии отрывает…

Притомившись борьбой через несколько сотен, у поселка Индерборский,  сворачиваем к соляному озеру Индер, заманчиво белеющему в двух десятках километрах от нашего маршрута.

Озеро с белоснежными берегами, окаймленное невысокими Индерскими горами оказалось весьма живописным. Контраста добавляло темное дождевое небо и сочные радуги.

На берегах озера ведется добыча соли и мы ожидали увидеть здесь ровный солончак.

 

На деле же берег  с Северо-Западной части оказался хоть белым и твердым, но совершенно не соленым.

По ровной поверхности, больше напоминающей мел, накатались и нападались от души.

 

К самой воде пробраться не рискнули – в том месте берега топкие.  Забавно, что когда проходили шквалы ветра водная поверхность становилась белой  как от барашков. Но когда ветер стихал, белизна не проходила – видать обнажалось соленое дно.

На вершинке песчаной горы пообедали местной дынькой, любуясь пейзажами. Но сильный ветер, валящий мотоциклы с подножек, и дождь не дали долго засиживаться – едем дальше.

Вот уже стемнело, но ночевки на свежем воздухе не получается – степь после дождей буквально залита водой.  Заселяемся в гостиницу у поселка Махамбет.

 

День 4 Цепь

Всего в паре десятков километрах от  места нашей ночевки находится интересное место - городище древнейшего золотоординского города Сарайчика. Но сегодня уже четвертый день нашего похода, а мы еще так далеки от Кавказа – оставляем Сарайчик на следующий раз и берем  направление на Астрахань.

Что бы не делать круг к границе через Атырау идем по срезке Махамбет - аул Хамит Ергалиев. Покрытие асфальтовое, но его как будто бомбили. 

На обратном пути здесь со мной произойдет очень неприятный случай, сейчас же мы без приключений выскакиваем на трассу Атырау -  Астрахань. Почти без приключений: на БМВ неожиданно зашумела приводная цепь, ставшей головной болью на весь поход.

Дорога вдоль Каспийского моря не свежа и трясучая, а ближе к границе еще и ямами изобилует, но для эндуро – нормально.

 

Погранпереход «Китаевка» с очередями, хорошо что на мотоцикле везде зеленый свет – проходим быстро.

До Астрахани хороший асфальт.  Запомнился  платный понтонный мост где-то в пути.  На «море» волнение – мост извивается как змея. Люди идут, держась за поручни, на мотоцикле так вообще веселье.

В самом городе пытаемся связаться с местными байкерами что бы подыскать цепь для БМВ, но тщетно. Решаем, что это очередной знак свыше не морочится, а продолжать путь.

С Астрахани придерживаемся Каспийского направления – держим путь на Кизляр. В пути вроде бы случайная неисправность – открутились и потерялись гайки выпускного коллектора на KLR.  Заезжаем в ближайший поселок и ремонтируемся прямо напротив цехов могучего судостроительно завода  "Красные Баррикады". Гайки, кстати, подошли от коллектора Жигулей как родные.

Еще немного проехав, остановились поужинать в придорожной кафешке. И в этот момент  к нам подрулила машина. Водитель представился Валерой, заядлым мотоциклистом. Радушно приглашал в гости, но мы, намереваясь еще одолеть сотню другую километров, отказались. На том и разошлись. Пока ужинали, совсем стемнело.  Подумали, подумали и позвонили по номеру, оставленному нашим новым знакомым. Приняли нас как почетных гостей – и поили и кормили, и спать уложили! Валере и его жене Маше огромное спасибо!

 

 

День 5 Гамарджоба Генацвале!

Как говорят местные, дорога, которой мы идем, совсем не популярна  у туристов. Почему мы поняли чуть позже. За поселком Лиман отличный до того асфальт закончился – его сменил пыльный грейдер.

А чуть позже и грейдер перегорожен – реконструкция дороги. Объезд – грунтовка в степи.

А ведь на наших картах обозначен асфальт до самого Кизляра! Объездная грунтовка через 20 километров вывела к железнодорожной ветке, вдоль которой идет местами песчаная колея. Только сейчас мы осознали, что вчерашние задержки не спроста – какого было бы здесь оказаться ночью, под дождем, не зная дороги!

Даже днем здесь  мне удалось чуть не завершить путешествие: лишка разогнавшись неосторожно прижался к песчаному борту колеи и зацепил ее носком мотобота. Ногу сорвало,  резко крутануло и хорошенько приложило о  металлический кофр, аж в глазах потемнело. Болящее колено и голеностоп до сих пор не дают забыть Астраханских направлений. Но пальчики шевелятся, колено гнется – продолжаем путь.

 

Через три десятка километров колея привела в поселок Улан-Хол. Отсюда до основной дороги  два пути – асфальтом через Комсомольский полторы сотни километров или аналогичной  колеей шестьдесят. Мы же на эндуро!

Эти шесть десятков  километров похоже редко посещаются транспортом - местами колея завалена перекати поле,  сухая травка цепляется за все, набивается под низкорасположенный катализатор БМВ – того и гляди полыхнет.

Интересно, что, судя по карте, мы идем в Астраханской области, а прямо за железнодорожными путями взору предстают  просторы Калмыкии.  Кульминация  колеи - поселок Артезианский, где нас в «плен» взял дядя Вася,

 и не отпускал пока мы не разделили с ним обед.

Почти сразу за поселком, на границе Дагестана и Колмыкии – пост. Сначала развод на деньги за проезд знака Стоп, потом, заподозрив, что я снимаю пост на видео, попросили флешку с камеры на проверку. Сдуру дал – в итоге удаленное видео с начала похода (остались лишь резервные копии в плохом качестве). В содеянном служивые не раскаялись, и мы продолжили свой путь.

До Кизляра хорошая дорога, позабавило одно место:  10 км шикарного свежего асфальта под знак 40 – местная кормушка?

От Кизляра уходим в Чечню. Кстати, блокпост у Кизляра единственное место, где потребовали доверенность на технику. 

 

Дорога на Грозный сносный асфальт, лишь в поселках изрядно побит.  Эти поселки мы проезжали под дружный свист.

Принципе, по всей дороге нас приветствовали, но здесь это делали уж очень активно.

Чем ближе к Грозному тем лучше дороги

Очень много полиции на дорогах, что не шибко то смущает местных – ездят как хотят.

 

А вот и столица Чечни, сознательно включенная в маршрут.

Немного покружили по улицам - чистый современный город. 

Заехали на мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова.

 К сожалению сам музей музей Ахмат-Хаджи Кадырова был уже закрыт и посетить его не получилось.

Ночь застала уже в Ингушетии,

 

  где мы не смогли проехать мимо красиво подсвеченного  Комплекса памяти и славы под Назранью.

 

Комплекс -  благоустроенная аллея памяти со скамейками, дорожками, клумбами и  фонтанами.

В центре - колоннада на одной из которых изображена сцена принятия ингушскими воинами подданства Российской империи.

На  мемориальных плитах указаны имена ингушей:орденоносцев, революционеров, участников Гражданской войны, просветителей, кто внес большой вклад в создание Республики Ингушетия.

Отдельная часть мемориала - Вечный огонь Славы и комплекс ингушских башен, соединенных в единое здание, в котором размещается Музей жертвам репрессий, депортации и конфликта осени 1992 года.

Вообще Кавказу мы уделили совсем не много времени, пролетев его за один присест. Столь интересный край, безусловно, достоин отдельного путешествия, которое и запланировано на ближайшее будущее.

 А сейчас наш путь – Военно-Грузинской дорогой через Главный Кавказский хребет  в Грузию.

Затемно прошли Владикавказ,

 и серпантином Дарьяльского  ущелья под проливным дождем стали подниматься к границе. Переход Верхний Ларс преодолели без проблем – все быстро и предельно корректно. Интересно, что сама Российско-Грузинская государственная граница проходит внутри одного из тоннелей.

Для посещения Грузии Россиянам требуется лишь загранпаспорт, виза не нужна, автостраховок нет.

Грузия встретила густым туманом. Хорошим асфальтовым серпантином по краю ущелья, грохочущего где-то внизу Терека, мы, неспешно, «воспарили» в местную туристическую мекку – поселок Казбеги.  Без труда нашли гостевой дом, и отдались в объятия морфея.

День 6 Умный в гору не пойдет?

Первые лучи солнца, пробившиеся из-за гор, начали разгонять ночной туман. Выглянули в окошко,  и голова кругом пошла он потрясающих пейзажей.

Курортный  Казбеги (с 2007 года – Степанцминда)  расположился у самого подножья одной из самых высоких вершин Кавказа -  горы Казбек.

Высота этой красивейшей горы достигает 5000 метров, а вершина покрыта вечными снегами.

На фоне величественного Казбека – местная жемчужина – церковь ГергетисЦминдаСамеба. Возведёна здесь ещё в древнейшие времена  на высоте почти 2200 метров. А расположенная ниже деревушка Гергети на протяжении веков выполняла роль хранительницы ЦминдыСамебы, и столетия ключ от церкви переходил от отца к сыну и хранился у жителей деревушки. 

К церкви ведет грунтовый серпантин, не представляющий сложности.

 Подняться сюда стоит обязательно

 

- помимо интересного внутреннего убранства - фрески, росписи, иконы, тут имеется небольшая смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на Казбек. Впечатляет!

У ЦминдыСамебы  очень много туристов – их сюда забрасываю внедорожниками местные гиды. Разговорившись  узнали, что с другой стороны от Казбеги,  в долине Сно, пейзажи не менее поразительны. Как мы могли мимо проехать!

 С трассы от поселка Атхочи сворачиваем на село Сно, известное тем, что здесь родился нынешний патриарх всея Грузии. Сно - вторая по высоте в Грузии деревня (2100 метров). Выше только Ушгули в Сванетии, куда мы так же планируем подняться.

 Помимо свежего храма, и резиденции патриарха в селе интересны развалины старой сторожевой  крепости, построенной, видимо,  для контроля над тропами долины.

За селом асфальт заканчивается и твердый грейдер ведет нас широкой долиной  Сно, изредка пересекая сухие русла рек.

Долина постепенно переходит  в живописное ущелье Джута. Вот внизу пенится шумный поток, по противоположному склону карабкается белоснежная отара,

 

а грейдер, ужавшись до колеи, поднимает нас к одноименному поселку.

 Из деревни начинается тропа наверх к массиву Чаухи (3800 метров) – машины здесь уже не ходят, а мы попробуем!

 Основная тропа в начале подъема крута и камениста – слишком сложная для нашей техники, Ищем обходные пути, штурмуем скользкие склоны.  Нападались от души – наша универсальная резина не для мокрой травки.

 Но путь найден – мы поднимаемся до приюта Zeta. Сейчас уже не сезон и он закрыт.

От приюта в сторону Чаухи хорошая натоптанная тропа с почти не заметным подъемом. Сил придает и порясающий вид заснеженного массива.

 Увы, достигнуть его на этот раз не получилось -  тропа зажимаемая ущельем все чаще стала расстилать перед нами каменные россыпи, а отличная до этого погода начала портится – пошел снег.

Что ж, за знаменитыми разноцветными озерами да водопадами мы еще вернемся!

Для разнообразия вниз спускались тем самым каменистым спуском, на который снизу не полезли.

 По очереди страховали друг друга – масса острых впечатлений J.

Уже знакомой долиной возвращаемся на трассу и берем курс на Тбилиси.

Этот путь, сейчас соединяющий Владикавказ и столицу Грузии, был известен еще с древнейших времен - то время это была узкая, труднопроходимая и опасная тропа через Главный Кавказский хребет. После подписания в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией, дорога приобретает военно-стратегическое значение. Благоустройство, постройка, укрепление и содержание дороги было поручено военному ведомству. Отсюда и возникло её историческое название - Военно–Грузинская. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ (со значением «Владей Кавказом»).

 Сейчас Военно–Грузинскаядорога это живописнейшее шоссе почти полностью заасфальтированное – одно удовольствие позакладывать виражи.

  На всем протяжении встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. Высшая точка дороги -  Крестовый перевал (2395 м)

А на спуске, невдалеке от перевала,возведенная к 200-летию вышеупомянутого трактата диорама – арка дружбы.

Огромным мозаичным панно арка символизирует братскую дружбу Русского и Грузинского народов.  С балкончиков диорамы открываются прекрасные виды на окрестные ущелья. Суровые скалы, пенные потоки рек и водопадов, и все это смотришь с высоты птичьего полета – потрясающе!

Но сколь бы ни привлекательно было бы шоссе – хочется поближе прикоснуться к горам. Там где новое шоссе крутым серпантином «сваливается» в долину реки Арагви, мы уходим «верхом» - старым путем. Сверток у села Сетурни. Интересно, что на шоссе от ветра валило с колес, а на этом направлении хоть и выше, но абсолютно нет ветра. Каменистая дорожка привела в сказочному указателю: «налево пойдешь…   направо…».

 Так вот слева обещался быть минеральный источник. Это интересно – значит нам туда. Через километр въехали в богом забытую деревеньку, на единственной улице которой сильная половина населения потребляла чачу.

 Тут же к нам «подлетели» полные рюмки – еле отказались J.  Про минеральный источник объяснили, что здесь на технике не пройти, а один из джигитов вызвался проводить на лошади другой дорогой.  Мото-лошадиный тур не задался – все-таки тяжелые мотоциклы не дотягивают за лошадью в проходимости.

 

Вернулись к указателю и покатили своей дорогой. Потихоньку дорожка растаяла в траве – здесь почему-то никто не ездит.

 Но направление весьма красивое – прекрасный обзор растелающейся внизу долины. Повстречали и заброшенную крепость, а рядом и сохранившиеся остатки фруктового сада.  По мне так  укромные места без туристов и новодела значительный интереснее

 Забавно, что  с нашего направления внизу прекрасно была видна асфальтовая дорога, и, казалось, она так близка, что мы вот-вот на нее выйдем – как же мы ошибались….

 Позже, возвращаясь через 2 недели той самой «нижней» дорогой,  я не мог поверить, что мы шли краем огромной в несколько сот метров высоты скалы…

А вот и кульминация нашего пути – крутой, размытый и заваленный камнями серпантин.

Опять падения, страховка…

 

Но какое счастье переполняло когда к вечеру выбрались к людям!

Только выехали на дорогу, как нас догнали поляки, путешествующие на двух Баварских оппозитах, пригласили в гости, написав адрес гостиницы, где остановились в Тбилиси.

Дорога до столицы грузии – практически не прекращающийся населенный пункт, настолько часты, казалось, деревеньки. Но весьма красива – особено панорама Жинвальского водохранилища! На противоположной стороне четко видна дорога, прорубленная в крутой скале – обязательно надо будет прокатиться!

В Тбилиси въехали уже затемно и сразу направились в Хостел по приглашению поляков.

 

Место оказалось просто отличным – практически в историческом центре. А такого радушного отношения не встречал до этого ни в одной гостинице. Много хорошего в этом плане слышал о Грузии – теперь убедился сам.  Так как уже не туристический сезон удалось сэкономить на проживании – поселились в бютжетный 8-и местный номер с условием, что к нам никого не подселят.

 

День 7 Тёплый источник

Легенды гласят, что некогда (в V веке) охотился царь в дремучих лесах, покрывающих территорию нынешней столицы Грузии. И вот, подстреленная им дичь упала в местный источник и…  сварилась. Источники те были термальными,  да  обладающими  медицинскими свойствами. А их расположение было настолько удачным, что повелел царь  основать город, названый «тёплый источник» (Тбилиси). 

Сейчас Тбилиси это уникальный город: здесь бок о бок соседствуют  узкие улицы, сохранившиеся с раннего Средневековья,  и широкие  современные проспекты – всю историю города можно увидеть в его архитектуре.

 

Отец настаивает на экскурсии по городу и мы остаемся на день, тем более что «наш»гостевой  дом расположен очень удачно - в самом парадном, самом столичном районе Тбилиси - Мтацминда, на склоне одноименной горы .

Расстояния до самых интересных мест города здесь невелики, и мы, оставив коней отдыхать, отправились побродить. Кстати, в вестибюле Национального музея на проспекте Руставели можно взять карту города с указанными достопримечательностями.

Для начала обменяли  деньги. Валюта Грузии – Лари. Курс на момент поездки около 20 рублей за 1 лари. Выгоднее всего менять в  Тбилиси, причем не в банке, а поискать обменник с заметно лучшим курсом.

Первое куда отправились – к крепости Нарикала, свидетельнице всей истории города, взирающей на него с высоты Сололакскогохребета. Это одна из лучших смотровых площадок в Тбилиси.

Весь старый город как на ладони, во всем великолепии предстает Кура – река делящая город на две части, окружающие горы.

Сильно пострадавшая от войн и землетрясений крепость почти не реставрировалась, от того и сохранила дух давно минувших дней.

Да даже сама дорога до крепости стоит того что бы туда подняться - от парка Рике через Куру прямо над  крышами протянулась на хребет канатная дорога.  За несколько минут возносишься на добрую сотню метров.

Нагулявшись в крепости, спустились и неспешно пошли бродить узкими улочками старого города.

Это та часть города, в виде и границах которого Тбилиси существовал до присоединения к России. От зданий того времени конечно мало что осталось – войны и землятресения делаю свое дело - но об этом думаешь менее всего.На хитросплетениях  мощеных  мостовых автомобиль, символ технического прогресса,  – чужеродное явление -уместней смотрелась бы карета.

Очень интересная часть города!

Так неспешно петляя улочками вышли к еще одной достопримечательности города  - к святой горе Мтацминда (или Давида), названная так в честь святого апостола Давида Гареджийского, жившего отшельником в пещере на ее склоне. На знаменитом фуникулере, функционирующем здесь с 1905 года, поехали наверх.

Забавный случай: вчера, выглянув в окошко гостиницы(напомню – она как раз на склоне  Мтацминды)  увидал я телевышку и колесо обозрения, красиво переливающиеся огнями, прямо на вершине горы. Они казались настолько близкими, что я был полон уверенность тотчас же туда сбегать. Только сейчас сидя в вагончике фуникулера, неспешно ползущего по крутому густозаросшему склону, я осознал весь масштаб оптического обмана.   Такие оптические иллюзии не редкость в городе высоты улиц которого, различаются сотнями метров!  Посреди 500-метрового подъема – остановка. От остановочного пункта, с шикарными видами на Тбилиси, уходит дорожка к церкви Святого Давида и расположенному рядом небольшому кладбищу – Пантеону выдающихся деятелей Грузии.

На верху, на широком горном плато, прогулялись в парке

, прокатились на обзорном колесе  и поспешили вниз – к украсившемуся уже вечерними огнями Тбилиси.

 Вечер провели в небольшом, притаившемся в хитросплетении улиц, ресторанчике, дегустируя особенности национальной кухни - шикарно!

 

 

 

День 8  Страшно…

В планах на сегодня – горные районы Северо-востока Грузии. Но время нашего путешествия сильно ограничено, а потому мы обратились к местным ребятам за подсказкой – куда лучше отправиться : в Тушетию к воспетому в киноленте «Мимино» селу  Омало, или в Хевсурети к селу Шатили?  

 - Конечно в Шатили, ведь в Омало очень страшная дорога!

-Отлично! Едем в Омало.

Прощаемся с поляками – мы в горы Грузии, они в Иран через Армению.

Дозаправились и в путь. Бензин в Грузии  – 2 лари. Забавно, что на заправках почти на каждый пистолет по обслуживающему человеку.

По ошибке в  Тушетию пошли не прямой хорошей дорогой, а сделав немалый круг, выйдя с Тбилиси с Севера. И ни чуть не пожалели: буквально  через два десятка километров асфальтовая дорожка стала серпантином виться по склонам Сагурамскогохребета.

Суровые скалы, остатки древних сторожевых башен – очень красивое направление.  Омрачает идиллию  только брошенные поселки – это рядом со столицей!

Вершина перевала, укутавшаяся туманом, подменила хороший до того асфальт грейдером.

 Но на слоне опять отличная асфальтовая дорожка, спустившая нас приятным плавным серпантином в долину Эрио.  Летнюю зелень на этом склоне  сменила настоящая золотая осень. 

В долине хаотично чередуются старый, битый асфальт со свеженькими участками.

 

Мимо живописного Сионского водохранилища вышли на городок Тианети.

 От которого взяли курс на восток. Трясучий каменистый грейдер начал карабкаться в невысокий но затяжной перевал.

Под перевалом месные пастухи попросили перекинуть одного из них через перевал – без проблем, посадили пассажиром на просторное сидение БМВ.

 

С попутчиком повезло – вся дальнейшая дорога наводнена стадами, перегоняемыми через перевал. Пастух что кричал буренкам и они послушно расступались, предоставляя нам коридор.

 У долины реки Илто попрощались с попутчиком и спрыгнув с грейдера помчались на вершину близлежайшей горы – к руинам древнего города Кветера.

 На удивление в крепости кипит работа – идет реставрация одноименного храма.

Побродили вдоль крепостных стен, представляя как здесь кипела жизнь много веков тому назад - Интересное место.

Местные хлебосольные реставраторы, конечно же, не отпустили нас без сытного обеда….

За районным центром Ахмета – хорошая асфальтовая дорога идущая плодородной  Кахетинской равниной. В поселке Пшавели поворачиваем на север,  к главному кавказскому хребту – до Омало остается всего 70 км.

Как так семдесят, думал я, ведь по навидатору напрямую не более 30…  Как удвоилось расстояния стало понятно позже, а пока мы катим по последним оплотам асфальта на встречу приключениям.

Довольно быстро следы покрытия растаяли в каменистой дорожке.

Подъем все заметнее, дорожка все плотнее жмется к высоченным скалам.

Мы дивились множеству ручьев, падающих на дорогу,

 а потом уже целые реки натуральными водопадами преграждали путь!

 Поначалу все внутри сжиматся, когда переезжаешь поток, который справа с грохотом падает на дорожку, и тут же с лева низвергается в пропасть. Но на деле водные преграды совсем не глубоки, а дно достаточно ровное – как никак транспорт здесь ходит регулярно.

Фантастическая дорога! Правы были Тбилисцы – действительно страшно…  страшо красиво!  Едешь по краю обрыва – как паришь над грохочущим где-то внизу потоком. Одна из лучших дорог, когда либо мной езженых!

 

 

Колорит дороги добавляют бесчисленные стада лошадей, коров и овец  идущих на встречу.

 

С ними у нас произошел душещипательный случай: столкнулись мы с таким стадом в узком горле дороги, да остановились пропустить по привычке справа у кромки обрыва.

Сжимаясь в горле стадо запаниковало и поперло на нас – одна коровка наступила мне на ногу, другая подтолкнула за широкий кофр, направляя в сторону обрыва.

 

Неприятные ощущения над бездонной пастью пропости! Далее мы прижимались только к скале.

А гонят стада вниз на зимовку – сейчас октябрь и эта единственная дорога вот вот закроется снегами до мая. Встречные пастухи предупреждают – на самом перевале уже снег.

Петляя дорожка неожиданно спустилась на дно ущелья и перескочив через пенный поток реки стала карапкаться противоположной стенкой.

  Где-то за очередным поворотом затяжного подъема прямо над обрывом зацепились утлые сарайчики – временное пристанище в пути. Интересно то, что здесь от основной дороги ответвляется направление куда-то вниз. Позже узнали, что это дорога на местные горячие источники – эх, не заехали.

Выше вошли в облака и как в молоке продолжили подъем.

 Темно и сыро , уже устали подниматься – серпантин кажется бесконечным, как вдруг облака расступились, над головали засияло солнце  и где то в вышине сверкая в его лучах, проглянула белоснежная шапка перевала – мы аж дар речи потеряли.

Нам туда – и снова мы наматываем километры.

А дорога все красивей и красивей – теперь облака внизу, полностью заполняют грандиозное ущелье, над нами величественные белоснежные пики, вокруг бурлящие потоки бесконечных водопадов.

 

 Встречные чабаны опять предупреждают – на перевале снег и советуют поторопиться – скоро солнце сядет, а с ним упадет и температура, перевал оберзнет и станет очень опасным.

Внемля советам, быстро взлетаем на вершину.  «Весь мир на ладони , ты счатлив и нем…» - это про эти места!»

Спуск с перевала значительно забавнее – действительно лежит хороший слой снега.

 Местные внедорожники с трудом пробиваются по нему вверх – буксуют, толкают.

Интересно как мы будем завтра выезжать?

Даже вниз идти достаточно скользко – отец, едущий на незубастой резине, пару раз хорошенько приложился на снегу..

Под перевалом окончательно стемнело,  но дорога, идущая опять же ущельем реки, уже без снега.

А вот ближе к Омало  характер покрытия резко меняется, каменистая до того дорога покрывается толстым слоем глины. Сейчас это мокрое месиво – ад для отцовской резины. Вот так, бесконечно падая, в  ночи добрались до вожделенного села.

 

День 9 Прокол

Село Омало – центр Тушетии, сурового горного края и одной из жемчужин Грузии. Барьером горных хребтов, отсечен  край от окружающего мира

.

Люди жили в Тушетии с давних времен, и исторически занимались животноводством.  Сейчас Тушетия все больше становится туристическим центром, а потому, вчера, мы без труда отыскали в Земо (верхнем) Омало гостиницу.  Поселились в домике прямо под Кесело – средневековой крепости. Крепость - восемь башен, на крутой скале, господствующей над местностью, пять из которых отлично сохранились.

Все башни были жилыми, нижний этаж - для женских работ (почти все работы по дому). Второй - для сна и приема пищи. Третий этаж башни - мужской.Стены крепости и  башни сложены из плоских каменных плит и, кажется, без всякого цемента. Интересно, что дома вокруг, и тот в котором мы жили, абсолютно аналогичные – оказывается они переделаны из таких же башен. Вообще с гостиницей нам очень повезло, или это опять помощь свыше? Хозяин, Михаил, отлично накормил, при этом извиняясь, что не может предложить свои коронные блюда, так как уже сегодня закрывается и практически все уже спустил в долину. Интересовался понравилась ли нам дорога через перевал? Ну как такая дорога может оставить ранодушным!

 - Значит вам надо обязательно ехать дальше в горы – вам точно понравится!

Каменистая дорожка, попетляв, перевалила Алазанский хребет и стала спускаться в ущелье реки Пирикита Алазани.

 Виды потрясающие! Мы опять парим высоко над облаками.

Дартло,  деревня рекомендованная Михаилом, говорят одна из красивейших во всей Тушетии.

Она расположена на высоте 2000 метров, в вышеупомянутом ущелье, на северном склоне Кавказского хребта.

Деревушка, прицепившаяся к крутому борту ущелья – комплекс башен и домов из них переделанных,

 а еще выше над ней виднеются башни доступного только пешим ходом села Квавло.

 В былые времена нравы были суровы – враги, приходившие из-за гор, нападали на такие деревушки с целью забрать самое ценное – скот. Потому и жилища в форме башен – сподручнее отбиваться. Говорят, был обычай руку поверженного врага вешать на стену башни и даже где-то сохранились фотографии башен Дартло, «урашенных» костями.

Кстати Дартло сейчас это практически комплекс семейных гостиниц.

По долине Пирикита Алазани дорога, пригожая для техники, идет по подобным деревушкам еще не многим более двух десятков километров, а дальше только тропы.

 Теми тропами проложен популярный пеший маршрут в Хевсурети к тому самому Шатили, которое, к сожалению, выпало из нашего плана.

Интересно, что до России от сюда рукой подать – Чечня буквально за хребтом, на восток по ущелью – Дагестан.

Раньше пастухи водили свои отары через Дагестан, где перевал ниже и намного легче для перехода. А во время Чеченской войны боевики тропами просачивалась здесь в Грузию.

Той же дорогой, не переставая удивляться чудесам и красотам, покидаем красавицу Тушетию.

Вчерашняя жуткая ночная грязь в свете дня оказалась вовсе не страшной

Прекрасный горный район потихоньку пустеет – и наполнится людьми только к середине июля, когда трактора расчистят перевал настолько, что смогут проехать машины.

 

Кстати у немногих остающихся зимовать есть небольшая подстраховка – раз в месяц на местную погранзаставу прилетает вертолет.

Перевал утром почистили от снега,

 но есть новое развлечение – обгон теперь уже попутныхстадов. Приходится вклиниваться в нестройные ряды, наводя панику. Буренки в  мечутся по узкой дорожке, толкаются – ну очень весело. При одном из этих стадов встретили иностранцев идущих вместе с чабанами – журналисты наверное.

А на одном из языков дороги обнаружили тело…  Оказалось то местный пастух сладко похрапывал на камешках.

Спустившись в Алазанскую долину, хорошими дорогами шустро долетели до центра всего Грузинского виноделия –  Телави. В городе задерживаться не собирались, но судьба распорядилась иначе. Сначала на окраине проткнули колесо  Кавасаки. Вроде рядовой случай, но меняя камеру второпях повредили и запасную. Смеркалось. Решили клеить – а клея то нет! Где потеряли – не понятно. Вот повезло, что прокол не на перевале произошел, а рядом с людьми. Еле отыскал мастерскую, где все хорошо заварили. Кстати, разбирая вещи, уже дома,  два тюбика клея обнаружились в «потайном» ящичке Кавасаки – из-за своей дырявой памяти чуть не остались ночевать на обочине.

По темноте ездить не интересно – остаемся в Телави. И снова судьба посылает нам помощника – случайно подъехавший таксист спрашивает не ищем ли мы гостиницу… Вобщем эту ночь мы провели в уютной семейной гостинице. За вечерним столом собрались все постояльцы: Русские, Поляки, Казахи… Веселые хозяева потчевали вкусностями, да подливали вино под тосты за дружбу народов!

 

День 10 Армения

Телави это столица Кахетии - исторической области Восточной Грузии. Еще вчера ночью  мы неожиданно были  удивлены масштабу города, его просторным ярко освещенным центральным улицам, и поняли, почему судьба нас здесь остановила.

С утра прогулялись к городской крепости «Батонис-цихе», что переводится как «Крепость Господина».

Эта крепость была резиденцией кахетинских царей.  Напоследок, налюбовавшись зеленью Алазанской долины и белоснежными пиками Большого Кавказа на горизонте, помчались к южной границе Грузии.

Из Телави через Гомбори на Тбилиси идет прекрасная дорога.

Не отьехав от Телави и десятка километров, сворачиваем к монастырям Шуамта. Стоящий выше монастырь Дзвели Шуамта (Старая Шуамта) – заброшеный и более древний. Во время нашего посещения ансамбль из нескольких старинных церквей активно реставрировался, к монастырю тянули асфальтовую дорогу. А ниже расположен Ахали Шуамта (Новая Шуамта) это действующий женский монастырь, совершенно не производящий впечатлений древнего. Интересно, что здесь, при входе, положено звонить  в маленький колокол,  дабы дать возможность уйти монашкам, нежелающим встречаться с посетителями.

Позже, у реки Иори, взобрались в развалинам города и крепости Уджарма, расположенным прямо у дороги.

Это  один из самых древних городов Грузии. Крепость сильно разрушена, а нижняя ее часть, спускающаяся к реке и вовсе с трудом просматривается в зарослях.

Это место знаменито тем, что именно здесь был воздвигнут один из трех крестов в знак торжества христианства в Грузии.  

Миновав стороной Тбилиси, устремились к границе, да чуть не уехали к Азербайджанской, перепутав направления.

 Чуть поправились и вышли к Грузинско – Армянской границе районе города Баграташен. Границу прошли махом – даже не вставая с мотоцикла.

В Армении требуется страховка пять долларов за мотоцикл. Армянские страховщики поскромнее Казахских и сходу оглашают сумму лишь в двукратном увеличении. Валюта Армении – Драм.  Деньги, в отличии от Грузии, можно смело можно менять здесь же на границе – курс незначительно отличается от столичного.

Цены на бензин чуть ниже Грузинских. К сожалению, сразу же испытали «гостеприимность» Армянских блюстителей порядка – прямо у границы были остановлены за не приклеенный к мотоциклу стикер страховки. Напоминания о том что мы здесь гости, охладили пыл служивого, явно жаждущего денег.

А как поменялся окружающий пейзаж! Дорога идет  каньоном  реки Дебед.

Горы кругом темные, суровые, с минимумом растительности. Суровости гор вторят и многочисленные заброшенные промышленные объекты.  

Тьма нагнала нас в городе Ванадзор.  Погода на завтра обещает резко испортится, а потому мы решаем пока в горы не лезть, а идти на юг Армении через Ереван, наивно полагая, что там будет теплее.

Отличное асфальтовое шоссе на Ереван идет через печально знаменитый Спитак. В декабре 1988 года город  в считанные секунды был полностью разрушен   катастрофическим Спитакским  землетрясением. Его последствия мы еще не раз встретим на своем пути.

В темноте пролетели и монастырь Ованаванк, напротив котороко находится крупнейший в  Армении Касахский водопад – вот за что не люблю ездить по ночам.

Чем ближе к Еревану, тем выше ползет стрелка термометра…  26 градусов, мы одетые по Грузинской прохладе буквально уже мокрые насквозь.

В столице, потолкавшись по залитым светом проспектам, выбираемся в центр.

 Для ночевки мы выбираем из заготовленного заранее списка, хостел в центре, недорогой, но с высоким рейтингом. Им оказалась обычная квартира переоборудованная в гостиницу. Отдельный «номер» обошелся значительно дороже чем в Тбилиси, а сервис, увы, до Грузинского не дотягивает. Кстати, хостел очень популярный – соседями были и соотечественники и даже французский мотоциклист едущий в одиночку в индонезию. Хозяйка хостела долго причитала, что  мы наверное долго в пути раз от нас такой «аромат» и чуть ли не палками загнала в душ. А что делать – такая жара на улице!

 

 

День 11 Дорога в никуда

С утра разбудил яростный стук дождя по окну – эх, не обманул прогноз. Зато есть время пообщаться с единомышленником. Оказывается француз, все продав дома, отправился путешествовать на неопределенный срок. Мужик!

Вырвав перерыв в расписании дождя, отправились осмотреть город.

В советское время Ереван почти полностью перестраивался и наверное потому такого впечатления как Тбилиси не произвел.

Но своеобразный колорит городу, как и всей Армянской архитектуре,  придал широко используемый в строительстве местный камень туф различных оттенков.

После обеда по запруженным улочкам с трудом выбрались из города. Показалось, что Грузины более аккуратны и дисциплинированы на дороге.

Первым делом отправились ущельем реки Азат на знаменитый монастырь Гегард.  За перевалом через отрог Гегамского хребта в поселке Гарни над ущельем воздвигнут одноименный языческий храм. А под ним удивительное чудо природы – базальтовый орган.

Огромные многогранные базальтовые колонны невероятным образом висят над головой и чем то  действительно напоминают гигантский орган. 

Потрясающее место! Интересная мощеная дорожка к «органу»  спускается с одной из улиц Гарни.

Монастырь Гегард, расположенный далее по ущелью расположен на склоне почти замкнутого амфитеатра отвесных скал и очень гармонично вписан в окружающий ландшафт.

Часть храмов монастырского комплекса вырублены внутри скал, часть – монументальные сооружения сложенные с камня.

Очень популярное место у туристов и не только. Народу – море, за время нашей прогулки здесь приехала 2 свадьбы.

Прогулявшись по монастырю решили не задерживаться, но не тут то было. Местные музыканты, узнав в нас Россиян, пригласили разделить их скромную трапезу. Ну как тут откажешься.

От Гегарда к Еревану возвращаемся той же дорогой – она здесь одна.

Но перед городом, дабы опять не толкаться в пробках, сворачиваем на объездную. Странная какая-то – заброшенная, мусор на дороге, а ведь на картах четко обозначена. А дальше начинаются и вовсе странные места: участки хорошей дороги буквально разовраны и находятся в строне друг от друга,

 некоторые участки вздыбились высокими волнами… 

 Дополняют картину нереально покосившиеся брошенные дома в округе. Впечатлил домик, наполовину свесившийся фундаментом с обрыва и как бы замерший в нерешительности….  Позже узнали что это последствия того самого Спитакского землетрясения.

Выйдя на нормальную дорогу, случилось то, что давно ждали – во всей своей красоте предстал символ армении – Арарат.

Вообще то легендарная гора хорошо видна из Еревана, но дождливое небо упрямо скрывало его от нас весь день.  Интересна легенда,соглано которой в ответ на протест Турецкого правительства против того что, на гербе Армянской ССР изображён Арарат, не являющийся частью Армении, нарком иностранных дел Чичерин ответил: «На флаге Турции изображен полумесяц, но Луна не является частью Турции».

У самого подножия Арарата в непосредственной близости от границы с Турцией – уникальный архитектурный памятник, и, как ни раз нам говорили по дороге, священный для каждого армянина - Хор Вирап.

 Этот крепостной монастырь был воздвигнут над подземельем, где томился креститель Армении – Святой Григорий Просветитель за распространение христианства. Согласно легенде, он  находился в яме, кишащей ядовитыми змеями и скорпионами, в течение 13-ти лет. Яма-подземелье сохранилась до наших дней.

Налюбовавшись  с крепостных стен Библейским Араратом в лучах заходящего солнца, помчались далее на юг.

 

Хорошая дорога стрелой уходит за горизонт меж виноградников., а у села Ерасх круто меняет направление в сторону гор. Прямо по курсу – Нахичевань, анклав Азербайджана. В Советский период автомобильная магистраль шла дальше через равнинный Нахичеван. Сейчас же, связи с неразрешенным Карабахским конфликтом границы закрыты и добираться до на юга Армении приходится гористой местностью, через высокие перевалы. Для нас даже интереснее.

На вершине первого же перевальчика, покинув под прикрытием темноты трассу, нашли отличное место для лагеря. Место шикарное: где-то внизу как игрушечные гудят машины, карабкающиеся на перевал, на горизонте – Арарат украсившийся гирляндами огней. Лишь немного беспокоят огоньки на соседнем хребте – пограничный пост?

 

 

День 12 Джермук

С утра опять оценили царский подарок судьбы, подтолкнувшей нас на ночевку на перевале.

Здесь тепло и сухо, а сразу за ним ветер, дождь и откровенно холодно.

Хочется погреться и здесь есть такое место! Джермук – известный своими минеральными и термальными водами курорт. Интересно что по карте до него 2 дороги, но одна старая, и, говорят, заваленная где-то на пол пути.  Другая же – шикарная асфальтовая, проложенная по противоположному склону красивейшего ущелья реки Арпа.

 Сам городок – настоящий курорт: опрятный, чистенький со множеством гостиниц и санаториев.

Окунуться в горячи воды, предлагают в  каждом санатории, но нас тянет к диким источникам – отправляемся на поиски.  Практически из центра находим каменистую дорожку и ползем на гору возвышаюшуюся над городом. На верху – плато. Проторенными колеями едем к странным сооружениям видимым вдали.  От сооружений идут  старые трубы – явно что-то качали, но вода холодная. Пересекли плато и стали довольно круто спускаться  в ущельеце.

  Внизу дорога упирается в бродики.

 Отец протестует, мол только промокнем, а ищем непонятно что. Я уже почти соглашаюсь развернуться, как вдруг на одной из карт обнаруживаю что мы на верном пути – впереди источники.  Броды совсем не глубоки, но в одном из них отец, поскользнувшись, чуть не топит мотоцикл – пока вытаскивали, сухость ног конкретно пострадала.

А вот и источники: посреди белоснежной от натеков поляны бурлит в купеле  рыжая водица.

Еще пару бродов и следующий– уже крупнее и горячее (вернее сказать теплее).

А в конце дорожки отличная полянка в лесу с совсем миниатюрными источником.

 

Эх, пожить бы здесь. Выбираем самый большой и горячий источник и устраиваем банный час.

Интересно, что активность здесь периодическая: вот источник забурлил, запенился, с силой выталкивая тебя вверх – водичка прогрелась. А как только притих - купель остывает.

Обратно выходили тем же путем,

но с плато спускались не в сам Джемрук, а в небольшой поселочек на берегу Кечутского водохранилища. В Курорт же попали той самой вышеупомянутой старой дорогой, оказавшейся весьма живописной. 

Напрощание посетили Джермукский водопад - второй по величине в Армении.

 

Это даже не водопад, а завораживающий красотой водосток по широким лавовым террасам.

Здесь же повстречали и соотечественников – 2 парня из Москвы едут на мотоциклах в Иран.

Возвращаемся на трассу и продолжаем путь.

В дороге, к сожалению, проявляются не лучшие черты местного населения – на заправке нам, не моргнув глазом, объявляют сумму в полтора раза превышающую реальную. Тоже самое и в местном магазинчике – ценнтиков нет, а итоговая сумма явно завышена. Надеюсь это были исключения. Ведь, например, под одним из перевалов  местные учили нас как доставать грецкий орех и отдали часть своей добычи. А у города Сисиан нас на автомобиле нагнала Армянская семья, едущая на свадьбу в Карабах, задарили нас гостинцами и оставили свои номера – на всякий пожарный.

Кстати у города Сисиан расположен интересный объект - мегалитический комплекс Зорац Карер. Это больше двухсот вкопанных в землю стоящих камней весом до десяти тонн.

Во многих отверстия под хитрым углом.

Существуют разные версии назначения этого сооружения - от астрономической  обсерватории, до лечебницы, исцеляющей ультразвуковыми импульсами.

За Сисианом на дороге завораживающее явление – сквозь горную гряду, преграждающую путь, буквально выдавливается туман нам на встречу.

 Он падает с вершин, разбивается и его осколки – клочки рассыпаются по долине. Жаль фотоаппарат этого не передает.

 Пересекли  перевал и сами оказались в этом зловещем тумане.

Видимость минимальная, температура упала до двух градусов – мало приятного особенно с мокрыми после Джермукских бродов ногами.

 Доползаем до городка Горис и останавливаемся в небольшой семейной гостинице.

 

 

День 13 Великий сад

Есть в Армении, неподалеку от города Горис, уникальное место – Воротанский каньон. Вчера на ночь глядя, мы не рискнули туда идти, а вот сегодня несмотря на такой же густой туман, решились.

 Асфальтовая дорожка привела в деревню  Алидзор, здесь начинается идущая до села Татев канатная дорога  «Крылья Татева». Почти шесть километров — самая длинная в мире!  Вагончики канатки беззвучно растворялись в таинственном тумане, а мы в Татаев пошли своим ходом, спускаясь туманным серпантином.

В какой-то момент  момент мы буквально вывалились снизу облака и замерли – взору предстала грандиозная картина ущелья.

В самом низу удивительный природный мост над бушующей рекой Воротан. Мост на столько велик, что по нему проложена дорога в Татев. Жаль запечатлеть его величие так и не получилось: вблизи не позволяли масштабы природного творения, издали – погода.

 Там же на мосту пощупали местные термальные источники –  лишь теплые, как и Джермук.

Миновав мост стали подниматься твердым грунтовым серпантином по противоположной стороне Воротанскогоущелья.

Наверху, кутаясь в облаках, нас ждал  Татевский монастырь.

  Символ Татева - Гавазан, что в переводе с армянского означает Посох. Это восьмигранныйвосьмиметровый столб стоящий на шарнирном соединении. Благодаря ему, столб лишь наклоняется при сотрясении, а затем вновь возвращается в исходное положение. Служил он, говорят, для предупреждении о начинающемся землетрясении, либо приближающихся ордах врагов.  Согласно легенде, Гавазан привел в ужас воинов, бросившихся в ущелье в страхе от «дьявольской колонны». 

Сегодня у нас в планах край горных вершин и чистейших рек,  дремучих лесов и изумрудных лугов – Нагорный Карабах. Одно из толкований Карабах – Великий сад.

На очередном туманном перевале встречная машина пошла на таран, я увернулся, а камикадзе пошел на второй заход – на отца следовавшего за мной. Что это было – особое Карабахское приветствие?

В отличии от того камикадзе представитили власти на границе были более благосклонны – записали нас в журнал, напомнили, что  нужно отметится и согласовать свой маршрут по Нагорному Карабаху в МИД.

Увы, сегодня в МИД мы не успеваем, а потому остаемся ночевать в столице, посвятив свободный вечер ее осмотру, а заодно и посетили расположенный в десяти километрах от Степанакерта (Ханкенди)  город Шуши. 

Кстати,  осматривая Собор Святого Христа Всеспасителя  в Шуши 

неожиданно попали на венчание той самой семьи, встретившей нас под Сисианом.

День 14 Цар

Наш маршрут по Нагорному Карабаху, в условиях ограниченного времени, традиционный – Степанакерт, Ванк, Карвача?р, и через перевал Зодский на Армянский Севан.

 Поэтому в МИДе к нам вопросов нет, и мы быстро получаем нужную бумагу – разрешение на посещение этих районов.  Со Степанакертом порощались у памятника  «Мы и наши горы» - символа республики.

Холмистой местностью идем к селу Ванк.

По пути – напоминания минувшей войны – таблички «разминировано».  Интересно, а где их нет еще заминировано?

Ванк – село, кардинально отличающееся от всех остальных, видимых нами в Карабахе, да и, наверное, во всем Закавказье.

Хорошие дороги, современная школа, больница, гостиницы, а долина реки реки Хачен богата обустроенными площадками для отдыха.

 Над всем этим на высокой горе гордо возвышается отреставрированный Гандзасарский монастырь.

 Прогулявшись по нему поняли, что наше сознание уже переполнено своеобразием местных храмов.

Движемся дальше. Асфальт все хуже и за Сарсангским водохранилищем исчезает.

Сегодня наша цель – знаменитые Карабахские термальные воды, а потому, покинув дорогу в живописном ущелье реки  Тертер, сворачиваем в не менее красивое ущелье  реки Тутхун.

 

 

Почти сразу на дороге – туннель.

 

 

 

Поднявшись повыше, заруливаем в одно из сел прикупить хлеба. Гостеприимный армянин не отпускает без чашечки кофе.

 Рассказывает о жизни, о войне. В этом ущелье, говорит, боевых действий не было, а вот в соседнем Карвача?ре шли ожесточенные бои.

На последок рекомендует остановиться на ночь у термального источника Так джур, мол он на столько успокаивает, что и дольше ехать не сможете.

Так джурэто несколько больших купелей, в верхней, самой горячей из всех, бурлит и пенется сам источник.

Вода – сказка. Горячая, но сидишь без проблем, а минут через 10 голова уже идет кругом – прав был гостеприимный армянин.

Забегая вперед, скажу, что это лучший источник всего похода!

Неудивительно, что источник очень популярен, даже сейчас  в нелучшую погоду рядом с нами шумела большая компания.

 Обратная сторона популярности – горы мусовра вокруг.

В поисках уединенного места мы спускаемся к Тертеру, и уходим на Карвача?р.

 

Сейчас мы движемся в так называемом Поясе безопасности Нагорного Карабаха – на землях  в Советское время входивших в состав Азербайджанской ССР и населеных азербайджанцами, которые после «освобождения» края были изгнаны.

Оттого и большинство сел в ущельях смотрят на нас мертвыми глазами-окнами.

 От популярных курортов этого чудесного края стоят только руины – печальное зрелище. К самому высокому из таких бывших курортов, Истису, мы упорно и поднимаемся.

 По пути очередной термальный источник – в большом каменном бассейне купается местная семья, да и дело уже к ночи – не задерживаемся.

С наступлением темноты дорога резко стала забирать к верху узким серпантином, дождь перешел в снег.

 Где-то на очередном языке серпантина столкнулись со встречным стадом.  Животные в панике от  света наших фар, пытаются сбежать обратно вверх, но сзади их гонят пастухи.

Останавливаемся, прижимаемся к скале, тушим свет. Стадо потихоньку успокоилось, и проследовало мимо. Пастухи удивляются – вы куда?

-Вверх!

-А где ночевать собираетесь?

В итоге один из пастухов, Давид, садится ко мне вторым номером и мы едем наверх в село Цар в его дом.  Дом, это конечно сильно сказанно, но тепло и снег на голову не сыпется и это радует.

День 15 Севан

Цар, в котором мы провели сегодняшнюю ночь, древнее селение, стоящее на высоком плато (2000 м).

 

Окруженое со всех сторон крутыми ущельями царское плато представляет собой неприступную крепость, созданную самой природой. Это видимо и предопределило расположение центра одноимённой провинции. Армянские летописцы называют Цар ‘Великим”, а крепость – “Богохранимой”. Сейчас Цар, как и остальные села пояса безопасности переживает не лучшие времена – все в запустении, живут лишь несколько семей.

Давид расказывает, что пригоняет сюда скот на лето, когда внизу вся зелень выгорает. Сейчас же снег здесь лег на постоянку и стада спускают обратно домой.

Кстати на зиму, как и в Омало, дорогу наглухо закупоривает снегом. Но в отличии от того  же Омало вертолет сюда не летает и рискнувшие зимовать остаются один на один со всеми бедами и проблемами до весны.

Погода сегодня удивительная – тихо, безветренно, медленно сыпет густой снег. А какой воздух – зимний, морозный, надышаться невозможно!  Потихонку спускаемся с плато в ущелье.

В самом низу через реку мост, подорванный  во время войны.

Это и есть дорога на тот самый заброшенный курорт Истису.  Кодга-то здесь была отличная асфальтовая дорога, ходили автобусы. А на курорт приезжали отдыхающие со всего Союза подлечиться или просто купаться. После войны курорт опустел. Сегодня там сохранились лишь развалины, но гейзеры по-прежнему наполняют импровизированные ванночки, которые выкопали местные охотники.  Очень хотелось туда попасть но трезво оценили свои силы: впереди довольно бурный брод (вода высокая), а температура ноль, дорога вверх, по заверению местных, камень и глина, да и сам Истису почти на пятьсот метров выше Цар, который уже укрыт снегом. В общем, решили не рисковать и оставить Истису на следующий раз, а в том что он будет не сомневаюсь – уж больно зацепили эти места, тем более и Давид приглашал в гости и на охоту….

Возвращаемся той же дорогой, неспешно осматривая интересные места. 

Интересные, но мрачные: вот, например, красивый гейзер, купель и тут же рядом высится угрюмая громадина разбомбленного санатория.

Доезжаем до термального источника, где вчера купалась семья

– быстро раздеваемся залезаем…  не тут-то было! Вода такой температуры, что ног не опустить. Помня Памирские источники пытаюсь по чуть чуть привыкнуть, но не получается – натуральный кипяток! Сидишь голый на каменном краю бассейна, сверну на тебя снег сыпет, а под тобой кипяток бурлит.

 Так и не поняли как вчера здесь кто-то купаться мог? Может разная термическая акивность?

Так и не искупавшись возвращаемся на трассу.

 Все такой же разбитый грейдер ведет по дну глубокого ущелья. Стены сжимаются все уже и уже. Периодически на столько зажимают дорогу, что кажется все – впереди тупик,

но нет – пройдя очередное горло дорога упорно ползет в сторону Армении.

 

По дороге нередки отголоски войны – то подорванный БМП, то таже боевая машина но уже на постаменте.

Перед самым Зодскимперевалом пост – проверяют наши Степанакертские разрешения, записывают в журнал и пропускают. Мокрая дорожка опять вьется серпантином,

 окружающий пейзаж моментально покрывается снегом – натуральная зима.

 На самой вершине перевала сюрприз – глохнет KLR.  Бензин в баке есть, но кран не хочет преключаться на резерв. Местеско для ремонта, конечно, замечательное выпало J.

 Кстати имея баки в 23 на Кавасаки и 16 литров на БМВ, мы тащили с собой запас 10 литров, но использовали его единажды в Карабахе. И то, если бы не побрезговали заправиться в Степанакерте, то он бы вообще не пригодился. 

Быстро устранив неисправность пошли на спуск с перевала

– снег с дороги исчезает, а вот температура расти не спешит.

В первом же Армянском поселке поиски бензина: приличная государственная (как называют местные) заправка покрыта толстым слоем пыли – не работает. Вокруг множество мелких, некоторые с еще советскими стрелочными колонками. Выбрали поприличнее, заправились – моторы вроде не жалуются.

Проехать мимо крупнейшего озера всего Кавказа - Севана конечно же не смогли.

Дорога идет буквально по кромке воды, но поначалу побережье сильно заболочено.

Чуть подалее появляется песочек, лес – то что надо. Но здесь опять проявляется, похоже, национальная Армянская традиция – мусор. Вроде отличное место, хороший пляж, и тут же огромная свалка – чистое место еще надо потрудиться найти. Обедали, любуясь, синей гладью озера, окаймлённого только что преодолёнными белоснежными горами – красота!

Интересно, что озеро находится на высоте 1900 метров, но взирая на величественные горы в это верится с трудом.

Дальнейшая дорога так же ведет вдоль озера чуть отдалившись от побережья, покрытие здесь уже хороший асфальт.

Овеяные легендами берега таят множество монастырей, но наше сознание уже перегружено. Как сказал отец – такого количества храмов не посещал и за всю жизнь!  А потому просто продолжаем ехать поливаемыедождами, посыпаемые градом и снегом.

 Ближе к Дилижану пошла шикарная горная дорога – просто отдушина после нудного мокрого и холодного пиления вдоль озера.

А ночевать останавливаемся в гостевом доме в Ванадзоре, завершив свой шестидневный Армяно-Карабахский круг.

День 16 Аджария

Шестнадцатый день пути - нам уже пора поворачивать к дому.

Но мы еще не были на море, а потому с Армении идем в Грузинскую Аджарию. По дороге забавный случай: Погран переход расположен недалеко от города с очень Армянским названием Ашоцк. Основная дорога идет через Гюмри, но на картах обозначена и более прямая.

 

Упорно опрашиваем местных в поисках этой дороги.

Ребята с понимающим видом тычут в карту, двигают пальцами в нужную нам сторону:

- Вот значит так едешь вот здесь поворачиваешь, потом вот сюда, и приезжаешь… в Ереван! 

- Так мне в Грузию же надо!

- Да?              J  Вот так – все дороги ведут в Ереван J. В итоге поехали через Гюмри.

За Гюмри небольшой перевальчик – поднимаемся и вдруг навстречу странный силуэт, подъезжаем поближе – лыжники по асфальту мчатся, лавируя меж машин, вернее роллеры.

Границу прошли традиционно быстро и без проблем.

Пограничники с интересом читают дорожные  записи на наших мотоциклах, радуются, оставляют свои…

Описание: 16

Хорошим асфальтом, вьющимся красивейшим ущельем добираемся до города Ахалцихе.

 

Поначалу хотели лишь пообедать, да дозаправиться, но над городом так заманчиво возвышалась неимоверных размеров крепость, что неудержались задержаться.

Ахалцихская крепость, Рабат, совсем недавно восстановлена. А потому витает здесь дух новодела.

 На территории комплекса размещены стилилизованные гостиница, ресторан, кафе, магазины и даже дом бракосочетаний. Прогулялись, полюбовались шикарными видами с башен.

Заглянули и в располагающийся здесь исторический музей Самцхе-Джавахетского региона. Музей интересен – охватывает период с древних времен до присоединения к Российской империи. Среди экспонатов есть и наше Златоустовское оружие. Да вот незадача – все таблички к экспонатам выполнены на Грузинском и Английском. И тут к нам подошел молодой человек, представившись архиологом. Провел отличную экскурсию, хоть и сам с трудом говорил по Русски. После того как круг по музею прошел период присоединения к России, разговор зашел за наши времена. Мы привыкли что все встреченные до того Грузины очень тепло отзывались о нашей Родине, наш же экскурсовод  еле сдерживая себя, в сердцах, порицал Россию:

-я воевал против России, но Вы сейчас наши гости и потому мой дом открыт для вас…

От Ахалцихе к морю можно попасть двумя путями. Первый – подлиннее  нудным асфальтом через Боржоми, второй – воспетая во многих тур.отчетах наполовину грунтовая  трансаджарская трасса. О выборе даже не думали.

От Ахалцихе поначалу идет интересная дорожка ущельем местной реки. Далее, выбравшись на равнину, она приводит к селу Зарзма.

За селом, скинув покрытие дорожка некрутым серпантином начинает карабкаться на отроги перевала Годердзи. Места симпатичные – лес, водопады, красивые виды.

 Так как уже вечереет, начинаем присматривать место для лагеря, но то мокровато, то виды с площаток не удовлетворяют. В итоге поплатились за свою привередливость – вкатываемся на перевал в темноте. Здесь уже негде встать – горы круты, холодно, лежит снег. На самой вершине поселочек состоящий с убогих деревянных лачуг. Краем глаза замечаем нечто похожее на гостиницу – станно откуда она в этой дыре? Подъезжаем – так и есть – гостиница, но только строится и в нее  не пускают, а вот в стоительный вагончик – пожалуйста! Ехать в темноте не интересно – остаемся.

День 17 Море

Это была самая холодная ночь похода.

Хороший минус, ветра пронизывали  вагончик насквозь – надели все теплые вещи, воспользовались хим. грелками только после этого согрелись. Интересно, что с утра карбюраторный Кавасаки ожил с пол оборота, тогда как БМВ немного выпендривался – не по вкусу ему пришлась ночевка при морозце на 2000 метров.

Чуть спустились с перевала и стало понятно назначение гостиницы – тут строится горнолыжный курорт.

Склон перевала, обращеный к морю, гораздо более дружелюбен – буквально в считаные минуты мы спускаемся с зимы в лето.

Кругом зелень, поселки, поселки.

Буквально весь склон один большой поселок.  Где-то на этом каменистом склоне получаем недвусмысленный намек поворачивать домой – БМВ неприлично замотал хвостом и испустил струйку масла из заднего амортизатора. Все – кончилась и задняя подвеска.

Шепотом сползаем до городка  Хуло, откуда до Батуми уже хороший асфальт.

Вообще это трансаджарскоенаправление, хоть и не поразило после видимых нами красот, но очень понравилось. Особенно интересны для меня были древние мосты – не часто столь изящные инженерные сооружения на пути попадались.

У села Дандало старинный мост находится прямо у трассы,

 а еще парочку можно найти восточнее села Зомлети и западнее Кеда.

С мостами связанна и еще одна встреча: остановившись под монументальным водороводом местной ГЭС, заметили что сверху нам кто-то машет. Оказалось Укаинские велосипедисты – парень с девушкой едут вокруг Черного моря.

Говорят дорога по Грузии доется не быстро – в каждом селе пытаются накормить и приютить. Оно и понятно – на мотоцикле пролетаешь быстро, местные опомниться не успевают, а вот на  медленно едущих велосипедах «отыгрываются»

Ближе к вечеру миновали Батуми

 – гулять по шумному городу не хотелось. Остановились на безлюдном галечном пляже ближе к Кобулети.

Погодана побережье разгулялась – солнце и теплая вода. Накупались от души. 

Я желаю остаться здесь до утра, но отец подгоняет – мы и так срываем все сроки возвращения.

К сожалению из-за тех же сроков и кончившейся подвески приходится оставить до следующего раза интереснейший горный район Грузии – Сванетию.

Наш же путь лежит сейчас в сторону Кутаиси.

 Отличный асфальт и поселки опять выстроившиеся в один бесконечный населеный пункт.  Вдоль дороги множество торговых лавок. Интересна специализация этих лавок по районам – в одном продают исключительно деревянные изделия в другом глиняные в третьем плетеные…

С наступлением ночи вкатываемся в Кутаиси.

На первом же перекрестке путаемся разузнать хорошую национальную кухню. В итоге провожают до кафе, договариваются что бы нас вкусно и недорого накормили, да еще и в гости приглашают ночевать.

За Кутаиси дуют нередкие здесь неугомонные ветра. Дуют так, что ехать невозможно – кидает как щепку по дороге. В такой ветер и палатку не поставить. Но с местом для лагеря нам повезло – укрылись на краю кукурузного поля под прикрытием высокой насыпи дороги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 18 У страха глаза велики

Дорога в сторону Тбилиси хороший и прямой асфальт – клонит в сон.

Для разнообразия заезжаем позавтракать в небольшой городок, подальше от придорожных кафе. Городок очень напоминает Восточный: главная улица – большой базар с броуновским движением машин, повозок и людей. 

Один из водителей распознав в нас Русских, бросает свой грузовик груженый скотиной прямо посреди моста и спешит помочь нам.  Показывает харчевню, где нас встречают как дорогих гостей – проводят в «потайную» комнату – своеобразный VIP зал. Не для кого не серет наверное что Грузины предпочитают острую пищу. Например такого понятия как суп у них нет, а блюдо это зовется Острый, и этим все сказанно. В предыдущих заведениях он был терпимо острый, здесь же как я ни старасля все съесь не мог – во рту полыхал пожар.

 

Следующей точкой остановки выбрали Гори – Родину Станина.

Посидели на крыльце дома где родился хозяин СССР,

и поспешили прочь от бесчисленных толп туристов.

Планировали съездить на минеральные источники, которые не достигли 2 недели назад

 Но по пути  случилось непредвиденное – засвистело переднее колесо Кавасаки. Вывешиваем, и о ужас нашупываем приличный люфт в подшипниках. Решаем отменить источники и дотянуть до Казбегов, разобрать смазать, а менять уже в России.

А это тот самый размытый серпантин по которому мы спускались со старой дороги 2 недели назад:

Позже все разобрав, обнаруживаем подшипники в идеальном состоянии и никаких люфтов , а посвистывал привод спидометра. Вот уж воистину у страха глаза велики, или это очередной знак свыше…

День 19

Встали пораньше, позавтракали и поспешили к границе.

Грузинскую границу прошли быстро, а вот на Российской заминка – Армяне устроили потасовку.

Дороги у нас домой две – центральной Россией или опять через Казахстан. Решаем идти на Казахстан, но несколько иными дорогами чем на пути сюда. 

До Грозного без остановок дошли запруженными дорогами,

но в город заезжать не стали, а пошли на Гудермес и Хасавьюрт, дивясь масштабам новостроек.

Интересно, что за городом все едут как в последний раз, а вот в городах, показалось, гораздо воспитанней и спокойнее.

Например, Хасавьюрт стоял мертвой пробкой, но нас объезжающих ее по обочине и межрядью всегда пропускали.

Миновали без проблем Дагестанский Кизляр,

 

и даже на посту Калмыкии, где в прошлый раз удалили все видео, не остановили.

От поселка Артезиан начинается та самая травмоопасная почти стокилометровая песчаная колея.

Мы ее немного сократили, разменяв первые шестьдесят километров песка на полторы сотни асфальта, пройдя через Комсомольский.  Правда состояние асфальта местами таково, что спина мокрой становилась на раскачивающемся без амортизаторов БМВ.

К ночи добрались до дома гостеприимного Валеры, знакомого по пути туда.

Вкусный ужин, вино и разговоры заполночь.

День 21 Ночная пляска

Сегодня я должен быть уже на работе, а до дому еще ого-го… шустро пролетаем Астрахань и выходим на границу Казахстана. На границе встречаем мотоциклистов с Ростова – едут с Атырау. У них проблемы: кто-то въехал по загранпаспорту и ему не выдали миграционную карту, а теперь без нее не выпускают.

Вот ведь как меняется ощущение дороги от состаяния техники – вроде ехали недавно этой дорогой и она казалась хорошей, теперь же приходится плестись, старательно обруливая неровности.

Мы планировали пойти по Казахстану самой прямой дорогой к дому – через Атырау и Актобе, но на ней кусок в несколько сотен степных колей, и сейчас приходит понимание, что с нашими неисправностями это авантюра.

 На бывшей границе  кочевых казахов и казачьего войска, обозначенной пограничный знаком Таскраном, принимаем решение – не рисковать и идти более длинной, но надежной дорогой – через Уральск, по сути повторяя путь 20-и дневной давности.

На разбомбленную срезку к Уральску в обход Атырау въехали затемно – это и предопределило ночное приключение.

 Когда до хорошей дороги уже рукой подать было, совпало сразу несколько факторов: на встречу шел автомобиль и в свете его фар я незаметил высокий продольный асфальтовый бруствер на дороге…  Зацепил его колесом на скорости, руль моментально выдернуло до упора, истошный визг ризины, мотоцикл пошел в расколбас и лишь за считанные метры перед встречной удалось выровняться – разминулись. Ух, пронесло.

 

День21 Обитель

Чем ближе к Родине тем холоднее, температура ни как не хочет подниматься выше 3-5 градусов, да дожди постоянно бодрят.

Эх, знать бы что завтра мы об этой температуре мечтать будем.

Дорога просто серая лента дороги домой.

 

Перед глазами мелькают города, деревушки.

Вечером миновали Оренбург,

 и опять выбираем не основные трассы, а идем искать тот самый прямой путь с Оренбуржья на Башкортостан в поисках которого так долго блуждали в начале пути.  Шикарным асфальтом долетаем поселка Саракташ,

где неожиданно для себя обнаруживаем колосальный комплекс храмов. Интересно, а значит  остаемся ночевать в поселке, что бы с утра все осмотреть.

День22 Эх, мороз, мороз…

Вчера, оказалось, мы поселились в гостиницу на территории фаянцевого завода, а рядом детский сад:

Родители  в садик ведут по-зимнему закутанных детей – температура не летняя:

 

 

Свято-Троицкая обитель милосердия, наверное, главная достопримечательность всего Саракташского района.

Основана в 1990 году на месте ничем неприметного, прихода. В настоящее время при Обители действуют Дом Милосердия, Православная гимназия, Духовное училище, воскресная школа, здесь фунционирует своя мастерская, пекарня, подсобное хозяйство. В большой семье священника Николая Стремского, волею которого и появилась обитель, воспитываются десятки детей. Впечатляет! Это место достойно отдельно рассказа.

Саракташский район не перестает удивлять – только выехали за городок и снова примечательное место – Красная горка. 

Здесь в далеком 98 снимался фильм русский бунт о событиях крестьянской войны.

Декорации конечно не в лучшем виде, но место красивое.

 Рядом с комплексом музей, гостиница и кафе.

От Саракташа к северу уходит кочкастый асфальт – это и есть та самая короткая дорога на Башкирию.

 Сейчас мы с пути не сбились и всего лишь 20 км этой дороги прошли грунтовками, а не полторы сотни как в прошлый раз…

Погода скурвилась окончательно – такое ощущение, что наступила зима - температура пляшет у нуля, на возвышенностях смело уходя в минус. Холодно!

Снежные заряды с пугающей регулярностью обрушиваются на нас

 Въезжая в родной город по первому ледку я раздумывал, что без такой погоды, без снежных перевалов, без нескончаемых дождей и туманов  мы бы не прочувствовали  все величие и суровость Закавказья. А значит поход удался на все сто процентов!

 

Вернулись!

День 1

Путешествие, по возможности, должно быть путешествием с самого начала, а раз так, то на пути к Кавказу с удовольствием меняем пыль и гарь дорог центральной России на красоты провинциальных дорожек и простор  Казахстанских направлений. С Казахстана намеревается выйти к Астрахани, а далее через Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию в Грузию.

Собирались и разделывались с делами долго – вместо запланированной субботы стартовали со славного города Миасс  только во вторник под вечер.

http://lh3.googleusercontent.com/-xhqgXrp6YZY/UzOotmQb5aI/AAAAAAAACSY/cwV26eWZqU0/w958-h719-no/1.0.jpg

 В первый день одолели не многим более трех сотен – где-то в степях за Магнитогорском под покровом темноты раскинули палатки.

[center][img]http://lh5.googleusercontent.com/-CNxdDogYN_A/UzOouTEwg_I/AAAAAAAACSg/uINingluj-A/w958-h719-no/1.1.JPG[/img][/center]


Комментарии
Фото 
Беда какая-то... Времени нет исправить. Полный отчет здесь: http://www.chelextreme.ru/forum/index.php?topic=1776.0
А что с фотками? 
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Грузия
еще маршруты
О Маршруте